امروزه کفپوش های آب گرم یک گزینه بسیار محبوب برای گرم کردن خانه های خصوصی هستند. این طراحی علاوه بر راندمان بالا دارای مزایای بسیاری از جمله امکان تغییر اساسی در فضای داخلی با خلاص شدن از شر رادیاتورهای کلاسیک است. با وجود مزایای زیاد، سیستم هیدرولیک کف گرم دارای یک اشکال قابل توجه است - پیچیدگی نصب، که هزینه تخمینی گرمایش آب در یک خانه خصوصی را گاهی افزایش می دهد.

کاهش هزینه این سیستم گرمایشی (CO) در صورتی امکان پذیر است که تمام مراحل ایجاد به تنهایی انجام شود. این نشریه به مسائل مربوط به کارهای مقدماتی و ایجاد کف گرم هیدرولیک با دستان خود می پردازد.

آماده سازی فونداسیون

آماده سازی مناسب سطح برای تخمگذار کویل گرمایش کف نیمی از موفقیت را در اجرای این CO یک خانه خصوصی فراهم می کند.

• اگر پایه یک دال کف باشد، کار مقدماتی شامل تمیز کردن سطح، تراز کردن با ماسه سیمان یا مخلوط های تخصصی است. اگر سطح پایه چوبی است، الگوریتم کار به شرح زیر است: تمیز کردن از خاک و آوار، پر کردن ورق های تخته سه لا یا نئوپان برای تسطیح. اگر قرار است سیم پیچ را روی زمین قرار دهید، ابتدا عملیات زیر انجام می شود: ایجاد یک لایه شن و ماسه، کوبیدن با یک صفحه ارتعاشی، تسطیح. در برخی موارد، ایجاد یک پایه تقویت شده خشن توصیه می شود.

مرحله دوم در تهیه پایه، عایق رطوبتی است. گرمایش در کف در یک خانه خصوصی را نمی توان بدون یک لایه ضد آب مناسب انجام داد. مواد برای ایجاد آن می تواند: ماستیک، مواد قیر، فیلم پلی اتیلن، حداقل 100 میکرون ضخامت.

مهم! پس از قرار دادن عایق رطوبتی در اطراف کل محیط اتاق، یک نوار دمپر بسته می شود که انبساط حرارتی کف را در حین گرمایش جبران می کند.

مرحله سوم گرم شدن است. این رویداد برای اطمینان از اینکه گرمای سیم پیچ به عمق کف نمی رود طراحی شده است.

نکته: اگر قرار است این CO را فقط به عنوان یک اضافی سازماندهی کنید، کافی است از یک بستر زیر یک کف آب گرم ساخته شده از پلی اتیلن فوم با روکش فویل استفاده کنید. اگر یک طبقه گرم در بالای یک اتاق گرم طراحی شده باشد، از ورق های پلی استایرن منبسط شده به ضخامت 50 میلی متر به عنوان بخاری استفاده می شود. اگر یک طبقه آب گرم روی زمین یا روی یک زیرزمین گرم نشده ایجاد شود، لایه عایق باید از 50 تا 100 میلی متر باشد.

• مرحله چهارم آماده سازی پایه، آرماتوربندی است که برای تثبیت خط لوله و تثبیت کف کشی ضروری است. ضخامت کف برای یک کف گرم با آب با توجه به طراحی و مواد متفاوت است. ضخامت مطلوب "پای" از 70 تا 130 میلی متر است.

  طراحی و اجزای سیستم

  در نظر گرفتن طرح کلاسیکآب گرمایش از کف با اتصال به یک ژنراتور حرارتی مستقل. این طرحشامل:

  1. دیگ بخار.

     مهم! باید درک کرد که دمای مایع خنک کننده در CO مرکزی از 70 تا 90 درجه سانتیگراد متغیر است. برای جلوگیری از خرابی مدار، اتصال مستقیم به لوله حرارت مرکزی توصیه نمی شود. حتی اگر مواد لوله‌کشی و اتصالات می‌توانند دماهای بالا را تحمل کنند، پیاده‌روی راحت در طبقه‌هایی با دمای بالای 60 درجه سانتی‌گراد را در نظر بگیرید!

  2. مخزن انبساط از نوع بسته.
  3. فشار سنج
  4. پمپی که مایع خنک کننده را در مدار به گردش در می آورد. این دستگاه ممکن است در طراحی کارخانه دیگ بخار گنجانده شود.
• لوله کشی کویل.

علاوه بر این، برای خودسازیکف گرم شده با آب نیاز دارد: شیرهای توپی نصب شده در ورودی ژنراتور حرارت. پمپ گردش خون (ممکن است در طراحی واحد دیگ بخار گنجانده شود)؛ لوله ها و اتصالات مسیر گذاری و اتصال کویل به منیفولد که تعداد آنها به صورت جداگانه بر اساس طرح و طرح این CO محاسبه می شود.

مدار گرمایش از کف را می توان از یک ژنراتور حرارتی مستقل (گاز الکتریکی یا سوخت جامد) متصل کرد. اگر خانه گرمایش از گرمایش مرکزی را فراهم می کند، پس اگر مجوز دارید، می توانید به سادگی یک طبقه گرم را از گرمایش با دستان خود وصل کنید. AT اخیرا، منابع کاملاً محبوب انرژی حرارتی دیگ بخار هستند گرمایش غیر مستقیمیا آبگرمکن لحظه ای

شرایط اصلی برای استفاده از یک منبع حرارتی خاص عملکرد، کارایی و ایمنی کافی است. توان مورد نیازواحد دیگ بخار را می توان با توجه به الگوریتم محاسبه کرد: برای گرم کردن 10 متر مربع از یک خانه خصوصی آجری با دو پنجره های پلاستیکی، شما به 1 کیلو وات برق مولد حرارت نیاز دارید.

نکته: همه خانه ها طبق استانداردهای اروپایی عایق بندی نمی شوند (اتلاف حرارتی بیش از 40W/m2 نیست). علاوه بر این، مقدار زیادی به منطقه محل سکونت بستگی دارد. بر این اساس، برای خانه های مناطق شمالی و ساختمان های با عایق ضعیف، کارشناسان توصیه می کنند ظرفیت طراحی تاسیسات گرمایشی را 20-30٪ افزایش دهند.

لوله های

مواد لازم برای ایجاد یک طبقه آب گرم هنگام گرم کردن یک خانه خصوصی عبارتند از: فلز-پلاستیک، پلی پروپیلن تقویت شده یا پلی اتیلن متقاطع. اخیراً با شناسایی متخصصان، لوله های ساخته شده از پلی اتیلن به دست آورده اند که در هنگام گرم شدن دارای ارزش انبساط خطی بالایی نیستند، سفتی و هدایت حرارتی خوبی دارند. قطر لوله باید بین 16-20 میلی متر باشد. علاوه بر این، لوله کف آب باید دارای ویژگی های زیر باشد:

• هدایت حرارتی بیش از 0.43 W / m 0 С.
• ضریب انبساط بالاتر از 0.025 میلی متر در متر نیست.
• فشار کاری - 10 بار؛
• دمای عملیاتی 95 درجه سانتیگراد

با توجه به جدول زیر می توانید مقدار لوله مورد نیاز را محاسبه کنید:


پمپ

همانطور که قبلا ذکر شد، پمپ گردش خون، امروزه اکثر مولدهای حرارتی مدرن مجهز هستند و خرید آن تنها در صورت نبودن در تجهیزات ضروری است.

شرط اصلی انتخاب این دستگاه عملکرد است. با توجه به جدول زیر می توانید پمپ سیرکولاسیون مناسب را انتخاب کنید:


کلکتور گرمایش و گرمایش از کف یک لوله انشعاب با تعداد خروجی مشخص است. این اسپلیتر برای اتصال چندین مدار گرمایش (از جمله گرمایش از کف) به منبع تغذیه و برگشت طراحی شده است. خط تنه SO خودمختار در این طرح، از دو دستگاه استفاده می شود: یکی - برای توزیع مایع خنک کننده داغ، دوم - برای جمع آوری آب سرد از لانه. کلکتور همچنین شامل دریچه های هوا، دریچه های لازم و شیرهایی است که برای تنظیم عملکرد این CO طراحی شده اند.

هنگام انتخاب این دستگاهتعیین تعداد شیرهای کافی برای تمام مدارهای گرمایش ضروری است. اگر مایل به پرداخت هزینه اتوماسیون کامل فرآیند گرمایش از کف به عنوان بخشی از CO هستید، به مدل های مجهز به شیرهای سروو و میکسر توجه کنید. از جعبه جمع کن که ابعاد آن مطابق با ابعاد تمامی تجهیزات موجود در گروه کلکتور انتخاب شده است غافل نشوید.

برای درک واضح تر از روند مونتاژ کلکتور، توصیه می کنیم خود را با ویدیو آشنا کنید

گرمایش از کف دیگر چیز جدیدی نیست. این فناوری برای گرمایش از کف در آپارتمان ها، خانه های شخصی، ادارات و اماکن مختلف دیگر استفاده می شود. اصل کار آنها ساده است - آنها پایه زیر پای شما و همچنین هوای اتاق را گرم می کنند که به شما امکان می دهد هر اتاق را به اندازه کافی گرم کنید. آنها معمولاً علاوه بر سیستم گرمایش اصلی نصب می شوند. نصب آنها آنقدرها که به نظر می رسد دشوار نیست، اما این یک تجارت نسبتاً دردسرساز است. چگونه یک طبقه گرم بسازیم؟ این فرآیند تا حد زیادی به نوع سیستمی که برای نصب انتخاب شده است بستگی دارد.

اکنون سه نوع اصلی گرمایش از کف وجود دارد که در نوع خنک کننده متفاوت است و همچنین دارای تکنولوژی متفاوتترتیب با این حال، به طور کلی، آنها با یک مزیت اصلی متحد می شوند - عنصر گرمایش مستقیماً در کیک کف نصب می شود و به همین دلیل گرم می شود. در همان زمان، توده های هوا در اتاق نیز گرم می شوند، اما هوا در نزدیکی زمین گرم تر می شود، اما بالاتر از این حد، در سطح سر فرد، هوا کمی خنک می ماند، که به شما امکان می دهد میکرو اقلیم مطلوب در اتاق

در یک یادداشت!در موارد خاص، گرمایش از کف می تواند به طور کامل جایگزین سیستم گرمایش مرکزی شود. اما این همیشه امکان پذیر نیست و هنوز هم نباید از رادیاتورهای اصلی خودداری کنید.

گرمایش مبتنی بر آب

در این حالت، حامل گرما، آب گرم معمولی است که در داخل لوله هایی که طبق یک الگوی مشخص گذاشته شده و با یک لایه بتونی پر شده است، جریان می یابد. عمر مفید چنین سیستمی تقریباً 20 سال است. یک گزینه نسبتا قابل اعتماد و ایمن است، اما در خانه های شخصی یا در ساختمان های جدید که امکان اتصال چنین طبقه ای وجود دارد استفاده می شود. در ساختمان های بلند قدیمی بدون مجوز شرکت مدیریتاتصال کف آب کار نخواهد کرد، زیرا نصب شامل اتصال آن به سیستم گرمایش مرکزی است که برای بارهای اضافی طراحی نشده است - در آپارتمان های دیگر می تواند بسیار سرد شود.

معایب این طراحی ممکن است احتمال نشت و خطر آبگرفتگی محل واقع در زیر و همچنین تمایل برخی از انواع خط لوله به خوردگی باشد. نصب، البته، پر زحمت است، اما این یکی از مقرون به صرفه ترین گزینه های کف است. شما می توانید چنین گرمایشی را در زیر هر پوشش نهایی نصب کنید. با این حال، اگر می خواهید از امکانات یک کفپوش آب گرم تا حد ممکن استفاده کنید، ویژگی ها را مطالعه کنید. پوشش های مختلف. پیدا کردن تطابق کامل کمک خواهد کرد.

گرمایش با کابل

چنین طبقاتی را می توان در هر اتاق نصب کرد - حتی در آپارتمان های قدیمی، حتی در آپارتمان های جدید، خانه ها، دفاتر و غیره. نصب این سیستم بسیار ساده است و یک طرح ویژه است کابل برقواقع در داخل کفپوش الکتریسیته را به گرما تبدیل می کند.

برای ترتیب گرمایش می توان استفاده کرد کابل های خودتنظیمی و مقاومتی. در مورد دوم، معمولاً از دو هسته استفاده می شود (تک هسته اغلب به منابع تشعشعات مضر برای بدن تبدیل می شود، به همین دلیل ترجیح داده نمی شود که از آنها استفاده شود). سیم های خودتنظیمی مضراتی را که سیم های مقاومتی دارند را ندارند. به طور معمول، اگر پوشش بالایی از کاشی یا مشمع کف اتاق ساخته شده باشد، از کف کابل استفاده می شود.

کف مادون قرمز

این شاید محبوب ترین سیستم گرمایش از کف باشد، زیرا نیازی به ریختن کف جدید ندارد، نصب آن آسان است، اما از نظر کیفیت نسبت به سایر گزینه های گرمایشی پایین نیست. با تشک های نازک با نوارهای کربنی که توسط سیم به یکدیگر متصل شده اند نشان داده می شود. چنین طبقه هایی به سرعت گرم می شوند، اما به سرعت خنک می شوند (گاهی اوقات این عملکرد مورد نیاز است)، آنها بسیار نازک هستند، به شما امکان می دهند به سرعت دمای گرمایش را تنظیم کنید، از نظر هزینه انرژی مقرون به صرفه هستند، تعمیر آسان و برای انسان کاملاً ایمن هستند. چنین سیستمی به لطف برق نیز کار می کند. یک اشکال وجود دارد - استاتیک کوچک و به همین دلیل - جذب گرد و غبار به پایه. در مورد گرمایش از کف مادون قرمز، بسته به نوع پرداخت، در مقالات جداگانه پورتال بیشتر بخوانید: زیر لمینت و زیر کاشی.

جدول. مقایسه ویژگی های سیستم های مختلف

مشخصه	کف آب	کف برقی
حضور EMP	نه	احتمالا بسته به نوع کابل
امکان چیدمان در ساختمان های آپارتمانی	فقط در ساختمان های جدید با اتصال جداگانه	آره
مدیریت تنظیمات سریع	نه	آره
وابستگی به فصل گرما	بله - در آپارتمان ها و نه - در خانه های خصوصی	نه
زمان نصب	طولانی به دلیل نیاز به پر کردن کف	کوتاه
امکان اجرای هر گونه پوشش تکمیلی	آره	انواع خاصی از کفپوش ها را نباید در بالای کفپوش برقی قرار داد
سهولت تعمیر	تعمیر پیچیده	در مورد کف های IR - تعمیر سریع

قیمت گرمایش از کف برقی "Teplolux"

گرمایش از کف برقی ترمولوکس

اگر هنوز در مورد نوع گرمایش از کف تصمیم نگرفته اید، بخوانید. در آنجا ما به طور مفصل مزایا و معایب مواد مختلف را بررسی کردیم و لیستی از توصیه ها را تهیه کردیم.

ما با دست خود یک کف آب گرم درست می کنیم

اجازه دهید روند کار در چیدمان گرمایش کف آب را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم. این شامل تعدادی مرحله است - این تهیه یک پایه خشن، نصب خود سیستم، و همچنین ریختن کف و قرار دادن روکش پایان است. در این مورد، یک گزینه بودجه برای ایجاد یک سیستم گرمایش در نظر گرفته خواهد شد.

کف گرم یک مورد هزینه جدی در طول تعمیرات است، بنابراین محاسبه دقیق مقدار و مواد مورد نیاز بسیار مهم است. برای تسهیل هزینه های نیروی کار شما، راهنمای شما را آماده کرده ایم که نحوه محاسبه کف گرم - آب یا برق را توضیح می دهد. ماشین حساب آنلاین گنجانده شده است. و در مقاله "" لیست کاملی از همه چیزهایی که ممکن است در حین نصب نیاز داشته باشید پیدا خواهید کرد.

آماده سازی فونداسیون

نحوه ساخت یک طبقه زیرین برای چیدمان یک سیستم آب بر اساس خاک رس منبسط شده را در نظر بگیرید.

مرحله 1.اول از همه، کف چوبی قدیمی به طور کامل برچیده شده است. تابلوها و سیاههها حذف می شوند. بقایای آجر و بزرگ زباله های ساختمانیممکن است روی زمین بماند

گام 2برای تعیین ارتفاع طبقه نهایی از تراز لیزری استفاده می شود. هدف اصلی سطح مورد نیاز است درب ورودی. علامت گذاری باید 1.5-2 سانتی متر زیر آستانه باشد.

مرحله 3علامت گذاری روی دیوارها اعمال می شود. علامت اول مرز کف با لوله های گرمایش گذاشته شده را نشان می دهد (ضخامت کف نباید کمتر از 6 سانتی متر باشد). مورد دوم ضخامت عایق رسی منبسط شده را نشان می دهد (در این حالت ضخامت این لایه 10 سانتی متر خواهد بود).

مرحله 4در امتداد خط سطح لیزر، علائم روی دیوارها در امتداد کل محیط با توجه به سطح کف تمام شده اعمال می شود.

مرحله 5همچنین علامت گذاری روی دیوارهای دو سطح دیگر اعمال می شود - بستر سفالی منبسط شده و کف. نقطه مرجع در این مورد علامت کف تمام شده است.

مرحله 6کف بتنی خشن با ماسه پوشیده شده است که به طور مساوی روی آن پخش شده است. می توانید روی علامت پایین تمرکز کنید.

مرحله 8

مرحله 9سوراخ های دیوارهای باقی مانده از چوب با قطعات آجر و ملات سیمان مهر و موم شده است.

مرحله 10عایق رطوبتی روی یک لایه شن گذاشته می شود. در این مورد، این یک فیلم پلی اتیلن متراکم است که با گیاه روی دیوارها قرار می گیرد. برای راحتی، فیلم با نوار چسب ثابت می شود.

مرحله 11بیکن ها در حال نصب هستند. برای این کار از مکعب های بلوک فوم با چگالی بالا استفاده می شود که سپس چراغ های فلزی روی آنها نصب می شود. مکعب ها روی پلی اتیلن در فاصله حدود 1 متری از یکدیگر نصب می شوند. ارتفاع یک مکعب 9 سانتی متر است.

مرحله 12پروفیل های بیکن فلزی به ارتفاع 1 سانتی متر روی مکعب ها نصب می شود.

مرحله 13در محل اتصال فانوس ها باید یک مکعب نصب شود. برای اتصال مناسب، چراغ ها بریده می شوند. با اتصال مناسب، چراغ ها در جهت حرکت آینده قانون روی یکدیگر همپوشانی دارند.

مرحله 14فانوس های دریایی بر اساس سطح تنظیم می شوند. نقطه عطف - یک خط روی دیوار که نشان دهنده ارتفاع کف است. برای تراز کردن آنها می توانید از آسترهای تخته سه لا استفاده کنید.

مرحله 15هنگامی که چراغ ها در سطح هستند، آنها را با پیچ های خودکار روی مکعب ها ثابت می کنند.

مرحله 16کف پیش نویس باید شیب کمی داشته باشد (تفاوت تا 5 میلی متر برای هر متر طول پایه است). در صورت لزوم، مکعب ها را می توان در ماسه فشار داد تا به نتیجه دلخواه رسید. عملیات در تمام طول فانوس ها انجام می شود.

مرحله 17مکعب های اضافی بین مکعب های اصلی نصب می شوند.

مرحله 18خاک رس منبسط شده با مقدار کمی مخلوط می شود مخلوط سیمان. این به شما یک طبقه قوی تر می دهد. یک سطل ماسه، 2 کیلوگرم سیمان و حدود 3 لیتر آب برای یک کیسه خاک رس منبسط شده استفاده می شود.

مرحله 19خاک رس منبسط شده آماده شده روی پایه گذاشته شده و تراز می شود. پرکردن پشت با شروع از گوشه دور اتاق انجام می شود. باید حدود 1.5 سانتی متر فضای خالی تا سطح بالای چراغ ها باقی بماند.

مرحله 20لایه رس منبسط شده با ملات سیمان پوشانده شده است. محلول با ماله در تمام سطح صاف می شود.

مرحله 21خط کشی مطابق با چراغ ها مطابق با قانون است. یکنواختی کامل را نمی توان به دست آورد. برای سهولت در برداشتن چراغ ها از روکش، سطح آنها لکه دار نمی شود.

مرحله 22دو روز بعد، هنگامی که لایه خشک می شود، چراغ ها حذف می شوند. برای انجام این کار، پیچ های ثابت کننده آنها باز می شوند. همراه با چراغ ها، آسترهای چوبی برداشته می شوند.

مرحله 23پس از آن، ترک های حاصل از زباله ها تمیز می شوند و با ملات سیمان مهر و موم می شوند.

لوله گذاری و اتصال

پس از آماده سازی، نصب خود سیستم گرمایش آغاز می شود.

مرحله 1.در این صورت، سیستم گرمایشی موجود بر اساس حفظ خواهد شد دیگ گاز. باتری توسط یک مدار تغذیه واقع در طبقه دوم تغذیه می شود. آب خروجی از رادیاتور به مدار برگشتی که در زیرزمین قرار دارد ارسال می شود. طبقه گرم به خروجی دوم باتری و مدار برگشت متصل خواهد شد. شیرهایی برای خاموش کردن رادیاتور و گرمایش از کف نصب خواهد شد. یک پمپ سیرکولاسیون در ورودی مدار برگشت نصب خواهد شد.

گام 2رادیاتور مجهز به اتصالات لازم است. اینها اتصال دهنده ها و لوله ها هستند. برای آب بندی اتصال از کتانی لوله کشی و درزگیر استفاده می شود.

مرحله 3خروجی های تمام شده باتری به این شکل خواهد بود. یکی از آنها برای اتصال یک طبقه گرم استفاده خواهد شد.

مرحله 4قبل از نصب بیشتر لوله ها در اطراف محیط اتاق چسبانده می شود نوار دمپر(ما قبلاً در مورد انتخاب او صحبت کرده ایم). با چسب روی دیوارها می نشیند.

مرحله 5مولتی فویل روی صفحه ناهموار گذاشته شده است - یک عایق مخصوص. نوارهای جداگانه مواد با نوار چسب به یکدیگر ثابت می شوند.

مرحله 6یک مش تقویت کننده با سلول های 10×10 سانتی متری روی فویل گذاشته می شود و تک تک تکه ها با 1-2 سلول روی هم قرار می گیرند. شبکه با سیم به یکدیگر متصل می شود.

مرحله 7یک لوله منتهی به برگشت نصب و متصل می شود.

مرحله 8یک لوله کف آب با سطح مقطع 20 میلی متر به خروجی دیگر باتری نصب شده است. یک قطعه راه راه محافظ را می توان روی قسمت اولیه لوله قرار داد.

مرحله 9لوله روی زمین گذاشته شده و با گیره های پلاستیکی به مش تقویت کننده ثابت می شود. هنگام تخمگذار، مهم است که اطمینان حاصل شود که هیچ گونه پیچ خوردگی روی لوله وجود ندارد. برای فرم دادن به زانو می توانید از سشوار استفاده کنید که لوله را گرم می کند. فاصله در مدار بین لوله های مجاور در این مورد باید حدود 20 سانتی متر باشد.

مرحله 10لوله گرمایش از کف با یک مار گذاشته شده است.

مرحله 11انتهای لوله برگشت و گرمایش از کف به لوله های فلزی منتهی به زیرزمین فرستاده می شود. فضاهای خالی را می توان با فوم نصب آب بندی کرد.

مرحله 12بخش هایی از توری فلزی که از سطح کف بالا می رود با کمک رولپلاک ها و صفحات فلزی روی پایه کف ثابت می شوند.

مرحله 13کارهای بعدی در زیرزمین انجام خواهد شد. پمپ سیرکولاسیون در حال نصب است. به لوله برگشت وصل می شود. دو جرثقیل نیز در سیستم نصب شده است. یکی از آنها گردش طبیعی را مسدود می کند. شیر پایینی ورودی لوله برگشت را کاملا مسدود می کند.

مرحله 14واحد کنترل مونتاژ شده و تمام لوله ها وصل شده اند. در حالت گردش طبیعی، آب از طریق لوله گرمایش از کف با هر دو شیر باز به خط برگشت جریان می یابد. اگر شیر بالا را ببندید، آب از کف گرم از طریق یک لوله اضافی به سمت پمپ حرکت می کند - این حالت گرمایش سریع کف است. اگر در هنگام خاموش بودن پمپ، شیر پایینی بسته شود، کف گرم به طور کامل بسته می شود.

پر کردن کف کشی

مرحله نهایی نصب کف آب، ریختن کف کشی و کف کشی است.

مرحله 1.برای یکنواخت کردن کف، چراغ های فلزی نصب می شود. آنها بر روی قطعات بتن قرار دارند.

گام 2قطعات بتن با ملات سیمان به پایه ثابت می شوند.

مرحله 3چراغ ها با پیچ های خودکشی در سوراخ های از پیش ساخته شده روی بتن ثابت می شوند. همه آنها باید دقیقاً مطابق با سطح تراز شوند.

نصیحت!بهتر است نصب اولین بیکن ها را از کنار در شروع کنید. این به شما امکان می دهد ارتفاع آنها را نسبت به درگاه به درستی انتخاب کنید.

مرحله 4یک محلول بتن به نسبت دقیق تهیه می شود.

مرحله 5بتن به طور مساوی روی کف آماده شده توزیع می شود.

مهم!در زمان کف کشی، لوله های کف باید با آب پر شوند.

مرحله 6راه حل بتنی با استفاده از قانون با چراغ ها هماهنگ می شود.

مرحله 7کف به مدت 28 روز خشک می شود. کف با روکش بالایی پوشیده شده است.

ویدئو - نصب کف آب

ویدئو - نصب کف گرم مادون قرمز

پیچیدگی و کل فرآیند ساخت یک کف گرم بستگی به این دارد که کدام گزینه گرمایش انتخاب شود. کف آب شاید از همه بیشتر باشد بهترین گزینهبرای تنظیم گرمایش پایه در یک خانه خصوصی یا ساختمان جدید. کسانی که نمی‌خواهند کف‌ها را خراب کنند، می‌توان استفاده از کف‌های مادون قرمز را توصیه کرد.

طبقات گرم از نظر ما سیستم گرمایشی مدرن تری نسبت به آن است گرمایش رادیاتور. با این حال، این دور از مورد است - آنها خیلی زودتر ظاهر شدند. حقایق تاریخی سرسخت نشان می دهد که از آن زمان تاکنون از گرمایش از کف با موفقیت استفاده شده است رم باستان، در کره و روسیه نیز. درست است، در آن زمان فقط از گرمایش اجاق گاز استفاده می شد، زیرا سیستم انتقال هیدروکربن ها از طریق لوله ها هنوز وجود نداشت. در دنیای مدرن، موفق ترین کشورها از نظر اقتصادی به طور گسترده ای از گرمایش از کف استفاده می کنند و این نه تنها به دلایل راحتی آشکار انجام می شود، بلکه این واقعیت را نیز در نظر می گیرد که چنین گرمایشی باعث صرفه جویی در منابع انرژی می شود که تقاضا برای آن هر سال در حال افزایش است.

این نوع گرمایش ارزان نیست. قطعات و نیروی کار بسیار گران هستند. به همین دلیل است که هر صاحب غیور ممکن است این ایده را داشته باشد که با دستان خود یک کف آب گرم بسازد. چرا که نه؟ علاوه بر این، تجربه اجرای موفق و ناموفق قبلاً به اندازه کافی برای ارائه توصیه های خاص جمع آوری شده است. هدف مقاله ما این است که به صاحبانی که می خواهند کف آب گرم بسازند، توصیه های خاصی ارائه دهیم، اما در عین حال پول خود را پس انداز کنند و در نهایت به آنچه می خواهند - گرمایش راحت و مقرون به صرفه - برسند.

چرا گرمایش از کف؟

البته، اجرای آنها آسان تر است، مدیریت آنها آسان تر است، اما هزینه حامل های انرژی تنظیمات خود را انجام می دهد - این نوع گرمایش برای کار بسیار گران تر از کف گرمایش با آب است. فقط 4-5 سال طول می کشد و یک کف آب گرم با بهره پرداخت می شود، اما فقط به شرطی که به درستی و درست انجام شود. این چیزی است که نویسندگان مقاله می خواهند به خوانندگان ما بگویند. کنار گذاشتن کاتالوگ های رنگارنگ با تجهیزات گران قیمت، اما تنها بر اساس تجربه افرادی که توانسته اند کف آب گرم را در خانه خود پیاده سازی کنند.

اکثر سیستم های گرمایش اکنون از گاز طبیعی به عنوان منبع گرما استفاده می کنند - و این کاملاً منطقی است، زیرا این نوع سوخت ارزان تر از سایرین است. و این روند حداقل برای چند دهه دیگر ادامه خواهد داشت. بنابراین، کف های گرم به بهترین وجه با آب اجرا می شوند، خنک کننده ای که در آن با انرژی احتراق گاز طبیعی گرم می شود. اما برای این کار یکسری شرایط باید رعایت شود.

دستگاه گرمایش از کف آب

کف آب گرم یک سیستم چند جزئی پیچیده است که هر قسمت از آن عملکرد خاص خود را انجام می دهد. دستگاه آن را در شکل زیر در نظر بگیرید.

طراحی معمولی"پای" کف آب گرم

این نوع گرمایش از کف«مرط» نامیده می شود زیرا در چیدمان آن از «تر» استفاده شده است فرآیندهای ساخت و ساز، یعنی ریختن سیمان شن و ماسه. طبقه های به اصطلاح گرم خشک نیز وجود دارد، اما آنها عمدتا ساخته می شوند. در چارچوب این مقاله، ما دقیقاً کف های آب گرم "مرطوب" را در نظر خواهیم گرفت، زیرا آنها بسیار بهتر هستند، اگرچه نصب آنها دشوارتر است.

یک کف آب گرم بر روی یک پایه ثابت و محکم نصب می شود که می تواند یک دال بتنی یا خاک باشد. یک سد بخار ساخته شده از یک فیلم پلی اتیلن با ضخامت حداقل 0.1 میلی متر بر روی پایه گذاشته شده است. لایه بعدی "پای" یک بخاری است، زیرا بهتر است از اکسترود استفاده شود که دارای رسانایی حرارتی بسیار کم، استحکام مکانیکی بالا و هزینه مناسب است. در بالای عایق مجهز شده است روکش سیمانی شن و ماسه، که یک نرم کننده لزوماً به آن اضافه می شود - برای تحرک مخلوط، سهولت نصب و کاهش نسبت آب به سیمان. مطلوب است که کف را با یک مش سیم فلزی با گام سلولی 50 * 50 میلی متر یا 100 * 100 میلی متر تقویت کنید. در همان مکان، در داخل کف، لوله های یک طبقه گرم با یک مایع خنک کننده در حال گردش در آنها عبور می کنند. توصیه می‌شود ارتفاع سطح لوله‌ها حداقل 3 سانتی‌متر باشد، اما تمرین نشان می‌دهد که 5 سانتی‌متر بهتر است، بنابراین استحکام بیشتر و توزیع گرما در سطح کف یکنواخت‌تر می‌شود.

در محل اتصال دیوارها به کف و همچنین در مرزهای مدارهای گرمایش آب گرم، یک نوار دمپر گذاشته می شود که انبساط حرارتی پیچ را هنگام گرم شدن جبران می کند. پوشش کف باید به طور خاص برای کار با گرمایش از کف طراحی شود. بهترین راه خروج ظروف سنگی سرامیکی یا چینی است، اما برخی از انواع پوشش های دیگر - لمینت، فرش یا همچنین می توانند با گرمایش از کف استفاده شوند، اما باید نماد خاصی در علامت گذاری آنها وجود داشته باشد.

با این حال، چنین پوشش هایی نیاز به رعایت دقیق رژیم حرارتی کف دارند که با استفاده از اتوماسیون - واحدهای اختلاط ویژه به دست می آید.

الزامات برای مکان هایی که گرمایش با کف آب گرم اجرا می شود

هوشمندانه ترین حرکت در ساخت و ساز زمانی است که خط لوله گرمایش از کف حتی در مرحله ساخت طبقات گذاشته شود. این در آلمان، سوئد، نروژ، کانادا، بله، و در سایر کشورهای موفق اقتصادی که منابع انرژی بسیار گران هستند و به همین دلیل از گرمایش از کف استفاده می کنند که 30 تا 40 درصد مقرون به صرفه تر از گرمایش رادیاتوری است، استفاده می شود. در حال حاضر در اتاق تمام شده کاملاً ممکن است، اما باید شرایط خاصی را برآورده کند. بیایید آنها را فهرست کنیم.

صحیح ترین خط لوله گرمایش از کف لوله ای است که در مرحله ساخت خانه گذاشته شده است

• با توجه به ضخامت قابل توجه کف آب گرم - از 8 تا 20 سانتی متر، ارتفاع سقف در اتاق باید اجازه نصب چنین سیستم گرمایشی را بدهد. همچنین باید ارزش را در نظر گرفت درگاه ها، که باید حداقل 210 سانتی متر ارتفاع داشته باشد.
• کف زیرین باید به اندازه کافی محکم باشد تا از یک لایه سیمانی شن و ماسه سنگین پشتیبانی کند.
• پایه گرمایش از کف باید تمیز و تراز باشد. بی نظمی ها نباید از 5 میلی متر تجاوز کنند، زیرا قطرات بر جریان مایع خنک کننده در لوله ها تأثیر زیادی می گذارد، می تواند منجر به تهویه مدارها و افزایش مقاومت هیدرولیک شود.
• در اتاقی که یک کف آب گرم برنامه ریزی شده است، همه گچ کاری، پنجره ها درج شده است.
• تلفات حرارتی در محل نباید بیش از 100 وات بر متر مربع باشد. اگر آنها بزرگتر هستند، پس ارزش آن را دارد که به گرم شدن فکر کنید، نه گرم کردن محیط.

چگونه یک لوله خوب برای گرمایش از کف انتخاب کنیم؟

در مورد لوله های کف آب گرم با جزئیات کافی در پورتال ما نوشته شده است. بدیهی است که برای گرمایش از کف بهتر است لوله های ساخته شده از پلی اتیلن متقاطع - PEX یا PERT را انتخاب کنید. در میان لوله‌های PEX، اولویت باید به لوله‌های PE-Xa داده شود، زیرا آنها حداکثر چگالی اتصال عرضی در حدود 85٪ دارند و بنابراین "اثر حافظه" بهتری دارند، یعنی لوله‌ها پس از کشش همیشه تمایل دارند به موقعیت اصلی خود بازگردند. این امکان استفاده از اتصالات محوری با یک حلقه کشویی را فراهم می کند که بدون ترس می توان آنها را دیوار کرد. ساخت و ساز ساختمان. علاوه بر این، هنگامی که یک لوله شکسته می شود، می توان با گرم کردن محل مشکل با سشوار ساختمان، شکل آن را بازیابی کرد.

لوله های PERT اثر حافظه ندارند، بنابراین فقط از اتصالات فشاری با آنها استفاده می شود که نباید دیواره شوند. اما اگر تمام خطوط کف گرم با مقاطع لوله جامد ساخته شده باشد، تمام اتصالات فقط روی کلکتور خواهد بود و استفاده از لوله های PERT کاملاً امکان پذیر است.

علاوه بر این، تولید کنندگان لوله هایی از ساختار کامپوزیتی تولید می کنند، زمانی که فویل آلومینیومی بین دو لایه پلی اتیلن متقاطع قرار می گیرد که یک مانع اکسیژن قابل اعتماد است. اما ناهمگونی مواد، تفاوت در ضرایب انبساط حرارتی آلومینیوم و پلی اتیلن می تواند لایه لایه شدن لوله را تحریک کند. بنابراین، بهتر است لوله های PE-Xa یا PERT را با مانع پلی وینیل اتیلن (EVOH) انتخاب کنید، که به طور قابل توجهی باعث کاهش انتشار اکسیژن به مایع خنک کننده از طریق دیواره لوله می شود. این مانع می تواند در لایه بیرونی لوله یا داخل آن قرار گیرد که توسط لایه های PE-Xa یا PERT احاطه شده است. البته اون لوله بهتره که لایه EVOH داخلش باشه.

برای مدارهای گرمایش از کف، سه اندازه لوله اصلی وجود دارد: 16 * 2 میلی متر، 17 * 2 میلی متر و 20 * 2 میلی متر. اغلب از 16 * 2 و 20 * 2 میلی متر استفاده می شود. چگونه دقیقاً لوله "درست" را انتخاب کنید.

• اولاً برند در این مورد مهم است و باید به آن توجه کنید. معروف ترین تولید کنندگان: Rehau، Tece، KAN، Uponor، Valtec.
• ثانیاً ، علامت گذاری لوله می تواند چیزهای زیادی "بگوید" ، باید به دقت مطالعه شود و از پرسیدن سوالات بیشتر از دستیار فروش خجالت نکشید.
• ثالثاً صلاحیت دستیار فروش در انتخاب لوله بسیار کمک کننده است. فراموش نکنید که به گواهی انطباق نیاز داشته باشید، در مورد در دسترس بودن و قیمت اتصالات، واحدهای اختلاط، منیفولدها و سایر تجهیزات استعلام بگیرید. برای در نظر گرفتن این موضوع در محاسبات آینده، باید دریابید که لوله در کدام قسمت ها، با چند متر فروخته می شود.
• و در نهایت، اگر یک لوله PE-Xa انتخاب شود، می توان یک آزمایش کوچک انجام داد. برای انجام این کار، قسمت کوچکی از لوله باید شکسته شود و سپس این محل را با سشوار ساختمانی گرم کنید. لوله های PE-Xa و PE-Xb با کیفیت بالا نیز باید شکل اولیه خود را بازیابی کنند. اگر این اتفاق نیفتد، پس هر چیزی که روی برچسب نوشته شده است به سادگی یک لوله PEX نیست.

اصول طراحی گرمایش از کف

یکی از مهمترین مراحل در چیدمان کف آب گرم، محاسبه شایسته آنهاست. البته، بهتر است این کار را به متخصصان بسپارید، اما تجربه کافی انباشته شده نشان می دهد که می توان این کار را به تنهایی انجام داد. در اینترنت می توانید چیزهای زیادی پیدا کنید برنامه های رایگانو ماشین حساب آنلاین اکثر سازندگان معروف نرم افزار خود را به صورت رایگان ارائه می کنند.

کف آب گرم

ابتدا باید تصمیم بگیرید که کف گرم چه دمایی باید داشته باشد.

• در مناطق مسکونی که مردم بیشتر وقت خود را ایستاده می گذرانند، دمای کف باید بین 21 تا 27 درجه سانتی گراد باشد. این دما برای پاها راحت ترین است.
• برای محل کار - دفاتر و همچنین اتاق های نشیمندما باید در حدود 29 درجه سانتیگراد حفظ شود.
• راهروها، لابی ها و راهروها دمای مطلوب– 30 درجه سانتی گراد
• برای حمام و استخر، دمای کف باید بالاتر باشد - حدود 31-33 درجه سانتیگراد.

گرمایش با کف آب گرم دمای پایینی دارد، بنابراین مایع خنک کننده باید بیشتر تامین شود دمای پاییننسبت به رادیاتورها اگر بتوان آب را در دمای 80-90 درجه سانتیگراد به رادیاتورها رساند، نمی توان بیش از 60 درجه سانتیگراد را به کف گرم رساند. در مهندسی حرارتی، مفهوم مهمی وجود دارد کاهش دما در مدار گرمایش . این چیزی نیست جز تفاوت دما بین لوله تغذیه و لوله برگشت. در سیستم های گرمایش از کف 55/45 درجه سانتی گراد، 50/40 درجه سانتی گراد، 45/35 درجه سانتی گراد و 40/30 درجه سانتی گراد بهینه در نظر گرفته می شود.

یک شاخص بسیار مهم است (حلقه) کف آب گرم. در حالت ایده آل، طول همه آنها یکسان باشد، در این صورت هیچ مشکلی برای متعادل کردن وجود نخواهد داشت، اما در عمل بعید است که این امر محقق شود، بنابراین پذیرفته شده است:

• برای لوله ای با قطر 16 میلی متر، حداکثر طول 70-90 متر است.
• برای لوله ای با قطر 17 میلی متر - 90-100 متر.
• برای لوله ای با قطر 20 میلی متر - 120 متر.

علاوه بر این، مطلوب است که نه بر روی مرز بالا، بلکه در مرز پایین تمرکز کنید. بهتر است اتاق را به حلقه های بیشتری تقسیم کنید تا اینکه سعی کنید با یک پمپ قوی تر گردش کنید. به طور طبیعی، تمام حلقه ها باید با لوله هایی با قطر یکسان ساخته شوند.

مرحله تخمگذار (تخم گذاری) لوله های گرمایش از کف - یکی دیگر از شاخص های مهم، که بسته به بار گرمایی در کف گرم، هدف اتاق، طول مدار و سایر شاخص ها، از 100 میلی متر تا 600 میلی متر ساخته شده است. ایجاد گام کمتر از 100 میلی متر با لوله های PEX تقریبا غیرممکن است، احتمال شکستگی ساده لوله وجود دارد. اگر گرمایش از کف فقط برای راحتی یا گرمایش اضافی مجهز شده باشد، می توانید حداقل قدم 150 میلی متر بسازید. بنابراین، چه مرحله طرح بندی باید اعمال شود؟

• در اتاق هایی که دیوارهای خارجی وجود دارد به اصطلاح مناطق لبه جایی که لوله ها با افزایش 100-150 میلی متر گذاشته می شوند. در این حالت تعداد ردیف لوله ها در این زون ها باید 5-6 باشد.
• در مراکز محل، و همچنین در مواردی که هیچ دیوار خارجی وجود ندارد، مرحله تخمگذار 200-300 میلی متر است.
• حمام ها، حمام ها، مسیرهای نزدیک استخرها با لوله ای با گام 150 میلی متر در کل منطقه گذاشته می شوند.

روش های تخمگذار خطوط کف گرم

خطوط یک طبقه با آب گرم را می توان به روش های مختلفی قرار داد. و هر روشی مزایا و معایب خود را دارد. بیایید آنها را در نظر بگیریم.

• گذاشتن لوله برای گرمایش از کف "مار" نصب آسان تر است، اما اشکال قابل توجه آن این است که در ابتدای مدار و در پایان - تا 5-10 درجه سانتیگراد - اختلاف دمای قابل توجهی در کف وجود خواهد داشت. خنک کننده با عبور از منیفولد تغذیه به منیفولد برگشتی در ساختار گرمایش از کف، خنک می شود. بنابراین، چنین گرادیان دما وجود دارد که به خوبی توسط پا احساس می شود. استفاده از این روش تخمگذار در مناطق مرزی، جایی که دمای کف باید از دیوار بیرونی تا مرکز اتاق کاهش یابد، موجه است.

• گذاشتن لوله برای گرمایش از کف "حلزون" اجرای آن دشوارتر است، اما با این روش، دمای کل طبقه تقریباً برابر خواهد بود، زیرا منبع تغذیه و برگشت از داخل یکدیگر عبور می کنند و زمانی که الزامات طراحی مرحله چیدمان الزامی است، تفاوت توسط یک کفپوش عظیم تراز می شود. ملاقات کرد. در 90 درصد موارد از این روش استفاده می شود.

• روش های ترکیبی تخمگذار لوله های گرمایش از کف نیز بسیار مکرر استفاده می شوند. به عنوان مثال، مناطق لبه با یک مار، و منطقه اصلی با یک حلزون گذاشته شده است. این می تواند به تقسیم صحیح اتاق به خطوط، توزیع محفظه لوله با حداقل باقی مانده ها و ارائه حالت مورد نظر کمک کند.

از هر روشی می توان استفاده کرد زمین سنگفرش متغیر وقتی در مناطق لبه 100-150 میلی متر است و در خود اتاق 200-300 میلی متر است. سپس ممکن است برای برآوردن الزامات بیش از گرمایش فشردهمناطق لبه بدون استفاده از روش های دیگر تخمگذار. نصاب های باتجربه اغلب این کار را انجام می دهند.

چیدمان مدار گرمایش با "حلزون" با پله ثابت (چپ) و با برهنه متغیر (راست)

برای محاسبه کانتورها بهتر است از نرم افزارهای ویژه و بسیار آسان برای یادگیری استفاده کنید. به عنوان مثال، سازنده معروف Valtec که برنامه خود را به صورت رایگان توزیع می کند. همچنین برنامه های ساده تری برای محاسبه طرح خطوط وجود دارد که طول حلقه ها را محاسبه می کند که بسیار راحت است. به عنوان مثال، برنامه "حلزون" که به صورت رایگان نیز توزیع می شود. برای کسانی که با کامپیوتر خیلی دوست نیستند، می توانید با استفاده از کاغذ میلی متری، محاسبه خطوط را به تنهایی انجام دهید، که روی آن می توانید یک پلان طبقه را در یک مقیاس بکشید و خطوط را روی این برگه با یک صفحه "بچینید" مداد و طول آنها را محاسبه کنید.

هنگام تقسیم محل به خطوط یک طبقه با آب گرم، الزامات زیر باید رعایت شود:

• خطوط نباید از اتاقی به اتاق دیگر حرکت کنند - همه اتاق ها باید به طور جداگانه تنظیم شوند. یک استثنا ممکن است حمام ها باشند اگر در نزدیکی آن قرار داشته باشند. مثلاً حمام در کنار توالت.
• یک مدار گرمایشی نباید اتاقی بزرگتر از 40 متر مربع را گرم کند. در صورت لزوم، اتاق به چندین مدار تقسیم می شود. حداکثر طولدو طرف مدار نباید بیش از 8 متر باشد.
• در امتداد محیط اتاق، بین اتاق ها، و همچنین بین مدارهای جداگانه، باید یک نوار دمپر مخصوص گذاشته شود که پس از ریختن کف، انبساط حرارتی آن را جبران می کند.

انتخاب نوع عایق گرمایش از کف و ضخامت آن

عایق کاری برای کف آب گرم اجباری است، زیرا هیچ کس دوست ندارد پول خود را برای گرم کردن زمین، جو یا سازه های غیر ضروری ساختمان خرج کند، اما کف دقیقا همان کف است که باید سهم شیر گرما را از زمین بگیرد. مدار گرمایش برای این کار از بخاری استفاده می شود. از چه انواعی باید استفاده کرد؟ در میان همه تنوع آنها، نویسندگان مقاله توصیه می کنند که فقط به دو مورد از آنها توجه کنید.

• فوم پلی استایرن اکسترود شده (EPS). این ماده دارای هدایت حرارتی کم، بالا است قدرت مکانیکی. EPPS از رطوبت نمی ترسد، عملا آن را جذب نمی کند. قیمت آن کاملا مقرون به صرفه است. این عایق به صورت صفحات در اندازه های استاندارد 500 * 1000 میلی متر یا 600 * 1250 میلی متر و ضخامت های 20، 30، 50. 80 یا 100 میلی متر تولید می شود. برای اتصال خوب صفحات در سطوح جانبی شیارهای مخصوصی وجود دارد.

• پروفیل عایق حرارتی از پلی استایرن منبسط شده با چگالی بالا. بر روی سطح آنها باس های گرد یا مستطیلی خاصی وجود دارد که بین آنها قرار دادن لوله بدون تثبیت اضافی بسیار راحت است. گام بستن لوله معمولاً 50 میلی متر است. این در هنگام نصب بسیار راحت است، اما قیمت آنها بسیار بالاتر از بردهای XPS، به خصوص از مارک های معروف است. آنها با ضخامت 1 تا 3 سانتی متر و ابعاد 500 * 1000 میلی متر یا 60 * 1200 میلی متر تولید می شوند - بستگی به سازنده دارد.

تخته های XPS می توانند یک لایه فویل اضافی با علامت های اضافی داشته باشند. علامت گذاری صفحات البته مفید است، اما وجود فویل فقط هزینه عایق را افزایش می دهد و به دو دلیل هیچ معنایی نخواهد داشت.

• انعکاس اعلام شده توسط سازندگان در یک محیط مات، مانند یک سطح، کار نخواهد کرد.
• دوغاب سیمان یک محیط قلیایی قوی است که یک لایه آلومینیومی ناچیز (چند ده میکرون) را حتی قبل از اینکه سخت شود کاملاً "می خورد". باید بدانیم که صفحات فویل یک ترفند بازاریابی هستند و نه بیشتر.

نویسندگان مقاله استفاده از بردهای XPS را برای عایق توصیه می کنند. صرفه جویی در مقایسه با تشک های پروفایل آشکار خواهد بود. تفاوت هزینه برای اتصال دهنده ها کافی است و هنوز پول زیادی باقی مانده است. بیایید حکمت عامیانه را به یاد بیاوریم که پول پس انداز شده شبیه به پول به دست آمده است.

ضخامت عایق در طراحی کیک کف آب گرم چقدر باید باشد؟ محاسبات خاص و پیچیده ای وجود دارد، اما شما می توانید بدون آنها انجام دهید. اگر چند قانون ساده را یاد بگیرید.

• اگر طبقات گرم روی زمین ساخته شوند، ضخامت عایق باید حداقل 100 میلی متر باشد. بهتر است دو لایه 50 میلی متری درست کنید و آنها را در جهات عمود بر یکدیگر قرار دهید.
• اگر در اتاق های بالا طبقه های گرم در نظر گرفته شده است طبقه همکف، سپس ضخامت عایق حداقل 50 میلی متر است.
• اگر طبقات گرم در بالای اتاق هایی که از پایین گرم می شوند برنامه ریزی شود، ضخامت عایق حداقل 30 میلی متر است.

علاوه بر این، لازم است که تخته های XPS را به مواد پایه بچسبانید، زیرا هنگام ریختن کف، آنها تمایل به شناور دارند. رولپلاک های بشقاب برای این کار ایده آل هستند. آنها باید تمام صفحات را در مفاصل و در مرکز ببندند.

برای بستن لوله به EPS از براکت های هارپون مخصوص استفاده می شود که لوله را به طور ایمن ثابت می کند. در فواصل 30-50 سانتی متر بسته می شوند و در جاهایی که لوله PEX می چرخد ​​گام باید 10 سانتی متر باشد معمولاً برای یک لوله 200 متری 500 عدد هارپون منگنه لازم است. هنگام خرید آنها، مجبور نیستید برند را دنبال کنید، زیرا چندین برابر هزینه بیشتری دارد. منگنه های بسیار با کیفیت و ارزان قیمت تولید کنندگان روسی وجود دارد.

انتخاب گره کلکتور اختلاط کف گرم

کلکتور کف آب - عنصر اصلی و حیاتیکه مایع خنک کننده را از اصلی دریافت می کند، آن را در طول مدارها توزیع می کند، جریان و دما را تنظیم می کند، حلقه های مدارها را متعادل می کند و به خروج هوا کمک می کند. حتی یک طبقه آب گرم نمی تواند بدون آن کار کند.

بهتر است انتخاب یک کلکتور و به طور صحیح تر، یک واحد کلکتور اختلاط را به متخصصانی بسپارید که اجزای لازم را انتخاب می کنند. در اصل، می توان آن را به طور مستقل مونتاژ کرد، اما این موضوع برای یک مقاله جداگانه است. بیایید فقط فهرست کنیم که چه عناصری باید گنجانده شوند تا در انتخاب اشتباه نکنیم.

• اولاً اینها خود کلکتورها هستند که می توانند با اتصالات مختلف مجهز شوند. آنها باید مجهز به شیرهای تنظیم (تعادل) با یا بدون دبی سنج باشند که روی منیفولد تغذیه قرار دارند و ممکن است روی منیفولد برگشتی وجود داشته باشد. دریچه های ترموستاتیکیا فقط شیرهای خاموش

• ثانیاً، هر کلکتوری برای خارج کردن هوا از سیستم باید مجهز به دریچه هوای خودکار باشد.
• ثالثاً، هر دو منیفولد تغذیه و برگشت باید دارای دریچه های تخلیه باشند تا مایع خنک کننده را از منیفولد تخلیه کند و هنگام پر شدن سیستم هوا را خارج کند.
• چهارم اینکه برای اتصال لوله به منیفولد باید از اتصالات استفاده شود که در هر مورد به صورت جداگانه انتخاب می شوند.

• پنجم اینکه برای بستن کلکتورها و اطمینان از فاصله مرکزی مورد نیاز از براکت های مخصوص استفاده می شود.

• ششم، اگر اتاق دیگ بخار مجهز به رایزر جداگانه برای گرمایش از کف نباشد، یک واحد اختلاط شامل یک پمپ، یک شیر ترموستاتیک، یک بای پس، باید مسئول تهیه مایع خنک کننده باشد. طراحی این گره پیاده سازی های زیادی دارد، بنابراین این موضوع در مقاله ای جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

• و در نهایت، کل واحد اختلاط منیفولد باید در یک کابینت منیفولد قرار گیرد که در یک طاقچه یا باز نصب می شود.

واحد کلکتور اختلاط در مکانی قرار دارد که تمام طول خطوط از آن تا حلقه های گرمایش از کف تقریباً برابر بوده و لوله های اصلی در مجاورت یکدیگر قرار دارند. کابینت جمع آوری اغلب در یک طاقچه پنهان می شود، سپس می توان آن را نه تنها در خانه های تعویض و دیگ بخار، بلکه در اتاق های رختکن، راهروها و حتی اتاق های نشیمن قرار داد.

ویدئو: قبل از نصب کف گرم چه محاسباتی لازم است

نصب کف آب گرم را خودتان انجام دهید

پس از محاسبات و خرید تمام اجزای لازم، می توانید به تدریج کف آب گرم را اجرا کنید. ابتدا لازم است مکان هایی که کابینت های منیفولد قرار می گیرند، در صورت لزوم طاقچه ها را توخالی کرده و همچنین از سازه های ساختمانی عبور داده شود. تمام کارهای شیار و سوراخ کاری باید قبل از مرحله بعدی تکمیل شود.

نصب عایق

قبل از این مرحله، لازم است محل را برای این کار آماده کنید - همه چیز غیر ضروری را بیرون بیاورید، تمام زباله های ساختمانی را بردارید، کف ها را جارو کنید و جاروبرقی بکشید. اتاق باید کاملا تمیز باشد. هنگام نصب صفحات، کفش های با کف صاف بپوشید، زیرا پاشنه ها می توانند به سطح آسیب برسانند. ما توالی اقدامات را در هنگام نصب عایق فهرست می کنیم.

• اول از همه، سطح کف تمیز با کمک لیزر یا آب بر روی دیوارها کوبیده می شود. تمام بی نظمی های پایه با استفاده از یک قانون طولانی و یک سطح اندازه گیری می شود.
• اگر بی نظمی ها بیش از 10 میلی متر باشد، می توان آنها را به طور کامل با ماسه تمیز و خشک تراز کرد که متعاقباً باید تراز شود.

• اگر یک طبقه گرم روی زمین یا بالای زیرزمین ساخته شود، سپس گسترش می یابد فیلم ضد آببا همپوشانی نوارهای مجاور حداقل 10 سانتی متر و با ورود به دیوار. اتصالات با نوار چسب مهر و موم شده است. به عنوان یک ضد آب، یک فیلم پلی اتیلن 150-200 میکرون کاملا مناسب است.
• با شروع از گوشه دور اتاق، روند قرار دادن بردهای XPS آغاز می شود. آنها نزدیک به دیوارها با سطح مشخص شده به سمت بالا قرار می گیرند.
• بردهای XPS باید با استفاده از شیارهایی که روی سطوح جانبی آنها قرار دارد، محکم به یکدیگر متصل شوند. هنگام گذاشتن هر دال، باید به خوبی در برابر پایه قرار گیرد و در یک صفحه افقی باشد که بررسی می شود. سطح ساختمان. در صورت لزوم، ماسه زیر دال ریخته می شود.

• اگر در طول مسیر تخمگذار با موانعی به شکل برآمدگی ها، ستون ها و سایر عناصر مواجه شد، پس از علامت گذاری اولیه، دال با یک چاقوی ساختمانی در امتداد یک خط کش فلزی بریده می شود. در این مورد، EPS باید بر روی نوعی پایه ناپایدار قرار گیرد تا چاقو کدر نشود، به عنوان مثال، یک تکه تخته سه لا یا OSB.
• هنگام گذاشتن ردیف بعدی، باید در نظر داشت که مفاصل صفحات نباید منطبق باشند، بلکه از هم جدا شوند، مانند آجرکاری. به ترتیب، اگر بخشی از حداقل 1/3 طول آن با دال XPS باقی مانده در ردیف باقی بماند، باید ردیف بعدی را با آن شروع کنید.
• اگر قرار است لایه دوم XPS گذاشته شود، باید در جهت متقابل عمود بر لایه اول انجام شود.
• پس از گذاشتن عایق حرارتی، از یک سوراخ کن با یک مته بلند و یک چکش برای ثابت کردن رولپلاک های بشقاب در هر مفصل - در هر مفصل و در مرکز هر تخته XPS استفاده کنید. اتصالات بین EPPS با نوار ساختمانی مهر و موم شده است.

• اگر حفره ها یا شکاف ها پس از نصب عایق باقی بماند، می توان آنها را با ضایعات EPS مسدود کرد و با فوم نصب از بین برد، اما این کار را می توان بعدا، پس از نصب لوله ها انجام داد.

پس از آن می توان گفت که نصب عایق به پایان رسیده است. اگرچه بردهای XPS به اندازه کافی متراکم هستند تا وزن یک بزرگسال را تحمل کنند، اما هنوز باید هنگام حرکت روی آنها اقدامات احتیاطی را انجام دهید. بهتر است از تخته های پهن یا تکه های تخته سه لا یا OSB استفاده کنید.

نصب لوله کف آب گرم

مسئول ترین وارد شده است لحظه سخت- نصب لوله های گرمایش از کف. در این مرحله، شما باید به ویژه مراقب و دقیق باشید، و در اینجا بدون دستیار نمی توانید انجام دهید. همچنین داشتن یک دستگاه مخصوص برای باز کردن لوله مطلوب است ، زیرا جدا کردن لوله از سیم پیچ با حلقه ها کاملاً ممنوع است ، زیرا در آن تنش های بسیار قوی در آن وجود خواهد داشت که نصب را پیچیده یا غیرممکن می کند. قانون اصلی این است که سیم پیچ باید پیچ ​​خورده باشد و از سیم پیچ ثابت خارج نشود. در اصل، این کار را می توان به صورت دستی انجام داد، اما با یک دستگاه بسیار ساده تر است.

اگر در قسمت بالایی تخته های XPS علامت هایی وجود داشته باشد، این بسیار عالی است، سپس لوله گذاری تا حد زیادی ساده می شود. و اگر نه، پس نباید "به خرید یک عایق فویل نازک ساخته شده از فوم پلی اتیلن با مارک های اعمال شده" هدایت شوید. هیچ حسی از او نخواهد بود. شما همچنین می توانید خود را علامت گذاری کنید. برای انجام این کار، در قسمت بالایی صفحات با یک نشانگر در فاصله مرحله کانتور مورد نیاز، علائم ایجاد می شود، و سپس خطوط با نخ رنگ زده می شوند - به این ترتیب می توانید در مدت زمان کوتاهی علامت گذاری کنید. پس از آن، می توانید مسیرهای خطوط کف گرم را ترسیم کنید.

کف برای گرمایش از کف

در محل مورد نظر یک کابینت کلکتور متصل شده و یک کلکتور در آن نصب می شود در حالی که بدون گروه پمپاژ و اختلاط بعداً نیاز خواهد بود. در ورودی کلکتور، در خروجی از آن، و همچنین در ورودی، هر لوله باید توسط یک راه راه مخصوص محافظت شود. با این حال، راه راه از تولید کنندگان برجسته هزینه زیادی دارد، بنابراین جایگزینی آن با عایق حرارتی با قطر مناسب کاملا قابل قبول است. هنگام عبور از اتاقی به اتاق دیگر و از مداری به مدار دیگر، لوله ها نیز باید محافظت شوند.

نصب لوله گرمایش از کف باید از دورترین مناطق از کلکتورها شروع شود و تمام لوله های ترانزیت باید با فوم پلی اتیلن عایق بندی شوند که حداکثر صرفه جویی در انرژی را تا نقطه مقصد تضمین می کند و گرما را در طول مسیر از دست نمی دهد. علاوه بر این، لوله از تخته های EPS "بیرون می آید"، از قبل "برهنه" کل مدار گرمایش خود را دور می زند و "غواصی" می کند و در حال حاضر در عایق حرارتی به سمت کلکتور می رود. خود لوله‌های ترانزیت در داخل صفحات XPS قرار می‌گیرند؛ برای این کار، مسیرهای عبور از قبل با چاقو در آنها بریده شده است.

اگر عایق حرارتی از دو لایه تخته XPS تشکیل شده باشد، ابتدا لایه اول گذاشته می شود، سپس کلیه ارتباطات از جمله لوله های ترانزیت گرمایش از کف گذاشته می شود و سپس لایه دوم در محل تنظیم و برش می شود.

علاوه بر این، لوله های رادیاتور، و همچنین خطوط تامین آب سرد و گرم، می توانند در منطقه کف گرم قرار گیرند. اگر چندین لوله وجود دارد، می توان آنها را در یک بسته نرم افزاری یا با رولپلاک های بشقاب یا با یک نوار فلزی سوراخ دار و رولپلاک ثابت کرد. در هر صورت نباید از سطح بالایی بردهای XPS بیرون بزنند تا کانتور کف گرم به راحتی از بالا چیده شود. تمام حفره ها با فوم نصب می شوند که پس از سفت شدن، از سطح تخته های عایق بریده می شوند.

در امتداد محیط اتاق که در آن کف گرم وجود خواهد داشت، یک نوار دمپر به دیوارها چسبانده شده است که برای جبران انبساط حرارتی پیچ طراحی شده است. نوار با یا بدون چسب عرضه می شود. هنگام خرید آن، مجبور نیستید برند را تعقیب کنید و چندین برابر بیشتر بپردازید. اکنون یک نوار دمپر شایسته به تمام معنا تولید می شود تولید روسیه. اگر اصلاً نوار وجود نداشته باشد، این نیز مشکلی نیست - می توان آن را با فوم پلاستیکی به ضخامت 1 یا 2 سانتی متر جایگزین کرد و با میخ های مایع یا فوم نصب به دیوار چسباند.

نوار دمپر نیز باید بین اتاق ها و مدارهای مختلف نصب شود. برای این کار یک نوار مخصوص با پروفیل T شکل تولید می شود. و در این حالت می توان آن را با فوم نازکی که با فوم یا چسب نصب شده است جایگزین کرد.

نصب لوله به شرح زیر انجام می شود:

• 10-15 متر لوله از سیم پیچ باز می شود، عایق حرارتی و اتصالات مربوطه در انتهای آن برای اتصال به کلکتور قرار داده می شود.
• لوله به منبع خروجی مربوطه کلکتور متصل است.
• یک لوله در امتداد مسیرهای مشخص شده قبلی گذاشته می شود و با براکت های هارپون در قسمت های مستقیم بعد از 30-40 سانتی متر و در نوبت ها بعد از 10-15 سانتی متر محکم می شود. لوله باید با احتیاط و بدون چین و چروک خم شود.

• هنگام تخمگذار، سعی نکنید فورا لوله را ببندید، بلکه ابتدا باید آن را تقریباً در امتداد مسیرها به مدت 5-10 متر قرار دهید و تنها پس از آن آن را با براکت ها ببندید. لوله باید بدون کشش روی عایق قرار گیرد، هیچ تلاشی نباید وجود داشته باشد که منگنه ها را از EPS بیرون بکشد.
• اگر به دلایلی براکت از جای خود خارج شد، در فاصله حداقل 5 سانتی متر در دیگری نصب می شود.
• پس از دور زدن کل مدار کف گرم، لوله برگشت به لوله تغذیه خود باز می گردد و آن را در کنار کلکتور دنبال می کند. در صورت لزوم، عایق حرارتی روی آن قرار می گیرد.
• پس از رسیدن به کلکتور، لوله با اتصال مناسب به آن متصل می شود.

• در نزدیکی حلقه مربوطه کف گرم روی دیوار و همچنین روی کاغذ، طول کانتور لزوماً ثبت می شود. این داده ها برای تعادل بیشتر ضروری است.

همه خطوط به همان روش گذاشته شده اند. در ابتدا دشوار خواهد بود، اما پس از گذاشتن "حلزون"، همه چیز از قبل مشخص خواهد شد و کار بدون مشکل پیش خواهد رفت. هنگام حرکت در امتداد خطوط از قبل تعیین شده، لازم است تخته ها، تخته سه لا یا OSB را زیر پاها یا زانوها قرار دهید.

راه رفتن با کفش از طریق لوله توصیه نمی شود. بهتر است چنین "مسیرها" را سازماندهی کنید.

ویدئو: تخمگذار لوله گرمایش از کف

نصب مش تقویت کننده

اختلافات در مورد مناسب بودن مش تقویت کننده ادامه دارد. یکی می گوید لازم است، دیگران برعکس می گویند. نمونه های زیادی از اجرای موفق گرمایش از کف بدون مش تقویتی و در عین حال نمونه هایی از اجرای ناموفق گرمایش از کف با آرماتور وجود دارد. نویسندگان مقاله استدلال می کنند که تقویت هرگز اضافی نخواهد بود، بلکه فقط به درستی انجام می شود.

اینترنت مملو از نمونه هایی است که یک توری فلزی روی عایق گذاشته شده و ثابت می شود و تنها پس از آن با کمک کراوات پلاستیکیلوله گرمایش از کف وصل شده است. به نظر می رسد راحت باشد، اما این تقویت نیست، بلکه به سادگی یک مش کاملاً بی فایده را در زیر صفحه قرار می دهیم که روی آن پول خرج شده است. آرماتور زمانی است که مش در داخل کش قرار دارد و نه زیر آن. به همین دلیل است که نویسندگان توصیه می کنند شبکه را در بالای لوله قرار دهید.

برای تقویت کف، یک مش فلزی ساخته شده از سیم با قطر 3 میلی متر با اندازه سلول 100 * 100 میلی متر مناسب است - این کاملاً کافی است. به دلیل اینکه آرماتور دارای سطح موجدار بوده و در حین نصب می تواند به سطح صاف لوله آسیب برساند، استفاده از مش های تقویت کننده توصیه نمی شود. بله، و شما نباید پول اضافی را برای استحکام بیش از حد کف خرج کنید، زیرا فرض بر این است که کف گرم قبلاً روی یک پایه نسبتاً محکم نصب شده است. مش با همپوشانی روی یک سلول قرار می گیرد و یا با سیم بافندگی یا گیره های پلاستیکی متصل می شود. انتهای تیز بیرون زده باید گاز گرفته شود تا به لوله آسیب نرساند. علاوه بر این، مش در چندین مکان با گیره های پلاستیکی به لوله متصل می شود.

به جای یک توری فلزی، ممکن است از یک توری پلاستیکی استفاده شود، که کاملاً کف را تقویت می کند و آن را از ترک خوردن نجات می دهد. گذاشتن مش پلاستیکی راحت تر است، زیرا به صورت رول می آید. کاربرد مش پلاستیکیعملاً آسیب به لوله ها را از بین می برد و هزینه آن به طور قابل توجهی کمتر است.

بعد از گذاشتن مش، دوباره سوال محافظت از لوله ها مطرح می شود، زیرا با حرکت در کفش در امتداد یک توری فلزی، به راحتی می توانید به آن و لوله آسیب بزنید.بنابراین مجدداً توصیه می شود فقط روی تخته ها، تخته سه لا یا OSB حرکت کنید. اما هنوز یک راه حل بسیار مناسب وجود دارد که از آسیب دیدن لوله ها در هنگام ریختن کف جلوگیری می کند.

اماده شدن ملات سیمان- همان چیزی است که هنگام گذاشتن کف (1 قسمت سیمان M400 و 3 قسمت ماسه) و در فرآیند تخمگذار "وبلاگ ها" از ملات ساخته می شود که کمی فراتر از سطح شبکه بیرون زده است - 2 سانتی متر کافی است. این "حباب ها" در چنین فواصل (30-50 سانتی متر) ساخته می شوند که به شما امکان می دهد در آینده تخته یا تخته سه لا روی آنها قرار دهید و کاملاً ایمن حرکت کنید. یکی دیگر از مزیت های این روش، ثابت شدن مش است، زیرا هنگام راه رفتن روی آن، تمایل به خم شدن دارد و این می تواند به جوش ها آسیب برساند.

"پا" از راه حل شبکه را درست می کند و به شما کمک می کند ایمن حرکت کنید

پر کردن خطوط. تست های هیدرولیک

این عمل قطعاً باید حتی قبل از ریختن کف انجام شود ، زیرا با یک نقص مخفی ، رفع آن بلافاصله از پس از پر شدن کف آسان تر است. برای انجام این کار، یک شیلنگ به لوله تخلیه روی کلکتور متصل شده و به فاضلاب تخلیه می شود، زیرا آب زیادی از طریق مدارهای گرمایشی ریخته می شود. بهتر است شلنگ شفاف باشد - ردیابی خروج حباب های هوا آسان خواهد بود.

به ورودی منیفولد تغذیه، که باید مجهز به شیر توپی قطع کننده باشد، متصل است. آب لوله کشیاز طریق شیلنگ یا لوله اگر کیفیت آب لوله کشی پایین است، پس ارزش آن را دارد که سیستم را از طریق فیلتر مکانیکی پر کنید. یک پمپ تست فشار به هر خروجی دیگری که به مدارهای گرمایش از کف متصل است متصل می شود. این ممکن است یک خروجی رایگان از منیفولد تامین، یک خروجی برگشت از منیفولد و مکان های دیگر باشد - همه اینها به اجرای خاص واحد کلکتور بستگی دارد. در انتها می توان یک سه راهی را به شیر قطع کننده توپی منیفولد تغذیه پیچ کرد و هم سیستم را پر کرد و هم تست فشار را از طریق آن انجام داد. پس از آزمایش، می توان سه راهی را جدا کرد و منیفولد را به خط تغذیه متصل کرد.

پر کردن سیستم به صورت زیر انجام می شود:

• در کلکتور، تمام خطوط کف گرم مسدود شده است، به جز یکی. دریچه های هوای اتوماتیک باید باز باشند.
• آب تامین می شود و خلوص آن و خروجی هوا از طریق شیلنگ تخلیه کنترل می شود. گریس و براده های فرآیند ممکن است در طول تولید روی سطح داخلی لوله ها باقی بمانند که باید با آب جاری شسته شوند.
• پس از خروج تمام هوا و جریان آب کاملاً تمیز، دریچه تخلیه بسته می شود و سپس مدار شسته و پر شده بسته می شود.
• تمام این عملیات با تمام خطوط انجام می شود.
• پس از شستشو، خارج کردن هوا و پر کردن تمام مدارها، دریچه تامین آب بسته می شود.

اگر نشتی حتی در مرحله پر شدن نیز تشخیص داده شود، بلافاصله پس از آزاد شدن فشار از بین می رود. در نتیجه، شما باید سیستمی از کف آب گرم پر از خنک کننده تمیز و بدون هوا داشته باشید.

برای آزمایش سیستم، به یک ابزار ویژه نیاز دارید - یک پمپ تست فشار، که می تواند توسط یک صنعتگر با تجربه که چنین دستگاهی را در اختیار دارد، اجاره یا دعوت کند. اجازه دهید دنباله ای از اقدامات را در حین چین دادن توضیح دهیم.

• تمام خطوط یک طبقه عایق حرارتی متصل به یک کلکتور به طور کامل باز می شود.
• آب خالص به ظرفیت پمپ تست فشار ریخته می شود، شیر تامین پمپ باز می شود.
• پمپ دو برابر فشار کار در سیستم ایجاد می کند - 6 اتمسفر، توسط فشارسنج پمپ و روی منیفولد (در صورت داشتن فشار سنج) کنترل می شود.
• پس از افزایش فشار، بازرسی چشمی از کلیه لوله ها و اتصالات انجام می شود که اصولاً فقط باید روی کلکتور باشد. فشار نیز توسط یک مانومتر کنترل می شود.
• پس از 30 دقیقه مجدداً فشار به 6 بار افزایش یافته و کلیه لوله ها و اتصالات مجدداً بررسی می شوند. سپس بعد از 30 دقیقه این مراحل تکرار می شود. در صورت مشاهده نشتی، بلافاصله پس از آزاد شدن فشار، از بین می روند.
• در صورت عدم شناسایی نشتی، فشار مجدداً به 6 بار افزایش می یابد و سیستم به مدت یک روز باقی می ماند.
• اگر پس از یک روز فشار در سیستم بیش از 1.5 بار کاهش پیدا نکرد و نشتی مشاهده نشد، می توان سیستم گرمایش از کف را به درستی نصب و آب بندی کرد.

هنگامی که فشار در سیستم افزایش می یابد، لوله، طبق تمام قوانین فیزیک، سعی می کند صاف شود، بنابراین، می توان برخی از براکت ها را در مکان هایی که با آنها "طمع" داشتند "تیراندازی" کرد. بنابراین، "حباب" از محلول کمک زیادی به نگه داشتن لوله در جای خود می کند. در آینده، هنگامی که کف ریخته می شود، لوله به طور ایمن ثابت می شود، اما در طول آزمایش های فشار، یک لوله ضعیف می تواند شگفتی های ناخوشایندی را به همراه داشته باشد.

ویدئو: پر کردن سیستم با مایع خنک کننده

ویدئو: چین دار کردن سیستم گرمایش از کف

نصب بیکن

کف گرمایش از کف باید از طریق لوله ها تحت فشار عملیاتی ریخته شود. با توجه به اینکه در اکثر سیستم های بستهگرمایش، فشار عملیاتی باید در محدوده 1-3 بار باشد، می توانید یک مقدار متوسط ​​بگیرید و فشار 2 بار را در مدارها بگذارید.

به عنوان چراغ راهنمایی، بهتر است از پروفیل های گچ تخته راهنما PN 28 * 27 / UD 28 * 27 استفاده کنید. آنها دارای استحکام کافی و سطح بالایی صاف هستند که هنگام تراز کردن کف بسیار مفید است.

فانوس های دریایی باید در سطح کف تمام شده منهای ضخامت پوشش کف نهایی نصب شوند. برای تعمیر آنها، اغلب آنها به سادگی از لنت های ملات استفاده می کنند که روی آن یک نمایه راهنما گذاشته می شود و سپس در سطح فرو می رود. اما این روش یک نقطه ضعف دارد زیرا اگر چراغ به زیر سطح مورد نیاز افتاد، باید آن را خارج کرد، در محلول تازه قرار داد و دوباره راه اندازی کرد.

بهتر است که چراغ های نمایه راهنما دارای یک تکیه گاه سفت و سخت در زیر آنها و رولپلاک هایی برای بتن باشد و یک پیچ با طول مناسب بتواند به عنوان آن عمل کند. ترجیحاً برای بتن - رولپلاک از پیچ های مخصوص استفاده شود که نیازی به نصب رولپلاک ندارد و این بدان معناست که قطر سوراخکاری کمتر می شود. اگر باید سوراخی به قطر 10-12 میلی متر برای رولپلاک دریل کنید، 6 میلی متر برای رولپلاک کافی است. سطح بالایی سر پیچ باید در سطح سطح پیچ آینده باشد.

پیچ برای بتن - پین

چراغ ها باید در فاصله بیش از 30 سانتی متر از دیوارها قرار گیرند. بین فانوس دریایی نباید باشد مسافت طولانی، از آنجایی که محلول تمایل به ته نشین شدن دارد و ممکن است سوراخی بر روی صفحه از قبل تمام شده ایجاد شود. بهینه - 1.5 متر، سپس برای تراز کردن کف استفاده کنید قانون ساختمان 2 متر هنگام نصب بیکن ها موارد زیر را انجام دهید:

• از دیوارها به سمت چپ و راست ورودی، دو خط در فاصله 30 سانتی متری کشیده می شود - این موقعیت فانوس های دریایی شدید خواهد بود.
• فاصله بین این دو خط به قسمت های مساوی تقسیم می شود تا از 150 سانتی متر تجاوز نکند، مطلوب است که یکی از نوارها مستقیماً در ورودی اتاق بیفتد. در صورت لزوم، نوار قابل انتساب به ورودی می تواند کوچکتر باشد.
• خطوط موقعیت برای فانوس های دریایی آینده روی زمین کشیده شده است. علامت هایی برای محل رولپلاک ها با افزایش 40-50 سانتی متر روی آنها ایجاد می شود.
• سوراخ ها به عمق از پیش تعیین شده با سوراخ کننده با مته مربوط به رولپلاک حفر می شوند.

برای قرار دادن کلاهک های رولپلاک در یک صفحه، بهتر است از تراز لیزری استفاده کنید. اگر در زرادخانه استاد خانگی نباشد، مهم نیست، اکنون این یکی بسیار است ابزار مفیدقابل اجاره است، به خصوص که فقط برای یک روز مورد نیاز است.

سطح لیزر - دستیار ضروریهنگام علامت گذاری و نصب بیکن ها

موقعیت چراغ ها روی دیوار مشخص شده است. برای انجام این کار، ضخامت پوشش کف نهایی از سطح کف تمیز که قبلاً روی دیوار کشیده شده است کم می شود. سطح لیزر در این علامت تنظیم می شود و سپس با پیچ یا بازکردن رولپلاک ها، درپوش آنها در همان سطح قرار می گیرد. اگر از سطح ساختمان معمولی برای این عملیات استفاده کنید، زمان بسیار بیشتری طول می کشد و خطا بیشتر خواهد بود.

علاوه بر این، پروفیل های راهنما روی درپوش رولپلاک ها گذاشته می شود، نصب صحیح توسط سطح ساختمان بررسی می شود. برای تثبیت چراغ ها در محل خود، از ملات سیمانی با همان فرمول کفپوش (1 قسمت سیمان + 3 قسمت ماسه) استفاده کنید.

چراغ ها از درپوش رولپلاک ها برداشته می شوند و سپس از محلول آماده شده، اسلایدهایی کمی بالاتر از ارتفاع اسکید ساخته می شود. کافی است آنها را بعد از 1 متر درست کنید، زیرا فانوس دریایی از قبل به طور ایمن روی درپوش رولپلاک ها ثابت می شود. علاوه بر این، پروفیل گذاشته شده و در محلول فشرده می شود و اضافی آن از بالا بلافاصله با یک کاردک برداشته می شود. در نتیجه، سطح نصب صحیح همه چراغ ها را بررسی می کند.

در عین حال، می توانید نصب صحیح تمام نوارهای دمپر جداکننده اتاق ها و مدارها را بررسی کنید و در صورت لزوم موقعیت آنها را با ملات تقویت کنید.

کف آب گرم

ویدئو: نصب بیکن برای کف گرمایش کف

کف گرمایش از کف

نیازهای افزایش یافته به کف کف آب گرم تحمیل می شود، زیرا علاوه بر بارهای مکانیکی که حمل می کند، تغییر شکل دما را نیز تجربه می کند. و معمولاً ملات ماسه سیمان در اینجا کار نمی کند، مخلوط بتن باید با یک نرم کننده و فیبر اصلاح شود.

نرم کننده برای کاهش نسبت آب به سیمان، افزایش تحرک مخلوط و افزایش قدرت خشک شدن آن طراحی شده است. تحرک در هنگام گذاشتن کف گرم بسیار مهم است، زیرا ملات باید لوله ها را محکم "چاپ" کند و به راحتی حباب های هوا را خارج کند. بدون استفاده از نرم کننده تنها راهبرای افزایش تحرک مخلوط، اضافه کردن آب به آن است. اما پس از آن فقط بخشی از آب با سیمان واکنش می دهد و بقیه برای مدت طولانی تبخیر می شود که باعث افزایش زمان گیرش و انجماد و کاهش استحکام کف می شود. نسبت آب به سیمان باید به اندازه‌ای باشد که بخوبی گیر کند. معمولاً برای 1 کیلوگرم سیمان 0.45-0.55 کیلوگرم آب نیاز است.

نرم کننده به صورت مایع و خشک موجود است. باید دقیقاً همانطور که سازنده توصیه می کند استفاده شود و هیچ چیز دیگری. هرگونه "جایگزین" به شکل صابون مایع، پودر لباسشویی، چسب PVA غیر قابل قبول است.

فیبر برای تقویت پراکنده طراحی شده است مخلوط بتن، که به شما امکان می دهد تا شکل گیری ترک ها را به طور قابل توجهی کاهش دهید یا عملاً از بین ببرید، استحکام و مقاومت در برابر سایش را افزایش دهید، مقاومت خمشی و فشاری را افزایش دهید. این با این واقعیت حاصل می شود که الیاف ریز فیبر توزیع شده و سطح را در سراسر حجم مخلوط بتن محکم می کنند.

فیبر فلزی، پلی پروپیلن و بازالت است. برای کف گرمایش از کف، توصیه می شود از الیاف پلی پروپیلن یا بازالت استفاده کنید. با توجه به توصیه سازنده آن را اضافه کنید، اما استفاده از حداقل 500 گرم توصیه می شود الیاف پلی پروپیلندر هر 1 متر مکعب از محلول نهایی. برای به دست آوردن مخلوطی با بهترین خواص، 800 گرم یا بیشتر در هر 1 متر مکعب اضافه کنید.

در فروش می توانید مخلوط های آماده برای ریختن کف های گرمایش از کف از تولید کنندگان معروف و نه چندان زیاد پیدا کنید. ترکیب این مخلوط ها قبلاً شامل یک نرم کننده و فیبر و سایر اجزا است. با سهولت استفاده غیرقابل انکار و کیفیت بالا، هزینه یک کفپوش تمام شده به طور قابل توجهی بالاتر از یک راه حل آماده شده خواهد بود.

قبل از ریختن کف، لازم است تمام اشیاء غیر ضروری را از کف جدا کنید، در صورت لزوم، سطوح را جاروبرقی بکشید. همچنین لازم است کلیه ابزار و ظروف مخلوط کردن و حمل محلول آماده شود. تمام کارهای ریختن کف گرمایش از کف در اتاق باید در یک زمان انجام شود، بنابراین توصیه می شود دو دستیار داشته باشید: یکی محلول را آماده می کند، دومی آن را می پوشد، و مجری اصلی کف را می چیند و سطح می کند. تمام پنجره‌های اتاق باید بسته باشند، کف باید از قرار گرفتن در معرض پیش نویس‌ها و نور مستقیم خورشید محدود شود.

خود آماده سازی ملات برای کف گرم باید فقط به صورت مکانیزه انجام شود - کیفیت محلول باید بالا باشد. به عنوان مکانیزم های کمکی، میکسر بتن یا میکسر ساختمانی. هیچ ضمیمه ای برای مته یا مته چکشی در اینجا کار نخواهد کرد، مهم نیست که منابع مختلف "واقعی" چه می گویند.

اساس راه حل، عیار سیمان پرتلند کمتر از M400 است که باید خشک و با زمان نگهداری حداکثر 6 ماه پس از تاریخ صدور باشد. ماسه نیز باید خشک، شسته و الک شود. شن و ماسه رودخانهمناسب نیست - شکل خیلی منظمی دارد. برای یک لایه، نسبت سیمان به ماسه باید 1: 3 وزن باشد، اما در عمل، تعداد کمی از افراد ماسه و سیمان را وزن می کنند، اما یک روش اندازه گیری جهانی انجام می شود - یک سطل. با توجه به اینکه چگالی شن و ماسه ساختمانی در محدوده 1.3-1.8 تن در متر مکعب است و سیمان در حین حمل و نقل 1.5-1.6 تن در متر مکعب است، بنابراین نمی توانید از اندازه گیری سیمان و شن و ماسه در سطل ها بترسید، زیرا کیفیت دارد. مخلوط کاملا قابل قبول خواهد بود.

آب موجود در ترکیب محلول باید تقریباً یک سوم جرم سیمان باشد، یعنی برای 1 کیسه 50 کیلوگرم سیمان، تقریباً 15 لیتر آب لازم است. با این حال، استفاده از یک نرم کننده نسبت آب به سیمان را کاهش می دهد، بنابراین، هنگام تهیه محلول با آب، باید بسیار مراقب باشید - بهتر است کمی کم پر شود و سپس اضافه شود تا بیش از حد پر شود.

تکنولوژی تهیه محلول با میکسر و میکسر بتن کمی متفاوت است. با همزن باید سیمان خشک، ماسه و الیاف پلی پروپیلن یا بازالت را با سرعت کم بهم زد و سپس به تدریج آب را با نرم کننده حل شده در آن اضافه کرد. در بتن کن های گرانشی که اکثریت قریب به اتفاق هستند، مخلوط کردن سیمان خشک و ماسه دشوار است (سیمان خشک به تیغه ها و درام خیس می چسبد)، بنابراین ابتدا مقداری آب با نرم کننده داخل آن بریزید و سپس ابتدا سیمان را به تدریج اضافه کنید. سپس ماسه، سپس یک قسمت دیگر سیمان و بقیه آب. فیبر به تدریج اضافه می شود. یک قسمت با آب، دیگری با ماسه. در عین حال، الیاف را نمی توان به صورت توده در درام میکسر بتن پرتاب کرد، اما باید آن را به قسمت هایی تقسیم کرد و قبل از تخمگذار کرک کرد.

زمان آماده سازی ملات در میکسر بتن معمولاً 3-4 دقیقه و با میکسر کمی بیشتر - 5-7 دقیقه است. آمادگی محلول با رنگ و قوام یکنواخت تعیین می شود. اگر یک توده محلول را در دست بگیرید و فشار دهید، نباید آب از آن خارج شود، اما در عین حال محلول باید پلاستیکی باشد. اگر محلول را در یک اسلاید روی زمین قرار دهید، نباید زیاد پخش شود، بلکه فقط کمی زیر وزن خود ته نشین شود. اگر با کاردک برش هایی در آن ایجاد کنید، نباید تار شوند، بلکه باید شکل خود را حفظ کنند.

تخمگذار کف از گوشه های دور اتاق شروع می شود و به صورت راه راه در امتداد فانوس های دریایی انجام می شود. فقط پس از اتمام یک نوار، نوار بعدی گذاشته و تراز می شود، روند باید در ورودی اتاق به پایان برسد. در فرآیند تسطیح، لازم نیست بلافاصله سعی کنید سطح کف را در امتداد چراغ ها به طور کامل تراز کنید. نکته اصلی این است که هیچ فرورفتگی در پیچ وجود ندارد و هجوم های کوچک و آثار قانون بعداً به راحتی اصلاح می شود.

بعد از 1-2 روز (بسته به شرایط خارجی) ، هنگامی که از قبل امکان راه رفتن روی کف وجود دارد، لازم است سطح آن را تمیز کنید. ابتدا با چاقوی ساختمانی برش داده می شود و نوار دمپر بیرون زده از روکش جدا می شود و سپس قاعده ساخت گرفته می شود و با انتهای تیز به صفحه فانوس ها فشار می آید. در جهت دور از خود، با حرکات کوتاه اما پرانرژی، پاکسازی انجام می شود تا چراغ ها کاملاً در معرض دید قرار گیرند. سپس زباله های به دست آمده برداشته می شود، سطح از سمپاش مرطوب می شود و با پوشش پلاستیکی پوشانده می شود.

روز بعد، چراغ ها با دقت برداشته می شوند، همچنین می توانید رولپلاک ها را باز کنید و شیارهای به دست آمده با محلول یا محلول مالیده می شوند. چسب کاشی. سطح کف مرطوب شده و مجدداً پوشانده می شود، توصیه می شود این کار را روزانه در 10 روز اول پس از ریختن انجام دهید.

متعادل کردن خطوط کف گرم. راه اندازی

پس از بلوغ کامل کف، و این حداقل 28 روز است، می توانید تعادل خطوط کف گرم را شروع کنید. و در این فرآیند دبی سنج روی منیفولد بسیار کمک کننده خواهد بود. به همین دلیل خرید منیفولد با شیرهای متعادل کننده و دبی سنج ضروری است.

واقعیت این است که حلقه های گرمایش از کف دارند طول متفاوتبه ترتیب مقاومت هیدرولیکی متفاوتی دارند. بدیهی است که "سهم شیر" مایع خنک کننده همیشه مسیر کمترین مقاومت را دنبال می کند - یعنی در امتداد کوتاه ترین مدار ، در حالی که سایرین بسیار کمتر خواهند بود. در عین حال، در طولانی ترین مدار، گردش خون به قدری کند خواهد بود که نمی توان صحبت از حذف گرما کرد. در یک پروژه گرمایش از کف که به خوبی طراحی شده است، سرعت جریان در هر مدار و موقعیت شیرهای کنترل همیشه نشان داده می شود، اما اگر گرمایش از کف به خودی خود انجام شود، آنگاه یک تکنیک ساده اما موثر انجام خواهد شد.

• اگر واحد پمپاژ و اختلاط هنوز وصل نشده باشد، در حال نصب است. کلکتور گرمایش از کف به خطوط تامین و برگشت متصل است.
• تمام خطوط کف گرم به طور کامل باز می شود، کلکتورها در ورودی باز می شوند شیرهای توپیعرضه و بازگشت. دریچه های خروج هوای خودکار باید باز باشند.
• گردش روشن است. حداکثر دما روی سر واحد اختلاط تنظیم شده است، اما دیگ هنوز روشن نشده است، مایع خنک کننده باید در دمای اتاق گردش کند.
• فشار در کل سیستم گرمایش به سیستم کار (1-3 بار) می رسد.
• تمام خطوط کف گرم بسته است، به جز طولانی ترین. موقعیت دبی سنج در این مدار یادداشت و ثبت می شود.
• دومین مدار طولانی به طور کامل باز می شود. اگر جریان در آن بیشتر باشد، شیر متعادل کننده تا زمانی که جریان برابر با طولانی ترین آن شود، پیچ خورده است.

• علاوه بر این، تمام مدارها به ترتیب به ترتیب نزولی طولشان باز می شوند، جریان توسط شیرهای متعادل کننده تنظیم می شود.
• در نتیجه سرعت جریان در همه مدارها باید یکسان باشد. اگر اینطور نیست، می توانید بدون لمس طولانی ترین حلقه، تنظیم روی خطوط را اصلاح کنید.

تمام عملیات فوق به درستی انجام می شود و دبی سنج ها نشان می دهند که گردش در مدارها اتفاق می افتد، سپس می توانید کف گرم را با خنک کننده گرم شده شروع کنید. لازم است از دمای پایین - از 25 درجه سانتیگراد شروع شود و سپس هر روز به تدریج دما را 5 درجه سانتیگراد افزایش دهید تا زمانی که مایع خنک کننده با دمای کارکرد خود به مدارها عرضه شود. توالی اقدامات در این مرحله چگونه است.

• دمای 25 درجه سانتیگراد بر روی شیر ترموستاتیک واحد اختلاط تنظیم می شود، پمپ سیرکولاسیون با سرعت اول روشن می شود و در این حالت به سیستم اجازه داده می شود تا یک روز کار کند. در عین حال گردش از طریق دبی سنج ها کنترل و اصلاح می شود.
• پس از یک روز، دما به 30 درجه سانتیگراد افزایش می یابد و سیستم طبقه های گرم دوباره برای یک روز باقی می ماند. جریان و دمای عرضه و برگشت کنترل می شود.
• روز بعد دمای هوا 5 درجه سانتیگراد دیگر افزایش می یابد و به 35 درجه سانتیگراد می رسد. این در حال حاضر بسیار نزدیک به حالت عملکرد گرمایش از کف است، بنابراین ارزش تنظیم اختلاف دما بین کلکتورهای عرضه و برگشت را دارد. اگر در محدوده 5-10 درجه سانتیگراد باشد، طبیعی است و اگر بیشتر باشد، سرعت پمپ گردش خون باید یک پله افزایش یابد.
• حداکثر دمایی که می توانید دما را در منیفولد منبع گرمایش از کف افزایش دهید 50 درجه سانتیگراد است، اما بهتر است این کار را انجام ندهید، بلکه آن را در حالت های عملکرد - 45 درجه سانتیگراد یا 40 درجه سانتیگراد بررسی کنید. به طور مشابه، اختلاف دما بین عرضه و بازگشت بررسی می شود. پمپ باید با کمترین سرعت ممکن کار کند تا اختلاف دما تا 10 درجه سانتیگراد باشد.

صحت تنظیم کف گرم را نمی توان بلافاصله ارزیابی کرد، زیرا چنین سیستم گرمایشی بسیار اینرسی است. چند ساعت طول می کشد تا تغییر را احساس کنید رژیم دما. بنابراین، هرکسی که گرمایش از کف خود را ساخته است باید خود را با صبر و حوصله مسلح کند و به تدریج سیستم را به حالتی برساند که با در نظر گرفتن پوشش، دمای کف مورد نظر را فراهم کند. برای انجام این کار، باید با تنظیمات دریچه های متعادل کننده، سرهای حرارتی (در صورت مجهز بودن کلکتور به آنها) و سرعت پمپ گردش خون "بازی کنید". نکته اصلی این است که سیستم کف گرمایش آب را خودتان انجام دهید کار می کند.

با مطالعه دستورالعمل ها با یک عکس در مقاله ویژه در پورتال ما، نحوه انجام آن را بیابید.

نتیجه

آمار سرسختانه حاکی از آن است که سیستم کف آب گرم، علاوه بر راحتی آشکار، نیز می دهد صرفه جویی قابل توجهحامل های انرژی همین آمار نشان می دهد که تعداد اجرای موفق مستقل چنین گرمایشی هر سال در حال افزایش است. همه فن آوری ها قبلاً کار شده اند، بازار پر از هر جزء است، برای هر سلیقه، رنگ و بودجه. اطلاعات لازم همیشه در منابع باز وجود دارد، همیشه می توانید از کارشناسان مشاوره بخواهید. تیم نویسندگان امیدوارند که این مقاله ترس اولیه را از بین ببرد و برای خوانندگان روشن کند که ساختن کف گرم با آب با دستان خود کاملاً امکان پذیر است.

ویدئو: نحوه محاسبه و ساخت یک کف گرم با آب

استفاده از گرمایش از کف برای ایجاد شرایط راحت تر در یونان باستان آغاز شد. در دنیای مدرن با پیشرفت تکنولوژی، همه چیز بسیار ساده تر است. طبقه گرم تنظیم شده در آپارتمان در هر شرایط آب و هوایی اعمال می شود. بسته به کاهش دما در خارج از پنجره، این یک سیستم گرمایش کامل یا اضافی است.

ارزان ترین و مقرون به صرفه ترین کف خانه با آب گرم است. حامل گرما آب توسط دیگ گرم می شود و هنگام زندگی در آپارتمان - گرمایش مرکزی.

کف آب گرم را خودتان انجام دهید جنبه های خوب و بد دارد. قبل از ساختن یک طبقه گرم در یک خانه خصوصی، باید همه آنها را در نظر بگیرید.

مزایای گرمایش آب چیست:

• چنین سیستمی شرایط حرارتی راحت را فراهم می کند. گرما از پایین به بالا بالا می رود. کل اتاق را گرم می کند. این امر به ویژه در خانه های خصوصی با سقف های بلند صادق است.
• وقتی پاها گرم هستند، افت دمای محیط برای افراد حاضر در اتاق غیرقابل محسوس است.
• از آنجایی که کف گرم ناشی از گرمایش یک بخاری با دمای پایین است، هوا را خشک نمی کند.
• به عنوان بخاری، آب در دمایی بسیار کمتر از نیاز رادیاتورها استفاده می شود. استفاده از چنین سیستمی برای گرمایش در یک خانه خصوصی به خوبی با دیگهای متراکم یا پمپ های حرارتی ترکیب شده است.
• امکان قطع بخشی از مدارها از سیستم وجود دارد.
• بتن گرم شده دما را برای مدت طولانی حفظ می کند و یک رژیم حرارتی پایدار در اتاق حفظ می شود. این در هنگام استفاده از دیگهای بخار سوخت جامد به خوبی جواب می دهد.
• کل چیدمان کف آب گرم در کف پنهان شده است و تصویر کلی اتاق را مختل نمی کند.

با این حال، تعدادی از معایب وجود دارد که هنگام چیدمان طبقه های آب گرم در یک خانه خصوصی باید به آنها توجه کنید:

• اجرای باکیفیت تمام مراحل نصب قبل از ریختن کف گرم مورد نیاز است. تصحیح خطاها یا خرابی ها در پایان کار از نظر مالی پرهزینه و گاهی غیرممکن است.
• ساخت کف آب گرم در آپارتمان فقط با مجوز مراجع مربوطه امکان پذیر است.
• تنظیم آهسته و جزئی کف آب گرم. با استفاده از دیگ گرمایش، می توانید کف گرم را در محدوده کوچکی تنظیم کنید، در یک آپارتمان با گرمایش مرکزی به هیچ وجه نمی توان آن را تنظیم کرد.
• همه پوشش ها با کف گرم سازگار نیستند. نصب مبلمان حجیم یا فرش روی آنها توصیه نمی شود.
• ضخامت کف گرم حدود 10 سانتی متر است که در طراحی کلی اتاق باید به آن توجه کرد.
• گرم شدن طبقهبار روی تیرها را افزایش می دهد.
• نصب پمپ های سیرکولاسیون و ترموستات الزامی است.
• دستگاه چنین طبقاتی بسیار گران است.

با سنجیدن تمام جوانب مثبت و منفی، نمی توان گفت که ساخت کف های گرم برای افزایش راحتی برای هزینه اضافی است. اگرچه بسیاری از صنعتگران می توانند با دستان خود یک طبقه آب گرم در خانه بسازند. با رعایت تعدادی از قوانین مهم، می توانید به نتایج مثبت برسید.

فرآیند نصب

کل نصب یک طبقه با آب گرم در یک خانه خصوصی شامل چندین فرآیند اساسی است. با اجرای صحیح هر کدام، صنعتگران با کف آب گرم در یک خانه خصوصی که تا 50 سال به طور قابل اعتماد کار می کنند، پاداش می گیرند.

همه کارها شامل:

• طرح؛
• عایق;
• لوله گذاری؛
• کفپوش های تمام شده

هر قسمت مشکلات خاص خود را دارد. شما باید آنها را بهتر بشناسید.

یک پروژه ایجاد کنید

هنگام نصب کف گرم با آب با دستان خود، باید قدرت دیگ را به درستی محاسبه کنید. در صورت کمبود برق، آب به اندازه کافی گرم نمی شود که بر کیفیت گرمایش تأثیر می گذارد. معمولاً 15 تا 20 درصد از کل برق مصرفی برق بیشتر مصرف می شود.

هر آب توسط یک لوله انجام می شود. برای محاسبه طول، ابتدا باید تمام خطوط را روی کاغذ بکشید. طرح تخمگذار آنها و محل اتصال جمع کننده نشان داده شده است.

قطر لوله و فاصله تخمگذار کف آب گرم بستگی به شرایط اطراف دارد و در طول طراحی محاسبه می شود. منطقی است که یک پروژه را سفارش دهید سازمان های تخصصی. با محاسبات نادرست، کف آب گرم در یک خانه خصوصی به خوبی کار نخواهد کرد.

عایق آب گرمایش

برای گرم کردن خانه و نه زمین یا سقف در آپارتمان همسایه، از مواد عایق مختلف برای گرمایش از کف استفاده می شود که روی یک پایه صاف آماده گذاشته می شود. اختلاف ارتفاع نمی تواند بیش از 5 میلی متر باشد. سیستم به اشتباه و برای مدت طولانی گرم نمی شود.

یک هیدروباریر لزوماً بین پایه و عایق قرار دارد. از کف در برابر نفوذ رطوبت از زمین محافظت می کند. پوشش از فیلم پلی اتیلن ساخته شده است. اگر قطعات پخش شوند، روی هم قرار می گیرند و همه درزها با نوار چسب چسبانده می شوند.

بخاری برای یک کف عایق حرارتی آب از مواد مختلفی ساخته می شود. کاربرد باید بر اساس مکان، دمای محیط و نوع بستر توجیه شود.

محبوب ترین بخاری های زیر هستند:

• استایروفوم.برای گرم کردن طبقات اول روی زمین یا زیرزمین سرد استفاده می شود. این عایق در زیر کف گرم تراکم بالایی دارد. در ضخامت های مختلف موجود است. هرچه عایق حرارتی بیشتری مورد نیاز باشد، صفحات ضخیم تری استفاده می شوند.

در صورت عدم وجود صفحات با ضخامت مورد نیاز، می توان صفحات نازک تر را در دو ردیف قرار داد و آنها را به هم چسباند.

• پشم معدنی.در ایجاد گرمایش آب در خانه های چوبی. گرما را به خوبی حفظ می کند و کل فضا را پر می کند. نقطه ضعف آن رطوبت سنجی است، لازم است به طور قابل اعتماد از آن در برابر رطوبت محافظت شود.

• عایق حرارتی پروفیل مدرن ترین عایق برای کف آب گرم است.این با روکش چند لایه و شیارها یا باس هایی است که به تخمگذار بعدی لوله ها کمک می کند. تنها عیب عایق حرارتی قیمت آن است.

عایق حرارتی برای کف آب گرم به صورت صفحات موجود است. نصب آنها معمولاً به تلاش و زمان زیادی نیاز ندارد. برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و کاهش اتلاف حرارت، تمام درزها یا اتصالات باید با نوار فویل چسبانده شوند.

در امتداد محیط دیوارها، کل پای کف گرم با یک نوار دمپر از هم جدا می شود. در امتداد تمام دیوارها گذاشته می شود، پس از اتمام پیچ، بقایای آن بریده می شود. نوار به عنوان یک جبران کننده تنش حرارتی عمل می کند.

یک لایه ضد آب در بالای عایق قرار می گیرد تا از رطوبت یا محیط های تهاجمی (بتن، سیمان) محافظت کند. همچنین برای انعکاس بهتر و توزیع گرما توصیه می شود عایق را با یک لایه فویل بپوشانید.در عمل، این فقط برای طبقه بندی چوبی کار می کند. هنگام ریختن بتن، این فقط هدر دادن پول است. هنگام استفاده از صفحات پروفایل، تمام این مراحل حذف می شوند.

لوله گذاری

برای نصب آبگرمکن از لوله های مسی، فلزی پلاستیکی و پلی پروپیلن با قطر 15-20 میلی متر استفاده می شود. قطر لوله بستگی به اندازه اتاق و آب و هوای منطقه دارد.

لوله های با قطر بیش از 20 میلی متر استفاده نمی شود. برای تنظیم فشار آب مورد نظر در آنها به دیگ ها و پمپ های بسیار قوی نیاز است. این از نقطه نظر هزینه های انرژی نامناسب است.

برای نصب، از دو طرح برای تخمگذار لوله های گرمایش آب استفاده می شود:

• نمودار یک مار.این زمانی است که لوله در یک مار یکنواخت در تمام سطح اتاق قرار می گیرد. با این چیدمان ابتدا آب گرم به دست می آید سپس به تدریج سرد می شود و آب سرد شده به حالت برگشتی برمی گردد. توصیه می شود در سرویس های بهداشتی (حمام، توالت)، راهروها و اتاق های کوچک که طول مدار کم است استفاده شود.
• طرح حلزون.برای اتاق های بزرگ، توصیه می شود که لوله ها را به صورت مارپیچی قرار دهید و از وسط شروع کنید. به نظر می رسد تناوب لوله ها دمای متفاوت. گرما به طور مساوی توزیع می شود. داغ ترین لوله در امتداد قرار می گیرد دیوار خارجیبرای جبران سرمای بیرون

تخمگذار هر مدار توسط یک لوله انجام می شود. همه منحنی ها صاف هستند. فاصله لوله های کف گرم 7-20 سانتی متر فاصله از دیوار 5-7 سانتی متر است.

برای عایق بندی بهتر کف گرم شده با آب در یک خانه خصوصی بین خط لوله دیوار و نوبت بعدی، مرحله لوله گذاری باید 5-7 سانتی متر باشد، سپس نحوه تنظیم چیدمان لوله های یک طبقه آب گرم محاسبه می شود. در طرح

لوله ها با راهنماهای مخصوص بسته می شوند. آنها همچنین از مش تقویت شده استفاده می کنند. بالای عایق قرار می گیرد و لوله ها از قبل با کمک گیره های سیمی یا پلاستیکی به آن وصل شده اند.

هنگام بستن برای چرخش، حداقل از 3 براکت استفاده کنید

هنگامی که گرم می شود و با آب پر می شود، لوله کمی منبسط می شود. هنگام اتصال آنها، لازم است این را در نظر بگیرید و شکاف کوچکی ایجاد کنید.

هنگام استفاده از صفحات پروفیل، لوله ها به سادگی در شیارها یا بین باس ها قرار می گیرند. طول لوله بیش از 100 متر توصیه نمی شود 60-80 متر بهینه در نظر گرفته می شود.اگر اتاق بزرگ باشد باید مدارهای گرمایش زیادی گذاشته شود.

گردآورنده

یکی از عناصر اصلی کلکتور است. مدارهای لوله را به گرمایش متصل می کند. همه مدارها باید مقاومت یکسانی داشته باشند. کلکتور از دو لوله انشعاب تشکیل شده است که مدارهای گرمایشی به آنها متصل است که به برگشت و تامین دیگ متصل می شوند.

دمای کف آب گرم در حدود 35 درجه سانتیگراد است. برای تنظیم و تغییر روان دما، یک میکسر و یک ترموستات به کلکتور متصل می شوند.

کلکتور باید بالاتر از سطح گرمایش نصب شود تا هوا از طریق یک دریچه خروجی هوای مخصوص از سیستم خارج شود. منطقی است که آن را به دو دریچه قطع کننده مجهز کنید تا بتوانید قطعات را بدون تخلیه آب تعمیر یا تعویض کنید.

لوله ها با فشار دادن به کلکتور متصل می شوند. قبل از ریختن کف آب گرم، سفتی آن را بررسی کنید. سیستم با آب یا هوا پر می شود، فشار 1.5 کار می کند و به مدت دو روز باقی می ماند.

فشار را می توان با کمی کشش لوله ها کاهش داد.

لکه گیری

پس از بررسی سفتی، آنها شروع به پر کردن کف گرم می کنند.

کف برای گرمایش از کف می تواند انواع مختلفی داشته باشد:

بتن ریزی (روش مرطوب)

هنگام اجرا، از محلول بتن یا سیمان با افزودن صفحات گرانیتی استفاده می شود.

شن و ماسه به عنوان بخشی از سطح بتن روی یک کف گرم شده با آب به دلیل رسانایی حرارتی کم استفاده نمی شود.

برای افزایش طول عمر، پر کردن کف گرم تقویت می شود.برای این، یک مش تقویت شده فلزی یا پلاستیکی مناسب است. تعداد زیادی در اینترنت وجود دارد دستورالعمل های گام به گامچگونه یک طبقه گرم را پر کنیم یک نرم کننده و یک پارچه پلی پروپیلن به ترکیب لایه اضافه می شود. این به میزان قابل توجهی عمر سرویس را افزایش می دهد.

هنگامی که یک کف کشی زیر یک کف آب گرم ساخته می شود، لوله ها تحت فشار هستند.

ضخامت کف برای گرمایش از کف بستگی به پوشش بعدی دارد و بین 3 تا 7 سانتی متر متغیر است. اگر چندین مدار انجام شده باشد، پر کردن کف آب گرم اطراف هر قسمت به طور جداگانه انجام می شود. بین آنها هستند درزهای انبساطنوار دمپر کف پوشاننده کف گرم ظرف یک ماه خشک می شود. برای خشک شدن یکنواخت و تنظیم با کیفیت بالا، گاهی اوقات باید آبیاری شود.

سیستم پلی استایرن

با این سیستم تخمگذار، یک کف آب گرم بدون کف به دست می آید. برای ایجاد گرمایش در خانه های مدولار چوبی و برای عایق کاری سقف های کف استفاده می شود.

خط لوله بر روی پلی استایرن یا نصب شده است اسلب های چوبیبا شیارهای بدون روکش بتن.

هنگامی که از یک درخت استفاده می شود، اغلب از یک بخاری در زیر یک کف گرم شده با آب به شکل پشم معدنی که بین لگ ها گذاشته شده است استفاده می شود.

با قرار دادن لوله در شیار، از بالا با صفحات آلومینیومی پوشانده می شود که با قفل های مخصوص به صفحات متصل می شوند. هنگام جمع آوری یک کف گرم در زیر کاشی، باید یک کیک اضافه کنید نئوپان, تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبتیا GVLP هنگام استفاده از لمینت، روی پروفیل آلومینیومی قرار می گیرد.

بتن ریزی کوپلر برای کف عایق حرارتی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.محلول ریخته شده گرما را بهتر نگه می دارد، با چنین نصبی، کف های گرم در خانه بیش از 50 سال دوام می آورد. هنگامی که به دلیل شرایط، این امکان پذیر نیست، از یک لایه کشی خشک استفاده می شود، اگرچه انتقال حرارت بدتر خواهد بود.

برای پوشش گرمایش از کف، سنگ یا کاشی سرامیک. به راحتی گرم می شود و گرما را به خوبی حفظ می کند. همچنین برای کف از لمینت یا مشمع کف اتاق استفاده می کنند. چنین مواد کفباید علامتی در مورد امکان استفاده از آنها با گرمایش از کف داشته باشد.

با کمی تلاش و سرمایه گذاری می توانید خانه خود را برای مدت طولانی عایق بندی کنید. منابع اطلاعاتی زیادی در مورد نحوه درست ساختن کف گرم وجود دارد. نگرش و مهارت خوش بینانه مهم است. یک طبقه گرم برای بسیاری از نسل‌های خانواده‌ای که در خانه زندگی می‌کنند، راحتی به ارمغان می‌آورد.

یک طبقه گرم برای یک خانه خصوصی، بر خلاف سیستم رادیاتور، مقرون به صرفه تر و کاربردی تر است. گرمایش از کف باعث ایجاد همرفت هوای عالی در خانه می شود. ظرافت های زیادی وجود دارد که باید در ساخت گرمایش از کف در یک خانه خصوصی در نظر گرفته شود. این فقط در مورد قرار دادن لوله ها در بتن یا قرار دادن تشک های الکتریکی نیست. انجام محاسبات صحیح در اینجا مهم است، به خصوص اگر قصد دارید از آنها به عنوان منبع اصلی گرما استفاده کنید. در این مقاله مسائل مربوط به نحوه ساخت یک طبقه گرم در یک خانه خصوصی بحث خواهد شد.

گرمایش از کف در یک خانه خصوصی - آیا لازم است؟

سیستم گرمایش از کف گران است، اما ارزش آن را دارد. ارزش چگونه شکل می گیرد؟ عوامل زیادی بر قیمت گذاری تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، چه لایه ای از عایق حرارتی باید گذاشته شود، ضخامت کیک گرمایش چقدر خواهد بود، چگونه کف تنظیم می شود و موارد دیگر. آیا ارزش صرف زمان، هزینه و تلاش برای ایجاد چنین سیستم گرمایش پیچیده ای را دارد؟ همانطور که تمرین نشان می دهد، کف های گرم در یک خانه خصوصی یک طراحی قابل اعتماد است که به درستی کار می کند و دمای پایدار را فراهم می کند.

توجه داشته باشید! به منظور صرفه جویی در پول، برخی تصمیم به ساخت سیستم مختلطگرمایش در این حالت منبع اصلی گرما سیستم رادیاتور و کف گرم خواهد بود عنصر اضافی. برای مثال، کف‌های گرم اتاق‌هایی را که کاشی‌های سرامیکی یا کاشی‌های چینی در آن قرار می‌دهند مجهز می‌کنند.

گرمایش از کف در یک خانه خصوصی دارای تعدادی جنبه مثبت است که نباید نادیده گرفته شود. اگر هنوز در صحت تصمیم خود شک دارید، عوامل زیر همه شک ها را برطرف می کند:

• به دلیل توزیع یکنواخت انرژی حرارتی، افزایش راحتی حرارتی ایجاد می شود. بنابراین، کف ها در لمس دلپذیر هستند، بنابراین هرگز احساس سرما در پاهای خود نخواهید داشت.
• کاهش چشمگیر مصرف انرژی برای گرمایش خانه.
• با توجه به دمای پایین حامل حرارت، حداکثر بازده پمپ حرارتی و دیگ چگالشی تضمین می شود.
• خراب نمی شود ظاهراتاق ها، زیرا سیستم گرمایش از کف از دید پنهان است.
• هیچ گونه نوسان دمایی در اتاق وجود ندارد.
• به دلیل اینرسی حرارتی زیاد، هیچ جهش ناگهانی دمایی در اتاق وجود ندارد.

به منظور عینیت، برخی از معایب چیدمان یک طبقه گرم نیز باید برجسته شود:

• اگر نصب نادرست انجام شود، در صورت بروز نقص، تلاش و ابزار زیادی برای از بین بردن آنها لازم است.
• نه هر مواد تکمیل کنندهرا می توان با گرمایش از کف ترکیب کرد. اگر کف های گرم با مبلمان به هم ریخته باشد، خروجی گرما کاهش می یابد.
• مهم است که سیستم را به یک پمپ گردش خون و یک ترموستات مجهز کنید. اگر سیستم اجازه داده شود بیش از حد گرم شود، این می تواند منجر به عواقب بدی شود.
• اگر یک کف گرم بتونی در حال نصب باشد، بار اضافی روی سقف خانه وجود دارد.
• برخلاف سیستم رادیاتور، کف گرم هزینه بالایی دارد.

با توجه به همه اینها، باید اعتراف کنیم که با تمام معایب، کف گرم در یک خانه خصوصی وجود دارد ایده عالی. اکنون ما برخی از تفاوت های ظریف را که باید هنگام سازماندهی گرمایش از کف در نظر بگیریم، در نظر خواهیم گرفت.

محاسبه انتقال حرارت و تلفات حرارتی

مقادیر خروجی گرما و اتلاف گرما این امکان را به شما می دهد که بفهمید آیا گرمایش از کف می تواند به عنوان گرمایش اصلی در یک خانه خصوصی استفاده شود. بنابراین، اگر تعیین کنید که بزرگ هستند از دست دادن حرارت، پس کف گرم نمی تواند اصلی باشد، بلکه فقط گرمایش اضافی است.

به عنوان مثال، بیایید خانه ای با مساحت 100 متر مربع را در نظر بگیریم که در آن تلفات حرارتی 75 وات بر متر مربع خواهد بود. در این مورد، مساحت کف گرم 70٪ است، یعنی 70 متر مربع. میانگین قدرت گرمایش از کف 90 وات بر متر مربع است. با ضرب دو نشانگر 90 وات بر متر مربع در 70 متر مربع، یک نشانگر برای انتقال حرارت کف با توان 6300 وات بدست می آوریم. برای تعیین تلفات گرما، کل سطح کف، در مورد ما 100 متر مربع، در 75 وات بر متر مربع ضرب می شود. در نتیجه، ما 7500 وات دریافت می کنیم. با این محاسبه می توان دریافت که تلفات حرارتی بیشتر از انتقال حرارت کف است. بنابراین گرمایش از کف به هیچ وجه نمی تواند اساسی باشد. با این مثال می توانید به راحتی تکلیف ایجاد گرمایش از کف را مشخص کنید.

قدرت مجاز گرمایش از کف

اگر خانه شما تلفات حرارتی زیادی دارد، ممکن است قدرت گرمایش 80 وات بر متر مربع کافی نباشد، به خصوص اگر خانه پنجره های بزرگ. اما مشکلات ممکن است حتی در اتاق کوچکبه عنوان مثال در حمام یا توالت بنابراین، با نصب یک کابین دوش، یک کاسه توالت، ماشین لباسشوییو موارد دیگر، منطقه گرم شده تا حد زیادی کاهش می یابد. در نتیجه، قدرت 80 وات بر متر مربع به وضوح کافی نخواهد بود. این موضوع در مورد اتاق خواب ها نیز صدق می کند. سطح وسیعی از کف با کابینت، ملافه و موارد مشابه پوشیده خواهد شد. راندمان گرمایش از کف به طور خودکار کاهش می یابد.

توجه داشته باشید! اگر کف گرم توان 800 وات در هر 10 متر مربع را تولید کند، باید در نظر داشت که رادیاتورهای 50 × 50 × 15 می توانند همان قدرت را تولید کنند. این به این دلیل است که خنک کننده رادیاتور تا 80 درجه سانتیگراد دمای دارد.

با توجه به این عوامل به این نتیجه می رسیم که برای ایجاد گرمایش از کف به عنوان گرمایش اصلی باید توان مدارهای گرمایشی را به طور دقیق محاسبه کرد. و در برخی موارد، شما نیاز به نصب رادیاتورهای گرمایشی اضافی یا نرده حوله گرم (برای حمام) دارید.

یک خانه خصوصی را می توان با دو نوع طبقه گرم مجهز کرد:

1. اب.
2. برقی

مربوط به خانه های روستایی، سپس گرمایش الکتریکی بسیار نادر استفاده می شود. دلایل خوبی برای این وجود دارد، به عنوان مثال مصرف انرژی بالا. در بیشتر موارد، کف های برقی گرم به عنوان منبع اضافی گرما در آپارتمان ها نصب می شوند. در این مورد، آنها مزایای بسیار بیشتری دارند، زیرا نصب آنها زمان و تلاش زیادی نمی برد و برای گرم کردن آپارتمان به قدرت بالایی نیاز نیست.

نصب کف آب بسیار دشوارتر است، اما برای یک خانه خصوصی آنها موثرتر هستند. در این مورد، خانه باید عایق بندی شود، پیچ را بریزید و کلکتور را وصل کنید. سیستم گرمایش آب برای استفاده مداوم طراحی شده است. با نصب مناسب و همچنین نگهداری بعدی، می تواند تا 30 سال دوام بیاورد. از جمله موارد دیگر، گرمایش آب دارای سطح اینرسی پایینی است. اگر کف به اندازه کافی گرم شود، گرما را به خوبی حفظ می کند. در نتیجه، پر کردن مداوم با خنک کننده داغ ضروری نیست.

توجه داشته باشید! توصیه می شود یک کف آب گرم را در مساحتی بیش از 15 متر مربع نصب کنید. در این مورد، لازم است پروژه ای ساخته شود که در آن چیدمان مبلمان و سایر موارد نشان داده شود.

در سازماندهی مناسبکف آب گرم، می توانید رادیاتورها را کاملاً رها کنید، که اغلب با اجرای ایده های طراحی تداخل دارند. به عنوان مثال، شما می توانید به اصطلاح " پنجره های فرانسوی” (از کف تا سقف). علاوه بر این، می توانید در هزینه های گرمایش صرفه جویی کنید. اگر شما در این لحظهاز یکی از اتاق ها استفاده نکنید، سپس می توان یک مدار را روی کلکتور خاموش کرد. بر این اساس، این در نرخ کل جریان خنک کننده منعکس خواهد شد.

در مورد نصب کف گرم در یک خانه خصوصی، سه روش برای چیدن آنها وجود دارد:

1. روی کف چوبی.
2. روی سطح بتونی
3. روی زمین.

در بیشتر موارد، از فناوری تخمگذار بر روی سطح بتن استفاده می شود. چوبی، منسوخ شده، کف کنده شده و کفی ریخته شده است. در همان زمان، یک لایه ناهموار ریخته می شود. خطوط لوله ها در بالا قرار می گیرند و سپس لایه نهایی ریخته می شود و پوشش کف گذاشته می شود.

توجه داشته باشید! قرار دادن لوله های گرمایشی در یک کفی به قدرت بیشتری نیاز دارد سیستم گرمایش، زیرا باید "پای" گرمایشی و به علاوه کفپوش را به خوبی گرم کنید. این تفاوت های ظریف هنگام ایجاد یک پروژه گرمایش در نظر گرفته می شود.

فناوری رایج دیگری برای تولید گرمایش از کف وجود دارد - روی زمین. برای اجرای آن لازم است لایه بالایی خاک برداشته شود. علاوه بر این، یک بالش از ماسه به ضخامت 10 سانتی متر و سنگ خرد شده تا 10 سانتی متر کسر ریز ساخته شده است. همچنین لازم است یک لایه ضد آب گذاشته شود. برای این، از یک ماده سقف یا یک غشای خاص استفاده می شود. در بالای آن، یک لایه ناهموار ریخته می شود، یک بخاری با سطح منعکس کننده گرما و لوله ها قرار می گیرد.

توجه داشته باشید! اگر لوله ها در پایه خانه شما قرار دارند، نصب کف آب گرم بسیار ساده شده است. شما باید سطح کف را تراز کنید، ترک ها را تراز کنید و مدارهای گرمایشی بسازید.

تمام کارها با دست قابل انجام است. برای انجام این کار، دستورالعمل های ارائه شده را به دقت مطالعه کنید:

• همانطور که در بالا ذکر شد، می توان از مواد سقف برای لایه ضد آب استفاده کرد. مواد بام یا سایر مواد عایق را روی سطح پایه بچرخانید. هر مفصل مهم است که خوب بچسبد. بنابراین، ورق های مواد بام با همپوشانی 10 سانتی متری گذاشته می شود. اتصال را می توان با استفاده از نوار چسب مخصوص، رزین، درجه حرارت بالا و موارد مشابه انجام داد.
• برای جلوگیری از ورود سرما از زیر به اتاق، لایه بعدی ساخته می شود - عایق حرارتی. برای این منظور می توانید از فوم با چگالی بالا استفاده کنید. در نتیجه گرمای لوله ها پایین نمی آید و سرمای زمین بالا نمی رود. در بیشتر موارد، یک لایه 5 سانتی متری عایق حرارتی کافی است.
• در مرحله بعدی، یک مانع بخار ساخته می شود. این مهم است زیرا، در غیر این صورت، تراکم در بالای عایق ظاهر می شود. برای ساخت سد بخار از یک فیلم پلی اتیلن بادوام استفاده می شود. کفپوش و همچنین مواد بام با 10 سانتی متر همپوشانی دارند و پس از آن فیلم با نوار چسب به هم چسبانده می شود.

توجه داشته باشید! لایه عایق حرارتی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد، به عنوان مثال ضریب عایق حرارتی، قدرت سیستم گرمایشی، محل قرارگیری خانه و غیره.

هنگامی که تمام این کارهای مقدماتی انجام شد، زمان شروع به ساختن یک لایه ناهموار است. برای انجام این کار، مش تقویت کننده را بگذارید. معمولاً از شبکه ای با سلول های 150 × 150 میلی متر استفاده می شود. لازم است یک فیلم بازتابنده زیر شبکه قرار دهید که جریان انرژی حرارتی را به سمت بالا هدایت کند. خطوط لوله های گرمایش را می توان روی شبکه قرار داد. لازم به ذکر است که هنگام چیدمان یک طبقه با آب گرم در یک خانه خصوصی، اختصاص فضا برای نصب کلکتور مهم است. سطح دما را در اتاق کنترل می کند.

در صورت لزوم، می توانید 2، 3 یا حتی 5 مدار گرمایش ایجاد کنید. در کلکتور، برای راحتی مدیریت گرمایش از کف، هر مدار را می توان امضا کرد. لوله ها مستقیماً با گیره های مخصوص به مش فلزی بسته می شوند. در نتیجه، روکش نهایی ریخته می شود. لازم است یک نرم کننده به آن اضافه کنید که در هنگام گرم شدن از ترک خوردن آن جلوگیری می کند. همچنین، در امتداد کل محیط اتاق، یک نوار دمپر روی دیوار گذاشته شده است که برای جبران انبساط حرارتی مفید است.

توجه داشته باشید! پر کردن کف فقط زمانی انجام می شود که سیستم با آب پر شده باشد. آب باید در لوله ها باشد تا زمانی که لکه کاملاً خشک شود. در این فرآیند نمی توانید گرمایش را روشن کنید.

در پایان، شما باید کفپوش نهایی را بچینید، به عنوان مثال، کاشی، تخته پارکت، لمینت و موارد مشابه.

نکات ظریفی که نمی توان آنها را فراموش کرد

هنگام چیدمان یک کف آب گرم در یک خانه خصوصی، توجه ویژه به چیزهای کوچک مهم است. عدم رعایت قوانین ساده می تواند تمام تلاش های شما را باطل کند. در اینجا چند نکته و ترفند وجود دارد که به شما کمک می کند کار را به درستی انجام دهید:

• با استفاده از نوار دمپر نیاز اجباری. با توجه به این، کیک حرارتی قادر خواهد بود با تغییر دما منبسط شود. این انبساط به طور کامل توسط یک نوار دمپر که در تمام سطح زمین به دیوار چسبانده می شود، جبران می شود.
• یک شرط مهم ترتیب شانه یا جمع کننده است. ذخیره این دستگاه غیرقابل قبول است. اینجا مکانی برای کنترل گرمایش از کف است. یک خط لوله با خنک کننده داغ از دیگ به آن عرضه می شود. همچنین مایع خنک کننده از آن به مدارهای گرمایشی توزیع می شود. به لطف واحد اختلاط، تعادل واضحی از شرایط دما انجام می شود. در نتیجه سیستم ایجاد شده با راندمان بالایی کار می کند.
• ضخامت روکش نهایی بالای لوله ها نباید از 6 سانتی متر تجاوز کند، برای اینکه محلول الاستیک باشد، یک نرم کننده به آن اضافه می شود که باعث افزایش مقاومت در برابر درجه حرارت می شود.
• برای جلوگیری از خشک شدن پیچ، در فرآیند خشک کردن می توان آن را با یک فیلم پلاستیکی در بالا پوشاند. اگر این امکان پذیر نیست، کف را به طور منظم مرطوب کنید.

بنابراین، ما با شما یکی از فناوری های ممکن برای چیدمان یک طبقه گرم را در نظر گرفته ایم. به عنوان مثال، اگر می خواهید یک کف چوبی را ذخیره کنید، می توانید لوله های گرمایشی را نیز در بالای آن قرار دهید. برای انجام این کار، فناوری وجود دارد که اغلب استفاده نمی شود. امیدواریم مقاله ارائه شده به شما کمک کند تا تمام کارها را با دستان خود انجام دهید تا در دوره سرداتاق در دمای راحت بود. علاوه بر این، ما ویدیویی در مورد این موضوع و همچنین نمودارهایی را به شما ارائه می دهیم که از آن می توانید با سایر جنبه های طراحی گرمایش از کف در یک خانه خصوصی آشنا شوید. اگر تجربه شخصی در ساخت چنین سیستمی دارید، حتما در انتهای مقاله نظرات خود را بنویسید.

ویدئو

از مطالب ویدئویی ارائه شده، می توانید در مورد پیچیدگی های ایجاد یک طبقه گرم در یک خانه خصوصی بیشتر بدانید:

طرح

در زیر مجموعه ای از طرح ها آمده است که از آنها می توانید برخی از پیچیدگی های ساخت کف آب گرم در یک خانه خصوصی را یاد بگیرید: