Gör-det-själv montering av skiktade takbjälkar. Hur man gör takbjälkar på taket: val av stigning och sektion. Fullständig videorapport om monteringen av trusssystemet

Fackverkssystemet är grunden för taket, takets tillförlitlighet och styrka, dess förmåga att motstå nederbörd och vind beror på det. Design fackverkssystem bestäms av takets form och funktionerna i husets layout, såväl som de material som används. Ett gör-det-själv fackverkssystem är vanligtvis av trä, men även andra material, till exempel en metallprofil, kan användas.

Typer av takbjälkar och deras tillämpning

Valet av fackverkssystem är ett avgörande steg som kräver kunskap om utformningen av varje typ av tak. Takbjälkar kan vara:

Laminerade takbjälkar baserade på en åslöpning och Mauerlat. De används vid konstruktionen av ett enkelt sadeltak med enkel lutning, såväl som ett av elementen i ett höft- och trasigt tak. mansardtak.
Glidande takbjälkar - en typ av skiktade takbjälkar som används för träbyggnader ger stor krympning. Deras skillnad är den glidande fästningen av takbjälken till Mauerlat, vilket gör att du kan kompensera för krympningen av väggarna utan deformation av taket.
Hängande takbjälkar - ett system av takbjälkar bundna med tvärstänger eller puffar, vanligtvis används vid konstruktionen av ett enkelt sadeltak, såväl som de övre takbjälken på ett mansardtak. I det hängande takbjälklaget finns ingen åslöpning, och i den övre delen är det symmetriska takbjälkar lita direkt på varandra.
Sluttande takbjälkar, annars kallade kantiga eller diagonala. De används för att göra ett tre- eller fyra-lutande tak, såväl som för tak med komplex geometri.

Element i trusssystemet

Alla takbjälkar är utformade för att fördela och överföra takets last till husets väggar. Huvudelementen som takbjälken förlitar sig på är:

Mauerlat - en balk fixerad på väggarnas övre plan runt hela husets omkrets;
Sängar - stödstänger som läggs på inre bärande skiljeväggar eller pelare;
Balkar i taket på övervåningen;
Stativ och stöd;
Runs - horisontella stödelement läggs längs med takaxeln på ställningar.

Fackverket består av följande delar:

Rafterben - brädor eller balkar som bildar takets kontur och läggs med ett visst steg;
Puffar eller tvärstänger - horisontella element som drar ihop parade takbjälkar;
Strävor - stöd som är inställda i vinkel och stödjer takbjälken;
Stöl - brädor fixerade i den nedre änden av takbjälken och bildar taköverhäng;

Narozhniki - korta takbjälkar som vilar på diagonala takbjälkar i ett valmtak.

Alla dessa element i privat konstruktion är vanligtvis gjorda av trä - timmer eller brädor. barrträd torkas naturligt. Trädet är impregnerat med ett antiseptisk medel, vilket gör att du kan förlänga dess livslängd. Tjockleken och tvärsnittet av elementen bestäms genom beräkning.

Laminerad takbjälkteknologi

Innan konstruktionen börjar är det nödvändigt att skissa taket och beräkna dess dimensioner. Takbjälkens tvärsnitt och stigning, liksom behovet av att installera ytterligare stöd och stag, bestäms också genom beräkning.
Stödelement läggs och exponeras: mauerlat, sängar och golvbalkar, ställningar, nock och mellangångar. Dessa operationer beskrivs i detalj i artiklar om olika typer av tak:
Gör en takmall. För att göra detta, ta en bräda med en bredd som motsvarar den beräknade längden på takbjälken, med samma bredd, men med en mindre tjocklek - det är lättare och lättare att passa exakt på plats. Brädan appliceras på installationsplatsen för den extrema takbjälken med ena änden till åsen, den andra till Mauerlat.
Längst upp på mallen markera den övre skåran. Formen på snittet ska vara sådan att brädan ligger på nockloppet och samtidigt ligger tätt mot den motsatta takbjälken. Skärets djup bör inte vara mer än 1/3 av brädans bredd.
Efter att ha sågat ut det övre snittet appliceras mallen återigen på plats och det nedre snittet markeras - den ska vila på Mauerlat utan att lämna stora luckor. Änden av mallen filas i en vinkel så att snittet är i ett vertikalt plan.
Den resulterande mallen appliceras på installationsplatsen för alla takben och kontrollerar om det kommer att vara nödvändigt att passa på plats. Om mallen passar perfekt (vilket sällan händer) kan du direkt göra erforderligt belopp takbjälkar. Om du behöver justera bottenskåran så skärs endast den övre delen av varje takbjälk ut enligt mallarna och bottenskåran görs på plats varje gång.
Takbjälken placeras med fastställd stegberäkning. Vanligtvis är det från 50 till 120 cm och beror på typen av takbeläggning, nämligen på dess svårighetsgrad och på den förväntade snölast. De tyngsta beläggningarna är skiffer och keramiska plattor men de används nu sällan. Oftare görs valet till förmån för mer moderna, lätta och pålitliga material: metallplattor, ondulin, mjukt tak. För dem kan takhöjden på takbjälken väljas cirka 100 cm utan att utföra komplexa beräkningar.
Först installeras takbjälkar från sidan av gavlarna. Spärrbenet stöds på nockloppet och Mauerlat och fixeras på två spikar 100-150 mm i varje fästpunkt. Efter att ha installerat taksparet fäster de det dessutom: i den övre delen med hjälp av metallplattor och självgängande skruvar på ena sidan och hörn med en förstyvning på den andra, i den nedre delen - med fästen eller även på hörnen .
Efter att ha installerat takbjälkar från båda gavlarna på taket dras ett garn mellan dem och resten av takbjälken är inriktad längs den. Takbjälkar fästs på samma sätt.
Installera stag, om det krävs av resultaten av beräkningen. Strävorna är gjorda av samma material som takbjälken. En bräda av lämplig längd appliceras i önskad vinkel mot takbjälken och bottensnittet markeras. Det är viktigt att överväga vad stödet kommer att förlita sig på: på golvbalken eller på sängen beror formen på den nedre urtaget på detta. Efter att det nedre snittet är klart sätts staget på plats och snittlinjen längs takbjälken markeras. Det förberedda stödet placeras på avstånd mellan balkarna och takbjälken och säkras med metallplåtar eller hörn.

Montering av takstag

Teknik för implementering av höftdiagonala takbjälkar

Eftersom takbjälken för höfttak installerade diagonalt är de vanliga metoderna för att fästa dem inte lämpliga. Dessutom är belastningen på diagonala takbjälkar mycket högre än på skiktade eller hängande, så materialet för deras genomförande måste ha ett större tvärsnitt. Du kan använda en balk med en tjocklek på 100 mm eller mer, men praktiken visar att det är bekvämare att göra dessa takbjälkar från två vikta och fästa brädor av standardtjocklek.
De diagonala takbjälken stöds av den övre änden på stativen, den nedre änden - på Mauerlat-stängerna som konvergerar i rät vinkel. De är markerade på plats, och deras huvuddrag är att snitten inte görs vinkelrätt mot brädets plan, utan i en vinkel på 45 grader. När du gör takbjälkar från skarvade brädor utförs först en sida med sneda snitt, sedan den andra i en spegelbild.
Skivor dras ihop med skruvar, spikar eller reglar. Höftbalkarna fixeras med överlägg och självgängande skruvar.

En video hjälper dig att bättre förstå de grundläggande teknikerna för att bygga ett fackverkssystem med dina egna händer.

När du gör något takbjälksystem med dina egna händer är det viktigt att noggrant säkra alla knutar och anslutningar och kom ihåg att taket är huvudskyddet för ditt hus mot dåligt väder. Därför är det viktigt att inte bara göra en högkvalitativ ram, utan också att välja rätt, till exempel wellpapp, och lägga den korrekt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taket har stor betydelse för hela husets integritet. Därför är många intresserade av hur man korrekt monterar trusssystemet så att det är pålitligt och inte behöver repareras snart. Det finns många typer av tak, några av dem kan ses på bilden, men de mest populära är skjul och gavelkonstruktioner. Låt oss ta reda på hur man gör trusssystemet korrekt.

Taktyper

Innan du går vidare till hur man gör ett fackverkssystem måste du ta reda på vilka de vanliga typerna av tak är.

Skjultak - det enklaste, även en person som inte har mycket erfarenhet av konstruktion kan hantera dess skapelse. Denna typ av tak används dock främst vid konstruktion av uthus. För bostadshus görs vanligtvis gavel- eller mansardtak (trasiga). Dessa konstruktioner är mer komplexa, men du kan enkelt hantera dem på egen hand om du vet hur man gör sadeltaksparrar och följer alla rekommendationer från specialister (läs: "").

De mest pålitliga taken är höft, de tål till och med stora belastningar. De rekommenderas att göras i de regioner där det är mycket snö och ofta blåser starka vindar. Men deras design är också mycket komplex, så det är bättre att anförtro deras konstruktion till proffs.

Ett valmtak (fyrfals) används vid konstruktion av fyrkantiga byggnader, i sin design är det ett slags valmtak.

Det mest komplexa taket är ett kors. Under dess konstruktion används komplexa strukturella element - dalar (räfflor). Dessa diagonala extra takbjälkar installeras som ytterligare element. Under byggandet av sådana komplicerat tak brådska är oacceptabelt. Det mesta av snön samlas i spåren, och takets tillförlitlighet beror på hur man gör takbjälkar på dessa platser.

Varje typ av tak består av takbjälkar och takbeläggning. Takbjälken är den bärande delen av taket och takytan är den omslutande delen.

Typer av takbjälkar

Innan du sätter takbjälken måste du lära dig om deras designfunktioner och bestämma installationsalternativet.

Det finns två typer av takbjälkar: lager och hängande .

hängande takbjälkar - dessa är lutande balkar monterade på stöd med olika höjd. Stöd kan vara husets ytterväggar (i fallet vinklat tak) eller både inner- och ytterväggar (med sadeltak). Rafterben behöver inte läggas i samma plan mitt emot backen. De kan monteras växelvis på nockloppet. Omväxlande läggning av takbjälkar i nockområdet gör det möjligt att skapa en fackverksfackverk. För detta ändamål är alla delar sammankopplade till en enda stel struktur.

Material för takbjälkar

När det gäller takbjälkar från brädorna är de inte tunga och de är bekväma att installera. Du kan enkelt arbeta med detta material på egen hand utan att behöva ta hjälp utifrån. Många experter rekommenderar inte att man gör anslutningar med naglar - det är bättre att använda självgängande skruvar. Om arbetet kommer att utföras med hjälp av naglar, glöm inte fodret och liners.

När det gäller hur man bygger ett fackverkssystem är det bättre att använda sticklingar för att ansluta ställningar med en löpning eller en säng.

Gör-det-själv-installation av truss-systemet, i detalj på videon:

Anslutningsmöjligheter för raftersystem

Spärrsystemet kan anslutas på tre sätt:

stag;
ställ;
samtidigt stag och ställningar.

Hur man korrekt gör takbjälken beror på spännvidden mellan ytterväggarna. En balk på 10x10 centimeter används för att skapa en åslöpning. Lezhen och Mauerlat kan tillverkas av stockar, hugga dem i två kanter eller genom att ta en stråle på 10x10 centimeter.

När du gör en åsknut är det nödvändigt att spika fast speciella klämmor gjorda av stålband till Mauerlat och köra med stora spikar, med hänsyn tagen. Du kan inte använda stålklämmor, men då behöver du snoddar av tjock tråd med en diameter på 6 millimeter.

När det gäller hur man gör ett tegel- eller stenhus, måste en Mauerlat läggas på murverket. För dess tillförlitliga infästning rekommenderas det att placera en bit stock eller timmer cirka 50 centimeter under varje takbjälk. Sedan fästs de med klämmor på metallkrokar som tidigare installerades 30 centimeter under Mauerlat.

Många har en fråga om hur man gör takbjälkar på taket trähus. takbjälkar in träbyggnader läggs på väggens översta krona. En plankfackverk kan skapas med hjälp av en tvärstång eller med spännvidder (6-8 centimeter). Dess strukturella element är ordnade enligt följande. Gör en enda puff med hjälp av brädor, vars tjocklek är lika med tjockleken på takbjälken. För dubbel åtdragning används tunnare skivor (tjocklek från 40 millimeter). För tvärbalk och överlägg tas 30 mm delar.

Hur man bestämmer takbjälkens tvärsnitt

Innan du lägger takbjälken ordentligt måste du bestämma deras tvärsnitt.

Denna inställning beror på:

spanndimensioner;
förväntad belastning (vindstyrka, vikt av snötäcke och takmaterial);
steg och vinkel för montering av takbjälkar (taklutning).

Det finns ett beroende av takbjälkens tvärsnitt på takbjälkens längd.

Det uttrycks så här:

med ett steg på 300 centimeter används stänger med en sektion på 10x12 centimeter eller brädor med en sektion på 6x14, 8x14 eller 4x18 centimeter;
med ett steg på 400 centimeter används stänger med en sektion på 10x16 centimeter eller brädor med en sektion på 6x20, 8x20 centimeter;
med ett steg på 500 centimeter används stänger med en sektion på 10x20 centimeter eller brädor med en sektion på 8x22 centimeter.

").
Takbeläggning måste väljas med hänsyn till takets lutning. Valet av material för taket beror också på ekonomiska möjligheter. Ju större vinkeln på taklutningen är, desto mer pengar kommer att krävas för att skapa taket - detta beror på den ökade förbrukningen av material. Men branta tak är bättre på att dränera regnvatten och snö, så de är mer pålitliga och håller längre. Men överväger stort urval takmaterial på marknaden kommer det inte att vara några problem med detta.

Skapa ett fackverkssystem för ett bad

När det gäller hur man gör takbjälkar för ett bad är det bättre att välja ett sadeltak - då kommer det att finnas en vind i byggnaden, som kan användas för att lagra kvastar och andra badtillbehör (läs: ""). Således är det önskvärt att skapa ett fackverkssystem för ett sadeltak, det är lättare och mer praktiskt.

Takmontage är svårt teknisk process, vilket inkluderar stadierna för design, rammontering, takmaterial och installation hjälpelement. Även om det inte är lätt att konstruera ett tak korrekt, för att minska kostnaden takarbeten, om du har inledande byggkunskaper och verktyg kan du göra dem själv. I den här artikeln kommer vi att beskriva i detalj sekvensen av åtgärder som är nödvändiga för att självständigt installera takstolssystemet i ett privat hus.

Takstolsramen är en uppsättning träelement som bildar ett slags "skelett" av strukturen, som stöder takets sluttningar och ger dem den nödvändiga formen. Om så önskas kan fackverkssystemet göras för hand, det viktigaste är att korrekt beräkna belastningarna och bestämma strukturens sammansättning. Takramens funktioner är:

Taklutningsstöd. Spärrbenen ger ytan på taksluttningarna en lutning, som är nödvändig för att smält- eller regnvatten effektivt ska kunna dräneras från dem och snömassorna ska sjunka av sig själva.
Takviktsfördelning. En korrekt beräknad ramkonstruktion fördelar takkakans vikt jämnt på de bärande väggarna och konstruktionens fundament, vilket förhindrar deformation och sättningar av stöden.
Plats för fixering av takmaterial. De som åtminstone en gång har täckt taket med sina egna händer vet att ramlådan fungerar som grund för fixering av vattentätningsbeläggningen.

Notera! Fackverksstommen är gjord av trä eller galvaniserad metall.Materialvalet beror på kostnaden för takläggning, takets livslängd och bärighet. Erfarna hantverkare tror: om lutningens längd inte överstiger 6 meter, är det mycket mer rationellt att göra dessa element från trä.

Skapa ett projekt

Innan du gör takbjälkar för taket på ett privat hus med dina egna händer måste du skapa ett fungerande designprojekt som tar hänsyn till klimatförhållandena i det område där konstruktionen äger rum, hur vindsutrymmet används, och typen av tak. Alla dessa faktorer beaktas vid beräkningen av laster som påverkar takramen. För att bestämma den nödvändiga bärigheten och skapa ett takprojekt är det nödvändigt att bestämma:

Den totala belastningen på takbjälken. För att göra detta summeras permanenta laster (tyngden av själva takbjälklaget, isolering, takmaterial och vattentätning) med tillfälliga laster (snö, vind och naturliga laster). Den totala vikten på takkakan vid användning av värmeisolering kan nå upp till 700 kg.
Taknockens höjd. Denna indikator beräknas baserat på den önskade lutningen på sluttningarna och bredden på strukturen som ska täckas. Sättet som vinden används påverkar också höjden på åsen: om den är utrustad med bostadsvind, nocken bör placeras minst 250 cm från taket.
Lutning sluttning. Taklutningarnas lutningsvinkel beräknas som kvoten av nockhöjden och hälften av takets bas. Denna faktor beror på klimatförhållandena i byggregionen, såväl som egenskaperna hos takmaterialet.

Viktig! Resultatet av beräkningen av de totala belastningarna, höjden på åsen och sluttningens lutning är korrekt formaterad, detaljerat diagram takram, vilket kommer att underlätta tillverkningen av strukturen med egna händer, samt minska risken för fel.

Materialval och förberedelse

För att göra en stark och hållbar fackverksram för taket på ett privat hus används hårda eller metallprofiler. Slutkostnad, vikt, livslängd och bärighet beror på materialval. färdig konstruktion. För gör-det-själv-arbete erfarna hantverkare rekommenderas att välja trä. För att takbjälken ska fungera under lång tid är det nödvändigt att kontrollera virkets överensstämmelse med standarden:

Fukthalten i virke som används för att göra gör-det-själv takbjälkar bör inte överstiga 19-21%. Vått trä som håller på att torka kan spricka, skeva, vilket orsakar deformationer och snedvridningar i taket.
Trädet måste vara i ett friskt tillstånd. Det vill säga, den måste ha ljus färg, karakteristiska för rasen, har inte foci av förfall, mögel, brunfärgning eller spår av skadedjursaktivitet.
För tillverkning av takbjälkar rekommenderas att välja raka, jämna brädor utan ett stort antal knutar, eftersom de minskar styrkan på stöden.

Observera att träfackverksramen håller länge, innan de börjar arbeta med att montera strukturen med sina egna händer kommer de att bearbeta komponenterna med ett djupt penetrerande antiseptisk medel, och för att minska brandmännen är de impregnerade med en brandblockerande förening.

Mauerlat bokmärke

Installationen av fackverkssystemet i en låg byggnad börjar med läggningen av Mauerlat. Dessa termer avser en stödbalk som är monterad på toppsele bärande väggar där det vilar på dem taklutning.Antalet Mauerlat-stänger som är involverade i designen sammanfaller alltid med antalet backar. Mauerlat är gjord av tjock träbalk 10-15 cm tjock. Läggningen av detta ramelement utförs i enlighet med följande regler:

Mauerlat monteras endast om huslådan är gjord av tegel, betong, gassilikat, skumblock. V träbyggnader Mauerlats roll spelas av timmerhusets övre kronor, fast fixerade med metallfästen eller pluggar.
Vissa typer av skiktade fackverkssystem ger inte installation av en kraftplatta, eftersom de inte utövar en sprängbelastning på strukturens väggar.
En stark vattentätning läggs alltid mellan husets vägg och Mauerlat för att förhindra att kondens sätter sig eller trä ruttnar. Använd glasin, takpapp eller takpapp för dessa ändamål.
Det är inte tillåtet att utföra en tie-in under takbjälken i Mauerlat, eftersom varje kränkning av integriteten minskar styrkan på virket.
Mauerlat-balken fästs med reglar inbäddade i husets vägg, eller med långa ankarbultar.

Glöm inte att före installationen är det lämpligt att behandla Mauerlat med ett djupt inträngande antiseptisk medel för att förhindra träförfall, och även impregnera det med ett brandskyddsmedel för att skydda takramen från brand.

Monteringsteknik

Graden av komplexitet och sekvens av montering av takstolsramen beror främst på designen och typen av takbjälkar. För att göra installationen själv är det bättre att välja enklare gavelkonstruktioner. Om bärande väggar tillhandahålls inuti huset, kan ett skiktat fackverkssystem användas. Monteringen av ramen sker i flera steg:

Bokmärk Mauerlat och säng. I detta skede är det viktigt att fästa stödstängerna ordentligt längs de bärande väggarna med metallreglar eller ankare.
Vertikala ställningar installeras på en säng som läggs på en inre bärande vägg i steg om 1,2-1,5 meter. För att hålla dem upprätt, installeras tillfälliga stöd.
Ovanpå ställningarna läggs en åslöpning. Den drar ihop de vertikala stöden och fungerar som grund för montering av takbjälken.
Montera takbjälken. Ena änden av takbjälken är fäst vid Mauerlat, och den andra till åsen.
En låda spikas vinkelrätt mot takbjälken, på vilken taket läggs.

Kom ihåg att täcka trähus med dina egna händer är endast möjligt efter fullständig krympning av lådan. För att kompensera för förändringen i takets geometri används flyttbara fästelement som anpassar sig till husets storlek.

Videoinstruktion

När du bygger ditt drömhus, är du redan i mål och det är dags att ta itu med fackverkssystemets krångligheter? Låt oss bara säga: trevliga bekymmer väntar på dig: beräkning av takbjälkars vinkel, vikt och säkerhetsfaktor, ett avtal med en bekant hantverkare eller företag, eller förbereda alla nödvändiga verktyg för självständigt snickeriarbete.

Och så att alla dessa bekymmer inte blir en huvudvärk i morgon och du inte oroar dig för om den här eller den knuten görs korrekt, har vi förberett den här artikeln åt dig. Så låt oss ta reda på hur man gör högkvalitativa takbjälkar för ett sadeltak med egna händer så att det inte är värre än köpta.

Kort produktionstid.
Teknologisk precision av alla detaljer.
Samma, redan monterade mått på alla konstruktionselement.

Men var då beredd på sådana nackdelar:

Hög kostnad (minst dubbelt så hög som om du hyvlat takbjälken själv).
Försening i leverans (särskilt under säsong).
Användning av lågkvalitativt eller undertorkat trä (och då kommer taket att "leda").

Så bekvämlighet eller kvalitet? Om det inte är första gången du sågar eller planerar något i trä, ta gärna på dig tillverkningen av takbjälkar! Så här ser det ut i verkligheten:

Takbjälkar i byggnadsvärlden på ett enkelt språk brukar vara uppdelade och de huvudsakliga, d.v.s. bärare, på vilka taket vilar, och på extra, som är placerade inuti taket och fungerar som ett stöd för att fålla taket och väggarna på vinden (om en sådan är planerad). Styrkan och tillförlitligheten hos det framtida taket beror på hur exakt och korrekt du beräknar fackverkssystemet i förväg.

Fackverkssystemet för varje sadeltak i sig består av följande grundläggande element som du behöver göra:

Mauerlat.
Vertikala ställ.
Tvärstänger.
Rafter ben.
Fjäderben.
Skridskoåkning.

Komplex takkonstruktioner med flera element är det bättre att anförtro beräkningen till en professionell, men med litet tak privat hus du kan hantera det. För att göra detta behöver du dessa enkla formler som hjälper dig att ta reda på hur tjocka takbjälken ska vara, med vilken lutning och vilken spännvidd:

Hur ritar man ett framtida tak?

Verksam inom takkonstruktion gyllene regel- mät sju gånger och klipp bara en gång. Och först och främst är det viktigt för dig att förstå att varje takben har sin egen individuella plats. Se därför först till att rita upp ett detaljerat projekt, och helst i ett speciellt program. Först efter det, enligt din 3D-modell av det framtida taket, markera exakt var och exakt vilka anslutningar av takbjälkar med Mauerlat och sinsemellan kommer att vara.

Det är viktigt att bestämma takbjälkens lutningsvinkel så exakt som möjligt och i vilken vinkel de behöver göra snitt. Och oroa dig inte för hur du gör alla dessa takbjälkar för ett sadeltak själv: du behöver bara en vanlig maskin.

Bestäm takets vinkel: beräkna belastningen

Lutningsvinkeln för ett sadeltak är gjord från 5 ° till 90 °. Men det mest beprövade och standardalternativet är 35 ° -40 °, där laster är mest rationellt fördelade och byggmaterial förbrukas.

Raka backar byggs när det under taket i framtiden bara kommer att finnas vindsvåning för icke-bostäder, vars huvudfunktion är ventilation och reglering av värmeöverföring. Men när utrymmet under tak planeras att bli bostäder, vind, planerar man till en början det så kallade trasiga sadeltaket. Dess skillnad är att backarna i mitten har så att säga en kink som ändrar vinkeln till en brantare. Och för att ordna vinden och för att skydda hela huset från vädret är denna design ganska lämplig.

Observera att de flesta takmaterial endast är lämpliga för sluttningar större än 45°.

Fasta och variabla taklaster

Från samma laster beror på vilket steg takbjälken behöver göra för ditt sadeltak. Denna tabell hjälper dig att välja önskad del av takbjälken:

Indikatorer för takbjälkar för avböjning

Även kraftiga takbjälkar kanske inte är lämpliga för att bygga taket på ett bostadshus på grund av att de inte har tillräckligt med nedböjningsindikatorer. Det finns separata artiklar i sektionen av SNiP, som kallas "Belastningar och effekter".

Och det enklaste sättet att öka hållfastheten på takbjälken för avböjning är att göra sektionen större. Lite svårare - att stärka den med en balk, föra dess kant till stöttan.

Förstärkningselement för takbjälkar

Ju fler racks, stag och slagsmål - desto mer stabilitet och stabilitet har hela trusssystemet.

Om du har en misstanke eller till och med en korrekt uppskattning att en enkel takkonstruktion inte kommer att motstå framtida belastningar, gör för det ytterligare element förstärkning. Sådant förebyggande kommer aldrig att skada, men det kommer att rädda dig från många problem. Observera att det är särskilt nedslående när taket på garaget faller igenom - precis på bilen. Och för ett bostadshus är sådana problem inte en fröjd.

Stärk styvheten hos fackverkskonstruktionsstagen, ytterligare löpningar och stödstolpar. Stag är utformade för att minska spännvidden på takbjälken. Vinkeln för deras lutning mot horisontalplanet är vanligtvis minst 45°.

En löpning är en horisontell balk, som är parallell med åsen och är fixerad på vertikala stolpar. Mer om video:

Bestäm typen av tak: kallt eller varmt?

Och nu om konceptet med vinden. Om du bygger taket på ett badhus eller ett litet herrrum, kan det göras med den mest förenklade tekniken - de satte takbjälkar, kopplade ihop dem i en ås och täckte dem med ark av takmaterial. Men för taket på ett bostadshus, där ventilationen är viktig, är denna princip oumbärlig. Det kommer redan att finnas minst tre nivåer:

Den övre eller första nivån på takbjälken är ca 200 mm.
Genomsnittet är alltid lika med höjden på extra takbjälkar.
Den tredje är redan på kanten av väggen.

Det är så bekvämt att lägga isolering, eftersom taket på ett bostadshus kännetecknas av det faktum att värmen stiger upp och, i frånvaro av värmeisolering, värms takbeläggningen konstant.

Summa summarum: på vintern smälter snön och glider ner, fryser och ackumuleras ännu mer nära den kalla takfoten. Det finns många problem från detta: både långa farliga istappar och igensatta dräneringssystem, och den gradvisa förstörelsen av hela taket. Bestäm själv!

Vi bestämmer vilken typ av truss system: lager eller hängande?

Så nu är det dags att tänka på de stödjande baserna för framtida takbjälkar, som också måste förberedas i förväg och som många parametrar för själva taket kommer att bero på. Så takbjälken är uppdelad i lager, hängande och hybrid.

Hängande takbjälkar är vanligtvis många små och lätta tak, vars avstånd mellan stöden inte överstiger 6 meter. Men i byggnader med en bärande mellanvägg eller ytterligare stöd för takfästningen är skiktade takbjälkar anordnade. Eller en sådan här kombination:

En annan skillnad är att det hängande trusssystemet gör att Mauerlat fungerar i kompression, och den skiktade i skjuvning. Men huvuduppgiften både skiktade och hängande takbjälkar - för att överföra hela takets laster till väggarna och grunden så jämnt som möjligt.

Vi väljer material för takbjälkar

Så om du har bestämt dig för framtida laster är det dags att hämta lämpligt material. Eftersom det vanligtvis används för tillverkning av takbjälkar:

Trä. Massivt trä, brädor eller limmade balkar.
Lätt metallprofil. Dessa är galvaniserade stålprofiler.
Svart metall. Dessa är I-balkar och stålkanaler.
tung armerade betongkonstruktioner för industriellt byggande.

Torrbräda: ett ekonomiskt alternativ

Om stora belastningar inte förväntas på takbjälken, gör då takbjälken från en torr hyvlad bräda med en liten sektion. Men om knädjup snö inte är ovanligt i ditt område och takmaterialet inte blir lätt - då beståndsdelar du måste göra limmade. Det är hela skillnaden.

Det är mest bekvämt att göra långsträckta sidobjälkar och diagonala takbjälkar från brädan. Så en skiva 40 mm tjock, som ofta används för uthus, är inte lämplig för ett tak. Inte mindre än 50 mm! Dessutom, ju längre takbjälken är planerad, desto bredare bör själva brädan vara. Så, takbjälkar som är 6 meter långa måste göras av en bräda 150 mm bred och ännu längre - från en bräda 180 mm.

För taket på ett ramhus är detta verkligen en av de mest de bästa alternativen!

Och takbjälkarna från brädan är de mest ekonomiska, och samtidigt är de nästan inte sämre i styrka än timmer. Det är bara viktigt att välja rätt avsnitt och använda kvalitetsmaterial. Därför, när du köper material, se till att ta en speciell anordning för att mäta träfuktighet och använda den. Det finns inget värre än fuktiga takbjälkar. Och det handlar inte bara om framtida mögel: ett sådant tak kommer att leda och skeva, eftersom detta material ändrar form när det torkar. Vid takbjälken kommer fästelement att flyga och till och med locket på ditt sadeltak studsar på sina ställen. Kort sagt, inga problem!

Men från ordinarie styrelse det är mest bekvämt att skarva takbjälken längs längden:

Slitstark metall: motståndskraft mot fukt

Och du kommer att vara intresserad av att veta att takbjälkar inte bara kan tillverkas av trä! Så, järnfackverkssystem, som en gång användes uteslutande för industriell konstruktion, återgår till sin tidigare popularitet idag. Och notera, detta material för taket har många fördelar, varav den mest värdefulla är den fullständiga frånvaron av svamp från fukt. Utrymmet under tak, trots allt, "nöjer" oftast med oavsiktliga läckor.

Och själva arbetet med sådana takbjälkar under installationen är inte svårare än med trä - se själv:

Balkar: fördelarna med kvalitetsträ

Balken är mer hållbar, men den är dålig eftersom den väger mycket och snitt måste göras vid fästpunkterna. För en stock är detta inte bara ett problem, utan också en viss förlust. bärkraft ett sådant takben. Men hittills är detta material det mest populära för tillverkning av takbjälkar.

Mest av allt är timmer lämplig för tillverkning av takbjälkar, som uppfyller kraven i GOST 8486-86 eller 2695-83. Och detta:

Luftfuktigheten är inte mer än 18%, mätt med en fuktmätare.
Sprickor som inte är genomgående och inte överstiger halva brädans längd.
För varje linjär meter - inte mer än tre knop, och var och en av dem - inte mer än 30 mm i diameter.

Därför, när du köper trä för takbjälkar, se till att kontrollera dokumenten från säljaren som talar om produktkvalitet.

Träslaget är också viktigt. Ju färre knutar och sprickor på balkarna, desto bättre. Vissa sorter behagar också med god fuktbeständighet och motståndskraft mot förruttnelse och skadedjur. För taket är detta vad du behöver. Därför rekommenderar vi att man tillverkar takbjälkar av barrträ, som är rikt på harts, och harts är en naturlig barriär mot röta. Men specialbearbetning behövs fortfarande.

Och ta även hänsyn till detta faktum: vid tillverkningen av takbjälken måste materialet köpas 5-7% mer än nödvändigt, eftersom det inte alltid kommer att vara möjligt att göra en idealisk skärning av takbjälken eller skära av den nödvändiga djup. Det blir ändå ett överskridande, och fyll därför på i förväg så att du har ett träd med samma fukthalt och egenskaper för hela takbjälklaget.

Annars, om någon enskilda element tak du var tvungen att köpa separat, de kan ta längre tid att torka (trä torkar alltid), eller vice versa. Snedvridningar kan visa sig vara avsevärda, d.v.s. hela takramen kommer ständigt att påverkas av olika fysiska drag- och tryckkrafter. Vilken erfaren takläggare som helst kommer att berätta hur illa den är och vad den är full av. Och därför - ta mer material för tillverkning av takbjälkar än du planerar. Om allt går smidigt kommer det att finnas gott om att göra den första bänken framför det nya huset.

Behandling med antiseptika och propen

Och i detta skede är det redan viktigt att skydda det framtida fackverket från biologisk förstörelse. Du vill väl inte att taket ska rasa efter ett par års drift? Se därför till att behandla träet till takbjälken med eld och bioskydd.

Spärrarna är vanligtvis impregnerade med ett antiseptisk medel och behandlas med ett flamskyddsmedel ovanpå. Det är också möjligt att varva sådan behandling flera gånger. Om du använder universalimpregnering, var medveten om att det oftast innehåller produkter med olika livslängd. Till exempel kommer brandskyddet att upphöra tidigare än bio.

Men valet av medel för bearbetning idag är enormt. Dessa är universell skyddsutrustning och en mängd olika flamskyddsmedel och antiseptika. Det är lätt att avgöra: om du bygger i ett ganska varmt och torrt område, använd först och främst brandbekämpningsimpregnering, som berövar trä från naturlig brännbarhet. Och om ditt hus kommer att stå där luftfuktigheten är hög, nästan året runt- skydda mot förfall.

Du kan naturligtvis använda båda drogerna - men bara utan att blanda, annars försämras hela materialet. Du behöver bara välja ett medel som impregnering och det andra som ett skyddande ytskikt. Försök bara att späda ut allt i den koncentration som anges av tillverkaren. Men behandla inte fruset eller fuktigt trä med någonting: dess fibrer absorberar helt enkelt ingenting.

Videotips om ämnet bearbetning av takbjälkar:

Observera att en borste eller spray vid bearbetning av takbjälkar ger lite resultat - fullständig nedsänkning och efterföljande torkning är mycket bättre. Använd bara en vanlig behållare, täck den med en film från insidan och gör ett "badrum" för framtida takbjälkar. Dessutom är det önskvärt att vända allt detta på marken, så snart du tar materialet till platsen, eftersom. i det färdiga takbjälklaget blir det svårt att komma till anslutningarnas inre delar. Och de är de mest försvarslösa vad gäller fukt. Torka efter bearbetning av delen så att alla sidor är ventilerade, och i minst 24 timmar.

Glöm inte också att trä, som alla naturmaterial föremål för biologisk nedbrytning. Därför är det, förutom brand-bioskydd, viktigt att överväga vattentätning på alla ställen där takbjälklaget gränsar till tegel väggar hem, om någon.

Vi gör rätt snitt på takbjälken

Låt oss nu gå vidare till praktiken. Först och främst måste du definitivt göra en bekväm mall, enligt vilken du kommer att göra jämna, identiska takbjälkar:

Och följ dessa instruktioner:

Du måste mixtra med ett styvt fäste:

Om vi pratar om att flytta noder, följ sedan denna princip:

I praktiken är allt väldigt enkelt:

Som du kan se är ögonen rädda, men händerna gör det!

Hur monterar man ett trusssystem?

Äntligen är takbjälken klara och du kan fortsätta med installationen.

Bygga på marken eller på taket?

Så i själva verket är allt ganska enkelt och lite likt barndesignern. Det enklaste och bekvämaste sättet är att göra gårdar direkt på marken och först då höja dem. Det är lite svårare att montera takbjälken direkt på taket, men det är lättare att lyfta dem där. Så utgå från detta: om du har möjlighet (t.ex. en kran) att släpa 200 kg av en fackverk på taket, dra den, om inte, lyft varje enskild takbjälk med 50 kg med improviserade medel och gör monteringen på fläck.

Så, först och främst, för enkelhetens skull, gör en mall enligt vilken du kommer att montera takstolarna och en annan mall för montering av snitt på takbjälken (använd plywood). Du behöver bara skära monteringssnitten på takbjälken, fästa en mall och koppla ihop dem i en viss vinkel. Denna triangel kallas truss truss.

Uppmärksamhet på styrka - regler för att öka längden

Om tjockleken eller längden på brädan inte räcker till för att göra ett normalt takbjälklag, bygg upp takbjälken. Och det finns flera sätt:

För ihop brädorna, vik dem med breda sidor och sy dem med spik.
Lägg brädorna på halva längden, vilket ger ett särskilt starkt takbjälke som tål stora belastningar.
Genom att göra ett snett snitt i ändarna för att skapa ett vertikalt halkskydd, och anslut med en bult.
Lägg två brädor med en överlappning på en meter i längd, förbind takbjälken med reglar eller spikar.

Tänk även på vid beräkning att taknocken står för ca 50 % av belastningen från hela fackverkssystemet. Gör därför alltid balken till nocken så att den har en säkerhetsmarginal på minst 25 % mer än den ursprungligen beräknades.

Och de mest sårbara delarna av fackverksstrukturerna är de lägre, de som är beroende av Mauerlat.

Matlagning takstolar

fästa fackverksknutar behövs med:

Utvändig rak stag.
Hörnplatta i metall.
Invändig metallstång.

Du kan också ansluta sådana takbjälkar med dubbar - det blir till och med starkare. För att göra detta, istället för ett snitt, gör vi nu ett snitt i ett halvt träd och förbinder takbjälken med en avsats. Därefter borrar vi ett hål för regeln 12-14 mm och fixar det med muttrar med breda brickor.

Låt oss börja med en översikt över beprövade farfarsmetoder:

Så här fungerar de:

Vid montering av takstolen hängande typ du måste ansluta de övre ändarna av takbjälken. För att göra detta, skär änden av varje i exakt samma vinkel som du gör taket, anslut balkarna med skurna plan och fixera med två spikar. Stäng fogen med ett träfoder eller en metallplatta.

En annan användbar handledning:

Lyft och montering av färdiga takstolar

Redan på taket måste du först och främst börja med att installera de takbjälkar som bildar de två extrema gaveltakstolarna (de kallas även gavel). För att ytterligare säkra dem, sätt tillfälliga stag. Därefter sträcker du en stark lina mellan takstolarnas yttersta toppar, vilket kommer att bli nivån för de mellanliggande takbjälken.

Nu höjer vi och placerar alla andra takstolar på minst 0,6 meters avstånd från varandra. Återigen, om några av strukturerna visade sig vara ganska skrymmande, stötta upp dem med samma tillfälliga stöd.

Resten är en fråga om teknik:

Taket är komplext och ansvarsfullt arkitektoniskt element vilken byggnad som helst. Dess konstruktion bör behandlas med särskild uppmärksamhet, man måste komma ihåg att installationen av ett fackverkssystem kräver stor erfarenhet av att utföra sådant arbete och ett specialverktyg. Du ska inte ta på dig skapandet av ett tak för den som för första gången håller i ett snickeri och mätinstrument– Resultaten av aktiviteter kan vara mycket negativa.

Det finns två typer av tak, beroende på antalet och placeringen av takbjälkar, men varje utvecklare kan, efter eget gottfinnande, ändra den specifika utformningen av fackverkssystemet något. Detta tar hänsyn till byggnadens driftsförhållanden, syftet med vindsutrymmet, klimatzonen på plats, de tekniska parametrarna för timmer och takläggning. Naturligtvis påverkas fackverkssystemets utseende personlig erfarenhet och utvecklarinställningar.

Innan du fortsätter med tillverkningen av takbjälkar bör du bestämma deras typ, fästmetod och linjära dimensioner. Endast i det här fallet kan du vara säker på strukturens styrka och säkerhet.

Hur påverkar olika faktorer takbjälkens parametrar?

fysisk faktor	Kort beskrivning av påverkan på takbjälkens parametrar
	Takbjälkar ska tåla snö och vindlaster. Under beräkningar måste du ta från tabellerna byggregler och regler för de faktiska maxvärdena för snötäcke, ta hänsyn till vindstyrkan och vindarnas höjd. Uppgifterna låter dig ta reda på den totala belastningen på taklutningen, beroende på dess yta och lutningsvinkel. Vidare är det redan möjligt att bestämma takbjälkens dimensioner, deras antal och steg. I det här fallet är det nödvändigt att fastställa en säkerhetsfaktor. Faktum är att timmer inte har stabila och identiska hållfasthetsvärden, för många oförutsedda faktorer påverkar dessa indikatorer. För de flesta fall används 50 × 150 mm eller 50 × 200 mm brädor för tillverkning av takbjälkar.
	Sadeltak kan vara lager och hängande. För hängande tak du måste göra takbjälkar av mer hållbara brädor. Detta tar hänsyn till metoden för att fixera elementen till Mauerlat. Om ett snitt görs, bör brädornas bredd öka med storleken på snittet. Faktum är att snittet på denna plats automatiskt minskar bredden på materialet som tar emot belastningen. Om ett tvärsnitt 60 mm långt görs på en bräda med en tjocklek av 200 mm, beaktas endast den återstående bredden på 140 mm. Följaktligen, om takbjälkar från 200 mm brädor väljs vid beräkning av belastningar, men oförutsedda snitt på 60 mm görs under fästningen, ökar bredden på ämnena för takbjälkar till 260 mm. Den här anmärkningen är gjord för dem som gillar att missbruka olika skåror och snitt för tryckområdena i ändarna på takbjälken. För närvarande finns det många speciella enheter som gör att du kan fixa takbjälken ordentligt önskad position utan sågning.
	För bostadshus ska takbjälkar ha en säkerhetsmarginal på minst 1,4 av de beräknade värdena. För icke-bostäder sänks koefficienten till 1,2. Slutsats - dimensionerna på takbjälken på husen är större än på garage och andra uthus.
	Bostadsvindar (mansarder) ska ha ett isolerat tak. Spärrarnas bredd måste motsvara tjockleken på isoleringsskiktet. Samtidigt är det nödvändigt att justera steget mellan takbjälken, beroende på standardbredden på isoleringen. Om i detta klimatzon optimal tjocklek takisolering 200mm, då rekommenderas att välja samma bredd för takbjälkar. Olika förlängningar av smala takbjälkar vid takisolering anses inte vara den rätta lösningen.

Denna kunskap hjälper dig att fatta rätt beslut både under tillverkningen av takbjälkar och under deras fixering direkt på plats. Misstag i konstruktionen av trusssystemet är för dyra, du bör inte visa överdrivet självförtroende.

Vad som påverkar valetstorlekar ochsättfästentaksparre

Mycket viktig poäng. Uppgiften för varje fixering är att säkerställa stabiliteten hos anslutningsnoden, medan den kan vara fixerad eller ha en eller flera frihetsgrader. Detta kan inte uppnås utan kunskap om de belastningar som påverkar takbjälken. Belastningar kan vara permanenta och tillfälliga, dynamiska och statiska, enkelriktade och flerriktade.

Konstanta vertikala krafter. Uppstå på grund av påverkan av takläggning och isoleringsmaterial tak. På grund av det faktum att takbjälken är placerade i en vinkel mot den vertikala kraften, utsätts de för böjnings- och sprängbelastningar. Krafternas storlek bestäms efter konstruktionen av diagrammet, på basis av specifika böjnings- och sprängkrafter, väljs tjockleken och bredden på brädor för takbjälkar. Fästelement måste förhindra spridning av fackverkssystemet.
Variabla vertikala krafter. Visas på vintern, värdet beror på höjden på snötäcket.
Lyftande vindkrafter. Som ett resultat av vindbyar verkar lyftkrafter på taket. De påverkar inte dimensionerna på takbjälken, ansträngningar beaktas endast vid val av typ av fixering, den måste tillhandahålla och hålla sådana belastningar.
Sidoansträngningar. Värdet beror på takets vindstyrka. Som ett resultat av vindbyar verkar sidokrafter på fackverkssystemet. De ökar böj- och rivbelastningen. Denna funktion måste också beaktas vid tillverkning och installation av takbjälkar.

Hårda monteringsalternativ tillgängliga takstolar, för detta används metallplattor, hörn, självgängande skruvar och spikar.

Ibland krävs det att man använder flytande takbjälkar för att kompensera för förändringar i storleken på trähus. För flytande anslutningar används speciella fästelement och bultar. Den andra gör att takbenen upptill kan vända sig lite.

Ett annat exempel på en fri takstolsanslutning är en glidande. Använd på timmerstugor och gör det möjligt att kompensera naturlig krympning Hus.

Vilka element används för att öka takbjälkens stabilitet och bärighet

Som ett resultat rätt val raftersystem och metoder för att fixera dess element, strukturen måste vara stabil, kompensera för naturliga fluktuationer i linjära parametrar och motstå olika belastningar som uppstår under drift. För att uppfylla villkoren under fixeringen av takbjälken kan ytterligare fixeringselement användas.

Springer

Oftast är de monterade i åsdelen av systemet, de övre ändarna av takbjälken vilar på dem. För att öka stabiliteten kan skärningar tillhandahållas. Den övre anslutningen är stel eller flytande på bultar. På stora tak kan balkar monteras i mitten av takbjälken eller på andra ställen med kritisk belastning.

vertikalinställ

De är installerade för att stärka takbjälken; på grund av användningen av ställningar kan element tillverkas av tunnare timmer. Vertikala ställningar med sin övre ände anligger mot takbjälken, och med den nedre änden mot sängen eller takbjälkaröverlappning.

hörnOporer

Håll böjnings- och expansionskrafter, universell användning. Hörnstopp kan placeras på alla ställen på takbjälken som orsakar oro för styrka. På grund av sådana stopp ökar takbjälkens motstånd mot böjnings- och rivkrafter avsevärt.

Puffar(tvärbalkar)

Syfte - för att förhindra att takbjälken spretar sig används de på hängande takbjälkar. Oftast placeras de i den övre delen av fackverket, skivor med en tjocklek på cirka 20–25 mm kan användas för tillverkning. Faktum är att de arbetar i spänning, timmer håller sådana ansträngningar bra. Brädor fungerar inte bra i kompression, böjs snabbt och förlorar sina ursprungliga styrkaindikatorer.

Knogeadki

De används i den övre åsdelen av takbjälken, på grund av användningen av puffar ökar styrkan i knutanslutningen. Puffar kan vara gjorda av trä, plywood, OSB eller metall.

Chefer(stoppar)

De har många specifika namn. Det är vanliga skivor 30–40 cm långa och 40–50 mm tjocka, fästa i botten av takbjälken. De vilar mot Mauerlat och tillåter inte strukturen att glida. Användningen av bossar gör att du kan utföra en styv anslutning av element utan att såga takbjälken. Vi pratade om problemen som uppstår i samband med sågning i den här artikeln ovan.

Priser för olika typer av virke

Alternativ för att koppla ihop takknuten på takbjälken

Hästen är ett av de huvudsakliga och mest belastade elementen i trusssystemet. Noden har flera anslutningsalternativ, du bör välja en specifik beroende på takets allmänna parametrar.

Med långa backar åsbalk det är bättre att inte använda den, utan istället sätta två parallella löpningar och crossbars-puffar. Denna design är lättare att göra, den är mer stabil och säker.

För ett hängande tak bör du välja de mest pålitliga sätten att ansluta takbjälken, dessa system har minimal mängd ytterligare stopp.

Priser för olika typer av fästelement för takbjälkar

Fästelement för takbjälkar

steg för stegMedTdrag i munnenanya takbjälkar

För takbjälkar används ben barrbrädor 50×200 mm, timmer av första sorten. Skivorna får inte ha spår av röta eller svamp, betydande missbildningar och djupa sprickor. Det är strängt förbjudet att använda virke av låg kvalitet för tillverkning av fackverkssystemet.

För att öka skyddet av takelement från förfall, rekommenderas att använda brandskydd.

Spärrämnen bör impregneras minst två gånger, medan materialet ska vara torrt och rent. Bearbetning sker på ett plant område i torrt och klart väder.

Den kan impregneras med rulle, borste eller luftpistol. Det rekommenderas inte att använda hushållshandsprutor - för långa och hårda. Skivor kan lyftas upp efter fullständig torkning av impregneringen.

Vårt sadeltak har nocklopp, vertikala stöd vilar mot en bädd som ligger på bärande vägg mitt i byggnaden.

Praktiskt råd. Om huset är ganska högt och brädorna är tunga, rekommenderas det för skydd fönsteröppningar från skada att göra en elementär enhet. För att göra detta slås två brädor ner i form av en kvadrat, längden och bredden väljs med hänsyn till öppningens parametrar. Enheten är installerad på fönsterbrädan, och takbjälken skadar inte skumblocken under lyftning.

Priser för brandskyddande impregnering

Förberedande operationer

Tillverkningen av takbjälkar börjar med förberedande operationer.

Steg 1. Lyft upp takbjälklaget på vinden. För enkelhetens skull, placera dem jämnt längs byggnadens längd, lägg ena änden på Mauerlat och den andra på springbädden. Först måste du installera de extrema takbjälken på båda sidor av husets tak, dra tråden mellan dem och installera och rikta in alla de återstående längs den.

Steg 2 Kontrollera igen läget för nockloppet. Den ska placeras exakt i mitten av taket. Dess förskjutning med 1–2 centimeter kommer inte att påverka takets styrka som helhet, men det kommer att komplicera tillverkningen av takbjälkar och läggningen av takmaterial något. Dessutom kan en erfaren byggare märka en obalans i storleken på sluttningarna och följaktligen takets asymmetri. Det rekommenderas att uppnå en situation så att åsloppet ligger längs symmetrilinjen, om detta inte är förenat med stora svårigheter. Det slutgiltiga beslutet fattas av förmannen på plats och beror på storleken på förskjutningen och mängden arbete för att rätta till felet.

Hur rätar man ut en löprunda?

Fäst en läktbräda på Mauerlat, den är lättare, lättare att lyfta och fixa. Den andra änden ska ligga på flykt. Skivan spikas på Mauerlat med en vanlig slät spik eller skruvas med en självgängande skruv.
Klättra till toppen av banan och använd ett måttband för att kontrollera avståndet från kanten av banan till Mauerlats installerade på motsatta väggar. Arbeta mycket noggrant, det är lämpligt att använda försäkring. Tyvärr är det i praktiken få som följer säkerhetsreglerna, men förgäves. Fall från höjd kan orsaka mycket allvarliga skador.
Rikta in rälsen mot mitten och fäst brädan. För att öka styvheten, fixera samma bräda på andra sidan av banan.

Nu är allt klart, du kan fortsätta till tillverkning och installation av takbjälkar.

Installationtakbjälkar

Om du arbetar ensam, måste du fästa en bit räls på platsen där den första takbjälken är fixerad. En takbjälke kommer tillfälligt att fästas på den för att förhindra att den glider ner.

Och vid denna tidpunkt kan du utföra arbete med tillverkning och förberedelse för att ansluta den övre delen av takbjälken.

Steg 1. Lyft och montera takbjälken på plats, kläm fast den på den tidigare fasta skenan med en klämma.

Steg 2 Rita linjer för att skära ut tryckplattan. Detta görs i två steg. Först - spendera vågrät linje. För att göra detta, tryck skenan, fyrkanten eller annat jämnt föremål ordentligt mot banans horisontella yta.

För det andra, rita en vertikal linje. Nu ska linjalen eller fyrkanten pressas mot löpningens sidoyta.

Viktig. Linjalens bredd bör inte vara mer än 2-3 cm, det är inte nödvändigt att göra djupa snitt och kraftigt minska bredden på takbjälken, det förlorar sin maximala designstyrka.

Gör samma markering längst ner på takbjälken. Först nu måste linjalen pressas mot Mauerlat-ytorna.

Steg 3 Ta bort brädan och skär försiktigt ut sätena. Du kan arbeta med en bågfil eller en elektrisk cirkelhandsåg.

Praktiskt råd. Om skären görs elektriskt cirkelsåg, då är det bättre att skära i två steg. Klipp först till märket, vänd sedan brädan baksidan och skär igen till märket. Slå ut det skurna stycket med en hammare och ta bort det återstående utsprånget med en mejsel eller mejsel. Du behöver inte gå bakom linan med en såg och försöka skära av kanten i ett svep. Denna metod ökar snittet med 3–5 cm, beroende på skivans diameter, vilket avsevärt minskar takbjälkens lagerprestanda.

Steg 4 Installera den förberedda takbjälken på plats och kontrollera att dess tillverkning är korrekt. Gör samma operationer med den andra delen av gården.

Steg 5 Placera takbjälken med betoning på Mauerlat och löpningen, dra ihop dem med en klämma i den övre delen. Hitta mitten av loppet och överför linjen till takbjälken, använd en plan eller byggruta (endast om loppets plan är strikt horisontellt).

Steg 6 Såga genom två takbjälkar samtidigt längs en vertikal linje. Skivorna ska klämmas hårt med en klämma. Var maximal uppmärksam, sågbladet ska vara vinkelrätt mot takbjälkens plan. Om du skär den snett, kommer nockfogen inte att sitta tätt, och detta minskar stabiliteten i fackverkssystemet och anses vara ett uppenbart konstruktionsfel.

Med brist praktisk erfarenhet utför sådant arbete kan det första benet ha ett gap i åsdelen, om det är inom 1–2 mm, så finns det inget att oroa sig för. Om det är mer än 4 millimeter måste du korrigera elementet. Se vilka plan på tryckdynorna som inte tillåter det övre snittet att sitta tätt. Ange ungefär mängden ytterligare snitt. Ta bort takbjälken och ta bort de störande utsprången. Kontrollera anslutningen igen, om det finns luckor, upprepa operationen. Som praktiken visar uppträder erfarenheter på andra eller tredje takbjälken och inga ytterligare korrigeringar behöver göras.

Steg 8 Fäst takbjälken ordentligt på plats. För detta rekommenderas att använda metallplattor och hörn, det är enkelt och lätt att arbeta med dem, styrkan uppfyller helt kraven för fackverkssystemet.

För varje par takbjälkar behöver du en stor omformad platta för att ansluta nockknuten, två 50x50 mm hörn för fixering i löpningen och två 60x80 mm hörn för att skruva till Mauerlat. Metallens tjocklek är minst två millimeter.

På samma sätt, installera de extrema takbjälken på andra sidan av huset, dra trådarna mellan dem. En i toppen och botten och en i mitten. Så att de inte stör under tillverkningen av takbjälkar, gör ett gap mellan tråden och planet på cirka en centimeter.

Riktiga proffs gör aldrig en takbjälke på vinden i ett hus. En sådan arbetsalgoritm ökar byggtiden avsevärt, komplicerar själva processen och gör den osäker. Det är mycket farligt att arbeta med elektriska verktyg på olämpliga platser, skador från dem är allvarliga och orsakar ofta funktionshinder.

Om huset levereras med hög kvalitet med exakt överensstämmelse med dimensioner och regler, görs takbenen enligt en mall på marken. Färdiga föremål samlas på taket. Denna teknik ökar arbetsproduktiviteten med 3-5 gånger, samtidigt förbättras kvaliteten på raftersystemet, det är mer pålitligt och hållbart. Byggherrarnas löner ökar naturligtvis också proportionellt. De arbetar från utvecklingen och får pengar inte för tiden på vinden, utan för det monterade taket.

Priser för populära modeller av skruvmejslar

Skruvmejslar