Taket på en byggnad är ett viktigt och ansvarsfullt konstruktionselement som fyller flera funktioner samtidigt. Huvuduppgiften är att skydda väggar och tak från inträngning av regn eller smältvatten, vilket förstör väggarnas material och hela strukturen som helhet. Ytterligare funktioner är bevarandet av termisk energi, säkerställer driften av olika livsuppehållande system hemma, skydd mot vind, damm och andra atmosfäriska och klimatiska manifestationer. Takkonstruktionen är komplex, takbeläggningen, som tar på sig alla huvuduppgifterna att täta och skära av från låga temperaturer, behöver ett pålitligt och hållbart bärsystem.

Sadeltak och dess egenskaper

Taket är ett eller flera plan täckta med ett tak och utformade för att skära av yttre väder eller atmosfäriska manifestationer. Varje plan kallas lutning, så ett sadeltak har per definition två skyddsplan. De kan vara symmetriska eller asymmetriska, ha samma eller olika vinklar. Konfigurationen bestäms av arkitektens avsikt, klimatet i regionen, närvaron av starka vindar etc. De vanligaste är symmetriska gavelkonstruktioner, eftersom de skapar en enhetlig belastning på väggar och grund.

Lutningsvinkel

Takplan måste nödvändigtvis ha en lutning som säkerställer flödet av snö eller vatten. Vinkelvärdet är en designindikator, det kan inte väljas godtyckligt. Faktorer som påverkar valet av lutning:

1. Mängden snö som faller på vintern, typiskt för en viss region.
2. Antalet regn, deras styrka och varaktighet.
3. Rådande vindar, deras styrka och varaktighet, möjligheten för svalbyar eller orkanvärden.

Innebörden av att beräkna lutningsvinkeln för sluttningarna är att bestämma den optimala positionen för planen, vilket säkerställer snabb smältning av snö, avrinning av regnvatten och samtidigt inte skapar överdrivet motstånd mot vindströmmar. Laster från snö på vintern uppgår till ton, och vindbyar skapar en betydande inverkan på husets och grundens bärande strukturer. Vi måste leta efter en "gyllene medelväg" som gör att du kan få en tillräcklig lutning med lågt vindmotstånd. I vissa regioner med vissa rådande vindar och hög nederbörd blir en asymmetrisk takform, sluttande på lovartsidan och brant på läsluttningen, det bästa valet. För att uppnå en sådan form är det nödvändigt att skapa två plan av olika områden med en brottlinje som ligger utanför byggnadens symmetriaxel. När du skapar ett husprojekt är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till den rådande vindriktningen så att belastningen faller på takets sluttningar och skapar en minimal belastning på de bärande strukturerna.

Vad är ett trusssystem

Sadeltak har vanligtvis vertikala fortsättningar av väggarna från änddelen - gavlar. Små byggnader kanske inte har ett fackverkssystem alls, när taket läggs på längsgående lister som läggs på sluttningarna av motsatta gavlar. För större byggnader är det nödvändigt att ha ett starkt stöd. Så här ser monteringen av sadeltakstolssystemet ut med dina egna händer:

Takbeläggning kan säkerställa tätheten av det yttre skyddsskiktet, inte släppa in fukt eller vind. Samtidigt har taket ingen bärighet, det behöver ett välorganiserat stödsystem. Som sådan utför takbjälkar flera uppgifter:

• skapa ett referensplan för taket, bilda en ram;
• bilda konfigurationen av taket, skapa det nödvändiga antalet plan - sluttningar;
• ge den nödvändiga styvheten och styrkan;
• koppla taket till byggnadens bärande strukturer.

De utförda funktionerna ställer många krav på systemet, varav de främsta är styrka och förmåga att bibehålla formen trots lång livslängd och tolererad belastning. Här är ett exempel på det enklaste sättet att beräkna styrkan på varje enskild takbjälk:

Utvändigt ser sadeltaksparren ut som två rader av sluttande lameller, sammankopplade i toppen. För att säkerställa strukturens styrka och styvhet finns det olika element som måste övervägas mer i detalj.

Element i trusssystemet

Rafterkonstruktion är ett av de mest komplexa av alla byggnadssystem. Den består av:

1. Mauerlat. Ett bandband gjord av timmer 100 × 150 eller 150 × 150 mm, läggs längs väggarnas omkrets i den övre änddelen. Den fungerar som grund för takbjälken, ansluter taket till väggarna.
2. Tröskel. Den läggs längs byggnadens längsgående axel, ger stöd för vertikala stödelement. Den används endast på byggnader med en invändig mellanvägg.
3. Sprengel. Förstärker Mauerlat hörnfogar. Det är ett slags stag som läggs horisontellt och ger ett diagonalt ligament.
4. Puff. Ansluter de motsatta stängerna till Mauerlat, kompenserar för sprängbelastningen från de lutande elementen.
5. Rack (farmor). En vertikal del som stödjer en skridsko.
6. Skridsko (spring). En horisontell stång (eller bräda) som bildar takets övre kant, förbinder lutande plan - sluttningar.
7. Takbjälkar (takben). Lutande plankor som bildar sluttningarnas plan. Med sina nedre ändar vilar de på Mauerlat-balken, med sina övre ändar på flykten.
8. Fjäderben. Lutande element som fungerar som extra stöd för takbjälken vid de ställen med största belastning. Installerad vinkelrätt (eller i en liten vinkel) mot takbjälken.

Viktig! Listan ovan är inte uttömmande, det finns många fler olika delar av fackverkssystem, men de används vanligtvis inte på sadeltak.

Vad är takbjälkar gjorda av

Materialet för tillverkning av takbjälkar är traditionellt trä - timmer och kantade brädor. Fördelarna med trädelar i fackverkssystemet:

1. Relativt låg vikt, vilket eliminerar höga belastningar på husets bärande strukturer.
2. Tillgänglighet, förekomst av material.
3. Trä är lätt att bearbeta, kapa, koppla.
4. Hög underhållsbarhet av materialet. Alla element kan bytas ut eller ställas i ordning under drift.
5. Hållbarhet, tillförlitlighet av en design.

Det finns också nackdelar:

1. Trä är känsligt för röta, mögel eller svamp.
2. Hög mottaglighet för vatten, förmågan att absorbera och släppa ut fukt.
3. Svällning, trä ändrar linjära dimensioner.
4. Trä är brandfarligt.
5. Montering av takbjälkar kräver användning av material med höga krav på fukt och kvalitet.

Nyligen har en alternativ typ av takbjälkar dykt upp - metall. De saknar de flesta bristerna i trädelar, är inte rädda för vatten, är starka och hållbara. Nackdelarna inkluderar endast möjligheten till korrosion (även om metallen har en skyddande beläggning), relativt hög vikt och ökad komplexitet i anslutningen jämfört med trä. Dessutom är metallbjälkar mycket dyrare, vilket begränsar deras användning i privat bostadsbyggande. Huvudkonsumenterna av sådana delar är byggare av stora anläggningar som behöver ett starkt tak med stora dimensioner. De belastningar som fackverkssystemet upplever under sådana förhållanden är mycket höga och kräver användning av förstärkta delar.

Processen att installera ett metallfackverkssystem är inget svårare än processen att montera en trästruktur. Du kan verifiera detta själv:

Det finns kombinerade fackverkssystem som använder både metall- och träelement. Detta alternativ låter dig minska vikten på strukturen något, det är mer ekonomiskt och lättare att installera. Den enda avgörande punkten är behovet av vattentätning av fogarna av metall- och trädelar, eftersom kondensatet som bildas på metallen kan komma på träet, orsaka ruttnande och fel.

Typer av fackverkssystem

Det finns två alternativ för design av trusssystem:

• med hängande takbjälkar;
• skiktat fackverkssystem.

Den grundläggande skillnaden mellan dessa alternativ är stödpunkten på takbjälken. Det första alternativet innebär att fästa basen på takbjälken till Mauerlat och ansluta dem vid topppunkten när löpningen (åsen) vilar på dem. Det andra alternativet ger en mer hållbar körning med bärande funktioner, och takbjälken är helt fixerad till Mauerlat och till åsbalken.

Båda alternativen används aktivt. I praktiken skiljer de sig lite från varandra, eftersom funktionerna i genomförandet av en eller annan typ direkt beror på byggnadens storlek och utformningen av de bärande väggarna. Konstruktionen av medelstora hus tvingar användningen av strukturer som liknar den skiktade typen, vilket ger större styrka och styvhet i systemet. Låt oss överväga båda alternativen mer i detalj:

Hängande takbjälkar

Det traditionella alternativet för att använda hängande takbjälkar är små hus, med ett maximalt avstånd mellan stöden på upp till 6 m. Detta beror på utseendet av en extra belastning - förutom takets vikt och exponering för atmosfäriska faktorer, takbjälken få självförsörjande fastigheter. Med en ökning av husets storlek blir belastningen överdriven och kräver förstärkning av strukturen.

En egenskap hos hängande fackverkssystem är sprängkraften som appliceras på Mauerlat. För att kompensera för detta tryck och skydda väggarna från deformation och efterföljande förstörelse används nödvändigtvis puffar som ligger längst ner på takbjälken. Under byggandet tillgriper de ofta tillverkning av sk. fackverksfackverk som har formen av en likbent triangel. De är gjorda på marken eller monterade direkt på toppen av huset och installerade på taket Mauerlat som en färdig struktur. Denna metod påskyndar något processen att skapa ett tak, eftersom samma typ av element används, vilket gör att du kan upprepa samma operationer flera gånger och få rätt antal element.

Skiktat trusssystem

Konstruktionen av hus av medelstora och stora storlekar kräver skapandet av ett starkt och styvt fackverkssystem. Vikten av taket, snö och vindkrafter tvingar användningen av en skiktad typ av system. Det skiljer sig först och främst i installationstekniken. Först installeras stödelement - Mauerlat, säng, rack och kör. De har en hög bärighet och är konstruerade för att ta betydande belastningar, så de är gjorda av timmer. Rafterben är installerade baserat på Mauerlat underifrån och på löpningen i den övre delen, med en stor längd är de förstärkta med strävor.

Experter noterar den stora tillförlitligheten hos det skiktade fackverkssystemet. Vid montering finns det inga färdiga delar av strukturen, så allt arbete utförs direkt ovanpå byggnaden. Det finns inget behov av att lyfta tunga färdiga element, bara material är trött. Varje stång installeras separat, vilket säkerställer anslutningens noggrannhet och täthet, vilket undviker installation av dålig kvalitet eller fel. I jämförelse med strukturer med hängande takbjälkar, gynnas skiktade fackverkssystem avsevärt i styrka och gör att du kan få en bättre och mer hållbar bärande struktur. I regioner med hög nederbörd, snöiga vintrar, starka vindar, är ett skiktat fackverkssystem för ett sadeltak mycket att föredra och mer tillförlitligt.

Hur man väljer den optimala designen av sadeltaksparrar

Det huvudsakliga urvalskriteriet är byggnadens storlek och syfte. Små hus som inte har en stor takyta kan klara sig med lättare bärande strukturer. Medelstora byggnader, stora byggnader måste ha ett starkt och kraftfullt fackverkssystem som tål pressen från snö, vind, och tål takets vikt. För att bestämma hur man gör ett tak korrekt är det nödvändigt att ta reda på klimategenskaperna i regionen, mängden nederbörd, möjligheten och frekvensen av starka vindar, kraftiga snöfall, etc. Dessa data ingår i beräkningen, de är tillgängliga i tabellerna för SNiP eller i referenslitteratur.

Samtidigt ska man inte vara för nitisk och bygga ett alltför kraftfullt fackverkssystem för ett litet hus. Man måste komma ihåg att kraft är ett extra material, och därför en ökning av strukturens vikt. Det optimala valet gör att du kan få ett ganska starkt och lätt system som inte överbelastar grunden och väggarna, men ger fullt skydd mot yttre atmosfäriska manifestationer.

Installation av sadeltakstolssystem

Tänk på hur man korrekt installerar takbjälken med egna händer på ett sadeltak. Uppgiften är svår, men ganska lösbar. Huvudvillkoret kommer att vara innehav av nödvändig kunskap och noggrannhet, noggrannhet i att utföra alla nödvändiga operationer. Ett enklare alternativ är ett system med hängande takbjälkar, men det är mer korrekt att överväga komplexa strukturer, eftersom skiktade takbjälkar på ett sadeltak är mer tillförlitliga och arbetstekniken är nästan densamma.

Förberedande operationer

Först och främst måste du göra en noggrann beräkning av systemet. För en oförberedd person kommer en sådan uppgift säkert att vara överväldigande, men lösningen kan vara att använda en onlineräknare, som det finns många av på Internet. Det är lätt att använda dem - du måste byta ut dina egna data (takdimensioner, andra värden) i programmets fönster och få färdiga parametrar för fackverkssystemet. För mer exakta värden kan du upprepa beräkningen på en annan miniräknare.

Det andra steget kommer att vara anskaffning av material. Tänk på ett mer komplext fall - gör ett träfackverkssystem med dina egna händer. För det behöver du en träbalk som mäter 100 × 150 eller 150 × 150 mm, samt en kantad skiva 50 mm tjock. På kvaliteten på materialet bör ägna stor uppmärksamhet. Trä bör inte ha defekter:

• ruttna områden;
• spår av insektsaktivitet;
• sprickor;
• antalet knutar bör begränsas, du bör inte välja material med döda (bortfallna) knutar;
• träfuktigheten bör ligga i intervallet 18-22%.

Det valda och inköpta materialet måste vikas i området under en baldakin. Det är omöjligt att tätt lägga brädor eller timmer ovanpå varandra, det är nödvändigt att använda packningar för fri luftrörelse. Ett exempel på korrekt lagring av virke:

Viktig! Av stor betydelse är närvaron av harts i trä. Om en tappning (hartsinsamling) utfördes på platsen, blir materialet lättare och torkar snabbare. Samtidigt ökar risken för skador av svamp, röta eller upptag av luftfuktighet.

I vilket fall som helst måste det inköpta materialet förvaras en tid (minst ett par veckor) på platsen för att få luftfuktighet som är karakteristisk för denna region. Om du börjar bygga omedelbart finns det risk för snedvridning av strukturen, uppkomsten av onödiga spänningar.

Nästa och sista steg i de förberedande operationerna måste nödvändigtvis vara den bakteriedödande behandlingen av köpta trämaterial:

Viktig! Om du vill att taket ska tjäna dig i minst 50 år utan en enda reparation måste du behandla träet med ett antiseptiskt medel. Denna enkla operation kommer att undvika skador på virket av barkbaggar och kommer också att förhindra att materialet ruttnar.

Gör-det-själv montering av sadeltaksparrar

Fundera på hur ett gör-det-själv sadeltaksystem är gjort. Arbetet utförs i etapper, i strikt ordning. Eftersom installationen av en struktur med hängande takbjälkar är något enklare, överväg ett mer arbetskrävande alternativ - att installera ett skiktat timmerfackverkssystem för ett sadeltak.

Det första steget i att installera takbjälkar för ett sadeltak med egna händer är att förbereda byggnadens väggar utan en Mauerlat. Ett exempel visas på bilden:

Väggarnas monteringsyta är jämn med ett litet lager murbruk. Efter att lösningen är helt torr appliceras bituminös vattentätning ovanpå den, eller ett lager (remsa) av takmaterial läggs. Därefter läggs en bräda ovanpå "smörgåsen".

Det andra steget är installationen av Mauerlat. Hur man gör detta visas i detalj på bilden nedan:

Balkröret är installerat på en vattentät bas som bildas av den inre delen av änden av väggarna. En tegel- eller blockavsats installeras vanligtvis längs ytterkanten, vilket ger skydd mot vatteninträngning utifrån. Ibland är Mauerlat gjord av kantade brädor, vilket är motiverat med tanke på den lilla storleken på byggnaden och taket. För isolering används ett dubbelt lager takmaterial, med en mellanliggande applicering av uppvärmd bitumen. Anslutningen av balken både i längsgående och i tvärriktningen görs i ett halvt träd. Dubbar används för att stärka bandet. Innan balken slutligen sätts på plats görs hål i änden av väggarna för att fördjupa ändarna på reglarna eller pluggarna, installera ankarbultar.

Sedan är sängen installerad. Installationen utförs på liknande sätt, på en vattentät bas. Förbindelsen med Mauerlat görs i ett halvt träd, förstärkt med metallklammer eller spikar.

Rack är installerade. De är monterade på en säng, dessutom förstärkta med stag eller stag. En körning är fäst på toppen av ställen.

Montering av takbjälkar börjar. De är fästa på Mauerlat och körs med naglar. För att illustrera, här är några exempel:

Det finns även metallfästen för sadeltaksparrar, som ger högkvalitativ anslutning av delar. Man måste komma ihåg att mellan trä och metall måste det finnas en packning gjord av takmaterial eller glasin. Monteringssteget för takbjälken bestäms av beräkningar gjorda i förväg. Takets hållbarhet och tillförlitlighet beror på noggrannheten i att observera dimensionerna. Här är ett exempel på montering av takstolar på spikplattor:

I slutet av installationen av sadeltakstolssystemet installeras backen.

Det finns två typer - själva lådan och motlådan. Den första typen används i frånvaro av isolering, och om den är planerad att installeras, är båda lagren monterade. I sådana fall ger motgallret den nödvändiga ventilationsspalten mellan taket och isoleringen och fungerar samtidigt som ett stöd för takmaterialet. Backen utför funktionen att stödja isoleringen och ger det nödvändiga spelet mellan takbjälken och motlådan.

Parallellt med lådan görs ett taköverhäng. Det ger skydd av ändarna på väggarna från vatten. Det är omöjligt att bilda ett överhäng omedelbart under installationen av takbjälken, därför utförs arbetet i slutskedet. För att bilda ett överhäng används en kantad tumbräda, från vilken en fortsättning av takbjälken görs, med hänsyn till lådans tjocklek, som sträcker sig bortom väggarnas omkrets med den nödvändiga mängden.

Gör-det-själv-installation av sadeltaksparrar gör att du kan spara pengar avsevärt, slutföra allt arbete vid en lämplig tidpunkt för dig själv och få värdefull erfarenhet av att utföra sådant arbete. Huvudvillkoret för att få ett högkvalitativt resultat kommer att vara noggrannhet, noggrannhet i genomförandet av alla åtgärder, preliminär bekantskap med reglerna och funktionerna för installationen av ett visst element.

Videoinstruktioner

Taket är ett komplext och viktigt arkitektoniskt element i varje byggnad. Dess konstruktion bör behandlas med särskild uppmärksamhet, man måste komma ihåg att installationen av ett fackverkssystem kräver stor erfarenhet av att utföra sådant arbete och ett specialverktyg. Du bör inte ta på dig skapandet av ett tak för dem som håller ett snickeri och mätverktyg i sina händer för första gången - resultatet av aktiviteten kan vara mycket negativt.

Det finns två typer av tak, beroende på antalet och placeringen av takbjälkar, men varje utvecklare kan, efter eget gottfinnande, ändra den specifika utformningen av fackverkssystemet något. Detta tar hänsyn till byggnadens driftsförhållanden, syftet med vinden, klimatzonen på plats, de tekniska parametrarna för timmer och tak. Naturligtvis påverkas typen av truss-system av utvecklarnas personliga erfarenhet och preferenser.

Innan du fortsätter med tillverkningen av takbjälkar bör du bestämma deras typ, fästmetod och linjära dimensioner. Endast i det här fallet kan du vara säker på strukturens styrka och säkerhet.

Hur påverkar olika faktorer takbjälkens parametrar?

fysisk faktor	Kort beskrivning av påverkan på takbjälkens parametrar
	Takbjälkar måste tåla snö- och vindbelastningar. Under beräkningarna är det nödvändigt att ta de faktiska maximivärdena för snötäcke från tabellerna med byggkoder och regler, ta hänsyn till vindstyrkan och vindarnas steg. Uppgifterna låter dig ta reda på den totala belastningen på taklutningen, beroende på dess yta och lutningsvinkel. Vidare är det redan möjligt att bestämma takbjälkens dimensioner, deras antal och steg. I det här fallet är det nödvändigt att fastställa en säkerhetsfaktor. Faktum är att timmer inte har stabila och identiska hållfasthetsvärden, för många oförutsedda faktorer påverkar dessa indikatorer. För de flesta fall används 50 × 150 mm eller 50 × 200 mm brädor för tillverkning av takbjälkar.
	Sadeltak kan vara lager och hängande. För hängande tak måste du göra takbjälkar av mer hållbara brädor. Detta tar hänsyn till metoden för att fixera elementen till Mauerlat. Om ett snitt görs, bör brädornas bredd öka med storleken på snittet. Faktum är att snittet på denna plats automatiskt minskar bredden på materialet som tar emot belastningen. Om ett tvärsnitt 60 mm långt görs på en bräda med en tjocklek av 200 mm, beaktas endast den återstående bredden på 140 mm. Följaktligen, om takbjälkar från 200 mm brädor väljs vid beräkning av belastningar, men oförutsedda snitt på 60 mm görs under fästningen, ökar bredden på ämnena för takbjälkar till 260 mm. Den här anmärkningen är gjord för dem som gillar att missbruka olika skåror och snitt för tryckområdena i ändarna på takbjälken. För närvarande finns det många speciella enheter som gör att du kan fixa takbjälken i önskat läge utan att såga.
	För bostadshus ska takbjälkar ha en säkerhetsmarginal på minst 1,4 av de beräknade värdena. För icke-bostäder sänks koefficienten till 1,2. Slutsats - dimensionerna på takbjälken på husen är större än på garage och andra uthus.
	Bostadsvindar (mansarder) ska ha ett isolerat tak. Spärrarnas bredd måste motsvara tjockleken på isoleringsskiktet. Samtidigt är det nödvändigt att justera steget mellan takbjälken, beroende på standardbredden på isoleringen. Om den optimala tjockleken på takisoleringen i denna klimatzon är 200 mm, rekommenderas det att välja samma bredd för takbjälkar. Olika förlängningar av smala takbjälkar vid takisolering anses inte vara den rätta lösningen.

Denna kunskap hjälper dig att fatta rätt beslut både under tillverkningen av takbjälkar och under deras fixering direkt på plats. Misstag i konstruktionen av trusssystemet är för dyra, du bör inte visa överdrivet självförtroende.

Vad som påverkar valetstorlekar ochsättfästentaksparre

En mycket viktig punkt. Uppgiften för varje fixering är att säkerställa stabiliteten hos anslutningsnoden, medan den kan vara fixerad eller ha en eller flera frihetsgrader. Detta kan inte uppnås utan kunskap om de belastningar som påverkar takbjälken. Belastningar kan vara permanenta och tillfälliga, dynamiska och statiska, enkelriktade och flerriktade.

1. Konstanta vertikala krafter. Uppstår på grund av påverkan av tak- och takisoleringsmaterial. På grund av det faktum att takbjälken är placerade i en vinkel mot den vertikala kraften, utsätts de för böjnings- och sprängbelastningar. Krafternas storlek bestäms efter konstruktionen av diagrammet, på basis av specifika böjnings- och sprängkrafter, väljs tjockleken och bredden på brädor för takbjälkar. Fästelement måste förhindra spridning av fackverkssystemet.
2. Variabla vertikala krafter. Visas på vintern, värdet beror på höjden på snötäcket.
3. Lyftande vindkrafter. Som ett resultat av vindbyar verkar lyftkrafter på taket. De påverkar inte dimensionerna på takbjälken, ansträngningar beaktas endast vid val av typ av fixering, den måste tillhandahålla och hålla sådana belastningar.
4. Sidoansträngningar. Värdet beror på takets vindstyrka. Som ett resultat av vindbyar verkar sidokrafter på fackverkssystemet. De ökar böj- och rivbelastningen. Denna funktion måste också beaktas vid tillverkning och installation av takbjälkar.

Det finns alternativ för styva fästen av fackverksfackverk; för detta används metallplattor, hörn, självgängande skruvar och spikar.

Ibland krävs det att man använder flytande takbjälkar för att kompensera för förändringar i storleken på trähus. För flytande anslutningar används speciella fästelement och bultar. Den andra gör att takbenen upptill kan vända sig lite.

Ett annat exempel på en fri takstolsanslutning är en glidande. Den används på timmerstugor i trä och gör det möjligt att kompensera för husets naturliga krympning.

Vilka element används för att öka takbjälkens stabilitet och bärighet

Som ett resultat av det korrekta valet av fackverkssystemet och metoder för att fixera dess element måste strukturen vara stabil, kompensera för naturliga fluktuationer i linjära parametrar och motstå olika belastningar som uppstår under drift. För att uppfylla villkoren under fixeringen av takbjälken kan ytterligare fixeringselement användas.

Springer

Oftast är de monterade i åsdelen av systemet, de övre ändarna av takbjälken vilar på dem. För att öka stabiliteten kan skärningar tillhandahållas. Den övre anslutningen är stel eller flytande på bultar. På stora tak kan balkar monteras i mitten av takbjälken eller på andra ställen med kritisk belastning.

vertikmenlinställ

De är installerade för att stärka takbjälken; på grund av användningen av ställningar kan element tillverkas av tunnare timmer. Vertikala ställningar med sin övre ände anligger mot takbjälkar och med sin nedre ände mot sängen eller takbjälkar.

hörnhandla omporer

Behåll böjnings- och expansionskrafter, universell användning. Hörnstopp kan placeras på alla ställen på takbjälken som orsakar oro för styrka. På grund av sådana stopp ökar takbjälkens motstånd mot böjnings- och rivkrafter avsevärt.

Puffar(tvärbalkar)

Syfte - för att förhindra att takbjälken spretar sig används de på hängande takbjälkar. Oftast placeras de i den övre delen av fackverket, skivor med en tjocklek på cirka 20–25 mm kan användas för tillverkning. Faktum är att de arbetar i spänning, timmer håller sådana ansträngningar bra. Brädor fungerar inte bra i kompression, böjs snabbt och förlorar sina ursprungliga styrkaindikatorer.

Knogeadki

De används i den övre åsdelen av takbjälken, på grund av användningen av puffar ökar styrkan i knutanslutningen. Puffar kan vara gjorda av trä, plywood, OSB eller metall.

Chefer(stoppar)

De har många specifika namn. Det är vanliga skivor 30–40 cm långa och 40–50 mm tjocka, fästa i botten av takbjälken. De vilar mot Mauerlat och tillåter inte strukturen att glida. Användningen av bossar gör att du kan utföra en styv anslutning av element utan att såga takbjälken. Vi pratade om problemen som uppstår i samband med sågning i den här artikeln ovan.

Priser för olika typer av virke

Alternativ för att koppla ihop takknuten på takbjälken

Hästen är ett av de huvudsakliga och mest belastade elementen i trusssystemet. Noden har flera anslutningsalternativ, du bör välja en specifik beroende på takets allmänna parametrar.

Med en stor längd av backar är det bättre att inte använda en åsbalk, utan istället att sätta två parallella löpningar och pufftvärstänger. Denna design är lättare att göra, den är mer stabil och säker.

För ett hängande tak bör du välja de mest pålitliga sätten att ansluta takbjälken, dessa system har ett minsta antal ytterligare stopp.

Priser för olika typer av fästelement för takbjälkar

Fästelement för takbjälkar

steg för stegfrånTdrag i munnenmennya takbjälkar

För takbjälkar används barrbrädor 50 × 200 mm, förstklassigt virke. Skivorna får inte ha spår av röta eller svamp, betydande missbildningar och djupa sprickor. Det är strängt förbjudet att använda virke av låg kvalitet för tillverkning av fackverkssystemet.

För att öka skyddet av takelement från förfall, rekommenderas att använda brandskydd.

Spärrämnen bör impregneras minst två gånger, medan materialet ska vara torrt och rent. Bearbetning sker på ett plant område i torrt och klart väder.

Den kan impregneras med rulle, borste eller luftpistol. Det rekommenderas inte att använda hushållshandsprutor - för långa och hårda. Skivor kan lyftas upp efter fullständig torkning av impregneringen.

Vårt sadeltak har nocklopp, vertikala stöd vilar mot en bädd placerad på en bärande vägg i mitten av byggnaden.

Praktiskt råd. Om huset är ganska högt och brädorna är tunga, rekommenderas det att göra en elementär enhet för att skydda fönsteröppningar från skador. För att göra detta slås två brädor ner i form av en kvadrat, längden och bredden väljs med hänsyn till öppningens parametrar. Enheten är installerad på fönsterbrädan, och takbjälken skadar inte skumblocken under lyftning.

Priser för brandskyddande impregnering

Förberedande operationer

Tillverkningen av takbjälkar börjar med förberedande operationer.

Steg 1. Lyft upp takbjälklaget på vinden. För enkelhetens skull, placera dem jämnt längs byggnadens längd, lägg ena änden på Mauerlat och den andra på springbädden. Först måste du installera de extrema takbjälken på båda sidor av husets tak, dra en tråd mellan dem och installera och rikta in alla de återstående längs den.

Steg 2 Kontrollera igen läget för nockloppet. Den ska placeras exakt i mitten av taket. Dess förskjutning med 1–2 centimeter kommer inte att påverka takets styrka som helhet, men det kommer att komplicera tillverkningen av takbjälkar och läggningen av takmaterial något. Dessutom kan en erfaren byggare märka en obalans i storleken på sluttningarna och följaktligen takets asymmetri. Det rekommenderas att uppnå en situation så att åsloppet ligger längs symmetrilinjen, om detta inte är förenat med stora svårigheter. Det slutgiltiga beslutet fattas av förmannen på plats och beror på storleken på förskjutningen och mängden arbete för att rätta till felet.

Hur rätar man ut en löprunda?

1. Fäst en läktbräda på Mauerlat, den är lättare, lättare att lyfta och fixa. Den andra änden ska ligga på flykt. Skivan spikas på Mauerlat med en vanlig slät spik eller skruvas med en självgängande skruv.
2. Klättra till toppen av banan och använd ett måttband för att kontrollera avståndet från kanten av banan till Mauerlats installerade på motsatta väggar. Arbeta mycket noggrant, det är lämpligt att använda försäkring. Tyvärr är det i praktiken få som följer säkerhetsreglerna, men förgäves. Fall från höjd kan orsaka mycket allvarliga skador.
3. Rikta in rälsen mot mitten och fäst brädan. För att öka styvheten, fixera samma bräda på andra sidan av banan.

Nu är allt klart, du kan fortsätta till tillverkning och installation av takbjälkar.

Installationtakbjälkar

Om du arbetar ensam, måste du fästa en bit räls på platsen där den första takbjälken är fixerad. En takbjälke kommer tillfälligt att fästas på den för att förhindra att den glider ner.

Och vid denna tidpunkt kan du utföra arbete med tillverkning och förberedelse för att ansluta den övre delen av takbjälken.

Steg 1. Lyft och montera takbjälken på plats, kläm fast den på den tidigare fasta skenan med en klämma.

Steg 2 Rita linjer för att skära ut tryckplattan. Detta görs i två steg. Rita först en horisontell linje. För att göra detta, tryck skenan, fyrkanten eller annat jämnt föremål ordentligt mot banans horisontella yta.

För det andra, rita en vertikal linje. Nu ska linjalen eller fyrkanten pressas mot löpningens sidoyta.

Viktig. Linjalens bredd bör inte vara mer än 2-3 cm, det är inte nödvändigt att göra djupa snitt och kraftigt minska bredden på takbjälken, det förlorar sin maximala designstyrka.

Gör samma markering längst ner på takbjälken. Först nu måste linjalen pressas mot Mauerlat-ytorna.

Steg 3 Ta bort brädan och skär försiktigt ut sätena. Du kan arbeta med en bågfil eller en elektrisk cirkelhandsåg.

Praktiskt råd. Om snitten görs med en elektrisk cirkelsåg, är det bättre att skära i två steg. Klipp först till märket, vänd sedan brädan och skär igen till märket. Slå ut det skurna stycket med en hammare och ta bort det återstående utsprånget med en mejsel eller mejsel. Du behöver inte gå bakom linan med en såg och försöka skära av kanten i ett svep. Denna metod ökar snittet med 3–5 cm, beroende på skivans diameter, vilket avsevärt minskar takbjälkens lagerprestanda.

Steg 4 Installera den förberedda takbjälken på plats och kontrollera att dess tillverkning är korrekt. Gör samma operationer med den andra delen av gården.

Steg 5 Placera takbjälken med betoning på Mauerlat och löpningen, dra ihop dem med en klämma i den övre delen. Hitta mitten av loppet och överför linjen till takbjälken, använd en plan eller byggruta (endast om loppets plan är strikt horisontellt).

Steg 6 Såga genom två takbjälkar samtidigt längs en vertikal linje. Skivorna ska klämmas hårt med en klämma. Var maximal uppmärksam, sågbladet ska vara vinkelrätt mot takbjälkens plan. Om du skär den snett, kommer nockfogen inte att sitta tätt, och detta minskar stabiliteten i fackverkssystemet och anses vara ett uppenbart konstruktionsfel.

Steg 7 Ta bort klämmorna, anslut båda elementen i nocken, kontrollera rätt position.

Med brist på praktisk erfarenhet av att utföra sådant arbete kan det första benet ha ett gap i nockdelen, om det är inom 1–2 mm, så finns det inget att oroa sig för. Om det är mer än 4 millimeter måste du korrigera elementet. Se vilka plan på tryckdynorna som inte tillåter det övre snittet att sitta tätt. Ange ungefär mängden ytterligare snitt. Ta bort takbjälken och ta bort de störande utsprången. Kontrollera anslutningen igen, om det finns luckor, upprepa operationen. Som praktiken visar uppträder erfarenheter på andra eller tredje takbjälken och inga ytterligare korrigeringar behöver göras.

Steg 8 Fäst takbjälken ordentligt på plats. För detta rekommenderas att använda metallplattor och hörn, det är enkelt och lätt att arbeta med dem, styrkan uppfyller helt kraven för fackverkssystemet.

För varje par takbjälkar behöver du en stor omformad platta för att ansluta nockknuten, två 50x50 mm hörn för fixering i löpningen och två 60x80 mm hörn för att skruva till Mauerlat. Metallens tjocklek är minst två millimeter.

På samma sätt, installera de extrema takbjälken på andra sidan av huset, dra trådarna mellan dem. En i toppen och botten och en i mitten. Så att de inte stör under tillverkningen av takbjälkar, gör ett gap mellan tråden och planet på cirka en centimeter.

Riktiga proffs gör aldrig en takbjälke på vinden i ett hus. En sådan arbetsalgoritm ökar byggtiden avsevärt, komplicerar själva processen och gör den osäker. Det är mycket farligt att arbeta med elektriska verktyg på olämpliga platser, skador från dem är allvarliga och orsakar ofta funktionshinder.

Om huset levereras med hög kvalitet med exakt överensstämmelse med dimensioner och regler, görs takbenen enligt en mall på marken. Färdiga element monteras på taket. Denna teknik ökar arbetsproduktiviteten med 3-5 gånger, samtidigt förbättras kvaliteten på raftersystemet, det är mer pålitligt och hållbart. Byggherrarnas löner ökar naturligtvis också proportionellt. De arbetar från utvecklingen och får pengar inte för tiden på vinden, utan för det monterade taket.

Priser för populära modeller av skruvmejslar

Skruvmejslar

Video - Tillverkning och montering av takbjälkar på sadeltak

Takinstallation är en komplex process i flera steg. För att självständigt montera och installera fackverkssystemet är det nödvändigt att noggrant studera metoderna för att ansluta elementen, beräkna längden på takbjälken och lutningsvinkeln och välja lämpliga material. Om du inte har den nödvändiga erfarenheten bör du inte ta på dig komplexa konstruktioner. Det bästa alternativet för ett litet bostadshus är ett gör-det-själv sadeltak.

Ett standardtak av denna typ består av följande element:

Mauerlat är en balk som läggs ovanpå väggarna längs byggnadens omkrets. Den fästs med gängade stålstänger i väggen eller ankarbultar. Balken ska vara av barrträ och ha en kvadratisk sektion på 100x100 mm eller 150x150 mm. Mauerlat tar på sig lasten från takbjälken och överför den till ytterväggarna.

takbjälkar- dessa är långa brädor med en sektion på 50x150 mm eller 100x150 mm. De är fästa vid varandra i vinkel och ger taket en triangulär form. Designen av deras två takbjälkar kallas fackverk. Antalet gårdar beror på husets längd och typ av takläggning. Det minsta avståndet mellan dem är 60 cm, det maximala är 120 cm. Vid beräkning av stigningen på takbjälken bör man ta hänsyn till inte bara beläggningens vikt, utan också vindbelastningen, såväl som mängden snö på vintern.

Den är belägen på takets högsta punkt och representerar oftast en längsgående balk som förbinder båda sluttningarna. Underifrån stöds virket av vertikala ställningar och ändarna på takbjälken är fästa på sidorna. Ibland består åsen av två brädor, som spikas fast i takbjälken på båda sidor och förbinds i en viss vinkel.

Rack - vertikala stänger med en sektion på 100x100 mm, placerade inuti varje gård och tjänar till att överföra lasten från åsen till de bärande väggarna inuti huset.

Strävorna är gjorda av timmerrester och placerade i vinkel mellan stolparna och takbjälken. Fackverkets sidoytor är förstärkta med stag, strukturens bärförmåga ökar.

Puff - en stråle som förbinder de nedre delarna av takbjälken, basen av fackverkstriangeln. Tillsammans med strävor tjänar en sådan balk till att stärka fackverket, ökar dess motstånd mot belastningar.

Liggande är en lång balk med en sektion på 100x100 mm, läggs längs den centrala bärande väggen, på vilken vertikala ställningar vilar. Liggande används vid montering av skiktade takbjälkar, när avståndet mellan ytterväggarna är mer än 10 m.

Lådan är en bräda eller timmer som är stoppad på takbjälken. Lådan är solid och med springor, beroende på typ av tak. Den är alltid fäst vinkelrätt mot takbjälkens riktning, oftast horisontellt.

Om det inte är mer än 10 m mellan ytterväggarna och det inte finns någon bärande vägg i mitten, ordna hängande takbjälkar. Med ett sådant system sågas de övre ändarna av intilliggande takbjälkar i en vinkel och ansluts till varandra med spikar, exklusive installation av ställningar och åsvirke. De nedre ändarna av takbjälken vilar på ytterväggarna. På grund av bristen på ställ kan vindsutrymmet användas för att utrusta vinden. Mycket ofta utför golvbalkar funktionen av puffar. För att stärka strukturen rekommenderas det att installera den övre puffen på ett avstånd av 50 cm från åsen.

I närvaro av en central bärande vägg är arrangemanget mer motiverat skiktat fackverkssystem. En säng läggs på väggen, stödstolpar är fästa på den och en åsbalk är spikad på stolparna. Denna installationsmetod är ganska ekonomisk och lättare att utföra. Om taken i interiören är utformade på olika nivåer, ersätts ställningarna med en tegelvägg som delar vinden i två halvor.

Installationsprocessen för taket inkluderar flera steg: fästa Mauerlat på väggarna, montera fackverksstolarna, installera takbjälkar på golven, installera åsen och fästa läkten. Före montering behandlas alla träelement noggrant med valfri antiseptisk sammansättning och lufttorkas.

För arbete behöver du:

• timmer 100x10 mm och 150x150 mm;
• brädor 50x150 mm;
• brädor 30 mm tjocka för svarvning;
• ruberoid;
• metalldubbar;
• sticksåg och bågfil;
• hammare;
• spikar och skruvar;
• torg och byggnadsnivå.

i trähus Mauerlat-funktioner utförs av loggar från den sista raden, vilket avsevärt förenklar arbetsflödet. För att installera takbjälkar räcker det att skära spår av lämplig storlek på insidan av stockarna.

i tegelhus eller byggnader från block, installationen av Mauerlat är som följer:

Mauerlat-stänger ska bilda en vanlig rektangel och vara i samma horisontella plan. Detta kommer att underlätta ytterligare installation av taket och ge strukturen den nödvändiga stabiliteten. Sammanfattningsvis görs markeringar på stängerna för takbjälken och spår skärs ut längs stångens tjocklek.

När du väljer ett hängande fackverkssystem är det nödvändigt att montera fackverken på marken och sedan installera dem ovanför golven. Först måste du rita en ritning och beräkna längden på takbjälken och vinkeln på deras anslutning. Typiskt är taklutningen 35-40 grader, men i öppna, kraftigt ventilerade områden minskas den till 15-20 grader. För att ta reda på vilken vinkel du ska ansluta takbjälken bör du multiplicera takets vinkel med 2.

Genom att känna till längden på löpningen mellan ytterväggarna och takbjälkens anslutningsvinkel kan du beräkna längden på takbjälken. Oftast är det 4-6 m, med hänsyn till taklistens överhäng 50-60 cm brett.

Spärrarnas övre ändar kan fästas på flera sätt: överlappning, rumpa och "i tassen", det vill säga med skurna spår. Använd metallkuddar eller bultar för fixering. Därefter monteras de nedre och övre puffarna och sedan lyfts de färdiga takstolarna upp och installeras ovanför taken.

De extrema takstolarna fästs först: med hjälp av en lodlinje sätts takbjälken vertikalt, längden på överhänget justeras och fästs på Mauerlat med bultar eller stålplåtar. Så att gården inte rör sig under installationsprocessen, förstärks den med tillfälliga jibs från en bar. Efter att ha installerat de extrema takbjälken är resten exponerade och håller samma avstånd mellan dem. När alla takstolar är fixerade tar de en bräda med en sektion på 50x150 mm, vars längd är 20-30 cm längre än takfotens längd, och spikar den längs den övre kanten av sluttningen. Gör samma sak på andra sidan taket.

Det första alternativet: på takbjälken, på platsen för kontakt med Mauerlat, skärs ett rektangulärt spår ut 1/3 av strålens bredd. Steg tillbaka från toppen av lådan 15 cm, en stålkrycka körs in i väggen. Spärren är jämn, spåren är inriktade, sedan kastas en trådklämma ovanpå och balken dras nära väggen. Trådens ändar är säkert fästa på kryckan. De nedre kanterna på takbjälken skärs försiktigt med en cirkelsåg och lämnar ett överhäng på 50 cm.

Det andra alternativet: de övre raderna av väggar läggs ut med en trappad tegelgesims, och Mauerlat placeras i jämnhöjd med väggens inre yta och ett spår skärs i den för takbjälken. Kanten på takbjälken skärs i nivå med takfotens övre hörn. Denna metod är enklare än de andra, men överhänget är för smalt.

Det tredje alternativet: takbjälkar förlängs bortom ytterväggens kant med 40-50 cm, och takstolar är installerade på balkarna. Ändarna på takbjälken skärs i vinkel och vilar mot balkarna, fixeras med metallplattor och bultar. Denna metod låter dig öka bredden på vinden något.

Anordningen av skiktade takbjälkar

1 visar skärningen av takbjälkens stag till en bädd som läggs på mellanstöd, och i fig. 2 - stödja takbjälken på Mauerlat

Proceduren för att installera ett skiktat trusssystem:

När huvudelementen är fixerade behandlas takbjälkens yta med flamskyddsmedel. Nu kan du börja tillverka lådan.

En balk på 50x50 mm är lämplig för backen, samt brädor med en tjocklek på 3-4 cm och en bredd på 12 cm eller mer. Vattentätande material läggs vanligtvis under backen för att skydda fackverkssystemet från att bli blött. Tätningsfilmen läggs i horisontella ränder från takfoten till taknocken. Materialet sprider sig med en överlappning på 10-15 cm, varefter fogarna fästs med tejp. Filmens nedre kanter måste helt täcka ändarna på takbjälken.

Det är nödvändigt att lämna ett ventilationsgap mellan brädorna och filmen, så de första träribbor 3-4 cm tjocka stoppas på filmen och placera dem längs takbjälken.

Nästa steg är manteln av trusssystemet med brädor; de är stoppade vinkelrätt mot rälsen, med början från takfoten. Steget på svarven påverkas inte bara av typen av tak, utan också av lutningsvinkeln: ju större vinkeln är, desto större är avståndet mellan brädorna.

Efter att installationen av läkten är klar, börjar de att täcka gavlarna och överhängen. Du kan stänga gavlarna med brädor, plastpaneler, klaff, vattentät plywood eller wellpapp - allt beror på ekonomiska möjligheter och personliga preferenser. Mantel är fäst vid sidan av takbjälken, spikar eller självgängande skruvar används som fästelement. Överhäng är också fållade med olika material - från trä till sidospår.

Video - Gör-det-själv sadeltak

Husets tak är en av husets huvudkomponenter. Det är byggnadens övre struktur, utan vilken det är svårt att föreställa sig en bekväm vistelse. Takets huvudfunktioner är skydd mot snö, regn och annan nederbörd, samt att hålla värmen under den kalla årstiden och skydda mot överhettning under sommarmånaderna. Under våra år finns det ett brett utbud av tak för varje smak och plånbok. Men de vanligaste och populäraste som helst är sadeltak, som är mångsidiga, billiga och lätta att installera. Vi kommer att prata om hur man korrekt gör ett sadeltak med egna händer i dagens artikel.

Utformningen av ett sadeltak är den vanligaste inom privat konstruktion. Som namnet på denna typ av tak antyder är det gjort i form av två sluttningar eller, enklare, i form av en triangel. Sådana tak är lätta och snabba att montera, de är ganska hållbara och deras utseende finner många fans, eftersom det kombinerar utseendet på en rysk hydda och en modern byggnad. Med nödvändig kunskap kan du göra det själv med hjälp av tillgängliga verktyg.

Enheten för fackverkssystemet för ett sadeltak

Spärrsystemet i ett modernt sadeltak består av många element, som var och en jämnt omfördelar vikten av strukturen och korrekt överför den till husets väggar. Bilden nedan visar konstruktionen av ett sadeltak på ett hus med dess huvudnoder och element i fackverkssystemet.

Låt oss analysera vart och ett av elementen som visas i diagrammet separat:

• Spårbenet är huvuddelen i utformningen av sadeltakstolssystemet, som är ett lutande element som läggs genom hela taket. För att skapa det väljs de mest hållbara stängerna, eftersom takbjälken, förutom vikten av takmaterialet och läkten, kan bära vikten av nederbörd i form av snö;
• Mauerlat - den så kallade "grunden" av taket, som är huvudstödet för hela strukturen, som fördelar belastningen på väggarna. Det är en stång eller en tjock bräda som takbjälken vilar på och som är en "packning" mellan väggen och taket;
• Puff (skrid) - en distans som ligger vid basen av triangeln, förstärker styrkan. Puffen har en dubbel funktion, eftersom taket är monterat på sin nedre del;
• Runs - nock är fästa i den övre delen, sido i mitten av takbjälken. Löpningarnas uppgift är att hålla takbjälken från att falla och "vika sig";
• Rack - ligger i den centrala zonen, direkt under åsen. Fungerar som ett stöd, överför belastningen till åtdragningen;
• Liggande - ett extra element som stativet vilar på;
• Mantling - brädor som monteras tvärs över takbjälken. Lådan är utformad för att lägga takmaterial på den (i det enklaste fallet) och för att ge ytterligare styvhet till hela fackverkssystemet.

Detta takschema är universellt för många byggnader, men beroende på strukturens komplexitet kan speciella element läggas till här för att ge stabilitet och styvhet till hela fackverkssystemet.

Sadeltakets lutning

Att välja en acceptabel takvinkel är en viktig uppgift, men för många byggare bleknar den in i bakgrunden, vilket inte är sant. De så kallade gavelkonstruktionerna med raka sluttningar anses vara standard. Den optimala lutningsvinkeln för ett sadeltak är i genomsnitt 30 ° -45 ° (vinkeln vid basen av en likbent triangel tas som grund).

Valet av lutningsvinkel kommer att avgöra hur väl den övre delen av huset kommer att motstå följande faktorer:

snötryck;

vikten av ett enskilt föremål på taket, till exempel en person.

De två första punkterna måste beaktas med särskild försiktighet, eftersom en felräkning i valet av taklutning kan kosta stora ekonomiska och hälsomässiga förluster vid en kollaps.

Exempel: ju större vinkel, desto lägre belastning på taket från nederbörd, men risken för vindskador ökar på grund av vindkraften som skapas (taket kan helt enkelt blåsas av). Ljudeffekten ökar också om metall väljs som takmaterial.

• Rullmaterial: antalet lager är förberäknat. Ju fler av dem, desto lägre kan du göra taket. Dubbelgolv - från 10-15°;
• Typsättningselement: dessa inkluderar plattor (inklusive mjuka) och skiffer. Takbjälkens lutningsvinkel är inställd från 20 °;
• Metallplattor: håll fast vid en lutning på 14 °;
• Däck: dess ark bör placeras i en vinkel på 12 °;
• Ondulin: det är tillåtet att hålla sig till en indikator på 6 °.

Så när du designar ett tak och väljer lutningsvinkel är det viktigt att veta i förväg vilken typ av takmaterial du kommer att täcka det med. Som du kan se kan den minsta lutningsvinkeln för ett sadeltak vara 6 °.

Typer av fackverkssystem för sadeltak

De flesta fackverkssystem för sadeltak är indelade i två huvudtyper - hängande och skiktade. Den första typen är den vanligaste. Låt oss ta en närmare titt på båda typerna.

Hängande sadeltaksystem

Denna typ av takkonstruktioner används uteslutande när husets väggar är på ett avstånd av upp till 10 m från varandra och det inte finns några bärande golv mellan dem. Rafters (ben) förenas endast med sidodelarna av huset i form av en Mauerlat. Nackdelen med ett sadeltak med hängande takbjälkar är risken för skador på grund av spränglast, eftersom det i det här fallet inte finns några bristningar mellan takbjälken.

Sluttande takstolssystem

Skillnaden mellan skiktade strukturer är närvaron av ett extra stöd i form av en vägg eller annat stöd. Det skiktade fackverkssystemet installeras med stöd som är fästa på mellanväggarna. Denna design gör att du kan stänga stora spännvidder utan att kompromissa med styvheten hos hela fackverkssystemet.

Separat är det värt att prata om flera fler typer av sadeltak. Genom design kan ett sadeltak tillverkas i följande versioner:

• symmetriskt sadeltak;
• asymmetriskt sadeltak;
• dubbelt sadeltak.

Skillnaderna mellan dessa mönster framgår tydligt av namnet. Beroende på projektet för ditt hus och designlösningar kan taket vara asymmetriskt, det vill säga ha olika lutningsvinklar vid basen. Ett sådant tak är lite svårare att installera än ett konventionellt symmetriskt tak, som har en likbent triangel vid sin bas, men det kommer inte att vara svårt för en erfaren hantverkare att bygga en sådan struktur.

Ett sadellutande tak är också mycket vanligt. Takbjälken på ett sådant tak verkar vara något avbruten vid basen. Sådana tak behåller praktiskt taget inte nederbörd och låter dig vinna på vindens utrymme för.

Ofta har nybörjarbyggare, innan de designar och beräknar inköp av material, frågor om hur man tar reda på längden på sadeltaksparren. För att göra detta är det viktigt i designstadiet att veta vad byggnadens bredd kommer att vara för att välja takbjälkar i standardstorlek så att de inte behöver skarvas, vilket offra deras bärförmåga. Tillsammans med detta får du inte glömma takets vinkel. Alla dessa faktorer kommer så småningom att påverka längdberäkningen.

Så för att beräkna längden på takbjälken på ett sådant tak måste du dela triangeln som bildas av takbjälken i två rätvinkliga trianglar. Genom att känna till byggnadens bredd och takets vinkel kan du vidare bestämma höjden på sadeltaknocken. Genom att känna till de två benen i en rätvinklig triangel och använda Pythagoras sats kan vi beräkna hypotenusan för varje rätvinklig triangel, vilket är den nödvändiga längden på våra takbjälkar.

Som ett resultat, för att bestämma den slutliga längden, måste ytterligare 30-50 cm läggas till det erhållna värdet för att säkerställa taköverhäng.

Alla beräkningar som gjorts för att bestämma höjden på åsen (det är också höjden på pedimentet) och längden på takbjälken visas tydligt på bilden:

Av det föregående kan vi dra slutsatsen att ett sadeltak är den billigaste och mest mångsidiga typen av tak för ett privat hus. Det finns exempel när man med hjälp av improviserade medel rest ett sadeltak på egen hand. Men ändå råder vi dig att använda hjälp av specialister i sådana frågor, eftersom ett välgjort tak över huvudet är komfort och mysighet i huset.

Designa konstruktionen av ett sadeltak på ett hus

Det första och grundläggande steget i konstruktionen av ett sadeltak är dess design. Vi har redan sagt att belastningen som uppfattas av taket kommer att bero på valet av takets lutningsvinkel och, som ett resultat, valet av takmaterial som kan motstå nederbörd och belastningar från dessa nederbörd och vindar.

I detta skede skapas ritningar av utformningen av det framtida taket och alla nödvändiga beräkningar utförs. Detta är först och främst nödvändigt för att ha en uppfattning om takets allmänna utseende och dess dimensioner, samt för att ta hänsyn till alla förväntade maximala belastningar.

Efter designen kommer du att ha hela paketet med dokument i dina händer, vilket kommer att indikera alla dimensioner av det framtida taket, dess område för inköp av takmaterial och hela utbudet av virke som används i konstruktionen. Närvaron av en lista med timmernomenklaturen gör att du inte kan spendera extra pengar på köpet, eftersom timmer är den viktigaste utgiftsposten under konstruktionen av taket.

Efter att allt designarbete är slutfört går de direkt till byggarbetet. Gör-det-själv-arbete sparar halva budgeten som skulle kunna gå till att betala byggarna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att alla normer och regler följs så att slutresultatet motsvarar förväntningarna.

Byggandet av ett sadeltak steg för steg

Montering av Mauerlat av ett sadeltak

Mauerlat tar över hela lasten från taket och överför den till väggarna, därför väljs en ganska tjock och stark balk som en Mauerlat. Tjockleken väljs utifrån tjockleken på väggen som den vilar på. Som regel tenderar tjockleken på Mauerlat-balken att väljas lika med eller nära väggens tjocklek.

Det är nödvändigt att lägga Mauerlat i jämnhöjd med den yttre delen av väggen och förbinda dem ordentligt. För att ansluta Mauerlat med väggen läggs ankarbultar eller tråd (hälls i pansarbältet) även vid väggkonstruktionsstadiet. Om tråd används som fästelement, efter att virket har lagts, binds det tätt runt med denna tråd och förblir stadigt fixerat i denna form. I händelse av att ankarbultar fastnat i väggen, förborras genomgående hål i Mauerlat, med vilken balken är monterad på bultarna och dras åt ovanifrån med muttrar med breda brickor.

Det är också viktigt att inte glömma att lägga ett lager av vattentätande material i form av en packning mellan väggen och Mauerlat. Som vattentätning används som regel takpapp eller liknande material. Mer information om att fixa Mauerat beskrivs i den här videon

Efter att underlaget har förberetts börjar de montera sadeltakstolssystemet. Installation av takbjälkar kan göras på flera sätt: installera takbjälkar omedelbart på taket eller utför några strukturella element på marken och lyft dem sedan till installationsplatsen med hjälp av specialutrustning. Att korrekt ställa in takbjälkar på ett sadeltak med dina egna händer utan hjälp av en partner är ganska problematiskt, så det är bättre att använda hjälp för att inte göra ett misstag och omintetgöra alla ansträngningar.

För att göra det lättare att fästa stängerna är det värt att markera fästpunkterna på varje vägg och ansluta de motsatta väggarna med balkar (sängar), på vilka ställningar kommer att installeras för att stödja takbjälken. En åsbalk är installerad på stativen, som är en guide för installation av takbjälken. För att koppla ihop takbjälken så noggrant som möjligt, så att hela skelettet på takbjälken är detsamma, använd mallar. Så du kan undvika haverier och snedvridningar i taket.

Efter att ha installerat åsbalken fortsätter de till den mest kritiska delen - installationen av takbjälkar (redan fästa ihop eller separat). Det är viktigt att hela tiden övervaka installationens nivå och jämnhet. Spärrarna fästs i regel på spik eller med hjälp av järnklammer. Vanliga scheman för att placera takbjälkar på ett sadeltak och fästa dem vid varandra visas i bilden nedan.

Efter att ha färdigställt takramen är det nödvändigt att installera extra fästelement för att förbättra takets styvhet. För att göra detta, installera struts och medelstora skridskor.

Vi inbjuder dig att titta på en video som tydligt visar installationen av takbjälkar med dina egna händer för ett sadeltak.

Svarvningen av ett sadeltak är i det enklaste fallet installationen av tvärgående brädor på takbjälkar för att lägga takmaterial på det. Men som regel är modern takläggning en mer komplex tårta av olika lager.

Efter att ha installerat lådan är taket täckt med ett lager av vattentätning, vars skikt är monterade överlappande varandra och fogarna är fästa med tejp.

Nästa steg är att fixera motgallret - remsor fixerade i en vinkel på 90 grader mot huvudlådan. Detta är nödvändigt för att ge en ventilerad lucka i takpajen för att bli av med fukt.

I slutskedet av installationen av ett sadeltak läggs takbeläggningen, vars val, som nämnts i början av artikeln, beror på flera faktorer, inklusive den ekonomiska komponenten

Externt arbete på installationen av taket slutar med arrangemanget av gavlar, om de inte är en del av väggarna. Därefter går de vidare till inredningsarbeten och ev. Vi kommer att prata i detalj om takisolering i följande artiklar.

Det är värt att notera att det inte är så svårt att bygga ett sadeltak med egna händer, det viktigaste är att göra beräkningarna korrekt och följa instruktionerna steg för steg för att inte missa viktiga punkter under installationen.

En kort videoinstruktion om installationen av ett sadeltak presenteras i videon:

3077 0 0

Steg-för-steg installation av ett sadeltak - en guide till hemmästaren

Proffs anser att gavelsystemet är det enklaste och mest prisvärda, detta är delvis sant, men för en hemmästare kan självmontering av ett tak av vilken konfiguration som helst vara ett problem. Därför kommer vi ytterligare steg för steg att analysera alla stadier av konstruktionen av en gavelstruktur, från och med professionell terminologi och slutar med arrangemanget av en takpaj.

Grundläggande begrepp och finesser

Innan du går till affären för material och försöker göra något med dina egna händer, skulle det vara användbart att förstå exakt vad du vill ha, eftersom det finns flera typer av gavelsystem. Och för att göra ett elementärt projekt måste du känna till de grundläggande principerna och terminologin.

Vad och hur heter det

• Mauerlat- detta är en stång som fungerar som ett stöd för takbjälken och är monterad runt omkretsen av den yttre bärande väggen. Minsta sektion av en sådan stång är 100x100 mm. Den kan vara monolitisk eller typinställning, det vill säga den kan bestå av 2 stänger av en mindre sektion;
• takbjälkar- detta är en lutande balk med dess undersida vilande på Mauerlat, och den övre anslutningen av sådana balkar bildar en ås, i ett gavelsystem finns det 2. Den minsta tjockleken på takbjälken är 50 mm. Bredden på balkarna kan vara från 150 mm och mer;
• Odla- anslutningen av två takbjälkar (triangel), kallad gård. Antalet takstolar beror på strukturens längd, den minsta takstolsstigningen är 600 mm, den maximala är 1200 mm. Valet av steg beror på vikten av takkakan, samt på snö- och vindbelastningen i området;
• Skridsko- den övre linjen för anslutning av takbjälken och två plan på taket, det kallas också nockloppet;
• Stoföl- överhäng från takbjälkens kant till den yttre bärande väggen. En frontbräda är stoppad på överhängets framsida, som ofta tjänar som stöd för montering av takrännor;

• Rack- vertikala stöd, som tar på sig en betydande del av fackverkskonstruktionens vikt. I små hus är ställningen endast placerad i mitten och stöder skridskon. Med en betydande takstorlek, såväl som i hus med en bostadsvind, är mellanliggande ställningar monterade;
• Fjäderben- små balkar som är monterade i vinkel och ger ytterligare stabilitet till takstolarna;
• puff- en horisontell balk som drar ihop 2 intilliggande takbjälkar. Det kan också kallas en scrum eller crossbar;
• Tröskel- detta är till viss del en analog av Mauerlat, bara här är balken monterad ovanpå en inre bärande vägg eller flera inre väggar;

• spjällåda- brädor fyllda uppifrån, vinkelrätt mot takbjälken. Lådan kan vara solid och med luckor, allt beror på vikten och strukturen på takpajen;
• Springa- en analog av en åsbalk, men vanliga balkar är monterade längs hela takets plan, de stärker takstolarna och fungerar som ytterligare stöd för takbjälken.

Typer av gavelkonstruktioner

Illustrationer	Förklaringar
	Symmetriskt system.
	Asymmetriskt system. Asymmetri är bra inte bara för sitt ursprungliga utseende, det är lättare att utrusta ett bostadsutrymme under ett sådant tak. Men samtidigt kommer det att krävas mycket fler beräkningar, eftersom belastningen på basen och takpajen varierar mycket.
	Trasigt tak. Formellt finns det redan mer än 2 sluttningar i ett sådant tak, men installationsproceduren för trasiga och klassiska strukturer är liknande. Därför kombineras de i en riktning.

Vad är skillnaden mellan skiktade och hängande system

Om avståndet mellan ytterväggarna inte överstiger 10 m, och det inte finns någon huvudvägg inuti huset, installeras hängande takbjälkar. De vilar på Mauerlat och dras ihop av takbjälkar nedanför, plus, i vissa fall, är ytterligare tvärgående puffar monterade.

Installation av skiktade takbjälkar kan endast utföras om det finns huvudväggar inuti huset. I det här fallet spelar storleken på byggnaden inte så stor roll. Det skiktade systemet är mycket mer praktiskt och hållbart, eftersom skottet tar på sig en betydande del av den totala belastningen.

Några ord om beräkningar

Vid beräkning av valfritt tak beaktas 3 huvudkomponenter - dessa är konstanta, variabla och speciella belastningar.

1. Permanenta laster inkluderar först och främst vikten av takbeläggningen och själva fackverkssystemet. På ouppvärmda vindar överstiger denna vikt ofta inte 30 kg per 1 m², och om du utrustar en fullfjädrad takpaj med isolering, kan vikten här nå upp till 50 kg;

1. Variabler inkluderar snö- och vindlaster. För beräkningen behöver du vindrosen och den genomsnittliga nederbörden för regionen. SNiP 2.01.07-85 hjälper dig här, enligt den i Ryssland sträcker sig snöbelastningen från 80 till 320 kg / m². Både snö- och vindlaster multipliceras med en faktor beroende på takets vinkel, och denna faktor är konstant;

Om ditt sadeltak har en lutningsvinkel lika med eller större än 60º, då kan snöbelastningen ignoreras, snö hålls inte kvar på ett sådant tak. Men vindtrycket är mycket högre här.

1. Särskilda påfrestningar inkluderar naturkatastrofer som jordbävningar och orkaner. Lyckligtvis finns det få sådana platser i vårt land, så de tas sällan med i beräkningar. Längst ner i videon i den här artikeln ges detaljerade instruktioner för beräkning av taket.

Stadier av installation av ett sadeltak

Hela installationen kan delas in i montering av Mauerlat, sedan är det läggning av takbjälkar, ställningar och stag, och allt slutar med arrangemanget av takpajen.

Hur Mauerlat är monterad

Montering av Mauerlat beror först och främst på vilket material ditt hus är byggt av. Så om huset är av tegel eller gjord av askeblock, rullas ett par lager takmaterial över väggen och Mauerlat-balken skruvas på toppen med ankarbultar eller andra dubbar.

Med hus gjorda av cellbetong (skum eller lättbetong) är allt lite mer komplicerat. Varken ankarbulten eller regeln kommer att hålla i ett sådant block, därför hälls ett armerad armerad betongbälte längs hela väggens omkrets, i vilket järndubbar initialt är inbäddade under Mauerlat-fästet.

I trähus är fackverkssystemet monterat utan en Mauerlat alls, mer exakt spelas Mauerlats roll av den övre balken.

Rafterben i trähus är anslutna till den övre balken (Mauerlat) enligt en glidprincip, det vill säga inte styvt. Denna installation gör att takbjälken kan röra sig när huset krymper.

Vi monterar ett enkelt trusssystem

Illustrationer	Rekommendationer
	Mauerlat. I det här fallet installerades Mauerlat på en inbyggd gängad pinne, regeln låstes uppifrån genom brickan. Dessutom drevs en ankarbult i närheten för styrka.
	Extrema gårdar. För att hålla de yttre fackverken i rätt läge skruvades de fast i mitten och säkrades dessutom med stag och stag. Dessa ställningar behövs endast under installationen av trusssystemet, sedan demonteras de.
	Anslutning av takbjälkar med Mauerlat. Steg 1. De vertikala stativen installeras först på Mauerlat. De skärs från samma balk som takbjälken. Ändstolparna fästs med två hörn, 8 skruvar vardera, och de mittersta fästs på samma sätt, endast med 1 hörn.
	Steg 2. På baksidan av takbjälken är exakt samma stativ med hörn installerad. Själva takbjälken är ansluten till stativen med långa självgängande skruvar och genom reglar med en diameter på 12 mm.
	Steg 3. På de extrema gårdarna, förutom montering på Mauerlat, installeras också mellanställningar (de tas inte bort senare).
	Steg 4. En triangel är styvt fäst mellan de två stolparna som håller takbjälken på Mauerlat.
	Skridskolopp. Steg 1. Nockbalken måste passera exakt under anslutningen av alla takstolar. För att fixera denna balk installerades 2 puffar på de yttre takstolarna, och själva balken skruvades fast i puffarna med hörn. Barer i denna sektion är vanligtvis 6 m långa, därför utökas de vid behov. För att göra anslutningen stark applicerade vi samma stänger på båda sidor och drog ihop allt med 4 st 12 mm reglar.
	Steg 2. För tillförlitligheten spändes anslutningarna av takbjälken med metallplattor för 6 dubbar 12 mm, 3 dubbar i varje balk. Om det inte finns tillräckligt med sådana överlägg med dubbar för varje fackverk, dra av åtminstone de extrema och fixera resten på båda sidor med plattor på självgängande skruvar.
	Puffar på extrema takstolar. På de extrema takstolarna är puffarna installerade inuti, mellan takbjälken och är fixerade på båda sidor med metallplattor.
	Puffar på mellanliggande takstolar. 2 puffar placeras på mellanliggande takstolar, de överlagras på båda sidor och dras ihop med två dubbar (12 mm) och fyra självgängande skruvar.
	Referenspunkt. För att ställa in de mellanliggande takstolarna i samma plan, omedelbart efter installationen av de extrema takstolarna, dras en lina mellan dem och de återstående takstolarna monteras längs den.
	Utskärning i takbjälkar. För att takbjälken ska vila fastare på Mauerlat görs triangulära utskärningar i dem. Men sådana utskärningar görs bara i blockhus, det finns inga utskärningar i trähus, takbjälken måste glida dit.
	Stoföl. Från kanten av takbjälken till väggen bör det vara minst 30 - 40 cm. I detta fall gjordes 50 cm. En tolerans på 10 cm lämnades för isolering och väggbeklädnad med sidospår.
	Rafter system - resultatet. Vi har ett lätt hängande fackverkssystem. Vi installerade inte centrala ställningar, respektive vinden kan göras till bostäder. Puffarna på mellangårdarna är parade, och på de extrema är de singel. Överst på takstolarna finns en enda nockbalk. Eftersom systemet hänger har takbjälken dubbelt förstärkt fäste.

Det finns ytterligare en viktig punkt: i trähus är det, förutom glidfästningen av takbjälken på Mauerlat, önskvärt att göra åsanslutningen också rörlig. Det enklaste sättet är att fästa metallfoder på båda sidor av takbjälken och "sy" dessa foder med mittstiftet, som på bilden nedan.

Hur en takpaj fungerar

Schemat för takpajen på alla lutande tak är liknande, men installationstekniken och sekvensen av åtgärder kan skilja sig något. Om det finns tillräckligt med pengar för ett snabbt arrangemang, så monteras pajen nerifrån och upp och hela taket är klart på max en vecka. Men om huset byggs gradvis, agerar de annorlunda.

Med begränsade ekonomiska resurser kan du först utrusta taket under en kall vind och sedan (när pengar och tid dyker upp) isolera allt med dina egna händer.

Till att börja med är en ångspärr monterad ovanpå fackverkssystemet. Rullarna rullar ut vinkelrätt mot takbjälken och täcker varandra nerifrån och upp. När rullen rullas ut spikas membranet fast i takbjälken med motläkt (50x50 mm), och huvudläkten stoppas över dessa stänger.

Efter att den första rullen är utrullad och fixerad rullas nästa rulle över den med en överlappning på 150 mm. Därefter fixeras den också med ett motgaller, på vilket lådan är stoppad. Det är inte värt att mäta överlappningen av nästa rulle, det finns en linje på den för detta.

Steget för takbeklädnaden kan vara annorlunda, till exempel under metallplattan är remsorna fyllda med ett gap på cirka en halv meter, och om du har keramiska plattor måste du fokusera på plattornas dimensioner.

Att isolera taket från insidan är också enkelt. Mineralullsskivor sätts helt enkelt in underifrån mellan takbjälken. Vidare är isoleringen kantad med ett annat membran, på vilket det redan är möjligt att sy på vindens fina finish.

Om du gillar mjuk bältros mer, så ger diagrammet nedan steg-för-steg-instruktioner för att arrangera det.

Produktion

Ett sadeltak är ett bra val för en nybörjare hemmahantverkare. Jag försökte lyfta fram huvudstadierna och finesserna i arrangemanget. Om du fortfarande har frågor, skriv i kommentarerna, jag ska försöka hjälpa.

9 oktober 2017

Om du vill uttrycka tacksamhet, lägg till ett förtydligande eller invändning, fråga författaren något - lägg till en kommentar eller säg tack!