بهبود چراغ های راهنما. ارزان ترین چراغ های روشنایی روز یک بازسازی جهانی هستند. چراغ های راه اندازی از نوار LED

روشن کردن چراغ های جلو یا چراغ های روشنایی در روز ضروری است. چراغ‌های جلوی معمولی اکثر خودروها عمدتاً حاوی لامپ‌های رشته‌ای، به علاوه چراغ‌های موقعیت عقب هستند - در نتیجه، مصرف انرژی را از باتری و ژنراتور حدود 150-300 وات دریافت می‌کنیم. اما هیچ چیز رایگان نیست - این منجر به مصرف بیش از حد بنزین، خرابی زودرس لامپ های رشته ای خودرو، یعنی هزینه های اضافی و از دست دادن زمان برای تعمیرات می شود.

چراغ های روشنایی در روز خودرو را به خوبی در جاده متمایز می کند و افزودنی خوبی برای هر وسیله نقلیه ای است. با این حال، قیمت DRL های مارک دار در فروشگاه های ما معمولاً بسیار زیاد است. بیایید سعی کنیم آنها را به تنهایی بسازیم، به خصوص که قیمت مواد حداقل خواهد بود.

من DRL های مختلف را امتحان کرده ام. اما چیزی همیشه مناسب نبود، LED ها اغلب می سوختند، سپس اتصالات پراکنده نور به سرعت شفافیت خود را از خاک و شن و غیره از دست دادند. اما سپس یک چراغ جلو از فروشگاه فیکس پرایس به قیمت مضحک 50 روبل زیر بغلم پیدا شد. او یک بازتاب دهنده آینه خوب و ابعاد کوچک بود. به خاطر آزمایش، تصمیم گرفته شد که آن را مدرن سازی کنیم. چراغ قوه تبدیل شده را می توان هم در حالت DRL و هم به عنوان یک چراغ قوه قدرتمند در گاراژ، تفریح ​​در فضای باز و غیره استفاده کرد.

مراحل ساخت محصولات خانگی را می توانید در ویدیو مشاهده کنید:

لیست ابزار و مواد
- چراغ جلو؛
-پیچ گوشتی؛
- آهن لحیم کاری؛
-آزمایشکننده؛
- منبع تغذیه 12 ولت؛
- درخشش سفید LED 1W-7 قطعه؛
- دیودهای یکسو کننده 1A-4pcs؛
- تکستولیت دو طرفه فویل؛
- خمیر حرارتی؛
- درزگیر سیلیکونی؛
- ورق برنج یا مس به ضخامت 0.3 میلی متر.

گام یک. جداسازی فانوس.
ما لامپ را به اجزای سازنده آن جدا می کنیم. برد را با LED از قاب باتری جدا کنید. به هر حال، می توانید با اضافه کردن یک برد شارژ باتری، از این محفظه باتری یک پاور بانک بسازید. اما اکنون فقط به خود بدنه چراغ قوه با رفلکتور و شیشه نیاز داریم.

گام دوم.تولید برد مدار چاپی، هیت سینک، مونتاژ فانوس.
ما یک برد مدار چاپی از فویل تکستولیت دو طرفه به اندازه 45x45 میلی متر می سازیم. با یک کاتر برای دو گروه از LED ها آهنگ درست می کنیم. گروه اول دارای چهار LED است، گروه دوم دارای سه LED است.

سپس ال ای دی ها را با استفاده از خمیر حرارتی روی برد مدار چاپی نصب کرده و طبق نمودار زیر لحیم می کنیم.

دیودهای اضافی برای یکسان کردن ولتاژ در یک گروه از سه LED عمل می کنند. آنها به تخته لحیم شده و با انقباض حرارتی محافظت می شوند. من این دیودها را از یک برد الکترونیکی معیوب یک لامپ کم مصرف لحیم کردم.

در سمت عقب برد مدار چاپی، نوارهای برنجی را لحیم می کنیم که برای حذف گرمای تولید شده توسط LED ها طراحی شده اند. لیوان فانوس را روی درزگیر سیلیکونی قرار می دهیم. رفلکتور را به برد مدار چاپی می بندیم و فانوس را مونتاژ می کنیم. نوارهای برنجی از طریق شکاف ها از بدنه فانوس خارج شده و از بیرون به شکل آکاردئونی تا می شود. اتصال رزوه ای نیز با درزگیر درمان می شود. سیم های برق از طریق یک لوله لاستیکی درزگیر به سوراخ محفظه لامپ خارج می شوند. یک بست فلزی خانگی را برای اتصال به ماشین به گیره چرخان می‌بندیم.

مرحله سومتست فانوس تبدیل شده
لامپ تبدیل شده را به منبع تغذیه وصل می کنیم.

عکس مقایسه ای قبل از کار مجدد

همانطور که از عکس ها می بینید، نتیجه بسیار خوب است. هنگامی که ولتاژ تغذیه تغییر می کند، جریان عبوری از LED ها به طور چشمگیری تغییر می کند. در 12 ولت-0.25 آمپر، 13 ولت-0.48 آمپر، 13.4 ولت-0.62 آمپر حداکثر جریان برای این LED های 1 وات 0.3 آمپر است. دو گروه LED در چراغ قوه وجود دارد، بنابراین تصمیم گرفتم عمر LED ها را افزایش دهم، جریان کل باید در 0.5 آمپر باشد. در شبکه الکتریکی خودرو، ولتاژ می تواند از 12 ولت تا 15 ولت متغیر باشد، به این معنی که هنگام اتصال در حالت DRL، توصیه می شود یک تثبیت کننده جریان را روی تراشه LM317 اضافه کنید.

و سایر چراغ های روشنایی در روز کیفیت خوبی دارند. اما، در مورد کالاهای به اصطلاح "بدون نام" - کیفیت چیزهای زیادی برای دلخواه باقی می گذارد. بنابراین، در فرآیند کار با چنین نورهای روز، اغلب باعث ایجاد مشکلات و ناراحتی هایی می شوند، به عنوان مثال، از کار می افتند یا در عملکرد دیودها مشکلاتی وجود دارد.

ظاهر همه چینی ها کاملا شیک است. آنها دارای یک شیشه پلاستیکی شفاف با دوام هستند که یک فیلم محافظ ویژه اعمال می شود که باید قبل از نصب برداشته شود. بدنه تمام DRL ها مستحکم و مقاوم در برابر ضربه است و براکت های نصب فلزی و جهانی هستند که به شما امکان می دهد دستگاه را روی هر خودرویی قرار دهید. پیچ و مهره هایی وجود دارد که به شما امکان می دهد شیب دستگاه ها را تنظیم کنید. این کیت دارای 4 پیچ یا پیچ خودکار، با واشرهای گسترده و کلی برای ثابت است. این طراحی و بست اغلب برای خودروهای صنعت خودروسازی ژاپن ایده آل است.

در جاده هایمان چه می بینیم؟

نتیجه دستیابی به کیفیت پایین در جاده های ما قابل مشاهده است. به این معنا که هنگام خرید DRLهای ساخت چین بدون نام، می توانید متوجه شوید که چگونه برخی از LED های سازنده ماژول روشن نمی شوند یا سوسو می زنند، ماژول ها مشتعل نمی شوند یا فرآیندهایی مانند خاموش شدن DRL ها در هنگام ابعاد و نور کم روشن هستند و غیره. گاهی اوقات، با مونتاژ بسیار ضعیف، LED ها حتی می توانند به دلیل خرابی جریان چشمک بزنند.

نقص اصلی DRL های با کیفیت پایین

سوسو زدن. چشمک زدن سریع یک یا چند LED وجود دارد که کیفیت درخشش را کاهش داده و کارایی دستگاه را تحت تأثیر قرار می دهد.	چشمک می زند. فعال و غیرفعال شدن متوسط ​​نور دیودها که بر کارایی چراغ های روز نیز تأثیر منفی می گذارد.	پلک زدن ترکیبی. این ناخوشایندترین چیز در نور روز است، زیرا به طور متناوب در یک ردیف، دیودهای فردی یا یک ردیف کامل شروع به غیرفعال شدن می کنند.

چه باید کرد، زیرا استفاده از چنین چراغ های روشنایی در خارج از شهر و در شهر به شدت ممنوع است، زیرا آنها الزامات ایمنی برای حرکت در جاده را ندارند. به منظور تغییر موقعیت، لازم است یک تجدید نظر یا تنظیم برای چنین چراغ های روشنایی انجام شود. با جدا کردن چراغ‌های مختلف ساخت چین، می‌توانید مطمئن شوید که طراحی تقریباً یکسان است.

اولین چیزی که می توانید ببینید این است که تولید کنندگان چنین مواد بی کیفیتی کاملاً فراموش کرده اند که درزگیر چیست. علیرغم اینکه دو قسمت ماژول با پیچ بسته می شوند، بین آنها شکاف وجود دارد و این مطلقاً نباید باشد. در آب و هوای بارانی، از طریق این شکاف است که رطوبت و زباله به داخل می رود، که بلافاصله دیودها را غیرفعال می کند - آنها به سادگی می سوزند.

دومین موردی که در چراغ های روز بی نام چینی ضعیف انجام می شود، خود برد با LED است. می توانید به موارد زیر توجه کنید - تخته طبق ساده ترین اصل مونتاژ می شود ، LED های کم کیفیت به عنوان پایه در نظر گرفته می شوند ، یعنی ساطع کننده ها و یک مقاومت محدود کننده جریان ساده.

شایان ذکر است که اکثر ال ای دی های این گونه محصولات از نوع فوق روشن هستند و بر این اساس با جریان مستقیم کار می کنند و انحراف جزئی از این هنجار منجر به سریع ترین خرابی آنها می شود. از طرف دیگر، تولید کنندگان چینی 3 دیود متصل به سری را می گیرند و آنها را به یک مقاومت وصل می کنند که منجر به مشکلاتی در عملکرد دستگاه می شود.

برای اینکه به درستی به موضوع پالایش و تبدیل DRL های با کیفیت پایین بپردازید، باید جزئیات زیر را ذخیره کنید:

• چندین رگولاتور ولتاژ 12 ولت DC. شما می توانید هر تثبیت کننده ای را با این پارامترها بگیرید - کاملاً مناسب است.
• یک خازن الکترولیتی که در زیر محفظه نور روز قرار می گیرد.
• درزگیر سیلیکونی با کیفیت بالا.
• نوار عایق، آهن لحیم کاری و کل مجموعه همراه، و همچنین صبر، پشتکار و توجه.

چگونه کاستی های DRL را برطرف کنیم؟

برای شروع، به منظور تثبیت عملکرد بیشتر دستگاه LED، باید جریان را یکسان کرد. یعنی باید به نصب یک تثبیت کننده ولتاژ ویژه متوسل شد. اگر روی جعبه با دیود ولتاژ 12 ولت دارید، باید یک تثبیت کننده مینیاتوری با نشانگر مناسب خریداری کنید. شایان ذکر است که در اتومبیل ها ولتاژ ثابت و یکنواخت نیست و از چندین واحد در نوسان است که در هنگام راه اندازی معمولی است و می تواند به 14 ولت برسد که در هنگام شارژ باتری ذاتی است. اگر یک تثبیت کننده نصب کنید، تنها جریان 12 ولت را به دستگاه کنترل می کند. همچنین حذف نوسانات ولتاژ به منظور رساندن عملکرد DRL به حالت پایدار بسیار مهم است. برای از بین بردن این، کارشناسان توصیه می کنند که یک خازن قطبی الکترولیتی با ویژگی ظرفیت زیاد نصب کنید. لازم است آن را به تایرهای معمولی دیودها روی خود برد قرار دهید و آن را در خروجی تثبیت کننده وصل کنید. شایان ذکر است که هنگام نصب باید به شدت قطبیت را رعایت کرد.

در مرحله اول، اگر دستکاری های فوق را انجام دهید، دیودها به تدریج و به آرامی مشتعل می شوند، که ممکن است متوجه آن نشوید، اما این درست است. ثانیاً به دلیل نصب استابلایزر جریان معکوس وجود ندارد و ماژول به تدریج غیرفعال می شود که با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است. چنین رویدادهایی شرایط کاری بهتری را برای LED ها فراهم می کند و همچنین به شما این امکان را می دهد که عمر مفید را چندین برابر کنید که برای شما به عنوان خریدار این محصول مهم است. و آخرین کاری که باید در این مورد انجام دهید استفاده از درزگیر سیلیکونی است. آنها باید لبه های تمام قسمت های کیس را در تماس با یکدیگر پردازش کنند تا شکاف ها را از بین ببرند و از ورود رطوبت و گرد و غبار به داخل کیس جلوگیری کنند.

خوب، از آنجایی که در یک تصادف اخیر، تمام اپتیک سمت چپ من پوشیده شده بود (از جمله DRL - نوار بالایی بریده شد، آستر پاره شد)، تصمیم گرفتم آن را کمی متفاوت بسازم.

ایده هایی وجود داشت - مثل چرند در مزرعه خوک! برای شروع، من تصمیم گرفتم که نوارها را در طرفین آستر قرار ندهم - به هر حال، آنها به طرفین می درخشیدند و واقعاً بر روی دید ماشین از دور و از جلو تأثیر نمی گذاشتند. اگرچه در طبیعت راحت بود - من آن را روشن کردم - و تمام علفزار من روشن است!
سپس فکر کردم دو روبان در بالا قرار دهم: یکی بلند برای تمام آستر (همانطور که بود) و دومی بالای آن، اما فقط در جلو. پیوست، به نظر می رسید ... بهتر است، اما نه آن ...
و اگر مانند DRLهای کارخانه، آن را روی یک اریب هم قرار دهید؟ پیوست ... زشت. نوار در بالا، پاره کردن، نوار چسب به پایین.
بعدش برایم روشن شد!!!
چرا اینهمه روبان؟ بالاخره معمولا سوکت DRL با ال ای دی 8-10-12 می فروشند! پس بیایید یک نوار دوتایی روی اریب جلویی ببندیم و تمام !!!
خوب، این چیزی است که اتفاق افتاد:
1. این یک لوله شفاف گرما انقباض پذیر و یک تکه نوار معمولی برای دو ردیف LED (که اتفاقاً من به جای همه لامپ های داخل کابین چسبانده ام):

از آنجایی که نوار ساده است، آن را در یک لوله قرار دادم، آن را با کمی درزگیر شفاف پر کردم و با سشوار روی آن قرار دادم. معلوم شد چنین پانل مهر و موم شده است. با زیپ به آستر کشیده شده است. من کانکتورهای معمولی پدر و مادر را لحیم کردم، آنها را در هیت شرینک (مادر) ناراحت کردم.

تصویر کوچک شده است. برای دیدن اصل کلیک کنید

و این چیزی است که در پایان اتفاق افتاد:

تصویر کوچک شده است. برای دیدن اصل کلیک کنید

در آپارتمان، روی میز، اینطور می درخشید:

تصویر کوچک شده است. برای دیدن اصل کلیک کنید

مثل همیشه از طریق رله پمپ بنزین وصل شده است. پیچ جعبه فیوز را زیر کاپوت زمین کنید. ماشین به این شکل است:

تصویر کوچک شده است. برای دیدن اصل کلیک کنید

نمای نزدیک با نور:

تصویر کوچک شده است. برای دیدن اصل کلیک کنید

در فاصله دو ورودی:

تصویر کوچک شده است. برای دیدن اصل کلیک کنید

به نظر من درست شد اگر آن را دوست ندارید، انجام مجدد آن زمان زیادی نمی برد! علاوه بر این، من تقریباً تمام نوارهای DRL گذشته را دارم. و دارند کار می کنند! حتی روی یک نوار برش، من فقط 10 سانتی متر را بیرون انداختم: در آنجا یک LED شکسته است و مسیرها در دو مکان کاملاً بریده شده اند.
بله، و در فروش این نوارها برای هر سلیقه.
فعلا از باقیمانده ها برای طبیعت نورپردازی خواهم کرد. و چی؟ 12 ولت بدون هیچ مبدل. به خوبی روشن می شود. حداقل خیلی بهتر از لامپ گازی.
بلافاصله از شما می خواهم که در نظرات ننویسید که "عملکرد DRL پیاده سازی نشده است"! من خودم را می شناسم. من پول اضافی پس انداز خواهم کرد - من یک رله می خرم - آن را می فروشم ... بله، شاید DRL خود را 10 بار دوباره انجام دهم!

چند سالی است که چراغ های روشنایی در روز برای نصب روی خودروها در فدراسیون روسیه اجباری شده اند. بازار پر از صنایع دستی چینی است که الزامات فنی و GOST را برآورده نمی کند. رانندگان ضرری نداشتند و شروع به ساختن فعال DRL با دستان خود کردند.

برای ساختن DRL های LED مناسب، باید بدانید چه الزاماتی برای آنها اعمال می شود:

• شدت نور - از 400 تا 800 کاندلا.
• زاویه تابش عمودی 25 درجه و 55 افقی.
• مساحتی که نور ساطع می کند باید حداقل 40 سانتی متر مربع باشد.

چراغ های راه اندازی از نوار LED

به منظور اجرای چنین الزامات فنی در عمل، ما DRL ها را از LED ها با دست خود، با استفاده از یک نوار نوع 5050، با چگالی 60 قطعه در متر جمع آوری می کنیم. برای به دست آوردن این روشنایی، باید حدود 24 LED را قطع کنید، اینها 8 بخش هستند.

می توانید نوار را در اطراف محیط چراغ جلو روی پوشش چسب موجود بچسبانید. یک گزینه قابل اطمینان تر استفاده از یک کانال کابلی و رفع آن با چسب اپوکسی است، این قابل اطمینان تر خواهد بود. در نتیجه، یک ساختار مشابه دریافت خواهید کرد:

DRL‌های انعطاف‌پذیر انجام‌شده توسط خودتان بر اساس همین اصل ساخته می‌شوند.

برای اینکه نوار تا حد ممکن دوام بیاورد، ولتاژ را روی 12 ولت تثبیت کنید. هنگامی که موتور در حال کار است، ولتاژ در شبکه داخلی می تواند به مقادیر بیش از 14 ولت برسد. ساده ترین راه استفاده از تثبیت کننده خطی ROLL یا L7812 است.

LED های 5050 یا 5730 جداگانه برای DRL ها

برای ساخت لامپ های خانگی از LED های سفارشی یا استفاده از محفظه لامپ مه شکن برای این منظور، نوار می تواند ناخوشایند باشد، بنابراین باید یک برد مدار چاپی بسازید.

می توانید از تخته نان آماده استفاده کنید، اما این ممکن است راه حل مناسبی نباشد، اگرچه ساده تر است. برد برد چندان قابل اعتماد نیست.

برای ایجاد نقشه برد مدار چاپی، از برنامه ای مانند طرح فنری استفاده کنید، سپس باید به تکستولیت منتقل شود. برای انجام این کار، تصویر آینه ای از PCB را روی کاغذ نازک براق چاپ کنید. این در مجلات برای صفحات استفاده می شود، جلد بسیار متراکم است.

شما باید روی یک چاپگر لیزری چاپ کنید، سپس یک آهن و کاغذ براق را روی یک کاغذ فویل می گیریم. وقتی خنک شد، کاغذ را زیر یک جریان آب خیس می کنیم، الگویی از مسیرهای آینده روی تکستولیت باقی می ماند.

اکنون کار کوچک است - حک کردن تخته در کلرید آهن یا هر معرف مناسب دیگری. می توانید اطلاعات دقیقی در مورد فناوری اتو لیزری برای تولید بردهای مدار چاپی پیدا کنید.

پس از ساخت برد مدار چاپی، باید پایه DRL را بسازید. برای این کار ال ای دی ها را مطابق با سیم کشی روی برد مدار چاپی قرار می دهیم. برای محدود کردن جریان عبوری از LED ها، باید 1 مقاومت با مقدار اسمی 50 اهم اضافه کنید. سپس، یک تثبیت کننده 12 ولتی را روی تراشه L7812 یا آنالوگ های آن مونتاژ کنید.

برای ارائه روشنایی مورد نظر، به حدود 24 LED نیاز دارید که باید در یک ساختار جمع شوند و در کیس قرار گیرند. ما تخته های باریک 9 LED را چاپ کردیم.

اگر یک لوله اکریلیک بگیرید و تخته های دریافتی را در آن قرار دهید، چنین DRL هایی را از LED دریافت خواهید کرد (به زیر مراجعه کنید). آنها را می توان با گرم کردن با سشوار ساختمانی و خم شدن در اطراف سپر شکل داد.

اگر می خواهید DRL های عریض بسازید، باید بردها را روی هم وصل کنید و یا به این صورت برد را جدا کرده و اچ کنید.

ضمناً در اینجا از ال ای دی های قدرتمندتر 5730 استفاده شده است.می توانید از چراغ های مه شکن قدیمی به عنوان کیس استفاده کنید یا از پروفیل مبلمان برای نورپردازی با روکش پلاستیکی استفاده کنید.

استفاده از LED های قدرتمند 1-3W

در ساخت چراغ های روشنایی با دستان خود، علاوه بر نوار LED، می توانید از LED های سنگین استفاده کنید.

راه حل های قبلی یک اشکال قابل توجه دارند - عدم توانایی در تنظیم جهت و زاویه شار نور. برای LED های پرقدرت با توان 1-3 وات، راه حل های نوری زیادی از 10 تا 120 درجه به فروش می رسد.

برای ساخت DIY LED DRL بر روی کریستال های قدرتمند، به موارد زیر نیاز دارید:

• LED های 1W از 3 تا 5 عدد (برای تامین شدت نور لازم)؛
• جمع آوری لنزها با زاویه 30 درجه؛
• درایور برای LED ها با مشخصات: ولتاژ ورودی 12 ولت، جریان خروجی 300 میلی آمپر، تا 5 وات؛
• بستر برای چسباندن به رادیاتور؛
• یک رادیاتور به مساحت حدود 100 سانتی متر مربع.

یک درایور برای تامین جریان تثبیت شده به LED ها مورد نیاز است. شما همچنین می توانید مانند محصولات خانگی قبلی از یک مدار با مقاومت خاموش کننده استفاده کنید، اما قدرت مقاومت در این مورد بسیار زیاد خواهد بود و این راه حل قابل اعتماد نیست.

برای نصب ال ای دی ها روی هیت سینک، به چسب رسانای گرما یا زیرلایه مخصوص نصب و خمیر حرارتی نیاز دارید. LED به این زیرلایه لحیم شده و روی هیت سینک پیچ می شود.

شما همچنین می توانید سایت های آماده برای نصب را پیدا کنید، در برخی موارد این گزینه راحت تر است. برخی فروشگاه ها چنین بسترهایی دارند که روی آنها LED نصب شده است.

خمیر حرارتی یا پد حرارتی برای انتقال حرارت بهتر و همچنین پر کردن بی‌نظمی‌های زیرلایه و هیت سینک برای بهبود انتقال حرارت مورد نیاز است.

هنگام ساختن DRLهای DIY از LED با استفاده از این کیت، به یک محفظه نیاز دارید، می توانید آن را خودتان از مواد بداهه بسازید، یا از چراغ های مه شکن قدیمی یا موارد مشابه استفاده کنید.

اشتباهات اصلی در ساخت DRL های خودتان انجام دهید

اول از همه، شما باید بفهمید که چه نوع دستگاهی است. چراغ های روشنایی روز ابعاد نیستند! آنها باید نه در شب، بلکه در روز آزمایش شوند.

نورها باید از فاصله دور قابل مشاهده باشند. برخلاف تصور غلط رایج، هنگام مونتاژ DRL از یک نوار LED با دستان خود، باید از قوی ترین نوار موجود استفاده کنید. با ابعادی مانند میانگین چراغ های روشنایی، فراتر رفتن از روشنایی مجاز با کمک یک نوار LED بسیار دشوار است.

خنک کننده را فراموش نکنید، اما رادیاتورهای خیلی بزرگ قرار ندهید. فراموش نکنید که جریان هوای ورودی هنگام حرکت خودرو عملاً جایگزین خنک کننده فعال می شود. بنابراین، مساحت رادیاتور در شرایط عادی برای خنک کننده غیرفعال لامپ ها می تواند نصف شود.

چگونه DRL را به ماشین وصل کنیم؟

علاوه بر نصب و مونتاژ خود ساختار، باید همه چیز را به درستی به مدار الکتریکی خودرو متصل کنید. تصویر ساده ترین و مطمئن ترین نمودار اتصال DRL را نشان می دهد. بیایید با جزئیات بیشتری به آن نگاه کنیم.

K1 رله ای با پنج کنتاکت است، یکی از کنتاکت های برق به طور معمول بسته است، یعنی زمانی که جریانی از سیم پیچ رله عبور نمی کند، بسته می شود و دیگری به طور معمول باز است، زمانی که جریان از سیم پیچ عبور می کند بسته می شود. این یکی از رله های استاندارد است و در هر فروشگاه خودرو فروخته می شود.

هنگامی که احتراق را روشن می کنید، برق از طریق کنتاکت های معمولی بسته به DRL تامین می شود و هنگامی که نور کم نور را روشن می کنید، رله DRL از برق به علاوه که به لامپ ها می رود و کنتاکت ها باز می شود، روشن می شود.

ساخت چراغ های LED با کیفیت بالا برای اتومبیل ها با دستان خود بسیار ساده است. آنها از نظر کیفیت و عملکرد از صنایع دستی ارزان چینی پیشی خواهند گرفت و بسیار طولانی تر کار خواهند کرد.

DRL های خانگی ارزان تر از انواع مارک دار خواهند بود و تجربه به دست آمده گران بها است.

سلام! من این چراغ های روز ارزان قیمت را به خاطر بدنه خریدم و قصد دارم پرکننده آنها را با خودم جایگزین کنم. در نتیجه، تنها "شیشه" محافظ شفاف دست نخورده باقی ماند. تقدیم به دوستداران تغییرات و بهبودها...

چنین DRL هایی قبلاً در MySku (https://site/blog/aliexpress/12041.html) بررسی شده اند، و صادقانه بگویم، من فکر می کنم که نصب چنین چراغ قوه ها منطقی نیست، زیرا آنها به سادگی روشنایی ناچیزی دارند، و در اصولاً نمی‌توان دید خودرو را در جاده در طول روز افزایش داد. خب شبا فقط دیوونه ها به جای نور کم روشنشون میکنن. بنابراین، این نوزادان توسط من از نظر روشنایی به چنین "هیولاهایی" تبدیل شدند.

کسانی که می خواهند نتیجه بازبینی را ببینند می توانند نیمی از متن را رد کنند، اما من از همان ابتدا شروع می کنم.

مدت ها پیش، در اواسط ژوئن، ایمیلی از DealExtrema دریافت کردم که حاوی یک پیشنهاد (من کاملاً معنی این کلمه را نمی فهمم، اما مناسب است) برای خرید لامپ های LED با تخفیف های زیاد و غیره دریافت کردم. باشه، فکر کنم، یه نگاهی به پیشنهادشون می اندازم... به نظر نمی رسید چیزی بخرم. اما با این حال، من برای ماژول های LED 10 واتی روی یک بستر آلومینیومی مبارزه می کردم، دو چراغ گرم، دو چراغ سرد خریدم. برای چه کاربردی، در آن زمان من مطمئناً نمی دانستم، اما متوجه شدم که برای روشنایی خانه است. قیمت 4 ماژول 17 دلار است که بعداً متوجه شدم که اصلاً ارزان نبود. اعتراف می کنم که دستور تا حدودی عجولانه بود. در اینجا پیوندی به ماژول نور سرد وجود دارد، تخفیف اکنون بسیار بیشتر است و قیمت اکنون 3.46 دلار برای هر قطعه است:

خب من سفارش دادم، سفارش دادم، صبر کردم. بسته در 40 روز رسید: یک کیسه استاندارد، و در یک کیسه 4 ماژول وجود دارد که هر کدام از یک "جوش" در یک "جیب" قرار می گیرند. خوب، تعجب آور نیست که نامه چنین بسته بندی را خشمگین کرد: دو ماژول از چهار ماژول بسیار مناسب خم شده بودند. البته اول از همه مقصر صرفه جویی در بسته بندی دیاکستریم است، حداقل می توانید تکه های مقوا را برای سفت شدن آن پر کنید. در اینجا به نظر می رسید:

من این عکس ها را سپس برای اختلاف با فروشنده گرفتم، اما معلوم شد که زمان محافظت از تراکنش در پی پال را از دست داده ام. من اغلب از Aliexpress خرید می‌کنم، و سیستم حفاظتی آنها تا زمانی که از کار بیفتد برای من مناسب است (pah-pah-pah): من فقط زمان باقیمانده "محافظت‌شده" را پیگیری می‌کنم و خود Aliexpress به من یادآوری می‌کند که زمان در حال اتمام است. Diextreme از طریق Paypal کار می کند، و بر این اساس، زمان محافظت شده از لحظه پرداخت شروع می شود، و نه ارسال، که من به آن فکر نمی کردم. به طور کلی، تابستان بهترین زمان برای رویارویی با فروشگاه های آنلاین نیست: خانه، روستا، رودخانه، محل ساخت و ساز، کار و غیره. منحرف کردن حواس از ردیابی سفارشات آنلاین یک روز آنجا، یک روز آنجا... و در حالی که داشتم "شواهد" در مورد آسیب وارده به کالا را آماده می کردم، زمان محافظت از تراکنش در پی پال به پایان رسیده بود. در نتیجه، من اکنون سفارش‌های انجام‌شده از طریق PayPal را با دقت بیشتری دنبال می‌کنم و چند روز قبل از پایان «دفاع» بحثی را آغاز می‌کنم.

خوب، خود هیزم ... بیایید شروع به آزمایش کنیم. من پایه آلومینیومی ماژول های آسیب دیده را به بهترین شکل ممکن صاف کردم. اما مطمئناً چنین اثر مکانیکی قدرتمندی بدون هیچ ردی از بین نرفته است: LED که در محل خم قرار گرفته روشن نمی شود و اگر کمی با خم شدن پایه آلومینیومی "بازی" کنید ، به طور دوره ای روشن می شود. بالا LED دیگری در طرف دیگر ماژول نیز چشمک می زند - شاید ماژول در این مکان خم شده و سپس توسط چینی ها صاف شده است؟ برای یک ماژول کمتر خم شده، همه LED ها روشن هستند و چشمک نمی زنند. در یک "شانس خوش شانس"، یک نوار نور سرد و یک نوار نور گرم خم شد، بنابراین متأسفانه یک جفت ماژول کامل و بدون آسیب دریافت نکردم.

روشنایی ماژول‌های ال‌ای‌دی خریداری‌شده بسیار زیاد بود، که به من این ایده را داد که از آنها به عنوان چراغ‌های روشنایی در روز استفاده کنم. روی ماشین من DRL وجود ندارد و جلوی ماشین به گونه ای طراحی شده است که می توان تعداد کمی DRL را در آن نصب کرد بدون اینکه به ماشین ظاهر مزرعه جمعی بدهد. ماژول‌های LED 10 واتی که خریداری کردم کاملاً با ظاهر کلی خودرو مطابقت دارند و فقط در تنها مکان‌های ممکن طبق GOST برای نصب DRL قرار می‌گیرند.

باید بگویم که چندین نفر از دوستان من قبلاً مبلغ n ام را برای DRLهای بین 500 تا 4000 روبل، چه آنلاین و چه آفلاین، خرج کرده اند، و با وجود نظرات تحسین آمیز در وب سایت های فروشگاه ها، هنوز هیچکس کاملاً از آن راضی نبوده است. نتیجه. برای برخی DRL ها در عرض چند روز مردند، برای برخی شروع به چشمک زدن کردند، برای برخی هنوز کار می کنند، اما روشنایی چندین برابر ضعیف تر از حد لازم است و غیره. یکی از افراد DRLهای ارزان قیمت را به عنوان چراغ صندوق عقب خرید، همانطور که بازبینی کننده که در بالا ذکر شد.

من خودم هم از DRL مراقبت کردم، اما در نهایت این تجارت را رها کردم. من نمی خواستم "چراغ" مارک را برای 3-4 هزار روبل بخرم، زیرا قیمت بالا، با قضاوت تجربه دوستانم، به هیچ وجه کیفیت و قابلیت اطمینان را تضمین نمی کند. لحیم کاری و مونتاژ بی کیفیت، صرفه جویی در مواد (قاب آلومینیومی خوب است، اما سطح خنک کننده هنوز برای LED های قدرتمند کافی نیست)، صرفه جویی در رابط حرارتی - حتی DRL های گران قیمت نیز از این امر می میرند. و گارانتی فایده ای ندارد، مدت هاست متوجه شده اند که مطالبه پول از یک چینی برای یک محصول بد بسیار ساده تر از یک فروشگاه در خانه همسایه است.

حتی چیزی که چینی ها بیش از 50 دلار ارائه می دهند اعتماد به نفس را بر نمی انگیزد. اول از همه، یک چراغ قوه ال ای دی خوب باید هیت سینک خوبی داشته باشد و چینی ها تاکنون فقط موفق به تقلید از پره های هیت سینک با پروفیل محفظه پلاستیکی، مارک های جعلی شده اند. خوب، قابل درک است که چرا DRL های چینی، حتی با قدرت اعلام شده واقعی، بیش از حد گرم می شوند و می میرند. به عنوان مثال، چنین "چراغ قوه" به یکی از دوستان با یک جعبه آلومینیومی، دیگری با یک پلاستیکی آمد (به عنوان مثال، فروشنده متفاوت بود):

بنابراین، تصمیم گرفتم مسیر متفاوتی را در پیش بگیرم و محفظه پلاستیکی DRL را به عنوان عنصر اصلی ساختاری رها کنم. برای من اساس DRL باید یک رادیاتور با سطح مناسب باشد، چسباندن DRL به ماشین نیز توسط رادیاتور به عنوان سنگین ترین عنصر انجام می شود. ماژول LED روی رادیاتور نصب شده است و "شیشه" شفاف فقط برای محافظت از ماژول LED در برابر محیط خارجی عمل می کند. البته این ایده جدید نیست و DRL های گران قیمت به تازگی ساخته شده اند. اگرچه ماژول ال‌ای‌دی که من خریداری کردم، ضد آب در نظر گرفته می‌شود، از آنجایی که LED‌ها با یک ترکیب پر شده‌اند، بعید است که ترکیب الاستیک در برابر تماس نزدیک با باران، برف، یخ و کثیفی مقاومت کند، به‌علاوه این کثیفی‌ها را از بین می‌برد.

بنابراین، من شروع به جستجوی یک کیس مناسب یا بهتر است بگوییم حتی یک قاب، بلکه یک شیشه محافظ برای DRL های خانگی خود کردم. و در پایان، انتخاب به عنوان ارزانترین اندازه مناسب برای Aliexpress بر عهده قهرمان بررسی قرار گرفت. من به خود کیس علاقه داشتم، اما نه تعداد LED ها و نه روشنایی آنها اذیتم نمی کرد، بنابراین به دنبال پایین ترین قیمت برای "جعبه های شیشه ای" بودم. سپس می توان از تخته های LED از این "جعبه ها" در جایی استفاده کرد، به عنوان مثال، برای روشنایی همان صندوق عقب.

و حالا بعد از گذشت حدود 1.5 ماه از سفارش، این DRL ها برای من آمد. جعبه DRL به شدت چروک شده بود، اما تمام محتویات آن سالم و سالم بود. در اینجا یک عکس از DRL است، "شیشه" حتی با یک فیلم محافظ پوشانده شده است. پس از دریافت، آنها را بررسی کردم - آنها کار می کنند و از 12 ولت به نوعی خیلی روشن می درخشند، من گمان می کنم که جریان از طریق LED ها خیلی زیاد است. اما فعلا سرنوشت این 16 ال ای دی آزارم نمی دهد.

اما پر کردن DRL: یک تخته با LED و یک بازتابنده - فعلاً آن را به تعویق می اندازم و در آینده از آن در جایی استفاده خواهم کرد. کیفیت لحیم کاری روی تخته ها بسیار بالاست.

جستجوی یک هیت سینک مناسب در میان ذخایر قابل توجه "محصولات ریخته گری و نورد آلومینیوم" منجر به تنها طول مناسب (L> 150 میلی متر) رادیاتور از منبع تغذیه یک کامپیوتر قدیمی شد. این آخرین و سومین رادیاتور از مجموعه من است - دو رادیاتور قبلاً در زمان های مختلف اره شده و در دستگاه های الکترونیکی مختلف قرار داده شده اند.

دو نوار به عرض حدود 20 میلی متر از این رادیاتور جدا شد که حدود 3-4 میلی متر پهن تر از شیشه DRL است. دقت خاصی مورد نیاز نبود و بنابراین معلوم شد که یک رادیاتور حدود 1 میلی متر پهن تر از دومی است.

در مرحله بعد، فرآیند ماشینکاری رادیاتور با استفاده از اره برقی، چرخ تسمه ای، فایل ها، چرخ ها و میله های سنگ زنی، مته ها و شیرآلات شروع شد. مشکل این بود که سطح رادیاتوری که می‌خواستم ماژول LED را در آن قرار دهم در ابتدا صاف نبود، بلکه حاوی "دنده‌های" کوتاه بود: آنها باید بریده می‌شدند و سطح را سمباده می‌زدند. اما با ابزار مناسب می توان همه مشکلات را حل کرد. این هم عکس رادیاتورها در یکی از مراحل ساخت.

به طور کلی، برای اولین بار از سنباده تسمه ای برای پردازش چیزی سخت تر از چوب استفاده کردم و آن را دوست داشتم، بدون دستگاه زمان بسیار بیشتری را صرف می کردم، اما هنوز یک هواپیمای با کیفیت دریافت نمی کردم. سه دنده آخر رادیاتورها باید قطع می شد، زیرا در نصب در ماشین اختلال ایجاد می کرد. آنچه در پایان اتفاق افتاد این است:

من هواپیما را "به صفر" رساندم و آن را به آینه جلا ندادم: تمیزی سطح حاصل بیش از حد کافی برای خنک کردن ماژول LED است.

شاید کسی بگوید که خرید یک رادیاتور با اندازه مناسب آسان تر است، آن را نصف کرده و از زندگی لذت می برید. من در واقع روی این نسخه کار کردم. اما هیچ چیز مناسبی در رادیو فروشی ها یافت نشد. امکان سفارش قطعه ای از رادیاتور پروفیل آلومینیومی به طول مورد نیاز در نوعی Chip-Deep وجود داشت، اما سپس دنده ها در امتداد سمت بلند DRL قرار می گرفتند، که در این مورد، به نظر من، اینطور است. برای خنک کردن بهینه نیست من ترجیح دادم دنده ها در سراسر DRL باشند. چینی ها همچنین رادیاتورها را (در همان Aliexpress) در مجموعه ای بزرگ ارائه می دهند ، اما با طولی که از 150 میلی متر نیاز داشتم ، رادیاتور قبلاً 25 دلار می کشید + منتظر یک ماه دیگر. خوب، ضخامت پایه رادیاتور 3 میلی متر است - به نوعی کودکانه. طبیعتاً ترجیح دادم در هزینه خود صرفه جویی کنم، اما پس انداز نیاز به تلاش بیشتری داشت که نتیجه آن در عکس بالا آمده است.

مرحله بعدی نصب ماژول های LED روی رادیاتورها با استفاده از خمیر حرارتی KPT-8 (هنوز به پایان نرسیده است).

آهن لحیم کاری اصلی من برای عناصر متوسط ​​بزرگ با توان 25 وات با سیم های لحیم کاری به ماژول سازگاری نداشت، که نشان دهنده اتلاف گرمای خوب از ماژول به رادیاتور است. یک آهن لحیم کاری 40 واتی با سیم های لحیم کاری به ماژول ها 5+ انجام داد.

سپس ماژول را به منبع برق وصل کردم و رژیم حرارتی DRL را با جریان نامی 720 میلی آمپر آزمایش کردم. من فکر می کردم که آیا رژیم حرارتی فراتر خواهد رفت. متأسفانه، ولتاژ مستقیماً روی ماژول را یادداشت نکردم، اما به طور مبهم به یاد دارم که ولتاژ آن حدود 12.1 ولت است که مربوط به توان 8.7 وات است. در همان زمان، ماژول "مانند یک جانور می درخشید" (در تصاویر، جریان کاهش می یابد تا دوربین را کور نکند).

نیم ساعت بعد دمای رادیاتور 57 درجه بود: قبلاً در 10 دقیقه اول رادیاتور تا 55 درجه گرم شد و در 20 دقیقه بعدی فقط دو درجه افزایش یافت. من بیشتر آزمایش نکردم، زیرا مطمئن هستم که افزایش دما بیشتر نخواهد شد. اندازه گیری ها با یک مولتی متر دیجیتال چینی با یک ترموکوپل خارجی (پوشش داده شده با خمیر حرارتی و فشرده به محل اندازه گیری) انجام شد. برای کنترل دمایم را چک کردم و دستگاه 38 درجه را نشان داد که کم و بیش درست است اما در اندازه گیری دمای رادیاتور به طور کامل اجازه می دهم به اضافه یا منفی یکی دو درجه خطا شود. خوب، آزمایش حرارتی موفقیت آمیز بود، 57 درجه برای سلامت LED ها چندان قابل ترس نیست.

علاوه بر این، کیس DRL نهایی شد تا "شیشه" آن روی رادیاتور قرار گیرد. من دو گزینه برای اصلاح داشتم: یک تکه شیشه روی رادیاتور به همراه یک پایه پلاستیکی مشکی کیس قرار دهید و پشت پایه مشکی را قطع کنید. قطع کن:

یا از یک "شیشه" استفاده کنید، آن را مستقیماً به رادیاتور ببندید، مهره را از آن جدا کنید، که قبلا به داخل پایه سیاه می رفت. شیشه دست نخورده:

خوب است که یک شیار در رادیاتور ایجاد کنید تا مهره شیشه ای در آن فرو برود، اما بدون دستگاه CNC، این کار کمی دشوار است. من با گزینه اول شروع کردم و قصد داشتم، اگر نتیجه را دوست نداشتم، به سراغ گزینه دوم بروم.

بعد از اره کردن قسمت مشکی پشت کیس DRL، بقیه قاب را با شیشه به رادیاتور با ماژول امتحان کردم و برق را روشن کردم و مطمئن شدم که شیشه به عنوان دیفیوزر عمل می کند.

اما من این طرح را دوست نداشتم. زیر شیشه محافظ بیش از حد خالی بود، علاوه بر این، باید دو درز را ببندم: محل اتصال شیشه با پلاستیک و محل اتصال پلاستیک با رادیاتور.

بنابراین، من به گزینه 2 تغییر مکان دادم: قسمت سیاه کیس را کاملاً برداشتم، مهره را از شیشه جدا کردم، "تک های" نصب را که قبلا پیچ ها در آن پیچ شده بودند، کوتاه کردم، نخ M2.5 را در سوراخ های آن برش دادم. این پایه ها برای اتصال شیشه با پیچ های M2.5 به رادیاتور. البته می‌توان از پیچ‌های خودکار استفاده کرد، اما می‌ترسیدم پلاستیک شفاف شکننده ترک بخورد، به خصوص که احتمال زیادی وجود داشت که مجبور شوم چندین بار شیشه را بگذارم و جدا کنم، و پیچ‌ها محکم شده بودند. فقط برای اولین بار برگزار شد

در کل ضعیف ترین نقطه طراحی من سیم های خروجی است. رادیاتورها نه تنها از قبل سوراخ های غیر ضروری کافی داشتند که باید مهر و موم شوند، بلکه سیم ها در مکان های نه چندان راحت بیرون می آمدند و آب بندی آنها ناخوشایند بود. اما او از آنچه که داشت انجام داد، بنابراین مجبور شد بیرون بیاید. ابتدا می‌خواستم سیم‌ها را به سوراخ‌های انتهای ماژول LED بیاورم، اما در همان زمان سیم‌ها در کنار بست‌های رادیاتور به ماشین ختم می‌شد که آن هم ناخوشایند بود، بنابراین سیم‌ها را بین دنده‌ها آوردم.

و این چیزی است که در پایان اتفاق افتاد:

و چگونه می درخشند

شیشه نصب شده، شار نور را کمی گسترش می دهد، آن را کمی به سمت پایین، بالا و به طرفین توزیع می کند، در حالی که این اثر را ایجاد می کند که یک منطقه بزرگتر از سطح ماژول LED روشن می شود. که به طور کلی ضروری بود.

با کاهش جریان، «پیکسل‌های» مرده قابل توجه می‌شوند (اول یک ماژول کاملاً کارکرده، سپس یک «تراشه»):

برای خوب، رادیاتور باید توسط LPK محافظت شود، در غیر این صورت سیلومین شروع به اکسید شدن فعال روی ماشین می کند. هنوز تصمیم نگرفتم که رنگش کنم یا فقط لاک بزنم. برای نصب می‌توانید از براکت‌های کامل استفاده کنید، اگرچه بسیار سست هستند. من هنوز آن را روی ماشین نگذاشتم، زیرا کمی مریض شدم، بیرون سرد شد و بعید است که نصب آن 5 دقیقه طول بکشد. شاید تا بهار برای نصب DRL ها عجله نکنم، زیرا در زمستان، صبح، عصر، باید با چراغ های جلو رانندگی کنم و DRL ها به سادگی مورد نیاز نیستند. علاوه بر این، من هنوز درایورهایی با جریان خروجی پایدار ندارم، در جستجوی هستم، اما نمی‌خواهم مقاومت‌ها را روی یک کلبه موقت قرار دهم. علاوه بر این، من هنوز تصمیم نگرفته ام که طرح نهایی برای اتصال DRL ها به ماشین چه خواهد بود، تا DRL ها مطابق با GOST کار کنند. من دوست ندارم کارها را با عجله انجام دهم.

ساخت این محصول خانگی بیش از یک ماه طول کشید، زیرا زمان آزاد بسیار کمی در خانه وجود دارد، و من همه چیز را به تدریج انجام دادم، کمی: امروز یک رادیاتور آوردم، فردا آن را اره کردم، پس فردا یک رادیاتور را اره کردم. ، دومی بعد از پس فردا، بعد از ... پس فردا یکی پولیش زدم و ... . از این رو در برابر سرما ایستادگی کرد.

من هنوز "شیشه" را با درزگیر نپوشانده ام، اما واضح است که این کار به سادگی قبل از نصب آن در ماشین لازم است. حتی قبل از نصب ماژول ها و آب بندی سیم ها لازم بود رادیاتور را با لاک یا رنگ بپوشانم، اما بعد از آن این لحظه را حذف کردم. حداقل با حذف "عینک" رنگ می کنم، به همین دلیل آنها را مهر و موم نمی کنم.

بنابراین شاید محصول خانگی من تا بهار باقی بماند و وقتی یک کیت نصب کامل (DRL + درایورها + مدار کاملاً فکر شده) داشته باشم، آن را نصب کنم.

خب مثل همه چیز به نظر من، DRL های معمولی (خارجی) باید دقیقاً چنین طراحی داشته باشند: رادیاتور - این نیز یک مورد است، LED ها روی رادیاتور وجود دارد، و LED ها از محیط خارجی (شیشه ای) محافظت می کنند. همه چیز دیگر از آن شیطان است. روشنایی این DRLهای تبدیل شده مطمئناً کمتر از روشنایی مورد نیاز GOST نیست و من سعی خواهم کرد در هنگام نصب با بقیه الزامات GOST مطابقت داشته باشم.

یک درخواست بزرگ این است که بحث در مورد غیرقانونی بودن نصب خودکار DRL ها ایجاد نشود. واضح است که اگر چنین فانوس هایی در شب روشن می شوند ، برای این تجارت در اولین عوضی لازم است. اینها "چراغ های روشنایی در روز" هستند، آنها در ساعات روشنایی روز استفاده می شوند و مطابق با مقررات متصل می شوند. در نهایت، جالب ترین گزینه برای کشاورزی جمعی، که توسط یکی از فروشندگان در Aliexpress ارائه شده است:

من قصد دارم +20 بخرم اضافه کردن به علاقه مندی ها نقد را پسندید +40 +84