Behöver väggarna isoleras? I vilka fall? Den billigaste hemisoleringen Typer av membranfilm för ångspärr

trä - naturmaterial. Hus gjorda av det håller värmen bra, är ofarliga för hälsan och är ganska hållbara. En viktig fördel är att det är lätt att fästa träytor eventuella efterbehandlingsmaterial. Och ändå, med hänsyn till våra klimatförhållanden, måste träväggar, särskilt nära gamla hus, isoleras. Uppvärmning trähus utanför med mineralull för sidospår - detta är ett bra alternativ som rekommenderas av experter. Denna åtgärd kommer att vara motiverad om uppvärmningskostnaderna minskar och timmerhusets livslängd ökar. Det är bättre att göra isolering från sidan av gatan för att skydda väggarna inte bara från vindar, regn, snö utan också från solens brännande strålar.

Praktisk vinylbeklädnad är mycket populär för att avsluta ett trähus utanför. Dess otvivelaktiga fördelar:

• överkomligt pris för alla delar av befolkningen;
• förlorar inte sina egenskaper på 50 år eller mer;
• faner snabbt och enkelt väggar i olika konfigurationer;
• håller just på att renoveras.

Hus klädda med mineralullsfasad på utsidan förvandlar bokstavligen våra städer och byar. Men det finns många detaljer i driften av träbyggnader.

Det är viktigt att veta att på grund av den stora temperaturskillnaden i kallt väder ute och i ett varmt hus, börjar trä absorbera vattenånga från insidan. Därför måste väggen nödvändigtvis "andas", det vill säga släppa ut ångan. Den avgörande rollen för att säkerställa denna funktion spelas av användningen av speciella filmer och närvaron av ett ventilationsgap mellan isoleringen och sidospåren.

Hus där ägarna bor året runt behöver ingen ångspärr. Detta måste beaktas om sidospår används för att avsluta yttre träväggar isolerade med mineralull.

Huvudsyftet med mineralull är användningen för ljud- och värmeisolering av väggar, tak, tak och andra strukturer i byggnader, strukturer, rörledningssystem och andra strukturer. Mineralull kan motverka värmeförlust och skapar bekväma förhållanden för människor att leva. När du väljer mineralull som värmare för väggarna i ett trähus från utsidan, bör du vara uppmärksam på följande egenskaper:

• sammansättning - basalt (sten) ull är att föredra framför glasfiber;
• densitet - ju högre denna indikator, desto bättre värmeisolering;
• plåtmått - påverkar direkt måtten mellan ramställen.

Du bör också noggrant studera de medföljande dokumenten och ta reda på för vilka specifika syften denna isolering tjänar: att isolera ljud, för att skydda mot värmeförlust, för att skydda mot spridning av brand. Ofta skriver tillverkare på förpackningen om appliceringsplatsen för denna typ av mineralull: för byggnadens fasad, för innerväggar, för husets tak och andra arbeten. Minvata är av tre typer:

• sten (basalt) är gjord av stenar;
• glasfiber - det här är de tunnaste trådarna av glas;
• slagg tillverkas av slaggavfall.

Alla typer av mineralull är inte brännbara - detta är dess otvivelaktiga plus, särskilt i kombination med brännbart trä.

Mineralullsisolering används bäst i form av vanliga rektangulära plattor, med en optimal tjocklek på 50 och 100 mm. Huvudriktlinjen vid val av tjocklek är klimatet. Det är bekvämt att placera och montera mineralullsplattor på utsidan med dina egna händer på väggen, om du korrekt markerar och fixerar stängerna för deras fastsättning på fasaden av ett trähus. Som värmare på träväggar under sidospår passar stenmineralull bäst. Denna isolering har många unika egenskaper:

• låg värmeledningsförmåga (0,035-0,045 W / m), vilket gör att du kan upprätthålla ett bekvämt mikroklimat i bostadslokaler;
• obrännbarhet (kan motstå stark värme upp till 700 grader och öppen eld);
• bra ljudisolering;
• hög temperaturbeständighet (från -180 grader till +700 grader Celsius);
• motstånd mot krympning och skevhet under alla förhållanden;
• varaktighet;
• motståndskraft mot fukt (vattenabsorptionshastigheten är endast 0,5%);
• god ånggenomsläpplighet;
• miljövänlighet (avger inte skadliga ämnen, så mineralull är absolut ofarligt för människokropp; resistent mot olika kemikalier; svampar och gruzun gillar inte henne);
• användarvänlighet (inte taggig);
• kräver inga kvalifikationer och är lätt att passa med egna händer.

Processen att lägga mineralullsskivor med egna händer på väggarna i ett trähus från utsidan är ganska enkel, men du måste fortfarande följa instruktionernas rekommendationer och ha erfarenhet av byggnadsarbete. Huvudkravet: plattorna måste läggas jämnt, utan att lämna luckor. För att göra detta måste du kunna klippa dem eller komplettera dem med delar av en viss konfiguration. Särskilt noggrant är det nödvändigt att närma sig markeringen av lådan för att förhindra luckor i skarvarna på plattorna och deras kontakt med stängerna. Ytterytan måste förberedas innan isolering och fixering av sidospår. Borttagen från henne avloppsrör, lyktor, fönsterluckor och andra element. Den rengörs noggrant från alla föroreningar.

Ramen på vilken sidospåren kommer att fästas med dina egna händer måste vara gjord av jämna, antiseptiska trästänger. Metallprofiler är inte önskvärda, eftersom de samlar kondensat, som fryser på vintern. Vanligtvis används trästänger med en sektion på 50x50 mm, vilket motsvarar tjockleken på mineralullsskivorna. Du måste förbereda dig för att lägga mineralullen. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till när arbetet utförs för hand. Isoleringen från arken har en anständig vikt, därför används speciallim och förstärkning med pluggar för pålitlig fixering. Mineralullsskivor stabiliseras genom friktion med stänger, lim och pluggar. En speciell film appliceras över isoleringen. Den har specifika egenskaper: vattentät på utsidan, men genomsläpplig för ånga från insidan. Den fästs på stängerna med hjälp av häftklamrar med en bygghäftapparat.

Först görs en låda med isolering. Stängerna är placerade horisontellt. Deras tjocklek bör vara lika med tjockleken på mineralullskivor. Alla barer är plana. Ovanpå denna låda är en motlåda för sidospår fixerad med självgängande skruvar i steg om 40-50 cm. I den är stängerna anordnade vertikalt. Denna design ger ett ventilerat gap mellan isoleringsskivorna och sidospåren, och fixerar även mineralullsskivorna säkert.

Systemet för att värma ett trähus för sidospår

Montering av sidopaneler

Sidopanelerna har ett speciellt lås, så att deras installation är enkel även med dina egna händer. De bildar lätt en attraktiv sömlös yta där varken fästmetoden eller spår av självgängande skruvar kan ses. Paneler sågas lätt med en bågfil. Siding har praktiska och värdefulla egenskaper:

• det är lätt för dem att fanera vilken yta som helst: tak, väggar, gavlar, socklar;
• det är ganska hållbart och starkt;
• det ruttnar inte eller rostar;
• han är inte rädd för fukt;
• han är inte rädd för solen;
• Han har ett stort urval av texturer och färger.

För att lägga vinylbeklädnad med dina egna händer måste du köpa den nödvändiga mängden ytterligare material:

• J - profiler;
• yttre och inre hörn;
• efterbehandling, start och efterbehandling remsor;
• nära fönsterlister och ebb för fönster- och dörröppningar;
• avfasningar, fasader, flexibla profiler för mot gavlar och välvda fönster.

Att täcka ett trähus med sidospår från utsidan med dina egna händer bör börja med installationen av startstången och de yttre hörnen. Beklädnad av vertikala ytor utförs nedifrån och upp. Panelerna monteras korrekt om panelen klickar högt när låset är fixerat. Glöm inte temperaturkompensationsluckor. Sidingpaneler har stor flexibilitet, så för enkel installation kan de böjas lite. Små svårigheter uppstår när du täcker den sista panelen under takfoten med dina egna händer. Nästan alltid är den smalare på bredden (behöver trimmas) och du måste föra in överkanten i målskenan samtidigt som du knäpper låset.

Handen på hjärtat är det bättre att inte isolera massiva trähus alls. Högkvalitativa massiva stockar och balkar, som bevaras i sin naturliga form, ger ett optimalt mikroklimat i huset. Trä, till skillnad från de flesta andra väggmaterial, "andas", detta är en av dess främsta fördelar. Men vid otillräcklig tjocklek på träväggarna, eller om huset redan har stått i många år och stockarna behöver skydd mot yttre påverkan, är yttre isolering och beklädnad berättigade åtgärder, som bidrar till att minska uppvärmningskostnaderna och förlänga livslängden på ruttnande trä . Mest praktiskt material för den yttre beklädnaden av ett trähus - vinylbeklädnad. Det är billigt, har en livslängd på ett halvt sekel eller mer, är lätt att installera och kan repareras utan problem. Huset, klädt med sidospår, ser snyggt ut. Vi kommer att berätta hur den korrekta isoleringen av ett trähus för sidospår ska vara.

För att förbättra värmeisoleringen utan att förvärra mikroklimatet och utan att skada byggnaden måste du förstå detaljerna i konstruktionen och driften av ett trähus. Låt oss börja med teorin: lite om träbearbetning och lite byggnadsfysik.

Träfukt och skadliga svampar

Vi vet alla hur snabbt svampar trä som ständigt är blött. Förlusten av hållfastheten hos materialet inträffar inom några månader, och om ett eller två år kan en stock, i vars tjocklek gynnsamma förhållanden skapas för svamparnas vitala aktivitet, förvandlas till damm. Huvudvillkoret för tillväxten av mögel är en tillräcklig mängd fukt. Följaktligen, för att hålla trähuset på långa år, måste dess väggar och andra strukturer skyddas från vattenförsämring. Absolut luftfuktighet (förhållandet mellan vattenmassan och vikten av absolut torr ved) i en nyhuggen skog barrträd når 90%, ett timmerhus före installation - 25-35%, ett trähus, under normala förhållanden, försvarat under året - 10-20%, beroende på säsong. Samtidigt börjar svampinfektion av trä utvecklas från en fuktnivå på 22%, vilket bara är något högre än timmerhusets naturliga tillstånd. Förresten, samma förhållanden är lämpliga för den vedborrande skalbaggen att slå sig ner i stockarna.

Det är viktigt att veta: i inget fall bör vattendränkt trä tillåtas - huvudorsaken till dess förstörelse.

Att övervattna ett träd gör att det ruttnar.

Var kommer fukt in i trä?

Det finns en åsikt att fukt kommer in i väggarna i ett trähus från utsidan med lutande regn, dimma och snö. Nederbörden fuktar verkligen väggarna. Men blött väder håller inte i sig så länge, solen och speciellt vinden bidrar till att överflödig fukt snabbt avlägsnas. En uppmärksam läsare kommer att säga: den genomsnittliga årliga luftfuktigheten på gatan är 78% (data för Moskva-regionen), och i huset fluktuerar den mellan 40-70% - vilket betyder att det finns mer fukt på gatan och det borde tränga in från utsidan till insidan.

Men det är det faktiskt inte. Faktum är att klimatologer arbetar med relativ luftfuktighet, detta är förhållandet mellan andelen vattenånga och maximalt möjligt, med hänsyn till temperaturen. Och ju kallare luften är, desto mindre fukt kan den hålla. För att förstå luftens faktiska fuktinnehåll använder byggnadsfysiken absoluta luftfuktighetsvärden. På sommaren, när temperaturen är ungefär densamma ute och inne i huset, är luftfuktigheten liknande. Men på vintern och under lågsäsong är bilden en helt annan. Till exempel, vid en utomhustemperatur på -20 ºС och en relativ luftfuktighet på 80 % av utomhusluften, kommer det absoluta värdet att vara 0,6 g / m3, och inne i huset vid 20 ºС och en relativ luftfuktighet på 60 %, det absoluta värdet värdet blir 10,4 g/m3. Följaktligen är den faktiska fukthalten i luften inne i huset 17 gånger högre. Det är inte förvånande att trä, som en pump, absorberar fukt från insidan och ger ut den genom mikroporer och fogar mellan stockar fyllda med lin, mossa, jute eller annan "andande" interventionsisolering.

Det är viktigt att veta: större delen av året, med undantag för den varma perioden, tränger vattenånga in i träet inifrån huset och tenderar att gå ut, ju mer det är, desto kallare är det ute och desto varmare är det inne. huset.

Ventilation - ångspärr - vindskydd

Vi fick reda på att en förutsättning för att upprätthålla ett timmerhus och ett hälsosamt mikroklimat i det är att isoleringen av väggarna i ett trähus för sidospår inte bör förhindra det fria utflödet av vattenånga till utsidan.

Modern design i trä (och inte bara) bostadsbyggande innebär en utbredd användning av ångspärr och vindtäta filmer. De första är absolut täta, släpp inte igenom luft eller ånga. De senare stöter bort vattendroppar, men förhindrar inte inträngning av vattenånga. I ramhus väggen är stängd från insidan med en ångspärr, vilket utesluter inträngning av fukt från lokalen in i isoleringen och träkonstruktioner. Utanför är väggarna "lindade" med vindisolering: det motverkar att isoleringen blåser, tillåter inte vattendroppar att komma in från utsidan (kondensat kan bildas på den inre ytan av sidospåren), medan vattenånga fritt rymmer. Eftersom isoleringen är täckt med ett efterbehandlingsmaterial (i vårt fall är det sidospår), måste det finnas ett ventilationsgap mellan isoleringen och finishen så att överskottsfuktighet kan lämna väggstrukturen.

Det är viktigt att veta: ventilationsgapet är ett oumbärligt element i utformningen av isolering för sidospår och andra mantelmaterial.

Många covens, internetkällor, byggföretagschefer och till och med professionella byggare hävdar att samma sak bör göras när man isolerar ett massivt trähus. Det vill säga, det första lagret, längs stockarna, sträcker ångspärren, sedan isoleringen, på toppen - vindskyddet, fullbordar designen av ventilationsgapet och efterbehandlingsmaterialet, sidospår i vårt fall. Detta tar inte hänsyn till att fukten som tenderar utåt kommer att träffa ångspärren, luftfuktigheten i området intill ångspärren ökar och om en daggpunkt uppstår kommer kondensatet att falla. Förutsättningar kommer att skapas för groning av svampsporer, och från insidan kommer vi inte att märka förstörelsen av trä som har börjat på länge.

Den vindtäta filmen (diffusionsmembranet) har många mikrohål, på grund av vilka den låter ånga passera genom, samtidigt som vattendroppar rullar av materialet

Den eviga frågan: vad ska man göra?

Vi stöder synpunkten hos de specialister inom byggnadsfysik och teknologer som arbetar inom trähusbyggande, att ångspärr inte behövs vid isolering av ett trähus. Det enda fallet när placeringen av en ångspärr mellan den bärande väggen och isoleringen kan motiveras - huset (stugan) används säsongsmässigt, värms sällan upp på vintern, eller den lägsta temperaturen hålls i rummen och de är bra ventilerad. Med detta driftsätt är temperaturskillnaden och följaktligen den absoluta luftfuktigheten ute och inne låg. För ett hus där människor bor permanent, det finns inre källor till fukt (människors andedräkt, ånga från kökskrukor och duschar, fukt från vattning av krukväxter), ångspärr är mer benägen att göra skada än nytta. Det är inte alltid möjligt att klara sig utan en film, särskilt om stockarna är ojämna, och isoleringen är för mjuk eller till och med återfylld. I det här fallet kan vindisolering (med det högsta ånggenomsläppningsvärdet), byggnadspapp, kraftpapper och till och med spunbond som har tjänat sitt syfte i trädgården läggas som ett begränsande material mellan väggen och isoleringsstrukturen för sidospår.

Som ett motargument till avsaknaden av en ångspärr säger anhängare av dess placering att isoleringen som inte är skyddad från ångpenetration kommer att fuktas och dess termiska prestanda försämras. Ack, de har rätt. Men ventilationsgapet bidrar till att avlägsna fukt, och en relativt liten (5-15%) minskning av värmeavskärmande egenskaper är ett påtvingat offer i kampen för byggnadens hållbarhet.

Det är viktigt att veta: när man isolerar ett trähus som de bor i året runt behövs inte ångspärr.

Detta går inte att göra om huset är bebott året runt! Väggar "lindade" i glasin blir vattensjuka och blir försvarslösa mot mögelsvampar

Material för stommen och "rätt" isolering

Till ramen bör endast platta trästänger användas, helst antiseptiska. Stålprofiler, som rekommenderar användning av "soffa"-mästare, fryser igenom, dessutom uppstår kondensat på dem, vilket inte gynnar vare sig isoleringen eller väggarna.

Tvärsnittet av stängerna bör motsvara tjockleken på isoleringen, för mineralull är det vanligtvis 5 cm. Följaktligen är stängerna 5x5 eller 4x5 cm samma material.

Isoleringen ska vara ånggenomsläpplig och lätt. Det mest prisvärda är halvstyva mineralullsmattor, mjuka rullar ska inte användas, de kommer så småningom att krympa i väggen. Perfekt för ett trähus, miljövänligt, mycket hållbart, men tyvärr, dyrt material - linne och hampa mattor. Cellulosaull, ullavfall kan fyllas mellan väggen och vindskyddet. Återigen, det viktigaste för en värmare är ångpermeabilitet. Mineralull kan läggas i två lager (10 cm) eller ett (5 cm). Vad ska vara det totala lagret av isolering, besluta baserat på klimatförhållanden och tjockleken på befintliga väggar.

Linnemattor har mycket längre fibrer än mineralull, så de håller formen bättre och längre.

Arbetsproduktionsteknik

Tekniken för att värma ett trähus för sidospår är ganska enkel; vilken "händig" man som helst kan göra sådant arbete.

• Avståndet mellan stängerna bör inte överstiga 60 cm, det är bättre att det är lika med isoleringens bredd, för mineralull är det 50 cm.
• Vi rekommenderar att den första nivån av stänger monteras vertikalt. Den andra, om isoleringen läggs i två lager, är horisontell. Bänkskenan som sidospåren kommer att fästas direkt på är vertikal.

Ram för uppvärmning av timmerhuset med mineralull i två lager.

• På ojämna väggar är det bekvämt att fästa stängerna med hjälp av perforerade hängare för gipsskivor. Tidskrävande, men att föredra ur värmeteknisk synvinkel kommer att vara traditionell metod: justera avståndet från väggen genom att placera träklackar. Skruvar fixerar ramen bättre än spikar.

Alternativ för enhetens ram och isolering för sidospår.

• Om mineralullsmattorna är för mjuka rekommenderar vi att du installerar en eller två horisontella överliggare i varje vertikal sektion, detta minskar materialsättningen.
• Efter att ha sytt på ramen och fyllt luckorna mellan dess element med en värmare fixerar de vindskyddet, ovanpå det - motskenan.

Ramen är fylld med isolering, nästa steg är vindskydd

• Det sista arbetet är manteln av ett trähus med sidospår.

Den "korrekta" designen av väggisolering för sidospår med ett dubbelt lager mineralull.

I den ventilerade luckan måste fritt luftflöde säkerställas. För detta i yttre huden luckor lämnas i toppen och botten av väggarna (stängda med ett nät från möss och insekter) eller galler sätts in i sidopanelerna.

Viktigt att veta: ventilationshål bör placeras i botten och toppen av väggbeklädnaden.

Alla har inte möjligheten och den nödvändiga kompetensen för att utföra sådant arbete. Om det inte finns något självförtroende är det bättre att anförtro isoleringen av ditt eget hus och dess foder med sidospår till erfarna hantverkare.

Video: trähus - hur man mantel och hur man isolerar

4.96 av 5)

Många ägare av trähus anser att det är nödvändigt att isolera väggarna omedelbart efter dess konstruktion. Jag skulle dock vilja notera att det ganska ofta görs ett misstag i det här fallet - det är långt ifrån alltid värt att sätta nya hus gjorda av massivt trä i isoleringsmaterial, eftersom trädet i sig har en låg värmeledningsförmåga, och dessutom, det kan skapa ett gynnsamt mikroklimat inne i rummen. .

Det är tillrådligt att isolera ett trähus utanför med mineralull för sidospår om byggnaden redan har stått i många år, och efter att ha gått igenom många cykler av temperaturförändringar har träet förlorat sina ursprungliga egenskaper. Detta beror på det faktum att många djupa sprickor uppstår på stockarna eller balkar från vilka huset är byggt, under påverkan av atmosfäriska influenser.

Isolering av ett trähus utanför med mineralull för sidospår

Isoleringsåtgärder tillgrips också om väggtjockleken är liten och huset ligger i en region med kalla vintrar. Värmeisolering bidrar också till att skapa en lägre total värmeledningsförmåga för byggnadsskal och avsevärt minska bränslekostnaderna.

För att isolera ett trähus från utsidan väljs allt mer mineralull och för dekorativ exteriördekoration vinylbeklädnad, som är prisvärd och har en ganska lång livslängd. Dessutom är ytbehandlingsmaterialet lätt att installera, och om en av panelerna är skadad kan den enkelt bytas ut mot en ny.

Så att efter isolering av träväggar i huset bevaras det optimala mikroklimatet, och själva byggnaden inte skadas, är det nödvändigt att känna till detaljerna i värmeisoleringsprocessen, såväl som husets drift.

Vad orsakar hög fukthalt i trä?

Du måste veta svaret på denna fråga för att ta uppvärmningsåtgärder mer seriöst och, inte förlita dig på olika råd, utan logiskt, fatta rätt beslut.

Konsekvenserna av träskador av en svamp

Alla vet att trä som inte behandlats med speciella föreningar, som ständigt är i vått tillstånd, påverkas av mikroflora (flexibel, mögel), ruttnande processer börjar i det, materialet förlorar sin styrka. Efter ett par år förlorar stocken där formen har lagt sig helt sina värmeisolerande egenskaper och förvandlas sedan helt till damm. Därför, när du isolerar träväggar, är det mycket viktigt att välja rätt material och installera dem på ett sådant sätt att strukturen skyddas från vattenförsämring.

Fukthalten i stockarna innan de monteras i ett timmerhus bör vara 23 ÷ 35 %. Efter att ha stått i ungefär ett år under normala förhållanden torkar väggarna ut, och fukten i träet sjunker till 10 ÷ 18 %, beroende på mätsäsong. Det bör noteras att om trädet är beläget länge sedan i vått tillstånd, vars nivå kommer att vara 20 ÷ 22%, då är bildningen av svamp i dess struktur oundviklig. Dessutom är en sådan miljö gynnsam för utseendet på den träborrande skalbaggen.

Du behöver inte tänka på att träet börjar fukta bara på grund av hög luftfuktighet, regn, snö eller dimma. Faktiskt in vinterperiod När temperaturerna på gatan och i huset skiljer sig åt, och luftfuktigheten i rummet är många gånger högre än utsidan, absorberar träet det i sin struktur. Absorberar fukt från insidan, trädet, som passerar genom fogarna mellan stockarna och mikroporerna, ger ut det. Ju lägre temperatur ute och ju högre det är i huset, desto mer fukt passerar trästrukturen. Om denna process säger de att materialet "andas".

Att bryta mot en sådan naturlig balans är inte på något sätt omöjligt. Det är oacceptabelt att utföra isolering på ett sådant sätt att utgången från träet till atmosfären är stängd för vattenånga. Dessutom spelar isoleringen också en roll för att flytta "daggpunkten" - den kommer att flyttas utanför träväggen och falla på tjockleken på värmeisoleringsmaterialet. Detta kommer också att avsevärt minska sannolikheten för vattenloggning av träväggar.

Material för uppvärmning av träväggar

Så för att inte störa den normala temperaturbalansen och förhindra stagnation av fukt inuti stockarna är det mycket viktigt att observera rätt teknik isolering och välj rätt material.

Det viktigaste villkoret är ett ånggenomsläppligt membran

Det viktigaste elementet i isoleringssystemet i ett trähus är ett vindtätt diffust membran.

För att inte störa den naturliga fuktbalansen under isolering är det nödvändigt att skapa normala förhållanden för driften av byggnaden och undvika hinder för utsläpp av vattenånga till utsidan.

Många byggare som arbetar "inte för sig själva", tänker inte riktigt på hållbarheten hos det isolerade huset och täcker träväggen med en ångspärrfilm, vilket är absolut oacceptabelt. Specialister som är involverade i studiet av konstruktionsfysiken för trähuskonstruktioner och byggmaterial rekommenderar att man helt överger ångspärrmaterialet när man isolerar träbyggnader där det är planerat att bo året runt. Istället bör ett vindtätt diffust membran användas som fästs på utsidan av isoleringen. Denna beläggning är hydrofob - vattnet som kommer på den rullar helt enkelt av, men absorberas aldrig i fibrerna. Det vill säga, även om vatten sipprar under sidospårlagret, kommer det inte att lyckas komma in i mineralullslagret, och ännu mer - till träväggarna.

Extern struktur av diffust membran

Samtidigt förhindrar den unika strukturen hos ett sådant membran absolut inte det fria utloppet av vattenånga till utsidan, från väggarna och isoleringsskiktet till atmosfären. Således fortsätter husets väggar att "andas", spontant utjämna fuktbalansen.

Isoleringen i sig behöver vindskydd - och detta membran klarar till fullo denna uppgift, vilket förhindrar att materialfibrerna vittrar ut och kall luft strömmar in i dess tjocklek.

Schematiskt - strukturen av den isolerande "pajen" på en trävägg

Ventilationsgapet som finns kvar mellan den vindtäta ånggenomsläppliga filmen och ytbehandlingsmaterialet tillåter fri luftcirkulation, vilket ständigt kommer att torka kondensatdropparna som har dykt upp på membranets yta.

Optimal isolering - mineralull

Med yttre isolering av trähus är syntetiska värmeisoleringsmaterial - expanderad polystyren, skummad polyeten, etc. helt uteslutna. Det är också nödvändigt att omedelbart komma bort från alla material med en foliebeläggning. Alla de listade värmarna har ångspärregenskaper, vilket, som redan nämnts, är helt oacceptabelt.

Du bör inte välja konstgjorda sprutade material, som polyuretanskum, för isolering av ett trähus, eftersom det också förseglar ytan helt och inte tillåter trädet att "andas". Sådan isolering kommer att leda till rötning och mögel inuti huset, vilket är mycket farligt inte bara för hela byggnaden utan också för invånarnas hälsa.

Det mest acceptabla alternativet för sådant arbete är mineralull, men inte heller någon. Den kan tillverkas av olika material: masugnsslagg (slaggull), smält glaskullet och sand (glasull) och från vulkaniska gabbrobasaltstenar (sten- eller basaltull).

För isolering av ett trähus är det mest lämpliga alternativet stenull, som har låg hygroskopicitet, utmärkta värmeisoleringsegenskaper, lämplig densitet och tillräckligt hög tryckhållfasthet.

Block av basalt mineralull

De viktigaste tekniska och operativa egenskaperna hos detta material:

• Värmeledningskoefficient - från 0,032 till 0,048 W/m×°K.
• Fuktabsorption - inte mer än 2% av volymen (i vissa arter - betydligt mindre)
• Densiteten på basaltmattor kan variera från 30 till 400 kg/m³, eftersom halvstyva och stela plattor produceras, liksom mineralfiltmattor.
• Tryckhållfastheten är från 5 till 80 kPa, beroende på materialtyp och dess densitet.
• Basaltisolering är ett material som andas, och detta är ett av huvudvillkoren för isolering av träkonstruktioner.
• Den viktigaste kvaliteten, speciellt för användning i träkonstruktion- materialets obrännbarhet.

För extern isolering av huset rekommenderas det att välja halvstyva värmeisoleringsmattor, vars densitet varierar från 80 till 150 kg / m³. De är vanligtvis 600x1200 eller 500x1000 mm och finns i ett visst antal tjocklekar. rullmaterial den är lättare att montera, men dess densitet och styrka är lägre, den kan sjunka med tiden, även med sin högkvalitativa montering på väggen.

För värmeisolerande yttre arbete på väggarna i ett trähus kan glasull också användas, men effektiviteten och hållbarheten hos sådan isolering kommer att vara betydligt lägre.

Men slagg bör omedelbart, kategoriskt uteslutas. Låt dig inte luras av dess låga pris - den här har en högre värmeledningskoefficient och absorberar fukt bra. Ökad fuktabsorption under drift leder till en ökning av värmeledningsförmågan, det vill säga materialet tappar kraftigt sina värmeisolerande egenskaper. Förutom, hyperaciditet slaggull är absolut inte användbar för naturligt trä.

Experter rekommenderar att man använder miljövänliga hampa- eller linnemattor för inre och yttre isolering, som har låg värmeledningsförmåga, god ånggenomsläpplighet och tillräckligt hög motståndskraft mot fukt. Men den största nackdelen med dessa material är deras höga kostnad.

Den erforderliga tjockleken på isoleringen av ett trähus

Tjockleken på isoleringen väljs beroende på tjockleken på väggarna och de genomsnittliga vintertemperaturerna i regionen där huset är byggt. Oftast är värmeisolatorn monterad i två lager, varav det första är 100 och det andra - 50 mm. Om det behövs kan tjockleken ökas, men för detta måste du fixa en annan rad med lådor.

Det skulle dock vara trevligt att noggrant beräkna tjockleken på isoleringsskiktet - för att förhindra låg isoleringseffektivitet eller, omvänt, för att inte spendera extra pengar för överdriven, onödig värmeisolering under specifika förhållanden. Att utföra beräkningen är inte så svårt.

Principen går ut på att det totala termiska motståndet för en flerskiktsväggstruktur inte bör vara lägre än R(m²×°С/W) beräknat av experter för den givna regionen.

För att förenkla uppfattningen anges värdena för denna indikator på det föreslagna kartsystemet för Ryssland. Du bör välja det övre värdet, för väggar (anges med lila siffror).

Schematisk karta som visar erforderliga värmeöverföringsresistansvärden

Eftersom väggstrukturen är flerskiktad kommer dess totala termiska motstånd att vara lika med summan av motståndet för vart och ett av lagren, vilket påverkar husets isoleringsegenskaper.

R=R+ R+ R …

Tja, det termiska motståndet för varje lager uttrycks av formeln:

Rn = hn / λn

hn- lagertjocklek.

λn- koefficient för materialets värmeledningsförmåga.

Vid uppvärmning träbyggnad dessa lager kan vara:

Vilka skikt påverkar väggens värmeisoleringsegenskaper

1 - sig själv träram. Observera att tjockleken på ramen, vikt av rundvirke, tas något mindre än vid användning av en rektangulär balk. Detta bör beaktas när man utför mätningar.

2 - inredning, om det naturligtvis finns en. I trähus kan väggarna förbli ofullbordade inuti, mantlade med naturliga klappar, MDF klappar, plywood, OSB, ibland används gips för målning och tapetsering.

3 - Skiktet av yttre isolering - värdet som du vill hitta.

Det kan finnas mer komplexa "pajer", och varje lager har sin egen beräkning. Men vanligtvis försöker de att inte "förstöra" naturliga träväggar från insidan med syntetiska material för att bevara träets naturliga fördelar.

Diagrammet visar också:

4 - ånggenomsläppligt hydrofobt vindtätt membran.

5 - detaljer om ramen (lattor).

6 - sidospår. Fasad med sidospår är separerad från isoleringen med en luftventilerad spalt (7). Således, oavsett vilket material panelerna är gjorda av, deltar de inte i den övergripande värmeisoleringen av väggen och tas inte med i beräkningen.

Således, för att beräkna det erforderliga isoleringsskiktet, måste du känna till tjockleken på varje lager och dess värmeledningskoefficient.

Som ett resultat kommer beräkningsformeln att se ut så här:

Väl = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3…) × λу

Värdet på materialens värmeledningskoefficienter är lätt att hitta i referensböcker, och denna parameter för den valda typen av mineralull ( λу) måste anges på förpackningen eller i den medföljande dokumentationen.

För att underlätta beräkningen rekommenderar vi att du använder den inbyggda miniräknaren, speciellt programmerad för naturliga träväggar. Det ger möjlighet att specificera, förutom själva väggen, ytterligare två lager av dekoration gjorda av naturmaterial.

Kalkylator för isoleringstjocklek

Det resulterande värdet bör "föras" till de befintliga tjocklekarna på de valda isoleringsskivorna (mattorna). Naturligtvis kommer i detta fall den beräknade tjockleken att betraktas som minimum.

ramdetaljer

För att montera ramen behöver du en balk eller galvaniserade metallprofiler. Det bör noteras att metallelementen i lådan fryser bra, och när temperaturen sjunker bildas kondens på dem, vilket inte kommer att gynna träväggar och isolering. Dessutom har metallprofiler av tunn metall lägre styvhet än timmer.

Barsektion för ramsvarv ibland väljs de efter tjockleken på isoleringsmattorna (plattorna). Även om detta inte är en dogm, eftersom du kan placera guiderna på rätt avstånd från väggen och med hjälp av träställ- så mycket mindre material förbrukas.

Det är också nödvändigt att ta hänsyn till avståndet för ventilationsgapet, som vanligtvis är 40 ÷ 50 mm. Därför är det nödvändigt att förbereda en stång med en sektion på 40 × 50 eller 50 × 50 mm för installationen av ett motgitter, som placeras mellan den vindtäta filmen och efterbehandlingsmaterialet.

Du kan behöva speciella metallhållare som lådan kommer att fästas på, liksom isoleringen kommer att fixas. Vanligtvis används direkta suspensioner för detta - samma som för att arbeta med gipsskivor.

Förarbete

En mycket viktig händelse är det förberedande arbetet, eftersom inte bara varaktigheten av driften av isoleringen, utan också dess kvalitet kommer att bero på dem.

Det förberedande arbetet innehåller flera enkla aktiviteter, men de bör utföras med särskild omsorg:

• Revision av väggytor och bestämning av arbetets omfattning.
• Upptäckta sprickor och luckor måste rengöras noggrant från damm och smuts.
• Därefter rekommenderas de att grundas med antiseptiska medel avsedda för träbearbetning. Primern ska absorberas helt och torka väl.
• Vidare måste sprickor och sprickor repareras, eftersom de gör det lättare för kall luft att tränga in i huset - de skapar köldbryggor.

Täta sprickor med ett speciellt tätningsmedel

• Efter att tätningsmaterialet i luckorna härdar, rekommenderas det att täcka hela ytan av väggarna med en antiseptisk komposition som skyddar träet från förekomsten av svamp- och insektsbon.

Några ord - om material för tätning av sprickor i stockar eller balkar och luckor mellan kronor. Det enklaste sättet att bli av med dessa skavanker är att fylla dem med en latexbaserad sealer som är designad för träslöjd utomhus.

Sådana material är utformade för att upprätthålla en balans mellan temperatur och luftfuktighet i bostadslokaler, eftersom de väl begränsar vindflöden och förhindrar drag från att tränga in genom väggen.

Tätningsmassan har god vidhäftning och fäster bra på den grundade ytan. Den är elastisk och har förmågan att upprepade gånger sträcka sig och deformeras när storleken på gapet ändras, till exempel när väggar krymper eller trä torkar ut. Materialet är resistent mot extrema temperaturer och hög luftfuktighet, så det kommer att skydda träväggen under lång tid.

Om sprickan är för stor, kombineras tätningsmedlet med en akrylturniquet, som stoppas in i springan och täcks med tätningsmedel från ovan.

Dessutom används släp, mossa, filt eller andra naturmaterial för att täta sprickor, som vanligtvis används för ingreppsisolering.

Varianter av interventionsvärmare

Valet av detta material påverkar direkt komforten att bo i ett trähus. Hur man väljer interventionell isolering- i en separat publikation av vår portal.

Raminstallation

Som nämnts ovan kan backramen monteras från träbalk eller metallprofil. Tekniken är något annorlunda, så det är värt att överväga båda alternativen.

träram

Efter att ha förberett träväggen är nästa steg att montera ramen. Det kan fixeras på olika sätt - beroende på tjockleken på isoleringen och antalet lager.

Träram på väggarna i en timmerstuga

• Balken, innan den fixeras på väggen, måste behandlas med antiseptiska lösningar och torkas väl.
• Medan virket torkar måste markeringar göras på väggens yta och platserna för fästelement, guider eller ställ bör bestämmas.
• Lådans element är monterade med ett steg som är lika med bredden på isoleringsmattorna, minus 50 mm - detta är nödvändigt så att mineralullsplattorna installeras i strid med virket och fyller hela utrymmet mellan dem.
• Innan fixering är stängerna utjämnade, eftersom de inte bara håller isoleringen utan även jämnar ut väggen. Vid behov, utjämning under spjälorna i lådan, installeras träfoder.
• Lådan fästs på väggen med långa skruvar eller spikar. bar stor sektion kan dessutom fixeras med rostfria metallhörn.
• Om sidospåren kommer att monteras horisontellt (detta är oftast fallet), så fixeras styrlattorna vertikalt.

Diagrammet visar flera alternativ för montering av en trälåda - både för enskiktsisolering och för flera lager.

Flera varianter träram och placering av isolering

• I utan misslyckande guider installeras i alla hörn av byggnaden, runt dörr- och fönsteröppningar. Vanligtvis längs väggarna, från ovan och under, dras kontrollsnören längs de markerade märkena, eftersom alla delar av lådan måste föras ut strikt i ett plan.

Metallkropp

Ramen gjord av galvaniserad metallprofil är mer hållbar, men materialet har en hög värmeledningsförmåga, så det fryser lätt. Men om isoleringen läggs i spåren på backelementen, kommer den också att isoleras.

Stomme av metallprofiler på väggarna av timmer

Arbete med installationen av metallramelement sker i följande ordning:

• Vertikala linjer är markerade på väggen, vilket kommer att motsvara placeringen av läktstyrningarna.
• Vidare, längs vertikala linjer, med ett steg på 250 ÷ 350 mm, fixeras metallhållare (raka hängare), i vilka profilerna kommer att installeras och fixeras. Dessa element låter dig ställa in ramen vertikalt i nivå på önskat avstånd från väggen. Bekvämligheten med dessa hjälpdelar är att de har många hål genom vilka du kan fixera profilerna på önskad nivå med självgängande skruvar.

Diagram över en direktupphängningsanordning

Förresten kan sådana metallhållare också användas för att säkra en träram.

Hål finns i den centrala delen av upphängningarna för att fästa dem på väggen. Efter att ha fixerat dem böjs deras sidodelar och en metallprofil kommer att installeras mellan dem.

Direkta upphängningar säkerställer installationen av ramen på erforderligt avstånd från väggen

• För strukturell styvhet är horisontella element fixerade till de vertikala elementen i ramen. För detta, segment av metallprofiler rätt storlek skärs längs vecken, deras laterala delar är böjda i rät vinkel. Den mellersta breda delen är fixerad på den främre hyllan på de installerade styrskenorna och de böjda på sina sidohyllor.
• Runt fönster- och dörröppningarna är solida styva profilramar monterade, samtidigt som man inte glömmer att föra dem till ett gemensamt plan med huvudlådan.

Efter att ha slutfört installationen av ramen kan du fortsätta till installationen av isolering.

Lägga isolering i en ramkonstruktion

• Isoleringsmattor börjar läggas mellan styrningarna från botten av väggen. Att skapa hållbart plan yta, innan den första raden av isolering installeras i den nedre delen av ramen, fixeras en horisontell solid balk i samma plan med hela lådan, eller separata segment som är fixerade mellan de vertikala elementen.
• Isoleringsmattor monteras nära väggen, utan att lämna luckor. Om du planerar att använda två lager mineralull av olika tjocklek, läggs det tjockare först och sedan det tunna.

• Ibland tillgriper de enheten av två rader av ramen, så först installeras isoleringen i den första lådan, till exempel fast horisontellt. Ovanifrån spikas vertikala stänger i den andra raden av lådan på den, och ett annat lager av isolering läggs mellan dem.

Lägga isolering längs fönstren

• För att lägga materialet runt fönstren skärs remsor av önskad bredd från mattorna. De måste mätas mycket noggrant, eftersom det inte bör finnas några luckor mellan lådan och isoleringen. Dessutom får materialet inte böjas utåt - det måste pressas så hårt som möjligt mot väggytan.
• Läggningen av mineralull i en metallram sker på samma sätt som i en trä, om den är fäst direkt på väggen och inte avlägsnas från den med hjälp av upphängningsställ.
• I det här fallet är metallprofilerna fixerade i sidled och isoleringen sätts in i deras spår. Därmed skapas en nästan kontinuerlig isolerad yta.

Lägga isolering i en metallram i två lager

• Om det bildas ett gap mellan väggen och lådan, fylls den först med isolering. Vidare skärs mattorna vid behov så att de kan passa ihop tätt och bildar ett kontinuerligt basaltark längs väggen. Nästa lager av värmeisolator är redan installerat mellan metallprofilerna.

Vindskydd

• Efter att alla isoleringsskikt har lagts tätas de återstående springorna (om några) mellan blocken, hela väggens yta måste dras åt med ett vindtätt membran. De individuella dukarna limmas ihop med speciell tejp eller kombineras på elementen i lådan. I alla fall överlappas arken med 100 ÷ 150 mm.

Expansionspinne - "svamp"

• Efter det sys hela strukturen plastfästen med breda svampmössor.
• För dem borras genomgående hål i isoleringen "paj" och väggen. En plugg-"svamp" förs in i hålet tills det tar stopp och fixeras med en kilande plaststav. "Fungi" ska bestämt trycka isoleringen mot väggen och hålla den i önskat läge.
• Vidare ovanpå balkarna eller ramprofiler direkt ovanpå vindtätt membran motgallrets stänger spikas eller skruvas för att skapa en ventilationsöppning.

Isoleringen är täckt med ett membran. Motgallrets reglar är installerade. Färdig för sidoinstallation

Installation av sidospår på en isolerad yta

Om du grundligt förstår sidoinstallationstekniken kommer det att visa sig vara ganska enkelt, och till och med en nybörjare kommer att klara av en liknande uppgift:

	Om byggnaden har en utskjutande del av källaren, kan installationen börja med installation av lågvatten.
	Om ebben inte tillhandahålls, är det första steget i installationen av sidospåren att fixera startprofilen längs de tidigare applicerade horisontella markeringarna längs den nedre gränsen av sidospårbeklädnaden. I olika uppsättningar av detta efterbehandlingsmaterial startbanor kan ha en annan konfiguration och utseende. Var uppmärksam på de angivna luckorna vid montering av profilen. Startprofilen på den övre delen har en låsanslutning, som snäpper på plats med panelen ovanför.
	När du fäster några element på sidospåren skruvas inte skruvarna in helt. Det ska finnas ett mellanrum på 1 mm mellan hatten och vinyldelarna. Självgängande skruvar skruvas i mitten av de monteringsspårliknande hålen som finns på monteringsfästena.
	Därefter monteras en vinkelprofil, som ska placeras med ett tekniskt gap på 6 mm från startstångens ändar. När du fixerar delar måste du se till att profilerna är strikt fixerade vertikalt och horisontellt, så dessa parametrar måste ständigt övervakas av byggnadsnivå. Vid montering av vertikala profiler ska den övre självgängande skruven placeras så att delen "hänger" på den. Andra självgängande skruvar allmän regel: Ungefär centrerad på monteringsspåret.
	Så, om nödvändigt, skarvade hörnprofiler.
	Avslutningslister monteras runt fönsterbågarna. Sedan sätts profiler nära fönster-plattband in i dem och fixeras på lådan, i vilka ändsidorna av sidopanelerna kommer att gömmas.
	Samma element är fixerade i dörröppningarna. I hörnen skärs profilerna försiktigt i en vinkel på 45 grader så att de bildar en rät vinkel när de sammanfogas. Diagrammet visar väl hur man sörjer för vattenflödet från det övre profilbandet.
	Nästa steg är installationen av H-profiler, som tjänar till att sammanfoga ändarna på sidopanelerna.
	Eftersom sidopanelerna har en viss längd, som ofta inte räcker till för väggens längd, är de sammankopplade i H-profilen. Denna vertikala kant måste förmärkas vid märkning.
	Detta element är fixerat vertikalt på backbalken. Han, som alla andra element, skruvas inte fast i lådan, utan måste röra sig fritt på självgängande skruvar.
	Därefter installeras den första sidopanelen med sin fästning till låset på den initiala stången. Panelens ändar sätts in i hörnprofilens och H-profilens spår (eller dörrens eller fönstrets profilplatta). Var noga med att övervaka att låsdelen knäpper helt.
	Reglerna för att fästa paneler med självgängande skruvar ändras inte - i varje vertikal styrning av lådan i mitten av det slitsliknande hålet, vilket lämnar ett gap. Vanligtvis skruvas skruven i ändan, och skruvas sedan loss 1 varv.
	Det bör noteras att anslutning eller förlängning av panelernas längd kan utföras utan användning av en H-profil, genom att ställa in dem med en överlappning på 25-30 mm. För att göra detta är det nödvändigt att skära av låsen och fästramarna på panelerna. Hur man gör det rätt visas tydligt i diagrammet.
	Installationen fortsätter i samma ordning från botten till toppen. Varje efterföljande panel hakas av låsdelen till den underliggande. Regelbundet, åtminstone var tredje rad, kontrolleras sidopanelernas horisontalitet.
	För att fullborda väggbeklädnaden måste topppanelen monteras noggrant. Nästan alltid måste den justeras i bredd. Den ska docka med den övre avslutningsstången, som är förmonterad längs beklädnadens övre kant.
	Denna figur visar väl hur en sådan dockning ska gå till.
	För att göra detta mäts den övre delen med monteringsplattan från den solida panelen och skärs av till den uppmätta bredden. Undersidan kommer att användas för installation, med ett lås placerat på den.
	På den resulterande smala panelen fanns ingen slottsdel kvar. För att eliminera denna nackdel, med hjälp av en speciell stans (stans), görs krokar på vilka panelen snäpper på plats och böjs framåt. Krokarna ska placeras på ett avstånd av 150 ÷ ​​200 mm från varandra.
	Därefter grips först den smalt skurna panelen i låset på bottenpanelen, och sedan knäpps de gjorda krokarna under den översta stången på finishprofilen i en uppåtgående rörelse.
	Under installationen av paneler är det nödvändigt att, när man står nära fönster- eller dörröppningar, beräkna och ta bort onödiga delar av plasten. För att göra detta markeras fönstergränsen först på panelen (enligt den tidigare installerade nära-fönstret eller efterbehandlingsprofilen, och sedan görs en teknisk indragning på 3 mm från den. Klipp sedan ut det avsedda fragmentet och gör krokar - precis som visas ovan.
	Under fönsterlisten som finns i botten av öppningen monteras en förberedd och storleksanpassad vinylpanel, som snäpps fast på den underliggande panelen och skruvas fast på självgängande skruvar genom monteringshålen på sidorna av fönsterkarmen.
	För att täcka frontonen monteras J-profiler i riktning mot sluttningarna och längs triangelns nedre sida, i vilken sidopanelerna kommer att installeras. Du kan även applicera profiler för invändiga hörn. För att korrekt bibehålla panelernas skärvinkel kan du använda ett ganska enkelt diagram som visas i figuren.
	Den här bilden visar det enda stället där en självgängande skruv kan skruvas i från utsidan. De återstående profilerna installeras på dolda fästelement.
	På yttersidan av taköverhänget stängs panelernas ändar med en bred J-profil införd i avslutningsstången fäst på takfoten. Den inre hörnprofilen mellan gavel och överhäng kan ersättas med två J-profiler.

Några viktiga anmärkningar:

• För att alla element i huden ska fixeras jämnt och utan brister, innan installationen, måste du först utföra en noggrann märkning.
• Alla element i huden är fixerade på ett visst avstånd från varandra. Storleken på luckorna anges i diagrammen, och i princip varierar det från 3 till 6 mm. Dessa luckor är nödvändiga för den fria expansionen av materialet under temperaturförändringar, utan en allmän deformation av hela väggbeklädnaden.
• Alla vinyllister måste fästas löst utan att materialet förspänns.

Och avslutningsvis - en video om processen med väggisolering för ytterligare beklädnad med sidospår:

Video: väggisoleringsteknik för sidospår

Trädet är den bästa värmeisolatorn och behöver inte extra isolering. Men vissa ägare förstår att trädet inte är evigt och behöver skydd, så frågan uppstår omedelbart om hur man korrekt isolerar ett trähus från utsidan under sidospår.

I ett trähus är det lättare att förhindra att det bildas fukt än att hantera det. Uppkomsten av svamp och mögel kan ses visuellt, som fläckar på ett träd, eller så kan du känna deras specifika lukt. Dessa tecken indikerar att huset behöver akut "behandling".

Ökad träfuktighet - konsekvenser

Fukt är den vanligaste och mest skadliga träskadefaktorn. Sådant material behöver ett minimivärde av luftfuktighet både i det massiva träet och inomhus. Om i ett av dessa fall en ökad indikator är tillåten, börjar problem med fukt i ett trähus. Vanligtvis, även vid erektionsstadiet, varnar mästarna timmerhuset mot intrång av fukt. Det första steget är att kontrollera fuktnivån i byggmaterial: brädor, timmer och stockar. I träprodukter luftfuktighetsnivåer från 15 till max 20 % är tillåtna.

Vad händer med stocken vid ökad luftfuktighet? Allt kommer att bli bra till en början, men när ditt hus börjar krympa bildas en förskjutning som blir mycket större än den borde vara. Som ett resultat kommer du att få stora luckor och kurvor mellan kronsömmar. Och det är inte allt, det kommer att finnas ett problem med blå formation. Det bildas när trä utsätts för kyla med överskott av fukt. Med andra ord börjar trädet frysa. En ytterligare förändring av klimatförhållandena räddar inte situationen, träet blir blått, svartnar och blir oanvändbart.

Värmeisoleringsmaterial

Isolering av ett trähus från utsidan under sidospår kommer att vara ineffektiv om värmeisoleringen inte utförs korrekt. Utbudet av byggmaterial som erbjuds av marknaden i denna riktning är mycket stort. Bland de vanligaste värmeisoleringslösningarna för ett trähus är följande:

• stenull;
• slagg;
• glasull;
• expanderad polystyren;
• Frigolit.

stenull

Basaltull är ett material som, vad gäller alla dess egenskaper och egenskaper, är det bästa för utvändig isolering av fasader. Den enda betydande nackdelen med materialet är det höga priset. Sådan isolering av huset under sidospår kommer att kosta dig en ganska slant, men de unika distinkta egenskaperna stenull täcka denna brist.

Denna isolering för sidospår för ett trähus har följande egenskaper:

• värmeisolering;
• brandmotstånd;
• varaktighet;
• ljudisolering;
• ångpermeabilitet;
• fuktmotstånd;
• miljövänlighet.

slaggull

Detta är en billig och prisvärd typ av mineralull. Den tillverkas av glasaktig eller stenig massa, vilket är ett slöseri med metallurgiska företag. Slagg är vanligtvis isolerad med tillfälliga strukturer eller lokaler för icke-bostäder.

Fördelar:

• möjligheten att värma krökta ytor;
• utmärkt ljudisoleringsprestanda;
• varaktighet;
• låg kostnad;
• enkel installation.

Nackdelar:

• tolererar inte temperaturförändringar;
• har hög surhet;
• det rekommenderas att arbeta med materialet i overaller, eftersom partiklar av fibrer exfolierar under installationen.

Byggare som använder denna yttre isolering anser att slaggull är ett billigt och hållbart material med lång livslängd.

glasull

Används vid tillverkning av glasull den senaste tekniken så det är helt säkert. Glasull är en universell isolering av ett trähus för sidospår, eftersom den kan användas vid vilken temperatur som helst.

Sådan isolering av ett trähus utanför med mineralull för sidospår har många fördelar:

• frostbeständighet;
• brandmotstånd;
• glasull är bekvämt att använda på svåråtkomliga platser;
• materialet absorberar inte fukt alls och passerar samtidigt ånga;
• har vattenavvisande egenskaper;
• låg kostnad;
• lätt att montera;
• miljövänlig;
• motstånd mot temperaturförändringar.

Nackdelar:

• genomgår krympning;
• har en låg densitet;
• värmeisoleringsegenskaperna är något sämre än mineralulls;
• ökad fiberbräcklighet.

Extruderat polystyrenskum

Materialet är en platta gjord av expanderad polystyren. Den kännetecknas av hög hållfasthet, låg fuktabsorption och utmärkt värmebesparande prestanda.

Fördelar:

• lätthet;
• billighet;
• varaktighet;
• möjligheten till intern och extern isolering;
• motstånd mot korrosion;
• låg koefficient för vattenabsorption;
• enkel isolering av väggarna i ett trähus med dina egna händer.

Nackdelar:

• brännbarhet;
• ånggenomsläpplig.

Frigolit

Det är ett vitt cellmaterial, 98% luft. Materialet har utmärkta värmeisoleringsegenskaper tack vare cellisolering. Att isolera huset under sidospår från utsidan med skum är ett sätt att skydda trädet från de negativa effekterna av miljön och spara inre utrymme.

Fördelar:

• har utmärkta värmeisoleringsegenskaper;
• materialet absorberar inte fukt;
• mögel och svamp bildas inte på dess yta;
• lätt att skära;
• enkelt monterad;
• har ett överkomligt pris;
• lätthet;
• vid installation av skum krävs inte ytterligare vattentätning.

Nackdelar:

• kollapsar vid kontakt med nitrofärger;
• passerar inte luft;
• behöver ytterligare skydd mot mekanisk skada.

Tekniken för att värma ett trähus från utsidan med mineralull

Korrekt utförd isolering förlänger timmerhusets livslängd, förbättrar mikroklimatet i huset och sparar på uppvärmningen.

Förarbete

Tillförlitligheten och varaktigheten av driften av isoleringen kommer att bero på kvaliteten på denna åtgärd. Du måste kontrollera väggarna för luckor eller sprickor. De rengörs från smuts och damm och blåses med antiseptika. För att täta sprickor kan du använda filt, mossa eller blåsa.

Ramenhet

Ramen är gjord av brädor med en bredd på 100 mm och en tjocklek på 40 mm. De är stoppade vertikalt så att avståndet mellan 2 intilliggande brädor är något mindre än tätningens bredd. Lådan fixeras med spik eller skruvar. Strålen måste behandlas med antiseptiska lösningar.

Isolering läggning

Mineralullsplattor ska läggas in mellan ramskivorna så att det inte blir några mellanrum mellan dem. Det rekommenderas att lägga mineralull i 2 lager så att mitten av det andra lagret av plattor är i linje med fogen på det första. Eftersom mineralullsskivor är spänstiga och styva behöver de inte fästas ytterligare.

ångspärr

Detta är ett mycket viktigt steg för att värma ett trähus för sidospår. Kan användas:

• ruberoid;
• särskild ångbarriärfilm;
• polyetenfilm;
• folie (aluminium).

Du måste säkerställa ventilation av husets fasad under filmen. Detta gäller endast hus som har släta träytor.

Teknik för att installera sidospår på isolering

Denna teknik är mycket enkel, så även en nybörjare bör inte ha problem.

1. Vi förbereder ytan. Alla fönsterbrädor, lampor, plattband och ebbar tas bort.
2. En låda gjord av en träbalk eller en metallprofil är installerad på ångspärrskiktet.
3. Ett värmeisolerande lager läggs mellan lådans ram.
4. Installation av en vindtät film.
5. Heminredning med sidospår.

Slutsatser

Om vi ​​kortfattat betraktar isoleringstekniken får vi följande:

1. Montering av svarv.
2. Lägga eventuellt värmeisoleringsmaterial.
3. Installation av den andra lådan.
4. Fyller den andra lådan med isolering.
5. Installera en ångspärr.
6. Montering av sidopaneler.

Om husets väggar ska isoleras eller inte är en evig fråga för en privat utvecklare. När vi besvarar det, vänder vi oss till normerna och beräkningarna för specifika exempel. Låt oss ta en titt på väggarna cellbetong, tegel och trä. Vi argumenterar för det specifika valet av omslutande struktur.

Kärnan i problemet

Trots mångfalden av arkitektoniska lösningar vill varje person i slutändan att hans hem ska vara varmt och mysigt. Detta kan uppnås på två sätt:

• Lägg först väggarna med tillräcklig tjocklek.
• Isolera befintliga väggar.

Isoleringssystemet är en flerskiktsstruktur, som består av isolering (mineralull, expanderad polystyren), monteringsnät, pluggar, lim, gips och dekorativt material. Hela denna struktur är fäst på utsidan av byggnaden och hjälper till att hålla värmen endast om alla krav är uppfyllda, och varje material är noggrant utvalt.

Isoleringsstandarder för olika väggdesigner

Det mest grundläggande du behöver veta under värmeisoleringsarbeten är värmeledningsförmågan hos väggen (eller annat byggnadsskal). Enligt TKP 45-2.04-43-2006 "Construction Heat Engineering" ska den ha ett värde på 3,2 m² × ° C / W. Med andra ord, om väggen har en sådan indikator, kommer den att hålla värmen i huset på rätt nivå.

Låt oss överväga flera alternativ:

1. Låt oss börja med cellulära betongblock. Tänk på block med en tjocklek på 500 mm med en värmeledningsförmåga på 3,2 m² × ° C / W. En sådan vägg utan isolering uppfyller alla krav, och kostnaden för konstruktion med efterbehandling är den mest optimala i jämförelse med andra alternativ.
2. Värmeledningsförmågan för en vägg gjord av 300 mm tjocka block (1,85 m²×°C/W) och 100 mm mineralullsskivor (2 m²×°C/W) är 3,85 m²×°C/W. Samtidigt ökar kostnaden för en sådan design med 30 - 60% (beroende på finish).
3. Värmeledningskoefficienten för en tegelvägg 380 mm (0,47 m² × ° C / W) och mineralullsplattor med en tjocklek på 100 mm (2 m² × ° C / W) är totalt 2,47 m² × ° C / W. Ett sådant hus håller värmen sämre, och kostnaden ökar med 50 - 80% jämfört med det första alternativet (beroende på finish). Även om tjockleken ökas till 510 mm kommer problemet inte att lösas, eftersom tegelstenen kännetecknas av ökad värmeledningsförmåga.
4. Om vi ​​pratar om trä, har en 250 mm tjock vägg av trä en värmeledningskoefficient på 1,4 m² × ° C / W. Detta är mer än dubbelt så högt som normen. Dålig tätning av utrymmena mellan kronorna försämrar väggens egenskaper med ytterligare 15-20%. Priset på icke-tekniskt torkat trä är jämförbart med en kaka gjord av ett block och isolering.

Problemet med ytterligare skydd av byggnaden kan undvikas genom att välja ett block av cellbetong med hög värmebesparande prestanda. Och ytterligare isolering är nödvändig när vi pratar om det färdiga huset, vars väggar inte kan hålla värmen.

Behovet av väggisolering är en följd av fel materialval, bristande överensstämmelse med teknik när byggarbete eller designfel.

På ett eller annat sätt måste de problem som har uppstått lösas, och detta bör göras så snart som möjligt, tills processerna med svällning och förstörelse av väggarna från fukt har gått för långt. Det första steget bör vara att studera problemet och förstå effekterna som måste stoppas (helst elimineras).

Först efter det är det nödvändigt att utföra nödvändiga operationer som kan lösa de problem som har uppstått och reglera värmeväxlingen hemma, eliminera processer som förstör väggmaterial.

Valet mellan extern och invändig isolering, med lika möjligheter för båda metoderna, bör definitivt tas till förmån för den externa. Ur fysisk synvinkel kan endast det betecknas med termen "isolering", intern isolering är snarare en avskärmning av väggar från kontakt med varm, fuktig luft.

Samtidigt, om isoleringen är placerad, får väggen värme från insidan, varför den kyls mindre och inte har en temperatur som bidrar till kondensering av vattenånga. Med en intern placering blir isoleringen ett hinder som inte låter värme passera ut.

Samtidigt kan väggen svalna nästan till fullständig utjämning av temperaturer på båda sidor, förlora sina värmeisolerande egenskaper och förbli endast en mekanisk barriär mot yttre påverkan.

daggpunkt

Denna användning av ytterväggar är dessutom improduktiv daggpunkten flyttas till isoleringens kontaktlinje med väggen, vilket orsakar riklig kondensering av fukt. En sådan nackdel är en frekvent följd av analfabeter under intern isolering, dessutom är konsekvenserna inte omedelbart märkbara.

Intern isolering görs av två skäl:

• Förutom utsidan.
• Om det är omöjligt att utföra arbete utomhus - det finns ingen tillträde, tekniska villkor eller regler tillåter inte osv.

Om det inte finns någon annan väg ut och arbete endast är möjligt från insidan, är det nödvändigt att förstå orsakerna till förekomsten av kondensat och eliminera dem med maximal effektivitet. Först och främst bör du komma ihåg den grundläggande regeln för intern isolering:

Materialens ånggenomsläpplighet, oavsett antalet lager i kakan, bör följa i fallande ordning.

Detta innebär att isoleringens material måste vara mer av en ångspärr än väggens material. Detta tillstånd gör det möjligt att dra ut ångan som har passerat genom isoleringens tjocklek till utsidan.

Annars kommer ånga att kondensera på väggytan (vilket händer oftast). Problemet är att närvaron av isolering inte tillåter väggen att komma i kontakt med varm intern luft, den värms inte upp och ångan börjar omedelbart att kondensera vid kontakt med en kall vägg.

Jämförelse av värmeisoleringsegenskaper hos material

Inga andra åtgärder än ett effektivt ångskydd fungerar här, och ångbarriärskiktets densitet bör tendera att vara absolut. Oavsett hur gradvis ackumuleringen av fukt, förr eller senare kommer det att räcka för att starta destruktiva processer - flera cykler av frysning och upptining kan förvandla det mest hållbara materialet till damm.

Av detta följer slutsatsen - för att förbättra ångskyddet är det nödvändigt att använda den mest lämpliga isoleringen.

Material för värmeisolering av väggar från insidan

Inte alla värmare är lämpliga för intern isolering. From bör ha en uppsättning egenskaper som säkerställer fullgörandet av uppgifterna:

• Låg ånggenomsläpplighet.
• Brist på förmåga att absorbera fukt.
• Frånvaro av utsläpp som är skadliga för människors hälsa.
• Förmågan att hålla formen, styvhet.

Dessa egenskaper är mer inneboende i sådana typer av värmare:

• Glasull.
• Ecowool, cellulosa.

Materialen är inte listade i slumpmässig ordning, utan efter effektivitet och användningsfrekvens.

Frigolit

Rekordhållaren för applicering med bred marginal är polystyrenskum (PPS). Det har sådana positiva egenskaper:

• Lättviktig.
• Låg ånggenomsläpplighet.
• Stel struktur, plattor har tydliga dimensioner.
• Lättbearbetad.
• Absorberar praktiskt taget inte vatten.
• Den billigaste värmaren.

Kombinationen av sådana egenskaper särskiljer den med rätta bland ledarna. Tyvärr smulas materialet sönder mycket och är rädd för eld.

Frigolit

Extruderat polystyrenskum

Extruderat polystyrenskum (EPS) — kemiskt lik frigolit, men strukturellt annorlunda på grund av tillverkningsmetod.

När det gäller dess egenskaper överträffar den till och med polystyren:

• Absolut ogenomtränglig för ånga och vatten.
• Mer stel, smulas inte.
• Hög värmebeständighet.

Samtidigt kostar det betydligt mer än en vanlig lärarkår, vilket minskar dess konkurrenskraft.

polyuretanskum

Polyuretanskum är ett material som har alla nödvändiga egenskaper för intern isolering:

• Tät kontakt med väggen.
• Släpper inte igenom fukt eller ånga.
• Den har inga organiska ämnen - ruttnar inte, avger inte farliga ämnen.

Vart i, användningen av polyuretanskum är begränsad, eftersom dess tillämpning kräver speciell utrustning och kvalificerad arbetare, plus, när det appliceras, avger polyuretanskum giftiga ångor. Dessutom minskar priset på själva isoleringen plus kostnaden för arbetet kraftigt efterfrågan.

polyuretanskum

Mineralull

Mineralull, glasull, ekoull, cellulosa - traditionella material, för invändig isolering är de till liten användning. Ändå används de ganska ofta, vilket beror på den låga teoretiska kunskapen om användare och efterlevnaden av stereotyper.

Kvaliteterna hos dessa material, bra i andra fall, förlorar sin effekt - alla typer av bomullsull har en fibrös struktur, som hjälper till att absorbera fukt. Ingen styvhet krävs, hög ånggenomsläpplighet. För invändig isolering rekommenderas inte sådana material.

Vätning av isoleringen kan stoppas genom att installera en speciell ångspärrfilm, vilket inte bara kommer att skydda materialet från penetration av vattenånga, utan kommer att förhindra att skadligt mineraldamm kommer in i rummet.

Mineralull

Vilken isolering är bäst för att isolera väggar från insidan?

NOTERA!

Mest effektiva värmare — polystyren och extruderat polystyrenskum . De kombinerar alla de mest värdefulla egenskaperna både för isoleringsmaterial i allmänhet och för de detaljer som övervägs.

Den mest användbara egenskapen är ånggenomsläpplighet. Frigolit består av lödda granulat, som var och en är en förseglad kapsel med gasbubblor. En liten absorption av vatten är endast möjlig genom kapillärerna mellan granulerna, men dess värde är mycket litet.

Vad är bättre?

XPS är ett skummaterial som består av en enda samling av ämnen. Det är ogenomträngligt för varken ånga eller vatten, det finns absolut ingen absorption. Om storleken på den isolerade ytan inte är för stor, kommer EPPS att vara det bästa valet.

Hur undviker man problem med intern isolering?

För att undvika interna problem isolering, är det nödvändigt att bestämma arbetssättet för väggkakan och hitta platsen för daggpunkten.

Helst ska den placeras antingen innanför väggen, eller, något värre, inuti isoleringen.

Om daggpunkten är vid gränsen mellan två material, kommer kondensat förr eller senare att uppstå på grund av en liten penetrering av ångor genom sidoväggarna, genom isoleringen, lösa områden med ångspärr, etc.

Denna situation blir möjlig med en stor tjocklek av isoleringen (en fullständig avskärning av väggen från intern värme skapas) eller med dess låga ångpermeabilitet (på grund av fel materialval).

För att lösa problemet kan flera rekommendationer göras:

• Värmeisoleringstjocklek. Använd inte isolering som är tjockare än 50 mm.
• Välj endast ångtäta material, som bildar det mest hermetiska lagret.
• Organisera effektiv ventilation av rummet. Denna artikel är önskvärd i alla fall, eftersom avlägsnandet av övermättad luft med ånga minskar partialtrycket och intensiteten av effekten av ånga på materialen i väggen och isoleringen. När det inte finns något att kondensera löses problemet automatiskt.
• När du installerar värmaren, fortsätt försiktigt, hoppa inte över avsnitt, skapa inte luckor. Det är särskilt viktigt att tätt linda fönsteröppningen i områden med sluttningar, fönsterbräda och övre skärning. Sidoväggarna är också en källa till ånga, penetration genom dem, även om det är i mindre utsträckning, förekommer. Helst ska hela rummet vara isolerat, men det är inte alltid möjligt.

FÖRSIKTIGT!

Fönsterblock - en källa för ångpenetration. Den har många slitsar och luckor längs omkretsen mellan väggen och lådan. Innan du installerar isoleringen bör sluttningarna och fönsterbrädan tas bort och alla tveksamma platser bör noggrant fyllas med monteringsskum.

För att utjämna ångbelastningen är det möjligt att grunda alla (inte bara yttre) väggar med speciella föreningar som minskar ångans passage genom väggmaterialet. Detta är särskilt viktigt för lösa porösa material som är benägna att absorbera fukt.

Är en intern ångspärr nödvändig?

Behovet av inre ångspärr är obestridligt. Nästan hela poängen med invändig isolering är att skapa en lufttät gräns mellan den ångmättade luften och väggen.

Samtidigt, om isoleringen i sig är en bra ångspärr (som PPS eller EPS), är närvaron av ett separat lager av rullad ångspärr inte nödvändig, särskilt om det finns effektiv tillförsel- och frånluftsventilation.

Men för att försäkra sig mot eventuella mikroskopiska sprickor, springor eller andra håligheter i isoleringen, samt för att skära av intilliggande väggar, installeras ofta ett extra lager av ångskydd.

Om ett lösare material som låter ånga passera används som värmare, är närvaron av en fullvärdig ångspärr obligatorisk. Försök att göra utan det kommer att omintetgöra hela idén om att isolera väggen - den kommer att bli våt, kondensat kommer att mätta isoleringen, vilket kommer att stoppa den från att behålla värmen och förvandlas till en fuktackumulator. Vid denna tidpunkt kommer väggens material att bli blött, frysa och från detta aktivt kollapsa.

Intern isolering förlorar avsevärt i effektivitet till den externa metoden och används endast som en extra åtgärd. Som en oberoende åtgärd är en sådan teknik tveksam och kräver en förståelse för dynamiken i de processer som sker i väggkakan vid olika temperaturer och vid olika tider på året.

väggpaj

Effekten av en sådan teknik kräver ofta mycket experiment och förändringar, vilket i praktiken innebär ständiga reparationer. Därför bör du agera mycket noggrant och noggrant för att försöka uppnå önskat resultat vid första försöket.

I kontakt med

Frågan om det är värt att isolera husets väggar från insidan har fortfarande inget definitivt svar. Vissa experter är ivriga motståndare till detta alternativ. Andra, tvärtom, tror att ett sådant beslut kommer att skapa de mest bekväma förutsättningarna för människors liv. Det bör noteras att båda är korrekta. Allt beror på specifika situation enligt vilket beslut ska fattas. Men redan innan arbetet med isoleringen av husets väggar från insidan börjar, är det viktigt att studera funktionerna i processen och välja ett säkert material.

Huvudsakliga fördelar

Att värma husets väggar från insidan är särskilt viktigt i flerbostadshus. Det är ibland det enda alternativet för att skapa bekväma förhållanden i de rum som ligger i anslutning till ouppvärmda, kalla tekniska rum eller trapphus. Det är möjligt att isolera väggarna från insidan i ett privat hus. En sådan lösning kommer att bevara fasadens ursprungliga utseende eller öka mängden värme som kommer att lagras i byggnaden.

Sådana verk tillhör icke-traditionella tekniker. Oftast rekommenderas deras genomförande i fall där det helt enkelt är omöjligt att ordna extern isolering. Det är till exempel samma höghus. När allt kommer omkring, ibland är det väldigt ofta nödvändigt att hålla värmen i lokalerna. panelhus. Väggisolering i lägenheten från insidan kommer att vara det enda alternativet när arbetet kan utföras självständigt, i de flesta kort tid och utan att erhålla de lämpliga tillstånd som är nödvändiga för arrangemanget av fasaden. Som ett resultat kommer bostadens komfort att öka, och ägarna kommer att glömma sådana problem som svamp och mögel.

Möjliga problem

Trots vissa fördelar har isoleringen av husets väggar från insidan ett antal nackdelar. Det var de som blev orsaken till uppkomsten av motståndare till detta beslut. Så, närvaron av isolering på innerväggar byggnader bidrar till problem som:

-Osäkerhet av väggarna från kylan. När allt kommer omkring blir husets bärande struktur inte av med kontakt med utomhusluften. Detta leder till dess snabba förstörelse. Sprickor börjar uppstå på ytan av väggarna, eftersom deras isolering från insidan tar en viss del av värmen. Och om före händelserna värmdes byggnadens yttre strukturer upp från insidan, så stoppas denna process efter arbetets slut.

-Utsläpp av kondensat. Som du vet, på en kall yta i kontakt med varm luft, bildas fuktdroppar. Detta fenomen kallas "daggpunkten". Huvudmålet för husets värmeisolering är att flytta en sådan punkt bortom utomhus struktur. Väggisolering från insidan i ett privat hus eller i en höghuslägenhet leder till bildandet av kondensat vid gränsen mellan isoleringen och dess yta. I detta avseende är processen dold för ägarna, och de märker det helt enkelt inte. Väggar med hög luftfuktighet blir en utmärkt grogrund för mögel och svampar.

-Minska storleken på rummen. Idag producerar byggbranschen olika typer av det mesta moderna material med tillräckligt hög effektivitet. Däremot har hon ännu inte kommit på någon som, samtidigt som hon håller högt specifikationer skulle vara ganska liten i storleken. Att värma huset från insidan kommer att ta från lokalerna från 5 till 10 cm av deras utrymme, vilket avsevärt kommer att minska användbar yta. Vid första anblicken är detta inte särskilt märkbart. Men om man räknar hela byggnaden blir siffran ganska imponerande.

Baserat på ovanstående, innan du börjar arbeta med att isolera husets väggar från insidan, är det lämpligt att noggrant överväga negativa aspekter ett sådant beslut. Det är nödvändigt att bli av med eventuella problem redan i det inledande skedet, för annars kommer det negativa resultatet att bli märkbart under de första åren av sådan operation.

material

Vad gör det möjligt att använda en teknik som ger isolering av väggarnas yta från insidan av byggnaden? Det kan vara en mängd olika material med sina egna egenskaper, fördelar och nackdelar. Som regel är de mest populära alternativen för isolering för sådant arbete mineralull och skumplast, skumplast samt brädor gjorda av träfiber. Överväg deras fördelar och nackdelar mer i detalj.

Frigolit

Mycket ofta väljer ägarna, som bestämmer sig för att isolera huset från insidan, för detta material. När allt kommer omkring är det ganska effektivt och, viktigare, har en låg kostnad. Som regel är 5 cm av ett sådant skyddande lager tillräckligt för att ge ett bekvämt mikroklimat i lokalerna.

Styrofoam isoleras oftast med väggar i lägenheter i flervåningshus. Användningen av detta material gör att du kan installera snabbt, utan ytterligare verktyg och komplex bearbetning.

Bland nackdelarna med polystyren är följande:

låg styrka;

brännbarhet;

Dålig ånggenomsläpplighet.

Den senaste prognosen bidrar till att huset förvandlas till ett riktigt växthus. För att undvika detta problem kommer det att vara nödvändigt att utrusta forcerad ventilation, vilket kommer att kräva ytterligare arbetskraft och ekonomiska kostnader.

Penoplex

Den närmaste släktingen till polystyren är extruderat polystyrenskum, även känt som polystyrenskum. Utåt är dessa två material mycket lika varandra. Skumbrädorna är dock orange, inte vita. Dessutom är den mer hållbar, vilket avgör dess hållbarhet.

Emellertid är nackdelarna med polystyren i form av brännbarhet och dålig ånggenomsläpplighet hos detta material fortfarande bevarade. Isolering av väggarnas inre ytor när du använder den kommer inte att tillåta huset att "andas", vilket kommer att kräva forcerad ventilation.

Kan polystyrenskum användas för att skapa bekväma inomhusförhållanden? Ja, men du måste förbereda dig i förväg för eventuella problem och åtgärda dem i tid.

Detta alternativ är mer acceptabelt för ett hus, såväl som ett byggt av lättbetong. När det gäller trä väljs det vanligtvis för konstruktion av byggnader för dess förmåga att "andas". Men skummet och skummet blockerar luftflödet. Detta förnekar alla fördelar med trä.

Mineralull

Dessa värmare används också ofta för innerfoder. Attraktivt i detta material är dess billiga pris. Experter rekommenderar att man använder mineralull i hårda plattor för att isolera husets vägg från insidan med mineralull. Sådant material är lätt att installera, ej brandfarligt och har hög hållfasthet.

Roll tillverkas under sådana varumärken som Rockwool, Knauf och Isover. Hon har bra:

1. Värmeledningsförmåga. Detta gör att du kan använda ett tunt lager isolering.
2. Ljudisolerad. Användningen av glasull ger ett utmärkt skydd mot gatuljud. Luftskiktet mellan dess fibrer bidrar till liknande egenskaper hos materialet.
3. Ånggenomsläpplighet.
4. Rivstyrka.
5. Motståndskraft mot biologiska angrepp, till exempel mot gnagare.

Till förmån för denna isolering är också dess höga livslängd. Det har framgångsrikt fyllt sina funktioner i femtio år. Dessutom har mineralull låg densitet och låg vikt.

Man bör dock komma ihåg att detta material perfekt absorberar vatten och slutar fungera efter det enligt dess avsedda syfte. För att förhindra att detta händer, tillhandahåll ångspärr och vattentätning i form av en film eller membran. Den första skyddar isoleringen från sidan av varm luft, och den andra - från kylan.

fiberskiva

Uppvärmning från insidan kan utföras med hjälp av De har:

Bra ljudabsorption och värmeisolering;

Oattraktiv för gnagare och insekter;

God motståndskraft mot fukt och extrema temperaturer;

Enkel bearbetning med alla verktyg;

Enkel installation;

Enkel kabeldragning.

Man bör dock komma ihåg att träfiberskivor är föremål för behandling med giftiga ämnen. Detta innebär en fara för människor. Det är därför detta material oftast används för utomhusdekoration.

Uppvärmning av ramhus

För dem som bestämmer sig för att förbättra bekvämligheten i sitt hem, måste du kontrollera dess skick. Om några defekter upptäcks måste de åtgärdas innan arbetet påbörjas. Att värma väggarna i ett ramhus från insidan kräver rengöring och avlägsnande av främmande föremål. En viktig punkt det kommer också att bli av med luckorna i de strukturella elementen. För att göra detta måste du ansöka monteringsskum. Om träet på väggarna är fuktigt, torkas det med en byggnadshårtork.

Genom att utföra isoleringen av husets väggar från insidan med dina egna händer, måste du gå igenom två steg. Den första av dessa är installationen av vattentätning. Det andra steget innebär att lägga ett lager av värmeisolering.

Vattentätning är förskuren i remsor som motsvarar storleken på väggarna och fästs på dem. Därefter läggs en värmare och placerar den mellan stativen i en förarrangerad låda. Materialet som valts för att skapa en behaglig temperatur i rummet är förskuret i remsor som motsvarar väggytan. Samtidigt kan deras storlek överstiga den nödvändiga med 5 cm. En sådan nyans gör att du kan lägga isoleringen tätare. Detta kommer att öka effektiviteten i dess tillämpning.

Uppvärmning av trähus

Arbetet i sådana byggnader börjar med installationen av lådan, som är utrustad på de bärande väggarna. I det här fallet rekommenderas att använda en stråle. Isolering av väggarna i ett trähus från insidan med hjälp av en metallprofil är meningsfullt i de fall där de i framtiden kommer att täckas med fuktbeständiga gipsskivor.

Att skapa jämna och rätvinkliga förbered hörnstolpar från en stång med en sektion på 50 x 100 mm. Deras höjd bör vara lika med höjden på rummet. Längs kanten på en sådan balk är en andra förstärkt med självgängande skruvar, med en mindre sektion (50 x 50 mm). En sådan lösning låter dig fixa det valda materialet inuti den skapade strukturen.

Att värma väggarna i ett trähus från insidan kommer att kräva deras preliminära behandling med en speciell vätska. Detta kommer att skydda ytan från att ruttna och bränna.

Nästa steg i att isolera väggarna i ett trähus från insidan med dina egna händer är installationen av stänger, som fästs i steg om 50 cm. Efter att ha slutfört arrangemanget av lådan kan du börja processen med att fixa materialet , som oftast är mineralull. Isoleringen är förskuren längs väggarnas höjd med en bredd som överstiger avståndet mellan de vertikala delarna av strukturen med 2 cm.

Mineralull fästs inuti lådan med ankarbultar. Den kan läggas i 2 lager, mellan vilka en film ska placeras.

Efter fixering av värmeisolatorn monteras stänger med måtten 30x40 mm. Därefter utförs manteln med det dekorativa materialet som valts av ägarna, vilket kan vara till exempel foder. Förresten kommer det att tillåta dig att ytterligare isolera huset. I det här fallet kommer interiören att se väldigt attraktiv ut.

Uppvärmning av panelhus

För att skapa en behaglig temperatur i en sådan byggnad används som regel mineralull. Dessutom kan väggisolering i ett panelhus från insidan göras med skum och fibrolit, skummad polyuretan och kork.

Hur går ett sådant arbete till? Isolering av väggar i ett panelhus från insidan kommer att kräva rengöring från gamla beläggningar. En dammsugare kan användas för att ta bort smuts. Ytan bör behandlas med en primer och ett antiseptisk medel. Efter applicering av nästa lager måste väggen få torka ordentligt. I nästa steg jämnas ytan med gips och täcker alla fogar med mastix, tätningsmedel eller fuktbeständigt murbruk. Först efter det fortsätt till arrangemanget av värmeisolatorn. Arbetet avslutas med installationen av beklädnadsmaterialet, på vilket den slutliga finishen appliceras.

Isolering av tegelhus

Byggnader gjorda av detta material kännetecknas av hållbarhet och styrka. Däremot håller tegel värmen mycket sämre än till exempel trä. För att upprätthålla en behaglig temperatur i lokalerna kommer det att vara nödvändigt att skydda väggarna från kylan.

Mycket ofta isolerar ägarna väggarna med isover från insidan i ett tegelhus. är på listan över ett av de mest populära materialen för sådant arbete. Man bör dock komma ihåg att du inte kan lämna den öppen. När allt kommer omkring, med tiden kommer mineralull att börja avge damm som negativt påverkar invånarnas hälsa. Om tegelhus med användning av detta material kommer att isoleras korrekt, då kommer det inte att finnas några problem i framtiden. I det här fallet kommer det bara att vara nödvändigt att utföra vattentätning av isoleringsskikten, eftersom de lätt absorberar fukt, blir våta, vilket resulterar i att de förlorar sina egenskaper.

För att installera ett isolerande lager av mineralull med dina egna händer måste du förbereda följande material och verktyg:

Träribbor;

mineralull;

Film för vattentätning;

Film för ångspärr;

plåster;

Primer;

Spackel;

Plywood eller gipsskivor.

Installationen av mineralull utförs efter en noggrann förberedelse av väggarna, som putsas och grundas. Det är inte nödvändigt att jämna ut en sådan yta, för i framtiden kommer en låda att monteras på den.

Efter att väggarna har torkat fästs ett skikt av vattentätning på dem. Fortsätt sedan till bildandet av lådan, som är gjord av träribbor fäst dem tillsammans med skruvar. Nästa steg är att installera en värmare. En ångbarriärfilm placeras ovanpå den och ribborna på lådan. Täck en sådan struktur med ark av gips eller plywood. Fogarna på beklädnadsmaterialet tätas med kitt.

Att värma upp huset från insidan är det minst tidskrävande sättet att lösa problemet låga temperaturer i rummet. Men denna isoleringsmetod är fylld med en fallgrop, okunnighet om vilken kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. Vad är denna undervattenssten? Först en kort avvikelse till skolans fysikkurs.

lömsk dagg

Någon minns, någon gör det inte, att tre punkter är förknippade med olika aggregattillstånd för ett ämne: fryspunkten (smältpunkten), kokpunkten och daggpunkten. I den första av dessa fryser ämnet (tinar eller smälter), i det andra övergår det till ett ångtillstånd, i det tredje kondenserar det till ett flytande tillstånd. Denna tredje punkt är stötestenen när det gäller möjligheten att isolera rummet från insidan.

Svårigheten ligger i det faktum att om allt är enkelt med de två första punkterna - de är fixerade för varje ämne, så "går" daggpunkten i ett mycket stort område, beroende på luftfuktighet och lufttemperatur.

Men vad har egentligen denna "gång"-punkt att göra med frågan om isolering? Det mest direkta: om temperaturen på den inre ytan av väggen under isoleringen är under daggpunkten eller till och med lika med den, kommer väggen att bli våt på grund av kondens. Under sådana förhållanden dyker det oundvikligen upp mögel på den med tiden, och i värsta fall en svamp (folk som vet vad vi pratar om kommer att rysa när det senare nämns). Resultat - dålig lukt, ohälsosam luft, och i fallet med en svamp, förstörelse av väggar.

Här är den lömska daggen! Du måste tänka sju gånger innan du bestämmer dig för att isolera huset från insidan. Dessutom måste du åtminstone ungefärligt beräkna daggpunktsvärdet för dina specifika förhållanden. Du kan hitta en detaljerad guide för att beräkna daggpunkten i artikeln "Hur man isolerar - från utsidan eller från insidan?".

Den allmänna principen är denna: ju lägre relativ luftfuktighet i rummet under vintern, desto lägre daggpunktsvärde och desto mindre sannolikt kommer de indikerade problemen att uppstå.

Sant, det bör noteras att det, som i vilken regel som helst, fanns ett undantag här: problemen förknippade med daggpunktens läge är relevanta för alla värmeisolerande material, med undantag för en - sprayat polyuretanskum.

Poängen är att alla andra värmeisoleringsmaterial mer eller mindre lämnar ett gap mellan sig själva och väggen. Det är i detta gap som fukt kondenserar på väggens kalla yta.

Det sprutade polyuretanskummet lämnar inget gap: det blir en fortsättning på väggen, som till exempel händer med gips. Och detta är förresten inte den enda unika egenskapen hos denna värmare. Om du är intresserad av ämnet sprayat polyuretanskum, på webbplatsen kucherenkoff.ru kan du hitta detaljerad information om denna fråga.

Sammanfattningsvis kan vi säga att du i endast ett fall inte riskerar något när du isolerar huset från insidan: om sprutat polyuretanskum används som material för isolering.

Tillagd: 2015-01-20 11:37:41

Fler artiklar om detta ämne:

Hur man korrekt isolerar ett hus med egna händer: hemisoleringsteknik

Syftet med detta avsnitt är att svara på frågan: "hur man isolerar ett hus?". Det vill säga, artiklarna nedan handlar om tekniken för att isolera grunden, väggar, golv, tak, tak, etc. Det viktigaste som ständigt uppmärksammas är hur man isolerar alla dessa strukturer korrekt? Tja, med sina egna händer, utan "inbjudna experter."

De övervägda teknikerna är lämpliga inte bara för isolering av privata hus och sommarstugor, utan också för lägenheter; Det viktigaste är att förstå de grundläggande principerna för isolering, resten är inte viktigt.

Husisolering kan utföras enligt tre scheman, beroende på var isoleringen är belägen i konstruktionens "paj":

• isolering utanför rummet;
• isolering inifrån rummet;
• isolering inuti strukturen (det finns påståenden om att detta bara kan göras under nybyggnation eller under återuppbyggnaden av ett gammalt hus, faktiskt, i vissa fall är det möjligt att isolera ett redan färdigt hus på detta sätt utan att ändra det .. .

  men mer om det i en separat artikel).

Läs om dessa tre isoleringsscheman i följande artiklar.

Värmeförlust i huset, eller var lämnar värmen huset?

Är det möjligt att göra ett hus varmare ... utan att isolera? Trots allt är vi alla normala människor ... jag hoppas 🙂 Så vi förstår att det är bättre att inte jobba än att jobba.

Det är bättre att spendera pengar inte på det som behövs (eller kanske inte behövs?), utan på det som är trevligt. I allmänhet kan slutsatser dras genom att läsa artikeln.

Hur man isolerar ett hus korrekt, eller huvudreglerna för att isolera ett hus

I det här avsnittet faktiskt artiklar om olika tekniker hem isolering.

Däremot erbjuder jag dig information som du behöver känna till innan du väljer en teknik. Och även innan du väljer en värmare. Från efterlevnaden (eller icke-efterlevnaden) av dessa regler beror på hur bekvämt det kommer att vara att bo senare i huset.

Yttre väggisolering: våta och torra isoleringsmetoder

Faktum är att du kan hålla värmen inne i huset på ett enklare sätt än att isolera väggarna: att isolera/byta fönster och dörrar är enklare och billigare.

Men det råkade bara vara så att jag ville prata om väggarna idag, men om fönstren senare, en dag, inte snart, kanske ...

Den här artikeln handlar om två vanliga sätt att isolera ytterväggar.

Isolering av väggar från utsidan med polystyrenskum: "våt" metod för isolering

Expanderad polystyren och polystyren är en och samma.

Så om du vill isolera väggen med skum, kommer artikeln fortfarande att hjälpa dig.

Isolering av ett trähus från utsidan med mineralull eller skum

Artikeln är avsedd för alla som behöver isolera träväggar – oavsett vilka dessa väggar är: hus, bad, stugor, uthus, verandor m.m.

(Återigen, du kanske bara behöver täppa till mellanrummen mellan stockarna? .. Men du vet bättre.)

Gör-det-själv-isolering av husets väggar från utsidan

Faktum är att alla artiklar på den här webbplatsen är skrivna för dem som vill "veva ut" någon form av "affär" med sina egna händer.

Ja, små krafter. Men det bör erkännas att den "våta" verksamheten med väggisolering inte är för alla och inte för alla nybörjare. Även om du naturligtvis kan göra en del av arbetet själv - det minst tidskrävande och inte kräver seriösa kvalifikationer. För andra saker, anlita specialister (ja, det är jag från mitt klocktorn, för jag är ingen putsare).

Men på det sätt som artikeln handlar om kan alla som kan hålla vanliga handverktyg i sina händer isolera väggarna: en borr, en hammare, en nivå ...

Värmeisolering av huset genom sprutning

Jo, du kan också isolera väggarna från utsidan.

Även om det inte bara finns plusser i denna metod, utan också minus ... men var är de inte? (Jag spelar en dåre: vi vet alla att det finns saker som inte har några minus alls, men det handlar inte om dem).

Väggisolering inuti huset: fördelar och nackdelar

Det finns skäl som hindrar huset från att isoleras utifrån.

Hur man isolerar ett hus inifrån och hur

Till exempel behöver du isolera väggarna i en lägenhet på vem vet vilket golv ... högt i ett ord. Då kommer du att bli förbryllad: hur man isolerar väggen från insidan av rummet? Och även om jag inte är en anhängare av invändig isolering så finns det ett problem och vi måste leta efter lösningar.

Sätt att isolera väggar från insidan

Tja, det finns ingenstans att ta vägen, trots alla brister måste du isolera väggarna från insidan.

Det finns tre sätt för detta. Välja.

Ventilerad fasad: anordnings- och installationsteknik

En artikel som avslutar ämnet ytterväggsisolering med dina egna händer.

Även om du kanske redan har förstått allt från tidigare artiklar, och du kommer inte att upptäcka ett enda "Amerika" själv här.

Att värma huset med termopaneler, eller Hur förvandlar man en koja till ett palats?

Moderna material är så bra att de tillåter, med ett enkelt verktyg och grundläggande färdigheter, att ge nästan vilken hydda ett presentabelt utseende.

Samtidigt kommer det att vara svårt att gissa från vilket skräp av material "det" smälls.

Ventilerad tegelfasad

I en av de tidigare artiklarna lovade jag att avsluta med ämnet ventilerade fasader.

Men jag kom ihåg att de fortfarande är gjorda av tegel, kanske kommer det väl till pass för någon.

Ventilation av vinden, vinden, taket

Värme i huset är inte bara materialen i väggar, golv, tak, integriteten hos fönster och frånvaron av luckor i dörrarna.

Detta är också frånvaron av överskott av fukt i strukturerna. Och överflödig fukt avlägsnas väldigt enkelt: bara en ordentligt arrangerad ventilation.

Hur isolerar man husets tak från insidan?

Takisolering är först och främst intressant för dem som drömmer om levande vind(vinden).

Jag förstår dig ... Och det spelar ingen roll vad huset är byggt av, eftersom takisoleringstekniken är densamma.

Behöver jag isolera husets grund? (lite teori)

När du behöver isolera husets grund, och när du klarar dig utan. Och även "vad?" Och hur?" är också viktiga frågor. Vilka faror hotar en väl stoppad grund och hur kan dessa faror övervinnas? Här är en informativ artikel.

Gör-det-själv-isolering av grunden för ett hus utanför: isoleringsteknik

I den här artikeln kommer vi att överväga teknikerna för extern isolering av huvudtyperna av fundament: tejp, stapelskruv, platta, kolumnformig.

Och förresten, låt oss svara på frågan: hur är extern isolering bättre än isolering från insidan?

Och vi kommer också att lära oss hur man isolerar grunden med nära grundvatten.

Källarisolering från insidan

Att isolera källaren från insidan är ett alternativ till att isolera grunden från utsidan.

Inte det bästa alternativet för isolering, som med väggar, men det händer att det inte finns någonstans att gå.

Gör-det-själv trägolvisolering

I teorin bör golvtemperaturen inte skilja sig från lufttemperaturen med mer än två grader.

Jag menar, golvet måste vara ett par grader svalare. Då skadar det inte invånarnas hälsa. Men väldigt kalla golv (förresten, som väldigt varma), tvärtom, är skadliga.

Om golvet är gjort av "varmt" material - trä - men väldigt kallt (du kan inte slå på det barfota året runt), är det nödvändigt att isolera.

isolering av betonggolv

Din uppmärksamhet erbjuds så många som fyra sätt att isolera betonggolvet.

Gör-det-själv takisolering i ett privat hus

Det finns två sätt att isolera trätak. Vi kommer att prata om dem i artikeln. Och även om lämpliga material för detta.

Och vad är inte oviktigt - om när du klarar dig utan takisolering.

(På samma sätt kan du isolera taket i badkaret.)

isolering av betongtak

Fortsättning på ämnet om isolering av tak.

Först nu kommer vi att åta oss (att tvätta benen) att isolera betongtaket. För vad i min samling finns det tre sätt.

Hur kommer värme ut genom fönster?

I den här artikeln får du lära dig vad som påverkar värmeförlusten genom fönster, vad är den optimala fönsterytan, hur man minskar värmeförlusten med stora glasytor, varför ett flerkammar tvåglasfönster är effektivare än ett enkammarfönster och vad man ska leta efter när man väljer ett dubbelglasfönster ...

Isolering av plastfönster: när kan du klara dig utan det?

Om plastfönster bra kvalitet och korrekt installerade kräver de inte isolering.

Ack, det är problem med både ettan och tvåan, när alla som inte är lata tar tag i jobbet.

Gör-det-själv isolering av träfönster

Även högkvalitativa och till och med nya träfönster måste isoleras.

Anledningen till detta ligger i materialets egenskaper - trä. Tja, isoleringen av det gamla träfönster- i allmänhet, om någon kommer ihåg, var det en nationell tradition, som hyllades två gånger om året, som parader den 1 maj och 7 november.

Isolering av bottenvåningen

Med nuvarande strävan efter en ”återgång till ursprunget”, ”till naturen”, till miljövänlighet ... kan även sådan atavism som jordgolv förekomma.

Så jag föreslår att beväpna mina egna observationer i frågan om att värma jordgolvet.

Hur torkar man brädor hemma?

(personlig erfarenhet)

På tal om isolering nämnde jag hela tiden ramen som isoleringen läggs i, om motgaller, som kommer att ge ett ventilationsgap i ventilationsfasaderna ... För allt detta behöver du träplankor eller barer som vissa krav. Tja, de ska åtminstone vara torra och släta.

Det är därför den här artikeln skrevs, som berättar om min metod för att torka virke, vilket resulterar i att brädorna förblir platt, utan "sablar" och "helikoptrar".

hur man korrekt isolerar ett hus

De flesta specialister på efterarbete de tenderar att välja den yttre isoleringen av huset, och tror att det är värt att tillgripa isoleringen av väggarna från insidan endast i extrema fall. Faktum är att den inre isoleringen av rummet bidrar till skapandet av mysighet och en varm atmosfär i huset, du behöver bara välja rätt alternativ för efterbehandling.

Se också: Hur man isolerar golven i ett privat hus med egna händer

Invändig värmeisolering blockerar inträngningen av varm luft i själva väggen, medan i fall utan isolering tränger luftmassor djupt in i väggarna och värmer därmed upp dem, så i det första fallet finns risk för sprickor.

Att värma upp huset från insidan eller hur man gör livet bekvämare, och värmeräkningen är lägre

Trots dessa utsikter tillgriper de flesta husägare i allt högre grad isolering från insidan för att hålla värmen och spara på uppvärmningskostnaderna.

Isoleringsalternativ

Hur man isolerar väggar från insidan i ett privat hus?

Denna fråga är mycket relevant idag. Det finns ett brett utbud av material som används för sådana ändamål med olika egenskaper, fördelar och nackdelar. Varje konsument kan välja själv mest lämpligt alternativ med hänsyn till byggnadens egenskaper.

Se också: Hur man korrekt isolerar ångrummet i badet från insidan med dina egna händer

Hur kan du isolera väggarna:

1. Mineralull är ett lätt och fibröst material.

   En särskild fördel i detta fall kommer att vara närvaron av ett visst luftskikt mellan väggen och isoleringsskiktet, med förbehåll för korrekt installation. För att göra detta måste du bygga en ram av trä, dela upp hela området i vissa avdelningar (fack), som sedan kommer att fyllas med mineralull.

2. Penoplex är ett material avsett för både extern och intern isolering av lokaler, kännetecknad av dess tjocklek och densitet.

   Monterad på en speciell självhäftande bas, har speciella spår på plattornas kanter, vilket gör att du kan ansluta till varandra enligt principen om ett pussel, utan att bilda luckor. Vid isolering med skumplast från insidan är det bäst att använda plattor 2-3 cm tjocka, detta minskar sannolikheten för kondens.

3. Frigolitisolering är det billigaste sättet, samtidigt som det är ganska effektivt.

   Användningen av detta material kräver inte speciella färdigheter, kunskaper och färdigheter, medan värmeisoleringen är anständig.

4. Att täcka väggarna med penofol är ett av de enklaste sätten för värmeisolering, som enkelt kan göras med dina egna händer. Detta är ett polymert poröst material täckt med ett lager av folie, som används för att värma upp rum för olika ändamål. Installationsarbete inkluderar placering av träribbor på väggen för att bilda ett gap mellan beläggningarna, på vilka penofolen sedan fästs.
5. Värmeisolering av väggar med gipsskivor möjliggör placering av någon form av isolering under den (glasull, polystyren, etc.).

   Inledningsvis monteras en ram, i den sektion av vilken isoleringsmaterial är monterat, först då är ett gipsskiva fäst.

Se även: Hur man isolerar järn ordentligt ytterdörr gör det själv

Idag tillgriper fler och fler människor att bygga ett hus från skumblock, detta material är ganska hållbart, men samtidigt överkomligt.

När du isolerar en sådan byggnad är det bäst att använda ett korkträd. Sådan isolering kan köpas i form av plattor eller i en rulle.

Den är fixerad på förberedda väggar med speciallim. Det är nödvändigt att korken var i rummet vid rumstemperatur i minst en dag innan arbetet påbörjas.

Med fokus på värmeisolering, glöm inte isoleringen av golv.

I enplanshus betydande värmeläckage uppstår genom ett oisolerat tak. I en flervåningsbyggnad är situationen något annorlunda, på andra våningen kan du inte isolera golvet och på första våningen kan du inte isolera taket, eftersom detta tak inte kommer att vara en källa till värmeförlust.

Hittills är ett alternativt alternativ för isolering speciella blandningar av olika tillverkare som har värmeisolerande egenskaper.

Att applicera även ett litet lager av produkten kommer att minska värmeförlusten.

Nackdelar med isolering från insidan:

• minskning av rummets yta på grund av tjockleken på isoleringen;
• behöver fullständig release utrymme från möbler och andra föremål, vilket innebär omöjligheten att bo i det under en viss tid;
• genomförande av åtföljande åtgärder - ytterligare ventilation, samt skydd av värmeisolatorn från överskott av fukt och kondensat;
• anständiga ekonomiska kostnader för att uppfylla alla standarder under installationsarbetet.

För att fatta rätt beslut när du väljer typ av väggisolering är det nödvändigt att väga alla positiva och negativa punkter, för att bedöma hur mycket den förvärvade fördelen kommer att överstiga de möjliga förlusterna från oönskade konsekvenser.

Isolering av en tegelvägg från insidan med mineralull

Den moderna byggmarknaden har ett otroligt rikt sortiment av material från vilka privata hus byggs. Detta är skumblocken trämaterial, lättbetong osv. Byggstenar är inte mindre populära.

En tegelvägg håller inte värmen bra, och därför är dess extra isolering helt enkelt nödvändig.

De främsta fördelarna med att bygga ett tegelhus är praktiska och hållbarhet.

Sådant material kommer att glädja mer än en generation av invånare, och det är vad ägarna av bostäder vägleds i sina beräkningar genom att välja en tegelsten som grund. Trots att tegelhus är dyrare att bygga än till exempel trähus så lönar sig dock alla merkostnader över tid. På murverk praktiskt taget inga brister. Den enda betydande nackdelen som många byggare noterar är att tegelväggen inte håller värmen i hemmet bra.

Därför, när du bygger ett tegelhus, måste du först och främst ta hand om högkvalitativ värme- och vattentätning.

Husväggsisolering

Isolering av husets väggar är en viktig fråga för att lösa problemet med att upprätthålla värme i bostadslokaler.

Ett visuellt diagram över arbetet med isolering i och utanför huset.

Tegelväggar utan isolering är benägna att frysa och förstöras under påverkan av fukt.

Uppvärmning kan utföras ute och inne i rummet.

Utvändig isolering används i de fall byggnaden är gammal och kräver beklädnad med stomme, block eller träbeklädnad. Samtidigt är isolering från utsidan bättre, mer pålitlig och lättare att producera än från insidan. Det minskar inte det inre området av lokalerna, kräver inte ytterligare ventilation och skapar inte en "växthuseffekt" inuti lokalen.

Om huset byggdes nyligen, är väggarna gjorda av dyra och vackra tegelstenar eller yttre finish byggnad är förbjuden på grund av bevarandet av byggnadens arkitektoniska utseende, det är bättre att använda intern isolering.

Dessutom används isolering från insidan i de fall där det är omöjligt att isolera från utsidan endast en vägg av ett bostadsutrymme i ett gammalt hyreshus som inte uppfyller moderna krav termiskt skydd. I det här fallet krävs extern värmeisolering av hela huset, eftersom en enda extern isolering inte kommer att vara till stor nytta.

Schema för isolering av en tegelvägg utanför.

Utvändig isolering är enklare och billigare att utföra, men i praktiken är det inte alltid genomförbart.

Man bör komma ihåg att med inre isolering minskar rummets yta, men denna olägenhet kompenseras av andra fördelar. den här metoden. Att värma huset från insidan är billigare än utsidan och du behöver inte skaffa några tillstånd för isoleringsarbeten eller bjuda in externa specialister.

Om ett beslut fattas om att utföra intern värmeisolering av huset, är det nödvändigt att ta hänsyn till andra svårigheter som uppstår under arbetet.

Den största svårigheten med värmeisolering

Det ligger i utseendet av kondens mellan väggen och isoleringen.

Och det spelar ingen roll från vilken sida väggen är isolerad. Om åtgärderna utförs felaktigt uppstår kondensat efter en kort tid. Den resulterande fukten kommer att skada inte bara isoleringen, utan också andra material som används i inredningen av rummet. För det första, när fukt kommer in i isoleringen, reduceras dess effektivitet som isolator avsevärt.

För det andra orsakar kondensat uppkomsten av mögel eller svamp, vilket negativt påverkar både driften av hela isoleringssystemet och hälsan hos människor och djur som bor i rummet.

Slutligen leder fukt, som sätter sig på husets vägg från insidan, till korrosion av material, vilket påverkar inte bara isoleringen utan också hållbarheten hos själva byggnaden.

Systemet för isolering av en tegelvägg från insidan. Innan du börjar med isolering bör du överväga metoder för att hantera kondensat.

Innan du börjar arbeta med värmeisoleringen av rummet bör du därför tänka på hur du förhindrar kondens.

Vanligtvis görs två beräkningar för detta: önskad tjocklek isolering och placeringen av daggpunkten (kondensatpunkten) i väggen. Om daggpunkten träffar väggen blir det inga problem. Om det ligger mellan husets vägg och isoleringen eller inuti isoleringen, är det omöjligt att isolera ett sådant rum från insidan. Skillnaden i väggens temperatur och utformningen av isoleringen kommer att göra att väggen fryser hårdare, kondens bildas på den, vilket kommer att leda till de problem som beskrivits tidigare.

Olika material används för att isolera ett rum från insidan.

De vanligaste metoderna är isolering med polystyren eller expanderad polystyren, gips, mineralull. Mindre ofta används korkpaneler, betongplattor med speciella värmeisolerande fyllmedel etc. för väggisolering.

Går det att isolera ditt hus från insidan?

Låt oss överväga dessa material mer i detalj.

Material som används

Expanderad polystyren är fäst på en speciell självhäftande lösning som bildar ett vattentätt lager.

• isolering med polystyrenskum eller expanderad polystyren.

Den mest prisvärda, populära och pålitliga isoleringen för hemmet. Skummade polystyrenmaterial (polystyren, expanderad polystyren, skumplast) används ofta som värmare för den inre ytan av väggar, inklusive murverk.

Förutom låg värmeledningsförmåga har skumisolering även ljuddämpande funktioner. Dessutom är det kostnadseffektivt, lätt att installera, det är fullt möjligt att göra det själv, utan att ha speciella färdigheter i konstruktion.

Den enda nackdelen med skumisolering är utrymmet som upptas av materialet. Men om rummet låter dig inte tänka på dess område, är skumisolering ett av de bästa alternativen;

Uppvärmning tegel väggar putsbruk är en beprövad metod. Det är ganska budgetmässigt och ett av de enklaste sätten att isolera, som skumisolering, men samtidigt det längsta och mest "smutsiga".

Arbetet med isolering från insidan består i att dra monteringsnätet på väggen och sedan applicera gipsbruk på det i flera lager;

Att värma en tegelvägg med gips är den mest budgetmässiga, men samtidigt den mest tidskrävande metoden.

• isolering med mineralull.

Det är ett naturligt material tillverkat på basis av kiseldioxid eller basalt. Om mineralull behandlad med speciella hydrofoba ämnen avvisar den effektivt vatten, vilket gör att den kan användas under förhållanden med hög luftfuktighet.

För att isolera tegelväggar används halvfasta eller solida plattor baserade på mineralull.

Användningen av mineralull som värmare beror också på det faktum att detta inte kräver preliminär inriktning av väggarna, som med skumisolering. Mineralull kan limmas på väggen och fylla alla urtag.

Tjockleken på isoleringen beror på temperaturen i rummet och området, men är minst 10 cm.Isoleringen säljs i plattor (100x60 cm) eller i rullar upp till 9 m långa och 50 till 120 cm breda med en densitet på 80 till 150 kg/m 3.

Väggisolering med mineralull

Det är ganska lätt att arbeta med materialet, eftersom det lämpar sig för böjar och veck, som skumisolering inte kan skryta med.

Det enda villkoret: det kan inte skäras med sax, eftersom den värmeisolerande strukturen är trasig när den kläms. Det är bäst att använda en såg eller vass kniv. Vid justering av plattornas dimensioner är det nödvändigt att lämna en marginal på upp till 2 cm vid kanterna så att isoleringen passar tätt in i de avsedda sektionerna.

Som ångspärr är det bättre att välja filmmembran som har en tvåskiktsstruktur.

För att isolera en tegelvägg med mineralull från insidan behöver du en ram, som när du arbetar med skum, som senare kommer att täckas med gips eller annat lämpligt material.

Ramen består av celler i en trälåda, i vilka isolatorplattor läggs så att de inte överstiger lådans höjd i höjdled. Det är inte värt att stampa mineralullen för mycket, eftersom värmeisoleringsegenskaperna går förlorade.

Istället för en trälåda kan du använda en metallprofilram.

Ovanpå lådan ligger ett lager av vattentätande material. Vidare är varje cell i den resulterande ramen fylld med mineralull i ett eller två lager, beroende på den beräknade tjockleken på isolatorn.

Ett lager ångspärr läggs på mineralull med foliesidan inne i rummet. Både hydro- och ångspärrmaterial fästs direkt på en trä- eller metallram. Tja, i framtiden är själva ramen stängd med gipsskivor eller andra material som kommer att forma designen av din interiör.

Isolering av tegelväggar med mineralull eller polystyren är en valfri process, men mycket önskvärd för att förbättra komforten att bo i huset.