Få kan överraskas med fashionabla hörlurar nuförtiden, men det är en helt annan sak om de är tillverkade för hand. Ett sådant tillbehör kommer att bli signum och kanske också en originalgåva... Dessutom uppstår problemet med hur man gör en hörlur när ett av dessa parade tillbehör går sönder. För att inte köpa nya kan du helt enkelt demontera de gamla och göra nya från de högtalare som fortfarande fungerar.

Hur man sätter ihop ett headset från olika kit

Som regel är det sällsynt när båda hörlurarna slutar fungera samtidigt, och bara en av paret går sönder. Ett musiktillbehör som förblir i fungerande skick kan lödas till en annan högtalare från ett annat kit. Hur gör man hörlurar hemma från två gamla uppsättningar? För att göra detta, ta bort plastdelen av kabeln med en kniv eller tunn sax från kontakten. Ledningarna löds sedan till andra kontakter från ett annat par (som har samma färg). Det är bättre att inte vrida hörlurarna utan att löda dem, annars går en del av signalen förlorad.

Självmontering av headsetet

De som gillar att göra allt på egen hand kommer att vara intresserade av att lära sig hur man gör hörlurar med sina egna händer.

Detta kräver tre delar: en kontakt, kabel och högtalare. Som regel är det några redan använda tillbehör. Till exempel är en trasig kabel, högtalare från ett ej fungerande headset etc. lämpliga för montering. Sekvensen är som följer: du måste ta en kontakt som matchar hörlursuttaget på utrustningen. Till exempel, ¼ "är lämpliga för stationär utrustning, 1/8" - för bärbar. En fyrtrådig kabel är ansluten till pluggarna. Längden på tråden kan vara olika, men den sträcker sig vanligtvis från 80 till 120 cm.Kabeln lindas med eltejp, sedan stängs kontakten. Efter att högtalarna är fästa. De kan vara antingen från gamla hörlurar eller hemmagjorda. Efter att ha tagit isär de gamla högtalarna måste du hitta samma kontakter i sändaren som på kontakten. Ledningarna på kabeln är lödda till dem.

Om inte färdigt headset för att lyssna kan du montera den själv. Hur gör man hörlurar med bara två högtalare av samma storlek? Du behöver bara placera dessa enheter i runda höljen, som kan användas även i burkar med skokräm eller kräm.

Huvudvillkoret är att enheterna måste vara av samma storlek. Högtalarna är utrustade med 30 ohm motstånd vardera. Allt som återstår är att koppla ihop ledningarna.

Snygga glödande hörlurar

De som också vill "uppgradera" sina tillbehör kan rekommenderas att göra dem lysande. Det så kallade LED-headsetet är för närvarande populärt på marknaden, men du kan skapa det själv om du vet hur man gör det. på marknaden är ganska dyra, eftersom det finns liten konkurrens mellan tillverkarna. Om du visar lite uthållighet kan du göra sådana hörlurar hemma. Dessutom är det alltid trevligare att använda en handgjord sak. Hur får man hörlurarna att lysa? För att göra detta behöver du bara LED-lysdioder och en lödapparat. Slangen är avskuren och originalhörlurarna sätts in där. Då är det nödvändigt att fixa det inuti silikonet. Inuti röret måste själva lysdioden vara placerad, och ledningarna måste gå utanför, eftersom de förser glödlamporna med energi från batterierna. Batterier fästs i hörlurshuset och byts ut när de är slut.

Hur man gör gör-det-själv bullet-hörlurar

Det är väldigt intressant om dina favoritmusiktillbehör ser ut som skalhöljen. Detta kommer att kräva, först och främst, gamla hörlurar. Du måste också skaffa gamla 40 gauge "Smith and Wesson" höljen, som kommer att vara produktens huvuddekoration.

Skruvmejseln ska tas för att matcha storleken på tråden från hörlurarna. Du behöver också en skruvmejsel, en bågfil för metall, ett skruvstycke (10 millimeter) och sandpapper. Hylsorna bearbetas med en skruvmejsel (en träpinne ska sättas på den, slås in sandpapper). Du kan använda två smärgelkorn - 400 och 800. Eftersom hylsan är längre än hörlurarna i storlek måste den minskas med 8 mm (från och med öppen kant). Avskurna kanter slipas bäst med sandpapper och putsas med filt för att undvika ytterligare skärsår. De gamla kablarna sätts in i de nya hörlursfodral, högtalarna är lödda och hela strukturen är snyggt limmad ihop.

Tillverkning av konstruktionsdelar och montering av sändare. Membran. Lavsan film tillverkad av K73-16 kondensatorer är väl lämpad som membranmaterial. Detta är på många sätt en anmärkningsvärd bas, med undantag för en nackdel - dess bredd är bara 35 mm, vilket medför vissa begränsningar för membranets yta och form. I kondensatorer för en driftspänning på 100 V är filmtjockleken 4 ... 5 mikron.

Hur man gör egna hörlurar

Detta är tillräckligt för en amatördesign. Faktum är att även med en sådan tjocklek av filmen är dess massa, som följer av, jämförbar med massan av falkluft. Kapacitansvärdet på kondensatorn spelar ingen roll, det är viktigt att längden på kondensatorkroppen är 48 mm. Detta är den maximala möjliga storleken, och bredden på filmen som tas bort från en sådan kondensator är exakt samma 35 mm.

Naturligtvis, om det är möjligt att använda en film med lämpliga dimensioner som liknar dess egenskaper, är uppgiften att tillverka ett större membran avsevärt förenklat. Men alternativet med en kondensatorfilm, även om det är problematiskt ur teknisk synvinkel, är ganska överkomligt och kräver separat övervägande. För att göra detta kan du hänvisa till, där tillverkningen av ett membran för TDS-7-telefoner beskrivs i detalj. När det gäller detta fall ser den reviderade delen av beskrivningen ut som följer: Skär försiktigt längs kondensatorkroppen och ta ut dess "fyllning".

Vi varvar och tar bort den initiala delen av rullen 20 ... 30 cm lång, där en tjock film används som ett dielektrikum. Dessutom börjar faktiskt den fungerande delen av kondensatorn, vilket är två filmer som är ihopvikta (kondensatorplattor). Klipp av en 15 cm lång remsa från rullen Separera filmerna från varandra med en vass skalpell. Den största svårigheten är att "fånga" början av avsnittet av de sammanslagna filmerna.

Vidare, för att underlätta processen, kan du droppa några droppar aceton i det bildade gapet mellan filmerna. Efter att filmerna separerats bör metallisering avlägsnas från dem. I det här fallet kan du använda vanligt blekmedel, processtiden är 20 minuter.

Efter det ska filmerna tvättas noggrant, torkas och strykas med ett varmt strykjärn (temperatur för ull) genom ett pappersark, det är bättre bara mellan arken i boken. När processen avslutas får vi transparenta, jämna, släta filmer lämpliga för arbete. För att erhålla den önskade storleken på membranet i bredd måste de resulterande två filmerna limmas ihop. Till skillnad från metoden som beskrivs i metoden måste limning i detta fall utföras med en överlappning.

Vi gör så här.

Vi lägger de tidigare förberedda filmerna, som beskrivits ovan, på en platt slät yta och kopplar ihop dem med långsidor med en överlappning på 1,5 ... 2 mm. Håll dem i detta läge och böj en av sidorna, applicera lite (bokstavligen i mikroportioner) BF-6-lim längs filmens överlappningslinje. Du kan trycka direkt. I det här fallet är det bättre att börja limma från mitten. Denna metod är mer mödosam i jämförelse med den mer mödosamma, men vad gäller sömmens styrka är resultatet mycket bättre.

Dessutom är limskiktet skyddat på båda sidor från den aktiva effekten av membranets arbetsbeläggning (sprutning). För att eliminera oegentligheter måste filmen som erhålls på detta sätt också strykas igen. I det här fallet bör limsömmen isoleras från papperet med en lavsanfilm (från en rulle), annars kommer det uppvärmda limet, om det är utanför sömmen, att fastna på pappersarket. Efter värmebehandling kan mikroveck uppstå på filmen som ett resultat av att oregelbundenheter elimineras. Huvudsaken är att den resulterande filmen ska vara helt platt utan utbuktningar och skevhet. Man bör inte hoppas att i framtiden, när man sträcker den på isolatorn, kommer sådana defekter att korrigeras.

Tjockleken på limsömmen efter utjämning med ett uppvärmt järn är cirka 20 mikron, och dess effekt på filmens totala vikt är minimal, och styrkan hos sådan limning är ganska tillräcklig.

Efter trimning erhålls ett arbetsstycke med dimensioner 70x120 mm med en limsöm som löper längs symmetriaxeln (fig. 2). Det bör tilläggas att det är bättre att fylla på med sådana halvfabrikat för framtida användning för att inte upprepa hela processen igen i händelse av misslyckande.

Trots det faktum att filmen som tas bort från kondensatorn initialt metalliseras, avgörs inte frågan om att täcka membranet till förmån för dess naturliga ledande beläggning. Det finns två skäl till detta. För det första leder ensidig, som i det här fallet, metallisering till vridning av filmen, vilket är praktiskt taget omöjligt att eliminera, vilket är mycket obekvämt i drift och i slutändan leder till skevhet av membranet.

För det andra är ett extremt tunt metalliseringsskikt benäget vid brott, i synnerhet vid utgångsloben, till en fullständig förlust av konduktivitet, vilket i sin tur leder till en förlust av prestanda för hela sändaren som helhet. Därför motsäger inte borttagningen av metallisering, som beskrivs i, den allmänna idén i detta fall.

Så den halvfärdiga produkten i form av en slät, utan tecken på skevhet, genomskinlig film med de angivna dimensionerna är klar, och nu kan du gå vidare till nästa steg - scenen för membransprutning. Att döma av debatterna på tematiska forum förblir teknologierna för tillverkning av märkesmembran hemliga, och kanske är de inte realiserbara på amatörradionivå, ändå finns det många idéer. En av de mest prisvärda föreslagna metoderna för att belägga ett substrat är att spruta ett antistatiskt medel "Lana" eller liknande fysikaliska egenskaper aerosoler.

En sådan beläggning klassificeras som högresistans, och dess specifika motstånd är 2 ... 5 GΩ / cm². Och trots att en sådan täckning presenteras som ett försök, tillfälligt, faktiskt, kan slutresultatet i förhållande till GT vara helt acceptabelt. Så nästan alla prototyper, med förbehåll för tillverkningstekniken, fungerade utan allvarliga anspråk på sådan sprutning. Det var dock inte möjligt att uppskatta livslängden för en sådan deponering.

Vissa prover fungerade framgångsrikt i mer än ett år utan en minskning av känsligheten, varefter de på ett eller annat sätt moderniserades. Det bör också noteras att sådana membran är opretentiösa för förvaring i frost (-30 ° C) eller vid förhöjda temperaturer (+50 ° C). Tillfredsställande tolerans och 100 % luftfuktighet (med efterföljande torkning). Med tiden tenderar resistiviteten hos en sådan beläggning att öka, vilket kan leda till en märkbar ökning av tiden för ackumulering av laddningar på membranet från det ögonblick som polarisatorn slås på.

Sprayningsprocessen är ganska enkel. Till att börja med måste du göra en skyddsram av tunn jämn kartong. Ramen behövs så att sprayen från sprayen bara faller på filmens arbetsområde. I fig. 2 detta område är markerat i grått... Det är bättre att minska ramens innermått med 0,5 ... 1 mm för att begränsa övergångssprutningsområdet. De markerade skären på membranbladet görs omedelbart innan det sträcks på isolatorn eller under sträckning på plats. Vi applicerar ramen på filmen och spraya den från ett avstånd av 20 ... 25 cm.

Detta bör göras med måtta, så att det inte blir sjunkande på filmen. Det antistatiska medlet är aktivt mot BF-6-limet, men det senare är redan skyddat av lager av filmer. Operationen måste upprepas två gånger med ett intervall på 2 h. Den motsatta sidan av membranet ska sprayas på samma sätt. Det rekommenderas att täcka kronbladet med ett extra lager eller till och med två, eftersom problem i samband med en minskning av känsligheten p.g.a.

Bekväma att använda är självgängande skruvar med platta huvuden med angiven diameter, fastklämda längs gängan av "krokodilerna" på voltmetern. Naturligtvis är dessa spänningsvärden ungefärliga och beror på egenskaperna hos det antistatiska medlet, vilket kan skilja sig från tillverkare till tillverkare. I det här fallet talar vi om produkterna från Novomoskovsk-anläggningen. Vid behov kan antalet spraylager utökas. Principen är enkel - ju tunnare lager, desto fler finns det.

Men ett sådant antistatiskt medel som "Lyra" är mindre att föredra. En beläggning baserad på den har en märkbart högre resistivitet och kan i slutändan visa sig vara jämförbar med hela strukturens läckagemotstånd, vilket kommer att komplicera uppgiften. Till exempel, i den föregående mätkretsen, kan voltmeteravläsningen vara i intervallet millivolt. Dessutom har "Lyra" en högre klibbighet, vilket skapar vissa problem.

Fasta elektroder

Från ensidigt folieklädd glasfiber med en tjocklek på 1,5 mm skär vi ut två identiska ämnen enligt dimensionerna på den färdiga elektroden, som i fig. 4. Båda NE - inre och yttre - är desamma, förutom att på den yttre (långt från örat) elektroden istället för fixeringshålen med en diameter på 2 mm, som visas i fig. 4, gör gängade hål M2.

Du behöver inte borra monteringshålen ännu. Men att borra hål för perforering när du använder en stationär borrmaskin du kan samtidigt. För att göra detta måste båda delarna pressas ihop med foliebelagda sidor och en stencil måste appliceras på dem. Förpackningen som erhålls på detta sätt är fäst med miniatyrklämmor. Hål bör borras inom folieområdets gränser, med undantag för utledningsfliken.
I slutet av borrningen kopplas paketet bort, graderna på de borrade elektroderna avlägsnas med en liten fil och sandpapper. Du kan då behöva borra igenom alla hål för att rengöra hålen. I slutändan bör arbetsytorna på NE vara, som de säger, i perfekt skick. Om den ska användas manuell elektrisk borrmaskin, då för att undvika eventuella snedvridningar av hålen i NE, är det bättre att borra separat, en efter en.

Nästa steg är tillverkningen av isolatorer. För att göra detta behöver du ensidig folieklädd glasfiber (getinax kan användas) med en tjocklek längs bredden på det valda gapet. Låt detta vara en kompromiss från tidigare angivna värden, till exempel 0,8 mm, från standardserien av glasfibermärket SF-1. Naturligtvis kan gapet och tjockleken på NE väljas på olika sätt, baserat på tillgängliga material eller av andra skäl.

Detta kommer i huvudsak endast att leda till en förändring av sändarens tjocklek, vilket är lätt att ta hänsyn till i framtiden. I detta fall korrigeras känsligheten genom valet av polarisationsspänningen. En sändare kommer att behöva två delar - A och B, som i fig. 5. Isolator B visas endast fragmentariskt (nedre delen), och för dess tillverkning är det möjligt att använda icke-folieglasfiber, annars är detaljerna identiska.

Du kan skära isolatorer med en konventionell skärare, med tidigare borrade hål i hörnen med en tunn borr. Efter det ska folien tas bort, förutom det område som är markerat i färg (fig. 5) - detta är kontaktytan för limning av membranbladet och lödning av kabelledaren.
Utskärningen i den nedre delen av isolatorn B är utformad så att den vidhäftande kontakten mellan membranbladet och kontaktdynan inte deformeras under montering av förpackningen. I avsaknad av folieklädd glasfiber av angiven tjocklek kan kontaktbladet skäras ut ur kopparfolie och limmas på plats med Moment universallim.

Sedan, med epoxilim (mjukgörare krävs), limmas isolatorerna på statorernas inre (folie) sidor, och fliken på isolatorn A måste riktas i samma riktning som foliesidan av dess stator. För att spara material kan isolatorer vara sammansatta av individuella remsor 5 mm breda. I det här fallet är det bättre att använda en dorn i form av en tunn rektangulär plastplatta med dimensioner 50 × 85 mm, vilket garanterar god repeterbarhet inre mått isolatorramar. Efter torkning måste eventuella pärlor av epoxilim på statorernas arbetsytor avlägsnas.

Nu kan du borra monteringshålen och det är bättre att göra detta samtidigt på båda NE:arna, justera dem exakt med isolatorer till varandra och fixera dem med klämmor. Först bör genomgående hål med en diameter på 1,5 mm borras. Koppla sedan bort NE och borra hål upp till 2 mm på den inre (närmast örat) elektroden och klipp av M2-gängan med det första gängnumret på den yttre elektroden. I slutändan kommer väskan att fästas med 5 mm M2 skruvar med försänkt huvud... Därför på utanför på den inre elektroden är det nödvändigt att försänka hålen för skruvhuvudena. Tråden i glasfiber har begränsningar i tillförlitlighet, och detta måste man tänka på vid montering av paketet.

Efter avslutat arbete relaterade till bearbetning, ska delarna rengöras noggrant från damm och avfettas. Innan du målar de ledande ytorna på NE-isolatorerna är det nödvändigt att skydda dem med tejp från att färg faller på dem. Efter målning bör du vara uppmärksam på kvaliteten på beläggningen. Hårda fläckar som sticker ut ovanför ytan, som ibland uppstår, bör rengöras.

Montering av sändare

I detta skede bör du först och främst utföra korrekt sträckning av membranet, som är fäst vid NE med isolator A. Denna viktig poäng, på vilken framgången för arbetet som helhet beror på. Att sträcka ut själva membranet är inte så svårt och tidskrävande. Mycket svårare jobb för att justera dess spänning när du delvis måste dra av membranet. I det här fallet är filmens tårar möjliga. Därför är det önskvärt att det önskade resultatet erhålls första gången. Du kan förpraktisera på en dummy - obelagd film, vilket inte är synd. Förvärvet av en viss färdighet är avgörande. I extrema fall kan du använda en film med en tjocklek på 10 mikron. En sådan film används i kondensatorer K73-16 för en märkspänning på 400 V.

Det förberedda membranet placeras försiktigt på statorn så att dess sprutade del är exakt ovanför elektrodperforeringen och dess kronblad sammanfaller med den foliebelagda delen av isolatorn. I fig. 6 siffror indikerar sekvensen av åtgärder.

Först, vid punkt 1 på statorns ändsida, applicera ett utstryk av universallimet "Moment" och efter 10 ... 20 s böj och fixera på det överkant membran. Vidare, vid punkterna 5 och 8, måste du också applicera lätta prickade limsträckor på änden. Efter exponering, fixa nedre del membran med måttlig spänning i pilarnas riktning. Du behöver inte vara särskilt nitisk med lim.

Filmen är lätt och håller bra även vid minimal användning. Efter en hålltid på ca 10 minuter ska ett tunt lager lim smetas lätt med ett tunt lager lim på ändområdena 1-2 och 1-11 (hädanefter indikeras de med feta linjer). Återigen, exponering i 10 ... 20 s - och den övre kanten av membranet böjs över NE-änden med samtidig spänning längs pilarna. Samma operation utförs med den nedre delen av membranet (avsnitt 5-6 och 7-8).

Detta avslutar den vertikala sträckan. I det här fallet bör den mellersta delen av membranet visa sig vara platt, längsgående (vertikala) vågor kan bara vara vid dess kanter. Efter en längre exponering på upp till 30 minuter kan du stretcha på bredden. För detta appliceras ett tunt lager lim på sektion 3-4 av statorns ändyta längs hela dess längd. Exponering 10 ... 20 s - och utför även böjningen av membranets laterala kant till slutet längs hela längden med en spänning något större än vad som är nödvändigt för att eliminera vågor.

Och återigen exponering i 10 minuter, varefter den motsatta kanten av membranet limmas till den andra änden av elektroden på samma sätt (avsnitt 9-10). Resultatet av det utförda arbetet ska vara ett helt platt membran utan vågor eller veck. Du kan blåsa lätt på membranet och se till att det inte finns några vibrationer i dess individuella sektioner. Ju bättre membranet är gjort, desto mer mindre problem när du sträcker den.

Lim "Moment" håller membranets spänning väl, samtidigt som det tillåter att korrigera en eventuell defekt. Detta kommer att kräva aceton, men det bör användas i minimala portioner så att det inte läcker på den sprutade delen av membranet, annars kan läckor uppstå, som ofta kan elimineras endast genom att byta ut själva membranet. Men om defekten märks även vid limningsögonblicket, när limmet ännu inte helt har greppat det, är det möjligt att snabbt separera filmens sektion från isolatorn utan att tillgripa aceton. En NE med ett membran sträckt på det visas i fig. 7.

Nu kan du grovt uppskatta kvaliteten på membranspänningen genom att lyssna på dess resonanssvar när du knackar på elektroden med fingret. Ett "slappt" ljud indikerar att spänningen är för svag, medan ringning tvärtom indikerar att spänningen är för hög. Ljudet ska vara lågt i ton och elastiskt. Generellt sett är det bättre att dra åt membranet något för hårt än att understräcka.

I slutändan är lite stora förluster vid frekvenser under 40 ... 50 Hz inte lika viktiga som konsekvenserna av ett för löst sträckt membran. Dessa inkluderar ett ganska obehagligt fenomen som uppstår med ett litet gap eller på grund av en alltför svag spänning av membranet - detta är dess avslappningssvängningar och ibland vidhäftning till en av NE. Anledningen till detta fenomen är att i händelse av en asymmetri i membranets position i gapet, verkar en skillnadskraft på det, som tenderar att dra membranet till närmaste det här ögonblicket till hennes NE.

Men som följer av samtalen på internetforum är inte ens märkesvaror immuna mot detta. Sedan, vid kontaktpunkten mellan membranbladet och isolatorns foliesektion, bör lite ledande lim appliceras för att säkerställa kontakt med folien på båda sidor av membranbladet och skära bort dess överskott, som visas i Fikon. 8 (fragment av NE).

En sådan kontakt, trots att den verkar tvivelaktig med tanke på "Lanas oljiga egenskaper", är faktiskt ganska tillförlitlig. Det återstående fria hörnet av utgången från isolatorn är avsett för lödning av en ledare med en polariserande spänning + U®. Konduktiv limpasta kan förberedas på egen hand genom att tjockt blanda fint kopparsågspån filat med en fil i en droppe PF-283-lack. En sådan pasta härdar snabbt, och den bör förberedas omedelbart före användning.

Hörlurar är en enhet som tenderar att gå sönder helt oväntat och malplacerad. Vanligtvis köps nya hörlurar omedelbart, för idag är det ganska svårt att föreställa sig livet utan hörlurar. Nya hörlurar håller inte längre än gamla; alltså kan du på några år sätta ihop en hel påse med hörlurar med varierande grad av brott. Kasta dem inte - som regel är det fullt möjligt att samla en halv påse med fullt fungerande enheter från en påse med icke-fungerande hörlurar.

Att göra hörlurar från grunden med dina egna händer är inte lätt och väldigt meningslöst. På ett eller annat sätt får du en sammansättning av hörlurar från fyra beståndsdelar- kontakt, kabel, högtalare och hölje. Allt utom fodralet måste förmodligen köpas från en radioaffär eller skäras av från gamla hörlurar - och fodralet förmodligen också, om du inte har några, förstås. ursprunglig idé och speciellt raka armar. Ingen förbjuder att gjuta ett nytt plastfodral – men är det värt ljuset?

Att samla nya hörlurar från ett par gamla är en sak utan några speciella knep. För att göra detta behöver du bara en vass papperskniv, en lödkolv och en rulle tejp.

Utforska hörlursenheten

Innan du börjar montera hörlurar med dina egna händer bör du ta reda på vad den här enheten består av och hur den fungerar.

Standardhörlurar, oavsett om de är in-ear eller on-ear, består av tre huvudelement:

Så enheten med hörlurar är väldigt enkel, så att demontera gamla och montera nya kommer inte att vara en överväldigande uppgift. Men innan du skär gamla icke-fungerande hörlurar i bitar måste du ta reda på varför de inte fungerar, vad som kan användas från dem och vad som inte kan.

Diagnostik av reservdelar

Trasiga hörlurar kanske inte fungerar av många anledningar. Först, innan du dissekerar enheten, se till att de faktiskt inte fungerar - kanske ligger problemet inte alls i dem, utan med ljudkällan du använder.

Om själva hörlurarna inte fungerar säkert, ta reda på vilken del som inte fungerar och vilken som kan användas. De främsta orsakerna till haverier är kablar som har lossnat från kontakterna, kabelbrott och högtalarhaveri. Således kan du behöva tre par trasiga hörlurar för att montera nya fungerande - från den ena tar du kontakten, från den andra - kabeln, från den tredje - fallet med högtalarna.

Vi plockar isär gamla hörlurar

Gör dina trasiga hörlurar redo för användning och hitta rätt verktyg:

• en vass kniv för att ta bort isolering och skära ledningar;
• lödkolv för anslutning av ledningar med kontakter och fixering av vridningar;
• isoleringstejp eller värmekrympbar remsa för anslutning av kabellängder.

I det sista steget fick du reda på vilka delar som är lämpliga för vidare drift - strimla gärna hörlurarna och separera dessa fungerande delar. Stickkontakten måste skäras av så att minst 3 cm av den gamla kabeln går ut från den. Likaså är högtalarna avskurna.

Om en fungerande kontakt inte hittas, skär den helt: ta bort plasthöljet och riv av de återstående ledningarna från kontakterna, de kommer inte längre att vara användbara.

Den gamla kabeln behöver inte vara intakt. Låt oss säga att det var för kort, och du vill bygga upp det i de nya hörlurarna, eller i alla gamla hörlurar är det trasigt. Det spelar ingen roll – ta så många segment du hittar – det är inte svårt att koppla ihop dem.

Hur lång ska kabeln vara?

Standardlängden på hörlurskabeln är 80–120 cm.I detta fall säkerställs också en bra räckvidd - ljudkällan är sällan placerad långt från hörlursfodralet och kabelns effekt på ljudkvaliteten är försvinnande liten . Att göra kabeln längre kan orsaka signalförlust, vilket leder till distorsion, brus och gnisslande i hörlurarna. En kortare kabel blir helt enkelt obekvämt.

Behöver du en kabel överhuvudtaget? Kan du göra DIY trådlösa hörlurar? Jo, detta är naturligtvis möjligt, men det är bättre att göra detta om de gamla hörlurarna också var trådlösa - i det här fallet kan du använda en fungerande sändare genom att sätta in den i ett fodral med fungerande högtalare. Det är svårt för en oerfaren användare att lägga till ett trådlöst gränssnitt till hörlurar som var trådbundna - du måste skapa en kontrollmikrokrets och programmera den.

Vi samlar in nya hörlurar med våra egna händer

Så du har en komplett uppsättning delar som fungerar, oavsett om de kommer från gamla hörlurar eller köpta från en butik. Det återstår bara att montera dem korrekt, och du kan börja lyssna på musik.

Plugg

Det första steget är att ta itu med pluggen. Dess fastsättning kan ske på två sätt:

• om det fungerade, förenar trådstycket som sträcker sig från den helt enkelt resten av kabeln;
• om en icke-fungerande kontakt tas, måste den tas isär och ordentligt kopplas till en ny kabel.

Låt oss undersöka den andra situationen mer i detalj. Utformningen av kontakten är enkel och skiljer sig inte i särskilt djup - det finns i princip inget att gå sönder där, så även om den inte längre fungerar som en del av hörlurarna är den i sig ganska funktionell och kan användas igen.

Under plasthöljet hittar du kontaktens metallbas, från vilken två eller fler metallplattor olika längder... I fallet med konventionella stereohörlurar kommer det att finnas tre plattor - två stift för att överföra vänster och höger kanal och ett stift för jord. Den tredje kontakten är lättast att bestämma - den är den längsta och är vanligtvis fäst vid hylsan - den längsta delen av pluggen som sträcker sig från basen.

Vi tar en kabel eller en av delarna av den framtida kabeln och strippar en av dess ändar. Under flätan kan du hitta 3 eller oftare 4 trådar, som återigen är avskalade från isolering. Efter det, med hjälp av en lödkolv, är det värt att smälta det genomskinliga skyddsskiktet så att strömmen passerar så fritt som möjligt. Efter det är ledningarna anslutna till deras kontakter - kanalerna kan förväxlas på platser utan rädsla, detta kommer inte att påverka någonting. Kopparledare vrids, knyts till kontakter och säkras blåslampa... Kom ihåg att ledningarna måste vara isolerade från varandra.

Pluggkroppen kan inte återställas, men du kan använda vad som helst istället - linda bara in snodden med eltejp eller trä in pluggen i sprutspetsen eller pennlocket.

Kabel

Om kabeln monteras från flera sektioner måste delarna vridas ihop ordentligt. För att göra detta befrias delarna som ska anslutas från flätan och ledningarna avisoleras. Efter det vrids ledningarna på ett linjärt eller spiralformigt sätt - detaljerade instruktioner här behövs det inte, denna operation är lätt att utföra och på ett infall. Sedan fästs vridningen med en lödkolv, kanalerna är isolerade från varandra och från marken. Ovanifrån lindas vridningen med eltejp eller dras åt med värmekrymptejp. Det viktigaste är att välja färg på flätan så att kabeln inte ser för hantverksmässig ut. Som en sista utväg, över plastflätan, kan du göra en hemmagjord lindning av tråd eller snörning.

Högtalare

Det återstår bara att ansluta högtalaren. Demontera väskan på något bekvämt sätt - det är bäst om en sådan möjlighet tillhandahålls och väskans delar är fästa med skruvar som kan skruvas loss.

På själva sändarens kropp hittar du samma kontakter som på kontakten. Motsvarande kanal är ansluten till en av dem, marken till den andra. Vi löder, isolerar, monterar tillbaka höljet.

Således, från flera icke-fungerande par hörlurar, är det enkelt att montera nya hörlurar med dina egna händer med den enklaste uppsättningen verktyg. Det är ingen idé att montera hörlurar från grunden - det blir lättare (och som regel billigare) att bara köpa dem i närmaste butik.

Subwoofer-hörlurar är särskilt populära bland proffs såväl som musikälskare. Dessa hörlurar ger ett tydligare ljud som låter dig njuta av din favoritmusik. Det är dock inte alla som kan köpa subwooferhörlurar, eftersom de kostar mycket pengar. Vad händer om det finns en stor önskan att skaffa sådana hörlurar, men det finns inga lämpliga medel? Du hittar svaret på denna fråga i det här materialet.

Och först föreslår vi att du bekantar dig med författarens video

Vad behöver vi:
- runda hörlurar;
- högtalare;
- konstruktionstejp;
- skruvar;
- bomullsull;
- limpistol.

Låt oss börja direkt med formen på hörlurarna. Det beror helt på formen på högtalarna. Författaren använder runda högtalare, så hans hörlurar har rund form... När det gäller konstruktionstejpen behöver vi det inte helt: vi behöver ett kartongrör, det vill säga dess bas. Högtalarna kan tas bort från TV:n, som författaren gör.

Först måste vi ta isär hörlurarna. Du måste ta isär nästan helt. Vi slänger ut gamla högtalare därifrån, det vill säga plast med sladdar och gummielement finns kvar.

Vi klipper av de gamla ledningarna och kopplar in nya med kontakter för nya högtalare. Om det inte finns några kan du lämna de gamla ledningarna, men i det här fallet måste du löda de nya högtalarna med en lödkolv.

För extra bekvämlighet kan du ta bort plastfästena på de nya högtalarna och använda dem mellan högtalarna och gummielementen.

Vi tar en kartongring från den gamla tejpen och delar den på mitten.

För större estetik kan du slå in ringarna med byråkrati, som författaren gör.

Vi börjar samla på hörlurar. Först skruvar vi fast högtalarna i plasten.

Vi sätter ringar på högtalarna, ansluter ledningarna. Vi kollar om allt fungerar som det är tänkt.

Applicera ett lager smältlim på hörlurarnas plastdelar.

Vi limmar den första ringen.

Vi hamrar i bomull där.

Vi lägger ytterligare ett lager lim på ringen, varefter vi limmar själva högtalaren.

Vi upprepar samma sak med nästa talare.

Vi sätter på gummidelar.

Subwooferhörlurarna är klara. Till sist noterar vi att den nya designen av hörlurarna kan skada hörselmekanismen om du lyssnar på musik för länge och för högt. Faktum är att de nya högtalarna sänder lägre frekvenser, så du måste vara extremt försiktig och följa alla säkerhetsregler. Använd inte hörlurar med en förstärkare.

Idag kan miljontals människor runt om i världen praktiskt taget inte föreställa sig sitt liv utan musik. Varje dag, på olika anläggningar, inom transport, kan du se män och kvinnor bära hörlurar. Men den här enheten går sönder ganska ofta. Det är därför många har funderat minst en gång på hur man gör hörlurar själva. Låt oss överväga de enklaste sätten.

Hur man gör nya hörlurar av gamla

Dessutom finns det ett annat sätt att göra hörlurar. Detta kommer att kräva:

När du helt återställer hörlurarnas normala funktion är allt du behöver göra att testa dem på en lämplig musikenhet (telefon, dator, surfplatta).

• Hur man gör egna hörlurar
• Hur man gör en radio
• Vad du ska ge din älskade pojkvän på hans födelsedag

• Icke-fungerande hörlurar, lödkolv, sax, eltejp.

• hur man monterar hörlurar hemma

• - adapter;
• - tråden;
• - isoleringstejp;
• - lödkolv;
• - mikrofon;
• - högtalare.

Hemligheten är enkel. Alla enheter (både telefon och headset) måste vara påslagna.

På din telefon börjar du söka efter enheter i bluetooth-menyn. Tryck samtidigt på headsetets strömknapp tills indikatorn tänds. Se till att den är på och inte blinkar. Telefonen måste hitta headset och få kontakt med henne. Om det inte händer direkt, sök bara efter enheter där headsetet redan är påslaget.

Hur får jag mina hörlurar reparerade hemma? detaljerade instruktioner

Alla känner till den obehagliga situationen när en av hörlurarna efter en tid börjar låta dåligt, avge knapriga toner eller till och med blir helt tyst. Ännu värre, en sådan situation är lika möjlig för båda dyra modeller och för billigt. Allt beror på intensiteten i användningen av denna ljudutrustning och ägarens noggrannhet.

Att köpa nya bra "öron" är en billig affär, och det är inte alltid värt att springa handlöst till affären. Du behöver bara inte vara rädd och försöka fixa hörlurarna med mina egna händer... Och vi kommer att berätta hur du gör detta i artikeln.

Så, först och främst, låt oss lyfta fram fyra huvudsakliga eventuella problem som uppstår:

• trasig tråd nära kontakten;
• trasig tråd nära hörlurarna;
• igensättning av kanalen;
• brott av membranet;

Ett av de vanligaste fallen av hörlursbrott, speciellt om kontakten inte är särskilt säker. Det finns två typer av pluggar, 2,5 "och 3,5", men båda går sönder med lika stor framgång.

För att fixa ett sådant sammanbrott behöver du bara fördjupa dig lite i teorin och öva i 20 minuter. I teorin är allt enkelt: vi kommer att studera kontaktens enhet och syftet med ledningarna som finns i sladden.

Och dessutom finns det såklart tre ledningar i hörlurssladden, som också ansvarar för vänster, höger och gemensamma kanaler.

• en lödkolv och hans vänner (tenn och kolofonium);
• pappersvaror kniv;
• lim;
• lättare;
• vice;
• krympa cambric.

a) i det första steget skar vi av kontakten från kabeln något ovanför platsen där frakturen inträffade;

b) med hjälp av en kontorskniv, frigör kontakten från överflödig plast (som ett alternativ - köp en ny kontakt);

c) vi strippar tråden med cirka 2 cm (vanligtvis finns det tre kärnor i tråden, som motsvarar hörlurskanalerna);

d) lotteri skede, när du behöver gissa vilken tråd från vilken kanal. Detta görs vanligtvis helt enkelt genom att testa och missa: vi ansluter ett par kablar tills ljud uppstår i en av högtalarna (kablarna i ett par kan ändras). Efter att ha hittat ett par, till exempel det högra, kommer den återstående tråden att hänvisa till den vänstra kanalen. För att bestämma vilken av de två ledningarna i det högra paret som är gemensam, behöver du bara växelvis ta var och en av dem till den vänstra kanalen: den som kommer att ljuda med den vänstra är vanlig. Det viktigaste är att inte glömma att inkludera någon låt i spelaren.

e) det näst sista steget, där det är nödvändigt att löda de hittade kärnorna till motsvarande kanaler. Det är tillrådligt att bestråla ändarna på ledarna och kanalerna innan lödning. Vi löder den 3:e kärnan till den gemensamma kanalen, den 1:a - till vänster, den 2:a - till höger. Det kommer att vara bekvämare att göra detta om kontakten är fixerad i ett skruvstycke. Överhett inte heller pluggen för att undvika att plasten som finns inuti pluggen smälter.

f) det sista steget för att skydda vidhäftningen och förbättra utseendet:

- vi gör skydd mot trådbrott från pluggen - vi limmar nylontråden på pluggen som satt i tråden;

- vi döljer platsen för lödning och nakna ledningar från nyfikna ögon. För att göra detta använder vi en värmekrympbar cambric: skär av cambric till önskad längd, lägg den på platsen för vidhäftningen och värm den försiktigt över elden. Vid behov och för bättre skydd (enkelhet att använda) kan du använda flera cambrics;

- överskottslängden på kambriken avlägsnas med en kontorskniv.

Här är vad du bör skaffa:

I det här fallet är arbetsmetoden helt identisk. Vi skär av den precis ovanför brytpunkten, demonterar hörlurskoppen, bestämmer överensstämmelsen mellan kanalerna och kabelkärnorna och genomför lödningen. Problem kan bara uppstå vid demontering av små hörlurar av typen "droppe", där fodralet inte kan anslutas med spärrar eller skruvar, som i stora monitorer, utan helt enkelt limmas ihop. I det här fallet bör det vara mer försiktigt att försöka ta isär höljet med en kniv för att förhindra skador.

Denna typ av fel kan endast hittas med öronproppar. I dem är hörselgången separerad från membranet av ett mycket tunt metallnät, som så småningom blir igensatt av öronvax. Vägen ut ur situationen är enkel - att skölja nätet med alkohol, men att demontera hörlurarna igen kan inte undvikas.

Om din låtlista ofta innehåller låtar med aktivt sprakande eller en uppenbar obalans i volymen på vänster och höger kanal, så är med största sannolikhet membranet i en av hörlurarna skadat. Detta brott kan också korrigeras genom att ta isär hörluren och mekaniskt räta ut membranet. Detta kommer inte att räcka på länge, men ett tag kommer det att ge tillbaka nöjet från att lyssna på musik.

P.S. Nåväl, har du reparerat? Om det fungerar, njut av Michael Nyman - Time Lapse. Om inte så försöker vi göra allt igen och återigen njuta av Shocking Blue - Long And Lonesome Road.

TOP 8 haverier av tvättmaskinen.

TOP 9 mest opålitliga smartphones 2016

Tankning av patroner och reparation av skrivare c.

11 tankar om “Hur reparerar man hörlurar hemma? Detaljerade instruktioner"

Jag var också tvungen att tillägga att när du sätter på en cambric, kontrollera hörlurarna för prestanda. För att inte göra om det senare. Och så artikeln är inte dålig. Men personligen lyckades jag inte förutom en specifik förkortning av kabeln. Så han spottade och gick och köpte nya för 9 dollar.

Mycket bra artikel. Mina vänner och jag mötte ganska ofta sådana problem, och eftersom vi inte visste vad vi skulle göra, kastade vi bara dyra hörlurar i papperskorgen. Och återigen behöver jag pengar för nya, men tack vare den här artikeln lärde jag mig att reparera hörlurar själv (och jag behöver inte spendera pengar på nya) Tack vare författaren.

Min mans händer växer ur rätt plats... Han reparerar alltid allt själv och använde metoden som anges i artikeln, och kom på ett par egna. Artikeln är användbar, men inte för mig. Jag brukar ge allt till min man, han kommer att göra allt. Allt i huset fungerar alltid)))

Jag blev väldigt upprörd när mina Schoenheisers började poppa. Det var synd om hörlurarna, men jag ville inte köpa så dyra igen. Jag sökte på Internet efter reparationsinstruktioner och hittade ungefär samma som beskrivs i den här artikeln, om ett avbrott i kontakten. Även om jag inte är vän med en lödkolv så löste allt sig första gången. Det skulle finnas fler sådana användbara artiklar.

Intressanta behandlingar för trasiga hörlurar. Och stort tack för musiken, speciellt för den andra. Eftersom jag inte har upplevt några problem med hörlurar har jag sparat sidan till bokmärken, annars kan allt hända. Tack till författaren för dina ansträngningar. Fler sådana artiklar.

Det här är en riktigt värdig artikel. Senast hade jag väldigt bekväma hörlurar till mobiltelefon, jag tänkte att jag måste kasta ut den. Men nu ska jag försöka fixa dem själv, för jag har en massa andra, onödiga hörlurar. Tack)

Tack! Först kunde jag inte fixa det. ledningarna var täckta med färg, sedan tände jag eld med en tändare och förseglade den, nu fungerar allt som förut

Användbar info men istället för cambric är det bättre att löda en ny plugg. kommer att leva längre.

Jag smälte + värmekrymp, de går fortfarande !!

Tack så mycket, jag är bara 15 år och är en tjej. Jag tog en lödkolv av min pappa och gjorde mig gamla hörlurar som inte fungerade på grund av en trasig kontakt. Jag förväntade mig inte att få det. Fan vad glad jag är.