طبق مقررات و الزامات ساختمان، کلیه اتاق هایی که در آنها پنجره وجود ندارد مجهز به سیستم تهویه می باشند. بنابراین کانال تهویه روی پشت بام این روزها امری رایج است.

نکته اصلی که باید به آن توجه کرد این است که پارامترهای طراحی سیستم تهویهمطابق با وضعیت واقعی کانال، علاوه بر این، تنگی عبور لوله تهویه از ساختار سقف نیز یک شرط ضروری در نظر گرفته می شود، هر بی دقتی در هنگام نصب چنین گره هایی منجر به نشت از طریق سقف می شود.

لوله های تهویه

لوله عنصر اصلی هود و سیستم گرمایش. سازماندهی آن کار نسبتاً دشواری است، به ویژه اگر ساختار بزرگ باشد. هنگام طراحی محل، متخصصان در بدون شکستمحل هود تهویه را در نظر بگیرید.

راه حل بهینه وجود در تمام اتاق های پنجره های تهویه واقع در مقابل پنجره، زیر سقف است. در فرآیند ایجاد دیوارها با استفاده از فناوری های TISE، ساخت دودکش و هود تهویه به دلیل وجود کانال عمودی در دیوار آسان تر می شود.

همه اتاق ها را می توان به پنجره مجهز کرد تهویه اگزوزکه با آنها ارتباط برقرار می کنند.

چه چیزی نیاز دارید

یک مجرای تهویه بر روی سقف برداشته می شود، اغلب به منظور:

• تهویه محل های داخلی؛
• تهویه اتاق زیر شیروانی؛
• نصب لوله فن که از فاضلاب می آید.

اصل عملیات

حذف تهویه از طریق سقف

مطابق با مقررات ساختمانی: هر اتاقی که در آن پنجره وجود ندارد باید مجهز به مجرای تهویه باشد. این را می توان با یک بازرسی کامل از محل تایید کرد. به احتمال زیاد شکاف های مشخصی روی دیوار حمام و توالت، انباری، کمد لباس و غیره وجود دارد.

در آشپزخانه با وجود پنجره ها، داشتن سیستم تهویه نیز ضروری است.درست است، نه تنها وجود چنین ارتباطاتی لازم است، بلکه عملکرد صحیح آنها نیز لازم است: نصب و آوردن لوله تهویه به پشت بام کار آسانی نیست.

و باید اطلاعات لازم مربوط به مراحل نصب را به دقت مطالعه کنید.

انواع لوله های تهویه

با توجه به فرم، این گونه ها متمایز می شوند لوله های تهویه:

• لوله های دارای مقطع دایره ای؛
• لوله های دارای مقطع مستطیلی؛
• لوله های شکل غیر معمول(ترکیب، برش خورده، کوتاه شده و غیره)

لوله ها از مواد زیر ساخته می شوند:

• فولاد گالوانیزه.
• فولاد ضد زنگ.
• پلاستیک.
• پارچه پلی استر
• آلومینیوم.

الزامات کانال های تهویه

ماهیت الزامات خط لوله تهویه ویژگی های زیر است:

• سطح مقطع مجرای تهویه باید حداقل 15 سانتی متر قطر داشته باشد.این پارامترها هستند که مقاومت می کنند مواد استاندارداز فولاد گالوانیزه
• هنگام ترتیب دادن تامین و تهویه اگزوز- خط لوله در قسمت خروجی آن دارای سفتی حلقه نسبتاً بزرگی است. از آنجایی که یک بار باد قابل توجهی روی قسمت لوله تهویه که بالای سقف قرار دارد فشار می آورد.
• لوله تهویه نه تنها باید بادوام باشد، بلکه باید دیواره های نازکی نیز داشته باشد.هرچه دیواره های آن نازک تر باشد، توان عملیاتی آنها بیشتر است.
• دودکش خانه نباید زنگ بزند.از آنجایی که بخار آب موجود در اتاق ته نشین می شود دیوارهای داخلیخط لوله علاوه بر این، تهویه خانه نباید در معرض احتراق یا انتشار مواد مضر در طول فرآیند احتراق باشد.
• خود سیستم لوله کشی باید دارای حداقل وزن باشد.انتخاب در دسته لوله های تهویه را می توان با مقایسه جرم یک متر در حال اجرا "کاندیدا" ترتیب داد.

لازم به ذکر است که مواد سنتی، که از آن تهویه در یک ساختمان خصوصی ساخته می شود - آجر یا لوله ساخته شده از فولاد گالوانیزه - تقریباً همه ویژگی های فوق را دارند. اما، جرم خط لوله آجری تمام استانداردها را برآورده می کند. علاوه بر این، لوله فلزی آغشته به الکتریسیته ساکن است که گرد و غبار را جذب می کند.

طراحی واحد عبوری برای خروجی لوله تهویه به پشت بام

نصب لوله های تهویه

قبل از ساخت خروجی لوله های تهویه لازم است تا نصب ارتباطات داخلی به اتمام برسد و کانال های هوا ثابت شود. لیست ابزارهای مورد نیاز به نوع مصالح سقف بستگی دارد. علاوه بر این، شما نیاز خواهید داشت سطح ساختمانبرای کنترل محل صحیح لوله تهویه و نشانگر علامت گذاری.

مواد و ابزار لازم

• مته؛
• اسکنه;
• سطح ساختمان؛
• اره منبت کاری اره مویی برقی;
• قیچی فلزی؛
• عایق;
• پیچ گوشتی؛
• نشانگر (برای علامت گذاری)؛
• درزگیر;
• ، پیچ;
• واشر آب بندی؛
• گره عبور؛
• ژنده پوش؛
• لباس کار

قدم زدن

چه زمانی خود نصبسیستم، بهینه است که از مجموعه گذر مونتاژ شده استفاده کنید، که فقط باید نصب شود، که ساده است:

• باید مکانی را انتخاب کنید.با توجه به الزامات SNiP و با در نظر گرفتن ویژگی های سقف، لازم است تعیین شود بهترین مکانبرای پاس دادن
• نشانه گذاری.با استفاده از یک نشانگر، یادداشت ها با طرح مونتاژ مجموعه ساخته می شوند.
• سپس برش بزنید.یک سوراخ بریده می شود (با هر وسیله ای که برای این منظور مناسب باشد، با توجه به مواد سقف).
• سوراخ ها با همان روش بریده می شوند.در عایق کاری و عایق رطوبتی
• نشانه گذاری در حال انجام استبرای نصب گره
• آلودگی و زباله را از بین می برداز لایه بالایی سقف
• شیارهای پیچ های خودکار مطابق با علامت گذاری سوراخ می شوند.
• "تلاش در" عنصر عبور.
• گره ثابت استاز طریق پیچ های خودکار
• لوله تهویه نصب شده است، سازه با پیچ ثابت می شود.

تفاوت های ظریف

برنامه ریزی و نصب سیستم های تهویه یک کار کاملاً جدی است، تمام لوله های تهویه معدن مورد استفاده باید با تمام محاسبات و قوانین مندرج در دستورالعمل مطابقت داشته باشند. بنابراین، فقط یک متخصص باید با در نظر گرفتن تمام ظرافت ها و ویژگی های ساختاری در طراحی شرکت داشته باشد.

طول و مقطع لوله ها

• خط لوله تهویه برای ترتیب کانال انتخاب شده استبه طوری که محیط مقطع مجرای تهویه حداقل 0.016 متر مربع باشد. متر
• هر طرف کانال حداقل 10 سانتی متر است، اما در فرآیند ایجاد ساختار کانال اگزوز، پارامترهای دیواره های آن در واقع محاسبه نمی شود.
• انتخاب بر اساس استاندارد انجام می شود- 14 در 14 سانتی متر طول آن اساساً به حداقل 3 متر می رسد.
• اگر مقطع 14 در 27 سانتی متر باشدطول در محاسبه بیش از 2 متر انتخاب می شود.

همه چيز محاسبات لازمالبته، از قبل انجام می شود، تا زمانی که لوله تهویه در صورت لزوم بسته شود.

وابستگی تهویه به دما

تفاوت دما بین هوا در خروجی و ورودی کانال به طور چشمگیری بر پیش نویس در مجاری تهویه تأثیر می گذارد. کشش داخل کانال به اندازه ای افزایش می یابد که دمای بیرون و داخل اتاق متفاوت است.

به همین دلیل است که در زمان زمستانتهویه بسیار کارآمدتر از تابستان است.

حتی در فرآیند برنامه ریزی، لازم است کانال های عبوری از زیر سقف عایق بندی حرارتی انجام شود تا جریان هوا کاهش نیابد و کانال های اگزوز از وقوع میعانات بر روی آن محافظت شود. لایه بالاییداخل.

لوله شفت تهویه در صورتی گرم می شود که چیدمان هنگام استفاده از گرمایش اجاق گاز یا در امتداد لوله ها برای تامین آب گرم و گرمایش موقعیت خود را در امتداد لوله دودکش فرض کند.

کانال های با این ترتیب سرد نمی شوند، علاوه بر این، کیفیت تهویه بهبود می یابد.اما یک منفی قابل لمس نیز وجود دارد: پیش نویس در چنین کانال هایی کمی بیشتر از سایر کانال های تهویه ساختمان است که در نتیجه خطر اختلال در عملکرد آنها وجود خواهد داشت.

در فرآیند ایجاد یک پروژه تهویه، این را نباید فراموش کرد.

مقاومت کانال هوا

در فرآیند کار با سقف، از اندولین برای ایجاد تهویه استفاده می شود - لوله پلیمریتهویه ای که هوا را وارد می کند و از بارش جلوگیری می کند.

در ارتباط با ورق سقفی آندولین استفاده می شود - مجرای تهویه یک پیوند مهم برای اطمینان از گردش مناسب توده های هوا است.

کشش هوا نیز بسیار به سطح داخلی مجرای تهویه، به طور دقیق تر، به مقاومت ایجاد شده توسط آن بستگی دارد. اگر سطح کمی ناهموار باشد ضعیف تر خواهد بود.

نحوه کاهش مقاومت:

• برای کاهش مقاومت، تمام اتصالات قطعات تشکیل دهنده لوله باید به دقت تراز شوند.
• درزها نباید دارای فرورفتگی و برآمدگی باشند، باید صاف ترین باشند، ملات اضافی باید برداشته شود.
• سطح مقطع کانال در کل صفحه بدون تغییر باقی می ماند. صافی کانال وجود ندارد، پیچ خوردگی، خمیدگی، اتصالات نادرست لوله های تهویه، انحرافات مختلف از عمودی بر نیروی کشش تأثیر منفی می گذارد.
• در شرایطی که امتناع از آنها از جنبه فنی غیرممکن است، زاویه انحراف نباید بیش از 30 درجه حفظ شود.
• سکوهای افقی باید کاملاً حذف شوند.

لوله های تهویه را از پشت بام خارج کنید

مجرای تهویه روی سقف در حین کارکرد سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا در فرآیند ساخت و ساز و برنامه ریزی تهویه طبیعیلازم است به سواد خروجی کانال بالای پشت بام ساختمان توجه ویژه ای شود.

چنین تخلیه نباید به عملکرد سیستم تهویه آسیب برساند، زیرا ارتفاع خط لوله باید به دقت محاسبه شود. در نظر گرفتن عملکرد هود، تأثیرگذار بر کیفیت سیستم، سایر عوامل خارجی، شکل و نوع لوله ضروری است.

هنگامی که لوله بسیار پایین روی سقف قرار می گیرد، ممکن است کشش کافی وجود نداشته باشد و هود در جهت مخالف کار کند. این مشکل به راحتی با نصب نازل هایی بر روی لوله که از نفوذ باد محافظت می کنند، حل می شود.

ارتفاع لوله ها از سقف (SNiP)

ارتفاع لوله در بالای سقف با در نظر گرفتن شرایط باید دارای شاخص های زیر باشد:

• بر فراز سقف تخت- حداقل 0.5 متر
• بالای جان پناه یا پشته پشت بام، زمانی که فاصله از خط الراس تا خط لوله به حداقل 2 متر برسد - نه کمتر از 0.5 متر.
• هنگامی که دودکش در فاصله 2 تا 3 متری از پشته قرار دارد - در همان سطح با جان پناه یا پشته و بالاتر.
• در شرایطی که دودکش بیشتر از 3 متر از خط الراس قرار دارد - در همان خطی که از پشته پشت بام با زاویه 10 درجه نسبت به افق و بالاتر می رود.

عایق کاری لوله های تهویه

برای عایق کاری لوله ها از مواد زیر استفاده می شود:

• پشم معدنی؛
• فوم پلی اورتان؛
• پلی پروپیلن؛
• الیاف بازالت

لوله به شکل زیر عایق بندی شده است:

• پوسته؛
• سیلندر؛
• نیم سیلندر؛
• طناب ها

عایق رطوبتی لوله سقف

هزینه لوله های تهویه

قیمت خط لوله گالوانیزه به طور مستقیم به موارد زیر بستگی دارد:

• ضخامت دیواره خط لوله؛
• قطر لوله؛
• طول آن

به عنوان مثال، قیمت لوله با قطر 10 سانتی متر، ضخامت دیواره 0.5 میلی متر، طول 1.25 متر بیش از 150 روبل و خط لوله با قطر 8 سانتی متر با همان طول و از قیمت همان فلز 10 برابر بیشتر خواهد شد.

خط لوله ساخته شده از فولاد گالوانیزه هزینه کمی دارد. محاسبه صحیح تعداد لوله و اتصالات لازم است.

اغلب سیستم تهویه در نصب می شود فرآیند ساخت و ساز، در صورتی که امکان برنامه ریزی خروجی، محاسبه محیط، انتخاب مکان بهینه روی پشت بام و غیره فراهم شود. تجهیز تهویه در یک خانه ساخته شده دشوارتر است. تغییر خارجیدر داخل خانه، می تواند بر عناصر سقف تأثیر منفی بگذارد: تیرها، جعبه ها و غیره.

نصب نادرست می تواند منجر به عواقب زیر شود:

• کشش ضعیف؛
• نفوذ بو از یک اتاق به اتاق دیگر؛
• نفوذ رطوبت به داخل خانه؛
• رطوبت زیاد؛
• کمبود اکسیژن؛
• وجود باکتری های قارچی روی دیوار، سقف، کف؛
• بوی نامطبوع در اتاق؛
• ظاهر دوده در آشپزخانه؛
• نفوذ دود از لوله های دیگر به عمق ساختمان؛
• افزایش شدت بیماری ساکنان؛
• یخ زدن قسمت هایی از سازه

نصب صحیح لوله های تهویه روی پشت بام، کلید خانه ای راحت و سلامت ساکنان است.

با انتخاب شایسته محل خروجی مجرای تهویه روی پشت بام، با رعایت فناوری نصب آن و استفاده از دستگاه های کمکی، ایجاد حرکت هوای مطلوب در داخل سیستم و ایجاد فضایی دنج در داخل سیستم بسیار آسان است. خانه

هیچ زیرزمینی نمی تواند بدون دستگاه سیستم تهویه انجام دهد، زیرا در صورت عدم وجود جریان ثابت هوای تازهرطوبت را نمی توان اجتناب کرد. در زیرزمین ها و زیرزمین ها، نه تنها ذخایر کنسرو شده معمولاً ذخیره می شود، بلکه سبزیجات و میوه های تازه ای که "نفس می کشند" نیز ذخیره می شود، که از آنها رطوبت باید در اتاق جمع شود. علاوه بر این، دیوارها می توانند رطوبت را از خاک واقع در خارج جذب کنند، اگر پایه در هنگام ساخت و ساز بد مرتب شده باشد.

تهویه سرداب را خودتان انجام دهید بسیار ساده است. علاوه بر این، نصب و تنظیم عملکرد این سیستم تبادل هوای ثابت نه تنها در مرحله ساخت و ساز، بلکه در انبار نهایی نیز امکان پذیر است.

سیستم چگونه کار می کند

عملکرد سیستم تهویه بر اساس قوانین فیزیک است و اگر نمودار شماتیک آن را به دقت بررسی کنید، می بینید که بسیار ساده و واضح چیده شده است.

اصل کلی تهویه بسیار ساده است

در اتاق سرداب دو دریچه تهویه در نظر گرفته شده است که از یکی از آنها هوای تازه وارد زیرزمین می شود و از طریق دومی به همراه تمام دودها خارج می شود. اما سیستم بود خواهد شداگر سوراخ های تهویه نبود به اندازه کافی موثر نیست خواهد شدلوله هایی با قطر معین متصل می شوند.

همچنین کیفیت تهویه به شدت به محل صحیح لوله های اگزوز و منبع تغذیه و بالا بردن آنها از سطح خاک بالای انبار بستگی دارد.

لوله های تهویه را می توان در دیوارهای زیرزمین نصب کرد، اگر زیر خانه یا گاراژ باشد، یا می توان آنها را از سقف بیرون آورد. در صورتی کهدر حیاط به عنوان یک ساختمان مجزا چیده شده است.

یکی دیگر نکته مهمهنگام محاسبه و نصب سیستم، ارتفاع نصب لوله ها از کف زیرزمین و بیرون آوردن آنها به خیابان مهم است، زیرا هوای سرد بیش از حد می تواند وارد اتاق شود که برای سبزیجات تازه ذخیره شده در صندوقچه ها خطرناک خواهد بود. همچنین نمی توانید سوراخ ها را خیلی کوچک کنید، زیرا هوای کهنه اتاق را به طور کامل ترک نمی کند، به این معنی که محصولات ذخیره شده در آن قطعا شروع به خراب شدن خواهند کرد.

قبل از شروع نصب هر یک از انواع سیستم های تهویه، باید با برخی از توصیه هایی که باید در هنگام طراحی و ساخت و ساز در نظر گرفته شوند آشنا شوید:

• اگر سیستم تهویه در حین ساخت انبار شروع به گذاشتن کند درست خواهد بود - در این حالت کانال هایی در دیوارهای بنایی باقی می مانند که لوله های تهویه در آنها نصب شده است.

بی شک، بهترین گزینه- دستگاه سیستم تهویه در هنگام ساخت انبار

برای اینکه متعاقبا حدس نزنید که در کجا بهتر است لوله ها را نصب کنید، تهویه باید بلافاصله در پروژه انبار گنجانده شود.

• لوله های نصب شده باید قطر یکسانی داشته باشند - این پارامتر گردش هوا را یکنواخت می کند. در صورت لزوم تسریع در حذف هوای راکد اشباع شده با رطوبت، می توان لوله اگزوز را با قطر کمی بزرگتر از قطر لوله تغذیه برداشت. با این حال، تحت هیچ شرایطی نباید یک لوله اگزوز با قطر کمتر از قطر لوله تغذیه نصب شود، زیرا در چنین شرایطی ممکن است هوا در داخل اتاق شروع به ماندن کند. این بر محصولات ذخیره شده در انبار تأثیر منفی می گذارد، اما خطر اصلی در آن است ببینیداز سوی دیگر، هنگامی که انسان به داخل یک اتاق زیرزمینی گاز گرفته فرود می‌آید، تهدید خاصی برای سلامت انسان ایجاد می‌شود.
• هرگز هر دو لوله تهویه را در کنار هم قرار ندهید، زیرا در این صورت اتاق به خوبی تهویه نخواهد شد. آنها باید بر روی دیوارهای مخالف یا در گوشه های مخالف نصب شوند. این کار به گونه ای انجام می شود که یک جریان تازه، قبل از خروج به خیابان، از کل اتاق عبور می کند و هوای کهنه را به سمت خروجی به داخل لوله اگزوز هل می دهد.
• دهانه لوله اگزوز باید زیر سقف نصب شود، زیرا هوای خروجی گرمتر به سرعت بالا می رود. چنین موقعیت مکانی به تصفیه مداوم هوا، بدون رکود در قسمت سقف، و در نتیجه حفظ خوب محصولات کمک می کند.
• برای اطمینان از پیش ران خوب، لوله تهویه هود حداقل 1500 میلی متر از بالای خط الراس یا خاکریز بالای سقف انبار بالا می رود.
• برای سیستم تهویه، اغلب استفاده می شود لوله های پلاستیکیطراحی شده برای فاضلاب برای فضاهای کوچکاین قطر معمولا کافی است.
• اگر انبار زیر گاراژ یا زیر اتاق ابزار دیگر قرار دارد، دریچه ورودی می تواند به عنوان سوراخ اگزوز استفاده شود.

در این مورد، دو دو rtsy ساخته می شود، یکی عایق - زمستان، و دیگری - به شکل یک قاب، با یک شبکه کوچک ثابت روی آن. رنده ضروری است تا جوندگان کوچک به زیرزمین نلغزند.

دریچه عایق شده در تابستان برای تهویه مداوم انبار برداشته می شود. اگر اتاق بالای زیرزمین عایق بندی شده باشد، می توان جلسات تهویه را در زمستان انجام داد.

گزینه - انبار در زیرزمین زیر خانه

• هنگام نصب تهویه در یک انبار واقع در زیر خانه یا گاراژ، باید آن را فراهم کندبه طوری که خم ها و پیچ های هر دو لوله تغذیه و اگزوز دارای تا حد امکان کمتر. در حالت ایده آل، بهتر است به چنین آرایشی دست یابیم که لوله کاملاً مستقیم باشد.
• لوله در تمام طول خود باید یک قطر داشته باشد، بدون انبساط و باریک شدن.
• در خیابان، لوله تغذیه، اگر در پایین سطح زمین قرار دارد، باید با یک توری (رنده) بسته شود تا از نفوذ جوندگان یا سایر حیوانات کوچک و پرندگان محافظت شود.

• نصب دمپرهای تنظیم کننده ورود و خروج هوا در هر دو لوله توصیه می شود که مخصوصاً در فصل زمستان ضروری است. آنها به دوز مصرف هوای سرد در یخبندان های شدید و بر این اساس، خروج هوای گرم کمک می کنند تا میکروکلیمای لازم در انبار حفظ شود.

• اگر سر لوله ها کاملاً به صورت عمودی قرار دارند، باید با نصب یک چتر فلزی یا منحرف کننده در بالای آن، در برابر بارش، گرد و غبار و آوار از ورود به داخل محافظت شوند.

منحرف کننده سودآورتر است، زیرا نادر شدن مصنوعی ایجاد می کند و کشش را افزایش می دهد

هنگام استفاده از دفلکتور، یک ناحیه خلاء در اطراف آن ایجاد می شود و این پدیده به افزایش کشش کمک می کند.

• بخشی از لوله اگزوز، واقع در خیابان، باید به خوبی عایق بندی شود تا از وقوع میعانات در داخل جلوگیری شود. دوره سرداز سال.

انواع سیستم های تهویه زیرزمینی

دو نوع اساسی از سیستم های تهویه وجود دارد - طبیعی و اجباری. و بسته به حجم و چیدمان اتاق زیرزمین یک یا گزینه دیگری انتخاب می شود.

سیستم تهویه طبیعی

تهویه طبیعی بر اساس تفاوت فشار و دما بین داخل و خارج از منزل است. کار موثر تا حد زیادی به محل صحیح لوله ها بستگی دارد. بنابراین، ورودی هوا باید در حداکثر ارتفاع 250 ÷ 300 میلی متر از کف باشد و خروجی اگزوز باید 100 ÷ 200 میلی متر زیر سطح سقف باشد. قرار دادن آن حتی پایین تر غیرقابل قبول است، در غیر این صورت سقف شروع به مرطوب شدن می کند.

این سیستم تهویه ممکن است برای یک انبار بزرگ کافی نباشد یا از چندین اتاق تشکیل شده باشد.

ویدئو: تهویه طبیعی در انبار زیر گاراژ

سیستم تهویه اجباری

در سیستم تهویه اجباریهمه کانال ها (لوله ها) یکسان هستند، اما فن هایی برای ایجاد حرکت هوای اجباری در آنها تعبیه شده است.

در بیشتر سیستم های سادهفن اجباری روی مجرای اگزوز نصب شده است. بنابراین، یک نادر مصنوعی در اتاق ایجاد می شود که به جریان فعال هوای تازه به داخل انبار از طریق ورودی کمک می کند. قدرت فن انتخاب شده به حجم اتاق بستگی دارد.

آنها متفاوت عمل می کنند - آنها فن ها را بر روی کانال های عرضه و اگزوز نصب می کنند. این در زیرزمین های حجیم و پیچیده در پیکربندی صادق است. در اینجا برای محاسبه قوام ورودی و خروجی هوا، یعنی قطر کانال ها و قدرت (عملکرد) فن های نصب شده در آنها، قطعاً به کمک یک متخصص نیاز خواهید داشت.

ویدئو: نمونه ای از تهویه اجباری زیرزمین خانگی

محاسبه قطر مجرای تهویه

با هر نوع تهویه، تعیین صحیح قطر لوله ها بسیار مهم است. الگوریتم های محاسباتی که توسط طراحان حرفه ای استفاده می شود بسیار پیچیده است و ارائه کامل آنها منطقی نیست. با این حال، هنگام تجهیز تهویه در یک انبار خصوصی کوچک، می توانید از یک روش محاسبه ساده استفاده کنید.

بنابراین، با برخی از فرضیات قابل قبول در این شرایط، می توان فرض کرد که برای یک متر مربع از زیرزمین، 26 سانتی متر مربع از سطح مقطع کانال تهویه مورد نیاز است. بنابراین، به عنوان مثال، می توانید بفهمید که چه قطر لوله برای یک انبار با ابعاد 3 × 2 متر مورد نیاز است.

پیدا کردن مساحت اتاق:

S = 3 × 2 = 6 متر مربع

با توجه به نسبت مشخص شده، به لوله ای با سطح مقطع کانال زیر نیاز دارد:

T \u003d 6 × 26 \u003d 156 سانتی متر مربع

برای یافتن شعاع لوله باقی مانده است:

R \u003d √ (T / π) \u003d √ (156 / 3.14) ≈ 7.05 سانتی متر

بنابراین قطر لوله تامین:

Dp ≈ 14 cm = 140 mm.

فقط به شرطی که تهویه اجباریو دریچه نقش اگزوز را ایفا می کند، سپس با نصب لوله ای به قطر 150 میلی متر می توانید کانال ورودی را کمی افزایش دهید.

برای تضمین تبادل هوا، مرسوم است که لوله ای با قطر 10 ÷ 15٪ بزرگتر از ورودی در مجرای اگزوز نصب کنید. در مثال مورد بررسی، امکان نصب بر روی مجرای اگزوز وجود دارد:

Dv \u003d Dp + 15% \u003d 140 + 21 ≈ 160 میلی متر

نصب تهویه

با انجام محاسبات لازم، با در نظر گرفتن تمام تفاوت های ظریف توضیح داده شده در بالا، می توانید به نصب تهویه اقدام کنید.

• اگر سیستم تهویه پس از ساخت سرداب نصب شود، باید در سقف آن سوراخی برای عبور مجرای هوا ایجاد شود.
• سپس، از طریق سوراخ در انبار، لوله ای پایین می آید که روی هود کار می کند، در زیر سقف ثابت می شود، بیش از 100 ÷ 150 میلی متر زیر سطح آن نیست.
• در خیابان، لوله اگزوز تا ارتفاع حداقل 1500 میلی متر از سطح زمین یا بالای سطح سقف بالا می رود.

• در گوشه مقابل سرداب نیز سوراخی در سقف یا دیوار ایجاد می شود و لوله تامینی در آن تعبیه و ثابت می شود که تا کف پایین می آید. نباید کمتر از 200 میلی متر از کف و بالاتر از 500 میلی متر قرار گیرد.
• در خیابان، لوله تامین نباید خیلی بالا باشد. اگر از سقف خارج شود، کافی است آن را 200 ÷ 250 میلی متر بالا ببرید. باید در نظر داشت که هرچه ورودی لوله تغذیه کمتر باشد، اختلاف فشار در ورودی و خروجی بیشتر می شود، کشش طبیعی قوی تر و در نتیجه جریان هوا بیشتر می شود.
• اگر لوله تغذیه از طریق دیوار هدایت شود، آن را روی آن قرار می دهیم توری تهویهیا یک دفلکتور پلاستیکی

• در صورتی که نصب تهویه برای سرداب در خانه ای انجام می شود که در آن شومینه یا اجاق گاز نصب شده است، توصیه می شود لوله اگزوز را در کنار دودکش بالا بیاورید، زیرا این کار باعث می شود که هوای خروجی از زیرزمین خارج شود. به اختلاف دما زیاد

• توصیه می شود برای تنظیم قدرت جریان هوا بر روی لوله های داخل انبار دمپر نصب شود. با بازکردن آنها به فضای مورد نظر در اتاق، شدت گردش، رطوبت و دمای هوا تنظیم می شود. به دلیل وجود دمپر و تنظیم صحیح میکروکلیم در انبار است که بستگی به این دارد که آیا قسمت های خالی برای مدت طولانی در شرایط مناسب نگهداری شوند یا خیر.

پس از مونتاژ سیستم، حتماً آن را برای پیش نویس عادی بررسی کنید.

• برای بررسی فشار جریان هوا در ورودی، باید یک تکه کاغذ نازک را به لوله وصل کنید. اگر به وضوح شروع به تاب خوردن کرد، پس شدت ورودی هوا خوب است.
• راه دیگر برای بررسی عملکرد سیستم هدایت دود است که ممکن است از کاغذ روشن شده در یک سطل فلزی خارج شود. کافی است چند روزنامه قدیمی داشته باشید که باید روشن شوند، اجازه دهید تا نیمی از آن بسوزد و سپس در حالت پوسیدگی خاموش شود.

مراحل اضافی برای حفظ یک میکروکلیمای طبیعی

برای حفظ محیطی راحت برای نگهداری مواد غذایی در انبار، اقدامات زیر باید به طور دوره ای انجام شود:

برای کمک به کاهش رطوبت در زیرزمین، لازم است تهویه منظم آن انجام شود. بنابراین در تابستان همه درها یا دریچه ها باز می شوند و دمپرهای روی دهانه ها کاملا باز می شوند. باد گرم تابستان کار خود را انجام می دهد - انبار را خشک و تهویه می کند. سایر روشهای مؤثرتر برای خشک کردن اجباری انبار در زیر توضیح داده خواهد شد.

مواقعی وجود دارد که لازم است برعکس انجام شود - برای افزایش رطوبت در اتاق ذخیره سازی. سپس در زیرزمین با یک تفنگ اسپری آب پاشیده می شود، زمین با خاک اره مرطوب پاشیده می شود یا یک جعبه پر از ماسه مرطوب نصب می شود. خاک اره و ماسه در صورت نیاز با آب مرطوب می شوند.

خشک کردن انبار

همچنین می توان آن را به اقدامات تهویه نسبت داد، بنابراین شما نیز باید در مورد آنها ایده کافی داشته باشید. علاوه بر این، چندین روش برای انجام این روش وجود دارد.

همانطور که در بالا ذکر شد، تمام فرآیندهای خشک کردن در تابستان انجام می شود، اما علاوه بر این توصیه می شود بلافاصله قبل از گذاشتن سبزیجات در انبار، آنها را یک بار دیگر انجام دهید.

اگر اتاق خیلی مرطوب است، تمام وسایل "مبلمان زیرزمین" و جعبه (لاری) برای نگهداری سبزیجات باید از آن حذف شود. توصیه می شود آنها را مستقیماً خشک کنید پرتوهای خورشید- جزء فرابنفش آنها یک "درمان" عالی برای کپک و قارچ خواهد بود.

همه درها و دریچه ها به طور گسترده باز می شوند و اگر یک فن در زیرزمین نصب شده باشد، می توان آن را نیز روشن کرد. بنابراین، انبار باید به مدت 3 ÷ 5 روز تهویه شود، و این خواهد شد آماده سازی اولیهقبل از رویدادهای اصلی خشک شدن

راه اول - جعبه هایی با ماده رطوبت سنجی

در فرآیند خشک کردن، گاهی اوقات می توانید با یک روش بسیار ساده انجام دهید. جعبه ای پر از آهک زنده یا نمک خوراکی درشت به داخل انبار آورده می شود. این قطعات ارزان قیمت بوده و رطوبت بالایی دارند و رطوبت را به خوبی جذب می کنند. نه تنها این، آنها هوا و دیوارهای اتاق را نیز ضد عفونی می کنند.

راه دوم روش شمع قدیمی است.

بسیار قدیمی، محبوب، فوق العاده ساده و راه در دسترسخشک کردن نصب یک شمع سوزان در لوله اگزوز است. باید در ظرف آهنی و روی پایه ثابت نصب شود.

ساده و روش موثرخشک کردن - با شمع

شمع به ایجاد کشش شدیدتر در دودکش کمک می کند، بنابراین گردش هوا در اتاق تسریع می شود و تبادل آن بسیار بیشتر از تهویه معمولی اتفاق می افتد.

علاوه بر یک شمع، می توان از یک لامپ معمولی مایع یا سوخت خشک برای همین منظور استفاده کرد.

خشک کردن به این روش بسته به رطوبت اتاق تا چند روز ادامه دارد. شمع یا سوخت در مشعل چندین بار در صورت لزوم تعویض می شود - تا زمانی که نتیجه مطلوب حاصل شود.

راه سوم منقل فلزی است

یک راه دردسرسازتر، اما نه کمتر قابل اطمینان برای خشک شدن سریع، با کمک یک منقل بداهه است که می تواند از یک ظرف فلزی، به عنوان مثال، از یک سطل قدیمی ساخته شود.

چندین سوراخ برای افزایش کشش در آن ایجاد می شود و سپس هیزم در ظرف بارگیری می شود، ترجیحاً توس، زیرا می توانند دود ضد عفونی کننده مطلوب ایجاد کنند.

شما می توانید بیشتر ایجاد کنید ساختار پیچیدهبا استفاده از یک رنده چدنی که روی آجرهایی که در گوشه های آن قرار گرفته اند نصب می شود. در بالای رنده نصب می شود سطلبدون تههیزم نیز روی هم چیده شده و آتش زده می شود. مزیت این روش این است که رنده می تواند داغ به رنگ قرمز بدرخشد و سپس به آرامی خنک شود و گرما را به اتاق بدهد. در همان زمان، کشش افزایش می یابد، و بر این اساس، تبادل هوا تسریع می شود.

آتش باید حداقل 12 ÷ 14 ساعت به طور مداوم بسوزد، بنابراین شما باید یک روز کامل را برای این روش ها اختصاص دهید و مقدار زیادی هیزم توس تهیه کنید.

بالا آمدن منقل برای بارگیری اضافی هیزم و پایین آوردن از طریق دریچه با استفاده از یک کابل با قلاب انجام می شود. مکانی برای چنین "آتش حصارکشی" بداهه باید از قبل آماده شود تا هیچ پیش نیازی برای آتش سوزی ایجاد نشود.

راه چهارم استفاده از بخاری برقی است

روشی با استفاده از بخاری های برقی که خیلی مشکل ساز نیست نامیده می شود. برای این منظور، هر یک از دستگاه های موجود در بازار مناسب است، اما بهتر است از هر یک از مدل های "باد باد" استفاده کنید.

بخاری در وسط انبار نصب شده است تا گرما به طور مساوی در کل فضای اتاق توزیع شود.

هنگام استفاده از این روش، باید به طور کامل درک کنید که چنین فرآیند خشک کردن بسیار طولانی و در نتیجه گران است، بنابراین باید فوراً توانایی های مالی خود را محاسبه کنید.

خشک کردن انبار قدرتمند مولد حرارتبسیار محبوب است، زیرا این روش بسیار موثر است. حتی برای خشک کردن زیرزمین خانه هایی که از سیل جان سالم به در برده اند نیز استفاده می شود.

به دلیل تابش حرارتی و جریان قدرتمند ایجاد شده توسط فن، سرداب به سرعت به اندازه کافی خشک می شود. این دستگاه همچنین با برق کار می کند، اما چنین خشک کردن ارزان تر خواهد بود، زیرا بسیار سریعتر می گذرد. با این حال، می توانید سعی کنید پیدا کنید سلاح گرمکه روی پروپان نیز کار می کند.

قیمت مدل های محبوب بخاری برقی

بخاری برقی

راه پنجم یک فن معمولی خانگی است

از آنجایی که تقریباً در هر خانه ای پنکه وجود دارد، اغلب برای حذف رطوبت اضافی از زیرزمین نیز استفاده می شود. پنکه در مرکز سرداب نصب می شود و سه تا پنج روز روشن می شود. در این حالت، تمام دهانه ها، درها یا دریچه های موجود باید کاملا باز باشند.

راه ششم اجاق گاز قابل حمل است

برای فرآیندهای خشک کردن زیرزمین ها و اجاق های معمولی-اجاق گازهای قابلمه استفاده می شود.

در این حالت، دودکش کوره به سوراخ اگزوز آورده می شود و اجاق گاز به مدت سه تا پنج روز گرم می شود. در همان زمان، تبادل هوا در انبار به سرعت افزایش می یابد، که منجر به خشک کردن کارآمدمحل

اگر لوله اگزوز در انبار وجود نداشته باشد، این روش منطقی نیست، زیرا دود زیادی در اتاق وجود خواهد داشت، اما اثر خشک شدن بسیار کم خواهد بود.

درمان عایق رطوبتی انبار

پس از خشک شدن انبار، برای حفظ طولانی ترین حالت ممکن از وضعیت به دست آمده اتاق، توصیه می شود سطوح دیوارها و کف را با ترکیبات ضد آب بپوشانید.

• اگر دیوارها از بتن ساخته شده باشند، از آن استفاده می شود که با سطوح در چندین لایه درمان می شود.

با هر لایه، به عمق دال بتنی نفوذ می کند و تمام منافذ داخل آن را می بندد و در نتیجه سطحی ضد آب اما قابل تنفس ایجاد می کند.

• آنها زیرزمین خشک شده و مواد سقف را پوشش می دهند که بسیار عالی است ضد آب.

در این صورت، اگر مواد روی سطح صاف گذاشته شوند، می توانید اثر دلخواه را به دست آورید. در اوماستیک اعمال می شود که سپس حرارت داده می شود و سپس ادامه می یابد اومواد بام چسبانده می شوند و دیوارها و کف های ضد آب ایجاد می کنند.

• خاک رس یک ماده ضد آب عالی و سازگار با محیط زیست است.

به این روش عایق رطوبتی اتاق، پر کردن می گویند. تنها مورد نیاز برای مواد طبیعیبرای دستگاه کف و دیوارها - این درصد بالایی از محتوای چربی است.

- برای این فرآیند، به سنگ هایی نیاز دارید که کف انبار را تقویت کنند. آنها را روی سطح آن می ریزند، سپس محلولی از خاک رس با افزودن ماسه روی آنها گذاشته می شود. این لایه باید حداقل 100 ÷ 120 میلی متر باشد. قوام محلول خاک رس باید به اندازه کافی غلیظ باشد.

- خاک رس بر روی سطح پخش می شود و در میان سنگ ها کوبیده می شود و پوششی مخلوط ایجاد می کند.

- پس از فشرده شدن کامل سطح به حالت یکنواخت، لایه ای از ماسه درشت دانه روی آن ریخته می شود که ضخامت آن باید 60 ÷ 40 میلی متر باشد. شن و ماسه همچنین با یک چکش فشرده می شود که سطح را متراکم تر می کند. سپس بقیه ماسه به سادگی از روی زمین پاک می شود. اگر می خواهید دقیق به دست آورید سطح صافسپس از بالا در نهایت با استفاده از ابزار مخصوص دوغاب صاف می شود.

- کف سفالی برای مدت طولانی خشک می شود - از 20 تا 40 روز، بنابراین این کار باید از اوایل تابستان شروع شود. سپس انبار به طور کامل برای بهره برداری در پاییز آماده می شود.

• دیوارهای خاکی نیز می توانند ضدآبخاک رس روی آنها، با کمک براکت های فلزی کوچک، یک شبکه زنجیره ای یا سیم نرم معمولی ثابت می شود. سپس روی این پایه پرتاب می کنند ملات خاک رس. وقتی خشک شد یک لایه دیگر می زنند که با دست یا دوغاب به صورت دایره ای تراز می شود.

علاوه بر این مواد عایق رطوبتی، مواد دیگری نیز استفاده می شود، اما موارد فوق را می توان مقرون به صرفه ترین و ایمن ترین برای محل نگهداری مواد غذایی نامید.

یک دستگاه تهویه در انبار ضروری است و بهتر است با نصب آن حتی در هنگام ساخت انبار، از قبل در مورد آن فکر کنید. اگر سیستم به درستی نصب شود، می توان از فرآیندهای خشک کردن جدی و طولانی مدت جلوگیری کرد، زیرا برای تهویه معمولی کافی است.

ویدئو: چگونه می توان تهویه را در انبار ترتیب داد

صاحبان خانه های خصوصی، به عنوان یک قاعده، از یک انبار برای ذخیره سازی مواد غذایی استفاده می کنند. اما به دلیل کمبود پنجره، اتاق از سطح عادی تبادل هوا محروم است. این منجر به رطوبت زیاد، تشکیل قارچ با کپک زدن، فساد سریع محصولات که بسیار ناخوشایند است، اینطور نیست؟

آیا می خواهید از چنین مشکلاتی جلوگیری کنید، اما نمی دانید چگونه؟ ما یک راه حل را به شما نشان خواهیم داد - از این گذشته ، تهویه مناسب انبار با دو لوله به اطمینان از جریان هوا کمک می کند. و خودتان می توانید این کار را انجام دهید.

مراحل اصلی کار و قوانین چیدمان در مقاله ما به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. این مواد با دستورالعمل های عکس بصری تکمیل شده و با توصیه های ویدیویی دقیق برای سازماندهی شرایط آب و هوایی بهینه در انبار ارائه شده است. پس از مطالعه که حتی یک مبتدی قادر به درک اصول اولیه دستگاه سیستم تهویه در خانه خواهد بود.

زیرزمین، به عنوان یک قاعده، در هر خانه خصوصی است. بسیاری از ساکنان بخش خصوصی در آن تجهیز می کنند اتاق های ابزار، انبار، ترتیب سونا، سالن های ورزشی، اتاق های استراحت، که نیاز به ترتیب یک سیستم پیچیده است.

با این حال ، بیشتر اوقات از زیرزمین برای ذخیره ذخایر مواد غذایی استفاده می شود ، که اگرچه به یک میکروکلیم خاصی نیاز دارند ، اما به دستگاه اگزوز اجباری نیاز ندارند.

در این مورد، ساختن یک طبیعی کافی خواهد بود.

نبود یا ناکافی بودن تهویه سرداب است دلیل اصلیافزایش رطوبت و رشد کپک

اما برای اطمینان از ایمنی محصولات و عملکرد صحیح انبار، رعایت برخی قوانین در چیدمان این اتاق ضروری است.

بیایید آنها را با جزئیات بیشتر در نظر بگیریم:

1. از ورود به زیرزمین خودداری کنید نور طبیعی . در زیرزمین نباید پنجره ای وجود داشته باشد، استفاده دوره ای از روشنایی الکتریکی مجاز است.
2. یک رژیم دمایی مطلوب را سازماندهی کنید.برای این کار، سرداب به گونه ای تجهیز شده است که یکی از اضلاع آن با دیوار بیرونی خانه در تماس باشد.
3. از گردش هوای کافی در اتاق اطمینان حاصل کنیدمجهز به تهویه
4. رطوبت مورد نیاز اتاق را حفظ کنید. شاخص بهینه حدود 90٪ است. این پارامتر به تهویه نیز بستگی دارد.
5. ترتیب دادن ضد آب خوب برای جلوگیری از ورود آب های زیرزمینی به انبار

از لیست بالا از الزامات برای چیدمان مناسبزیرزمین روشن است که دو از پنج شرایط لازمتهویه را فراهم می کند.

اما برای اینکه بتواند به طور موثر عمل کند و حالت بهینه را برای نگهداری مواد غذایی ایجاد کند، باید رعایت کنید قوانین خاصنصب او

ابتدایی ترین سیستم تهویه هوا دریچه های هوا هستند که در زیرزمین در طرفین مخالف خانه نصب می شوند. آنها برای زیرزمین مناسب هستند منطقه کوچکبا ارتفاع سقف حداکثر دو متر. به طوری که زباله ها وارد انبار نشوند و جوندگان از آن عبور نکنند، سوراخ ها با یک رنده بسته می شوند.

تهویه ناکافی اتاق منجر به افزایش رطوبت و تشکیل کپک می شود، تهویه بیش از حد می تواند باعث خشکی بیش از حد زیرزمین شود که بر ایمنی محصول نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.

بنابراین، در اینجا باید به قانون میانگین طلایی پایبند باشید، اما برای رعایت آن، مهم است که انجام دهید محاسبات صحیح، که به اندازه و ویژگی های اتاق بستگی دارد.

گالری تصاویر

قوانین نصب کانال های هوا

برای سازماندهی یک سیستم تهویه تامین و اگزوز، شما نیاز دارید. برای اطمینان از گردش یکنواخت هوا، از لوله هایی با همان قطر استفاده می شود. برای سرعت بخشیدن به حذف هوای راکد، نصب لوله اگزوز با مقطع کمی بزرگتر مجاز است.

کانال های هوا در فاصله قابل توجهی از یکدیگر در دیوارهای مخالف اتاق قرار دارند. بنابراین، حداکثر شرایط مساعدبرای تهویه سرداب

مطلوب است که در طول مسیر لوله ها تا حد امکان کم باشد و حتی بهتر از آن، هیچ گونه پیچ و خم و پیچی وجود نداشته باشد.

لوله اگزوز در یکی از گوشه های زیرزمین نصب می شود. انتهای پایینی آن باید نزدیک خود سقف باشد (حدود 1.5 متر از کف سرداب)، به طوری که تمام هوای گرمی که به قسمت بالایی اتاق می رود کاملاً به بیرون خارج شود.

مجرای هوا از تمام محوطه های خانه عبور می کند و روی پشت بام در ارتفاع یک و نیم متری از خط الراس نمایش داده می شود.

هنگامی که توده های هوا از لوله عبور می کنند، میعانات تجمع می یابد و در زمستان یخبندان در داخل آن ایجاد می شود. برای جلوگیری از این امر، لازم است مجرای هوا واقع در خیابان عایق بندی شود.

برای این، یک لوله در بالا قرار می گیرد اندازه بزرگتر، و هر عایق در فضای حاصل جا می شود.

دهانه خروجی با توری ریز بسته می شود. اما بهتر از همه در سر لوله، که در اطراف آن خلاء مصنوعی ایجاد می شود، که به افزایش کشش کمک می کند.

مجرای هوای تغذیه در گوشه دیگری از سرداب قرار دارد که انتهای باز آن باید 40-50 سانتی متر از کف زیرزمین بالاتر رود.لازم است دهانه لوله تغذیه یک متر زیر لوله اگزوز باشد. لوله را می توان از داخل خانه عبور داد و یک خروجی به پشت بام ساختمان ایجاد کرد.

در عین حال، باید در نظر داشت که ورودی هوای ورودی روی سقف نیز باید کمتر از خروجی اگزوز باشد، در این حالت اختلاف فشار هوای زیادی در ورودی و خروجی ایجاد می‌شود که به افزایش کشش و فشار هوا کمک می‌کند. جریان هوا را بهبود می بخشد. بنابراین، لبه بیرونی لوله بر روی سقف بالاتر از 20-25 سانتی متر قرار نمی گیرد.

اغلب هنگام تنظیم یک زیرزمین در زیر ساختمان مسکونی, کانال هوا تامیناز طریق زیرزمین به سوراخ ایجاد شده در دیوار بیرونی ساختمان بروید.

در خارج، یک رنده روی لوله تغذیه قرار داده شده است که از ورود گرد و غبار و زباله به سوراخ جلوگیری می کند و اجازه نمی دهد جوندگان وارد انبار شوند.

در داخل زیرزمین باید در هر کانال دمپرهای مخصوصی تعبیه شود که باز یا بسته شدن آنها شدت جریان ورودی و خروجی هوا را تنظیم می کند.

لوله تامین را می توان با نصب آن در خارج از خانه از زیرزمین خارج کرد. در این حالت دهانه مجرا حدود 80 سانتی متر از سطح زمین بلند می شود

نصب سیستم تهویه طبیعی

طراحی و نصب سیستم تهویه در مرحله ساخت خانه مطلوب است. در این مدت، انجام همه کارها بسیار ساده تر از نصب مجرای هوا در یک جعبه تمام شده است.

با این حال، این همیشه امکان پذیر نیست، اغلب مجرای هوا در یک ساختار از قبل تکمیل شده نصب می شود.

اگر در حین ساخت انبار تهویه گذاشته شود، یک شکاف در زمین برای گذاشتن مجرای اگزوز ایجاد می شود. که در آجرکاریایجاد سوراخ برای لوله

اگر نصب تهویه در یک انبار جداگانه انجام شود، سوراخی در سقف آن ایجاد می شود، جایی که لوله اگزوز به بیرون هدایت می شود. در داخل و خارج از محل مطابق با توصیه های داده شده در بالا تقویت می شود.

هنگام تنظیم تهویه سرداب واقع در زیر یک ساختمان مسکونی، مجرای اگزوز باید در محلی نصب شود که مجرای تهویه عمومی خانه به پشت بام ساختمان می رود.

در طرف مقابل زیرزمین، سوراخی در سقف یا قسمت بالای دیوار برای نصب لوله تغذیه ایجاد می شود. در یک انبار جداگانه، لوله به سقف زیر سطح مجرای اگزوز آورده می شود.

در سرداب زیر یک ساختمان مسکونی، نتیجه گیری در انجام می شود دیوار بیرونیساختمان ها در داخل زیرزمین، لوله به فاصله 30-50 سانتی متر از کف پایین می آید.

مجرای اگزوز زیرزمین واقع در زیر خانه، به عنوان یک قاعده، در یک مجرای هوای مشترک ساخته شده است و لوله تغذیه به دیوار جانبی هدایت می شود.

پس از نصب کانال های هوای تغذیه و خروجی، باید دهانه های بیرونی آنها بسته شود و دمپرها در داخل لوله ها نصب شوند. تراکم می تواند در کانال خروجی حتی در صورت عایق بندی در یخبندان های شدید جمع شود، بنابراین توصیه می شود یک شیر آب برای تخلیه آب در پایین لوله نصب کنید.

برای بررسی عملکرد سیستم تهویه، باید کاغذ نازکی به ورودی وصل شود. اگر مجرای هوا به درستی کار کند، برگ بال می زند.

راهنمای عکس برای نصب دودکش

یک گزینه عملی برای افزایش تهویه انبار با نصب لوله اگزوز بالا در نظر بگیرید.

با توجه به محاسباتی که قبلا انجام شده است، چنین راه حلی باعث افزایش هود می شود، علاوه بر این، به شما امکان می دهد از منطقه پساب باد ایجاد شده توسط ساختمان ها و درختان همسایه خارج شوید. همانطور که برنامه ریزی شده است، لوله بر روی مجرای تهویه نصب می شود:

گالری تصاویر

هنگام ترتیب دادن مختلف ارتباطات مهندسیبه طور سنتی لوله های تهویه را روی سقف نصب کنید. این رویکرد ویژگی های خاص خود را دارد و نیاز به رعایت دقیق فناوری نصب دارد. علاوه بر این، لوله ها باید مطابق با الزامات SNiP و سایر اسناد نظارتی قرار گیرند.

ویژگی های خروج لوله ها برای تهویه در پشت بام

نتیجه گیری از طریق کت و شلوار سقف برای:

• تهویه محل های داخلی؛
• نصب لوله بالابر لوله فاضلاب؛
• تهویه فضای اتاق زیر شیروانی

لوله تهویه روی پشت بام به گونه ای قرار گرفته است که هوای خروجی را می توان آزادانه خارج کرد. در عین حال ارتفاع و شکل مقطع آن با توجه به شرایط عملیاتی و عملکرد مورد نیاز تعیین می شود.

ساده ترین راه برای خروج لوله از پشت بام، عبور آن از پشته سقف است. نصب و اجرای عایق کاری این گزینه نصب آسان است، اما در این حالت، سیستم تیرچه نباید دارای تیر رج باشد.

برای سقف های شیبداریک راه حل معقول نصب یک لوله تهویه در نزدیکی خط الراس است. علاوه بر این مزایا، چنین ترتیبی نیازی به تقویت اضافی و نصب سیستم برف روب ندارد، زیرا طولانی نمی شود.

خطاهای احتمالی دستگاه خروجی و عواقب آن

معمولاً ساخت کانال های تأمین و خروجی ها برای از بین بردن توده های هوا در حین ساخت خانه با در نظر گرفتن مساحت محل، ساختار سقف و نوع مواد بام انجام می شود.

اگر کار در یک ساختمان از قبل ساخته شده انجام شود، لازم است از قبل مکان لوله های تهویه را به گونه ای برنامه ریزی کنید که در هنگام نصب آنها حداقل آسیب به سطح سقف وارد شود. در غیر این صورت، ممکن است جعبه و تیرک و همچنین سفتی پوشش آسیب ببینند.

اشتباهات در نصب خروجی های لوله تهویه مملو از عواقب است، از جمله:

• نفوذ از آشپزخانه و حمام به محله های نشیمن با ترکیبی نادرست از مجاری هوا؛
• حذف ناکارآمد هوا از آشپزخانه در صورتی که هود سقفی در محل اشتباه نصب شده باشد.
• انجماد کانال های تهویهبه دلیل عایق ناکافی

لوله تهویه نصب شده بر روی سقف باید بارهای باد قابل توجهی را تحمل کند، بنابراین نباید محصولاتی را که خیلی نازک هستند انتخاب کنید.

دستگاه هایی برای بهبود راندمان تهویه

برای استفاده از انرژی باد برای تهویه طبیعی از دفلکتور لوله تهویه استفاده می شود که الف نازل مخصوص. بسته به نوع سیستم روی دودکش ها یا بالای دریچه ها نصب می شود.

اصل عملکرد منحرف کننده، کم شدن توده های هوا است که تحت تأثیر نیروی باد در دیفیوزر آن رخ می دهد. هرچه بزرگتر باشد، از بین بردن توده های هوا موثرتر است. دفلکتور در هنگام نصب خروجی تهویه روی سقف نصب می شود.

تکنولوژی نصب لوله های سقفی

قبل از ساخت خروجی لوله تهویه، لازم است نصب تاسیسات داخلی و تعمیر کانال های هوا انجام شود. طومار ابزار لازمبستگی به نوع مواد سقف دارد و ممکن است شامل اسکنه، قیچی فلزی، مته و اره مویی باشد. علاوه بر این، به یک سطح ساختمان برای کنترل محل صحیح لوله تهویه و یک نشانگر برای علامت گذاری نیاز دارید.

مراحل نصب مجموعه پاساژ

راحت تر است که خروجی لوله را از طریق سقف ها به پشت بام انجام دهید ساخت و ساز تمام شدهگره عبور که به صورت زیر نصب می شود:

• با در نظر گرفتن ویژگی های طراحی آن و الزامات SNiP، محل نصب عنصر عبور را روی سقف تعیین کنید.
• خطوطی که لوله تهویه در آن قرار دارد را مشخص کنید و یک سوراخ در سقف ایجاد کنید قطر مورد نظرانتخاب یک ابزار و روش بسته به مواد مورد استفاده؛
• به همین ترتیب سوراخ هایی در عایق رطوبتی ایجاد کنید و.
• موقعیت گره عبور را با توجه به الگو علامت گذاری کنید و تعدادی سوراخ برای بستن پیچ های خودکشی دریل کنید.
• سطح سقف را از گرد و غبار، خاک و رطوبت تمیز کنید.
• به قسمت زیرین اعمال می شود واشریک لایه درزگیر و آن را در محل مورد نظر قرار دهید.
• یک عنصر عبور روی واشر نصب شده و با پیچ های خودکشی ثابت می شود.
• لوله تهویه به مجموعه گذر وارد می شود، سپس عمودی محل آن بررسی شده و با پیچ ثابت می شود.

پس از نصب لوله تهویه روی سقف، سفتی پایه عنصر عبور را بررسی کنید: باید به گونه ای به سقف فشار داده شود که درزگیر اضافی از زیر واشر سازه خارج شود. علاوه بر این، از سمت اتاق زیر شیروانی، خروجی مجرای هوا به سقف باید آب بندی شود.

دستگاه های اضافی

برای محافظت از مجاری هوا در برابر زباله ها و رطوبت جو، از یک درپوش بر روی لوله تهویه استفاده می شود که از گرفتگی آن جلوگیری می کند و عمر مفید آن را افزایش می دهد. معمولاً از بخش های زیر تشکیل شده است:

• پوشش هایی به شکل یک چتر که از بارش محافظت می کند.
• قطره چکان برای منحرف کردن آب جاری از بالا استفاده می شود.

علاوه بر این، هواکش هایی را می توان بر روی سقف نصب کرد که گردش هوا را بین لایه عایق حرارتی و پوشش بیرونیسقف ها اگر طول رمپ بیش از 3 متر باشد و کشش طبیعی کافی نباشد، ضروری هستند. برای عملکرد موثر هواده ها، لازم است امکان ورود هوا و نصب صحیحشبکه های متقابل در کل منطقه شیب سقف.

با انتخاب صحیح محل خروجی لوله تهویه روی پشت بام، رعایت تکنولوژی نصب و استفاده از آن تجهیزات جانبیفقط برای اطمینان از حرکت بهینه توده های هوا در سیستم و ایجاد یک میکروکلید راحت در اتاق کافی است.

10697 0 0

لوله روی سقف و اتاق زیر شیروانی: انواع، عملکردها، قوانین نصب

به نظر شما چه لوله هایی در پشت بام و اتاق زیر شیروانی یک آپارتمان یا خانه شخصی یافت می شود؟ احتمالاً فقط به یاد یک خواننده محترم دودکشو تهویه در همین حال، لیست گزینه هابه طور قابل توجهی طولانی تر من می خواهم در این مقاله در مورد انواع ارتباطات مهندسی که از پشت بام یا در مجاورت آن عبور می کنند صحبت کنم.

تصویر سقف است. ساختمان آپارتماندارای خروجی برای کانال های تهویه و فاضلاب.

لیست کامل را اعلام کنید

از طریق سقف معمولاً نمایش داده می شود:

• لوله هایی برای خارج کردن محصولات احتراق از کوره یا دیگ بخار;

آنها بیشتر مورد نیاز هستند دیگهای بخار سوخت جامدبا کشش طبیعی به عنوان مثال، دیگ های گاز مدرن معمولاً مجهز به یک لوله کواکسیال (دوگانه) هستند که از نزدیک ترین دیوار بیرونی خارج می شود. توسط لوله ی داخلیمحصولات احتراق تخلیه می شوند، هوا برای احتراق گاز از خارج گرفته می شود.

• خروجی های تهویه;
• نتیجه گیری فن از بالابرهای فاضلاب.

در اتاق زیر شیروانی، می توانید سه نوع دیگر از خطوط لوله را پیدا کنید:

• بطری سازی تامین گرمایش. در سیستم های به اصطلاح پرکننده بالا به اتاق زیر شیروانی خارج می شود.

• جامپرهای بین رایزرها در سیستم پر کردن پایین (زمانی که منبع گرمایش و برگشت در زیرزمین از هم جدا هستند). بیشتر اوقات، این جامپرها را می توان در آپارتمان های طبقه فوقانی یافت، با این حال، قرار گرفتن آنها در اتاق زیر شیروانی منطقی تر است: در این مورد، راه اندازی سیستم گرمایش و تخلیه هوا از بالابرهای دوقلو نیازی به حضور و مشارکت ندارد. ساکنان؛
• همان جامپرها بین بالابرهای DHW.

دودکش

کارکرد

کارکرد دودکشکاملاً قابل درک است: به شما امکان می دهد محصولات احتراق را به خارج از خانه منحرف کنید. خروجی لوله از پشت بام از رسیدن آنها به پنجره ها و بالکن ها جلوگیری می کند.

نصب

الزامات کلیدی برای طراحی و نصب دودکش ها در SNiP 41-01-2003 آمده است. برای راحتی خواننده، آنها را در اینجا فهرست می کنم.

برای هر دیگ یا کوره یک دودکش مجزا در نظر گرفته شده است. استثنا دو اجاق گاز است که در همان آپارتمان و در یک طبقه قرار دارند. آنها می توانند از یک دودکش مشترک استفاده کنند.

من اتفاقی در استالینکا زندگی کردم که برای چوب طراحی شده بود کوره های پخت و پز. در طول ساخت آن، قانون "یک لوله - یک کوره" برای سازندگان اجباری نبود: آپارتمان ها در امتداد بالابر با یک مشترک متحد شدند. کانال دودروی آشپزخانه

سطح مقطع لوله با قدرت حرارتی کوره تعیین می شود. SNiP مقادیر زیر را می دهد:

برای لوله های گرد، مساحت قسمت داخلی نباید کمتر از مقدار مشخص شده برای لوله های مستطیلی باشد.

حداقل ارتفاع دودکش از رنده تا دهانه 5 متر است. کمتر غیرممکن است: در این مورد، دودکش برای آن کافی نخواهد بود کار موثرکشش

افزایش پیش نویس کارایی کوره یا دیگ بخار را کاهش می دهد، زیرا محصولات احتراق بدون از دست دادن تمام گرما از خانه خارج می شوند. افزایش بیش از حد طول دودکش به معنای افزایش هزینه های گرمایش است.

ارتفاع لوله بالای سقف باید برابر یا بیشتر از مقادیر زیر باشد:

• برای سقف تخت- 0.5 متر؛

اگر یک جان پناه یا یک پشته در فاصله یک و نیم متری دودکش قرار داشته باشد، ارتفاع آن نه از سطح سقف، بلکه از روی آنها اندازه گیری می شود.

• هنگامی که در فاصله 1.5 تا 3 متری از یال قرار دارد بام های شیروانیقسمتی از لوله که از بالای آن بیرون زده است نباید از خط الراس پایین تر باشد. همین محدودیت در مورد جان پناه نیز اعمال می شود.
• اگر دودکش 3 متر یا بیشتر از پشته فاصله داشته باشد، نباید از خطی که از پشته به سمت پایین کشیده می شود با زاویه 10 درجه نسبت به افق پایین تر باشد.

به عنوان مواد دودکش می توان از موارد زیر استفاده کرد:

• برای اجاق چوبی یا دیگ بخار - آجر سفالی، بتن مقاوم در برابر حرارت، سیمان آزبست و لوله ساندویچ فولادی ضد زنگ با عایق غیر قابل احتراق بین دیوارها. در این حالت حداکثر دمای عملیاتی مجاز 300 درجه سانتیگراد برای آزبست سیمان و 500 برای فولاد ضد زنگ است.
• اگر از زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده شود، لوله فقط می تواند آجری یا از بتن مقاوم در برابر حرارت باشد.

دهانه لوله باید از بارش محافظت شود، در حالی که چتر نباید خروج دود را محدود کند.

برش لوله در سقف یا سقف (ضخیم شدن دودکش آجریبا ارائه درجه عایق حرارتی مطلوب) باید 70 میلی متر ضخیم تر از پای سقف، سقف یا سقف باشد. اگر دودکش در دیوار اصلی یا پارتیشن ساخته شده از مواد قابل احتراق گذاشته شود، برش تا ارتفاع و ضخامت کامل انجام می شود. شکاف بین شیار و دیوار پر شده است مواد غیر قابل احتراق(معمولاً با پشم بازالت).

چگونه یک لوله را از طریق سقف ساخته شده از تخته سنگ یا ورق پروفیلی عبور دهیم؟

بین تیرها، در فاصله حداقل 15 سانتی متر از غیر قابل احتراق تولید می شود سازه های باربرو حداقل 30 سانتی متر از مواد احتراق. دور دودکش جعبه ای تعبیه شده است که از زیر با ورقه ای از آهن گالوانیزه با ورق آزبست دوخته شده است. جعبه با پشم بازالت یا خاک رس منبسط شده پر شده است.

یک سوراخ در مواد سقف زیر لوله بریده می شود. تخته سنگ توسط یک آسیاب با دیسک سنگ یا الماس، ورق پروفیل و کاشی فلزی - توسط همان آسیاب، اما با یک دیسک فلزی، بریده می شود.

چگونه می توان لوله را روی سقف دور زد و اتصال آن به سقف را هوابندی کرد؟

• از لوله پایین شیب زیر مواد سقف، اما تمام شده است فیلم ضد آبیک کراوات گذاشته شده است - یک ورق گالوانیزه با فلنج. لبه بالایی آن به یک بارق کم عمق در دودکش پیچیده شده است. در پایین سطح شیب دار، کراوات به یک ناودان باز می شود.
• ضد آب اضافی لوله روی سقف در بارق در امتداد محیط دودکش با درزگیر سیلیکونی مقاوم در برابر حرارت انجام می شود.
• مواد بام با حداقل فاصله روی کراوات گذاشته می شود.
• پروفیل دیوار آخرین بار در امتداد محیط نصب می شود.

اگر سقف از مواد نرم ساخته شده باشد ( زونایا نمد سقف)، با همپوشانی روی لوله گذاشته می شود. بالای همپوشانی فشرده می شود میله فلزی، که روی درزگیر می نشیند (ترجیحاً لبه بالایی وارد دروازه شود).

هنگام دور زدن لوله گرد، اصول کلی عایق رطوبتی ثابت می ماند، فقط شکل کراوات و میله اتصال تغییر می کند.

تهویه

کارکرد

مجاری تهویه هوا را به طور مداوم در محوطه خانه تجدید می کند. این به دو دلیل ضروری است:

1. محتوای اکسیژن در هوای محل های مسکونی در نتیجه تنفس کاهش می یابد.
2. رطوبت به دلیل فعالیت افراد و حیوانات خانگی، نظافت، شستشو، پخت و پز و غیره افزایش می یابد.

متراکم شدن پنجره ها اولین علامت تهویه ناکافی است.

که در مورد کلیبرای اماکن مسکونی، تهویه بر اساس تبادل هوا 3 متر مکعب در ساعت در هر متر مربع محاسبه می شود. در این قانون استثنائاتی وجود دارد:

• در حمام و توالت، تهویه باید از 7 تا 9 متر مکعب در هر عبور کند متر مربعمساحت در ساعت؛
• در آشپزخانه، حداقل عملکرد تهویه 60 متر مکعب در ساعت با اجاق گاز برقی یا 2 شعله است. اجاق گاز. افزایش تعداد مشعل ها به سه مستلزم افزایش حداقل بهره وری تا 75 متر مکعب در ساعت، تا چهار - تا 90 است.

در گذشته نزدیک، تهویه اگزوز در ساختمان های آپارتمانیفقط از طریق آشپزخانه، حمام و حمام کار می کند. در اتاق های نشیمن، هوا فقط به دلیل ورود از طریق شکاف ها به روز می شد قاب های پنجره. در حال حاضر پروژه ها شامل وجود اگزوز، تامین یا تامین و تهویه اگزوز در هر اتاق است.

به دست آوردن جریان هوا از طریق مجاری تهویه، دقیقاً مطابق با محاسبه شده بسیار ساده است: کافی است در محل نصب کنید. فن های اگزوزعملکرد مربوطه

SNiP 41-01-2003 نصب تهویه اگزوز اجباری را بدون جریان هوای اجباری در خانه هایی با اجاق گاز و دیگهای بخار طبیعی ممنوع می کند. مجاری تهویه باید فقط با انگیزه طبیعی کار کنند - به دلیل تفاوت در چگالی هوای گرم و سرد. این دستورالعمل مربوط به خطر واژگونی پیش نویس در دودکش در زمانی است که جریان هوا بر جریان ورودی غالب باشد.

نصب

برای آوردن تهویه به پشت بام، می توانید از موارد زیر استفاده کنید:

• لوله های آزبست سیمانی؛
• لوله های تهویه پی وی سی؛
• لوله فاضلاب معمولی با قطر 110 - 200 میلی متر.

علاوه بر این، خروجی مجرای تهویه می تواند یک روبنای بتنی یا آجری روی سقف صاف باشد.

صرف نظر از مواد، خروجی مجرای تهویه مجهز به یک چتر - یک انحراف کننده است که از آن در برابر بارش محافظت می کند. دفلکتور همچنین کشش را در شرایط باد افزایش می دهد.

خاتمه و آب بندی خروجی تهویه به همان روشی که در مورد دودکش انجام می شود.

در مواجهه با مشکل نصب تهویه در اتاق زیر شیروانی، آن را به صورت زیر حل کردم:

• به عنوان مجرای تهویه، از یک لوله فاضلاب خاکستری با قطر 110 میلی متر استفاده شد که بین سقف و سقف کاذب ساخته شده از گچ تخته قرار داده شده است.
• تهویه نه از طریق سقف، بلکه از طریق یکی از شیروانی های بالای پنجره بیرون می آمد. این امر امکان انجام بدون آب بندی اتصال را فراهم می کند: برآمدگی های سقف به طور قابل اعتماد آن را از بارش محافظت می کنند.

دودکش پشت شیروانی نصب شده است حداقل شیبدور از او بنابراین، جریان آب در باران را روی سطح لوله حذف کردم.

• یک لوله جبرانی در لوله تهویه بازشو نصب شد فن کانالی. مدار برق آن کم نور است. وجود دیمر به شما امکان می دهد عملکرد تهویه را بسته به شرایط آب و هوا و نویز تنظیم کنید.
• سه راهی روی مجرای تهویه جلوی فن از کنار اتاق نصب می شود. از طریق یکی از خروجی ها، او هوا را از حمام واقع در وسط اتاق زیر شیروانی، از طریق دوم - از فضای بین سقف معلق و سقف اتاق زیر شیروانی می گیرد. بنابراین، تهویه مداوم این فضا تضمین می شود.
• برای مکش هوا در چهار گوشه اتاق زیر شیروانی در سقف کاذبکوره های تهویه نصب شده است.

فاضلاب

کارکرد

چرا به یک خروجی فاضلاب به پشت بام نیاز دارید؟

به طور اجتناب ناپذیری در بالابر فاضلاب ایجاد می شود: هوای مرطوبی که در اثر تماس با فاضلاب گرم می شود، بالا می رود. اگر رایزر از بالا به صورت هرمتیک آب بندی شود، آشپزخانه ها و حمام های طبقات بالایی را از رایحه فاضلاب اشباع می کند. البته به شرطی که اتصالات لوله کشی با فاضلاب نشتی داشته باشد.

با انفجار آب (به عنوان مثال، با شستشوی همزمان در دو کاسه توالت در امتداد رایزر)، نادری که پس از عبور از جلوی آب رخ می دهد، می تواند عملکرد قفل های آب را در سیفون وسایل لوله کشی مختل کند. سپس بوی فاضلاب حتی به اتاق هایی که در آنها تمام اتصالات به فاضلاب به دقت مهر و موم شده است نفوذ می کند.

تبادل هوای رایگان با خیابان هر دو مشکل را حل می کند: پیش نویس عطرها را حمل می کند فاضلابدر خارج از خانه و با رگبار تخلیه آب، سیستم فاضلاب قادر به مکش هوا از طریق خروجی فن خواهد بود.

نصب

آب بندی خروجی های لوله در خارج از سقف به همان روشی که در مورد تهویه انجام می شود.

یکی از راه حل های مشکل عایق رطوبتی، نصب کلاهک لاستیکی روی درزگیر است.

چند نکته ظریف:

• حداکثر چهار رایزر را می توان توسط یک خروجی فن مشترک متصل کرد.
• بخش های افقی لوله هواکش نباید دارای شیب متقابل باشد. قیمت عدم رعایت این قاعده، تجمع میعانات گازی در مناطق با شیب منفی است. پر کردن آب لوله باعث اختلال در عملکرد عادی تهویه رایزرها می شود.
• در یک خانه خصوصی، یک خروجی فن در بالای سیستم فاضلاب نصب شده است. من آن را روی لوله فاضلابی که در امتداد نمای خانه قرار دارد، نصب کرده ام و پساب را از طبقه زیر شیروانیبه سپتیک

گرمایش بطری

کارکرد

انتقال پر کردن منبع گرمایش به اتاق زیر شیروانی چه می دهد؟

1. راه اندازی بسیار ساده سیستم گرمایشی. فقط باید آن را پر کنید، هر دو دریچه خانه را در آسانسور باز کنید و هوا را از مخزن انبساط در اتاق زیر شیروانی خارج کنید. برای مقایسه: در مورد پر کردن کف، لازم است که هوا در جامپر بین هر جفت رایزر تخلیه شود.
2. گرمایش یکنواخت همه وسایل گرمایشیدر هر طبقه افت دمای مایع خنک کننده هنگام حرکت از بالا به پایین با افزایش اندازه جبران می شود.

ناراحتی فقط در تنظیم مجدد دشوارتر و شروع یک بالابر جداگانه با دستان خود است: در مورد پر کردن بالا، باید هم در زیرزمین و هم در اتاق زیر شیروانی خاموش شود.

نصب

بطری با شیب ثابت در تمام طول نصب می شود. در نقطه بالایی قرار می گیرد مخزن انبساط، که هنگام راه اندازی مدار هوا را جمع آوری می کند. هر پایه همراه با:

• دریچه ای که به شما امکان می دهد آن را مستقل از سایرین خاموش کنید.
• خرد این اجازه می دهد تا رایزر در هنگام تخلیه هوا را بمکد و از آویزان شدن آب در آن جلوگیری می کند.

حذف رایزر از بطری. به جای یک پلاگین، یک شیر تسکین نصب شده است - یک شیر توپ.

در اتاق زیر شیروانی تهویه شده و بطری، و در بالا قرار دارد طبقه زیر شیروانیبخش های رایزر عایق حرارتی هستند. به عنوان یک قاعده، برای این منظور از پشم شیشه یا پشم معدنی، کهنه و سیم بافندگی استفاده می شود. عایق حرارتی هم تلفات حرارتی هدفمند را کاهش می دهد و هم احتمال یخ زدن مدار را در هنگام توقف کوتاه مدت گردش در سرمای زمستان کاهش می دهد.

جامپرها

کارکرد

صرف نظر از اینکه کدام رایزرها توسط جامپرها متصل می شوند - گرمایش یا تامین آب گرم - جامپرها یک عملکرد را انجام می دهند - گردش مداوم آب را فراهم می کنند. چرا در سیستم گرمایش مورد نیاز است - فکر می کنم نمی توانید توضیح دهید.

در تامین آب گرم، اتصال دو یا چند رایزر با جامپر دو مشکل را به طور همزمان حل می کند:

• پس از باز کردن جرثقیل، تقریباً فوری آب گرم را تأمین می کند. در خانه هایی با سیم کشی بن بست رایزر آب DHWبرای گرمایش مدت زیادی طول می کشد تا تخلیه شود.
• عملکرد مداوم حوله های گرم شده را فراهم می کند. در ساختمان های جدید، آنها در یک شکاف در رایزر نصب می شوند و نه در منبع آب گرم.

نصب

بیش از چند مورد نیاز برای نصب جامپر در اتاق زیر شیروانی وجود دارد:

1. در نقطه بالای جامپر، یک دریچه هوا نصب شده است (جرثقیل مایوسکی یا یک شیر معمولی). برای حذف تراکم هوا از رایزرها لازم است.
2. در صورت وجود براکت (خم شدن در صفحه عمودی)، دریچه هوا در بالای هر براکت نصب می شود.
3. جامپر بالای سطح کف دارای عایق حرارتی است.

نتیجه

امیدوارم توانسته باشم به تمام سوالاتی که خواننده عزیز انباشته شده است پاسخ دهم. طبق معمول، با تماشای ویدیوی این مقاله می توانید اطلاعات بیشتری کسب کنید. از نظرات و اضافات شما سپاسگزار خواهم بود. موفق باشید، رفقا!

2 آگوست 2016

اگر می خواهید قدردانی کنید، توضیح یا اعتراض اضافه کنید، از نویسنده چیزی بپرسید - نظر خود را اضافه کنید یا تشکر کنید!