سیم کشی داخلی سیم کشی داخلی است.

سیم‌کشی بیرونی به سیم‌کشی گفته می‌شود که در امتداد دیوارهای بیرونی ساختمان‌ها و سازه‌ها، زیر سایبان‌ها و غیره، و همچنین بین ساختمان‌ها روی تکیه‌گاه‌ها (حداکثر چهار دهانه به طول ۲۵ متر) در خارج از خیابان‌ها و جاده‌ها گذاشته می‌شود. سیم کشی برق باز و مخفی با توجه به روش اجرا، سیم کشی می تواند باز و مخفی باشد. سیم کشی باز شامل سیم کشی هایی است که روی سطح دیوارها، سقف ها، روی تکیه گاه ها، مزارع و سایر عناصر ساختمانی ساختمان ها و سازه ها گذاشته می شود. در عین حال، سیم ها و کابل ها مستقیماً روی سطح دیوارها، سقف ها، روی غلتک ها، عایق ها، روی کابل ها، روی براکت ها، در لوله ها، در آستین های فلزی انعطاف پذیر یا مستقیماً با چسباندن به سطح قرار می گیرند. سیم کشی باز می تواند ثابت، متحرک و قابل حمل باشد.

سیم کشی برق باز شامل سیم کشی هایی است که در داخل عناصر سازه ای ساختمان ها و سازه ها (در دیوارها، کف ها، سقف ها) و همچنین در شیارهای گچ کاری شده، بدون شیار در زیر لایه ای از گچ مرطوب، در کانال های بسته و فضای خالی سازه های ساختمانی و غیره گذاشته شده است. و کابل ها در این مورد یا در لوله ها، آستین های فلزی انعطاف پذیر، جعبه ها یا بدون آنها گذاشته می شوند.

سیم کشی مخفی به طور کامل از سیم ها و کابل ها در برابر آسیب های مکانیکی و تأثیرات محیطی محافظت می کند.

سیم کشی برق قابل تعویض و غیر قابل تعویض. سیم کشی پنهان می تواند قابل تعویض و غیر قابل تعویض باشد:

قابل تعویض سیم کشی است که امکان تعویض سیم ها را در حین کار بدون تخریب سازه های ساختمان می دهد. در این مورد، سیم ها در لوله ها یا کانال های سازه های ساختمان گذاشته می شوند.

سیم کشی غیر قابل تعویض را نمی توان بدون تخریب سازه ها یا گچ برچید. طراحی سیم کشی برق در یک خانه باغ، کلبه یا ساختمان مسکونی با ترسیم یک نمودار اتصال الکتریکی گره خورده به پلان طبقه خانه در مقیاس 1: 100 (1: 200) آغاز می شود.

سیم کشی برق در پلان در طرح تک خط اعمال می شود. لامپ ها، سوئیچ ها، سوکت های دوشاخه، وسایل حفاظتی در نقشه های پلان با نمادهای معمولی مشخص شده اند.

در شکل 1 a نمودار سیم کشی برق در یک اتاق سه اتاقه را نشان می دهد.

برنج. 1. نمودارهای سیم کشی: الف - نمودار یک اتاق سه اتاق با سیم کشی برق. ب - نمودار روشن و خاموش شدن همزمان لامپ ها. ج - مدار با سوئیچ برای 4 موقعیت؛ د - مدار با لامپ های روشن و خاموش از دو مکان. e - مدار روشن و خاموش کردن لامپ ها از بیش از دو مکان: 1 - دو سیم خط. 2 - پانل روشنایی آپارتمان; 3 - کلید تک قطبی; 4 - پریز برق; 5 - کلید دو قطبی; 6 - سه سیم در یک خط. روشن - سوئیچ

در اتاق Iدو لامپ نصب شده است که به طور همزمان توسط یک کلید عمومی روشن و خاموش می شوند. یک نمودار شماتیک از سیم کشی در اتاق I در شکل نشان داده شده است. 1 ب.

در اتاق IIسوئیچ برای چهار سوئیچ نصب شده است (شکل 1 ج). در موقعیت سوئیچ نشان داده شده در نمودار، هر دو لامپ روشن هستند. در اولین پیچ به سمت راست، هر دو لامپ خاموش می شوند، در دوم - لامپ L1 روشن است و در سوم - لامپ L2. اتاق دارای پریز برق است.

در اتاق III،با داشتن دو ورودی، چهار لامپ که به طور همزمان روشن می شوند (شکل 1d) و دو کلید تعبیه شده است. با هر یک از کلیدها، همه لامپ ها را می توان روشن یا خاموش کرد.

در شکل 1 e یک طرح روشنایی را نشان می دهد که در آن لامپ ها را می توان از بیش از دو مکان روشن کرد.

در پلان طبقه با سیم کشی برق اعمال شدهدر نزدیکی خطوط نشان دهنده مارک و بخش سیم یا کابل است، به طور معمول روش تخمگذار را نشان می دهد، به عنوان مثال: T - در لوله های فلزی، P ​​- در لوله های پلاستیکی، آقای - در آستین های فلزی انعطاف پذیر، I - در عایق ها، P - روی غلتک، Tc - روی کابل ... تعداد سیم ها، هسته ها در سیم و سطح مقطع آنها به عنوان یک محصول نشان داده شده است. به عنوان مثال، نام PV2 (1x2.5) به شرح زیر رمزگشایی می شود: دو سیم تک هسته ای با نام تجاری PV با سطح مقطع هادی 2.5 میلی متر مربع. تعداد سیم ها به مقدار بیش از دو با سریف ها در زاویه 45 درجه نسبت به خط نشان داده می شود. برای لامپ ها، قدرت لامپ (W) در صورت شمار با کسری و ارتفاع تعلیق بالای کف (متر) در مخرج نشان داده شده است. گیرنده انرژی الکتریکی به عنوان کسری نیز شناخته می شود. صورتگر شماره پلان و مخرج توان نامی (کیلووات) را نشان می دهد. در مناطق مختلف آب و هوایی کشور از انواع مصالح و سازه های ساختمانی در ساخت باغچه ها، کلبه ها و کلبه های تابستانی استفاده می شود.

تمام ساختمان های ساخته شده به سه دسته تقسیم می شوند:

با درجه اشتعال پذیری مصالح و سازه های ساختمانی؛

با توجه به شرایط محیطی؛

با درجه شوک الکتریکی.

مطابق با الزامات "ضوابط و مقررات ساختمان" (SNiP 111-33-76)، تمام مصالح و سازه های ساختمانی به سه گروه تقسیم می شوند: قابل احتراق، به سختی قابل احتراق و غیر قابل احتراق.

ویژگی درجه اشتعال مواد و سازه ها در آورده شده است زبانه 1.

جدول 1. قابلیت اشتعال مصالح و سازه های ساختمانی

نسوز شامل تمام مواد معدنی طبیعی و مصنوعی مورد استفاده در ساخت و ساز است. فلزات، گچ و تخته های الیاف گچی با محتوای مواد آلی تا 8 درصد وزنی؛ تخته های پشم معدنی روی پیوند مصنوعی، نشاسته ای یا قیر با محتوای حداکثر 6 درصد وزنی.

مواد غیر قابل احتراق شامل مواد متشکل از اجزای غیر قابل احتراق و غیر قابل احتراق است، به عنوان مثال، بتن آسفالت، گچ و مواد بتنی حاوی بیش از 8٪ وزنی سنگدانه آلی. صفحات پشم معدنی قیری با محتوای 7-15٪؛ مواد رسی-کاهی با چگالی حداقل 900 کیلوگرم در متر مکعب؛ چوب، عمیقاً آغشته به مواد بازدارنده آتش، تخته فیبر، پارچه کتانی، سایر مواد پلیمری.

قابل احتراق شامل تمام مواد آلی دیگر است.

قوانین تاسیسات الکتریکی (PUE) طبقه بندی زیر را از محل برای شرایط محیطی اتخاذ کرده است:

1. خشک: رطوبت نسبی در آنها از 60٪ تجاوز نمی کند - این مکان های مسکونی گرم می شوند.

2. مرطوب: رطوبت نسبی از 75% تجاوز نمی کند، بخارات یا رطوبت متراکم کننده فقط به طور موقت و علاوه بر این، در مقادیر کم (اتاق های گرم نشده، سایبان ساختمان های مسکونی، انبارها، سوله ها، اتاق های تاسیسات، آشپزخانه ها و غیره) آزاد می شوند.

3. خام: رطوبت نسبی بیش از 75 درصد برای مدت طولانی است.

4. به خصوص مرطوب: رطوبت نسبی نزدیک به 100٪ است. سقف، دیوارها، کف و اشیاء داخل اتاق با رطوبت پوشانده شده است (حمام، اتاق دوش، توالت، زیرزمین، فروشگاه های سبزیجات، گلخانه ها و غیره).

5. گرم: درجه حرارت بیش از 30 درجه سانتیگراد برای مدت طولانی (اتاق بخار، سونا، اتاق زیر شیروانی، و غیره).

6. گرد و غبار: آنها می توانند گرد و غبار فراوان تکنولوژیکی را به اندازه ای ایجاد کنند که روی سیم ها نشسته و به تجهیزات الکتریکی نفوذ کند.

7. محل هایی با محیط فعال شیمیایی: با توجه به شرایط تولید، بخارات به طور مداوم یا طولانی مدت ایجاد می شود و یا رسوباتی تشکیل می شود که بر روی عایق ها و قسمت های زنده تجهیزات الکتریکی (محل نگهداری دام و طیور و ...) اثر مخربی می گذارد.

8. محل های انفجاری و تاسیسات در فضای باز: مخلوط های انفجاری گازها یا بخارات قابل احتراق با هوا یا سایر گازهای اکسید کننده و همچنین گرد و غبار و الیاف قابل احتراق با هوا (گاراژها، تأسیسات ذخیره سازی گاز و نفت و غیره) می توانند تشکیل شوند.

9. اماکن خطرناک آتش سوزی و تأسیسات در فضای باز: مواد قابل احتراق در اینجا ذخیره یا مورد استفاده قرار می گیرند (آبخانه، انبار و غیره).

با توجه به میزان خطر برق گرفتگی برای شخص، اماکن به سه دسته تقسیم می شوند:

مکان هایی با خطر افزایش یافته: مرطوب، گرم، دارای گرد و غبار رسانا و کف های رسانا (فلز، زمین، بتن مسلح و غیره) و همچنین مواردی که در آن فرد می تواند به طور همزمان سازه های فلزی را که دارای اتصال به زمین و طرح های فلزی هستند لمس کند. موتورهای الکتریکی و سایر دستگاه های الکتریکی؛

مکان های به خصوص خطرناک: به ویژه مرطوب یا دارای یک محیط فعال شیمیایی، و همچنین مواردی که در آن دو یا چند شرایط خطر افزایش یافته ترکیب می شوند.

اماکن بدون خطر افزایش یافته: شرایطی ندارند که خطر افزایش یافته و خاصی ایجاد کند.

V زبانه 2ویژگی تقریبی محل خانه های روستایی، کلبه ها و ساختمان های مسکونی از نقطه نظر نصب و نگهداری سیم کشی روشنایی برق، استفاده از وسایل برقی خانگی و مکانیسم های با درایو الکتریکی ارائه شده است.

توجه!

سیم کشی برق مورد استفاده در خانه های مسکونی و روستایی باید ایمن، قابل اعتماد و مقرون به صرفه باشد. طراحی نادرست و بی دقتی سیم کشی برق می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد و احتراق سازه های ساختمان و پوشش های تکمیل شود.

دلیل این امر نیز ممکن است انتخاب اشتباه مقطع هادی باشد.

جدول 2. ویژگی های اماکن و ساختمان های جانبی

سیم و کابل

به منظور صرفه جویی در سیم های کمیاب با هادی های مسی، در حال حاضر از سیم ها و کابل های عمدتا با هادی های آلومینیومی برای سیم کشی برق استفاده می شود.

سیم ها و کابل های مسی فقط در مواردی که توسط "قوانین طراحی و بهره برداری از تاسیسات الکتریکی" مقرر شده است، به عنوان مثال، در اتاق های آتش سوزی و انفجاری، در ساختمان هایی با سقف های قابل احتراق گذاشته می شود.

نصب سیم و کابل با هادی های آلومینیومی اصولاً با سیم ها و کابل ها با هادی های مسی تفاوتی ندارد، اما برای جلوگیری از آسیب به هادی ها به دلیل استحکام مکانیکی کمتر آنها با دقت بیشتری انجام می شود. در مقایسه با مس هنگام کار با سیم های آلومینیومی، نباید اجازه دهید چندین خم در یک مکان، برش هسته ها هنگام جدا کردن عایق وجود داشته باشد.

سیم یک هسته رسانای فلزی بدون عایق یا یک یا چند هسته عایق بندی شده است که بسته به شرایط چیدمان و عملکرد، ممکن است یک غلاف غیر فلزی، سیم پیچ یا بافته شده با مواد فیبری روی آن وجود داشته باشد. سیم ها می توانند برهنه و عایق باشند.

سیم های لخت آنهایی هستند که پوشش محافظ یا عایق در بالای هسته های رسانا ندارند. سیم های لخت مارک های PSO، PS، A، AS و غیره معمولاً برای خطوط برق هوایی استفاده می شود.

سیم های عایق شده آنهایی هستند که در آنها هسته های رسانا با عایق پوشانده شده است و در بالای عایق یک بافته از نخ پنبه ای یا یک غلاف از لاستیک، پلاستیک یا نوار فلزی وجود دارد. سیم های عایق شده به دو دسته محافظت شده و محافظت نشده طبقه بندی می شوند.

حفاظت شده سیم های عایق بندی شده ای هستند که دارای یک غلاف در بالای عایق الکتریکی هستند که برای آب بندی و محافظت در برابر تأثیرات آب و هوایی خارجی طراحی شده است. اینها شامل سیم های مارک های APRN، PRVD، APRF و غیره است.

سیم های عایق شده در صورتی که دارای غلاف محافظ در بالای عایق برق نباشند (سیم های مارک های APRTO، PRD، APPR، APPV، PPV و غیره) بدون محافظ نامیده می شوند.

بند ناف سیمی است متشکل از دو یا چند هسته منعطف یا بسیار انعطاف پذیر عایق شده با سطح مقطع تا 1.5 میلی متر مربع که به صورت موازی پیچ خورده یا گذاشته شده و با یک غلاف عایق محافظ پوشانده شده است.

کابل یک یا چند هادی عایق شده است که به هم پیچیده شده و در یک غلاف لاستیکی، پلاستیکی، فلزی مشترک (NVG، KG، AVVG و غیره) محصور شده اند.

برای سیم کشی برق شبکه های برق و روشنایی، که در داخل خانه های باغ و کلبه های تابستانی، و همچنین در قلمرو زمین های باغ، سیم های نصب عایق بندی شده و کابل های برق بدون زره با عایق لاستیکی یا پلاستیکی در غلاف فلزی، لاستیکی یا پلاستیکی انجام می شود. سطح مقطع هادی فاز تا 16 میلی متر مربع استفاده می شود.

هسته های رسانای سیم های نصب دارای سطح مقطع استاندارد در میلی متر 2: 0.35 است. 0.5; 0.75; 1.0; 1.5; 2.5; 4.0; 6.0; 10.0; 16.0 و غیره

سطح مقطع سیم با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

S =؟ D 2/4،

که در آن S سطح مقطع سیم است، میلی متر 2.

? - عددی برابر با 3.14؛

D - قطر سیم، میلی متر.

قطر هادی حامل جریان (بدون عایق) با کولیس یا میکرومتر اندازه گیری می شود. مقطع هسته سیم های رشته دار با مجموع مقاطع تمام سیم های ورودی به هسته تعیین می شود.

عایق سیم های نصب برای یک ولتاژ کاری خاص طراحی شده است. بنابراین، هنگام انتخاب نام تجاری سیم، باید در نظر داشت که ولتاژ کاری که عایق سیم برای آن طراحی شده است، باید بیشتر از ولتاژ شبکه برق تغذیه باشد. ولتاژ اصلی استاندارد شده است: - ولتاژ خط 380 ولت، ولتاژ فاز - 220 ولت، و سیم های نصب برای ولتاژ نامی 380 ولت و بالاتر تولید می شوند، بنابراین، به عنوان یک قاعده، آنها برای سیم کشی مناسب هستند.

سیم های نصب باید برای بار متصل مناسب باشند. برای همان مارک و مقطع سیم یکسان، بارهایی با مقادیر مختلف مجاز است که به شرایط تخمگذار بستگی دارد. به عنوان مثال، سیم‌ها یا کابل‌هایی که به‌صورت باز گذاشته می‌شوند، بهتر از سیم‌هایی که در لوله‌ها یا زیر گچ پنهان شده‌اند، خنک می‌شوند. سیم های عایق لاستیکی اجازه می دهند دمای هسته های آنها بیش از 65 درجه سانتیگراد نباشد و سیم های عایق پلاستیکی - 70 درجه سانتیگراد.

سطح مقطع هادی ها بر اساس حداکثر گرمایش مجاز هادی ها انتخاب می شود که در آن عایق سیم ها آسیب نمی بیند. بارهای مداوم مجاز روی سیم ها، سیم ها و کابل ها درج شده است زبانه 3-7.

مارک های سیم و کابل با عایق لاستیکی و پی وی سی، زمینه های کاربرد و روش های تخمگذار در زبانه هشت

جدول 3. بارهای جریان مجاز طولانی مدت (جریان) روی سیم ها و سیم ها با عایق لاستیکی و پی وی سی و همچنین روی سیم های لخت خطوط هوایی

جدول 4. بارهای مجاز روی سیم های آلومینیومی با عایق لاستیکی و پی وی سی

جدول 5. بارهای مجاز روی سیم‌های مسی عایق‌شده با لاستیک در غلاف‌های محافظ فلزی و کابل‌های با هادی‌های مسی، عایق‌شده با لاستیک در غلاف‌های سرب، پلی‌وینیل کلراید، نایریت یا لاستیک، زره‌دار و بدون زره

(*) بارهای جاری به سیم ها و کابل ها با یا بدون هادی اتصال زمین اشاره دارد.

جدول 6. بارهای مجاز روی سیم ها و سیم های مسی با عایق لاستیکی یا PVC
جدول 7. بارهای مجاز روی کابل ها با هادی های آلومینیومی، با عایق لاستیکی یا پلاستیکی در غلاف های آلومینیومی، سربی، پی وی سی و لاستیکی، زره دار و غیر زره پوش

جدول 8. زمینه های کاربرد و روش های گذاشتن سیم و طناب عایق با عایق لاستیکی و پی وی سی

الزامات فنی برای سیم کشی برق

سیم ها و کابل های محافظت شده مانند APRN، APRV، AVRG، APRG، AVVG و غیره مجاز به نصب مستقیم روی سطح دیوارها و سقف ها هستند. ارتفاع تخمگذار آنها در لوله های عایق با غلاف فلزی یا در آستین های فلزی انعطاف پذیر از سطح کف استاندارد نشده است.

سیم کشی باز با سیم های عایق محافظت نشده در اتاق های بدون خطر افزایش یافته باید در ارتفاع حداقل 2 متر از کف و در اتاق هایی با خطر افزایش یافته و اتاق های به ویژه خطرناک - در ارتفاع حداقل 2.5 متر از کف قرار گیرد. اگر این شرط در یک موقعیت واقعی برآورده نمی شود، باید از این سیم کشی ها در برابر آسیب های مکانیکی محافظت شود یا از سیم ها و کابل های محافظت شده استفاده شود.

حفاظت از سیم کشی برق در مکان های آسیب مکانیکی احتمالی با جعبه های فولادی، گوشه ها، لوله های جدار نازک، شیلنگ های فلزی، نرده ها یا به صورت مخفی انجام می شود.

با گذاشتن باز سیم ها و کابل های محافظت شده با غلاف مواد قابل احتراق و سیم های بدون حفاظ، فاصله روشن از سیم ها (کابل) تا سطح پایه های قابل احتراق باید حداقل 10 میلی متر باشد. برای اطمینان از این شرایط از غلطک ها، عایق ها، گیره ها و ... استفاده می شود و در صورت عدم امکان تامین فاصله مشخص شده، سیم یا کابل را با لایه ای از مواد غیر قابل اشتعال مثلا آزبست بیرون زده از سطح جدا می کنند. از هر طرف سیم یا کابل حداقل 10 میلی متر.

با سیم کشی مخفی سیم ها و کابل ها با غلاف مواد قابل احتراق و سیم های بدون حفاظ در فضای خالی سازه های ساختمانی، در شیارها و غیره با وجود سازه های قابل احتراق، سیم ها و کابل ها با لایه ای پیوسته از مواد غیر قابل احتراق محافظت می شوند. تمام طرف هایی که مواد قابل احتراق سازه ساختمان وجود دارد.

هنگام گذاشتن سیم و کابل به صورت باز در امتداد دیوارها، پارتیشن ها و سقف ها، باید به خط معماری اتاق پایبند باشید. شیب ها به کلیدها و پریزها به صورت عمودی (در امتداد یک خط شاقول) گذاشته می شوند. بخش های افقی سیم کشی - به موازات قرنیزها. شاخه ها به لامپ ها - عمود بر خطوط تقاطع دیوارها و سقف. در اتاق هایی که با کاغذ دیواری پوشانده شده اند، توصیه می شود سیم کشی افقی بالایی را بالای لبه بالایی کاغذ دیواری حمل کنید.

سپرهای آپارتمانی با کنتور برقی در ارتفاع 0.8-1.7 متری از کف در مکانی نصب می شوند که آسیب مکانیکی به سپر را حذف کند و دسترسی رایگان به تعمیر و نگهداری (در صورت روشن و خاموش شدن اضطراری کلیدهای مدار) داشته باشد.

اگر پانل آپارتمان دو یا چند قطع کننده مدار دارد، بهتر است پریزها و شبکه روشنایی عمومی را به ماشین های مختلف متصل کنید.

اتصالات و انشعابات سیم ها و کابل ها به صورت مخفی یا باز در لوله ها و آستین های فلزی در جعبه های اتصال و شاخه انجام می شود. جعبه های اتصال و شاخه باید مطابق با روش نصب و شرایط محیطی طراحی شوند.

ایجاد ارتباطات. اتصالات و انشعابات سیم ها و کابل ها عمدتاً بر روی ترمینال های پیچی و یا چین دار انجام می شود. سیم های تک هسته ای و پیچ خورده که به طور باز روی غلتک ها و عایق ها قرار می گیرند، با پیچاندن و به دنبال آن لحیم کاری یا جوشکاری به هم متصل می شوند.

اتصالات و شاخه های هادی سیم ها و کابل ها، گیره های اتصال و انشعاب باید دارای عایق معادل سیم ها باشند و همچنین نباید نیروهای کششی مکانیکی را متحمل شوند. در محل اتصال هادی های سیم و کابل، تامین آنها فراهم می شود که امکان اتصال مجدد را تضمین می کند. همچنین امکان دسترسی برای بازرسی و تعمیر اتصالات و انشعابات سیم و کابل نیز ضروری است.

جعبه های اتصال، جعبه های کلید و سوکت برای سیم کشی مخفی در یک دیوار یا پارتیشن تعبیه شده اند تا لبه های آنها با سطح گچ منطبق شود.

با گذاشتن مخفی سیم ها قبل از آب بندی نهایی آنها با گچ مرطوب یا خشک، سیم کشی را از نظر شکستگی هادی های حامل جریان سیم و اتصال کوتاه در شبکه بررسی کنید.

برای نصب سیم کشی برق در اتاق های مرطوب، مرطوب و سیم کشی در فضای باز، از لامپ ها، دستگاه های سیم کشی یک طرح محافظت شده با درپوش های آب بندی و مهر و موم های گلند استفاده می شود.

ارتفاع تعلیق تقویت کننده در اتاق های بدون خطر افزایش یافته باید حداقل 2 متر از کف تا کارتریج باشد. اگر سقف ها کم باشد و این الزامات برآورده نشود، از لامپ هایی استفاده می شود که دسترسی به لامپ ها بدون ابزار غیر ممکن است. در اتاق هایی با خطر افزایش یافته و به ویژه خطرناک با ارتفاع نصب لامپ ها از کف کمتر از 2.5 متر، از لامپ هایی استفاده می شود که طراحی آنها امکان دسترسی به لامپ را بدون ابزار خاص منتفی می کند و یا لامپ های طراحی شده برای ولتاژ بالاتر از 42 ولت نیست.

طول سیم ها در اتاق های مرطوب، نمناک و به خصوص مرطوب باید به حداقل برسد. توصیه می شود سیم کشی را خارج از این اتاق ها و چراغ ها را روی دیوار نزدیک به سیم کشی قرار دهید.

اتصال سیم های مسی و آلومینیومی. سیم های سیم کشی برق با سیم های لامپ ها در پریزهای سقف وصل می شوند. برای اتصال سیم های آلومینیومی خط با سیم های تقویت کننده مسی چراغ ها از بلوک های گیره دار استفاده می شود.

هنگام گذاشتن دو یا چند سیم مسطح به موازات سیم کشی باز و مخفی، سیم ها باید به صورت مسطح روی دیوار یا سقف، در ردیف هایی با فاصله 3-5 میلی متر گذاشته شوند. گذاشتن سیم های مسطح در بسته ها یا بسته ها مجاز نیست.

در سیم کشی برق باز، بستن سیم های بدون حفاظ با براکت های فلزی باید با یک پد عایق نصب شده بین سیم ها و براکت ها انجام شود.

تخمگذار در لوله ها. هنگام گذاشتن سیم و کابل در لوله ها، آستین های فلزی انعطاف پذیر، قابلیت تعویض سیم و کابل را فراهم می کنند.

گذاشتن مخفی و آشکار سیم و کابل روی سطوح گرم شده (اجاق گاز، شومینه، دودکش و ...) ممنوع است، زیرا در اثر خشک شدن عایق، سیم ها و کابل ها غیرقابل استفاده و در نتیجه آتش سوزی می شوند.

شعاع خمش سیم های عایق بندی نشده باید حداقل سه برابر قطر خارجی سیم باشد. سیم های مسطح و محافظت شده - حداقل شش برابر قطر خارجی یا عرض یک سیم صاف.

کابل های دارای عایق پلاستیکی در یک غلاف PVC با شعاع خمشی حداقل شش برابر و با عایق لاستیکی - حداقل ده برابر قطر خارجی کابل قرار می گیرند.

نصب انواع سیم کشی در دمای کمتر از منفی 15 درجه سانتیگراد مجاز است. در دماهای پایین، برخی از مواد عایق شکننده می شوند. هنگامی که آنها خم می شوند، ترک هایی در عایق ایجاد می شود که در حین کار می تواند باعث آسیب به سیم ها و کابل ها شود.

انواع سیم کشی برق و روش های گذاشتن سیم و کابل بسته به ویژگی های محیط مطابق با PUE، SNiP و در رابطه با شرایط باغ خانه ها و کلبه ها انتخاب می شوند. زبانه نه.برای هر نوع سیم کشی، روش اجرا و محیط آن، چندین برند سیم در جدول مشخص شده است. اولین مورد از مارک ها ارجح است و فقط در صورت لزوم می توان آن را با مارک بعدی جایگزین کرد. سیم ها باید برای هدف اصلی خود استفاده شوند، به عنوان مثال، سیم های APPV، PPV - برای تخمگذار باز به طور مستقیم بر روی پایه های نسوز، APRTO - برای تخمگذار در لوله ها، APRI - برای تخمگذار باز روی غلتک ها یا عایق ها.

نوع سیم کشی انتخاب شده و روش گذاشتن سیم و کابل نیز باید با الزامات ایمنی در برابر آتش مطابقت داشته باشد. زبانه نه).

جدول 9. انواع سیم کشی برق و روش های سیم کشی، بسته به محیط استفاده می شود

یادداشت:

1) به جز اتاق های مرطوب مخصوصا.

2) روی کاستورها برای مکان های مرطوب.

3) استفاده از لوله های فولادی با ضخامت دیواره 2 میلی متر یا کمتر در اتاق های مرطوب و به ویژه نمناک و تاسیسات بیرونی ممنوع است.

4) با آستری از ورق آزبست به ضخامت حداقل 3 میلی متر که از دو طرف سیم یا لوله به اندازه 10 میلی متر بیرون زده است.

5) در یک لایه پیوسته گچ، آلاباستر، ملات سیمان یا بتن به ضخامت حداقل 10 میلی متر.

6) در شیار گچ در یک لایه پیوسته دنباله آلابستر به ضخامت حداقل 5 میلی متر یا در زیر یک لایه ورق آزبست با ضخامت لایه حداقل 3 میلی متر.

7) زیر لایه ای از گچ مرطوب به ضخامت حداقل 5 میلی متر.

8) زیر لایه ای از سیمان یا آلاباستر با ضخامت حداقل 10 میلی متر.

9) گچ کاری لوله با لایه ای پیوسته از گچ، آلاباستر به ضخامت حداقل 10 میلی متر انجام می شود.

10) در یک لایه پیوسته از آلاباستری (سیمانی) با ضخامت حداقل 10 میلی متر یا بین دو لایه ورق آزبست به ضخامت حداقل 3 میلی متر که از هر طرف سیم حداقل 10 میلی متر بیرون زده باشد.

11) در زیر یک لایه گچ مرطوب با آستر برای سیم، یک لایه آزبست ورق به ضخامت حداقل 3 میلی متر یا بر اساس طرح کلی یک گچ به ضخامت حداقل 10 میلی متر، از هر طرف بیرون زده. سیم حداقل 10 میلی متر.

جدول 10. انتخاب نوع سیم کشی برق و روش های سیم کشی و کابل گذاری با توجه به شرایط ایمنی آتش نشانی

کار برق روی سیم کشی

قبل از خرید مواد و وسایل برقی و شروع کار برق، صاحب یک خانه باغ یا کلبه باید تعدادی از مسائل مقدماتی را حل کند:

یک نمودار شماتیک از سیم کشی برق بکشید و آن را به نقشه برنامه ریزی یک خانه باغ یا کلبه گره بزنید.

بسته به شرایط محیطی و محل با درجه رطوبت نسبی نوع سیم کشی (باز، مخفی) و روش سیم کشی و کابل کشی را تعیین کنید. در مناطق با رطوبت بالا، الزامات برای مواد و کیفیت کار الکتریکی به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

تعیین درجه اشتعال مصالح ساختمانی؛

به نوع روشنایی فکر کنید، بسته به هدف اتاق، استانداردهای روشنایی، نوع و طراحی لامپ ها را انتخاب کنید: سقف یا دیوار، با لامپ های رشته ای یا فلورسنت.

تعداد و محل سوکت ها، سوئیچ ها، جعبه های اتصال، مسیریابی سیم ها و کابل ها را تعیین کنید.

مصرف برق مصرف کنندگان برق را تعیین کنید، بر این اساس نوع متر و نوع حفاظت را انتخاب کنید.

سطح مقطع سیم و کابل را تعیین کنید.

سیم کشی داخلی

سیم کشی داخلی شامل عملیات زیر است:

کار چیدمان؛

ایجاد گذرها و تقاطع ها؛

نصب سیم کشی برق؛

نصب سوئیچ، پریز برق، لامپ؛

نصب پانل های آپارتمانی;

چک کردن سیم کشی

نشانه گذاری قبل از شروع اتمام کار در محوطه باغ یا کلبه انجام می شود. هنگام علامت گذاری، سهولت استفاده و نگهداری سیم کشی در حین کار و همچنین رعایت قوانین ایمنی برق و آتش سوزی را در نظر بگیرید.

مسیرهای سیم برای تخمگذار پنهان باید به راحتی در طول عملیات سیم کشی تعیین شود.

برای از بین بردن احتمال آسیب تصادفی به سیم کشی در هنگام نصب بعدی نقاشی دیواری، ساعت، فرش و غیره، مسیر سیم کشی پنهان بر اساس موارد زیر انتخاب می شود:

تخمگذار افقی در امتداد دیوارها به موازات خطوط تقاطع دیوارها با سقف در فاصله 10-20 سانتی متر از سقف انجام می شود. خطوط اصلی پریزها در امتداد خط افقی که پریزها را به هم وصل می کند قرار داده شده است.

فرودها و صعودها به کلیدها، پریزها و لامپ ها به صورت عمودی در فاصله 10 سانتی متری موازی با خطوط بازشو در و پنجره یا گوشه اتاق انجام می شود.

سیم کشی پنهان روی سقف ها (در گچ، در شکاف ها و حفره های صفحات بتونی مسلح) در کوتاه ترین فاصله بین راحت ترین مکان برای رفتن به سقف از جعبه شاخه تا نورگیر انجام می شود.

علامت گذاری مسیرهای سیم کشی پنهان، عمیق تر در شیارهای دیوارها و سقف ها، می تواند در کوتاه ترین جهت از ورودی ها به مصرف کنندگان برق انجام شود.

سیم ها و کابل ها در مکان هایی قرار می گیرند که احتمال آسیب مکانیکی آنها منتفی است، در سایر موارد باید محافظت شود.

کلیدهای روشنایی یا بند بند با کلیدهای پیش سقفی:

در مکان های قابل دسترس روی دیوار نزدیک درها، در کنار دستگیره در، به طوری که هنگام باز شدن در توسط در بسته نشود.

برای توالت ها، حمام ها و اتاق های دیگر با شرایط مرطوب و به ویژه مرطوب - در اتاق های مجاور با شرایط محیطی بهتر.

در انبارها، زیرزمین ها، در اتاق زیر شیروانی و در سایر اتاق های قفل شده - جلوی ورودی این اتاق ها.

در ارتفاع 1.5-1.8 متر از کف اتاق.

بسته به هدف اتاق و طراحی داخلی، سوکت های دوشاخه قرار است در مکان های مناسب برای استفاده نصب شوند. آنها باید در فاصله حداقل 0.5 متر از سازه های فلزی زمین (خطوط لوله های گرمایش، خطوط لوله آب، خطوط لوله گاز و غیره) قرار گیرند. برای آشپزخانه ها این فاصله استاندارد نیست.

الزامات نصب پریزهای دیواری:

ارتفاع نصب سوکت ها در اتاق ها و آشپزخانه ها از کف استاندارد نشده است.

سوکت های بالای پایه در ارتفاع 0.3 متر از کف نصب می شوند.

سوکت های دوشاخه برای جریان 6 آمپر از محاسبه تنظیم می شوند: در اتاق های نشیمن - یک پریز برای 10 متر مربع از مساحت اتاق، در آشپزخانه ها - دو پریز، صرف نظر از منطقه.

در اتاق‌های مرطوب، نمناک و به‌ویژه نمناک (آشپزخانه، حمام، توالت و ...) باید:

کاهش طول سیم ها و کابل های تخمگذار با بیشترین فاصله از لوله های آبرسانی و فاضلاب.

سوئیچ ها در خارج از این محل قرار می گیرند و لامپ ها روی دیوار مجاور راهرو قرار می گیرند.

نصب پریز برق در حمام، دوش و توالت مجاز نیست.

در این اتاق ها، به عنوان یک قاعده، از سیم کشی الکتریکی پنهان استفاده می شود. سیم ها در PVC یا سایر لوله های عایق گذاشته می شوند.

سیم کشی باز با سیم ها و کابل های محافظت شده مجاز است.

سیم کشی در لوله های فولادی ممنوع است.

کار برق با علامت گذاری محل نصب جعبه های اتصال و انشعاب، پانل آپارتمان، سوکت های برق، سوئیچ ها، لامپ ها آغاز می شود، زیرا محل آنها شروع، جهت و انتهای مسیرها را تعیین می کند.

چیدمان خطوط برای سیم کشی.پس از اتمام علامت گذاری مکان های نصب متر آپارتمان، سوئیچ ها، سوکت ها، نقاط تثبیت وسایل، خطوط را برای قرار دادن سیم ها علامت گذاری کنید. خطوط، به عنوان یک قاعده، با کمک یک بند ناف شکسته می شوند. بند ناف با مواد رنگی (گچ، زغال سنگ و غیره) مالیده می شود. هنگام علامت گذاری، بند ناف در جهت مورد نظر کشیده می شود، کشیده می شود و سپس به شدت آزاد می شود، بنابراین یک خط قابل مشاهده واضح روی دیوار یا سقف شکسته می شود و جهت مسیر سیم کشی را نشان می دهد.

محل نصب بست ها (غلتک ها، عایق ها، منگنه ها، بست ها و غیره) با خطوط کوتاهی که در سراسر خط توسط یک بند ناف جدا شده اند، مشخص شده اند.

محل نصب سازه های نگهدارنده و اتصال دهنده ها به ترتیب زیر تعیین می شود:

ابتدا در جعبه های اتصال و شاخه، در پیچ ها، در گذر از دیوارها و سقف ها، و سپس نقاط اتصال دهنده های میانی را علامت بزنید.

مکان های نصب اتصال دهنده ها در طول مسیر به طور متقارن در فاصله یکسان از یکدیگر قرار دارند و از حداکثر مجاز SNiP تجاوز نمی کنند.

نقاط اتصال سیم ها هنگام قرار دادن آنها در جعبه یا هنگام عبور از دیوار در فاصله 5-7 سانتی متر و در خم ها و چرخش ها در فاصله 1.0-1.5 سانتی متر از ابتدای خم قرار دارند.

در بخش های مستقیم، ابعاد بین تکیه گاه ها مطابق با توصیه ها انتخاب می شود زبانه یازده.

جدول 11. ابعاد استاندارد هنگام گذاشتن سیم بر روی تکیه گاه های عایق

در شکل 2 نمونه ای از فواصل علامت گذاری سیم کشی برق روی غلتک ها را نشان می دهد.

برنج. 2. علامت گذاری فواصل سیم کشی برق بر روی غلطک: a - برای مسیرهای تخمگذار. ب - برای نصب سوئیچ ها؛ ج - برای جلوگیری از موانع: 1 - قیف; 2 - لوله لاستیکی نیمه جامد; 3 - لوله گرمایش

هنگام علامت گذاری، آنها از خط کش های اندازه گیری، خطوط شاقول، قوانین تاشو و اندازه گیری نوار، یک قطب علامت گذاری، قطب نماهای علامت گذاری، سطوح و سایر ابزارها و وسایل خاص استفاده می کنند. علاوه بر این، هنگام علامت گذاری، لازم است یک پله و شابلون های علامت گذاری برای علامت گذاری سوراخ ها برای بستن پریزها، پریزها و کلیدها وجود داشته باشد.

سیم کشی را با غلطک و عایق باز کنید

سیم کشی باز با استفاده از غلتک ها و عایق ها هنوز به طور گسترده در ساخت و سازهای حومه شهر استفاده می شود. V زبانه 12توصیه هایی در مورد انتخاب مواد نصب هنگام نصب سیم کشی باز با استفاده از سیم های عایق داده شده است.

هنگام نصب غلتک ها روی دیوارهای چوبی، آنها را با پیچ هایی با سر نیم دایره ثابت می کنند. اگر غلتک ها در یک ردیف بر روی دیوارها و سقف های گچ کاری شده قرار گیرند، یک نوار فولادی در زیر آنها قرار می گیرد - میله ای که گچ را از تخریب محافظت می کند.

بر روی دیوارهای آجری و بتنی، غلتک ها بر روی بست ها یا براکت ها (شکل 3 a, b) با پیچ یا پیچ و مهره ثابت می شوند. منگنه ها و بست ها به سوراخ های جدا شده در دیوار با ملات آلاباستر یا سیمان آغشته می شوند. غلطک ها را می توان با استفاده از مارپیچ سیم نیز نصب کرد. مارپیچ از سیم بافندگی گالوانیزه با قطر 0.5-0.8 میلی متر ساخته شده است.

برنج. 3. بست غلتک: الف - با بست; ب - یک براکت؛ در - مارپیچ سیم؛ د - روی گچ خشک؛ د - استفاده از رولپلاک یا لوله پی وی سی روی دیوار آجری: 1 - مارپیچ. 2 - محلول آلاباستر; 3 - بست فولادی با ضخامت 0.5 میلی متر. 4 - گچ خشک؛ 5 - رولپلاک یا لوله پی وی سی; 6 - دیوار آجری

جدول 12. مواد نصب سیم های عایق مارک های PR, PV, APR, APN, APV

(*) طول پیچ ها مطابق با طولی است که غلطک ها به چوب گچ نشده متصل می شوند. برای اتصال به چوب گچ شده، طول پیچ ها با ضخامت لایه گچ - 20-30 میلی متر افزایش می یابد.

سوراخی برای مارپیچ که با پیچ در دیوار سوراخ می شود یا با مته بادگیر سوراخ می شود، با ملات آلاباستر پر می شود و یک پیچ با مارپیچ داخل آن قرار می گیرد. همانطور که ملات گیر می کند، پیچ بیرون می آید و سپس یک غلتک در این مکان نصب می شود. این روش برای سیم هایی با سطح مقطع تا 2.5 میلی متر مربع توصیه می شود.

روش‌های دیگری نیز برای اتصال غلتک‌ها به زیرلایه‌های آجری و بتنی وجود دارد. در حال حاضر، راحت ترین و مطمئن ترین روش برای تثبیت غلطک ها با استفاده از رولپلاک های فلزی، نایلونی و پلی اتیلن خود قفل شونده است (شکل 3 e). رولپلاک های نایلونی، پلی اتیلن برای پیچ های با قطر 3.5 و 5 میلی متر موجود است. رولپلاک ها استوانه ای با دنده های حلقوی بیرونی و برش های طولی هستند. دنده ها از تثبیت قابل اعتماد رولپلاک در سوراخ زمانی که پیچ در آن پیچ می شود اطمینان حاصل می کنند. قطر سوراخ نباید بیش از 1.0-1.5 میلی متر از قطر رولپلاک تجاوز کند. عمق سوراخ باید به اندازه ای باشد که رولپلاک در آجر یا بتن باشد نه فقط در گچ.

برای چسباندن غلتک ها به گچ خشک، از بست های مخصوص استفاده می شود (شکل 3d). هنگام نصب، سوراخی در سطحی ایجاد می شود که بست در آن قرار می گیرد. بست در پشت سطح گچ در مقابل غلتک پیچیده می شود، پس از آن یک پیچ با یک غلتک در آن پیچ می شود.

عایق ها روی قلاب ها، لنگرها، نیمه لنگرها، پین ها و با تعداد زیادی از آنها - روی براکت ها نصب می شوند که در لانه ها، دیوارها یا روی سقف با ملات آلاباستر (در آجرکاری) یا ملات سیمان (در بتن) تقویت می شوند. دیوارها). برای مهر و موم کردن عایق بر روی قلاب یا لنگر، یدک کش را روی میله با فرز پیچیده می کنند و سپس عایق را پیچ می کنند. در شکل 4. اتصال دهنده ها برای مقره ها نشان داده شده است. قلاب ها و براکت ها با عایق ها فقط در مواد اصلی دیوارها ثابت می شوند و قاب سیم ها با سطح مقطع حداکثر 4 میلی متر مربع بر روی گچ یا روکش ساختمان های چوبی ثابت می شوند.

برنج. 4. اتصال دهنده ها برای عایق ها: الف - قلاب با ساق برای پیچاندن به درخت (بالا) و برای تعبیه در دیوارهای بتنی و آجری. ب - لنگر؛ ج - نیم لنگر

سیم کشی را با سیم های تک هسته ای پیچ خورده PRD، PRVD باز کنید

تخمگذار و بست سیم پس از نصب غلطک ها انجام می شود. سیم به محل نصب در سوله ها تحویل داده می شود. با دقت باز می شود و با توجه به علامت ها اندازه گیری می شود. سیم با عبور دادن آن از یک پارچه آغشته به پارافین صاف می شود. دو تکه سیم اندازه‌گیری شده روی غلتک افراطی گره خورده و با یک مرحله پیچشی 5-7 سانتی‌متری به هم می‌پیچند. پس از رسیدن به اولین غلتک میانی، سیم‌ها در امتداد گردن غلتکی رد می‌شوند و مطابق با توصیه‌های شکل ثابت می‌شوند. 5. سیم ها به همین ترتیب روی غلتک های میانی و بیرونی باقی مانده ثابت می شوند. یک انشعاب روی سیم کشی پیچ خورده به سوئیچ و لامپ مطابق شکل 1 ساخته شده است. 6. دستگاه معابر و کنارگذرها در شکل نشان داده شده است. 7.

برنج. 5. روش های اتصال سیم به غلطک: الف - با صلیب با گیره. ب - با صلیب؛ ج - حلقه های پی وی سی; g - چسبناک: 1 - سیم APR1؟ 6; 2 - غلتک RP-6; 3 - سیم بافندگی; 4 - نوار عایق; 5 - حلقه PVC; 6 - سیم PRVD

برنج. 6. انشعاب سیم ها هنگام گذاشتن سیم های APR و PRVD روی غلطک: 1 - پیچ. 2 - سیم بافندگی; 3 - غلتک RP-6; 4 - سیم APR1؟ 6; 5 - لوله عایق; 6 - سیم APR1؟ 4; 7 - به سوئیچ؛ 8 - به کلید و لامپ

برنج. 7. عبور سیم از دیوار: الف - از یک اتاق مرطوب به یک اتاق خشک. ب - از یک اتاق خشک به یک اتاق خشک: 1 - آستین. 2 - لوله عایق; 3 - قیف; 4 - سیم

عبور از دیوارها و سقف های بین کف در لوله های عایق ساخته می شود. در خروجی، قیف های چینی (در اتاق های مرطوب) یا بوش ها (در اتاق های خشک) روی لوله ها قرار می گیرند. با ملات آلابستر در دیوار جاسازی شده اند. در این حالت، هر سیم در یک لوله عایق جداگانه محصور می شود. یک سیم دوتایی در یک گذرگاه دیواری مجاز است در یک لوله (در اتاق های خشک) گذاشته شود. در شیارها هنگام اجتناب از موانع، سیم ها گذاشته می شود. هنگام عبور از دیوار، دهانه قیف به سمت پایین باز می شود. اگر سیم ها به اتاق مرطوب با دما، رطوبت و غیره متفاوت عبور کنند، قیف ها از دو طرف با جرم آب بندی (توده قیر) ریخته می شوند. معابر باز از طریق دیوارهای داخلی اماکن معمولی غیر منفجره و غیرخطرآتش نیازی به آب بندی ندارند.

سیم کشی را با سیم های تک هسته ای APV، PV، APRI، PRI باز کنید

سیم های عایق تک هسته ای مجاز به گذاشتن روی غلتک ها در اتاق های خشک و مرطوب، گرم و گرم نشده و همچنین در زیر سوله ها و سیم کشی های برق در فضای باز هستند. برای هر هسته باید یک ردیف غلتک مستقل نصب شود. فاصله بین ردیف غلتک ها 35 میلی متر و بین غلتک ها در طول مسیر مطابق با جدول 11.

سیم آماده شده به غلتک افراطی گره خورده است، در طول مسیر کشیده می شود، نقاط انشعاب روی آن مشخص شده است. پس از آن، سیم برداشته می شود، شاخه ها به آن متصل می شوند، دوباره کشیده می شوند و در نهایت به غلتک افراطی از طرف دیگر گره می خورند. پس از آن، سیم بر روی غلتک های میانی بسته می شود. تکنولوژی اتصال سیم در شکل نشان داده شده است. 5.

سیم ها با سیم نرم آنیل شده با پوشش مقاوم در برابر خوردگی گره خورده اند. قطر سیم برای بستن سیم با مقطع 2.5 میلی متر مربع کمتر از 0.6 میلی متر نیست. در محل های بافتنی دو یا سه لایه نوار عایق زیر سیم می کشند.

سیم ها به غلطک ها را می توان با رشته های مسی برش های سیم باقی مانده محکم کرد. برای چسباندن به غلتک های میانی، می توانید از حلقه های بریده شده از لوله پلی وینیل کلرید با قطر 40 میلی متر و ضخامت دیواره 1.5-2 میلی متر استفاده کنید.

شاخه های سیم ها فقط روی غلتک ها انجام می شود. محل تلاقی سیم انشعاب با خط اصلی توسط یک لوله عایق که روی سیم انشعاب قرار می گیرد محافظت می شود (شکل 6).

عبور از دیوارها با سیم های تک هسته ای مانند سیم های PRD، PRVD انجام می شود. در این مورد، هر هسته در یک لوله جداگانه گذاشته می شود.

محل نصب لامپ ها، کلیدها و پریزها به همان شکلی که در زمان گذاشتن با سیم های پیچ خورده مشخص شده است.

سیم کشی را با سیم های تخت APPV، PPV روی غلتک ها باز کنید

سیم کشی با سیم های تخت برای ساختمان های موجود و همچنین برای خانه های کوچک مسکونی جدید، کلبه های تابستانی، باغ و ساختمان های کلبه ای روی دیوارهای چوبی بدون گچ، سقف ها و پارتیشن های روی غلتک ها و گیره ها مجاز است.

غلتک ها و گیره ها با توجه به علامت هایی که قبلاً توضیح داده شده است با پیچ روی سطح ثابت می شوند.

سیم های تخت به دو صورت به غلتک ها متصل می شوند:

روش اول ایمن سازی پس از ثابت کردن همه غلطک ها، سیم از سیم پیچ باز می شود، صاف می شود و به طول مورد نظر اندازه می شود. سپس یک برش طولی در امتداد خط تماس رگه ها ایجاد می شود تا سر غلتک بتواند از سوراخ حاصل عبور کند. سیم روی سر غلتک افراطی قرار می گیرد و با سیم بافندگی یا قیطان به همان روشی که هنگام نصب سیم کشی برق با سیم های PRD، PRVD ثابت می شود. بعد، سیم به غلتک میانی بعدی کشیده می شود. بر روی سیم مقابل غلتک، برش طولی زیر در امتداد خط تماس هسته ها انجام می شود. سر غلتک از سوراخ حاصل عبور داده می شود، سپس سیم به همین ترتیب روی غلتک های باقی مانده ثابت می شود.

2- روش تثبیت سیم مسطح روی غلتک ها (مشابه ثابت کردن سیم روی گیره ها) به شرح زیر است:

هنگام نصب غلتک زیر سر پیچ، نوارهایی از ورق فلزی به عرض 15 میلی متر و طول 50 تا 80 میلی متر قرار دهید. متداول ترین ورق فلز سفید استفاده می شود.

پس از تثبیت کل ردیف غلطک ها، سیم صاف با یک واشر از مواد عایق به عرض 17 میلی متر روی سر پیچ قرار می گیرد.

پس از گذاشتن سیم، انتهای فلز و صفحه عایق با قفل خم می شود (یا با سگک بسته می شود). سیم به غلتک بعدی کشیده می شود و به همان روش ثابت می شود (شکل 8 الف).

برنج. 8. گذاشتن سیم بر روی غلتک، نمونه هایی از خم شدن سیم ها: الف - سیم APPV روی غلتک; ب - سیم های APPV، APN، APR، APRV روی پایه های چوبی روی گیره ها. ج - نمونه ای از خم شدن سیم های مارک های APPV و APPR. د - نمونه ای از خم شدن سیم های مارک های APV، APN و APRV به لبه: 1 - سیم APPV 2x6. 2 - نوار؛ 3 - سگک؛ 4 - یک واشر ساخته شده از مقوای الکتریکی؛ 5، 9 - پیچ؛ 6 - غلتک RP-2.5; 7 - سیم APR; 8 - کلیتوریس; 10 - سیم ALP 3x4

گذاشتن سیم تخت برندهای APN, APR, APV, APRV روی گیره. در این حالت، سیم صاف از طریق پنجه با یک پیچ از طریق سوراخ در فیلم جداکننده بین هسته ها به دیوار متصل می شود. در این صورت لازم است زیر سر پیچ یک واشر عایق قرار داده شود و در هنگام پیچیدن پیچ مراقب باشید که به عایق سیم آسیبی وارد نشود (شکل 8 ب).

هنگام خم شدن سیم های مسطح دو و سه هسته ای به میزان 90 درجه، یک فیلم جداکننده بین هسته ها در خم بریده می شود، یک یا دو هسته در داخل گوشه به شکل یک نیمه حلقه گرفته می شود (شکل 8 ج). . هنگامی که مسیر 90 درجه می چرخد، سیم های دو هسته ای و سه هسته ای از نوع APN روی لبه خم می شوند، که قبلا فیلم جداکننده را بریده اند، در حالی که هسته داخلی در نقطه عطف تا حدی بر روی خارجی قرار دارد ( شکل 8 د). سیم‌های تک هسته‌ای برندهای APN، APV و APRV زمانی که سطح مقطع تا 10 میلی‌متر مربع باشد با شعاع 20 میلی‌متر خم می‌شوند و اگر سطح مقطع از 16 تا 16 باشد، با شعاع 35 میلی‌متر خم می‌شوند. 35 میلی متر 2.

بستن سیم های مسطح به پایه های بتنی و آجری. سیم های تخت دارای عایق مقاوم در برابر نور هستند، بنابراین می توان آنها را در سیم کشی باز مستقیماً روی دیوارها، پارتیشن ها و سقف های ساخته شده از مواد غیر قابل احتراق استفاده کرد، در حالی که سیم های تخت با استفاده از نوار فولادی (نوار) ​​20-40 به پایه های بتنی و آجری متصل می شوند. میلی متر عرض و 3 تا 4 میلی متر، که با رولپلاک میخ در تمام مسیر سیم کشی به دیوار میخ می شود (شکل 9). فاصله بین رولپلاک میخ های مجاور بیش از 1 متر نیست.

برنج. 9. بستن سیم های مارک های AПВ, АППВ, АПН, АПРВ به پایه های بتنی روی نوار فولادی هدف: الف - بستن نوار با میخ رولپلاک. ب - اتصال سیم: 1 - نوار; 2 - رولپلاک میخ; 3 - واشر مقوایی برق; 4 - سیم APN 3؟ 4; 5 - نوار نصب؛ 6 - دکمه نصب

سیم ها هر 30 تا 40 سانتی متر با نوارهایی به عرض 10 میلی متر ساخته شده از ورق قلع، گالوانیزه یا ورق فولادی رنگ شده یا با کمک نوارها و سگک های سوراخ دار نصب شده به نوار ثابت می شوند. سیم های زیر نوارها باید با فاصله های مقوایی عایق که 1.5 تا 2 میلی متر در دو طرف نوار فلزی بیرون زده اند محافظت شوند.

شکل 10 الف بست سیم های برندهای APV، APPV، APN، APRV را به پایه های بتنی و آجری در امتداد سیم مورد هدف نشان می دهد و در شکل 10 ب - با استفاده از بست های هدفمند با نوارها.

برنج. 10. بست سیم های مارک های АПВ, АЛПВ, АЛН, АПРВ به پایه های بتنی و آجری: الف - در امتداد سیم مورد هدف; ب - روی بست های بسته شده با نوارها: 1 - صفحه. 2 - رولپلاک میخ; 3 - سیم؛ 4 - APN 3x4; 5 - واشر ساخته شده از مقوای الکتریکی؛ 6 - نوار فولادی; 7 - سگک

سیم کشی روی بست های چسب دار. قطعات بست پلاستیکی یا فولادی برای سیم ها و کابل های تخت با برندهای AVRG و ANRG قابل چسباندن به بتن، بتن مسلح، بتن سفالی منبسط شده، آزبست سیمانی، آجر و پایه های سرامیکی است که سطح آن خشک، بادوام، عاری از گرد و غبار است. ، خاک و دوده، با استفاده از چسب های مخصوص، به عنوان مثال، چسب KNE-2/60 (کومارون سدیم الکتروتکنیکی) یا BMK-5K بر اساس رزین اکریلیک با پرکننده کائولن.

سیم ها را مستقیماً به پایه ساختمان نچسبانید.

قطعات پلاستیکی و فلزی قبل از چسباندن با استون یا بنزین چربی زدایی می شوند. کیفیت و قدرت چسبندگی به پایبندی به تکنولوژی بستگی دارد. ابتدا باید پایه را با برس فلزی تمیز کنید و با کاردک چسب را روی پایه ساختمان در ناحیه ای کمی بزرگتر از اندازه قسمتی که قرار است چسب بزنید بمالید. سپس به قسمتی که قرار است چسب بزنید چسب بزنید و به مدت 3-5 ثانیه روی پایه ساختمان فشار دهید.

بعد از خشک شدن کامل چسب (20-25 ساعت) می توانید کار برقی را شروع کنید. چسب فقط در دمای اتاق بالای 5 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بیش از 70 درصد قابل استفاده است.

هنگام انجام کار نصب با استفاده از چسب، لازم است قوانین ایمنی آتش نشانی اتخاذ شده برای مایعات قابل اشتعال را رعایت کنید تا از چسبیدن روی پوست دست، صورت و چشم جلوگیری شود. در شکل شکل 11 روش های دیگر اتصال سیم و کابل به بتن، آجر و موارد مشابه را نشان می دهد.

برنج. 11. بستن سیم های مارک های APV، APPV، APN، APRV و کابل های AVRG و ANRG به پایه های بتنی و آجری: الف - با استفاده از نوار میخ شده با میخ رولپلاک (رانندگی دستی). ب - با براکت های پلاستیکی؛ ج و د - استفاده از منگنه با یک و دو پایه. د - با استفاده از یک نوار تعبیه شده در پایه: 1 - رولپلاک میخ. 2 - سیم APN 3؟ 4; 3، 10 - نوار؛ 4 - یک واشر ساخته شده از مقوای الکتریکی؛ 5 - براکت پلاستیکی؛ 6 - براکت؛ 7 - پیچ؛ 8 - رولپلاک نایلونی; 9 - کابل AVRG (ANRG) 3 × 10 + 1 × 6; 11 - سگک؛ 12 - سنجد

تخمگذار بر روی سازه های چوبی. سیم های مسطح محافظت شده АППР و کابل ها در غلاف ساخته شده از مواد غیر قابل احتراق و غیر قابل احتراق مجاز به قرار دادن در امتداد دیوارهای چوبی، پارتیشن ها، سقف ها و سایر سازه های قابل احتراق با بست با منگنه هستند.

همچنین مجاز است بر روی سازه های قابل احتراق سیم های محافظت نشده با عایق PVC با روکش اجباری برای سیم های عایق مواد غیر قابل احتراق، به عنوان مثال، ورق آزبست با ضخامت حداقل 3 میلی متر، که از هر طرف سیم بیرون زده است. حداقل 10 میلی متر

سیم کشی پنهان با سیم های رشته ای مسطح

سیم کشی مخفی داخلی در لوله های فولادی آب و گاز (فقط در مناطق انفجاری)، لوله های با دیواره نازک و جوشکاری الکتریکی (در اتاق های خطرناک آتش)، در شیلنگ های فلزی انعطاف پذیر، جعبه ها، در پلاستیک (پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلاستیک وینیل) انجام می شود. ) و همچنین در لوله های لاستیکی قیر.

گذاشتن روی بسترهای غیر قابل احتراق در ساختمان های مسکونی، سیم کشی پنهان دائمی APPV، APN، APPVS به طور مستقیم بر روی پانل های سازه های نسوز - زیر گچ، در شیارهای دیوارها، در درزهای بین پانل های کف و غیره، و همچنین مستقیماً زیر یک لایه مرطوب مجاز است. گچ در ضخامت پایه یا در یک لایه پیوسته از دنباله آلابستر (شکل 12 a).

برنج. 12. سیم کشی پنهان: الف - سیم های مارک های APPVS، APN، APV روی پایه های نسوز زیر گچ مرطوب و خشک. ب - سیم های مشابه روی پایه های چوبی زیر گچ خشک؛ ج - روی پایه های چوبی زیر گچ مرطوب: 1 - سیم APPVS; 2 - سنجد; 3، 13 - گچ مرطوب؛ 4 - گچ بری ; 5 - یک میخ; 6 - واشر آلابستر; 7 - نوار؛ 8 - گچ خشک؛ 9 - سیم APN یا APV; 10 - راه آهن; 11 - گچ گچ; 12 - کانتور گچ مرطوب

روی پایه های چوبی که با گچ خشک پوشانده شده اند، سیم ها با لایه ای پیوسته از آسفالت آلاباستری یا بین دو لایه ورقه ای آلاباستر مهر و موم می شوند (شکل 12 ب).

روی دیوارهای چوبی و پارتیشن های پوشیده شده با گچ مرطوب - زیر یک لایه گچ با روکش سیم های ورق آزبست با ضخامت حداقل 3 میلی متر یا طبق طرح کلی گچ با ضخامت حداقل 5 میلی متر. آزبست یا گچ بر روی زونا گذاشته می شود یا زونا به اندازه عرض واشر آزبست بریده می شود. عرض اسپیسر آزبست باید به اندازه ای باشد که آزبست حداقل 10 میلی متر از هر طرف سیم بیرون بزند.

بر روی دیوارهای چوبی و پارتیشن های پوشیده شده با لایه ای از گچ گچ خشک - در شکاف بین دیوار و گچ در یک لایه پیوسته از آسفالت آلابستر یا بین دو لایه ورق آزبست به ضخامت 3 میلی متر. در این حالت لایه آسفالت یا آزبست در هر طرف سیم باید حداقل 10 میلی متر باشد.

تکنولوژی سیم مسطح مخفی

هنگام نصب سیم کشی با سیم های مسطح با سیم کشی پنهان، تعدادی عملیات انجام می شود:

صاف کردن سیم از سیم پیچ؛

علامت گذاری مسیر؛

سیم کشی؛

بستن سیم؛

خم شدن و عبور از سیم؛

از دیوارها و سقف ها عبور می کند.

برای صاف کردن سیم های صاف، یک سر سیم را در یک گیره ثابت می کنند و پس از آن سیم را از طریق یک پارچه یا دستکش می کشند. هنگام ذوب سیم های تک سیم با عایق PVC (PV، APV و غیره)، کشیدن سیم ها با تلاش زیاد توصیه نمی شود، زیرا عایق می تواند حرکت کند.

سیم کشی در بخش ها انجام می شود: پانل آپارتمان - جعبه شاخه - سوکت دوشاخه. جعبه شاخه - سوئیچ؛ جعبه اتصال - چراغ و غیره

سیم ها فقط در جعبه های اتصال به یکدیگر متصل می شوند. اتصال سیم ها به یکدیگر در خارج از جعبه ها مجاز نمی باشد. سیم به اندازه طول بخش های جداگانه بریده می شود. سیم با فشار کم در تمام طول بخش مستقیم از جعبه تا پیچ مسیر گذاشته شده و با ملات آلاباستر ثابت می شود (شکل 12 a).

هنگامی که سیم می چرخد، پایه جداکننده بریده می شود تا سیم بتواند در یک صفحه بچرخد.

پس از گذاشتن سیم در پیچ، با ملات آلاباستر ثابت می شود. به طور مشابه، نصب سیم در کل مسیر باقی مانده به جعبه بعدی انجام می شود.

ارائه اتصال سیمی هنگام نصب سیم کشی، باید امکان ایجاد آزادانه اتصالات سیم در جعبه های اتصال، جعبه های کلید و پریز وجود داشته باشد. چنین نیازی ممکن است در طول دوره عملیات برای تعمیر یا تعویض کلیدها، سوکت ها، لامپ ها ایجاد شود. بنابراین، انتهای سیم با هسته های مجزا به جعبه هایی با حاشیه 5070 میلی متر وارد می شود. پس از آن، سیم در جعبه ثابت می شود.

برای اتصال به چراغ ها، پریزها، کلیدهای نصب باز، سیم های مخفی را در محل خروج از دیوارها، پارتیشن ها و سقف ها، لوله های عایق، بوش ها یا قیف های چینی یا پلاستیکی قرار می دهند تا از پاره شدن سیم ها جلوگیری شود. به دلیل خم شدن مکرر آنها.

نفوذ دیواری سیم های تخت با سیم کشی مخفی نیز در لوله های عایق انجام می شود در حالی که نیازی به نصب بوش و قیف چینی نیست.

سیم کشی برق در لوله های فولادی و پلاستیکی

سیم کشی در لوله ها فقط در مواردی انجام می شود که استفاده از روش های دیگر نصب توصیه نمی شود. سیم کشی لوله برای محافظت از سیم ها در برابر آسیب های مکانیکی و همچنین برای محافظت از عایق سیم در برابر شرایط نامطلوب محیطی استفاده می شود. برای محافظت در برابر آسیب مکانیکی، خود خط لوله می تواند نشتی ایجاد کند و برای محافظت از آن در برابر محیط خارجی، خط لوله به صورت هرمتیک آب بندی می شود.

سفتی خط لوله با آب بندی اتصالات بین لوله ها و اتصال آنها به جعبه های انشعاب و مصرف کننده های مختلف برق تضمین می شود.

هنگام عبور از لوله های گرمایش، فاصله تا لوله های سیم کشی باید حداقل 50 میلی متر در نور باشد و در صورت قرار دادن موازی با آنها - 100 میلی متر.

لوله های فولادی باید طوری چیده شوند که رطوبت و تراکم در آنها جمع نشود. برای تخلیه آب در قسمت های افقی مسیر با شیب کمی به سمت جعبه لوله کشی می شود.

در لوله های فولادی و پلاستیکی، سیم های عایق بدون حفاظ برندهای APRTO، PRTO، APV، PV و ... گذاشته می شود.

حداقل سطح مقطع هادی های رسانای سیم های عایق بندی شده در لوله ها 1.0 میلی متر مربع برای مس و 2.0 میلی متر مربع برای سیم های آلومینیومی است.

سیم کشی در لوله ها تعبیه می شود تا در صورت لزوم بتوان سیم ها را از لوله جدا کرد و با سیم های دیگر جایگزین کرد. بنابراین، اگر دو زاویه خمشی در مسیر خط لوله وجود داشته باشد، فاصله بین جعبه ها نباید بیش از 5 متر و در بخش های مستقیم - 10 متر باشد.

ایجاد اتصالات یا انشعاب سیم ها در لوله ها ممنوع است، آنها فقط در جعبه ها انجام می شوند.

اجرای سیم کشی برق در لوله های فولادی به صورت باز، مخفی و بیرونی قابل انجام است. در مواقعی که سیم کشی بدون لوله مجاز نیست و نمی توان از لوله های غیرفلزی استفاده کرد از لوله های فولادی استفاده می شود.

در خانه ها و ساختمان های باغ، لوله های فولادی برای نصب ورودی ها و سیم کشی برق در اتاق زیر شیروانی، زیرزمین و برای سیم کشی برق در فضای باز مورد نیاز است.

لوله ها قبل از نصب از زنگ زدگی، کثیفی، سوراخ ها تمیز می شوند. برای جلوگیری از اثر مخرب محصولات خوردگی بر روی غلاف سیم ها و کابل ها، لوله هایی که به صورت باز گذاشته شده اند رنگ می شوند. لوله هایی که در بتن گذاشته شده اند برای چسبندگی بهتر سطح بیرونی خود به بتن از بیرون رنگ نمی شوند.

هنگام خم شدن لوله ها، خرد کردن (راه راه) در گوشه ها مجاز نیست. خم کردن لوله ها به زاویه کمتر از 90 درجه توصیه نمی شود، زیرا کشیدن سیم ها از طریق لوله ها با پیکربندی پیچیده خطوط لوله و طول طولانی آن دشوار است. بنابراین شعاع خمشی لوله ها محدود است. هنگام تخمگذار لوله ها، شعاع خمش باید حداقل شش قطر بیرونی لوله باشد، با یک خم یا تخمگذار باز - حداقل چهار قطر بیرونی. هنگام گذاشتن لوله در بتن، شعاع خمش باید حداقل ده قطر لوله خارجی باشد.

فاصله بین نقاط اتصال لوله های فولادی باز در مقاطع افقی و عمودی به قطر لوله هایی که قرار است گذاشته شود بستگی دارد. لوله های با قطر 15-32 میلی متر هر 2.5-3.0 متر و در خم ها - در فاصله 150-200 میلی متر از زاویه چرخش ثابت می شوند. هنگامی که لوله ها باز گذاشته می شوند، با براکت ها، گیره ها، آسترها و گیره ها به سازه های نگهدارنده متصل می شوند.

پس از برش، انتهای لوله‌ها از سوراخ‌ها تمیز می‌شوند، فرو می‌روند و با بوش‌هایی خاتمه می‌یابند که عایق سیم‌ها را از آسیب در نقطه ورود و خروج از لوله محافظت می‌کند.

لوله های فولادی با کوپلینگ های رزوه ای، کوپلینگ های بدون رزوه، کاف ها و همچنین با استفاده از جعبه ها و جعبه های اتصال و شاخه به هم متصل می شوند. لوله ها را با کوپلینگ های رزوه ای وصل کنید تا در هر زمانی خط لوله به راحتی جدا شود. شاخه ها و اتصالات در جعبه هایی با درب انجام می شود. جعبه ها با نخ یا با گیره به لوله ها متصل می شوند.

برای نصب باز و پنهان در اتاق های مرطوب، به ویژه نمناک، خطر آتش سوزی، اتاق زیر شیروانی و تاسیسات بیرونی، اتصالات لوله های فولادی باید آب بندی شود. آب بندی اتصالات لوله ها و محل های ورود به جعبه ها با کوپلینگ های رزوه ای استاندارد با کنف روی روغن خشک کن، سرب قرمز انجام می شود.

هنگام قرار دادن لوله های فولادی به طور باز در اتاق های خشک و بدون گرد و غبار، خود لوله ها و همچنین لوله ها و جعبه ها بدون مهر و موم به هم متصل می شوند: سوکت ها، کاف ها روی پیچ ها و پیچ ها، آستین ها و غیره.

اجرای لوله های پلاستیکی. برای تخمگذار باز در اتاق های خشک، مرطوب، به ویژه مرطوب و گرد و غبار، در اتاق هایی با محیط فعال شیمیایی و در سیم کشی های خارجی، روی پایه های غیر قابل احتراق و به سختی قابل احتراق، از لوله های پلاستیکی استفاده می شود.

اتصال لوله ها و مجموعه های پلاستیکی با جوشکاری با استفاده از مشعل ها، ابزار و وسایل مخصوص انجام می شود. شعاع خمش لوله های پلاستیکی حداقل 6 برابر قطر خارجی لوله در نظر گرفته می شود. برای سیم کشی برق باید از جعبه های پلاستیکی استفاده شود.

لوله های پلاستیکی را با براکت هایی ببندید که امکان حرکت آزاد لوله ها را با تغییر شکل دما تا 5 میلی متر در هر 1 متر لوله فراهم می کند.

انتخاب لوله های فولادی و پلاستیکی برای سیم کشی مطابق با زبانه 13.

جدول 13. انتخاب لوله های فولادی و پلاستیکی برای گذاشتن سیم های عایق APR, APV, APRV, APRTO

اگر طول لوله پیوسته بیشتر از:

50 متر - اگر بیش از یک خم نباشد.

40 متر - در حضور دو خم؛

20 متر - در صورت وجود سه خم (زوایای 90 درجه یا بیشتر)، سپس جعبه های برچینگ میانی باید نصب شود و فقط در موارد شدید باید از لوله هایی با قطر بیشتر استفاده شود.

اتصال و خاتمه سیم ها

نصب سیم کشی برق، اتصال کلید، پریز، پریز و ... بدون سیم های اتصال و پایانه انجام نمی شود. اتصالات و اتصالات صحیح و باکیفیت تا حد زیادی قابلیت اطمینان منبع تغذیه را تعیین می کند.

الزامات اتصال سیم اتصال هادی ها به یکدیگر و اتصال آنها به دستگاه های سیم کشی باید دارای استحکام مکانیکی لازم، مقاومت الکتریکی کم و حفظ این خصوصیات در تمام مدت کارکرد باشد. اتصالات تماسی در معرض جریان بار هستند، گرما و سرد می شوند. تغییرات دما و رطوبت، ارتعاش، وجود ذرات فعال شیمیایی در هوا نیز تأثیر نامطلوبی بر اتصالات تماسی دارد.

خواص فیزیکی و شیمیایی آلومینیوم، که هادی ها عمدتاً از آن ساخته می شوند، ایجاد یک اتصال قابل اعتماد را دشوار می کند. آلومینیوم (در مقایسه با مس) سیالیت و قابلیت اکسید شدن بالا دارد، در حالی که یک فیلم اکسید غیر رسانا تشکیل می شود که مقاومت انتقالی بزرگی بر روی سطوح تماس ایجاد می کند. این فیلم باید قبل از اتصال به دقت از سطوح تماس جدا شود و اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار آن انجام شود. همه اینها هنگام اتصال سیم های آلومینیومی مشکلاتی ایجاد می کند.

هادی های مسی نیز یک لایه اکسیدی تشکیل می دهند، اما بر خلاف آلومینیوم، به راحتی جدا می شود و تاثیر قابل توجهی بر کیفیت اتصال الکتریکی ندارد.

تفاوت زیاد در ضرایب انبساط خطی حرارتی آلومینیوم در مقایسه با سایر فلزات نیز منجر به شکست تماس می شود. با توجه به این خاصیت، سیم‌های آلومینیومی را نمی‌توان در گیره‌های مسی فشرده کرد.

در حین کار طولانی مدت تحت فشار، آلومینیوم خاصیت سیالیت را به دست می آورد و در نتیجه تماس الکتریکی را می شکند، بنابراین، اتصالات تماس مکانیکی سیم های آلومینیومی را نمی توان گیر کرد و در حین کار لازم است که به طور دوره ای اتصال تماس رزوه ای سفت شود. تماس هادی های آلومینیومی با سایر فلزات در هوای آزاد در معرض تأثیرات جوی قرار دارند.

تحت تأثیر رطوبت، یک فیلم آب با خواص الکترولیت بر روی سطوح تماس تشکیل می شود؛ در نتیجه الکترولیز، حفره هایی روی فلز ایجاد می شود. شدت تشکیل پوسته زمانی که جریان الکتریکی از محل تماس عبور می کند افزایش می یابد.

ترکیبات آلومینیوم با مس و آلیاژهای مبتنی بر مس از این نظر به ویژه نامطلوب هستند. بنابراین، چنین تماس هایی باید از رطوبت محافظت شود یا با فلز سوم - قلع یا لحیم کاری پوشانده شود.

اتصال و خاتمه سیم های مسی

توصیه می شود سیم های مسی با سطح مقطع تا 10 میلی متر مربع را با چرخاندن و سپس لحیم کاری و سیم های مسی تک سیم با سطح مقطع تا 6 میلی متر مربع و همچنین سیم های رشته ای را به هم وصل کنید. با سطح مقطع کوچک، در امتداد پیچش لحیم کاری می شوند (شکل 13). هسته های با سطح مقطع 6-10 میلی متر مربع با لحیم کاری بانداژ (شکل 14 الف) و سیم های رشته ای با پیچاندن با باز کردن اولیه سیم ها به هم وصل می شوند (شکل 14 ب). طول اتصالات با پیچاندن یا لحیم کاری باید حداقل 10-15 قطر خارجی سیم های مورد اتصال باشد. لحیم کاری با لحیم سرب-قلع با استفاده از شار مبتنی بر رزین. استفاده از اسید و آمونیاک در لحیم کاری سیم های مسی مجاز نیست، زیرا این مواد به تدریج نقاط لحیم کاری را از بین می برند.

برنج. 13. اتصال با پیچ و تاب و به دنبال آن لحیم کاری: الف - اتصال سیم های PR و APR. ب - شاخه سیم PR و APR. - اتصال سیم های PRVD؛ کامپیوتر - نقطه لحیم کاری

برنج. 14. اتصال و انشعاب سیمها: الف - اتصال باندهای تک سیم با لحیم کاری; ب - اتصال سیم های رشته ای با چرخش؛ در - شاخه ای از سیم های رشته ای؛ د - اتصال سیم های رشته ای با چین دادن

اتصال چین دار. روش اتصال سیم های مسی به روش چین دار بسیار مورد استفاده قرار می گیرد (شکل 14 د). انتهای سیم‌ها 25 تا 30 میلی‌متر جدا می‌شوند، سپس با فویل مسی پیچیده می‌شوند و با انبردست‌های مخصوصی مانند PK چین می‌شوند.

اتصال و پایان دادن به سیم های آلومینیومی

هادی های آلومینیومی سیم ها با جوش، لحیم کاری و مکانیکی به هم متصل می شوند (شکل 15).

برنج. 15. اتصال سیم ها با جوش و لحیم کاری: الف - اتصال سیم های آلومینیومی تک سیم با جوش در آستین; ب - نمونه های جوش؛ ج - اتصال لحیم کاری

سیم های آلومینیومی با استفاده از الکترودهای کربنی که توسط ترانسفورماتور جوشکاری تغذیه می شوند در قالب مخصوص جوش داده می شوند.

برای لحیم کاری، سیم های آلومینیومی را می پیچند (شکل 15 ج) و سپس محل پیچش را در شعله دمنده گرم می کنند و با لحیم هایی لحیم می کنند که ترکیبات آنها در زیر آورده شده است. زبانه چهارده.

جدول 14. ترکیب و نقطه ذوب لحیم کاری

تکنولوژی لحیم کاری سیم های آلومینیومی به شرح زیر است:

عایق را از انتهای سیم‌هایی که قرار است متصل شوند، بردارید، سپس هسته‌های لخت را به یک براق فلزی بکشید و با یک چرخش مضاعف روی هم قرار دهید تا در نقطه‌ای که هسته‌ها با هم تماس دارند، شیاری ایجاد شود. طول شیار برای اتصال و انشعاب با مقاطع مختلف هادی ها در شکل نشان داده شده است. 16;

برنج. 16. لحیم کاری هسته های جامد

سیم های پیچ خورده با شعله یک مشعل گاز و یک مشعل دمنده به دمای نزدیک به نقطه ذوب لحیم متصل می شوند. پس از آن، شیار (با فشار) را در یک طرف اتصال با لحیم کاری که قبلاً به شعله لامپ وارد کرده اید پاک کنید. در نتیجه اصطکاک، لایه اکسیدی جدا می شود، شیار شروع به قلع بندی و با گرم شدن محل اتصال با لحیم کاری می کند. بدون شار مورد نیاز است. سپس شیار قلع و قمع شده و در طرف دیگر اتصال لحیم می شود. در همان زمان، سطوح بیرونی و پیچاندن رگه های بخش متصل را با لحیم پاک کنید و تابش کنید.

نقاط لحیم کاری سیم هایی که قرار است متصل شوند را تمیز کنید، با پارچه آغشته به بنزین پاک کنید، با یک لاک ضد رطوبت بپوشانید و با نوار عایق عایق کنید.

خاتمه سیم ها پس از گذاشتن آنها انجام می شود. سیم های تک سیم با سطح مقطع تا 10 میلی متر مربع و سیم های رشته ای با سطح مقطع تا 2.5 میلی متر مربع به طور مستقیم به کلکتورهای جریان متصل می شوند. در این حالت، هسته لخت زیر پیچ تماسی گیره وارد می شود. انتهای سیم های رشته ای پیچ خورده و لحیم شده است. بسته به نوع تماس، انتهای سیم را می توان به شکل یک دسته (شکل 17 الف) یا یک حلقه (شکل 17 ب) در نظر گرفت.

برنج. 17. خاتمه سیمها: الف - با دنده; ب - یک حلقه؛ ج - لحیم کاری نوک: 1 - نوک; 2 و 3 - نوار عایق یا نخ باند

انتهای سیم‌های تک سیم با سطح مقطع بیش از 10 میلی‌متر مربع یا سیم‌های رشته‌ای با سطح مقطع بیش از 2.5 میلی‌متر مربع، مجهز به گیره‌هایی هستند (شکل 17 ج)، که به آنها لحیم یا جوش داده می‌شوند. هسته، و در برخی موارد چین دار هستند.

در کلیه موارد اتصال، انشعاب و ختم سیم ها، محل اتصال آنها به یکدیگر و نوک آن با نوار عایق در چند لایه پیچیده می شود. مطابق با قوانین، استحکام دی الکتریک عایق در نقطه اتصال یا انشعاب نباید کمتر از استحکام عایق به طور کلی باشد.

در شرایط برون شهری برای اتصال سیم‌های آلومینیومی و مسی به یکدیگر، قابل قبول‌ترین روش اتصال با گیره‌های پیچی است، زیرا به ابزار و دستگاه خاصی نیاز نیست. طراحی تماس باید فشار ثابتی داشته باشد و فشار سیم را محدود کند. هنگام اتصال سیم های آلومینیومی با تمام قطعات کارخانه (پیچ، واشر فشار، واشر تخت، صفحه تماس) لازم است گیره مونتاژ شود، زیرا عدم وجود هر قطعه لزوماً منجر به خراب شدن تماس می شود.

برای اتصال سیم به گیره، عایق از انتهای سیم برداشته می شود. چاقو با زاویه 10-15 درجه نسبت به سطح هسته نگه داشته می شود، این امر بریدگی هسته آلومینیومی را از بین می برد. سیم به یک درخشش فلزی بریده می شود و با خمیر کوارتز وازلین روغن کاری می شود، سپس انتهای هسته به شکل یک حلقه خم می شود. سیم را در جهت عقربه های ساعت خم کنید، یعنی در جهت چرخش پیچ بست.

قطر داخلی حلقه باید کمی بزرگتر از قطر پیچ تماس باشد (جدول 15).

جدول 15. پارامترهای حلقه روی سیم انتهایی

اتصال سیم ها به روش چین خوردگی در نصب سیم کشی های داخلی و خارجی برق و خطوط برق هوایی کاربرد فراوانی دارد.

این روش تماس قابل اعتماد، استحکام مکانیکی مورد نیاز را فراهم می کند و اجرای آن آسان است. چین خوردگی با انبردست دستی، پرس های مکانیکی و هیدرولیک با استفاده از قالب ها و پانچ های قابل تعویض انجام می شود.

برای اتصال هسته ها از آستین های GAO، GA برای خاتمه - نکات TA، TAM و غیره استفاده می شود.

هادی های آلومینیومی در آستین های اتصال با توجه به تکنولوژی زیر چین دار می شوند:

نوع و اندازه آستین ها و همچنین قالب ها و پانچ ها مطابق با ابعاد آستین ها انتخاب می شوند.

وجود گریس کارخانه را در آستین ها و نوک ها بررسی کنید، در صورت عدم روانکاری، آستین ها و نوک ها با یک برس فلزی تمیز می شوند و با خمیر محافظ کوارتز وازلین یا روی وازلین روغن کاری می شوند.

عایق از انتهای هسته ها برداشته می شود: هنگام خاتمه - در طولی برابر با طول قسمت لوله ای نوک و هنگام اتصال - در طولی برابر با نصف طول آستین.

انتهای هادی های حامل جریان با کاغذ سنباده تا یک درخشش فلزی تمیز می شود، با پارچه ای آغشته به بنزین پاک می شود و با خمیر کوارتز وازلین پوشانده می شود.

یک نوک یا یک آستین روی هسته های آماده شده قرار می گیرد.

هنگام خاتمه، هسته تا زمانی که متوقف شود، وارد نوک می شود، و در حین اتصال - به طوری که انتهای هسته هایی که باید متصل شوند در وسط آستین با یکدیگر در تماس باشند.

قسمت لوله ای نوک یا آستین را در ماتریس نصب کنید و آزمایش فشار را انجام دهید.

اتصال را با چند لایه نوار عایق عایق بندی کنید.

فشار دادن یک نوک مسی روی یک هادی آلومینیومی مجاز نیست، زیرا به دلیل تفاوت زیاد در ضریب انبساط حرارتی خطی بین مس و آلومینیوم، اتصال شکننده خواهد بود.

چین خوردگی هادی های مسی تک رشته ای و رشته ای با سطح مقطع 4 میلی متر مربع یا بیشتر در تیغه های لوله ای مسی از نوع T یا آستین های مسی اتصال دهنده از نوع GM انجام می شود. تکنولوژی چین دادن مفتول های مسی مشابه فناوری چین دادن سیم های آلومینیومی است، به استثنای اعمال خمیر کوارتز-وازلین یا روی-وازلین. با چکش و اسکنه فشار ندهید.

نصب کلید، پریز برق

لوازم جانبی سیم کشی عبارتند از: سوئیچ ها و سوئیچ ها؛ اتصالات دوشاخه - دوشاخه و سوکت؛ سوکت برای لامپ های الکتریکی؛ قطع کننده مدار.

محصول سیم کشی نباید توسط جریان اضافه بار شود. بارگذاری بیش از جریان نامی منجر به سوختن کنتاکت ها، گرمای بیش از حد مجاز می شود و می تواند باعث آتش سوزی شود.

کلیدها و پریزها در دو نسخه موجود هستند: برای سیم کشی در معرض و برای سیم کشی مخفی.

با سیم کشی باز، سوکت ها روی پریزهای پریز نصب می شوند. جعبه های سوکت دیسک هایی با قطر 60 تا 70 میلی متر، ضخامت حداقل 10 میلی متر، ساخته شده از مواد غیر رسانا (چوب، تکستولیت، هتیکان، پلکسی و غیره) هستند. جعبه‌های سوکت با پیچ‌هایی روی دیوار ثابت می‌شوند یا با چسب BMK-5 یا KNE-2/60 چسبانده می‌شوند. روی دیوارهای آجری یا بنتونی، جعبه‌های سوکت نیز با پیچ‌هایی ثابت می‌شوند که قبلاً سوراخی در دیوار ایجاد کرده‌اند و رولپلاک یا دوشاخه چوبی نصب کرده‌اند.

در پایه های قابل احتراق، نصب واشرهای آزبستی با ضخامت 2-3 میلی متر بر روی جعبه های سوکت چوبی توصیه می شود که در صورت معیوب بودن اتصال تماسی در سوئیچ یا پریز، از سوکت در برابر آتش محافظت می کند.

لوازم جانبی سیم کشی با دو پیچ سر گرد (با برداشتن پوشش بالایی) روی سوکت ثابت می شوند. سپس، سیم های سیم کشی از قبل به پایانه های محصول سیم کشی متصل می شوند.

سوئیچ ها در قطع سیم فاز که به نگهدارنده لامپ می رود نصب می شوند. این به شما این امکان را می دهد که در صورت اتصال کوتاه، شبکه برق را به سرعت خاموش کنید و هنگام تعویض لامپ ها و پریزها از ایمنی الکتریکی اطمینان حاصل کنید. هنگام نصب کلیدها باید به این نکته توجه کنید که با فشار دادن قسمت بالایی دکمه یا دکمه بالایی کلید، روشنایی برق روشن می شود.

پریزها به صورت موازی با سیم های اصلی شبکه برق متصل می شوند.

کلیدهای پیش سقفی دارای پایه فلزی هستند، آنها مستقیماً بدون پریز به دیوار متصل می شوند. وجود حفره هایی در زیر پوشش برای قرار دادن سیم ها به شما امکان می دهد جعبه شاخه را کنار بگذارید.

با سیم کشی مخفی، کلیدها و پریزهای پریز در جعبه های فلزی یا پلاستیکی انواع U-196، KP-1،2 با قطر 69 میلی متر و ارتفاع 40 میلی متر نصب می شوند. جعبه ها در فرورفتگی های دیوار نصب می شوند و با ملات آلاباستر ثابت می شوند.

برای تعمیر کلید یا پریز برق در جعبه، پوشش تزئینی بالایی را از روی آنها جدا کنید، سیم های سیم های انتهایی را به پایانه ها وصل کنید، پیچ ها را از براکت های اسپیسر باز کنید تا بتوانید کلید یا پریز را به داخل جعبه فشار دهید. هنگام پیچاندن پیچ‌ها، زبانه‌ها از هم جدا می‌شوند و کلید یا پریز را در جعبه محکم می‌کنند. پیچ ها به طور متناوب به طور متناوب پیچ می شوند و با چنین تلاشی از انحراف خودداری می کنند تا پایه شکافته نشود. پس از تثبیت پایه کلید (پریزها)، روکش های تزئینی روی آنها ثابت می شود.

نصب لامپ

روشنایی الکتریکی مصنوعی در محله های نشیمن باید شرایط بهداشتی معمولی دید، راحتی و آرامش لازم را فراهم کند. برای تحقق این شرایط از سیستم های روشنایی عمومی و ترکیبی استفاده می شود.

روشنایی عمومی برای روشن کردن کل فضای اتاق کار می کند.

نورپردازی ترکیبی با استفاده از لامپ های روشنایی عمومی انجام می شود که روشنایی مورد نظر را در سراسر اتاق فراهم می کند و لامپ های روشنایی محلی باعث افزایش روشنایی در محل کار می شوند. روشنایی ترکیبی مقرون به صرفه ترین است، به شما امکان می دهد بهترین شرایط را برای کار و استراحت ایجاد کنید.

برای توزیع شار نور در جهت مورد نظر و محافظت از آن در برابر تابش خیره کننده، لامپ های الکتریکی در اتصالات نصب می شود. لامپ همراه با فیکسچر را لامپ می نامند.

انواع لامپ ها بسته به ماهیت محیط، ارتفاع تعلیق، نیازهای روشنایی و فضای داخلی اتاق انتخاب می شوند.

بسته به نوع منبع نور، لامپ های دارای لامپ های رشته ای و لامپ های فلورسنت متمایز می شوند.

لامپ های رشته ای منابع نوری هستند که بر اساس اصل تابش حرارتی کار می کنند. لامپ های رشته ای رایج ترین منبع نور هستند. در شکل 18 برخی از انواع لامپ های رشته ای را نشان می دهد. به عنوان یک رشته در لامپ های مدرن، از یک مارپیچ ساخته شده از یک فلز نسوز استفاده می شود - اغلب از تنگستن. فیلامنت می تواند تک رشته ای یا چند رشته ای باشد. لامپ های لامپ های رشته ای تخلیه می شوند یا با گاز خنثی (نیتروژن، آرگون، کریپتون) پر می شوند. دمای رشته گرم شده به 2600-3000 درجه سانتیگراد می رسد. طیف لامپ های رشته ای با غلبه طیف زرد و قرمز پرتوها با طیف نور روز متفاوت است. راندمان نوری لامپ های رشته ای، که به عنوان نسبت توان پرتوهای طیف مرئی به توان مصرفی از شبکه الکتریکی تعریف می شود، بسیار کم است و از 3.5٪ تجاوز نمی کند.

برنج. 18. برخی از انواع لامپ های رشته ای: الف - گاز پر شده; ب - مارپیچ دوتایی؛ ج - کریپتون bispiral; g - آینه

این صنعت انواع مختلفی از لامپ ها را تولید می کند که از نظر قدرت و ولتاژ، اندازه، شکل لامپ، مواد پایه و اندازه و غیره متفاوت است.

در تعیین لامپ های رشته ای، حروف به این معنی است:

ب - خلاء؛

G - پر از گاز؛

ب - مارپیچ دوتایی؛

BK - کریپتون دو اسپیرال؛

DB - پراکنده (با یک لایه بازتابنده مات در داخل لامپ)؛

MO - روشنایی محلی و غیره

عدد بعد از حرف نشان دهنده ولتاژ تغذیه و عدد دوم قدرت لامپ را بر حسب وات نشان می دهد. لامپ های آینه ای با توزیع نور متمرکز (ZK)، متوسط ​​(ZS)، گسترده (ZSh)، لامپ های آینه ای ساخته شده از شیشه نیودیموم با توزیع نور متمرکز یا گسترده - ZKN، ZSHN تولید می شوند. لامپ های آینه ای برای نورپردازی اتاق های مرتفع و فضاهای باز، نورپردازی تزئینی طراحی شده اند. لامپ های نیودیمیوم در مواردی که نیاز به تولید رنگ با کیفیت بالا است استفاده می شود.

لامپ های ویژه تزئینی (D) می توانند اشعه های سفید (BL)، زرد (W)، سبز (W)، قرمز (K)، عقیق (O) را ساطع کنند.

لامپ های رشته ای با بازتابنده آینه تولید می شوند - ساطع کننده های حرارتی، هالوژن کوارتز (KG-220-1200؛ IKZK-220-500).

نگهدارنده های لامپ رشته ای به دو گروه اصلی رزوه ای و پین دار تقسیم می شوند. در وسایل روشنایی خانگی، به عنوان یک قاعده، از سوکت های رزوه ای استفاده می شود و بر اساس اندازه آستین های نخی - E14 - با قطر 14 میلی متر (برای مینیون ها)، E27 - با قطر 27 میلی متر، E40 - a تقسیم می شوند. قطر 40 میلی متر (قدرت لامپ بیش از 1.0 کیلو وات) ...

کارتریج ها از فلزات غیر آهنی، فولاد، چینی و پلاستیک ساخته می شوند. با توجه به شکل اجرا، کارتریج ها به کارتریج برای پیچیدن روی نوک پستان، کارتریج با فلنج و کارتریج برای تعلیق تقسیم می شوند.

اگر کارتریج دارای یک آستین پیچ حامل جریان باشد، آستین باید به صفر وصل شود و نه به هادی فاز. این امر ایمنی الکتریکی را هنگام تعویض لامپ الکتریکی تضمین می کند.

لامپ های الکتریکی که در آن ها الکتریسیته مستقیماً به نور تبدیل می شود، صرف نظر از حالت حرارتی ماده، به دلیل درخشندگی، شب تاب نامیده می شوند.

اصل عملکرد این لامپ ها در یک نمایش ساده به شرح زیر است. اگر ولتاژی به الکترودهای وارد شده در انتهای لوله شیشه ای که با گاز بی اثر تخلیه شده یا بخار فلزی پر شده است، به میزان حداقل 500-2000 ولت در هر 1 متر طول لوله اعمال شود، الکترون های آزاد در حفره لوله شروع به پرواز به سمت الکترود با بار مثبت می کند. هنگامی که یک ولتاژ متناوب به الکترودها اعمال می شود، جهت حرکت الکترون ها با فرکانس جریان تغییر می کند. در حرکت خود، الکترون ها با اتم های گاز خنثی برخورد می کنند - حفره لوله را پر می کنند و آنها را یونیزه می کنند، الکترون ها را از مدار بالایی به فضا یا از مدار پایین به مدار بالایی می کوبند. اتم هایی که به این ترتیب برانگیخته می شوند، بار دیگر با الکترون ها برخورد می کنند، دوباره به اتم های خنثی تبدیل می شوند. این تبدیل معکوس با انتشار یک کوانتوم انرژی نور همراه است. هر گاز بی اثر و بخار فلز دارای ترکیب طیفی نور ساطع شده خود است.

بنابراین، لوله های با نور هلیوم با نور زرد روشن یا صورتی کم رنگ، با نور نئون - قرمز، با آرگون - آبی و ... می درخشند.

لامپ های فلورسنت نور روز و نور سفید به شکل یک لوله مستقیم یا قوسی ساخته شده از شیشه معمولی ساخته می شوند که پرتوهای فرابنفش کوتاه را منتقل نمی کند. الکترودها از سیم تنگستن ساخته شده اند. لوله با مخلوطی از آرگون و بخار جیوه پر شده است. داخل سطح لوله با یک فسفر پوشیده شده است - یک ترکیب خاص که تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش تولید شده توسط تخلیه الکتریکی در بخار جیوه می درخشد. آرگون به احتراق قابل اعتماد تخلیه در لوله کمک می کند.

مزیت اصلی لامپ های فلورسنت در مقایسه با لامپ های رشته ای، راندمان بالاتر (15-20٪) و عمر مفید 7-10 برابر بیشتر است.

در کنار ویژگی های مثبت، لامپ های فلورسنت دارای معایبی نیز هستند:

پیچیدگی نمودار سیم کشی؛

وابستگی به دمای محیط؛ هنگامی که دما کاهش می یابد، لامپ ها ممکن است خاموش شوند یا روشن نشوند.

تلفات انرژی اضافی در چرخ دنده کنترل که به 25-35٪ از قدرت لامپ می رسد.

ضربان شار نوری مضر برای بینایی؛

وجود تداخل رادیویی؛

منبع نور و فیکسچر چراغ را تشکیل می دهند. آرمیچر شار نور را در جهت مورد نظر توزیع می کند، منبع نور را از گرد و غبار، رطوبت و غیره محافظت می کند. لامپ ها در صورت امکان در مکان هایی قرار می گیرند که برای نگهداری راحت و ایمن هستند.

لامپ ها با سیم های مسی انعطاف پذیر با سطح مقطع هادی حداقل 0.5 میلی متر مربع در داخل ساختمان ها و 1 میلی متر مربع برای نصب در فضای باز شارژ می شوند و با استفاده از اتصال دهنده ها یا گیره لوستر به سیم های شبکه متصل می شوند.

برای تزیین محل آویزان لامپ گاهی از سوکت چراغ سقفی استفاده می شود که داخل آن گیره لوستر تعبیه شده است. مجاز است چراغ را مستقیماً روی سیم های تأمین کننده آن تعلیق کند، مشروط بر اینکه برای این منظور در نظر گرفته شده باشد.

لوسترها، تعلیق ها روی قلاب ها آویزان می شوند (شکل 19). تعلیق مستقیم چراغ ها توسط سیم ممنوع است. قلاب در سقف باید از لوستر، لامپ با لوله PVC عایق بندی شود. عایق قلاب برای جلوگیری از ظهور پتانسیل خطرناک در آرماتورهای فلزی دال های بتنی یا لوله های فولادی برای سیم کشی برق در صورت شکسته شدن عایق در لامپ ضروری است. اگر قلاب ها را به تیرچه های چوبی وصل می کنید، نیازی به عایق کاری قلاب ندارید. برای نصب قلاب، یک سوراخ در دال کف توخالی ایجاد می شود و سپس قلاب ثابت می شود (شکل 19 ب). در سقف‌های بتن مسلح جامد، لامپ از یک سنجاق سر آویزان می‌شود و از کل سقف عبور می‌کند.

برنج. 19. قلاب برای آویزان لامپ: الف - در سقف های چوبی; ب - روی دال های بتنی مسلح توخالی

تمام وسایل تعلیق چراغ ها از نظر استحکام با پنج برابر جرم لامپ تست می شوند. در این حالت، قطعات اتصال تعلیق نباید آسیب یا تغییر شکل باقیمانده داشته باشند.

سیم کشی برق در انبارها و زیرزمین ها

سرداب ها و زیرزمین ها معمولاً از مواد و سازه های غیر قابل احتراق (آجرکاری ، بلوک های بتونی مسلح ، سقف ها و غیره) ساخته می شوند. طبقات معمولاً رسانا هستند، یعنی: خاکی، بتنی، آجر شکسته و غیره. بسته به وضعیت خاک، راندمان تهویه، رطوبت نسبی هوا، سرداب ها و زیرزمین ها به عنوان مرطوب و مخصوصاً مرطوب طبقه بندی می شوند. اتاق ها و با توجه به درجه خطر شوک الکتریکی - به مکان های خطرناک.

الزامات افزایشی در مورد سیم کشی برق در زیرزمین ها و زیرزمین ها اعمال می شود، یعنی:

ولتاژ شبکه نباید بیشتر از 42 ولت باشد. برای این کار باید از ترانسفورماتورهای کاهنده استفاده شود.

سیم کشی برق را مستقیماً روی پایه روی عایق ها و غلطک ها با سیم ها یا کابل های محافظت شده عایق شده انجام دهید. برای سیم کشی مخفی، استفاده از لوله های فولادی با ضخامت دیواره 2 میلی متر یا کمتر ممنوع است.

برای جلوگیری از ورود رطوبت به کارتریج الکتریکی باید از لامپ هایی با طرح مهر و موم استفاده شود.

سوئیچ باید خارج از انبار و زیرزمین قرار گیرد.

سیم کشی برق در اتاق زیر شیروانی

فضای زیر شیروانی اتاقی است در بالای طبقه بالای ساختمان که سقف آن سقف ساختمان است و دارای سازه های باربر (سقف، خرپا، جرز، تیر و...) از مواد قابل احتراق است.

سیم کشی برق در اتاق زیر شیروانی عمدتاً برای قرار دادن ورودی ها از خطوط هوایی به داخل ساختمان تا پایانه های پانل آپارتمان انجام می شود. در خانه های روستایی، روشنایی اتاق زیر شیروانی مورد نیاز نیست.

بهتر است در اتاق زیر شیروانی با سازه های ساخته شده از مواد قابل احتراق، به غیر از واشر ورودی، هیچ گونه سیم کشی الکتریکی نصب نشود.

فضاهای اتاق زیر شیروانی دارای تعدادی ویژگی هستند. آنها در معرض نوسانات دما هستند، به عنوان یک قاعده، آنها گرد و غبار هستند و خطر آتش سوزی افزایش می یابد. آسیب تصادفی به سیم کشی برق می تواند منجر به آتش سوزی در سازه های چوبی و متعاقباً آتش سوزی شود. بنابراین، افزایش نیاز به سیم کشی برق در اتاق زیر شیروانی اعمال می شود.

سیم کشی برق زیر را می توان در اتاق زیر شیروانی استفاده کرد:

باز - با سیم ها و کابل های گذاشته شده در لوله های فولادی، و همچنین سیم ها و کابل های محافظت شده در غلاف های مواد غیر قابل احتراق و غیر قابل احتراق در هر ارتفاع.

سیم های تک هسته ای عایق نشده روی غلطک ها و عایق ها در ارتفاع حداقل 2.5 متری از کف.

در ارتفاع کمتر از 2.5 متر از لمس و آسیب مکانیکی محافظت می شوند. فاصله بین نقاط اتصال غلطک ها نباید بیش از 60 میلی متر باشد، عایق ها - بیش از 1000 میلی متر، بین سیم ها - کمتر از 50 میلی متر. غلتک ها باید حداقل 30 میلی متر ارتفاع داشته باشند. غلتک ها بر روی تخته هایی نصب می شوند که به تیرک ها متصل شده اند.

سیم کشی الکتریکی پنهان در دیوارها و سقف های ساخته شده از مواد غیر قابل احتراق در هر ارتفاعی انجام می شود.

سیم کشی برق باز در اتاق زیر شیروانی با سیم و کابل با هادی مسی انجام می شود. سیم ها و کابل های دارای هادی آلومینیومی را می توان در ساختمان هایی با سقف نسوز گذاشت، مشروط بر اینکه در لوله های فولادی یا در دیوارها و سقف های نسوز پنهان شوند. خطوط ترانزیت در اتاق زیر شیروانی تا طول 5 متر مجاز است با سیم هایی با هادی آلومینیومی ساخته شود.

هنگام گذاشتن لوله های فولادی، لازم است از نفوذ گرد و غبار به لوله ها و جعبه های اتصال، که برای آنها از اتصالات رزوه ای مهر و موم استفاده می شود، جلوگیری شود. لوله ها را فقط می توان با استفاده از کوپلینگ های رزوه ای بدون مهر و موم فقط در اتاق زیر شیروانی خشک و بدون گرد و غبار وصل کرد.

لوله ها با شیب قرار می گیرند تا رطوبت در آنها جمع نشود.

اتصالات و انشعابات هادی های مسی یا آلومینیومی سیم ها و کابل ها در جعبه های اتصال (شاخه) فلزی با جوش، چین و یا استفاده از گیره های مربوط به مواد، مقطع و تعداد هادی ها انجام می شود.

انشعاب از خطوط گذاشته شده در اتاق زیر شیروانی تا گیرنده های الکتریکی نصب شده در خارج از اتاق زیر شیروانی مجاز است مشروط بر اینکه هم خط و هم شاخه ها به طور آشکار در لوله های فولادی پنهان شده در دیوارها و سقف های نسوز گذاشته شوند.

دستگاه های قطع کننده در مدارهای تامین کننده لامپ های مستقر در اتاق زیر شیروانی در خارج از اتاق زیر شیروانی، به عنوان مثال، در ورودی اتاق زیر شیروانی نصب می شوند.

لوله های فولادی، بدنه چراغ های فلزی و سایر سازه های فلزی سیم کشی برق باید خنثی شوند.

گذاشتن هرگونه لوله غیر فلزی در زیر شیروانی ممنوع است.

نصب پانل های آپارتمانی

حساب برق مصرفی و تسویه آن نزد سازمان تامین انرژی بر اساس کنتور انجام می شود. متر، به عنوان یک قاعده، بر روی پانل آپارتمان همراه با سوئیچینگ و دستگاه های حفاظتی و دستگاه های لازم نصب می شود. نصب کنتور بر روی سپرهای چوبی، پلاستیکی یا فلزی مجاز است.

در این صنعت کنتورهای تک فاز و سه فاز برای ولتاژها و جریان های مختلف تولید می شود. انواع اصلی و ویژگی های متر در آورده شده است زبانه 16.

جدول 16. شمارنده

در مدارهای جریان تک فاز، انرژی اکتیو توسط کنتورهای القایی تک فاز کلیدزنی مستقیم (شکل 20 الف) یا با سوئیچینگ از طریق ترانسفورماتور جریان (شکل 20 ب) اندازه گیری می شود. هنگامی که از طریق ترانسفورماتور جریان روشن می شود، قرائت کنتور در نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان ضرب می شود.

برنج. 20. روشن کردن کنتور تک فاز: الف - کنتور مستقیم روشن تک فاز; ب - روشن کردن یک متر تک فاز از طریق ترانسفورماتور جریان. G - گیره های ژنراتور؛ Н - گیره های بار

در مدارهای جریان سه فاز سه سیمه با بار فاز یکنواخت یا ناهموار، انرژی توسط کنتورهای دو عنصری اندازه گیری می شود، به عنوان مثال، نوع SAZ-I670M یا SAZ-I677 اتصال مستقیم (شکل 21) یا از طریق اندازه گیری روشن می شود. ترانسفورماتورهای جریان (شکل 22). ترانسفورماتورهای جریان در هر دو فاز باید نسبت تبدیل یکسانی داشته باشند.

برنج. 21. گنجاندن کنتورهای سه فاز SAZ-I677 و SAZ-I684 به طور مستقیم در یک شبکه سه سیم

برنج. 22. طرح اتصال مترهای SAZ-I670M و SAZ-I681 از طریق ترانسفورماتورهای جریان به شبکه سه سیمه

مصرف انرژی به عنوان حاصل ضرب قرائت کنتور توسط نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای جریان و نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای ولتاژ در صورت وجود تعریف می شود.

در یک شبکه جریان سه فاز چهار سیمه با بار یکنواخت و ناهموار فازها، انرژی را می توان با استفاده از سه متر تک فاز که در شکل نشان داده شده است شمارش کرد. 23، یا با استفاده از یک کنتور چهار سیمه سه عنصری از نوع CA4 یا CA4U (شکل 24). هنگامی که با سه کنتور تک فاز شمارش می شود، مصرف انرژی برابر است با مجموع قرائت های هر سه متر، ضرب در نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای جریان.

برنج. 23. طرح اندازه گیری انرژی در شبکه چهار سیمه با بار فاز ناهموار با استفاده از سه کنتور تکفاز متصل از طریق ترانسفورماتور جریان.

برنج. 24. طرح اندازه گیری انرژی در شبکه چهار سیمه با بار فاز ناهموار با استفاده از کنتور CA4 سه فاز برای اتصال مستقیم

در جلوی کنتوری که روی پانل آپارتمان نصب می شود، توصیه می شود برای تعویض ایمن کنتور یک کلید یا کلید دو قطبی نصب کنید.

بار لزوماً از طریق یک دستگاه حفاظتی به متر متصل می شود. از وسایل حفاظتی استفاده می شود تا در صورت خرابی سیم کشی داخلی یا اضافه بار اضطراری شبکه، به طور خودکار از خط اصلی جدا شود. برای این منظور فیوزها، قطع کننده های مدار یا دستگاه های جریان باقیمانده در مدارهای سیم های مختلف شبکه تعبیه می شود.

قطع باید با شکستن خط هادی فاز صورت گیرد. بنابراین، فیوزها و همچنین دستگاه های محافظ یا سوئیچینگ تک قطبی، به عنوان مثال، قطع کننده مدار A3161 یا AB25، فقط در هادی فاز نصب می شوند. نصب این دستگاه ها طبق PUE در سیم خنثی مجاز نمی باشد.

خط هادی خنثی تنها می تواند همزمان با خط هادی فاز شکسته شود. این امر توسط سوئیچینگ دو قطبی یا وسایل حفاظتی تضمین می شود. از دستگاه سه قطبی نیز می توان استفاده کرد اما با ورودی تک فاز (دو سیم) از یکی از قطب ها استفاده نمی شود.

در عمل، نصب فیوزها در خط نه تنها فاز، بلکه سیم خنثی نیز رایج است، که با الزامات PUE فعلی در تضاد است.

نصب فیوزها هم در هادی فاز و هم در هادی صفر با عملکرد غیر ماهرانه سیم کشی آپارتمان توجیه می شد. در واقع، اگر یک فیوز فیوز که در خط یک سیم سوخته بود، به دلیل نقض فاحش قوانین، با یک بلوز سیم ("اشکال") جایگزین شود، در این صورت حفاظت توسط یک فیوز قابل سرویس در خط سیم انجام می شد. سیم دیگر علاوه بر این، این امکان وجود داشت که در قسمت سیم کشی قبل از فیوزها، اختلاف خارجی سیم فاز و نول از بین برود. در این حالت، وجود دو فیوز به شما این امکان را می دهد که با باز کردن پیچ هر دو شاخه، کار تعمیر را با خیال راحت انجام دهید. به یاد بیاورید که در ابتدا، انرژی الکتریکی در زندگی روزمره عمدتاً در اماکن مسکونی با طبقات غیر رسانا استفاده می شد. گرمایش مرکزی هنوز رایج نبود و هیچ لوله کشی و رادیاتوری در اتاق ها وجود نداشت. در این شرایط، دست زدن به یک وسیله الکتریکی با عایق آسیب دیده معمولاً منجر به برق گرفتگی نمی شود و به زمین شدن محفظه ها به عنوان وسیله ای برای افزایش ایمنی نیازی نیست. اکنون برقی شدن زندگی روزمره فراتر از اتاق های نشیمن رفته است و گرمایش زمینی، تامین آب و لوله های گاز به طور فزاینده ای در اتاق ها مواجه می شوند. این به این معنی است که در هنگام استفاده از یک وسیله برقی، احتمال تماس با زمین یا یک جسم فلزی به زمین وجود دارد. در چنین شرایطی، آسیب به عایق خطر برق گرفتگی را ایجاد می کند.

یکی از ابزارهای اطمینان از ایمنی، اتصال زمین است، یعنی اتصال قطعات فلزی غیر حامل جریان تجهیزات الکتریکی با یک سیم خنثی متصل به زمین. اگر یک فیوز یا یک دستگاه اتوماتیک در مدار سیم خنثی نصب شده باشد، تحت شرایط خاصی می تواند کار کند و سیم نول را خاموش کند و این به منزله غیرفعال کردن خنثی سازی است که ایمنی کارگر را تضمین می کند. بنابراین، نصب وسایل حفاظتی در سیم خنثی در حضور وسایل برقی که نیاز به زمین دارند غیرقابل قبول است.

نصب سپر. در زیر نمونه ای از نحوه نصب پانل آپارتمان با فیوز آورده شده است. پانل محافظ از فولاد یا پلاستیک با ابعاد 360x170x27 میلی متر سوراخ شده است. فیوزها در قسمت بالایی پنل قرار می گیرند، یک متر در زیر فیوزها نصب می شود. متر با سه پیچ محکم می شود. در قسمت پایین پانل زیر پیشخوان چهار سوراخ قاب شده با بوش های پلاستیکی برای ورود سیم ها به دستگاه گیره پیشخوان وجود دارد. سپر (شکل 25) پس از اتمام کار بر روی نصب سیم کشی داخلی در خانه و ورود به ساختمان از خط هوایی نصب می شود.

برنج. 25. اتصال پانل آپارتمان: 1 - سیم های ورودی; 2 - قطع کردن دستگاه; 3 - پیچ خط خروجی; 4 - فیوز; 5 - پیچ تماس مرکزی; 6 - سیم از کنتور تا فیوز; 7 - واشر آزبست; 8 - شمارنده; 9 - بدنه سپر; 10 - پایه چوبی

سپر بر روی دیواری با ساختار سفت و سخت، در مکان های مناسب برای دسترسی و نگهداری نصب می شود. این باید دور از منطقه تأثیرات مکانیکی احتمالی (درهای باز، کرکره و غیره) و از خطوط لوله گرمایش، لوله های آب، خطوط لوله گاز، نزدیکتر از 0.5 متر قرار گیرد.

سپر روی یک پایه جامد کاملاً عمودی با شیب بیش از 1 درجه ثابت می شود. فاصله از کف تا جعبه ترمینال کنتور باید بین 0.8-1.7 متر باشد.

هنگام نصب سپر آپارتمان در مکان هایی که ممکن است آسیب ببیند، به عنوان مثال، در زیر پله ها، سپر در یک کابینت با پنجره ای برای پیشخوان یا در طاقچه ها قرار می گیرد.

فیوز یکی از رایج ترین وسایل حفاظتی است. برای مصارف خانگی فیوزها به صورت فیوزهای رزوه ای تک قطبی با رزوه E27 طراحی شده اند. فیوز از دو قسمت اصلی تشکیل شده است (شکل 26 a): یک پایه مستطیلی و یک بدنه استوانه ای پیچ دار با یک درج قابل ذوب. پایه روی سپر در مدار هادی فاز نصب می شود. سیمی که از ترمینال (2) متر می آید به ترمینال متصل به کنتاکت مرکزی متصل می شود. به گیره قسمت رزوه ای - سیمی که به سمت بار می رود. پیوند قابل ذوب در یک استوانه چینی با دو درپوش فلزی در کناره های انتهایی قرار می گیرد. درج در یک بدنه استوانه ای نصب شده است که به پایه پیچ می شود.

برنج. 26. وسایل حفاظت الکتریکی: الف - فیوز سری PRS: 1 - پایه فیوز; 2 - یک بدنه استوانه ای پیچ در داخل با یک درج قابل ذوب. b - سوئیچ اتوماتیک PAR-6,3 (PAR-10): 1 - دکمه پاور; 2 - دکمه خاموش کردن

فیوز لینک برای فیوزها برای جریان نامی 6.3 موجود است. ده 16; 20 و 25 A.

سوئیچ های اتوماتیک. برای استفاده در سپرهای آپارتمانی با فیوز لینک، کلیدهای اتوماتیک از نوع PAR برای 6.3 و 10 A با ابعاد اتصال مشابه فیوزهای رزوه ای ساخته شده اند (شکل 26 ب). بر خلاف فیوز لینک، مدار شکن پس از خاموش شدن دوباره آماده کار است. برای روشن کردن آن کافیست دکمه قطر بزرگ را فشار دهید و با فشار دادن دکمه قطر کوچک می توانید زنجیر را خاموش کنید. این قطع کننده های مدار دارای یک آزادسازی ترکیبی هستند: الکترومغناطیسی - برای قطع فوری اتصال کوتاه و حرارتی - برای قطع بار اضافی.

کلیدهای اتوماتیک تک قطبی A3161 یا AB-25 با رهاسازی حرارتی برای 15، 20 یا 25 آمپر یا AE1111 با رهاسازی ترکیبی برای جریان های 6.3 تا 25 آمپر.

در حال حاضر، این صنعت سپرهای آپارتمانی مقدماتی با تغییرات و انواع مختلف (SCHK، SCHO، SHKI و غیره) تولید می کند.

سپرها می توانند به ترتیب باز یا بسته برای نصب روی دیوار یا در طاقچه ها باشند. آنها مجهز به فیوزهای یک، دو گروهی یا قطع کننده مدار تک قطبی برای دو یا سه گروه هستند. ابعاد پانل - 260x150x129 میلی متر. دستگاه ها و پیشخوان توسط یک محفظه پلاستیکی (درپوش) با پنجره ای برای پیشخوان و دهانه ای برای دستگیره های کنترل دستگاه ها بسته می شوند. روکش روی چفت های جانبی نصب می شود و به راحتی جدا می شود. طراحی شیلد امکان ورود و خروج سیم ها از بالا یا پایین را فراهم می کند، امکان آب بندی آنها فراهم شده است.

توصیه می شود خط اصلی پریزها و مدار روشنایی را از فیوزها یا قطع کننده های مدار مختلف تغذیه کنید. این امر باعث می شود تا روشنایی خانه در هنگام اضافه بار در خط پریزهای پریز حفظ شود.

هر متر تسویه حساب نصب شده باید دارای مهر و موم با مهر ناظر دولتی بر روی پیچ های محکم کننده بدنه کنتور و مهر سازمان تامین برق روی پوشش گیره باشد.

کنتورهای سه فاز تازه نصب شده باید دارای مهر و موم تأیید وضعیت حداکثر 12 ماه و کنتورهای تک فاز - حداکثر 2 سال باشند.

تأیید کنتورهای حالت هر 16 سال یک بار انجام می شود.

ابزار، وسایل، دستگاه ها

هنگام نصب سیم کشی برق متناسب با نوع کار از ابزار متفاوتی استفاده می شود.

هنگام نصب لوازم جانبی سیم کشی و سیم کشی، از ابزارهای اتصال استفاده می کنند: انبردست، انبردست دماغه گرد، برش کناری (برش مورب)، مجموعه ای از پیچ گوشتی های مختلف، انبردست برای برداشتن عایق، قیچی برای برش فلز، میله مغزی، بال، یک چاقو، آهن لحیم کاری و غیره از موارد فوق در شکل نشان داده شده است. 27.

برنج. 27. ابزار برقکار

در تولید کارهای ساختمانی برای سیم کشی برق، چکش، پتک، اسکنه، پیچ و مهره با قطرهای مختلف، مته، مته برقی و دستی، سوراخ کن، مجموعه مته با لحیم پیروز و غیره استفاده می شود.

برای علامت گذاری، داشتن خطوط شاقول، تراز، خط کش، نوار اندازه گیری 5-10 متر، شابلون، قطب نما، کولیس ورنیه و غیره ضروری است.

هنگام کار بر روی سیم‌ها و کابل‌های اتصال، انشعاب و پایان‌دهنده، از انبرهای KU-1، انبرک‌های فشاری PK-1، PK-2M، برس‌های نوار کابلی، مشعل‌های بنزینی، آهن‌های لحیم کاری و غیره استفاده کنید.

برای بررسی مدارها در حین نصب، باید دستگاه های خاصی داشته باشید.

ساده ترین آنها یک آزمایشگر رسانایی است که از یک باتری، یک لامپ و دو سیم تشکیل شده است (شکل 28). برای تست مدار، تستر با استفاده از گیره های تمساح به مدار مورد آزمایش متصل می شود. اگر چراغ روشن باشد، مدار اتصال کوتاه دارد، اگر چراغ خاموش شود، مدار خراب است.

برنج. 28. ساده ترین تستر رسانایی

برای اندازه گیری مقاومت عایق شبکه از میگرهای نوع M-4100/4 استفاده می شود که برای ولتاژ 400 ولت طراحی شده اند. مقاومت دستگاه های زمین با دستگاه نوع M416 بررسی می شود.

برای تعیین وجود ولتاژ در شبکه از نشانگرها و نشانگرهای ولتاژ استفاده می شود.

نشانگرهای ولتاژ تک قطبی UNN-1m، UNN-90، IN-90، IN-91 برای بررسی وجود ولتاژ و تعیین سیم های فاز در تاسیسات الکتریکی AC هنگام اتصال کنتورهای الکتریکی، کلیدها، نگهدارنده لامپ ها، فیوزها و غیره طراحی شده اند.

راه های زیادی برای مسیریابی سیم وجود دارد. در زمین دفن شده است، در یک دیوار دیوار کشیده شده، به سازه های نگهدارنده متصل است، در هوا معلق است. ما ساده ترین فناوری را از نظر نصب در نظر خواهیم گرفت: سیم کشی باز.

این تعریف به نظر می رسد: این روشی برای گذاشتن کابل است که در آن در ساختارهای نگهدارنده قرار ندارد و در زیر مواد تکمیل پنهان نمی شود. در عین حال، سیم کشی خارجی به درستی ایمن شده است، یعنی تحت تأثیر شرایط آب و هوایی نوسان نمی کند.

بنابراین، اجرای شبکه های هوایی بین قطب ها در این روش صدق نمی کند. این فناوری "تعلیق بادی" نامیده می شود.

قوانین چیدمان شبکه های الکتریکی (PUZ) انواع زیر را برای سیم کشی باز (خارجی) الکتریکی پیش بینی می کند:

1. روی سطح دیوارها یا کف های عمودی (سقف ها). این روش با استفاده از دستگاه های مخصوص سیم را به سطح ثابت می کند. کابل همسطح با دیوار (سقف) است.
2. تخمگذار با اتصالات نقطه ای: غلطک های عایق، چوب لباسی. در این حالت، سیم در معرض سطح تماس نمی گیرد، اما بخش های شل و طولانی ندارد.
3. واشر روی رشته ها. بر خلاف سیستم تعلیق رایگان، کابل هنوز هیچ افتادگی ندارد. تفاوت اساسی با روش های قبلی: یک کابل روی سطح یاتاقان نصب می شود و سیم به آن متصل می شود. این فناوری زمانی استفاده می شود که خطر ضربه مکانیکی روی سیم کشی وجود داشته باشد.
4. نصب سیم کشی باز در آستین های مخصوص (لوله). این می تواند یک ساختار سفت و سخت یا راه راه انعطاف پذیر باشد. کابل در داخل شل است و به راحتی برای تعویض یا تعمیر جدا می شود. اتصال به دیوار در پشت پوسته بیرونی سازماندهی شده است.
5. سیم کشی در معرض را می توان در سینی های مخصوص ذخیره کرد. برقکارهای حرفه ای آنها را kabelrost می نامند. علاوه بر این، راهنماها را می توان هم در امتداد دیوارها (کف) و هم بین اشیاء (تکیه کننده) ثابت کرد. این روش برای تعلیق رایگان اعمال نمی شود، زیرا کابل ها فرصتی برای مخلوط کردن ندارند.
6. نصب سیم کشی خارجی در جعبه های مخصوص. شاید رایج ترین راه برای محافظت از سیم ها از تأثیرات خارجی در صورت لزوم باشد. جعبه ها، به عنوان یک قاعده، دارای پوشش هایی هستند که به راحتی قابل جابجایی هستند. این امکان دسترسی سریع به محتوا را فراهم می کند.
7. سیم کشی باز در یک خانه یا آپارتمان را می توان در عناصر تزئینی قرار داد: صفحات توخالی، پایه های ساخته شده از پلاستیک الکتریکی.

در صورت رعایت اقدامات ایمنی، هیچ یک از روش های ذکر شده با الزامات PUE مغایرت ندارد. با توجه به در دسترس بودن و محافظت ضعیف در برابر استرس مکانیکی، سیم کشی باز می تواند باعث برق گرفتگی شود.

بنابراین، رعایت قوانین فقط یک امر رسمی نیست، بلکه زندگی و سلامت شما است.

اقدامات امنیتی هنگام سازماندهی سیم کشی در فضای باز

ابتدا اجازه دهید اصطلاحات مربوط به محصولات کابلی را تعریف کنیم:

• کابل یک هادی عایق با پوشش اضافی در اطراف آن است که اغلب زره پوش است. باید در برابر اثرات محیط خارجی بدون نقض پارامترهای عایق مقاومت کند. به عنوان یک قاعده، کابل ها کابل های تنه هستند، آنها به ندرت برای اتصال مصرف کننده نهایی استفاده می شوند.
• سیم همان هادی است (اغلب در عایق بندی، اما از محصولات غیر عایق نیز استفاده می شود: به عنوان مثال، برای زمین). در صورت لزوم ممکن است یک غلاف بیرونی در اطراف هسته های اصلی ایجاد شود. هیچ استحکام خاصی لازم نیست، فقط عایق اضافی.

اگر نصب سیم کشی خارجی با سیم انجام شود، وجود غلاف دوم بسیار مطلوب است (در ولتاژ بیش از 42 ولت، اجباری است). با استرس مکانیکی، شانس آسیب تنها به عایق بیرونی وجود دارد، اما هیچ تماسی با هادی لخت وجود نخواهد داشت.

و اکنون الزامات ایمنی اساسی:

• نصب سیم کشی باز روی سطح دیوارهای داخل اتاق فقط با استفاده از کابل یا سیم با غلاف بیرونی مجاز است. در این مورد، دیوارها (یا تزئینات آنها) نمی توانند از مواد قابل احتراق ساخته شوند. این یک روش اتصال مستقیم به سطح است.

چندین گزینه را برای سیم کشی باز با استفاده از مثال در نظر بگیرید

سیم کشی باز انبار. این روند شیک به شما امکان می دهد نه تنها در روند باشید، بلکه در مولفه زیبایی نیز صرفه جویی کنید. یعنی شما فقط راه راه صنعتی می چینید بدون اینکه نگران هماهنگی رنگ و شکل باشید (این سبک لفت است). اتصال دهنده ها و مواد می توانند ارزان ترین باشند، نکته اصلی قابلیت اطمینان است.

اگرچه فضاهای سفارشی می توانند ظاهر و قیمت بسیار گرانی داشته باشند. اما فناوری نصب سیم کشی باز ربطی به این موضوع ندارد.

روند دیگری که پرهزینه است، سیم کشی مجدد است. اگر آماده خرید لوازم جانبی گران قیمت هستید (سیم بافته شده فایبر گلاس مرتبه ای گرانتر از حد معمول است)، می توانید سیم کشی را به زیبایی و ایمن انجام دهید.

تمام یراق آلات از سرامیک ساخته شده است. به هر حال، این یکی از بهترین دی الکتریک ها از نظر ایمنی آتش سوزی است. سازماندهی دسته ها و کانال های کابل مشترک هیچ فایده ای ندارد. طراحی قدیمی فقط به این معنی است که هر چه سیم بیشتر باشد، اتاق شیک تر به نظر می رسد.

علاوه بر این، سبک یکپارچهسازی با سیستمعامل شامل مسیریابی سیم در لوله های فلزی است. برای اتاق های چوبی، همان چیزی است: هم زیبا و هم نسوز، و سیم کشی به طور قابل اعتماد از استرس مکانیکی محافظت می شود.

و اگر همین لوله ها نیز به زمین محافظ متصل شوند، لازم نیست نگران باشید که سیم کشی از فاز به بدنه لوله عبور کند.

سازماندهی سیم کشی باز در کانال های کابل از نظر زیبایی به همان اندازه دلپذیر است. این به طور کلی یک کلاسیک است. در ابتدا، از لوله های حرفه ای فقط برای بهینه سازی مهارها با تعداد زیادی سیم استفاده می شد. و امروزه روشی برای گذاشتن کابل های تکی است.

علاوه بر این، طراحی مدرن این لوازم جانبی به جعبه اجازه می دهد تا در هر فضای داخلی قرار گیرد.

اگر می خواهید - یک رنگ سفید متضاد. اما نه - یک جعبه کابل با روکش چوبی بردارید: انتخاب در فروشگاه ها بسیار زیاد است.

مهم! گذاشتن سیم کشی در جعبه مزایای غیر قابل انکاری دارد:

• با باز کردن پوشش، همیشه می توانید یک هادی جدید اضافه کنید (اگر این با محدودیت های PUE مغایرت نداشته باشد).
• سیم های داخل جعبه را می توان بدون غلاف بیرونی استفاده کرد - دوباره، پس انداز.
• بدون کراوات، گیره بست، یک ظاهر زیبا. نکته اصلی این است که هیچ گره و پیچ خوردگی در سیم وجود ندارد. بقیه در زیر پوشش پنهان خواهد شد.

وضعیت در مورد تخته های به اصطلاح برقی کمی پیچیده تر است.

مهم! هنگام خرید چنین محصولی، با فروشنده چک کنید: چه نوع سیم کشی را می توان در طاقچه یک عنصر تزئینی قرار داد. در غیر این صورت، یک تخته دامی می‌خرید که از آتش محافظت نشده باشد، که در آن فقط می‌توانید خط تلفن یا اینترنت را نصب کنید.

با تنها اشکال: جادار بودن کم، یک تخته دامن برای سیم کشی باز می تواند در واقع جایگزین تعقیب شود.

با استفاده از این فناوری همراه با کابل کشی در پشت سقف کاذب، می توانید دیوارها را به هیچ وجه دست نخورده باقی بگذارید. در این صورت تمام سیم کشی های برق تعویض می شود.

نصیحت! هنگام قرار دادن سیم های برق و سیگنال (تلفن، تلویزیون، اینترنت) روی هم در قرنیز، تداخل متقابل را به خاطر بسپارید. فیلترهای فریت در انتهای سیم ها تداخلی ندارند.

در نهایت اجازه دهید در مورد مزایا و معایب این روش صحبت کنیم.

آنچه در سیاهی داریم:

• سهولت نصب. هیچ کار سنگین و کثیفی مربوط به اسکنه کردن دیوارها، تعمیق سوکت ها و کلیدها و متعاقب آن گچ کاری اتاق نیست.
• هنگام سازماندهی سیم کشی جدید، نیازی به شروع تعمیر محل نیست. تاثیر آن بر فضای داخلی حداقل است.
• دسترسی بازرسی: سیم کشی به راحتی در هر زمان بررسی می شود.
• امکان تعویض، نوسازی، افزودن خطوط جدید. و همه اینها در هر زمان، بدون استفاده از تجهیزات پیچیده.
• اگر نظر خود را تغییر دهید، سیم همیشه می تواند در دیوار پنهان شود. اما روند معکوس دشوار است.
• سازماندهی سیم کشی باز برای هر محل مناسب است. اما پنهان شدن در دیوارها محدودیت هایی دارد. به عنوان مثال، نمی توان آن را در خانه های چوبی گذاشت.

معایبی نیز دارد:

• نکته اصلی این است که 100٪ با طراحی اتاق سازگاری ندارد. اگر از طرفداران سبک "وینتیج" یا "لافت" نیستید، فقط یک گاراژ برای آزمایش سیم کشی باز باقی مانده است.
• مهم نیست که غلاف (مجرای کابل، موجدار و غیره) چقدر قوی باشد، احتمال آسیب بیشتر از کابل در دیوار است.
• توانایی گرفتن سیم با دست و برق گرفتگی ناچیز است. اما آنجاست.

چه موادی برای نصب سیم کشی باز مورد نیاز خواهد بود

کانال های کابل با سخت افزار معمولی یا حتی فقط با نوار چسب بسته می شوند. مجموعه های قدیمی و سایر مجموعه های "لفت" قبلاً با غلتک ها و گیره های سرامیکی "قدیمی" مجهز شده اند. برای روش های دیگر، باید مجموعه ای از اتصال دهنده ها را انتخاب کنید.

لوله های راه راه و کابل به راحتی روی گیره های مخصوص نصب می شوند.

آنها یک پیکربندی استاندارد دارند و به شما امکان می دهند "آهنگ" را از هر تعداد سیم مرتب کنید.

بستن سیم و کابل به طور مستقیم به دیوار نیز با گیره های نصب سریع انجام می شود.

برای هر اندازه و شکل. ما فقط یک سوراخ در دیوار ایجاد می کنیم و بست را به آنجا می بریم.

kabelrosty تمام شده نیز در هنگام نصب هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.

اگرچه در خانه چنین تصویری به ندرت دیده می شود.

نتیجه

نیازی به ترس از سیم کشی باز نیست، همیشه می توانید بر اساس مکان تعیین کنید: کدام روش نصب برای محل شما مناسب است. و برای هر شرایط اضطراری، یک مصالحه وجود دارد: یک تخته دامن با یک جعبه کابل در داخل.

ویدیو های مرتبط

حتی 15 تا 20 سال پیش، بار شبکه برق نسبتاً کم بود، اما امروزه وجود تعداد زیادی لوازم خانگی باعث افزایش بارها شده است. سیم های قدیمی همیشه نمی توانند بار سنگین را تحمل کنند و به مرور زمان نیاز به تعویض آنها وجود دارد. سیم کشی برق در خانه یا آپارتمان موضوعی است که نیاز به دانش و مهارت خاصی از استاد دارد. اول از همه، این به دانش قوانین سیم کشی، توانایی خواندن و ایجاد نمودارهای سیم کشی و همچنین مهارت های سیم کشی مربوط می شود. البته، می توانید سیم کشی را با دستان خود انجام دهید، اما برای این کار باید قوانین و توصیه هایی که در زیر ذکر شده است را رعایت کنید.

قوانین سیم کشی

تمام فعالیت های ساخت و ساز و مصالح ساختمانی به شدت توسط مجموعه ای از قوانین و الزامات - SNiP و GOST تنظیم می شود. در مورد نصب سیم کشی برق و همه چیز مربوط به برق، باید به قوانین تنظیم تاسیسات برقی (به اختصار PUE) توجه کنید. در این سند توضیح داده شده است که هنگام کار با تجهیزات الکتریکی چه کاری و چگونه انجام شود. و اگر بخواهیم سیم کشی برق بزنیم، باید آن را مطالعه کنیم، مخصوصاً بخشی که مربوط به نصب و انتخاب تجهیزات الکتریکی است. در زیر قوانین اساسی برای نصب سیم کشی برق در خانه یا آپارتمان وجود دارد:

• عناصر کلیدی سیم کشی برق، مانند جعبه های توزیع، کنتورها، سوکت ها و کلیدها باید به راحتی در دسترس باشند.
• نصب سوئیچ ها در ارتفاع 60 - 150 سانتی متر از کف انجام می شود. خود سوئیچ ها در مکان هایی قرار دارند که درب باز مانع از دسترسی به آنها نمی شود. این بدان معناست که اگر درب به سمت راست باز شود، سوئیچ در سمت چپ است و بالعکس. سیم سوئیچ ها از بالا به پایین گذاشته شده است.
• توصیه می شود پریزها در ارتفاع 50 تا 80 سانتی متری از کف نصب شوند. این رویکرد توسط ایمنی در برابر سیل دیکته شده است. همچنین پریزها در فاصله بیش از 50 سانتی متر از اجاق گاز و برق و همچنین رادیاتورهای گرمایشی، لوله ها و سایر اشیاء زمینی نصب می شوند. سیم به سوکت ها از پایین به بالا گذاشته شده است.
• تعداد سوکت ها در اتاق باید با 1 عدد مطابقت داشته باشد. به مساحت 6 متر مربع آشپزخانه یک استثنا است. هر تعداد پریز برق برای اتصال لوازم خانگی نصب می کند. نصب پریز در توالت فرنگی ممنوع است. برای سوکت ها در حمام، یک ترانسفورماتور جداگانه در خارج از آن نصب شده است.
• سیم کشی در داخل یا خارج از دیوارها فقط به صورت عمودی یا افقی انجام می شود و محل سیم کشی در طرح سیم کشی نمایش داده می شود.
• سیم ها در فاصله معینی از لوله ها، کف و چیزهای دیگر گذاشته می شوند. برای افقی فاصله 5 تا 10 سانتی متر از تیرهای کف و قرنیزها و 15 سانتی متر از سقف لازم است. ارتفاع از کف 15 - 20 سانتی متر است سیم های عمودی در فاصله بیش از 10 سانتی متر از لبه باز شدن در یا پنجره قرار می گیرند. فاصله از لوله های گاز باید حداقل 40 سانتی متر باشد.
• هنگام گذاشتن سیم کشی خارجی یا پنهان، لازم است اطمینان حاصل شود که با قطعات فلزی سازه های ساختمان تماس نداشته باشد.
• هنگام گذاشتن چندین سیم موازی، فاصله بین آنها باید حداقل 3 میلی متر باشد یا هر سیم باید در یک جعبه محافظ یا راه راه پنهان شود.
• سیم کشی و اتصال سیم ها در داخل جعبه های اتصال ویژه انجام می شود. مفاصل به دقت عایق بندی شده اند. اتصال سیم های مسی و آلومینیومی به یکدیگر اکیدا ممنوع است.
• سیم های زمین و نول به دستگاه ها پیچ می شود.

پروژه و نمودار سیم کشی

کار سیم کشی با ایجاد یک پروژه و یک نمودار سیم کشی آغاز می شود. این سند پایه ای برای سیم کشی خانه های آینده است. ایجاد یک پروژه و یک طرح امری کاملاً جدی است و بهتر است آن را به متخصصان مجرب بسپارید. دلیل ساده است - ایمنی کسانی که در خانه یا آپارتمان زندگی می کنند به آن بستگی دارد. خدمات برای ایجاد یک پروژه هزینه مشخصی دارد، اما ارزش آن را دارد.

کسانی که عادت دارند همه کارها را با دستان خود انجام دهند، باید با رعایت قوانین فوق، و همچنین با مطالعه اصول اولیه مهندسی برق، به طور مستقل نقشه و محاسباتی را برای بارهای شبکه انجام دهند. هیچ مشکل خاصی در این مورد وجود ندارد، به خصوص اگر حداقل درک درستی از چیستی جریان الکتریکی و عواقب بی دقتی در برخورد با آن وجود داشته باشد. اولین چیزی که نیاز دارید یک افسانه است. آنها در عکس زیر نشان داده شده اند:

با استفاده از آنها، نقاشی آپارتمان را می سازیم و نقاط روشنایی، محل نصب کلیدها و پریزها را ترسیم می کنیم. تعداد و مکان نصب آنها در بالا در قوانین توضیح داده شده است. وظیفه اصلی چنین طرحی نشان دادن محل نصب دستگاه ها و سیم کشی است. هنگام ایجاد یک نمودار سیم کشی، مهم است که از قبل فکر کنید که کجا، چه مقدار و چه نوع لوازم خانگی خواهد بود.

مرحله بعدی در ایجاد نمودار، سیم کشی به نقاط اتصال روی نمودار خواهد بود. لازم است در این مورد با جزئیات بیشتر در نظر گرفته شود. دلیل آن در نوع سیم کشی و اتصال است. در کل چندین نوع وجود دارد - موازی، متوالی و مختلط. مورد دوم به دلیل استفاده مقرون به صرفه از مواد و حداکثر کارایی، جذاب ترین است. برای تسهیل سیم کشی، تمام نقاط اتصال به چند گروه تقسیم می شوند:

• روشنایی آشپزخانه، راهرو و اتاق نشیمن؛
• روشنایی توالت و حمام؛
• منبع تغذیه پریزها در اتاق نشیمن و راهرو؛
• منبع تغذیه پریزهای آشپزخانه؛
• منبع تغذیه سوکت برای اجاق گاز برقی.

مثال بالا تنها یکی از بسیاری از گزینه های گروه روشنایی است. نکته اصلی این است که اگر نقاط اتصال را گروه بندی کنید، مقدار مواد مصرفی کاهش می یابد و خود مدار ساده می شود.

مهم! برای ساده کردن سیم کشی به پریزها، سیم ها را می توان در زیر زمین قرار داد. سیم های روشنایی سقفی در داخل دال های کف قرار می گیرند. اگر نمی‌خواهید دیوارها را خراش دهید، از این دو روش استفاده کنید. در نمودار، چنین سیم کشی با یک خط نقطه مشخص شده است.

همچنین در پروژه سیم کشی محاسبه قدرت جریان تخمینی در شبکه و مصالح استفاده شده نشان داده شده است. محاسبه طبق فرمول انجام می شود:

I = P / U;

که در آن P کل توان تمام دستگاه های مورد استفاده (وات)، U ولتاژ شبکه (ولت) است.

به عنوان مثال، یک کتری 2 کیلو وات، 10 لامپ هر کدام 60 وات، یک اجاق مایکروویو 1 کیلو وات، یک یخچال 400 وات. شدت جریان 220 ولت است. در نتیجه (2000+ (10x60) + 1000 + 400) / 220 = 16.5 آمپر.

در عمل، جریان در شبکه برای آپارتمان های مدرن به ندرت از 25 A تجاوز می کند. بر این اساس، تمام مواد انتخاب می شوند. اول از همه، این مربوط به مقطع سیم کشی است. برای سهولت در انتخاب، جدول زیر پارامترهای اصلی سیم و کابل را نشان می دهد:

جدول دقیق ترین مقادیر را نشان می دهد، و از آنجایی که اغلب قدرت جریان می تواند نوسان داشته باشد، حاشیه کمی برای خود سیم یا کابل لازم است. بنابراین، توصیه می شود که تمام سیم کشی در یک آپارتمان یا خانه از مواد زیر ساخته شود:

• سیم VVG-5 * 6 (پنج هسته و مقطع 6 میلی متر مربع) در خانه هایی با منبع تغذیه سه فاز برای اتصال پانل روشنایی به پانل اصلی استفاده می شود.
• سیم VVG-2 * 6 (دو هسته و مقطع 6 میلی متر مربع) در خانه هایی با منبع تغذیه دو فاز برای اتصال پانل روشنایی به پانل اصلی استفاده می شود.
• سیم VVG-3 * 2.5 (سه هسته و سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع) برای اکثر سیم کشی ها از پانل روشنایی تا جعبه های اتصال و از آنها به سوکت ها استفاده می شود.
• سیم VVG-3 * 1.5 (سه هسته و سطح مقطع 1.5 میلی متر مربع) برای سیم کشی از جعبه های اتصال به نقاط روشنایی و سوئیچ ها استفاده می شود.
• سیم VVG-3 * 4 (سه هسته و مقطع 4 میلی متر مربع) برای اجاق های برقی استفاده می شود.

برای فهمیدن طول دقیق سیم، باید کمی با متر در اطراف خانه بدوید و 3-4 متر دیگر به نتیجه به دست آمده اضافه کنید. تمام سیم ها به پنل روشنایی که در ورودی نصب می شود وصل می شوند. کلیدهای مدار در سپر نصب شده اند. معمولاً اینها RCDهایی برای 16 A و 20 A هستند. اولی برای روشنایی و سوئیچ ها و دومی برای سوکت ها استفاده می شود. برای اجاق برقی، یک RCD جداگانه 32 A نصب شده است، اما اگر قدرت اجاق گاز بیش از 7 کیلو وات باشد، یک RCD 63 A نصب شده است.

اکنون باید محاسبه کنید که چند سوکت و جعبه اتصال مورد نیاز است. همه چیز در اینجا بسیار ساده است. کافی است به نمودار نگاه کنید و یک محاسبه ساده انجام دهید. علاوه بر موادی که در بالا توضیح داده شد، به مواد مصرفی مختلفی مانند نوار برق و کلاهک های PPE برای سیم های اتصال، و همچنین لوله ها، کانال های کابل یا جعبه برای سیم کشی برق و پریزها نیاز خواهد بود.

نصب سیم کشی برق

هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در کار سیم کشی وجود ندارد. نکته اصلی در هنگام نصب این است که قوانین ایمنی را رعایت کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید. همه کارها به تنهایی قابل انجام است. از ابزار نصب، به یک تستر، یک مته یا آسیاب چکشی، یک مته یا پیچ گوشتی، برش سیم، انبردست، و یک پیچ گوشتی فیلیپس و شکاف نیاز دارید. سطح لیزر اضافی نخواهد بود. از آنجایی که بدون آن ایجاد علامت گذاری عمودی و افقی بسیار دشوار است.

مهم! هنگام انجام تعمیرات با جایگزینی سیم کشی در یک خانه یا آپارتمان قدیمی با سیم کشی پنهان، ابتدا باید سیم های قدیمی را پیدا کرده و در صورت لزوم حذف کنید. برای این منظور از سنسور سیم کشی استفاده می شود.

چیدمان و آماده سازی کانال ها برای سیم کشی برق

نصب را با نشانه گذاری شروع می کنیم. برای این کار با استفاده از یک نشانگر یا مداد، روی دیواری که سیم در آن قرار می گیرد، علامت می گذاریم. در عین حال قوانین قرار دادن سیم را رعایت می کنیم. مرحله بعدی علامت گذاری مکان های نصب وسایل روشنایی، پریز و کلید و تابلو روشنایی است.

مهم! در خانه های جدید، یک طاقچه مخصوص برای پانل روشنایی در نظر گرفته شده است. در قدیمی ها، چنین سپر به سادگی روی دیوار آویزان می شود.

پس از اتمام علامت گذاری، یا به نصب سیم کشی به صورت باز یا برش دادن دیوارها برای سیم کشی پنهان ادامه می دهیم. ابتدا با استفاده از یک سوراخ کننده و یک نازل تاج مخصوص، سوراخ هایی برای نصب پریزها، کلیدها و جعبه های اتصال بریده می شود. برای خود سیم ها، شیارها با استفاده از آسیاب یا سوراخ کننده ساخته می شوند. در هر صورت گرد و غبار و خاک زیاد خواهد بود. عمق شیار شیار باید حدود 20 میلی متر باشد و عرض آن به اندازه ای باشد که تمام سیم ها به راحتی در شیار قرار گیرند.

در مورد سقف، چندین گزینه برای حل مسئله قرار دادن و ایمن سازی سیم کشی وجود دارد. ابتدا، اگر سقف معلق یا معلق باشد، تمام سیم کشی ها به سادگی به سقف ثابت می شوند. دوم - یک بارق کم عمق برای سیم کشی ساخته شده است. سوم - سیم کشی در سقف پنهان شده است. اجرای دو گزینه اول بسیار ساده است. اما برای سومی باید توضیحاتی ارائه شود. در خانه های پانلی از کف هایی با حفره های داخلی استفاده می شود، کافی است دو سوراخ ایجاد کنید و سیم ها را در داخل کف کشیده کنید.

پس از اتمام دروازه، به آخرین مرحله آماده سازی برای نصب سیم کشی می رویم. سیم ها باید از طریق دیوارها کشیده شوند تا به داخل اتاق بیایند. بنابراین، شما باید سوراخ ها را با پانچ سوراخ کنید. معمولاً چنین سوراخ هایی در گوشه اتاق ها ایجاد می شود. همچنین برای کارخانه سیم از تابلو برق تا تابلو روشنایی یک سوراخ ایجاد می کنیم. پس از پایان تراشیدن دیوارها، نصب را شروع می کنیم.

نصب سیم کشی باز

ما با نصب پانل روشنایی شروع می کنیم. اگر طاقچه خاصی برای آن ایجاد شده باشد، آن را در آنجا قرار می دهیم، اما اگر نه، آن را به سادگی روی دیوار آویزان می کنیم. یک RCD داخل شیلد نصب می کنیم. تعداد آنها به تعداد گروه های روشنایی بستگی دارد. سپر مونتاژ شده و آماده اتصال به این صورت است: پایانه های صفر در قسمت بالایی وجود دارد، پایانه های زمین در پایین، ماشین های اتوماتیک بین پایانه ها نصب می شوند.

حالا سیم VVG-5 * 6 یا VVG-2 * 6 را داخل آن قرار می دهیم. از سمت تابلو، سیم کشی برق توسط یک برقکار انجام می شود، بنابراین در حال حاضر آن را بدون اتصال رها می کنیم. در داخل پانل روشنایی، سیم ورودی به این صورت متصل می شود: سیم آبی به صفر، سیم سفید به کنتاکت بالایی RCD و سیم زرد با نوار سبز به زمین متصل می شود. ما RCD ها را به صورت سری به یکدیگر در بالا با استفاده از یک جامپر از سیم سفید متصل می کنیم. اکنون به سیم کشی باز می رویم.

ما کانال ها یا کانال های کابلی را برای سیم کشی برق در امتداد خطوطی که قبلاً ذکر شد تعمیر می کنیم. اغلب، با سیم کشی باز، خود کانال های کابل سعی می کنند در نزدیکی قرنیز یا برعکس، تقریباً در زیر سقف قرار گیرند. جعبه های سیم کشی را با پیچ های خودکف با گام 50 سانتی متر ثابت می کنیم. اولین و آخرین سوراخ ها را در جعبه با فاصله 5 - 10 سانتی متر از لبه ایجاد می کنیم. برای انجام این کار، با استفاده از پانچر، دیوار را سوراخ می کنیم، یک رولپلاک را داخل آن می کشیم و کانال کابل را با پیچ های خودکار ثابت می کنیم.

دیگر ویژگی های متمایز سیم کشی در معرض، سوکت ها، کلیدها و جعبه های توزیع هستند. همه آنها به جای تعبیه در داخل، به دیوار آویزان شده اند. بنابراین، قدم بعدی قرار دادن آنها در جای خود است. کافی است آنها را به دیوار بچسبانید، محل اتصالات را علامت بزنید، سوراخ کنید و در جای خود ثابت کنید.

بعد، به سیم کشی می رویم. ما با گذاشتن بزرگراه اصلی و از پریزها به پانل روشنایی شروع می کنیم. همانطور که قبلا ذکر شد، ما برای این کار از سیم VVG-3 * 2.5 استفاده می کنیم. برای راحتی کار، از نقطه اتصال به سمت داشبورد شروع می کنیم. در انتهای سیم یک برچسب می آویزیم که نشان می دهد چه نوع سیمی است و از کجا آمده است. بعد، سیم های VVG-3 * 1.5 را از سوئیچ ها و دستگاه های روشنایی به جعبه های اتصال می گذاریم.

در داخل جعبه های اتصال، سیم ها را با PPE وصل می کنیم یا به دقت عایق می کنیم. در داخل پانل روشنایی، سیم اصلی VVG-3 * 2.5 به شرح زیر متصل می شود: هسته قهوه ای یا قرمز - فاز، متصل به پایین RCD، آبی - صفر، متصل به اتوبوس صفر در بالا، زرد با سبز نوار - زمین به اتوبوس در پایین. با کمک یک تستر، تمام سیم ها را "زنگ" می زنیم تا خطاهای احتمالی را حذف کنیم. اگر همه چیز درست است، با یک برقکار تماس بگیرید و به تابلو برق وصل کنید.

نصب سیم کشی مخفی

سیم کشی پنهان بسیار ساده است. تفاوت قابل توجهی از باز فقط در راه پنهان کردن سیم ها از چشم است. در غیر این صورت، اقدامات تقریبا یکسان است. ابتدا تابلوی روشنایی و دستگاه های RCD را نصب می کنیم و پس از آن کابل ورودی را از کنار تابلو توزیع راه اندازی و وصل می کنیم. ما هم آن را بی ارتباط می گذاریم. یک برقکار این کار را انجام خواهد داد. در مرحله بعد، جعبه های توزیع و جعبه های سوکت را در داخل طاقچه های ساخته شده نصب می کنیم.

حالا بیایید به سیم کشی بپردازیم. ما اولین کسی هستیم که خط اصلی را از سیم VVG-3 * 2.5 می گذاریم. اگر برنامه ریزی شده بود، سیم ها را به سوکت های کف می گذاریم. برای انجام این کار، سیم VVG-3 * 2.5 را در لوله ای برای سیم کشی برق یا راه راه مخصوص قرار می دهیم و آن را تا جایی که سیم به سوکت ها خروجی می شود قرار می دهیم. در آنجا سیم را داخل شیار قرار می دهیم و داخل سوکت می گذاریم. مرحله بعدی قرار دادن سیم VVG-3 * 1.5 از سوئیچ ها و نقاط روشنایی به جعبه های اتصال است، جایی که آنها به سیم اصلی متصل می شوند. ما تمام اتصالات را با PPE یا نوار الکتریکی عایق بندی می کنیم.

در پایان برای خطاهای احتمالی با تستر کل شبکه را فراخوانی کرده و به پنل روشنایی وصل می کنیم. روش اتصال مشابه روشی است که برای سیم کشی باز توضیح داده شده است. پس از اتمام، شیارها را با بتونه گچی می بندیم و از یک برقکار دعوت می کنیم تا به تابلو برق متصل شود.

قرار دادن یک برقکار در یک خانه یا آپارتمان برای یک صنعتگر با تجربه بسیار آسان است. اما برای کسانی که در مهندسی برق مهارت کافی ندارند، باید از ابتدا تا انتها از کمک متخصصان مجرب استفاده کنند. البته این کار هزینه ای در بر خواهد داشت، اما از این طریق می توانید از اشتباهاتی که می تواند منجر به آتش سوزی شود محافظت کنید.

اکولوژی مصرف مانور: نحوه انتخاب راه درست برای سیم کشی برق در داخل ساختمان با در نظر گرفتن ویژگی های سازه های ساختمانی.

ویژگی های نصب سیم کشی برق مستقیماً به ویژگی های مصالح ساختمانی که ساختمان از آن ساخته شده است بستگی دارد. و این به این دلیل است که هر مصالح ساختمانی درجه خطر آتش سوزی خاص خود را دارد. در این مقاله، این وابستگی را بر اساس قوانین فعلی برای طراحی تاسیسات الکتریکی (ویرایش هفتم PUE، به روز شده در 2016/02/12) و تجربه عملی کاربران پورتال ما در نظر خواهیم گرفت.

قوانین مسیریابی کابل

محل خطوط کابل در اتاق تابع قوانین خاصی است:

• سیم کشی در اتاق باید مطابق با خطوط کاملاً افقی یا کاملاً عمودی گذاشته شود ، در حالی که چرخش مسیر کابل فقط 90 درجه امکان پذیر است (ایجاد انواع مورب های مرتبط با هادی های صرفه جویی غیرقابل قبول است).
• بخش های افقی سیم کشی باید در فاصله 10 ... 15 سانتی متر از سقف اجرا شود.
• بخش های عمودی سیم کشی باید حداقل 10 سانتی متر از دهانه در و پنجره فاصله داشته باشد.

انواع سیم کشی

در ساختمان های مدرن، مرسوم است که دو نوع سیم کشی نصب شود: پنهان و باز. سیم کشی پنهان در فضای خالی سازه های ساختمان یا داخل دیوارها (در کانال های ساخته شده توسط تعقیب، حفاری و غیره) گذاشته می شود.

سیم کشی باز مستقیماً روی سطح دیوارها گذاشته می شود. در این مورد، سیم ها یا به عایق های مخصوص متصل می شوند یا در کانال های کابل استاندارد قرار می گیرند.

هنگام انتخاب نوع سیم کشی هنگام ساخت خانه، نباید با ترجیحات خود هدایت شوید، زیرا فقط باید SNiP، GOST و PUE را به عنوان پایه در نظر گرفت.

حداقل از همه، سازندگان خودآموخته سؤالاتی دارند که آیا سیم کشی برق بر روی دیوارهای ساخته شده از مصالح ساختمانی غیر قابل احتراق نصب شده است. برای شروع، اجازه دهید در مورد چنین مواردی صحبت کنیم.

نصب سیم کشی بر روی سازه های ساختمانی ساخته شده از مواد غیر قابل احتراق

قوانین مدرن PUE استفاده از سیم ها و کابل ها را در اتاق هایی که منحصراً با هادی های مسی دارند اجازه می دهد (بند 7.1.34.).

اگر اتاق دارای دیوارها و سقف های ساخته شده از مواد غیر قابل احتراق (بتن، آجر، بلوک های بتنی هوادهی، بلوک های سرامیکی، تخته های گچی و غیره) باشد، توصیه می شود سیم کشی پنهان را در آن نصب کنید. اولاً از نظر زیبایی شناسی دلپذیر است ، ثانیاً از نظر آسیب مکانیکی تصادفی ایمن است و ثالثاً قوانین PUE (بند 7.1.37) کاملاً امکان نصب سیم کشی مخفی را در دیوارهای ساخته شده از مواد غیر قابل احتراق می دهد.

در این مورد، ما در مورد محل زندگی صحبت می کنیم. در اتاق زیر شیروانی، در زیرزمین ها (به ویژه در موارد بدون گرمایش) و در اماکن فنی، توصیه می شود سیم کشی باز انجام شود.

قوانین PUE بیان می کند: اگر ساختار ساختمان از مواد غیر قابل احتراق تشکیل شده باشد، می توان سیم کشی یکپارچه غیر قابل تعویض را در امتداد آن قرار داد و برای این کار از کانال های تکنولوژیکی، شیارها و حفره ها استفاده کرد. در این مورد، استفاده از کابل ها یا سیم های عایق در یک غلاف محافظ به عنوان هادی (مثلاً کابل های VVG) کافی است. در این مورد، نصب سیم کشی بدون استفاده از لوله های فلزی، راه راه محافظ و سایر عناصر اضافی انجام می شود.

اگر متعاقباً برنامه ریزی شده است که دیوار ناهموار گچ کاری شود ، به عنوان یک قاعده ، لازم نیست برای سیم کشی دیوارها را خرد کنید.

البته سوکت ها و سوئیچ ها همچنان باید در خود دیوار ایجاد شوند. اما گرد و غبار و کار فیزیکی در این مورد بسیار کمتر از خرد شدن گسترده دیوارها خواهد بود.

در مورد طرح منبع تغذیه: باید از هر صاحبی که به خود احترام می گذارد در دسترس باشد. در واقع، در آینده مطمئناً مورد نیاز خواهد بود. مدار حداقل مورد نیاز است تا در حین تعمیر اتاق مته را وارد سیم متصل به برق نکنید.

اگر سیم کشی را روی دیوارهایی قرار می دهید که در آینده قرار نیست گچ کاری شوند، در این صورت نمی توان از بریدگی جلوگیری کرد. در صورت تعویض سیم کشی قدیمی در حین تعمیرات اساسی، و نیازی به برداشتن لایه گچ قدیمی نیست، باید دیوارها را هم بچرخانید.

آیا باید یا نباید شیارهای افقی ایجاد کرد؟ آیا می توان دیوارهای باربر و دال های بتنی را کانالیزه کرد؟ در میان سازندگان حرفه ای هیچ پاسخ روشنی برای این سؤالات وجود ندارد. البته از نقطه نظر تئوری مقاومت مصالح، شیارهای دست ساز می توانند به میزان قابل توجهی استحکام سازه های ساختمانی را تضعیف کنند (همانطور که برش نازک در کاتر شیشه باعث تضعیف شیشه های قوی می شود). با این وجود، قوانین PUE (بند 7.1.37) اجازه می دهد تا شبکه های الکتریکی را در شیارها (در شیارها) دیوارها، پارتیشن ها و سقف ها قرار دهید. نکته اصلی این است که با عمق شیار و عرض آن زیاده روی نکنید.

در این مورد، حفره های تکنولوژیکی موجود باید حداکثر استفاده شود (به عنوان مثال، در دال های کف).

در شیارها، در آستین‌های فولادی، در سینی‌های ویژه و کانال‌های تکنولوژیکی، قرار دادن مشترک سیم‌ها و کابل‌های متعلق به خطوط مختلف مجاز است (به استثنای هادی‌های اضافی متقابل).

نصب سیم کشی بر روی سازه های ساختمانی ساخته شده از مواد قابل احتراق

بسیاری از سوالات در مورد قوانین نصب سیم کشی برق از افرادی ناشی می شود که به طور مستقل شروع به برق انداختن محل از مصالح ساختمانی قابل احتراق می کنند. اینها عمدتاً خانه های قاب و چوب هستند. پاسخ اکثر سوالات را می توان در همان قوانین PUE یافت.

ساخت خانه ها از مصالح ساختمانی قابل احتراق به شما امکان می دهد هر دو نوع سیم کشی (پنهان و باز) را نصب کنید. اینکه کدام یک از آنها استفاده شود به ترجیح صاحب خانه بستگی دارد. در مورد عناصر محافظی که سیم کشی را از آسیب محافظت می کند و ساختمان را از آتش سوزی در نتیجه اتصال کوتاه محافظت می کند، انتخاب آنها به نوع مسیر کابل بستگی دارد.

دو راه برای اجرای سیم کشی در معرض در داخل خانه وجود دارد:

1. نصب سیم کشی رترو.
2. سیم کشی در کانال های کابلی.

نصب سیم کشی رترو

اینکه تا چه حد طراحی سیم کشی یکپارچهسازی با سیستمعامل با قوانین PUE مطابقت دارد، موضوع بحث انگیزی است. در این آیین نامه ایجاد پستی از این نوع حتی در نظر گرفته نشده است. با این وجود، بیایید سعی کنیم این موضوع را درک کنیم.

در مورد سیم کشی یکپارچهسازی با سیستمعامل، یک کابل پیچ خورده مخصوص ("رترو") مستقیماً روی دیوار نصب می شود که با استفاده از عایق های کوچک به آن متصل می شود. با توجه به اینکه چنین رسانایی با ابریشم مصنوعی آغشته به یک ترکیب غیر قابل احتراق پوشیده شده است، می توان آن را به عنوان سیم بازدارنده شعله طبقه بندی کرد. بنابراین، نصب سیم کشی یکپارچهسازی با سیستمعامل بر روی دیوارهای ساخته شده از مواد قابل احتراق، قوانین PUE را نقض نمی کند.

مطابق با قوانین PUE، فاصله هادی تا سطح مواد قابل احتراق باید حداقل 10 میلی متر باشد که با طراحی عایق برای سیم کشی یکپارچهسازی با سیستمعامل کاملاً تضمین می شود.

اگر سیم زیاد افت کند، می توان فاصله بین مقره ها را تا 50 سانتی متر کاهش داد.

هنگام نصب سیم کشی یکپارچهسازی با سیستمعامل، باید یک نکته مهم را در نظر گرفت: اکثر وسایل برقی مدرن باید بدون نقص به حلقه زمین متصل شوند. به همین دلیل، یک کابل سه هسته ای باید به عنوان بخشی از سیم کشی استفاده شود (اگر یکی در فروش نیست، بهتر است خودتان آن را ببافید).

در مکان هایی که سیم کشی از دیوار یا سقف ساخته شده از مواد قابل احتراق (مثلاً چوب) عبور می کند، کابل (سیم) باید در یک لوله فلزی با قابلیت محلی سازی گذاشته شود. انتهای لوله باید با یک ترکیب غیر قابل اشتعال (به عنوان مثال، فوم پلی اورتان مقاوم در برابر آتش) آب بندی شود.

قابلیت محلی سازی یک لوله کیفیتی است که به آن اجازه می دهد در برابر اتصال کوتاه در سیم کشی برق بدون سوختن دیواره های لوله مقاومت کند. برای اینکه یک لوله این قابلیت را داشته باشد، دیواره های آن باید ضخامت خاصی داشته باشند:

• برای هادی های مسی تا 2.5 میلی متر مربع، ضخامت دیواره استاندارد نیست.
• برای هادی های مسی با مقطع 4 میلی متر مربع، لوله باید دارای ضخامت دیواره حداقل 2.8 میلی متر باشد.
• برای هادی های مسی با سطح مقطع 6-10 میلی متر مربع، لوله باید دارای ضخامت دیواره حداقل 3.2 میلی متر باشد.

سیم کشی را در کانال های کابل باز کنید

اگر سیم‌کشی باز در کانال‌های کابل و تخته‌های برقی گذاشته می‌شود، باید از کابل‌ها (سیم‌ها) با مقاومت در برابر آتش بالا (VVGng یا NYM) به عنوان رسانا استفاده شود. در عین حال، مواد کانال های کابلی نیز باید از گسترش آتش جلوگیری کند.

هنگام نصب بر روی دیوارهای ساخته شده از مواد قابل احتراق، جعبه های هموار باید دارای آسترهای نسوز (مثلاً از سیمان آزبست یا ملات گچ) به ضخامت 10 میلی متر باشند. در مکان هایی که سیم کشی از سازه های قابل احتراق عبور می کند، باید آستین های فلزی با قابلیت محلی سازی نصب شود.

سیم کشی پنهان در دیوارهای قابل اشتعال

ویژگی های سیم کشی پنهان در دیوارهای ساخته شده از مواد قابل احتراق (به عنوان مثال چوب) به این واقعیت ختم می شود که سیم کشی در فضای خالی چنین دیوارها و پارتیشن ها باید در داخل لوله های فلزی با قابلیت محلی سازی اجرا شود (قوانین PUE 7.1.38. ).

تنها یک قانون وجود دارد و در رابطه با اجرای آن، اغماض نمی تواند وجود داشته باشد. همه گزینه های دیگر (استفاده از راه راه های پلاستیکی، شیلنگ های فلزی و سایر عناصر محافظ) باید عمداً کنار گذاشته شوند، زیرا از نظر ایمنی آتش سوزی غیرقابل قبول هستند.

هنگام گذاشتن سیم و کابل در امتداد سازه های قابل احتراق (یا داخل آنها)، در همه موارد، باید امکان تعویض هادی ها وجود داشته باشد.

به هر حال، سیم کشی برق که بر روی طبقات پخش شده است، راحت ترین راه برای چیدمان سیم کشی پنهان در اتاق ها از مواد قابل احتراق است. در این حالت، بارق ها به سوکت ها و سوئیچ ها به سادگی از بزرگراه های اصلی پایین می آیند.

هنگام قرار دادن لوله ها و مجاری برای سیم کشی برق در حفره های فنی سازه های قابل احتراق، انتهای لوله ها و مجاری باید با مواد غیر قابل احتراق سریع قابل جابجایی (به عنوان مثال، فوم پلی اورتان) پوشانده شود.

به منظور ایجاد تعداد دور کافی هنگام نصب سیم کشی متحرک در لوله های فلزی، باید از جعبه های اتصال در گوشه های مسیر برق استفاده شود. دسترسی به این عناصر باید همیشه باز بماند.

قطر داخلی لوله باید به گونه ای انتخاب شود که کابل گذاشته شده در داخل آن بیش از 40٪ از کل فضای آزاد را اشغال نکند. این قانون برای تمام عناصر محافظ (کانال های کابل، راه راه، سینی و غیره) اعمال می شود.

بلافاصله باید توجه داشت که ایجاد سیم کشی پنهان در اتاق هایی با دیوارهای چوبی یک فرآیند پر زحمت است. از این گذشته ، کانال های سیم کشی باید به تنهایی مجهز شوند. فضای لوله ها باید با سوراخ کاری، شیار و فرورفتگی آزاد شود.

کانال های عمودی در دیوارها باید هنگام تخمگذار خانه چوبی سوراخ شوند. در این مورد، سوراخ های افقی پس از آماده شدن دیوارها ایجاد می شود. برای راحت تر کشیدن کابل از طریق لوله ها، یک کابل کمکی برای کشیدن (رسانا) باید از قبل در لومن داخلی آنها گذاشته شود.

مسیریابی کابل در زیر دیوارهای خشک، سقف های کاذب و کاذب

نصب سیم کشی مخفی در داخل پارتیشن های قاب، زیر گچ تخته یا روکش پلاستیکی، و همچنین پشت انواع سقف ها، توسط کد قوانین ساخت و ساز SP 31-110-2003 (بند 14.15) و قوانین PUE (بند) تنظیم می شود. 7.1.38.). مطابق با این مقررات، سیم کشی مخفی به دو صورت مجاز است:

1. اگر پارتیشن ها، پایه های دیوار یا روکش آنها از مواد قابل احتراق ساخته شده اند، هادی ها (به عنوان مثال با علامت گذاری VVG) باید در لوله های فلزی با قابلیت محلی سازی یا در جعبه های بسته قرار داده شوند.
2. اگر سازه های ساختمان از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده باشند، سیم کشی باید شامل سیم (کابل) باشد که احتراق را پخش نمی کند (به عنوان مثال، VVGng)، در حالی که باید از نظر مکانیکی با جعبه ها یا لوله های غیر فلزی غیر قابل احتراق محافظت شود. به عنوان مثال، یک لوله راه راه خود خاموش).

در هر دو مورد، سیم کشی باید قابل جدا شدن باشد.

اگر سیم کشی زیر یک روکش گچ تخته نصب شده باشد و پروفیل بلبرینگ تقریباً به دیوار نزدیک باشد، توصیه می شود سیم ها را در شیارهای ساخته شده در دیوار یا گچ قرار دهید.

هنگام قرار دادن هادی ها در زیر سقف، زیر سطوح گچ تخته یا پلاستیک، و همچنین پارتیشن های داخل قاب، باید قوانین کلی برای نصب سیم کشی برق بر روی سازه های ساختمانی قابل احتراق یا غیر قابل احتراق (ارائه شده در بخش های قبلی مقاله) را رعایت کنید.

سیم کشی کف

سیم کشی برق از کف راه ایده آل برای ایجاد کابل کشی مخفی بدون نیاز به شکاف افقی دیوار است. در این حالت کابل (سیم تنه) مستقیماً به محل پریزها، کلیدها و جعبه های اتصال هدایت می شود.

روش ایجاد سیم کشی کف به طور مستقیم به این بستگی دارد که از چه موادی قصد دارید کف ها را بسازید. به طور کلی، لازم است با قوانین PUE که قبلاً برای ما شناخته شده است هدایت شوید.

اگر سیم کشی در لایه های زیرین کف سیمانی نصب شده باشد، یک راه راه محافظ ساده برای گذاشتن آن کافی است. البته، می توانید کابل را به طور کامل بدون راه راه در داخل پیچ قرار دهید، اما تعویض سیم کشی بدون متوسل شدن به تخریب پوشش کف در این مورد کارساز نخواهد بود. به هر حال، پیچیدگی تعمیر و تعویض کابل ها (سیم ها) تنها ایراد قابل توجه سیم کشی کف است و هنگام تصمیم گیری در مورد نوع سیم کشی باید به آن توجه کرد. منتشر شده توسط

با سوکت ها و سوئیچ ها مرتب شده ایم، به اصل چیزها می پردازیم

سیم کشی برق به تمام سیم ها و کابل های برقی اطلاق می شود که در یک خانه یا آپارتمان گذاشته می شود. آنها برای تامین برق لوازم خانگی و روشنایی طراحی شده اند. امروز ما هیچ جایی بدون فناوری نیستیم، بنابراین بیایید نگاهی دقیق تر به همه این کابل ها و جعبه های اتصال بیندازیم.

انواع سیم کشی برق

دو نوع سیم کشی برق وجود دارد: پنهان و باز.ساختار خود سیم کشی، صرف نظر از نوع آن، همیشه یکسان است: کابل برق اصلی به یک آپارتمان یا خانه وارد می شود که به یک متر برق متصل است. از کنتور تا تمام اتاق ها، کابل های عرضه را ترک کنید. در اتاق‌ها، کابل‌ها حتی بیشتر منشعب می‌شوند: به سوکت، سوئیچ، به وسایل روشنایی.

1. سیم کشی مخفی

نام سیم‌کشی مخفی نشان می‌دهد که کابل‌های برق در داخل دیوارها، پارتیشن‌ها و سقف‌ها پنهان شده‌اند و قابل مشاهده نیستند. فقط نقاط میانی یا انتهایی در دسترس ما هستند: جعبه های اتصال، سوئیچ ها، وسایل روشنایی، سوکت ها و مترها. سیم کشی مخفی در خانه های پانل مدرن، یکپارچه و آجری استفاده می شود. کابل های برق در کانال های مخصوص داخل دیوارها یا پشت پانل های تزئینی یا گچ تخته قرار می گیرند.
مجرای کابل یک لوله PVC معمولی است که در داخل پانل تعبیه شده یا در شیارهای مخصوص برش خورده در دیوارها یا سقف قرار می گیرد. چنین کانال هایی معمولاً به جعبه های نصب ختم می شوند که سوکت ها و سوئیچ ها در آنها نصب می شوند. مزیت اصلی سیم کشی مخفی نامرئی بودن آن است. اما تعمیر، جایگزینی و توسعه مجدد، به ویژه در خانه های یکپارچه یا آجری، یک روش نسبتاً دردسرساز است: شما باید دیوارها را باز کنید و پس از تعویض آنها، آنها را بپوشانید و دوباره رنگ کنید.

2. سیم کشی را باز کنید

سیم کشی در معرض از روی دیوار یا سقف اجرا می شود. اما باز بودن به معنای محافظت نشده نیست. برای سیم کشی باز، یا از کانال های کابلی آماده (کابل ران) یا لوله های پی وی سی به همین ترتیب استفاده می شود که سیم ها در آنها قرار می گیرند. در برخی موارد، سیم کشی باز با کابل هایی با عایق دو یا حتی سه گانه انجام می شود. بنابراین، به عنوان مثال، آنها سیم کشی را در کلبه های تابستانی و در کلبه های چوبی روستایی انجام می دهند. برای سیم کشی باز، از سوکت ها، کلیدها و جعبه های اتصال ویژه استفاده می شود. آنها دارای محفظه بسته هستند و مستقیماً روی دیوار نصب می شوند.
طراحان داخلی گاهی اوقات از سیم کشی در معرض به عنوان یک عنصر تزئینی استفاده می کنند، به عنوان مثال، در هنگام اجرای یک پروژه استیمپانک، کانتری یا سبک لفت. برای چنین پروژه هایی، سیم ها و کابل های چند رنگ، سیم های پارچه ای، بست های طراح خاص استفاده می شود.

یک مزیت مهم سیم کشی باز این است که تعمیر، جایگزینی یا اتصال شاخه های جدید بدون کار زیاد انجام می شود: شما نیازی به چکش زدن دیوارها و بازیابی آنها پس از کار ندارید. منهای - سیم کشی قابل مشاهده است، اما برای کسی این منفی می تواند یک مزیت باشد.

انواع سیم

برای سیم کشی برق از کابل و سیم استفاده می شود. برای یک فرد عادی، تفاوت زیادی بین این مفاهیم وجود ندارد، اما هنگام گذاشتن سیم کشی، مهم است که بدانیم با چه چیزی انجام می شود: کابل یا سیم.

سیم

سیم یک رشته سیم جامد از فلز است. سیم ها می توانند برهنه باشند یا می توانند با لایه ای از مواد عایق پوشانده شوند. آنها همچنین به تک مو (یکپارچه) و چند مو (بافته) تقسیم می شوند. اولی برای دستگاه های سیم کشی مخفی استفاده می شود. سیم‌های بافته انعطاف‌پذیرتر هستند و با خمیدگی‌ها و پیچش‌های مکرر کمتر شکسته می‌شوند، بنابراین اغلب برای تامین برق لوازم خانگی استفاده می‌شوند.

1. سیم PVS

این سیم اغلب برای تعمیر شبکه های برق استفاده می شود. همچنین برای ساخت تارهای اکستنشن و کابل برای هر نوع تکنیکی مناسب است. انعطاف پذیری و سبکی، PVA را به یک دستیار غیر قابل تعویض برای روشنایی و نصب پریزها تبدیل کرده است.

2. سیم PBPP

سیم برق مسطح با دو یا سه هادی مسی یکپارچه. این یک هادی جهانی جریان الکتریکی با کیفیت بالا است: PBPP را می توان هنگام انجام کارهای الکتریکی در یک خانه خصوصی، آپارتمان یا در کشور استفاده کرد. برای اتصال روشنایی و همچنین برای نصب پریزها و کلیدها مناسب است.

کابل

کابل مجموعه ای از سیم های عایق شده در عایق محافظ عمومی است. تعداد سیم ها در یک کابل ممکن است متفاوت باشد. برای سیم کشی برق خانگی از کابل های دو، سه و چهار هسته ای با سطح مقطع 2.5 تا 4 میلی متر استفاده می شود.سیم ها و کابل های سیم کشی برق خانگی از مس یا آلومینیوم می باشد. خانه های قدیمی با عمر بالای 15 تا 20 سال سیم کشی آلومینیومی داشتند. خانه های مدرن مجهز به کابل های مسی هستند: کابل های مسی با همان مقطع سیم قادر به تحمل بار الکتریکی زیادی هستند. علاوه بر این، کابل های مسی انعطاف پذیری بیشتری دارند و کمتر در معرض اکسیداسیون هستند. مهم: سعی کنید از اتصال سیم های مسی و آلومینیومی خودداری کنید. در محل چنین تماسی، یک واکنش اکسیداسیون شیمیایی با آزاد شدن مقدار زیادی گرما رخ می دهد. آتش سوزی ممکن است سیم کشی را با کابل هایی از همان مواد انجام دهید.

1. کابلNYM

کابل آلمانی با کیفیت بالا، متشکل از 1-5 هسته. برای نصب شبکه های روشنایی و برق در داخل و خارج از خانه استفاده می شود. ویژگی متمایز آن امنیت بالای آن است. این کابل در برابر رطوبت و حرارت نیز مقاوم است، اما نور خورشید را دوست ندارد، بنابراین باید از اشعه های مستقیم محافظت شود.

2. کابل VVG

کابل با خواص عایق عالی. از یک هسته تشکیل شده است که قرار دادن آن را در داخل دیوارها آسان می کند. بیشتر اوقات، VVG زمانی استفاده می شود که آنها به طور مستقل درگیر نصب یا تعویض سیم کشی برق در یک آپارتمان هستند. طول عمر چنین کابلی حداقل 30 سال است.

سیم کشی قدرتمند

برای اجاق های برقی خانگی و اجاق های برقی، توصیه می شود یک شاخه جداگانه از سیم کشی برق قرار دهید. برای این انشعاب از کابل های قوی تر با هادی مسی در عایق دوبل با سطح مقطع حداقل 6 میلی متر استفاده می شود، پریزهای برق مخصوص تعبیه شده است.

جعبه اتصال

برای سازماندهی شبکه برق یک خانه یا آپارتمان از جعبه های اتصال یا همان طور که به آنها جعبه های انشعاب نیز گفته می شود استفاده می شود. آنها در نقاط اتصال، یا اگر ترجیح می دهید، انشعاب کابل های جداگانه سیم کشی برق نصب می شوند. چنین جعبه هایی در هر اتاق وجود دارد. آنها معمولاً در زیر سقف قرار دارند. دو نوع جعبه اتصال وجود دارد: هموار و در فضای باز.
جعبه های اتصال مخفی در شکاف های ویژه زیر سقف، در محل همگرایی چندین کانال کابل فرو رفته اند. کابل اصلی برق به داخل جعبه می‌آید و کابل‌هایی برای پریزهای برق، کابل سوئیچ، کابل‌های تغذیه دستگاه‌های روشنایی: لوسترها، دیوارکوب‌ها، بخش‌های نقطه‌ای و غیره از آن منشعب می‌شوند. جعبه‌های باز مستقیماً روی دیوار نصب می‌شوند. راحت ترین مکان برای این ...