Kuinka tehdä veitsi sahasta omin käsin. Kolme ja puoli sahaa ja vanha kirves. Solmutesti Tee kirves sahasta omin käsin

Taigan kaksi päätyökalua - saha ja kirves, ja kirves on ehkä tärkeämpi. Kirveen mitat, paino ja muoto ("raudanpalat" ja kirveen varsi) on oltava sellainen, että näiden tärkeimpien metsästysvälineiden käsittely ei ole taakka. Se näyttää olevan yleinen totuus, mutta sitä ei aina noudateta. Vaikka olenkin alunperin venäläisten asioiden fani, en voi olla huomaamatta, että ns kanadalainen metsurikirves sopii mahdollisimman hyvin taigaan. Sen kiilamainen muoto mahdollistaa samalla menestyksellä hyvän maan kaatamisen, polttopuiden pilkkomisen ja jonkinlaisen lankun kaivertamisen. Kirveen varressa on erikoinen mutka ja se ei lyötyään anna käteen. Viime aikoihin asti tällaisia kirveitä ei ollut myymälöissämme, mutta nyt niitä on melkein kaikkialla ja useimmissa eri kokoja. Mahdollisuus valita sekä käsin että ihonvärin mukaan. Mihin minun tulee kiinnittää huomiota kirvestä valittaessa?

Ensinnäkin - paino. Raskasta kirvestä ei voi heilutella pitkään, ja sen kantaminen kävellen on väsyttävää. Minun mielestäni metsästyskirves ei saa painaa enempää kuin kiloa kirveenvarren kanssa. Toiseksi - kirveen muoto ja teroitus. Keskikokoisella puusepänkirveellä toki pärjää, mutta ohut kiilamainen muoto, kuten sanoin, on parempi.

Kirves tarvitaan teroittaa oikein, on parempi käyttää leveää keskirakeista tankoa ja tehdä lopullinen tähtäys hienoksi. On erittäin kätevää teroittaa kirves tangolla suorakaiteen muotoinen, mutta erityinen pyöreä. Mutta eniten hyvä teroitus, mielestäni kirves on saatu suuresta hienosta hiekkakivestä, joka sijaitsee pohjapuolella puukaukalossa, jossa on vettä ja jota pyöritetään käsin. Tällaisia teroituslaitteita löytyy edelleen siellä täällä kylissä. Teroitaessa on suositeltavaa pitää kirveen terä kiven pyörimissuuntaa vastaan. Kokemattomuuden vuoksi on kuitenkin mahdollista tylsyttää terä ja pilata itse kivi. Joten mielestäni on oikeampaa pitää kirvestä terällä pyörimissuunnassa. Pienet purseet, joita tässä tapauksessa väistämättä muodostuu, voidaan poistaa hienolla hiomakivellä. Sähköhiomakoneella voi tietysti teroittaa kirveen viidessä minuutissa. Epäpätevä ihminen pilaa sen kuitenkin välittömästi. Yleensä varvas ja kantapää hehkutetaan välittömästi. Sen jälkeen täytyy joko irrottaa kirves kirveen varresta ja kovettaa se uudelleen, mitä kukaan ei tietenkään koskaan tee, tai hioa hehkutettu alue pois. Tämän seurauksena terä saa pyöristetyn muodon. Itse asiassa terä metsästyskirves ja sen tulisi olla hieman pyöristetty, mutta ei tietenkään lähestyä puoliympyrää.

Lopuksi sinun on kiinnitettävä huomiota muotoon kirveen varsi ja materiaali, josta se on valmistettu. Joissakin myymälöissämme myytävistä kanadalaisista kirveistä on kirves oikea muoto, mutta ne ovat usein viimeistelty joko kumilla tai jollain muovilla. Mielestäni tämä ei ole vain tarpeeton, vaan myös täysin tarpeeton innovaatio. Kämmenet eivät todellakaan liuku kirveen kahvan yli, mutta ne alkavat hikoilla kesällä ja jäätyä talvella. Kyllä, ja on paljon helpompaa täyttää varpaat kumilla kuin sileällä puulla.

Jalavan, pihlajan, koivun (rungon takaosa) uskotaan soveltuvan parhaiten kirveen varren valmistukseen. Se on varmaa. Kestävin on kuitenkin niin sanotusta "arpesta" tehty kirveenvarsi, joka on pitkä tulva vanhan, yleensä koivunrungon huurrehalkeaman reunaan. Sen puurakenne on niin tiivis ja aaltoileva, että sitä on täysin mahdotonta halkaista. Totta, sopivan kokoisen "arven" löytäminen on melko vaikeaa. Myöhään syksyllä otettua ”arpia” on kuivattava vähintään vuoden ajan vapaassa ilmassa, kuten mitä tahansa muuta puuaihiota. Tulevan kirveen varren pituus määritetään ottamalla se toisesta päästä. Tässä tapauksessa toisen, jolle kirves istutetaan, tulee koskettaa nilkkaa. Jätä kirveen taakse hieman paksumpi ja kaksi kertaa pidempi paikka työkappaletta leikattaessa, haketettaessa ja muotoillessasi. Jos kirves yhtäkkiä katkeaa, sitä ei tarvitse heittää pois. Leikkaa tämä paikka ja istuta kirves uudelleen. Ei mitään, jos kirves lyhenee muutaman sentin. Mutta hyvä valmistautuminen säilyy. Tietenkin, jos kahva on tehty arpista, tämä ei todennäköisesti tapahdu.

Yhdestä metsästysjulkaisusta luin neuvoja kirveen vahvistamisesta varressa. Tärkeintä on tehdä metallista ja puusta monoliitti täyttämällä kaikki kirveen ja kirveen varren väliset halkeamat epoksiliimalla. Tietysti se on monoliitti, eikä kirves koskaan irtoa kirveestä eikä edes löysty. Kaikki kuitenkin loppuu jossain vaiheessa. Jos kirveen varsi katkeaa tällaisessa epoksikäsitellyssä kirveessä, työkalu voidaan heittää roskiin tai kirveen varren jäännökset voidaan porata ulos puutarhasta pitkäksi aikaa. No, se on kuin kuka tahansa. Jotta kahvassa oleva kirves ei löysty, sen pää on kiilattava. Ennen kiilan vasaroimista he tekevät leikkauksen, mutta eivät pystysuoraan, vaan vinosti. Tämä näkyy kuvassa. Silloin kiila pysyy hyvin eikä lennä pitkään aikaan. On parempi tehdä se samasta puusta kuin kirveen varsi. Täällä kiila voidaan laittaa liimalle. Metallikiiloja ei suositella. Ne ponnahtavat ulos melko nopeasti ja lisäksi ruostuvat pilaavat puuta. Hattu voidaan poistaa väliaikaisesti liottamalla kirves veteen.

Igor Shipulin, upea taiteilija, metsästäjä ja ammattimies, julkaisi lyhyen artikkelin kirveistä "Metsästys ja metsästys" -lehdessä (No. Ei paha. Tarjoan tämän artikkelin tekstiä ja kirjoittajan piirustuksia.

"Taigan metsästäjä ei tule toimeen ilman luotettavaa kirvestä, jonka tulee olla mahdollisimman monipuolinen. Kirveitä on myynnissä paljon: isoista ja keskikokoisista rakennus- ja puusepäntöistä erilaisiin kotitaloustarpeisiin soveltuviin pieniin kirveisiin. Mutta taiga-kirves on oltava erityisiä ominaisuuksia, jotka voidaan antaa tavalliselle kirveelle tekemällä se uudelleen.Pehmeä ja hieman karkaistu teräksinen kirves on suositeltavampi kuin "kuiva" teräs. Terää haketettaessa tämä epäkohta voidaan helposti poistaa jyrkemmällä teroituksella. Teroituksen muodon tulee olla parabolinen, mutta ei partaveitsi eikä suora (kuva 1). Tällaisella teroituksella varustettu kirves ei juutu puuhun, se halkaisee polttopuuta hyvin, siitä tulee vähemmän tylsä. Riittävän terävyyden ansiosta tällainen terä sopii hyvin puusepäntöihin.

Paljon rationaalisuuden ymmärtämisessä antavat vanhojen venäläisten kirveiden muodot sekä Karpaattien, Pohjois-Amerikan metsurien kirveet, joissa terän yläreuna ei koskaan muodosta yli 90 asteen kulmaa akselin kanssa. kirveen varresta. Kaikissa kaupallisesti saatavilla olevissa kirveissä on leveä terä ja ulkoneva yläreuna (kuva 2). Varjostettu osa heikentää jyrkästi kirveen tehokkuutta, koska tämä osa pyrkii iskuhetkellä irrottamaan kirveen kahvaa aiheuttaen siihen tarpeetonta tärinää ja siten vaimentaa iskuvoimaa. Tämän puutteen poistamiseksi varjostettu osa poistetaan. Helpoin tapa tehdä tämä on porata sarja vierekkäisiä reikiä leikkausviivaa pitkin ja poistaa kovettunut osa hioma-aineella.

Kirveen suora terä on vaihdettava kuperaan (kuva 3), jos terän karkaisun leveys sallii. Suora reuna on suunniteltu vain puusepäntöihin, ja kun tällainen terä leikkaa, samalla kun se koskettaa koko reunaa ja osuu puuhun suorassa kulmassa, sillä on heikko tunkeutumiskyky. Kuperan reunan jokainen piste tulee puuhun terävässä kulmassa (kuva 3), syntyy leikkausvaikutus, jonka seurauksena tällaisen terän tunkeutumiskyky kasvaa jyrkästi. Huolimatta siitä, että kirveen paino laskee käsittelyn jälkeen, sen tehokkuus kasvaa. Kirjoittaja ehdottaa kahta akseliversiota (katso kuva 4 ja kuva). Yksi niistä on kevyt, suunniteltu juoksumetsästykseen, pieniin matkoihin sekä kaupalliseen metsästykseen sahalla. Sellaisen kirveen kokonaispaino on 800-1000 g, kirveen varren pituus 40-60 cm. Toinen on painava, kaupalliseen metsästykseen ja kaukomatkoille, joiden aikana on tehtävä merkittävää työtä. Sen paino on 1000-1400 g, kirveen varren pituus 55-65 cm.. Kirveen varren pituuden valinta määräytyy puun laadun, metsästäjän korkeuden ja vahvuuden mukaan.

Kun olet valmistellut kirveen, voit aloittaa kirveen kahvan valmistamisen. Sen täytyy olla ohut. Mitä pienempi sen paino suhteessa kirveen painoon, sitä voimakkaampi isku on. Kirveen varren tulee olla joustava: kova kirveenvarsi "kuivaa" kättä. Poikkileikkaukseltaan se on munamainen, mutta litistetty muoto, jossa on terävämmät etu- ja pyöristetyt takareunat.On parasta tehdä kirves tuhkan, vaahteran, jalavan takaosasta. Voit käyttää myös kiharaa hienokerroksista koivua. Kirveen varsien korjuuseen soveltuvin peräpaksuus on 35-40 cm. Raaka takapuoli halkaistaan ja kuivataan tiivistetyillä päillä. Kirves, jossa on pituussuuntainen kerrosten järjestely (kuva 5), on vahvempi. Kirveskiinnittimen edessä painopiste löytyy kirveen kahvasta (kuva 6). Yleensä tämä piste (C) sijaitsee korvakkeen pohjassa. Määritä sitten kirveen AB keskiviiva, joka kulkee takaosan keskikohdan ja terän reunan yläosan läpi. Tämä viiva on tangentti, jota pitkin kirves liikkuu osuessaan. Jos asetat terän pisteen B kohtisuoraan keskiviivaan AB nähden tasolle, kirveen kahvan pään tulee koskettaa samaa tasoa pisteessä C. Kirveen varren (PR) keskiviiva piirretään, piste P on tällä linjalla ja on 3,5-4 etäisyydellä tasosta CB ks. Kirveen varren leikkaus on selkeä kuvasta. 5, jossa työkappaleen varjostetut osat on leikattava pois. Etäisyys silmän alareunasta (piste K) kirveen varren maksimitaivutuskohtaan (piste O) on 10-11 cm. Pisteessa O käsi pitää kirvestä puusepäntyön aikana. Tässä paikassa kirveen varren ympärysmitta on 12-13 cm ja ohuin kohta kirveen varren päässä on 9-10 cm. Lopuksi paksuus säädetään käden mukaan.

Kirves päättyy paksuuntumaan "sienen" muodossa, joka kiinnittää käden (se näkyy selvästi kuvassa). Tällainen kirveenvarsi on välttämätön kylmässä ja sateessa, kun käsineet tai lapaset ovat käsissä. "Fungus" antaa sinun rentoutua käsiäsi työn aikana. "Rentoisen" kirveen iskujen voimaa ja tarkkuutta ei voi verrata kirveen lyönteihin, joista on pidettävä tiukasti kiinni, koska pelkää päästää irti. "Sienen" aihiolla on paksuus etukäteen; se käsitellään viimeisenä lastujen poissulkemiseksi, kun kirves on asennettu. Suuttimeen pääsemiseksi on tarpeen merkitä työkappale. Kirveen kahvaa säädettäessä tulee jatkuvasti tarkistaa laskeutumiskulma asettamalla kirves tasoon (kuvassa 6 tämä on NE-viiva). Kahteen kolmasosaan silmän syvyydestä säädettyyn kirveen kahvaan tehdään kiilaleikkaus samaan syvyyteen (kuva 6), jonka jälkeen istuin säädetään lopuksi. Ennen kiilan ajoa on hyödyllistä kuivata kirveen kahva asennetun kirveen kanssa kahdesta kolmeen päivään.Välittömästi asennuksen jälkeen (tai kuivauksen jälkeen) kirves poistetaan kirveen varresta, sovitetut osat levitetään runsaasti BF-2-liimalla (epoksi on luultavasti parempi, vaikka toistan, en ole tämän kannattaja - D. Zh.) ja kirves on vihdoin istutettu. Esivalmistetulla kovapuusta (saarni, vaahtera, jalava,

omena, päärynä) levitä myös liimaa ja vasaralla kiila. Jotta kiila ei katkea ajon aikana, se tehdään lyhyeksi. Liiman täydelliseksi kuivaamiseksi kirves on kuivattava päivän ajan akulla tai uunin päällä. Lopuksi kahva käsitellään käsin, nyljetään ja kyllästetään kuivausöljyllä tai pellavaöljyllä.Valmis kirves pysyy teroitettuna. Kirves säästää paljon vaivaa ja aikaa, jos sen terä on aina terävä. Tätä varten on hyödyllistä leikata vaneri rintataskun kokoiseksi, liimattu molemmilta puolilta vedenpitävällä hiekkapaperilla - karkealla ja mikronilla. Tällainen vaneri riittää koko kauden ajan, jos kirves ei vaadi vakavaa uudelleenhiontaa.

Suuri artikkeli A.M. Radula "Mikä pitäisi olla retkeilykirves". Artikkelissa on melko paljon teoriaa, mikä tuskin tarvitsee harjoittelua. Tässä artikkelissa on kuitenkin paljon hyödyllisiä vinkkejä kirveiden valmistuksesta ja niiden käsittelystä. Päätin julkaista tämän artikkelin skannatut sivut sivustolle - ehkä joku voi olla hyödyksi. Voit siirtyä tämän sivun loppuun.

Kun aloitat työskentelyn kirveellä, sinun tulee oppia alusta alkaen kaksi, ensi silmäyksellä ristiriitaista sääntöä. Ensinnäkin, kirves on teroitettu tavaran terävyyteen metsästyspuukko koska työskentely tylsällä kirveellä on kuin parranajo vanhalla terällä. Toiseksi, muista aina, että todella terävä kirves on kuvaannollisesti sanottuna sama kuin ladattu ase vasarat viritettynä ja turva pois päältä. Älä missään tapauksessa anna lapsille kirvestä, vaikka paradoksaalista kuin se kuulostaakin, on parasta opettaa heille tällaisia asioita lapsuudesta lähtien. Se pitää vain tehdä taitavasti. Työn jälkeen pue kotelo kirveen terälle. Mielikuvituksesi ja taitosi auttavat sinua sen tekemisessä - paksu nahka, koivun tuohe ja yksinkertainen puukappale menevät liiketoimintaan.

Tarkkailla omat turvallisuussäännöt:

Tarkista ensin, että kirves on tukevasti kahvassa;

Kun työskentelet kaatuneen puun lähellä, seiso sen vieressä niin, ettei runko ole missään tapauksessa jalkojen välissä;

Kun leikkaat oksia, siirry takaosasta yläosaan ja leikkaa oksia samaan suuntaan;

Varmista ennen keinumista, ettei mikään häiritse keinua, muuten jousittava, esim. oksa, johon kirves tarttuu, voi heittää sen kokonaan väärään paikkaan;

Leikkaa ohuitakin oksia ei poikki, vaan hieman vinosti - niin on pienempi mahdollisuus saada lentävä pala silmään;

Polttopuita pilkkoessasi levitä jalkojasi leveämmin, mikä vahvistaa kiiltoa turvallisemmin;

Jotta et pilaa teriä ja usein ei terota kirvestä, pilkko oksia ja pilkko puuta ei suoraan maahan, vaan jonkinlaiseen kiikkaan tai puuhun;

Pysähdyksissä älä koskaan työnnä kirvestä seisovan puun runkoon, äläkä varsinkaan käännä kirveen kahvaa ripustimeksi. Vahingoi puuta ja, Jumala varjelkoon, itseäsi tai ystävääsi, jos kirves putoaa. Kiinnitä se kantoon tai kuolleeseen puuhun, jos se on todella tarpeen.

Näin tarvitaan tietysti vain pitkän matkan ja usean päivän matkoille taigaan. Paras tapa- pieni ja kapea pitkä poikkisaha. Hänellä on oltava pieni "vatsa" hampaiden suuntaan - tämä on helpompi leikata kuin suora. Kahvat ovat puuta ja ovat melko korkeat. Sitomalla niihin sauvan, voit leikata sellaisella sahalla yksin, ilman paria. On suositeltavaa lyhentää sahaa 80 cm:iin ja kaventaa 8:aan. Sinun tarvitsee vain pitää "vatsa".

Kaukoidän tiikeritutkijat P.G. Oshmarin ja D.G. Pikunov kirjassaan "Traces in Nature" (M., "Nauka", 1990) suosittelevat taigamatkoille teräsahaa, joka voidaan valmistaa tavallisesta ristisahasta. ”Sahaa tulee keventää poistamalla sahalaitamaton yläreuna... Sahan sahalaitaista reunaa vastapäätä oleva reuna on teroitettu kuin sapeli. Sahaan on kiinnitetty kaksi kahvaa, joista toinen, joka muodostaa suoran kulman sahan terävän reunan kanssa, toimii sahana työskennellessäsi tällä työkalulla, ja toinen, joka on kiinnitetty sahan pituutta pitkin, toimii halkaisijana kun haluat tyhjentää parkkipaikan, polun jne. Saha ei korvaa kirvestä, vaan vain täydentää sitä yhdessä vaeltaessa.

Vähän palovälineistä. Tulella keitämme, paistamme ja keitämme teetä. Jokaista toimintaa varten tulee olla työkalu. Veden keittäminen teetä varten kattilassa keiton jälkeen on varsinainen rikos, Suosittelen jonkun muun työkalun hankkimista myös lyhyillä metsämatkoilla. Tämä on lankasaha. Se ei paina käytännössä mitään, renkaaksi taitettuna mahtuu rintataskuun ja sahaa sisään taitavia käsiä hirsi 10-12 cm paksu. On parempi käyttää tällaista sahaa yksinään. Se vaatii jatkuvaa tiiviyttä, muuten, jos se menee päällekkäin, se voi rikkoutua. Tällä sahalla ei ole vaikea katkaista oksaa seisovaan puuhun, mutta maassa makaava on vaikeampaa, koska joskus naru on kiinni. Tässä tapauksessa sinun on toimittava näin. Laita sahattavan puun toinen pää kohoumalle niin, että sen alle muodostuu rako, työnnä siihen lankasaha ja sahaa ikään kuin alhaalta ylöspäin painaen puuta jalalla. Joten saha ei koskaan jää kiinni leikkaukseen.

Vakuutettuna, että kalakeitto on parasta keitossa Knalli, jonka pohja ei ole tasainen, vaan pyöristetty, kuten pata - ja se kiehuu nopeammin ja on helpompi pestä. Kalan paistamiseen teimme Pechorassa erityiset suorakaiteen muotoiset paistinpannut kahden millimetrin teräksestä. Taivutettiin sivuja ruuvipuristimessa, hitsattiin kulmat, porattiin reiät kulmiin langankahvoja varten, ja siitä tuli upea retkeilypannu. Pituus ja leveys ovat mielivaltaisia, mutta sellaisia, että hyvä harjus makaa kokonaan. Voit paistaa sekä suspensiolla että suoraan hiilellä pelkäämättä polttaa käsiäsi. Muuten, jotta tämä ei tapahdu, tee apulaite - aja ylimääräinen lehtinen maahan tulen viereen. Siirtämällä poikittaispalkkia sivuun ja asettamalla sen tälle lehtiselle, voit turvallisesti poistaa kattilan tai sekoittaa juoman siinä. Paras tapa keittää teetä on tietysti teekannu. Jostain syystä kattilaan työnnetään kaikenlaista roskaa, hiiltä ja tuhkaa, jopa suljettuna. Kyllä, ja on kätevämpää kaataa teetä mukeihin teekannusta.

Palatakseni yön taiga-asioihin, haluan sanoa vielä yhden asian: pakkanen on erilainen pakkaselle. Esimerkiksi saman lämpötilan, miinus kolmekymmentä, ihminen näkee eri tavalla riippuen paikasta, maantieteellisestä alueesta, jossa hän asuu. Jos tällainen pakkanen asukkaalle keskikaista Venäjän eurooppalainen osa on jo erittäin kova pakkasta, niin Irkutskissa kukaan ei kiinnitä siihen huomiota. Koko pointti tässä ei ole edes tapa. Ilman kosteus on tekijä, joka muuttaa suhtautumistamme pakkaseen. Mitä korkeampi kosteus on, sitä vaikeampi on pakkasen sietäminen. Ja vielä yksi asia - tuuli. Tämä on todella vaarallinen asia pakkasella. Jouduin kerran joutumaan voimakkaimpaan Altain arojen lumimyrskyyn. Pakkanen ei ollut kovin kova, taisi olla 12-15 astetta. Kuitenkin viiden tunnin matkan aikana (niin kauan meni kävelemään kahden kylän välistä kahdeksan kilometrin matkaa) jäädyin koko vartaloni oikealta puolelta, koska tuuli puhalsi tältä puolelta ja hieman sisällä. edessä. Kuinka en jäätynyt silloin, vain Jumala tietää. Vaikka tuuli puhaltaa pienellä voimalla, todellisuudessa pakkasta on paljon enemmän kuin mitä lämpömittari näyttää. Tämä pätee erityisesti moottorikelkalla ajettaessa. Jos se kulkee 35-40 km/h (10-12 m/s), niin vastatuulen nopeus on vastaavasti sama. Tämä on täydellisessä hiljaisuudessa. Tässä on johtopäätös. Ja latasin taulukon verkosta. En ole varma, kuinka oikein se on, mutta luulen, että suurin piirtein kaikki sen luvut ovat totta.

Kun yövyt metsässä, pienikin pakkastuuli ei anna nukkua. Siksi yöpymispaikan valintaan ja suojan järjestelyyn on kiinnitettävä vakavasti huomiota. Tulen ääressä yövyttäessä on parasta riisua takki ja peittyä sillä peiton tavoin ja takin hihat on käännettävä nurinpäin, jotta pakkastuuli ei puhalla niiden läpi. Voit jopa riisua kengät ja nukkua villasukissa. Kengällinen jalka tuntuu kylmemmältä. Missä tahansa poltat tulta, jos näin ei tapahdu talvella, poistu tältä paikalta, täytä tuli varovasti ja varmista, ettei sinne jää yhtään kipinää. Pidä tulta silmällä niin kauan kuin se palaa. Tuulenpuuskasta liekki voi yllättäen levitä kuivalle ruoholle tai kuolleelle puulle, ja täällä se ei ole kaukana metsäpalo. Erityistä huomiota on kiinnitettävä turvesuiden kokkoihin. Tällaisissa paikoissa tulenteko on yleensä kiellettyä. Se on liian vaarallista. Talvellakin, jolloin ei näytä olevan tulta, tulesta kuivunut turve syttyy täysin huomaamattomasti. Ja viimeinen. Joka kerta kun teet nuotiota metsässä, kerää polttopuita, leikkaa tikkuja telttaa ja tagankaa varten, yritä tehdä mahdollisimman vähän vahinkoa metsälle. Polttopuille - vain kutistuneet puut. Panokset tagankalle - vain niistä, jotka ennemmin tai myöhemmin kuivuvat joka tapauksessa. Kyllä, ja on toivottavaa tehdä tuli vanhaan tuleen. Metsään ei pidä jättää uutta palanutta paikkaa, eikä edes kaivella palohautaan, kun voi käyttää vanhaa.

Suuri artikkeli A.M. Radula "Mikä pitäisi olla retkeilykirves". Artikkelissa on melko paljon teoriaa, mikä tuskin tarvitsee harjoittelua. Tässä artikkelissa on kuitenkin paljon hyödyllisiä vinkkejä kirveiden valmistukseen ja käsittelyyn. Päätin julkaista tämän artikkelin skannatut sivut sivustolle - ehkä joku voi olla hyödyksi.

Kun olet tehnyt veitsen sahasta omin käsin, voit saada käyttöösi leikkauslaitteen, jossa on suorituskykyominaisuudet Paljon parempi kuin tehtaan vastineet. Kun teet veitsen omin käsin, sille annetaan täsmälleen sellainen muoto, joka parhaiten sopii mestarille. Tehdasveitset ovat kauniita, mutta eivät aina luotettavia. Ei ole takeita siitä, että he eivät petä sinua tärkeimmällä hetkellä.

Kotitekoinen veitsi levystä, rautasaha puulle tai metallisaha kestää useita vuosia säilytys- ja käyttöolosuhteista riippumatta. Harkitse kuinka tehdä veitsi tehdasvalmisteisista metalliosista, mitä tarvitset tähän ja mihin sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Raaka-aineet valmistukseen kotitekoinen veitsi voi olla mikä tahansa uusi tai vanha karkaistu teräsleikkauskappale. Sitä on parempi käyttää aihiona leikkauslevyt metallille, käsi- ja heilurisahanterille. Hyvä vaihtoehto on vanha moottorisaha. Sen ketjusta voit takoa ja hioa terän, joka ei ole laadultaan ja ulkonäöltään huonompi kuin kuuluisa Damaskoksen teräs.

Jotta voit tehdä veitsen omin käsin, tarvitset seuraavat laitteet ja materiaalit:

bulgaria;
hiomakone;
sähköpora;
viivotin;
vasara;
hioa;
teroitustangot;
tiedostot;
ydin;
epoksi liima;
kuparilanka;
merkki;
ämpäri vedellä.

Erikseen sinun on pohdittava kahvan ongelmaa. Valmiin tuotteen tulee mahtua mukavasti käteen.

Kynän valmistamiseksi on parempi käyttää:

ei-rautametallit (kupari, pronssi, messinki, hopea);
puu (tammi, leppä, koivu);
orgaaninen lasi (pleksilasi, polykarbonaatti).

Kahvan raaka-aineiden tulee olla ehjiä, ilman halkeamia, mätää tai muita vikoja.

Metallin kanssa työskentelyn säännöt

Jotta terä olisi vahva ja joustava, sen valmistusprosessissa on noudatettava metallin kanssa työskentelyn sääntöjä. Ne ovat seuraavat:

Aihioissa ei saa olla näkyviä tai piilotettuja vaurioita. Ennen veitsen valmistamista aihiot on tarkastettava ja koputettava. Kiinteä osa kuulostaa kovalta, ja viallinen osa on vaimea.
Terän muotoa suunniteltaessa tulee välttää kulmia. Tällaisissa paikoissa teräs voi rikkoutua. Kaikkien siirtymien tulee olla sileitä, ilman mutkia. Takaosan, kahvan ja sulakkeen leikkaukset on hiottava suorassa kulmassa.
Älä ylikuumenta terästä sahatessasi ja teroitessasi. Tämä johtaa sen vahvuuden heikkenemiseen. Ylikuumentunut terä muuttuu hauraaksi tai pehmeäksi. Käsittelyn aikana työkappaletta on jäähdytettävä jatkuvasti upottamalla se kokonaan kylmään veteen.
Kun teet veistä sahanterästä, sinun on muistettava, että tämä tuote on jo käynyt läpi kovettumisjakson. Tehdassahat on mukautettu toimimaan kovimpien metalliseosten kanssa. Jos et ylikuumenna kangasta sorvauksen ja viimeistelyn aikana, sitä ei tarvitse kovettaa.

Terän vartta ei saa tehdä liian ohueksi. Suurin kuorma putoaa tälle tuotteen osalle.

Veitsen teko kankaasta

Jos kangas on suuri ja siinä ei ole paljon kulumista, siitä voidaan valmistaa useita teriä eri tarkoituksiin. Käytetty aika ja vaiva on sen arvoista.

Tee-se-itse-pyörösahan veitsi valmistetaan seuraavassa järjestyksessä:

Kankaalle levitetään kuvio, terän ääriviivat hahmotellaan. Naarmuja tai katkoviivat. Joten kuvio ei poistu työkappaletta leikattaessa ja sovitettaessa haluttu muoto.
Työkappaleet leikataan pyörösahan terästä. Tätä varten on parempi käyttää hiomakonetta, jossa on metallilevy. Jätä 2 mm marginaali ääriviivasta. Tämä on tarpeen hiomakoneen polttaman materiaalin poistamiseksi. Jos hiomakonetta ei ole käsillä, voit hioa työkappaleen ruuvipuristimella, vasaralla ja taltalla tai rautasahalla.
Käytössä hiomakone kaikki ylimääräinen ajellaan pois. Tämä prosessi vie paljon aikaa, jotta teräs ei ylikuumene. Tämän estämiseksi työkappale on laskettava säännöllisesti veteen, kunnes se jäähtyy kokonaan.
Terä on ääriviivattu. Täällä sinun on oltava varovainen pitämään veitsen ääriviivat, älä polta sitä ja säilytä 20º kulma.
Kaikki suorat osat on kohdistettu. On kätevää tehdä tämä asettamalla työkappale hiomalaikan sivulle. Siirtymille annetaan pyöristetty muoto.
Osa on puhdistettu purseista. Terän hionta ja kiillotus. Tätä varten käytetään useita vaihdettavia ympyröitä hiomakoneessa.

Erikseen meidän tulisi tarkastella kahvan valmistusta. Jos käytetään puuta, otetaan monoliittinen fragmentti, johon tehdään pitkittäinen leikkaus ja läpimenevät reiät. Sen jälkeen aihio asennetaan terään, siihen on merkitty reiät kiinnikkeille. Kahva kiinnitetään terään niiteillä tai pulteilla muttereilla. Pulttiliitoksen tapauksessa laitteiston kannet upotetaan puuhun ja täytetään epoksiliimalla.

Kun kahva on koottu muovista, käytetään 2 peittoa, joiden on oltava symmetrisiä. Veitsen omaperäisyyden saamiseksi muovivuori on maalattu sisäpuolelta. Päällystyksessä voit tehdä onteloita, jotka on täytetty koruilla, tuotteilla värillisistä ja arvometallit, pienet kompassit ja valokuvat.

Terään kiinnittämisen jälkeen kahvoja käännetään, kunnes ne saavat tarvittavan muodon ja sileyden.

moottorisahan veitsi

Sahaketjut on valmistettu korkealaatuisesta metalliseoksesta, joka kestää täydellisesti pitkäaikaista kitkaa ja korkeita lämpötiloja. Terän valmistusprosessi on pitkä ja työläs, mutta tuloksena on kaunis, ainutlaatuinen ja erittäin kestävä veitsi. Työskentelyä varten tarvitset raskaan alasin, grillin ja puuhiili. Kuuman työkappaleen käsittelyn helpottamiseksi sinun on ostettava seppäpihdit.

Terän valmistus ketjusta moottorisahasta on suoritettava seuraavassa järjestyksessä:

Valmistele paksusta kankaasta valmistetut vaatteet ja käsineet sekä suojanaamari. Kaada hiili tulisijaan ja sytytä se tuleen erityisellä nesteellä.
Taita työkappale yhdestä ketjun palasta. Paikkaan, jossa kahva on, voit lisätä muutaman segmentin ketjusta. On muistettava, että työn tuloksena tulisi olla yksi monoliittinen tuote. Veitsen kahvaa ei ole valmistettu erikseen.
Aseta työkappale hiilelle. Järjestä ilmavirtaus lämpötilan nostamiseksi. Odota, kunnes teräs muuttuu tummanpunaiseksi. Tässä tilassa se taottuu menettämättä laatuominaisuuksiaan.
Poista kuuma ketju tulesta ja aseta se alasimelle. Tasoita se muutamalla voimakkaalla iskulla niin, että linkit sulautuvat yhteen ja muuttuvat yhdeksi monoliittiseksi osaksi.
Askel askeleelta lämmittämällä työkappaletta uunissa ja antamalla sille haluttu muoto vasaralla, tako veitsi, jossa on kahva ja terä. Kun työkappale on jäähtynyt, teroita ja kiillota se.
Suorita tuotteen kovettuminen. Tätä varten se on jälleen kuuma ja laskettava kylmään veteen. Sen jälkeen voit viimeistellä veitsen. Tätä varten käytetään happoa ja kaiverruskonetta. Valmis terä kiillotetaan uudelleen ja pestään lämpimässä saippuavedessä.

klo itse valmistava terää on pidettävä kiinni tietyt parametrit, kohteeseen valmis tuote ei kuulunut teräaseiden luokkaan.

Uskotaan, että sen parametrien suhteen mikä tahansa monitoimityökalu on huonompi kuin työkalu, joka on suunniteltu suorittamaan yksittäinen työ. Tästä lausunnosta huolimatta yhdysvaltalainen keksijä Glenn Klecker päätti parantaa tunnettua kirvestä ja muuttaa siitä monityökalun. Lisäksi kaikkien kirveen uusien toimintojen ei pitäisi olla vastoin tämän työkalun päätarkoitusta - puun leikkaamista.

Glennin mukaan hän on innokkaana matkustajana törmännyt toistuvasti tilanteeseen, jossa oli tarpeen pilkkoa oksia tuleen, ruuvata tai kiristää mutteri, avata metallikorkilla varustettu pullo. Koko työkaluarsenaalin kantaminen tähän ei ole vaihtoehto: se on sekä raskasta että hankalaa, eikä repussa ole ylimääräistä tilaa.

Pohdittuaan Glenn päätti, että kirveestä voitaisiin muutamin muutoksin tehdä monitoimityökalu. Keksijä päätti päästä eroon ... kirveen varresta.

Glenn ajatteli näin: "Miksi kantaa ylimääräistä puuta mukanasi, jos mikä tahansa sopivan paksuinen keppi sopii kirveen varteen?" Tämän seurauksena keksijä, piirtänyt useita luonnoksia, kehitti yleisen metallilevyn mallin kirveelle.

Kangas voidaan istuttaa kirveenvarteen muutamassa minuutissa.

Tätä varten kangas on varustettu erityisellä ruuvipuristimella ja kääntyvillä "jaloilla". Matkustaja tarvitsee vain löytää sopivan pituisen kepin, kiilata sen päistä, pisteyttää ja kiinnittää kankaan ruuvilla.

Kiilavaikutuksen ja kirveen kahvaa puristavien tassujen ansiosta kangas on tukevasti kiinnitetty eikä lennä pois käytön aikana. Ne, jotka eivät halua etsiä sopivaa keppiä, ovat tervetulleita ostamaan erityisen kestävän puisen kirveen varren, jonka päässä on valmiina aukko.

Työkalun monipuolisuus saavutetaan erityisillä kuvioiduilla leikkauksilla kankaassa. Kirveellä voit avata pulloja, kiristää kuusiomuttereita ja pultteja, kääntää ruuveja, höylää puuta, vasaranauloja. Myös kirveen terässä on kiinnitysreikä teränpitimelle, ja takaosassa on numeroilla varustettu lovi, jota voidaan käyttää viivaimena.

Keksijä kehitti yhteensä neljä tyyppistä kangasta. Ne eroavat toisistaan toiminnallisuudessa ja kankaan kiinnitystavassa kirveen kahvaan. Halvimmassa mallissa kangas, jossa ei ole erityistä ruuvikiinnitystä, on kiinnitetty kirveen kahvaan ohuella nailonkaapelilla - paracord. Kalleimmassa mallissa kirveen terä on laserteroitettu ja valmistettu titaanista. Kirveen kantamista varten kankaassa on reikä kaulanauhaa varten.

Toinen monipuolinen työkalu on monitoimityökalu, jossa yhdistyvät kolme työkalua kerralla: kirves, vasara ja saha.

Itse asiassa työkalu on tavallinen kirves, jonka varteen on tehty kotelo noin 40 cm pitkän sahanterän säilyttämistä varten.

Mikäli joudut katkaisemaan puun, kirveenterään laitetaan muovinen suojakuori, jossa on ruuvi sahanterän kiinnitystä varten. Nokkapuristimen ansiosta terä venytetään kirveen varren ja terän väliin ja tuodaan paikoilleen. Kirves muuttuu sahaksi.

Kirveen varsi ja kansi on valmistettu erittäin lujasta muovista ja kaikki metalliosat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Kuten on toistuvasti mainittu, elämä ei pysähdy.

Tässä se menetti jossain määrin merkityksensä. Vanhat sahat ovat eläkkeellä, ja uudet vain odottavat näyttävänsä, mihin ne sopivat.

Ja jälleen, ainoana vapaapäivänä, ratkaistuaan kotimaiset ongelmat, hän meni pariksi tunniksi kaukaiseen metsään, repussa uudet kokeelliset työkalut.

Aluksi oli tarkoitus osallistua kilpailuun neljä sahaa:

1. Taittuva rautasaha Bahco Laplander. Paino 191g., Pituus 40cm (taitettuna - 23cm). Kahva on muovia, jossa on hieman "kumitettu" vaikutus. Erittäin kompakti ja helppo kuljettaa vyöllä tai takin taskussa. Kätevä yhdellä kädellä. Se taittuu kuin veitsi, toisin sanoen kääntämällä terä kahvan koloon. Hyvä ja aggressiivinen sahaus. Siinä on vain yksi haittapuoli, ja se johtuu sen kompaktisuudesta: se on lyhyt.

2. Taittuva rautasaha Fiskars SW75. Paino 249g. Pituus 55,5cm (taitettuna - 30,5cm). Kahva on kovaa muovia. Taittuu kahvaan työntämällä. Erinomainen sahaus havaittuna yksinkertainen sääntö: toinen käsi painaa rautasahaa ylhäältä, toinen vetää itseään kohti. Käänteisellä iskulla eteenpäin rautasaha vain liikkuu, leikkaaminen on mahdotonta. En nähnyt mitään puutteita ennen tätä testiä ollenkaan.

3. Puusaha Matrix BLACK SERIES PROFESSIONAL 23578. Paino 587g, kokonaispituus 55cm. Työosan pituus on 45 cm, mutta itse asiassa tukkia sahattaessa voidaan käyttää vain osaa rautasahan päästä kahvaan - 40 cm. Kahva on mielenkiintoisesti valmistettu: vaneri, ja siinä on muovinen "puolikansi". Miksi näin on, on minulle mysteeri. Rautasaha ostettu kokopäiväiseksi autoon.

4. Keulasaha Fiskars 124810. Paino 662g, kokonaispituus 70cm, työosan pituus 53cm. Kahva on muovia ja päällä on myös teräksinen puristin, joka kiinnittää sahanterän kireyden. Työprosessissa etäisyys sahanterästä runkoon oli myös tärkeä - 12 cm:stä sahan päässä 18 cm:iin kahvassa.

Neljän sahan lisäksi metsään vietiin vasta teroitettu kirves, joka myös kulkee säännöllisesti auton tavaratilassa. Kokonaispaino vuodelta 1905 ja pituus 53 cm, neuvostoaikaa, ansioitunut kyläveteraani, jonka silmässä käsinhitsattu halkeama.

Kuten nimestä voi päätellä, se simuloi lokien valmistelua täysimittaista solmua varten. Vastaavasti valittiin puu: suhteellisen äskettäin kaadettu (en minä) mänty, joka on juuttunut puiden väliin ja ei kosketa maata. Kuivaa ja kestävä puu jonka halkaisija ensimmäisen leikkauksen kohdalla 26 cm (puolitoista jänneväliä - juuri sopiva solmulle, joka palaa kokemuksen mukaan vähintään seitsemän tuntia). Seuraavat leikkaukset tehdään sivuun vasten, jolloin paksuus kasvaa hieman.

Ilman lämpötila on nollan tuntumassa.

Puukappaleen sahaamiseen loppuun käytetty aika huomioidaan.

Tässä kokeellisessa lokissa kilpailun osallistujat.

Niin. Aluksi puulle tehtiin ensimmäinen leikkaus, jotta "ei-toimiva" osa erottuisi yläosaan. Minun on sanottava, että tähän asti minulla ei yksinkertaisesti ollut kokemusta jousisahan kanssa työskentelystä - jotenkin minulla ei ollut mahdollisuutta. Näin ollen kuultuaan tämän työkalun korkeista ominaisuuksista hän teki ensimmäisen leikkauksen sillä.

Heti paljastettiin kaksi ominaisuutta, enkä sanoisi niiden olevan positiivisia.

Ensinnäkin, ohuen kankaan ansiosta leikkaus poistuu runkoon nähden kohtisuorasta linjasta ja melko selvästi.
toiseksi, puun paksuus (ja vastaavasti tilan puute terän ja sahan rungon välillä) pakottaa puun katkaisemaan kahdelta sivulta. Tämä lisää ajoaikaa. On myös mahdotonta sahata paksua puuta samassa työskentelyn mukavimmassa kulmassa - sahauksen maksimoimiseksi sinun on työskenneltävä sahalla epämukavista asennoista.
Lisäksi kaareva leikkaus työskenneltäessä toisella puolella alkaa purra sahaa, ja se on hyvin havaittavissa.

Kokonaisaika oli 10min 52s. Rehellisesti sanottuna odotin parempaa.

Seuraava numero oli Matrixin rautasaha. Itse asiassa en odottanut häneltä mitään erityisiä tuloksia (testitulosten mukaan kannettava rautasaha oli tarkoitus vain korvata jousisahalla).

Rautasaha meni reippaasti puuhun, ei ollenkaan niin kuin Bahkon hienohampainen rautasaha edellisessä testissä.

Rautasahan pituus mahdollisti jatkuvan leikkaamisen minulle sopivimmassa kulmassa ja kahvan ansiosta siitä oli mukava pitää kiinni molemmilla käsillä. Leveä kangas ei sallinut poikkeamista optimaalisesta leikkauslinjasta.
Tämän seurauksena runko leikattiin nopeasti ja tasaisesti.

Kokonaisaika - 5min 25s. Kaksi kertaa vähemmän kuin Luchkova!

Okei. Tulos ei ollut vain odottamaton, vaan täysin päinvastainen kuin odotettiin.

Täytyy sanoa, että ensimmäisen leikkauksen jälkeen koivujen väliin kiilautunut koepuu makasi huomattavasti alempana. Lisäksi tietysti toisen leikkauksen olosuhteet olivat mukavammat, koska rungon yläosa oli jo erotettu. Tämän mukaisesti leikkaus päätettiin toistaa jousisahalla ja katsoa, olisiko lopputulos parempi.

Ei, työn alku oli melko vauhdikas (yleensä hän sahaa hyvin).

Mutta aluksi join sitä uudelleen ja vielä enemmän. Toisaalta väistämättömän työn myötä saha juuttui hyvin.

Ja kun runko taas lepäsi runkoa vasten molemmilta puolilta, kävi ilmi, että tällä sahalla oli yleensä mahdotonta katkaista matalaa puuta. Alhaalta ei voi ryömiä, eikä oikealla ja vasemmalla työskentely mahdollistaa puun leikkaamista loppuun asti.

Jotta ei hukattaisi aikaa (ja hämärä oli jo kynnyksellä), hän sovelsi vaihtoehtoista menetelmää: hän leikkasi nopeasti kiilan irti saman puun oksasta ja takoi sen keskeneräiseksi leikkaukseksi kirveellä.

Seurauksena oli, että puu kukistettiin, vaikkakaan ei kokonaan sahalla. Moraali: kirves metsässä on oltava.

Mutta terve pala jäi leikkaamatta - ajattelin vähemmän.

Kokonaisaika kaikkien näiden huolien kanssa - 15min 22s. Välipäätelmä: nafig.

Minun on sanottava, että myös rautasahan työosan riittämätön pituus oli täällä erittäin havaittavissa. Mutta leikkauslinjaa ei käytännössä vetänyt pois rautasahanterän riittävän leveyden vuoksi, joten työ oli mahdollista suorittaa jopa rungon matalalla sijainnilla. Viimeiset senttimetrit piti kuitenkin leikata epämukavassa asennossa - pitäen rautasahaa yhdensuuntaisesti maan kanssa ja hyvin lähellä sitä.

Mutta kuinka siisti leikkaus siitä tuli.)

Kokonaisaika - 9min 27s. Parempi kuin Luchkova.

Ja nyt - miksi otsikossa ei ole "neljä sahaa", vaan "kolme ja puoli". Aluksi, kuten jo sanoin, minulla oli idea kokeilla hirsien harvesteria nodialle ja Bahko Laplanderin taitettava rautasaha. Mutta kokeiltuani paljon pidempää Fiskarsia tajusin: ei tarvetta.)

Lappilainen ei siis osallistunut tähän kokeeseen.

johtopäätöksiä

1. Koolla on väliä.

Matrix Black 450- osoittautui, jos ei täydelliseksi, niin lähellä sitä. Jopa vähän pahoillani kätevä juttu säilytä yksinomaan ajoneuvoa varten. Ehkä ostan toisen.

Fiskars taitettava- vahvisti yleisesti asemansa luotettavana ja hyödyllisenä kumppanina. Vaikka tietysti tällaiseen tehtävään - vähän lyhyt. Ja tämä, huomautan, on SW75-malli. Paljon lyhyemmästä SW73:sta - minun näkökulmastani ei ole edes puhuttavaa.

Lappilainen- vain pieni. Et voi tehdä hänen kanssaan mitään.

2. Kun katsot kokoa, älä unohda sahan suunnittelua. Ylhäältä ulos työntyvä jousisahan runko on ainakin minulle suoraan sanottuna hankala.

Jos kokeilet sahaa puun päähän, näet selvästi, kuinka runko rajoittaa leikkaussyvyyttä

Ohut kangas - rehellisesti sanottuna vieläkin hankalampi, koska kaareva leikkaus aiheuttaa joukon lisäongelmia.

Ymmärrän, että siihen voi tottua. Ehkä metsämateriaaleista valmistettu kotitekoinen kehys sopii paremmin työhön (vaikka on epäilyksiä). Mutta joka tapauksessa en todellakaan vaihda autossa olevaa sahaa jousisahaan, enkä ota tätä sahaa mukaani metsään ennen kuin kehitän taitojani ja minulla on normaali kätevä runkorakenne matalasta huolimatta. paino ja pieni tilavuus.

Lisänumero testiohjelmaan oli vanhan ansaitun kirveen testi, joka sai tuoreen teroituksen. Tätä varten otettiin saman rungon apikaalinen osa, jonka halkaisija oli 20 cm.

Täytyy sanoa, että vanha kirves leikkaa varsin iloisesti, vaikka minun näkökulmastani kirveenvarsi on selvästi hieman lyhyt. Kyllä tulee aikaa - laitan uuden, ei turhaan jalavan runko kuivuu käytävällä

Kokonaisaika 20 cm:n tukin pilkkomiseen on hieman yli 9 minuuttia. Yleensä kuinka leikata 25 cm jousisahalla. Ja tänä aikana Matrix voi tehdä kaksi kolmasosaa työstä, joka valmistelee lokit täysimittaista solmua varten koko yöksi.

Muuten, pieni kysymys kirveiden ystäville. Mielenkiintoinen merkki siinä on ympyrä ja sen ympärillä oleva kirjoitus, joka näyttää olevan "MADE IN THE USSR". Ympyrän tunnus tai merkki ei tullut näkyviin. Näytti samanlaiselta Internetissä - en löytänyt. Ja teräs on äänekäs, jopa karkeasta hitsistä huolimatta.

On tulossa pimeää. Mutainen lumi suli selvästi, ja se lumi satoi - kissan kyyneleitä. Ja uuteen vuoteen on enää kaksi viikkoa - taas talvi on myöhässä.

On aika mennä kotiin.

Kaikki terävät sahat ja hyvää säätä!

Mielipiteet työkaluista ja niiden ominaisuuksista ovat minun, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa.

Erittäin hyödyllinen projekti Kanssa yksityiskohtainen video veitsen valmistusprosessi vanhasta kankaasta pyöreät levyt. Täällä ovat kaikki valmistuksen vaiheet, mukaan lukien karkaisu ja teroitus. Pidin erityisesti tavallisen hiustenkuivaajan torvista. Kirjoittajan sinnikkyys on yllättävää - koko valmistusprosessi suoritettiin ilman sähkötyökaluja. No, hänellä oli tämä fantasia. Toisella puolella hyvä kokemus. Tietyllä määrällä sinnikkyyttä tällainen veitsi voidaan valmistaa käytännössä "polville".

Ystäväni ja YouTube-toveri halusivat tehdä yhteisen videon. Pomppisimme ideoiden ympärille ja päätimme lopulta ampua itsemme veitsen valmistukseen. Saalista oli, että minä tein sen käsin (poraa ja uunia lukuun ottamatta) ja hän teki sen sähkötyökaluilla. Aloitimme molemmat samalla terällä, samalla teräksellä, mutta loppu suunnittelun estetiikka jätettiin meille. Halusin myös tehdä tämän, koska luin monta kertaa kaiken mitä tarvitset veitsellä muutama viila ja pora tai jotain vastaavaa. Mietin, kuinka kauan minulla menisi valmistamaan veitsi käsin ja katsomaan, pystyisinkö siihen ilman pettämistä ja työkalujani. Joten tajusin, että tämä on loistava tilaisuus kokeilla sitä. Sen rakentaminen oli hauskaa, kesti paljon kauemmin kuin odotin, ja sain täysin uuden arvostuksen ihmisistä, jotka tekevät veitsiä kokonaan käsin. Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen siihen, kuinka veitsestä tuli, ja toivon, että se auttaa jotakuta, joka haluaa kokeilla sitä.

Vaihe 1:

Yritin kasvattaa veitsen kokoa sahassa käytetyillä malleilla mahdollisimman paljon. Tein paperimallin kartongista, joka on vain painavampaa paperia, joten pystyin helposti jäljittämään paperimallin sahanterään. Käytin ohutta kärkimerkkiä, vaikka tämä on mielestäni pieni asia, mutta se on erittäin tärkeää. Hieno merkintäkärki jättää liian hienoja viivoja leikkaamiseen tai viilaamiseen toisin kuin perinteisessä tussissa. Leikkausviiva voi muuttua epäselväksi, jos se on liian leveä, mikä voi vaikuttaa yleiseen muotoon ja johtaa muotoongelmiin ja muihin ongelmiin.

Vaihe 2:

Kun sahanterä oli kiinnitetty työpöytään, aloitin leikkaamalla terän karkean muodon suorilla segmenteillä. Jos et ole koskaan käyttänyt rautasahaa, varmista ensin, että terä on oikea, hampaiden suunta tulee suunnata eteenpäin tai poispäin vartalostasi. Leikkaukset ovat leikkauksessa, joten varmista, että asetat terän oikein.

Vaihe 3:

Kahvan kaarevien osien leikkaamiseksi irti tein useita kohtisuorassa olevia leikkauksia kohokuvioon kahvan kaarevan osan koko pituudella. Sitten leikkasin pienen osan kustakin rautasahalla pienessä kulmassa. Reset-pienennys helpottaa käyrän seuraamista leikkaaessasi.

Vaihe 4:

Minun piti tarkentaa terän muotoa, joten kiinnitin 2x4 sorkkatangon työpöytääni ja puristin terän 2x4:ään. Tämä antoi minulle mahdollisuuden työstää lomakkeita tiedostostani, ja terä oli mukava ja turvallinen. Käytin tiedostoa myös tarvittavien alueiden arvioimiseen lisätyö. Selkärangan muotoilu oli hieman vinossa ja pystyin käyttämään tiedoston litteää osaa tarkistaakseni käyrän edistymisen. Jos selkärangassa on litteä kohta, se näkyy.

Vaihe 5:

Käytin useita tiedostoja saadakseni muodon tai mahdollisimman lähelle viivaa. Tässä vaiheessa se alkaa näyttää enemmän veitseltä ja vikoja on vaikeampi havaita silmällä. Jos huomaan, että vyöhyke tarvitsee työtä, piirtäisin muodon uudelleen merkin avulla ja viilaa sitten uudella viivalla. Se toimi ohjeena, joten en kannata oikeaa ja sekaisin suunnittelua. Viimeinen kuva terästä viilaamisen ja hionnan jälkeen. Minulla ei ole kuvia hiomastani terää, se on viimeinen askel muodostelmaan, joka poistaa kaikki tiedostomerkit. Aloittaisin karkeudella 150 ja jatkaisin 220:een asti.

Vaihe 6:

Alunperin suunnittelin sukeltavan mukavalla korkealla viisteellä, mutta vaatimattomat taitoni eivät vastanneet haastetta. Sahanterä on melko ohutta materiaalia, enkä usko, että pystyn pidentää terää päästäkseni alaspäin ja haluamaani rinteeseen. Tästä aiheesta lisää myöhemmin. Tässä vaiheessa mittasin myös tapin keskikohdan sijoituksen ja lävistin ja sitten porasin reiät porallani.

Vaihe 7:

Merkkasin tussilla koko terän pituuden. Sitten käyttämällä poraa, jonka paksuus on sama kuin terä, tein viivan alas terän keskelle. Viimeinen kuva näyttää, linjalla se ei näy kuvassa hyvin, mutta se on siellä. Tämä viiva on hyödyllinen terän kallistuksen viilaamisessa, se pitää minut vinoista ja vinoista reunoista.

Vaihe 8:

Käytin bastard-tiedostoa viisteen määrittämiseen juuri silloin, kun tajusin, että minulla ei ollut taitoja tehdä hienoa dippiviivaa käsin. Joten valitsin tasaisemman kulman ja viilaa työterän reunasta selkään. Olen uusi tässä ja kokematon, joten valitsin noudon suhteen konservatiivisemman tien. Kun olin tyytyväinen viisteeseen, hioin koko terän karkeudeksi 220.

Vaihe 9:

Tässä on terä kaiken muotoilun, viilaamisen ja hionnan jälkeen valmis lämpökäsittelyä varten.

Vaihe 10:

Ennen kuin lähden, haluaisin sanoa, että vaikka terän voi lämpökäsitellä avotakalla, en henkilökohtaisesti suosittele sitä. Tämä on yksi niistä tapauksista, joissa en todellakaan tunne oloani turvalliseksi tehdä operaatiota. Enkä ollut varma tarvittavasta lämmöstä, joten päädyin käyttämään minitakomaani (tässä on Instructableni siitä, kuinka tein minitakoni http://www.instructables.com/id/How-to- Make-a- Mini-Forge/) lämmittääksesi terän parantamisen sijaan. Jos sinulla ei ole minitakoa, voit itse lähettää teräsi lämpökäsittelystä. On olemassa useita yrityksiä, jotka tarjoavat tätä palvelua maksua vastaan, tietysti. Tämän sanottuani selitän asetukset. Rakensin tulen. Sitten käytän hiustenkuivaajaa, johon on kiinnitetty putki, joka toimii kuin palkeet, ja käynnistän hiustenkuivaajan ja syön hiilet punaisena. Se ei vie paljon aikaa. Laitoin terän tuleen ja lämmitin, kunnes se oli magneettinen, ja sitten sammutin sen maapähkinävoita sisältävässä astiassa. Viimeinen huippu näyttää miltä terä näyttää kovettumisen jälkeen. Vaikka lämpökäsittely on mahdollista avoin liekki Ei suositeltu.

Vaihe 11:

Nyt on aika kovettaa terä, mutta ensin hioin kaikki hilseet karkaisusta. Sitten asetin uunissani lämpötilan 375 Fahrenheit-asteeseen (uunissani 375 Fahrenheit-asteeseen asettaminen saavuttaa 400 Fahrenheit-astetta). Fahrenheit-astetta) ja laitoin terän uuniin tunniksi. 1 tunnin kuluttua sammutin uunin ja annoin terän pyöriä suljetun uunin luukun sisällä, kunnes se oli tarpeeksi jäähtynyt prosessoitavaksi. Näet vaalean tai vaalean pronssisen värin, jonka terä on saatu kovettumisen jälkeen. Karkaisun jälkeen hion terän puhdistamiseksi 220 karkeudella ja työstän 400 karkeudella. Viimeksi käytin riisiä puinen palikka Sen ympärille kääritty 400 karkeus hiekkapaperi ja hio kahvasta lastan kärkeen vain yhteen suuntaan. Tämä jättää terälle tasaisen hiomalinjan.

Vaihe 12:

Käytän terää mallina, piirrän muodon kahvat puuhun. Tämän saksanpähkinän palan antoi minulle eräs naapuristani, pala leikattiin irti, jonka hän hioi. Tässä taas sahasin kaksi 1/4 paksuista kappaletta sorkkaraudallani ja puristimillani. Innostuneena heittäydyin puun leikkaamiseen, jos ottaisin hetken aikaa miettiä toimintaani, voisin tehdä sen helposti ja parhaalla mahdollisella tuloksella. Ensimmäinen virheeni oli leikata jätemateriaali pois. Voisin käyttää tätä materiaalia puristamaan palan alas ja leikkaamaan sitten kaksi kahvaa. Tässä on taas minun kokemattomuuteni, tässä tapauksessa Käsityökalut, nostaa rumaa päätään. Onnistuin tekemään kaksi hyödyllistä kynäpalaa, mutta olen varma, että työskentelin paljon kovemmin kuin älykkäämmin niiden tekemiseksi.

Vaihe 13:

Jotta kahvat kiinnittyisivät terään tiukasti, hioin jokaisen kädensijan toiselta puolelta mahdollisimman tasaiselle tasaiselle pinnalle ja hiekkapaperilla. Näin varmistetaan, että liimauksen jälkeen ei jää aukkoja. Tässä vaiheessa päätin, mikä kahvan muoto olisi, ja piirsin terään viivan varmistaakseni, että pidin ulkonäöstä. Sitten jäljitin terän kahvan takaisin metsään. Palapelin avulla muotoilen karkeasti toista kahvaa ja ota sitten kahva ja seuraa sitä toisessa kahvassa. Näin varmistetaan, että ne ovat suunnilleen saman muotoisia, mikä on hyödyllistä kahvoihin liimattaessa. Viimeinen piikki on koesovitus varmistaaksesi, että ne peittävät kaiken.

Vaihe 14:

On aika kiillottaa ja hioa muotoa. Tässä vaiheessa on tärkeää viimeistellä muoto osion tai pikemminkin kahvan yläosan tukemiseksi, koska kun se on liimattu veitseen, siihen ei pääse helposti käsiksi. Ja kaikki lisätyöt tällä alueella liimauksen jälkeen voivat johtaa naarmuihin terässä. Joten hioin hiekkapaperilla 800:aan ja varmistin sen erityinen jakso oli viimeistelty hionnan ja käsittelyn suhteen.

Vaihe 15:

Kun porasin vaarnareikiä puun läpi, varmistin ensimmäisen reiän porauksen jälkeen, että käytin reiän indeksointiin hieman samaa halkaisijaa kuin reikä. Toisin sanoen tämä estää terää liikkumasta tai sekoittumasta toista reikää porattaessa. Käytin samaa indeksointiprosessia vastakkaiselle puolelle varmistaakseni, että kaikki reiät ovat kohdakkain, kun asetat nastat.

Vaihe 16:

Käytin 3/16 tuuman ruostumatonta terästappia, jonka leikkasin ruostumattomasta teräksestä. Ennen kuin suljet maskin terän, puhdista kaikki asetonilla tai alkoholilla lian, pölyn tai öljyn poistamiseksi.

Vaihe 17:

Kun kaikki on kuivaa puhdistuksesta. sekoitin sen epoksihartsi ja slathered runsas määrä kyniä ja nastoja. Sitten puristin kaiken yhteen ja annoin kovettua 24 tuntia.