عایق کاری خانه چوبی از داخل. عایق کاری دیوارها از داخل خانه چوبی به روش های مختلف. چگونه یک خانه را از یک بار بیرون به درستی عایق بندی کنیم

علم ساختمان انجام عایق کاری خارجی ساختمان ها را توصیه می کند، زیرا در این حالت نقطه شبنم در خارج از اتاق در عایق یا در لایه بیرونی دیوارها قرار دارد. با چنین عایق در اتاق ها، رطوبت روی دیوارها متراکم نمی شود.

با این حال، مواردی وجود دارد که گرم شدن خانه چوبیاز درون- تنها است تصمیم درست. به عنوان مثال، اگر صاحب خانه بخواهد یک زیبایی را حفظ کند ظاهر، مشخصه خانه های چوبی یا قوانینی برای حفظ ظاهر تاریخی بنا تجویز می کند.

علم ساختمان مدرن این امکان را به شما می دهد عایق داخلیخانه های چوبی، اما برای این شما باید استفاده کنید مواد مناسبو از تکنولوژی پیروی کنید.

کار مقدماتی

تمام کارهای مربوط به ساخت و ساز و ترتیب ساختمان های مسکونی باید قبل از انجام شود محاسبات مهندسی. این امر در مورد عایق داخلی خانه چوبی نیز صدق می کند.

محاسبات ترموتکنیکی باید نشان دهد که عایق چقدر موثر خواهد بود و به طور کلی آیا امکان عایق داخلی وجود دارد؟ عایق همیشه عملکرد خود را انجام می دهد، اما موقعیت نقطه شبنم از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.

نقطه شبنم هرگز نباید روی دیوارهای داخلی باشد.و حتی بیشتر از آن در عایق و محاسبات باید این را نشان دهد. اگر نقطه شبنم در داخل باشد، اتاق گرم خواهد بود، اما در فصل سرد دائما مرطوب خواهد بود. و از رطوبت، بخاری های متخلخل خیس می شوند، دیوارهای خانه ها پوسیده می شوند، قالب می شوند و موجودات زنده ناخواسته مختلف به طور انبوه پرورش می یابند.

فقط در صورتی که نقطه شبنم حتی در بیشتر موارد در داخل خانه نباشد دوره سرد، می توانید با اطمینان عایق داخلی تولید کنید. درست است، برای این شما باید بخشی از حجم داخلی خانه را قربانی کنید، اما بدون این - هیچ چیز!

مواد مورد استفاده برای عایق داخلی

موادی که در عایق کاری داخلی خانه استفاده می شود، باید الزامات خاصی را برآورده کند:

اولا، آنها باید رسانایی حرارتی پایینی داشته باشند تا عملکرد اصلی خود - عایق را انجام دهند.
ثانیاً، این مواد باید الزامات را برآورده کنند ایمنی آتشبرای محل
ثالثاً، ماده به تنهایی یا در ترکیب با ساختار نصب باید استحکام مکانیکی مورد نیاز را فراهم کند.
و در نهایت، تمام مواد مورد استفاده در داخل خانه باید سازگار با محیط زیست باشند و هیچ گونه مواد شیمیایی را در هوای اطراف آزاد نکنند که بر سلامت موجودات زنده تأثیر منفی بگذارد.

روش های گرم کردن

راه های عایق کاری خانه چوبیبه طور مستقیم به مواد مورد استفاده برای این بستگی دارد. که در ساخت و ساز مدرنچندین نوع استفاده می شود:

صفحات پشم بازالت معدنی- بیشترین استفاده را دارند. این ماده نمی سوزد، سازگار با محیط زیست است، استفاده از آن عایق حرارت و صدا عالی است. استحکام مکانیکی کم مستلزم ساخت یک پوشش ساختمان است و رطوبت سنجی بالا باعث می شود پشم معدنی را با فیلم های مخصوص مانع بخار بپوشانید.
صفحات پلی استایرن منبسط شده (پلی استایرن)، در عایق بندی داخلی نیز کاربرد پیدا کرده اند. استفاده از آنها توصیه نمی شود، زیرا می توانند مواد حاوی استایرن را در هوا آزاد کنند. هنگام سوختن، پلی استایرن منبسط شده بدون پرس، کشنده آزاد می کند مواد خطرناک: هیدروژن سیانید و تولوئن دی ایزوسیانات. بنابراین، فقط می توان از فوم پلی استایرن اکسترود شده، کلاس اشتعال پذیری - G1 استفاده کرد. عایق کاری با پلی استایرن منبسط شده نیز نیاز به پوشش ساختمانی دارد.
پشم شیشه- یک ماده به طور گسترده برای عایق استفاده می شود. قیمت پایین تری نسبت به آن دارد پشم بازالت، بلکه رسانایی حرارتی بالا است. برای گرم شدن فضاهای داخلیپشم شیشه باید فقط از موادی استفاده شود که مخصوص این منظور طراحی شده است، که علاوه بر این باید با فیلم پوشانده شود. ذرات کوچک پشم شیشه برای سلامتی بسیار مضر هستند، بنابراین نصب فقط در وسایل محافظت از پوست و اندام های تنفسی انجام می شود. به پاکت های ساختمانی نیاز دارد.
ایزوپلات- عایق مدرن که از لایه ای از الیاف کتانی فشرده و تخته فیبر به ضخامت 12 تا 25 میلی متر تشکیل شده است. استحکام مکانیکی بالا باعث می شود که سازه های محصور کننده قدرتمندی ساخته نشود و سازگاری با محیط زیست این ماده امکان استفاده از آن را در داخل خانه فراهم می کند. هدایت حرارتی ایزوپلات بدتر است و قیمت آن بسیار بالاتر از سایر بخاری ها است.
عایق با فوم پلی اورتاناسپری روی سطح - یک روش عالی مدرن که نیاز به تجهیزات ویژه دارد. سازه های محصور برای چنین عایق مورد نیاز است.

در این ویدیو می توانید ببینید که چگونه یک خانه چوبی از داخل با فوم پلی اورتان عایق بندی می شود.

عایق کاری دیوارهای خانه چوبی از داخل

درزگیری اتصالات

یک خانه چوبی، حتی یک خانه بی عیب و نقص، برای مدت طولانی ساکن می شود. علاوه بر بارش، هنگامی که گرمایش در خانه روشن می شود، چوب خشک می شود که بر ابعاد هندسی چوب یا تیر چسبان تأثیر می گذارد. در ابتدا، حتی کنده ها یا تیرهایی که به خوبی چیده شده اند می توانند شکاف های بزرگ شده ای را در محل اتصال خود ایجاد کنند که از طریق آن گرما بی رحمانه به جو منتقل می شود.

بنابراین اولین عملیات برای گرم کردن خانه، آب بندی درزها است.

حفاظت زیستی چوب در برابر آتش

قسمت داخلی دیوارها در هنگام عایق کاری توسط یک لایه عایق و برای مدت طولانی پنهان می شود. به همین دلیل است که درخت باید با یک ترکیب ضد آتش خوب درمان شود، که این است مدت زمان طولانی رشد موجودات زنده را از بین می برد و آتش زدن آن را دشوار می کند. ارزش این را ندارد که در این مورد صرفه جویی کنید، شما باید فقط ترکیبات خوبی را انتخاب کنید که تضمین شده است تا محافظت لازم را ارائه دهد.

هنگام پردازش دیوارها با ترکیبات مقاوم در برابر آتش، باید در نظر داشت که تمام سازه های محصور، اگر چوبی هستند، نیز باید پردازش شوند، زیرا آنها نیز در ساختار عایق پنهان می شوند.

عایق حرارتی و تهویه

چرا قبلاً زیاد به تهویه خانه ها فکر نمی کردند؟ بله، زیرا تهویه به روش طبیعی - از طریق نشتی در ساختارهای دیوار و پنجره انجام شد.

نوین مصالح و مواد ساختمانیو فن آوری ها هرگونه نشت و شکافی را که هوا از آن عبور کند را حذف می کند، اما این بدان معنا نیست که هوا نباید در اتاق گردش کند. که در خانه های مدرنطراحی یک سیستم تهویه که باید تامین شود هوای تازهوارد اتاق شوید و زباله ها را دور بریزید.

عایق حرارتی داخلی خوبهمیشه باید با تهویه همراه باشد. تنها در این صورت است که میکروکلیمای اتاق عادی می شود. اما تهویه توسط خود عایق حرارتی نیز لازم است که ساختاری نرم و متخلخل دارد، به عنوان مثال، پشم معدنی. بنابراین، در شکاف بین دیوار و لایه عایق حرارتی، باید یک شکاف هوا وجود داشته باشد، که هوا باید آزادانه از طریق آن گردش کند، رطوبت اضافی را از بین ببرد و رطوبت هوا را در کل اتاق مقایسه کند.

چنین فواصل در عمل بسیار آسان تحقق می یابد. یک لت چوبی به ضخامت حدود 2.5 سانتی متر با شکاف خاصی به دیوارها وصل شده است و یک غشای مانع بخار از قبل به آن وصل شده است. به نظر می رسد که یک شکاف هوا بین دیوار و عایق وجود دارد که مانع می شود رطوبت زیاددیوارهای داخلی و عایق.

اگر دیوارهای خانه از چوب استوانه ای ساخته شده باشد، شکاف های تهویه به طور طبیعی به دست می آیند و اگر از تیرهای چسبانده شده باشند، شکاف تهویه بسیار مطلوب است.

سد بخار

اگر به عنوان بخاری استفاده شودپشم بازالت، پشم شیشه، فوم پلی استایرن بدون پرس، سپس سد بخار باید انجام شود. برای انجام این کار، به جعبه تهویه متصل می شود فیلم مانع بخاربا کمک منگنه ساز ساختمانی. فیلم باید به اندازه کافی کشیده شود تا یک شکاف تهویه بین آن و دیوار وجود داشته باشد. اتصال دو پانل مانع بخار با همپوشانی حداقل 10 سانتی متر با استفاده از نوار چسب و استپلر انجام می شود.

اگر فضای داخلی خانه با فوم پلی استایرن اکسترود شده عایق بندی شود، به مانع بخار نیازی نیست. این ماده در حال حاضر دارای ویژگی های ضد آب لازم است و یک مانع قابل اعتماد در برابر رطوبت خواهد بود.

نصب سازه محصور کننده

با تمامی روش های عایق کاری دیوارهای داخلی خانه چوبی به جز صفحات ایزوپلات، ساخت پاکت ساختمان الزامی است. اغلب از یک نوار مربع چوبی با مقطع 50 میلی متر ساخته می شود. مرحله نصب میله با عرض عایق تعیین می شود. اگر از عایق پشم معدنی استفاده می شود، فاصله بین میله های مجاور باید 10 میلی متر کمتر از عرض عایق باشد - برای تناسب راحت. اگر از فوم پلی استایرن اکسترود شده استفاده می شود، فاصله باید دقیقاً به اندازه عرض تخته های عایق باشد.

قبل از نصبلازم است تمام میله ها با ترکیب ضد آتش پردازش شوند. نصب با استفاده از پیچ هایی با طول مورد نیاز به طور مستقیم به دیوارهای چوبی انجام می شود. اگر از جعبه برای شکاف تهویه استفاده شده باشد، میله ها به ریل هایی که قبلا نصب شده اند متصل می شوند. در این مورد، بهتر است پیچ ها را در سوراخ هایی که قبلا با مته نازک سوراخ کرده اید، بپیچید. این کار از ترک خوردن احتمالی چوب جلوگیری می کند.

گاهی اوقات از پروفیل های گچ تخته به عنوان پوشش ساختمان استفاده می شود که بر روی آویزهای مستقیم به دیوارها متصل می شوند. این کار فقط زمانی باید انجام شود به پایان رساندناز دیوار خشک استفاده خواهد شد و در سایر موارد بهتر است از آن استفاده شود بلوک چوبی. رسانایی حرارتی چوب بسیار کمتر از فلز است.

هنگام عایق کاری سقف، ساختار محصور مشابه دیوار ساخته می شود. هنگام عایق کاری کف خود کنده های چوبیکه به آن پیوست خواهد شد کفپوش، به عنوان یک پوشش ساختمان عمل می کند.

نصب عایق

عایق در فضای بین میله های محصور قرار می گیرد. اگر عایق ورق، سپس نصب روی دیوارها از پایین به بالا انجام می شود و برعکس از بالا به پایین رول می شود.

اسلب های پشم معدنی به صورت تصادفی چیده می شوند، که این امکان را برای آنها فراهم می کند که ایمن نگه داشته شوند. با این حال، همچنان لازم است فوم یا پشم معدنی را با رولپلاک های مخصوص با سر پهن، یک رولپلاک در هر دال، تقویت کنید.

عایق رولدر بالا با یک رولپلاک ثابت شده، رول می شود و با رولپلاک در فواصل 1 متری ثابت می شود. ابتدا اسلب ها یا رول های کامل گذاشته می شوند و فضای باقی مانده که در آن نیاز به پیرایش است با عایق پر می شود.

عایق سقف در مورد سقف شیبدار از پایین به بالا رول می شود و می توان آن را با رولپلاک یا با بند ناف محکم کرد. برای انجام این کار، میخک های کوچک را به فاصله 15 سانتی متر روی میله های مجاور پر می کنند و سپس پس از گذاشتن عایق بین تیرها، یک بند ناف به صورت زیگزاگ کشیده می شود که پشم معدنی را به طور ایمن نگه می دارد.

اگر از فوم پلی استایرن اکسترود شده برای عایق استفاده شود، می توان تمام شکاف های احتمالی در اتصالات را با فوم نصب پر کرد. قبل از استفاده از فوم، سطوح را مرطوب می کنند و پس از خشک شدن، تمام اضافی آن را با چاقو برش می دهند.

عایق رطوبتی نهایی

پس از نصب عایق، اگر عایق حرارتی با مواد متخلخل ساخته شده است که می تواند آب را جذب کند، لازم است عایق را با یک لایه ضد آب بپوشانید، اما با یک لایه خاص - غشای نفوذ پذیر بخارکه از یک طرف سد قابل اعتمادی برای آب است و از طرف دیگر غشاء بخار آب را آزادانه از عایق خارج می کند. حتی اگر آب در عایق متراکم شده باشد، تا زمانی که رطوبت عایق با رطوبت اتاق برابر شود، به صورت بخار خارج می شود.

فیلم تنفسی دارد دو طرف: یکی صاف و دیگری ناصاف است که بخار آب از آن خارج می شود. سمت ناهموار چنین فیلمی روی عایق قرار می گیرد و با یک منگنه به پاکت ساختمان بسته می شود. مفاصل با همپوشانی 10 سانتی متری با نوار چسب چسبانده شده و با استپلر ثابت می شوند. برای عایق ضد آب، غشای نفوذ پذیر بخار لازم نیست.

مرحله آخر گرم شدننصب پوشش تکمیلی وجود خواهد داشت که می تواند باشد آستر چوبی، دیوار خشک، تخته سه لا، تخته های OSB و دیگران.

نتیجه گیری

عایق کاری دیوار در یک خانه چوبی بسیار نادر است و اغلب یک اقدام ضروری است.
قبل از نصب عایق حرارتی داخلی، لازم است محاسبات حرارتی انجام شود که موقعیت نقطه شبنم را در دوره سرد نشان می دهد. شبنم توچنا نباید روی دیوارهای داخلی و در عایق باشد.
به عنوان یک بخاری، شما باید فقط سازگار با محیط زیست را از تولید کنندگان معروف انتخاب کنید.
عایق متخلخل باید پوشانده شود فیلم های ضد آباز کنار دیوار و یک غشای بخار تراوا از کنار اتاق.

اگر قصد دارید به طور مستقل عایق کاری یک خانه چوبی را از داخل انجام دهید، توصیه می کنم این مقاله را بخوانید. ما تمام تفاوت های ظریف و ظرافت های اصلی این روش را با جزئیات در نظر خواهیم گرفت، که بعید است در منابع دیگر در مورد آنها صحبت شود.

چند کلمه در مورد انتخاب عایق

اول از همه، صنعتگران خانگی به نحوه عایق کاری دیوارهای یک خانه چوبی از داخل و همچنین کف و سقف علاقه مند هستند. انتخاب عایق برای یک خانه چوبی نیاز به رویکرد خاصی دارد، زیرا یکی از مزایای اصلی چنین مسکنی نفوذپذیری بخار و سازگاری با محیط است. بر این اساس، حفظ این ویژگی ها مطلوب است.

چوب به عنوان یک ماده قابل احتراق شناخته شده است. بنابراین، مطلوب است که عایق ضد حریق باشد.

با توجه به این نکات می توانید استفاده کنید مواد زیربرای عایق کاری خانه:

پشم معدنی؛
فوم پلی استایرن اکسترود شده؛
ecowool.

پشم معدنی

پشم معدنی رایج ترین عایق است.

به دلیل خواص زیر برای عایق حرارتی محفظه چوبی عالی است:

کیفیت عایق حرارتی خوب - 0.032 - 0.048 W / mK;
دوستی با محیط زیست؛
نفوذپذیری بخار خوب؛
ایمنی آتش - پشم معدنی نه تنها نمی سوزد، بلکه در برابر گسترش آتش نیز مقاومت می کند.
به صورت تشک و رول فروخته می شود و کار با پشم معدنی را راحت می کند.

لازم به ذکر است که فقط پشم بازالت سازگار با محیط زیست است. علاوه بر این، از نظر حرارتی پایدارترین است. بنابراین از آن برای عایق کاری خانه چوبی استفاده کنید.

درست است که قیمت پشم بازالت کمی بالاتر است. پشم سنگو پشم شیشه:

نام تجاری	هزینه هر متر مکعب
Isoroc Isoruf-V	3990
TECHNOFAS L	3500
Ecover Light	1950
TECHNOFLOR	4800

یکی دیگر از معایب پشم بازالت این است که باعث تحریک پوست می شود، البته به میزان کمتری از مثلاً پشم شیشه. اما، در هر صورت، هنگام کار با آن، محافظت از چشم ها و اندام های تنفسی مطلوب است.

در کل به نظر من پشم بازالت از همه بیشتره عایق بهینهبرای دیوارهای چوبی.

پنوپلکس

فوم پلی استایرن اکسترود شده نوعی فوم پلی استایرن معمولی است.

به لطف فناوری ساخت ویژه، ویژگی های بالاتری نسبت به پلی استایرن منبسط شده دارد:

استحکام بالا - 0.2-0.5 مگاپاسکال در مقابل 0.07 مگاپاسکال برای فوم؛
هدایت حرارتی کمتر از پشم معدنی است - 0.028-0.034 W / mK.
در طول فرآیند تولید، تولید کنندگان مواد بازدارنده آتش را به فوم پلی استایرن اکسترود شده اضافه می کنند، به همین دلیل این ماده با کلاس احتراق G1 (مواد کم احتراق) مطابقت دارد. درست است ، این فقط در مورد عایق های تولید کنندگان معروف صدق می کند.
در برابر رطوبت مقاوم است، بنابراین در حین نصب نیازی به سد بخار هیدرولیکی ندارد.
پوست را تحریک نمی کند.

با این حال، penoplex دارای معایبی است:

نفوذپذیری بخار بسیار کم است، بنابراین بهتر است از پنوپلکس برای عایق کاری دیوارهای خانه استفاده نکنید. در عین حال، راه حل خوبی برای عایق حرارتی کف خواهد بود، زیرا از رطوبت نمی ترسد.
هزینه بالا - penoplex امروزه یکی از گرانترین مواد عایق حرارت است.

در زیر هزینه برخی از گریدهای رایج فوم پلی استایرن اکسترود شده آورده شده است:

Ecowool

Ecowool یک ماده عایق حرارتی نسبتاً جدید است که در اخیراروز به روز محبوب تر می شود.

از محاسن آن می توان به نکات زیر اشاره کرد:

سازگاری با محیط زیست - این ماده بر اساس الیاف چوب ساخته شده است.
نفوذپذیری بخار؛
به لطف افزودنی های ویژه ای که در ecowool وجود دارد، عایق نسوز و مقاوم در برابر تأثیرات بیولوژیکی است.
دارای هدایت حرارتی کم 0.031-0.040 W / m * K.
کم هزینه - از 1200 روبل. در هر مکعب

باید بگویم که برای عایق کاری دیوارها با ecowool تجهیزات خاصی لازم است. بنابراین، هنگام کار مستقل، می توان تنها عایق کف یا سقف را با این ماده انجام داد.

در اینجا، و همه رایج ترین بخاری هایی که برای عایق کاری خانه های چوبی استفاده می شود. درست است، هنوز هم موادی وجود دارد که به شکل فوم استفاده می شود، به عنوان مثال، فوم پلی اورتان. با این حال، آنها به تنهایی قادر به انجام عایق نخواهند بود، بنابراین ما آنها را در نظر نخواهیم گرفت.

فناوری گرمایش

فرآیند گرم کردن خانه چوبی شامل سه مرحله اصلی است:

عایق کف

برای عایق کاری کف خود به مواد زیر نیاز دارید:

یکی از بخاری هایی که در بالا در موردش صحبت کردم.
سد بخار؛
لت ها و تخته ها - در صورتی که کف زیرین بین لگ ها وجود نداشته باشد مورد نیاز خواهد بود.
اشباع ضد عفونی کننده برای چوب.

دستورالعمل عایق کف به شرح زیر است:

اگر کف قبلاً استفاده شده باشد، لازم است کفپوش چوبی را از بین ببرید.
سپس باید یک پیش نویس انجام دهید، مگر اینکه، البته، از دست رفته باشد. برای انجام این کار، میله های جمجمه را از زیر روی تیرها ببندید و تخته ها را روی آنها قرار دهید.
به علاوه تمام عناصر کف چوبی را با یک ضد عفونی کننده درمان کنید تا از تأثیرات بیولوژیکی محافظت کنید;

سپس یک مانع بخار روی تیرها و کف زیرین قرار می گیرد. نوارهای غشاء باید 10 سانتیمتر روی هم قرار بگیرند، حتماً اتصالات را با چسب بچسبانید.
همانطور که در بالا گفتم، در مورد عایق کف با فوم پلی استایرن اکسترود شده، می توان مانع بخار را حذف کرد.

بعد، شما باید عایق را بچینید. اگر برای این منظور از صفحات معدنی یا پنوپلکس استفاده می شود، عایق را نزدیک کنده ها قرار دهید. علاوه بر این، مطمئن شوید که هیچ شکافی بین صفحات عایق وجود ندارد.

سپس باید یک لایه دیگر از سد بخار را بگذارید.
در پایان کار، لازم است تخته ها را بچینید، آنها را با میخ یا پیچ های خودکار روی سیاهه ها ثابت کنید.

باید بگویم عایق حرارتی کف زیر شیروانی نیز دقیقا به همین صورت انجام می شود با این تفاوت که عایق بین تیرهای کف قرار می گیرد.

عایق دیوار

مرحله بعدی عایق کاری دیوارها از داخل خانه چوبی است. فوراً باید بگویم که فقط در صورت لزوم باید به این روش متوسل شد.

عایق بندی خانه از بیرون بسیار مصلحت تر است.

واقعیت این است که عایق داخلی دارای تعدادی معایب است:

عایق، اگرچه به طور قابل توجهی نیست، اما هنوز فضای مفیدی را در اتاق اشغال می کند. برای خانه های بزرگ، البته، این مهم نیست، اما در خانه های کوچک، به عنوان مثال، باغ، کاهش فضا می تواند بسیار محسوس باشد.
پس از عایق بندی دیوارها از داخل، آنها به طور کامل گرمایش را متوقف می کنند.
رطوبت بین عایق و دیوار ایجاد می شود که منجر به رطوبت سطح و در نتیجه کاهش دوام سازه می شود.

اگر نمی توان از عایق کاری از داخل جلوگیری کرد، لازم است به شدت به یک فناوری خاص پایبند باشید که همه چیز را به حداقل برساند. پیامدهای منفیاز این رویه

بنابراین، برای عایق کاری دیوار، لازم است مواد زیر را تهیه کنید:

اشباع ضد عفونی کننده برای چوب؛
عایق مداخله ای؛
لت های چوبی؛
سد بخار؛
مواد عایق حرارتی؛
مواد تکمیل - آستر یا، به عنوان مثال، دیوار خشک.

فرآیند عایق کاری دیوار را می توان به چهار مرحله اصلی تقسیم کرد:

برای آماده سازی دیوارها برای عایق کاری با دستان خود، باید مراحل زیر را انجام دهید:

برای جلوگیری از پوسیدگی چوب، محافظت از آن در برابر رطوبت و سایر عوامل منفی، سطوح دیوار باید آغشته شوند.

اگر خانه از تیرها یا کنده های چوبی ساخته شده است، لازم است شکاف های مداخله را با پر کردن آنها با بکسل، عایق جوت یا مواد مناسب دیگر عایق بندی کنید.

حال باید فضای تهویه بین دیوار و عایق را طوری تجهیز کنیم که دیوارها مرطوب نشوند..

به صورت زیر انجام می شود:

ریل ها را به صورت افقی به دیوارها ببندید. ضخامت آنها باید حداقل 1.5-2 سانتی متر باشد.

آنها را در فاصله 0.5 متر به صورت عمودی و 2-3 سانتی متر به صورت افقی نصب کنید. در عین حال سعی کنید آنها را طوری بچینید که یک صفحه افقی صاف تشکیل دهند. انحرافات جزئی مجاز است، زیرا صفحه قاب را می توان در مرحله نصب قفسه ها اصلاح کرد.

سپس باید به ریل ها وصل شوید غشای سد بخار. باید کشیده شود تا شکاف تهویه ایجاد شود. مفاصل غشاء را با نوار چسب بچسبانید.
برای اینکه شکاف تهویه کار کند، باید سوراخ هایی را در دیوار از پایین نزدیک پایه و از بالا زیر گیره سوراخ کنید.

حالا بیایید شروع به مونتاژ قاب کنیم:

میله هایی که به عنوان قفسه خدمت می کنند باید به ارتفاع اتاق بریده شوند.

میله های آماده شده باید روی ریل ها ثابت شوند. اگر ضخامت آنها برابر با ضخامت عایق باشد، می توان قفسه ها را با استفاده از گوشه های فلزی و پیچ های خودکار نزدیک به ریل ها قرار داد. اگر میله‌ها نازک‌تر هستند، باید روی آویزها ثابت شوند، در حالی که ضخامت قاب باید برابر با ضخامت عایق باشد.
فاصله بین پایه ها را طوری در نظر بگیرید که عایق به خوبی روی آنها قرار گیرد.به عنوان مثال، اگر از تشک های معدنی برای عایق استفاده شود، می توان پله قفسه ها را دو سانتی متر کمتر از عرض تشک ها ساخت.

برای یکدست شدن دیوار ابتدا نصب کنید قفسه های عمودی(مورد نیاز سطح) در امتداد لبه های دیوار، یعنی. نزدیک گوشه ها، سپس نخ ها را بین آنها بکشید. این به شما امکان می دهد تا قفسه های میانی را در همان صفحه با میله های شدید تنظیم کنید.

اکنون عایق را در قاب قرار می دهیم. برای اینکه عایق کاری دیوار در خانه های چوبی از داخل موثر باشد، سعی کنید از عدم وجود شکاف بین صفحات اطمینان حاصل کنید. علاوه بر این، کاشی‌ها را به صورت هموار در برابر سقف و دیوارها قرار دهید.
اگر ترک ها با این وجود ایجاد شده باشند، باید با تکه های پشم معدنی پر شوند.

سپس یک غشای مانع بخار باید به قفسه ها وصل شود. برای رفع آن می توانید از منگنه ساز ساختمانی استفاده کنید.
حتماً نوارهای غشاء را روی هم قرار دهید و مفاصل را با نوار چسب بچسبانید.
نوارهای چوبی را به ضخامت حدود دو سانتی متر روی غشاء ببندید. آنها فاصله لازم بین پوست و غشای سد بخار را فراهم می کنند.
به خاطر داشته باشید که جعبه باید عمود بر پلاستیک یا آستر باشد.

برای اطمینان از عایق صوتی خوب در مسکن، لازم است دیوارهای داخلی را با پشم معدنی عایق بندی کنید. پارتیشن ها اصل نصب عایق مانند عایق کاری دیوارهای باربر است.

حالا باید قاب را روکش کنیم. معمولاً برای این اهداف از مواد تکمیل چوبی استفاده می شود - آستر یا خانه بلوک.

نصب آنها به شرح زیر انجام می شود:

آستر اغلب به صورت عمودی نصب می شود، بنابراین تخته ها ابتدا باید به ارتفاع اتاق بریده شوند.
اولین آستر به گونه ای نصب می شود که سنبله به سمت گوشه هدایت شود. برای رفع آن، پیچ های خودکاری از سمت سنبله به صورت پیچ می شوند.

از طرف شیار، vgonka را نیز می توان با پیچ های خودکشی که در رج پایین شیار پیچ می شود، ثابت کرد. حتی راحت تر و سریع تر با کمک بست های مخصوص - kleimers تعمیر می شود.

تخته بعدی با قبلی به قفل متصل می شود و از کنار شیار به قاب وصل می شود. آخرین تخته روی دیوار از عرض بریده شده و به تخته قبلی متصل شده است. از سمت گوشه، آستر با پیچ های خودکشی که به صورت پیچ می شوند به قاب ثابت می شود.

در پایان کار روی گوشه ها نصب می شوند گوشه های چوبی. آنها مفاصل آستر و کلاه پیچ ها را پنهان می کنند.

این کار عایق کاری دیوارهای داخل خانه را کامل می کند.

عایق سقف

همانطور که در بالا گفتم، عایق کاری سقف را می توان از سمت زیر شیروانی انجام داد. با این حال، گاهی اوقات نیاز به نصب عایق از داخل می شود.

اگر وضعیت مشابهی دارید، باید مواد زیر را تهیه کنید:

عایق دال؛
لت های چوبی؛
غشای سد بخار

نصب عایق به شرح زیر انجام می شود:

اگر در اتاق زیر شیروانی کفپوش وجود ندارد، باید انجام شود. تخته ها یا سایر موادی که به عنوان کفپوش استفاده می شود باید با میخ یا پیچ های خودکار به تیرهای کف ثابت شوند.
سپس، از سمت اتاق، یک غشای مانع بخار باید به تیرهای کف و کفپوش متصل شود.
سپس فضای بین تیرها باید پر شود تخته های عایق حرارتی. برای رفع آنها می توانید ریل ها را عمود بر تیرها ثابت کنید. همچنین می توانید گل میخ ها را به سطوح جانبی پایین تیرها میخ کنید و بین آنها نخ یا سیم بکشید.
پس از عایق بندی کف، لازم است یک لایه دیگر از مانع بخار را تعمیر کنید;

سپس جعبه اجرا و نصب می شود متریال سقف. همچنین می توانید قاب بسازید و سقف را با دیوار خشک بپوشانید.

در واقع، در اینجا تمام اطلاعات در مورد نحوه صحیح عایق کاری وجود دارد خانه چوبیاز درون.

خروجی

با آشنایی با این فناوری، می توانید با خیال راحت عایق خانه چوبی را از داخل به عهده بگیرید. همانطور که می بینید، هیچ چیز پیچیده ای در این کار وجود ندارد. توصیه می کنم ویدیوی این مقاله را تماشا کنید. برای هر گونه سوال می توانید در نظرات با من تماس بگیرید و خوشحال می شوم به شما پاسخ دهم.

از زمان های قدیم از چوب در ساخت و ساز استفاده می شده است. این ماده به دلیل مقرون به صرفه بودن و هدایت حرارتی آن ارزشمند است. خانه ای ساخته شده از چوب نیاز به مراقبت مناسب دارد، پس همیشه در آن راحت خواهد بود. بسیاری متوجه شده اند که دو یا سه سال پس از ساخت، خانه به طرز محسوسی سردتر می شود. این به دلیل این واقعیت است که تمام دیوارهای ساختمان در حرکت دائمی هستند.

موقعیت میله‌ها کمی تغییر می‌کند و ترک‌هایی در امتداد درزها ظاهر می‌شوند، حتی پنجره‌هایی که به درستی نصب شده‌اند با گذشت زمان شروع به ورود پیش نویس‌ها می‌کنند. نقص های ساختمانی نیز می تواند خود را نشان دهد. در واقع، رفع همه این دلایل حتی با دستان خود دشوار نیست. اگر نمی خواهید ظاهر خانه را خراب کنید، به شما خواهیم گفت که چگونه عایق کاری کنید خانه چوبیاز درون.

چرا داخل خانه چوبی سرد است:

دیوارها. شکاف های کوچک در درزهای یک خانه چوبی شایع ترین دلیل کمبود گرما در محل است.
پنجره ها و درها. منابع ابدی پیش نویس ها و تلفات گرما در هر خانه.
سقف. از درس فیزیک مشخص است که هوای گرم بالا می رود. اگر قسمت بالایی خانه از چوب به اندازه کافی عایق بندی نشده باشد، گرما به سادگی خارج می شود.
طبقه طبقه اول. در هر خانه ای مساحت زیادی دارد. سرمای زمین می تواند هوای خانه را تا حد زیادی خنک کند.

به ترتیب در نظر بگیرید که با هر یک از این دلایل چه کاری می توانید با دستان خود انجام دهید.

چگونه دیوارهای خانه چوبی را عایق بندی کنیم

ابتدا دیوارهای خانه باید درزبندی شوند. برای این، یک ابزار ویژه استفاده می شود - یک درز. اگر در دسترس نباشد، از یک کاردک سخت یا یک پیچ گوشتی پهن استفاده می شود. بکسل، کنف، نمد یا طناب جوت به عنوان عایق استفاده می شود. انجام آن با دستان خود دشوار نیست، نکته اصلی این است که دنباله اقدامات را به درستی دنبال کنید.

شما باید از درز پایین در کل محیط خانه شروع به درزبندی کنید، فقط سپس به درز بعدی بروید.

عایق باید تا حد امکان متراکم و عمیق در شکاف های چوب رانده شود. باید بدانید که پس از اتمام کار، ارتفاع سقف چندین سانتی متر افزایش می یابد. بنابراین، اگر هر قسمت از خانه را به طور جداگانه درزبندی کنید، ممکن است یکی از دیوارها فرو بریزد - الوار به سادگی از شیار خارج می شود. راه دیگر استفاده از اکریلیک یا درزگیر سیلیکونیدر محل اتصال تیر.

اگر از نتیجه به دست آمده راضی نیستید، کارشناسان توصیه می کنند که دیوارها را با عایق حرارتی عایق بندی کنید. برای انجام این کار، یک تیر راهنما به صورت عمودی به دیوار متصل می شود، ارتفاع آن باید برابر با ضخامت ماده عایق باشد. تمام سطح با یک لایه ضد آب پوشیده شده است. عایق به طور محکم بین راهنماها بدون شکاف گذاشته می شود. برای این منظور، هر مواد ورق. پس از آن، فقط ساخت روکش دیوار تزئینی باقی می ماند.

پنجره ها و درها - چگونه از سرما خلاص شویم

دو عامل اصلی سرماخوردگی درهای ورودیو پنجره ها - پیش نویس ها و عایق حرارتی ناکافی. اغلب اوقات سرمای منافذ با پیش نویس اشتباه گرفته می شود. برای تعیین علت نشت گرما، فقط باید مطمئن شوید که درها و پنجره ها واقعاً باد می کنند یا نه. برای این کار باید فندکی را در فاصله کمی در امتداد محیط قاب و ارسی ها نگه دارید.

اگر پیش نویس از ارسی ها می آید، باید تمام اتصالات را آب بندی کنید. برای انجام این کار کافی است که یک مهر و موم سیلیکونی را با دستان خود بچسبانید. می توانید از لاستیک فوم نیز استفاده کنید، اما عمر مفید آن کوتاه است. همچنین می توانید پنجره ها را با چسب ساختمانی برای زمستان بچسبانید.

اگر از محیط قاب تراوش کرد، لازم است لبه و جلوپنجره را بردارید تا به دهانه بین دیوار و چارچوب برسد. سپس دهانه با عایق رطوبتی چسبانده شده و عایق می شود. به عنوان عایق حرارتی، می توانید از هر عایق نورد یا فوم نصب. از بالا، عایق باید با آلومینیوم یا نوار تقویت شده چسبانده شود، پس از آن صفحات در جای خود قرار می گیرند.

اگر از درب احساس سرما می کنید، اما هیچ پیش نویسی وجود ندارد، باید عایق حرارتی درب را بررسی کنید. برای انجام این کار، کارشناسان توصیه می کنند که به سادگی روی بوم ضربه بزنید. ساختار توخالی از داخل باید تغییر کند. یک پنجره با یک جداره می تواند در فصل سرد یخ بزند. در این صورت باید ویندوز جدیدی نصب کنید.

عایق کاری سقف و سقف خانه های چوبی

بسیاری از دست دادن حرارت از طریق سقف و سقف را قابل توجه نمی دانند. در واقع، اغلب شکاف هایی وجود دارد که از طریق آن خانه چوبی به سادگی خیابان را گرم می کند. همچنین سطح سقف می تواند در اثر عایق حرارتی ضعیف سقف گرم شود. با خلاص شدن از شر این تلفات، می توانید تا 60 درصد در هزینه های گرمایش صرفه جویی کنید.

قبل از شروع به عایق کاری قسمت بالایی خانه چوبی، باید کل درز تیر بالای دیوار و ساختار سقف را آب بندی کنید.

اگر اتاق زیر شیروانی در خانه غیر مسکونی است، عایق بندی سقف با دستان خود بسیار ساده است. برای انجام این کار، یک لایه عایق حرارتی در حدود چهل سانتی متر در آنجا گذاشته می شود. باید بدانید که عایق سقف باید سبک باشد. معمولاً برای این منظور از خاک اره، پلی استایرن، پشم معدنی و سایر مواد سبک استفاده می شود.

اگر سقف طاق سقف باشد، عایق کاری کمی دشوارتر است. برای شروع، تمام سطح سقف از داخل باید با یک لایه عایق رطوبتی پوشانده شود تا رطوبت به عایق نرسد. عایق کاری سقف به دو صورت انجام می شود:

عایق ورقنزدیک به هم چیده شده اند در این مورد، باید توجه ویژه ای به عدم وجود شکاف بین ورق ها شود، زیرا بین آنها گرما همچنان از بین می رود.
عایق ورق از بالا به پایین با همپوشانی گذاشته می شود. این برای محافظت بیشتر در برابر رطوبت انجام می شود، به سادگی از روی ورق های عایق حرارتی تخلیه می شود.

پس از آن، باقی مانده است که سطح را زیبا کنید تزئینات تزئینی. برای این منظور آستر عالی است.

حل مشکل کف سرد

اگر خانه دارای طبقه سرد باشد، گرمایش خانه کارآمد نخواهد بود. آنها اتاق را خنک می کنند و اجازه نمی دهند هوا گرم شود.

کف چوبی بسیار ساده عایق بندی شده است، برای این کار لازم است اثاثه یا لوازم داخلی کف را بردارید. برای اینکه ترتیب قرار گرفتن تخته ها را اشتباه نگیرید، بهتر است آنها را از قبل علامت گذاری کنید. این باعث صرفه جویی در زمان زیادی در هنگام مونتاژ می شود. سپس کل سطح بین لگ ها با عایق رطوبتی پوشانده می شود تا عایق رطوبت را از خاک نگیرد.

مواد عایق حرارتی به گونه ای روی آن گذاشته می شود که کوچکترین شکافی در تمام سطح کف ایجاد نشود. عایق توسط هر کسی که از رطوبت نمی ترسد استفاده می شود. در بالا، باید لایه دیگری از ضد آب قرار دهید، زیرا هنگام تمیز کردن محل، آب می تواند به آنجا برسد و در داخل جمع شود. پس از آن، تخته های کف باید به ترتیب معکوس گذاشته شوند.

کف سیمانی به دو صورت عایق بندی می شود. اگر ارتفاع محل اجازه دهد، سیاهههای مربوط از تیرهای چوبی روی زمین گذاشته می شود. بین آنها، یک بخاری گذاشته شده است که با ضد آب از بالا بسته می شود. سپس کف با یک تخته روکش شده است.

اگر ارتفاع سقف به شما اجازه نمی دهد سطح کف را بالا ببرید، باید آن را بردارید روکش سیمانیو پس انداز کف را حدود نیم متر بردارید. پس از آن، گودال ضد آب می شود و عایق پر می شود. معمولاً برای این کار از خاک رس منبسط شده استفاده می شود. یک لایه فوم یا مواد متراکم دیگر روی آن گذاشته شده است. یک اسکلت جدید در بالا ساخته شده است.

remontami.ru

ویژگی های عایق خارجی

عایق خارجی بر خلاف راه داخلیشامل حفظ مساحت فضای خانه است. همچنین به تشکیل میعانات در ناحیه تهویه شده کمک می کند. در نتیجه، در زمستان، خانه چوبی خود را در معرض یخ زدن قرار نمی دهد و در فصل تابستان پوسیده نمی شود.

اما برای دستیابی به چنین اثری، عایق بندی نمای یک خانه چوبی نیاز به رعایت قوانین زیر دارد:

تمام کارها باید در هوای خشک انجام شود، زمانی که رطوبت روی دیوارها وجود ندارد.
عایق حرارتی در یک منطقه تمیز تعمیر شده که حاوی خزه و مناطق کپک زده نیست انجام می شود.
از یک لایه بخار و ضد آب در دو طرف مواد عایق استفاده کنید.
نحوه عایق بندی یک خانه چوبی توسط خود مالک تصمیم می گیرد، اما ارزش تمرکز بر محصولات نفوذ پذیر از بخار را دارد.
یک فضای تهویه شده بین عناصر تکمیل و عایق ترتیب دهید.

قبل از شروع عایق کاری دیوارها، ارزش آن را دارد که سطح آنها را از نظر وجود سوسک های پوست بررسی کنید، که متعاقباً می تواند سطح یک خانه چوبی را هم در خارج و هم در داخل تخریب کند. با انجام کار بر روی عایق کاری یک خانه قدیمی، می توان عایق حرارتی اضافی به دست آورد. همچنین می توانید به یک خانه چوبی قدیمی ظاهری جدید ببخشید و هزینه های گرمایش را کاهش دهید.

گزینه های مواد

صرفه جویی در گرمای داخل خانه و مدت زمان کارکرد خانه تا حد زیادی به انتخاب متریال بستگی دارد. بازار مصالح و مصالح ساختمانی طیف وسیعی از محصولات را برای عایق کاری دیوارها ارائه می دهد.

پلی استایرن منبسط شده (فوم)

استفاده از چنین موادی در دیوارهای بیرونی خانه چوبی به دلیل مزایای آن است:

استحکام - قدرت؛
در برابر پوسیدگی و نفوذ آب تسلیم نمی شود.
به حفظ گرما کمک می کند و به تغییرات دما واکنش نشان نمی دهد.
سهولت نصب؛
غیر قابل احتراق؛
عمر طولانی

عایق کاری خانه با پلاستیک فوم نیز دارای چندین معایب است:

آنها می توانند خانه ها را از یک میله، زمانی که دیوارها یکنواخت هستند، عایق بندی کنند و عایق بندی کنند خانه چوبیبه دلیل ساخت یک نمای تهویه شده پیچیده است.
قیمت بالای محصولات؛
نفوذپذیری کم برای توده های هوا، که منجر به اثر "گلخانه" می شود.
جوندگان آن را دوست دارند

این ماده برای عایق کاری کف مناسب است کلبه چوبییا طبقه زیر شیروانی مقاومت در برابر آب به معنای استفاده از لایه ضد آب در این مورد نیست. اما اگر بخواهید از مواد برای کف چوبی در حمام یا آشپزخانه استفاده کنید، یک استثنا وجود دارد.

انواع پلی استایرن منبسط شده شکل اسپری شده آن است که به شما امکان می دهد سطح مورد نظر را به سرعت عایق بندی کنید. هنگام استفاده از محصولات اسپری شده، شایان ذکر است که پس از استفاده طولانی مدت، جدا شدن آنها از سطح دیوارها دشوار است.

بنابراین، تعمیر ناحیه عایق کاری شده کارساز نخواهد بود. اما از چنین موادی برای گرم نگه داشتن خانه ای با کف قدیمی استفاده می شود. در این مورد، مواد بدون برچیدن کف ها اعمال می شود. علاوه بر این، ترکیب اعمال شده در بالا علاوه بر این پایه را تقویت می کند.

استایروفوم

چگونه یک خانه چوبی را از بیرون با فوم پلی استایرن عایق بندی کنیم، اگر می خواهید خاصیت چوب برای هدایت هوا حفظ شود. در این مورد، این کار نخواهد کرد. پس از همه، این نوع عایق با عدم انتقال هوا مشخص می شود.

و همچنین اگر می خواهید نمای یک خانه چوبی را با این مواد عایق بندی کنید، پیامدهای منفی دیگری نیز ممکن است:

احتمال آتش سوزی را به دلیل اشتعال پذیری عناصر فوم افزایش می دهد.
عایق دیوار از بیرون را می توان برای مدت طولانی و با کیفیت پایین انجام داد، زیرا فوم از استحکام بالایی برخوردار نیست.
عایق رطوبتی اضافی از مواد عایق مورد نیاز خواهد بود.

استایروفوم از گلوله های کوچک مقاوم در برابر آب تشکیل شده است. اما بین آنها شکاف هایی وجود دارد که می تواند آب را جمع کند. متعاقباً آب یخ می زند و منبسط می شود و باعث خرد شدن صفحات فوم می شود.

بنابراین بهتر است از پلی استایرن در قسمت بیرونی ساختار چوب استفاده نشود.اما با کمک آن می توانید کف یک خانه چوبی را عایق بندی کنید. محصولات فوم بیشتری به آن متصل می شوند طبقات اتاق زیر شیروانیخانه های چوبی و ساختمان های دیگر.

گرم کردن یک خانه چوبی با پشم معدنی یک راه محبوب در نظر گرفته می شود. این با مزایای آن توجیه می شود:

نصب طرح عایق آسان است.
کم هزینه؛
توانایی حذف بخار آب؛
مدت زمان عملیات؛
تحت تغییرات دما تغییر شکل نمی دهد.
غیر قابل احتراق

هنگامی که مالک تصمیم می گیرد یک خانه چوبی قدیمی را عایق بندی کند، باید در نظر داشت که پشم معدنی به سرعت رطوبت را جذب می کند. این می تواند منجر به پوسیدگی سریع ساختمانی شود که دیگر جدید نیست. بنابراین استفاده از عایق های رطوبتی ضروری است.

پشم معدنی انواع مختلفی دارد: سرباره، سنگ، پشم شیشه، پشم اکو.تفاوت دارند مشخصات فنیو روش های ساخت اما برای عایق حرارتی دیوارها قابل قبول در نظر گرفته می شوند.

هنگام نصب پشم معدنی، کار باید با استفاده از دستکش و عینک انجام شود، زیرا این ماده باعث تحریک می شود. همچنین از استنشاق باید خودداری شود.

استفاده از ecowool هنگام عایق کاری یک خانه چوبی از بیرون، بر خلاف انواع دیگر مواد چوبی، به حفظ عایق حرارتی هنگام ورود آب کمک می کند. این بر اساس خاصیت ecowool برای جذب رطوبت و سپس از بین بردن آن است.

برای عایق کاری مناسب با چنین محصولی باید از آن استفاده کنید تاسیسات ویژهبرای توزیع یکنواخت اما این فناوری گران است.

بنابراین، پاسخی به این سوال وجود دارد که بهترین راه برای عایق کاری یک خانه چوبی چیست. این برای اعمال پشم معدنی است. پس از همه، این ماده دارای نفوذپذیری بخار خوب است، وزن کمی دارد و به درخت اجازه می دهد تا "نفس بکشد".

این ماده برای نصب آسان در نظر گرفته می شود، زیرا هر کسی می تواند با کمک چنین محصولی یک خانه چوبی را از بیرون عایق بندی کند. اما قبل از عایق کاری یک خانه چوبی، باید عایق خریداری کنید و سازه ای را از بیرون برای مکان آن آماده کنید.

فناوری گرمایش

روش عایق کاری دیوار شامل چندین مرحله است. مهم است که تمام مراحل را طی کنید و توصیه ها را برای به دست آوردن عایق با کیفیت بالا دنبال کنید. در واقع، در آینده، خانه چوبی باید گرما را برای مدت طولانی حفظ کند.

آماده سازی سطح

استفاده از پشم معدنی در خارج شامل تمیز کردن اولیه سطح و برش مناطق بیرون زده است. مرحله بعدی بستن سوراخ ها، شکاف ها، ترک ها با فوم است. پس از خشک شدن فوم اعمال شده، بقایای محصول را با چاقو جدا کنید. پس از آن، شما باید سطح بیرونی را با ترکیبات ویژه درمان کنید. اینها ضد شعله و ضد عفونی کننده هستند.

هنگام انتخاب ترکیبات فرآوری خاص، لازم است که توانایی نفوذ عمیق به ساختار درخت را در نظر بگیرید. اما در عین حال ترکیب نباید منافذ در نظر گرفته شده برای عبور هوا را بپوشاند.

تمام عملیات آماده سازی اولیه در هوای خشک انجام می شود.

گذاشتن سد بخار

لایه سد بخار برای خود تنظیمی میکروکلیمای درخت و به طور همزمان از آن در برابر آب محافظت می کند. نحوه درست گذاشتن این لایه اولین قدم انتخاب محصول مناسب است.

محصولات سد بخار زیر در بازار به فروش می رسد:

isospan;
پلی اتیلن؛
روبروئید

هنگام انتخاب، باید در نظر داشت که محصول باید هوا را عبور دهد تا درخت تسلیم پوسیدگی نشود. بنابراین بهتر است از محصولات پلی اتیلن استفاده نکنید.

امکان نصب مواد مانع بخار در بالای سطح دیوار با استفاده از براکت های استپلر وجود دارد. اما در صورت وجود سطوح ناهموار، بهتر است جعبه ای را که مانع بخار روی آن وصل می شود، تجهیز کنید. و همچنین ساختار ساخته شده یک فضای تهویه ایجاد می کند. برای ساخت لت هایی با حداقل عرض 2 سانتی متر انتخاب می شود که فاصله بین لت ها 1 متر است.

پس از چیدمان جعبه، یک مانع بخار گذاشته می شود که با یک استپلر ثابت می شود. اتصالات مواد با نوار چسب مهر و موم شده است.

مواد تخمگذار

پشم معدنی روی لایه سد بخار گذاشته می شود. اما ابتدا باید انجام شود جعبه قاب. ریکی با اندازه 40x100 میلی متر انتخاب شده است. قاعده اصلی قاب این است که عرض شیار ایجاد شده باید کمتر از عرض صفحه مورد استفاده (تقریباً 15 میلی متر) باشد.

هنگام انتخاب نوارهای فلزی یا میله های چوبی، بهتر است دومی را انتخاب کنید. این به این دلیل است که خانه چوبی عایق بندی شده است. برای بستن قاب، از میخ برای اطمینان از "راه رفتن" درخت استفاده کنید.

پس از چیدمان قاب، مرحله چیدن مواد پنبه ای آغاز می شود:

پشم معدنی به صورت اسلب یا رول موجود است. مواد رولبا چاقو به عناصر لازم برش دهید.
هنگام قرار دادن روی سطوح یکنواخت، پشم معدنی نیازی به ثابت شدن از بالا ندارد. اگر صفحات بر روی بخش های شیب دار یا فرورفتگی نصب شوند، مواد با میخ های لنگر ثابت می شوند.
تخمگذار از پایین به بالا انجام می شود.
هنگام گذاشتن دو لایه عایق، لایه دوم باید به صورت افست قرار داده شود و از همپوشانی مفاصل جلوگیری شود.

در صورت نصب نادرست، مواد را می توان به راحتی از بین برد.

محل عایق رطوبتی

لایه ضد آب برای جلوگیری از ورود رطوبت به سازه طراحی شده است. برای این، ویژه غشای ضد باد. استفاده فیلم پلی اتیلنغیر عملی به دلیل این واقعیت است که به آب اجازه می دهد تا در عایق جمع شود.

لطفا توجه داشته باشید: مواد ضد آب مطابق دستورالعمل گذاشته شده است.

غشاء با استپلر یا میخ متصل می شود. مناطق اتصال با نوار چسب مهر و موم شده است. یک شبکه ضد مشبک در بالای غشاء قرار گرفته است که امکان دستیابی به تهویه هوا را فراهم می کند. عرض بین عایق رطوبتی و نما که قرار است نصب شود حداقل 5 سانتی متر است.

تمام کار بر روی عایق بندی مواد با نصب یک پوشش روکش تکمیل می شود. پشم معدنی برای عایق کاری بیرونی زیر سایدینگ، آستر یا آجر مناسب است. در مورد تعمیرات، حذف و تجدید مواد آسان است.

از دیگر مواد عایق می توان در زیرزمین یا فونداسیون که در بالای زمین قرار دارد استفاده کرد.

اکنون بسیاری می دانند که چگونه نمای خانه را عایق بندی کنند. با یک رویکرد شایسته، گرمای یک خانه چوبی بیرون نمی آید، بلکه در داخل باقی می ماند. علاوه بر این، تمام کارها را می توان با دست انجام داد.

heatplota.guru

عایق کاری دیوارهای چوبی از داخل و خارج (تفاوت)

تفاوت اصلی این دو روش عایق کاری در این است که در کدام سمت دیوارهای باربر خانه چوبی عایق کاری انجام می شودو در نتیجه چقدر از نظر حفظ گرما و مزایای کل سازه موثر خواهد بود.

مالکان و صاحبان خانه های چوبی به عایق کاری از داخل متوسل می شوند که نمی خواهند نماهای منحصر به فرد و زیبای ساختمان را ببندند. به روش های اصلیسنگ تراشی یا نماهای دارای ارزش معماری. چنین عایق از بیرون قابل توجه نخواهد بود، در حالی که ظاهر ساختمان تغییر نخواهد کرد.

هدف از عایق کاری فضای باز حداکثر بازده است.. این شامل ایجاد یک ساختار عایق با خارج ازدیوارهای چوبی باربر و بیشتر با هدف افزایش عمر ساختمان، حفظ تمام عناصر مهم آن ساخته شده از چوب، محافظت از آنها در برابر نیروهای مخرب طبیعت و شرایط آب و هوایی اطراف است.

عایق دیوار خارجی یک پدیده نسبتاً رایج است که اغلب در ساخت و ساز و تعمیر استفاده می شود. و این با تعدادی از مزایا تأیید می شود:

تمام نوسانات دما تمام تغییرات آب و هوایی لایه ای از عایق و تکمیل می شود، به ترتیب، عمر خدمات عناصر چوبیدر خانه به طور قابل توجهی افزایش می یابد.
توانایی عایق کاری خانه های بلند مدت. غالباً چنین خانه هایی به صورت آماده در روستاهای تعطیلات همراه با قطعات خریداری می شوند و بازسازی فوری خانه جدید از نظر مالی دشوار است.
فضای داخلی خانه دست نخورده باقی مانده است، که از نظر زندگی و سازماندهی زندگی راحت است;
فرصت انتخاب ظاهر جدیدخانه هابه دلیل اتمام نما

دیوار پای

به عبارت دیگر - ترکیب و توالی تمام عناصر عایق. هنگام عایق کاری یک خانه چوبی از داخل، به اصطلاح "پای" را می توان به صورت زیر نشان داد:

دیوار بلبرینگ؛
جعبه
عایق - پشم معدنی؛
فیلم مانع بخار؛
لایه تکمیلی

چه بخاری را انتخاب کنیم؟

هنگام انتخاب بخاری برای دیوارهای خانه، اول از همه باید پرداخت شود توجه به توانایی مواد در عبور بخار و هوادر حین گرم نگه داشتن

شدت آب و هوای منطقه محل سکونت را نیز باید در نظر گرفت.

از مواد عایق می توان متمایز کرد:

بخاری های مداخله ای مورد استفاده در مرحله ساخت و ساز.
و بخاری هایی که برای عایق کاری از بیرون یا داخل استفاده می شود.

از عایق اینترونشنال در گذاشتن مفاصل مداخله ای استفاده می شود. چنین بخاری های مصنوعی و طبیعی (از جوت، خزه، کتان، کنف) هستند. خاصیت اصلی این مواد رسانایی حرارتی کم و قابلیت تجمع و رهاسازی رطوبت حاصله است. رایج ترین آنها امروزه عایق الیاف کتان و جوت است.

پشم بازالت (معدنی) به طور گسترده ای برای عایق کاری دیوارها از بیرون یا از داخل استفاده می شود.یا پشم فایبر گلاس به شکل رول یا حصیر، با چگالی 80-120 کیلوگرم بر متر مکعب، علاوه بر این، یک ماده سازگار با محیط زیست است.

استفاده از پلی استایرن یا فوم پلی استایرن به عنوان عنصر پای توصیه نمی شوداز آنجایی که این مواد در برابر بخار و رطوبت مقاوم بوده و از تبادل هوا بین خانه و محیط خارجی جلوگیری می کند.

موادی مانند:

پشم معدنی؛
استایروفوم;
فوم پلی استایرن اکسترود شده؛
penoplex;
پنوفول؛
پنوئیزول;
فوم پلی اورتان

آب بندی درزها و اتصالات عناصر شکل دهنده

این روش عایق دیوار داخلی است. با هدف مهر و موم کردن درزها و شکافهای سیاهههای مربوط. در این مورد از درزگیرهای مختلف (سیلیکون، لاتکس، اکریلیک، طناب کتان، یدک کش) استفاده می شود. این روش از این جهت راحت است که انجام آن با دستان خود آسان است و به مهارت خاصی نیاز ندارد، از خروج بخار جلوگیری نمی کند و مقرون به صرفه ترین است.

از نظر فنی به شرح زیر انجام می شود:

لبه های اتصالات و ترک ها تمیز می شوند،
حفره ها با طناب، لاستیک فوم پر می شوند.
یک لایه درزگیر در بالا اعمال می شود.
درزگیر با یک برس صاف می شود تا یک سطح صاف تشکیل شود.
بقایای درزگیر با پارچه پاک می شود.

آماده سازی و نصب روکش

هنگام نصب جعبه باید از ضخامت عایق دفع شود. ضخامت میله ها یکسان خواهد بود. متداول ترین پرتو انتخاب شده ضخامت 10-50 میلی متر و عرض 100 میلی متر.

جعبه به صورت عرضی در کنار قرار دادن کنده ها با یک پله بین میله ها به اندازه عرض تشک های عایق حرارت نصب شده است. با منهای 3 سانتی متر برای ورود محکم. ارتفاع جعبه برای اتاق های فردی جداگانه است.

به موازات تخمگذار سیاهههای مربوط، یک جعبه نیز به طور مشابه نصب می شود (به اصطلاح "ضد مشبک").برای نصب جعبه باید انتخاب کنید مواد با کیفیتبدون اثری از پوسیدگی قبل از نصب، تمام قطعات و سطوح چوبی باید با یک ضد عفونی کننده درمان شوند.

عایق کاری دیوار از داخل خانه چوبی را خودتان انجام دهید

عایق کاری دیوارهای داخل خانه چوبی با پشم معدنی. هنگام استفاده از این روش، از پشم شیشه، الیاف سرباره یا تشک های الیاف معدنی استفاده می شود.

چنین ماده ای از نظر عایق حرارتی و عایق صدا موثرترین است و سازگار با محیط زیست است. با این حال، پشم معدنی به دلیل ساختاری که دارد اجازه عبور بخار را می دهد و قادر به جمع آوری آب است.

به همین دلیل، هنگام استفاده از آن در عایق، نیاز به لایه‌هایی از موانع آبی و بخاری است.

پشم معدنی به صورت رول و حصیر در اختیار مشتریان قرار می گیرد. هنگام عایق کاری، استفاده از تشک ها با قرار دادن آنها بین پروفیل های جعبه ساخته شده راحت تر است. در این مورد، فاصله بین تشک ها نباید بیشتر از 2 میلی متر باشد.. چنین شکاف هایی متعاقباً با نوار چسب مهر و موم می شوند - بهترین از همه فویل یا نوار لوله کشی.

نصب مرحله به مرحله:

بر اساس محاسبات مربعات دیوارهای محل، تعداد مورد نیاز تشک های پشم معدنی تهیه می شود.
پشم معدنی به طور محکم بین چوب های جعبه قرار می گیرد;
تشک های بالا به ارتفاع بریده می شوند.
شکاف ها و درزهای بین تشک ها با نوار نصب چسبانده می شوند.

برخی از سازندگان هنگام عایق کاری دیوارهای داخل ساختمان از فوم پلی استایرن استفاده می کنند. با این حال، معیار اصلی انتخاب به نفع آن، هزینه کم آن است. از نظر کارایی، فوم پلاستیک خاصیت عبور بخار را ندارد و نتیجه استفاده از آن در صورت عدم وجود سازماندهی مناسببخار و عایق آبی به اصطلاح " اثر گلخانه ای» و توسعه اجتناب ناپذیر قالب در اتاق هایی با دیوارهای مشابه.

سد بخار و عایق رطوبتی دیوارها

گرم شدن خانه های چوبی با عایق رطوبتی آغاز می شود. این نزدیکترین است دیوارهای باربرلایه ای از یک فیلم خاص که وظیفه اصلی آن اطمینان از گردش هوا و محافظت از لایه عایق در برابر خیس شدن و یخ زدگیجلوگیری از تخریب آن و حفظ درخت از رشد باکتری های کپک.

عایق رطوبتی یکی از مهمترین مراحل در عایق کاری دیوار است.

در فرآیند کار از غشاهای ضد میعان، فیلم‌های تنفسی منتشر، فیلم‌های چند لایه پلیمری و غشاهای مانع بخار استفاده می‌شود. هنگام ضد آب کردن، حفظ سفتی کامل مهم است. برای انجام این کار، فیلم روی هم قرار می گیرد و با یک منگنه و منگنه میخ می شود و درزها با نوار نصب چسبانده می شوند.

بست شبیه نصب عایق رطوبتی است.

نتیجه

بنابراین عایق دیواری مسئولانه سازماندهی شده است خانه چوبیمی تواند نقش مهمی در طولانی و عملیات قابل اعتمادخانه چوبی. این به کاهش تلفات گرما کمک می کند و همچنین از عناصر باربر سازه در برابر انواع شرایط آب و هوایی محافظت می کند.

با این حال، آماده سازی چنین رویدادی باید مسئولانه برخورد شود. اینکه چقدر خوب اجرا می شود به عمر خانه شما بستگی دارد.

expert-dacha.pro

رویکرد 1. عایق مداخله ای

شکاف های درزبندی

با شروع نصب مدارهای عایق حرارتی، ارزش ارزیابی وضعیت خود دیوارها را دارد. به عنوان یک قاعده، هم در خانه های جدید و هم در سازه هایی که قبلاً در حال بهره برداری بوده اند، مهر و موم کردن درزهای مداخله ای ضروری است. از طریق این درزها است که بخش قابل توجهی از جریان گرما عبور می کند ، بنابراین با مسدود کردن آنها دمای اتاق را به میزان قابل توجهی افزایش خواهیم داد.

یک مزیت اضافی عدم وجود پیش نویس است که همچنین سطح راحتی در داخل خانه را تا حد زیادی کاهش می دهد.

ساده ترین و در نتیجه رایج ترین راه برای مهر و موم کردن شکاف های بین تاج چوب یا الوار، درزبندی با مواد فیبری مختلف است. ویژگی های این مواد را در جدول زیر شرح خواهم داد:

ابزاری برای درزبندی	کاربرد در کارهای عایق حرارتی
جوت	مواد به صورت پارچه جوت یا طناب عرضه می شود. قطر متفاوتبه طور خاص برای پر کردن شکاف ها طراحی شده است. ماده خام دارای طبیعت گیاهی است، در حالی که با مقاومت خوب در برابر رطوبت، استحکام و دوام قابل توجه متمایز می شود. رطوبت سنجی فیبر جوت موثرترین آب بندی حفره های نسبتاً بزرگ بین تاج ها را فراهم می کند. با این حال ، باید در نظر داشت که طناب جوت پس از رانده شدن به شکاف عملاً منبسط نمی شود ، بنابراین باید پس از اتمام انقباض خانه چوبی ، درزبندی انجام شود.
خزه	مواد خام به طور سنتی برای درزبندی استفاده می شود ساختمان های چوبی. رطوبت قابل توجه و عایق حرارتی عالی را ارائه می دهد، اما استفاده از آن نسبتاً مشکل است. علاوه بر این، یافتن خزه با کیفیت بالا در حجم زیاد نیز کار آسانی نیست.
عایق نواری	موادی بر پایه کتانی یا پارچه‌ای که معمولاً برای درزبندی زیر روکش استفاده می‌شود. از نظر استحکام و مقاومت در برابر رطوبت نسبت به جوت پایین تر است اما قیمت آن چندین برابر کمتر است. اغلب از نوارهای عایق حرارتی برای قرار دادن بین تاج ها به طور مستقیم در هنگام مونتاژ خانه چوب استفاده می شود، اما می توان از آنها برای آب بندی اضافی نیز استفاده کرد.

فرآیند درزبندی به خودی خود ساده است. در زیر به شما می گویم که چگونه شکاف بین سیاهه ها را با دستان خود درزبندی کنید:

شکاف های بین تاج ها را از گرد و غبار و زباله ها تمیز می کنیم.
در صورت لزوم (در صورت مشاهده علائم آسیب توسط قارچ یا باکتری)، درخت را با اشباع ضد عفونی کننده درمان می کنیم.
مواد را برای آب بندی در شکاف قرار می دهیم.
یک درز - کاردک فلزی یا چوبی - می گیریم و با کمک چکش یا چکش مواد را داخل شکاف می کوبیم.

عملیات را تکرار می کنیم تا شکاف پر شود و ابزار شروع به فنر زدن و پریدن از مواد می کند.
پس از مدتی (برای انقباض جزئی به میله ها زمان می دهیم)، مواد اضافی را با دقت قطع کنید.

همانطور که می بینید، هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد، اما باید فوراً به شما هشدار دهم - این یک موضوع سریع نیست. به خصوص اگر دیوارها را درزبندی کنید خانه بزرگتوسط خود

درز گرم

یک جایگزین برای درزبندی فن آوری به اصطلاح است درز گرم. در یک زمان، انتخاب بهترین راه برای پایان دادن به دیوار، که پوشش آن برنامه ریزی نشده بود، روی این گزینه مستقر شدم. از مزایای این تکنیک می توان نه تنها ظاهر مرتب دیوار پس از پردازش (در واقع، خانه چوبی بسیار جذاب تر به نظر می رسد)، بلکه حفظ نفوذپذیری بخار را نیز در نظر گرفت، که همیشه با روش های استاندارد عایق به دست نمی آید.

برای تجهیز یک درز گرم، لازم است طول طناب آب بندی را خریداری کنید که برای پردازش تمام تاج ها کافی باشد. سیم ها را می توان به طور متفاوت مورد استفاده قرار داد:

اکریلیک؛
لاتکس؛
فوم پلی اتیلن؛
لاستیک بوتیل؛
کتانی؛
جوت و غیره

علاوه بر این، برای پر کردن شکاف، شما قطعا به یک درزگیر نیاز خواهید داشت که استفاده از آن با یک تفنگ مخصوص راحت تر است.

چیدمان درزهای گرم داخل با دستان خود طبق طرح زیر انجام می شود:

تمام شکاف های بین تاج ها به دقت تمیز می شوند و برای جلوگیری از پخش شدن، شکاف های عمیق در کنده دوزی می شوند.
سپس، یک طناب آب بندی در هر حفره به عمق 20-30 میلی متر گذاشته می شود. از آنجایی که از مواد الاستیک استفاده می شود، طناب به دلیل خاصیت ارتجاعی خود، بدون تثبیت اضافی در شکاف ثابت می شود.
لایه ای از درزگیر روی بند ناف اعمال می شود که شکاف سطح جلوی دیوار را پر می کند. در صورت لزوم، درزگیر با یک مفصل خیس شده در آب صاف می شود و اضافی آن با یک پارچه مرطوب از سطح پاک می شود.

پس از پلیمریزاسیون، درزگیر با بند ناف یک کانتور محافظ ایجاد می کند که به طور موثر گرما را حفظ می کند و از دمیدن جلوگیری می کند، اما در عین حال نفوذپذیری بخار را حفظ می کند. به همین دلیل تهویه طبیعی اتاق و حفظ شرایط رطوبتی بهینه فراهم می شود.

هم درزبندی و هم چیدمان یک درز گرم را می توان حتی زمانی که عایق داخلی خانه چوبی برنامه ریزی نشده است استفاده کرد. در عین حال، این روش ها حداکثر صرفه جویی در انرژی را فراهم نمی کنند، بنابراین، اگر واقعاً می خواهید در گرمایش صرفه جویی کنید و مطمئن شوید که در زمستان در یک خانه چوبی سرد نمی شود، باید به فکر نصب یک عایق حرارتی اضافی باشید. جریان.

رویکرد 2. عایق حرارتی روی قاب

نصب تراشکاری

در این قسمت به شما خواهم گفت که چگونه یک خانه چوبی را از داخل به درستی عایق بندی کنید. اگر درک می کنید که مدار عایق حرارت چگونه کار می کند، پس نباید مشکلی وجود داشته باشد، اما هنوز، قبل از شروع کار، ارزش مطالعه الگوریتم بهینه را دارد.

ما به طور سنتی شروع می کنیم - با آماده سازی سطح و نصب یک قاب برای عایق کاری:

اگر عایق حرارتی خانه قدیمی انجام می شود، دیوارها باید از بقایای پایان تمیز شوند. هم کاغذ دیواری و هم آستر فرسوده زیر یک لایه عایق، حتی یک درجه اضافی از ما صرفه جویی نمی کنند، اما به عنوان بستری عالی برای رشد باکتری ها و قارچ ها عمل می کنند.
پس از آن، دیوارها را با یک ضد عفونی کننده نفوذ عمیق آغشته می کنیم. واضح است که چرا: زیر پوست گرم و نسبتاً مرطوب خواهد بود، بنابراین اگر از امنیت زیستی جامع مراقبت نکنیم، ظهور قارچ ها به زمان تبدیل می شود. و برای مدت بسیار کوتاه.

از آنجایی که ما آغشته سازی دیوارها را به عهده گرفته ایم، در عین حال می توانیم آنها را با مواد بازدارنده شعله درمان کنیم. البته کاهش اشتعال چوب تا 100 درصد ما را از آتش محافظت نمی کند، اما دقیقاً این وضعیتی است که کاهش سرعت احتراق برای چند دقیقه می تواند تعیین کننده باشد.

مرحله بعدی نصب غشا است. او وظیفه اصلیشامل محافظت از مواد عایق حرارت در برابر رطوبت در تماس با چوب است. جنبه مهم: پلی اتیلن را نمی توان در اینجا استفاده کرد، زیرا خروج بخار آب را از دیواره به بیرون کاملاً مسدود می کند، بنابراین یا یک غشاء منتشر با شاخص نفوذپذیری بخار خوب می گیریم یا به طور کلی از این لایه خودداری می کنیم و امیدواریم که آب بندی شده باشد. فاصله بین تاج ها به خوبی.

بعدی جعبه است. همچنین می توان آن را از پروفیل فلزیاما من ترجیح می دهم با چوب کار کنم. میله هایی با سطح مقطع 30x30 تا 50x50 میلی متر یا مستقیماً روی دیوار یا روی براکت های فولادی نصب می شوند و شکافی را تشکیل می دهند که ضخامت آن مطابق با ضخامت عایق است.
برای جلوگیری از تشکیل پل سرد، در زیر پایه هر براکت فلزی، ارزش گذاشتن یک قطعه بام یا واشر پارونیت را دارد.

نصب عایق و روکش

مرحله بعدی نصب مواد عایق حرارتی است. بسیاری برای صرفه جویی در هزینه از فوم استفاده می کنند، اما به نظر من این بازی ارزش شمع را ندارد. بله، قسمت قابل توجهی از گرما را با این ماده صرفه جویی می کنیم، اما به دلیل نفوذپذیری بخار کم (تقریباً صفر)، تهویه طبیعی دیوارها مختل می شود. در نتیجه رطوبت اتاق افزایش می یابد و برای عادی سازی آن باید اتاق ها را بیشتر تهویه کنیم و گرمای ذخیره شده را از دست بدهیم.

بنابراین، قبل از عایق کاری یک خانه چوبی با دستان خود از داخل، دو گزینه را در نظر گرفتم - پشم معدنی و ecowool (عایق سلولزی شل). من روی پشم معدنی مستقر شدم که به این ترتیب نصب کردم:

پانل های مواد نصب شده در سلول های جعبه. من در ابتدا قاب عایق را مطابق با ابعاد تخته های پشم معدنی ساختم، بنابراین تقریباً مجبور به صرف زمان و تلاش برای پیرایش نشدم.

یک غشای مانع بخار در بالای لایه پشم معدنی ثابت شد. هر دو گلاسین و پلی اتیلن را می توان در اینجا استفاده کرد، اما من مواد غشایی را ترجیح می دهم.
سپس یک شبکه ضد مشبک از ریل های 20x40 میلی متری نصب کردم. من میله های ضدشبکه را به گونه ای به عناصر نگهدارنده قاب وصل کردم که بین عایق و پوسته برای تهویه یک شکاف هوایی 30-50 میلی متری وجود داشت.

در شکاف تهویه گذاشته شده است سیم کشی مخفی. در همان زمان، تمام سیم ها در یک شلنگ فلزی با ضخامت دیواره بسته بندی شدند که فرسودگی را کاملاً از بین می برد.

از راه راه پلاستیکی استاندارد استفاده نکنید - خطر آتش سوزی بسیار زیاد است.

من از آستر کاج به عنوان روکش استفاده کردم، اما می توانید از بلوک ها، الوارهای کاذب و حتی مواد مبتنی بر ام دی اف استفاده کنید.
در اصل، این دستورالعمل همچنین اجازه می دهد تا دیوارهای چوبی عایق بندی شده را با دیوار خشک و به دنبال آن بتونه کاری و تکمیل کنند، اما من این گزینه را دوست ندارم. و واقعاً چرا برای به دست آوردن نتیجه پس از تمام کارهایی که می توان در یک ساختمان مرتفع پانل معمولی تولید کرد، با ساخت یک خانه چوبی زحمت بکشید؟

Ecowool جایگزین خوبی برای عایق الیاف معدنی است، اما با این واقعیت که لازم است متخصصانی با تجهیزات پیشرفته برای انجام کارهای عایق حرارتی درگیر شوند، مانع شدم. با این حال، پول تقریباً یکسان بود. بنابراین این گزینه قطعا ارزش بررسی دارد:

برای عایق کاری با ecowool، قاب را با تخته سه لا به ضخامت 10 تا 15 میلی متر می پوشانیم.
ما سوراخ هایی را در روکش تخته سه لا برای پر کردن با مواد عایق حرارت ایجاد می کنیم.

شیلنگ کمپرسور با الیاف سلولزی به سوراخ در محفظه وارد می شود و پس از آن عایق تحت فشار وارد حفره بسته می شود.
پر کردن به صورت لایه ای انجام می شود تا از تشکیل حفره های هوایی که کارایی عایق را کاهش می دهد جلوگیری شود.

فضای زیرزمینی به عنوان یک منطقه مجزا

عایق حرارتی داخلی خانه چوبی شامل عایق کاری فضای زیرزمینی نیز می شود. به این سوال که آیا نمی توان کف را عایق بندی کرد، من فقط در یک مورد پاسخ مثبت می دهم: اگر زیرزمینی با عایق حرارتی با کیفیت بالا وجود دارد. در همه موارد دیگر، و به خصوص اگر کف بر روی زمین گذاشته شود، نمی توانید بدون کانتور اضافی انجام دهید.

الگوریتم کلی این است:

خاک را زیر زمین با دقت فشرده می کنیم و پس از آن یک لایه شن یا شن پر می کنیم مخلوط شن و ماسهتا 30 سانتی متر ضخامت.
در بالای شن یک بستر از خاک رس منبسط شده تشکیل می دهیم: هر چه لایه ضخیم تر باشد، بهتر است.

به جای خاک رس منبسط شده، می توانید از مواد عایق حرارتی اسلب - فوم پلی استایرن یا پشم معدنی استفاده کنید. برای قرار دادن آنها از زیر، یک لایه سجاف تخته سه لا را به لگ ها وصل می کنیم که عایق را روی آن قرار می دهیم.
در بالای لایه عایق قرار دهید مواد ضد آب: فیلم فویل، گلاسین، پارونیت و غیره عایق رطوبتی باید تمام کنده ها را بپوشاند و تنها 5-10 سانتی متر از هر لبه خالی بماند تا بخار رطوبت از چوب خارج شود.

از بالا یک کفپوش خشن از تخته یا تخته سه لا ضخیم می گذاریم. همچنین برای تهویه طبیعی باید یک شکاف هوا بین کفپوش و عایق وجود داشته باشد.

مواد مرجع برای بودجه بندی

همانطور که از توضیحات می بینید، ما یک پروژه نسبتاً بزرگ در پیش داریم. به همین دلیل است که ارزش دارد با تمام مسئولیت به آن نزدیک شوید و از همه مهمتر، بودجه نسبتاً دقیقی تهیه کنید.

این به شما کمک خواهد کرد منابع مرجعدر جدول آورده شده است:

مواد	واحد اندازه گیری	میانگین هزینه، روبل
پشم معدنی ISOVER 1200x600x100 میلی متر	بسته 4 تایی	1400 -1700
عایق ROCKWOOL 800x600x50 میلی متر	بسته 4 تایی	650 — 800
مهر جوت 10 سانتی متر	متر	8 — 10
طناب لاستیکی بوتیل 8 میلی متر	متر	12 -16
درزگیر گرم	3 کیلوگرم	1400 -1600
خزه برای درزبندی	کیسه 10 کیلوگرم	300 — 450
غشای ضد باد برای دیوارها ROCKWOOL	70 متر مربع	1500 — 1700
فیلم مانع بخار	70 متر مربع	670 — 750
ماستیک قیری	20 کیلوگرم	350 — 500
ضد عفونی کننده جهانی	5 لیتر	450 — 600
ترکیب حفاظت زیستی آتش Woodmaster KSD	10 لیتر	550 — 600
اشباع Pinotex Impra	10 لیتر	4800 -5200
پلی فوم PSB-S 25، 1000x1000x50 میلی متر	ورق	170 – 220
ورق پلی استایرن منبسط شده، 1250x600x50 میلی متر	ورق	180 – 220
تیر چوبی برای قاب، 6 متر	PCS.	90 – 180
خانه بلوک کاج اروپایی، 22x90 میلی متر	1 متر مربع	650 — 1200
تخته کف برای روکش دیوار	1 متر مربع	250 – 400
دیوار خشک مقاوم در برابر رطوبت	ورق	300 — 450

خرید یا ساختن یک چوب خانه تعطیلات، ممکن است به زودی صاحبان آن با نیاز به عایق کاری مواجه شوند. دلایل زیادی برای دمای پایین یک خانه چوبی وجود دارد. اغلب این می تواند چوب با کیفیت پایین و ضخامت ناکافی کنده ها باشد. بنابراین برای اینکه به نحوی وضعیت را اصلاح کنیم، لازم است دیوارهای چوبی خانه عایق بندی شوند. کار بر روی عایق بندی دیوارهای یک خانه چوبی به خصوص دشوار نیست، نکته اصلی درک فناوری گرم کردن دیوارهای چوبی است.

ویژگی های عایق دیوار چوبی

چوب به دلیل ساختاری که دارد دارای تعدادی کیفیت منحصر به فرد است و نیاز به رویکرد خاصی در کار دارد. ویژگی اصلی ماده ای مانند چوب توانایی آن در "تنفس" است. این بدان معنی است که دیوارهای چوبی می توانند خود می توانند میکروکلیمای خانه را تنظیم کنند. شما همچنین باید در مورد منشاء طبیعیکنده هایی که مستعد کپک زدن و پوسیدگی هستند. این طبیعی بودن چوب است که محدودیت های خاصی را بر روی مواد و روش های گرم کردن خانه چوبی اعمال می کند.

بیایید با مواد برای گرم کردن یک خانه چوبی شروع کنیم. آنها باید ویژگی های زیر را داشته باشند:

نفوذپذیری بخار بالا بزرگ یا همان چوب 0.06 Mg/(m*h*Pa);
مقاومت در برابر رطوبت بالا دارند؛
ایمنی بالا در برابر حریق؛
در برابر قارچ و کپک مقاوم باشد.

با توجه به این الزامات اساسی، مواد زیر برای عایق کاری دیوارهای چوبی مناسب هستند:

پشم معدنی؛
ecowool;
دانه های خاک اره

علاوه بر این، از آجرهای رو به رو نیز می توان برای عایق کاری یک خانه چوبی استفاده کرد. بلوک های بتنی هوادهی، سایدینگ البته سنگ در ترکیب با عایق بیشترین ایجاد را خواهد داشت عایق حرارتی موثر، اما پس از آن باید زیبایی بیرونی یک خانه چوبی را قربانی کنید.

مهم! اما استفاده از فوم پلی استایرن اکسترود شده، فوم پلی اورتان، فوم پلی اورتان، درزگیرهای مختلف یا پلی استایرن برای عایق کاری دیوارهای چوبی به طور قطعی توصیه نمی شود. این مواد نفوذ پذیری بخار بسیار کمی دارند که به نوبه خود مملو از ظاهر شدن کپک و قارچ بر روی دیوارهای چوبی و در نهایت پوسیدگی است.

هنگام آماده سازی برای عایق کاری دیوارهای چوبی، باید به فناوری ایجاد یک لایه عایق حرارت توجه ویژه ای شود. قاعده اصلی که در این مورد باید رعایت شود به شرح زیر است: ظرفیت انتقال بخار هر لایه بعدی باید بالاتر از لایه قبلی در جهت داخلی به خیابان باشد. با توجه به همین حقیقت ساده، عایق حرارتی یک خانه چوبی ایجاد می شود که یک کیک چند لایه است. ساختار چنین پایی برای عایق دیواری از بیرون شامل بت ها و میله های ضد، عایق حرارتی، عایق باد و رطوبت است. عایق بندی داخلی دیوارهای چوبی نیز از این قاعده پیروی می کند، با این تفاوت که به جای عایق باد از سد بخار استفاده می شود.

مهم! اگر به هیچ وجه نمی توانید تصمیم بگیرید که چگونه دیوارهای چوبی را از داخل یا خارج به بهترین نحو عایق بندی کنید، قطعاً پاسخ یکسان است - باید عایق دیوارهای چوبی را از بیرون انتخاب کنید. این به چند دلیل است:

ابتدا فضای نشیمن داخلی خانه حفظ خواهد شد.
ثانیاً به دلیل خاصیت انباشتگی و رهاسازی رطوبت چوب، عایق خارجی بیشترین تأثیر را دارد.
ثالثاً، ایجاد عایق خارجی دیوارهای چوبی بسیار ساده تر است.
چهارم، با عایق خارجی، تعداد پل های سرد حداقل است.

البته عایق کاری دیوار چوبی از داخل نیز امکان پذیر است اما به شرطی که ایجاد عایق خارجی غیرممکن باشد.

محاسبه لایه عایق

پرداخت ضخامت بهینهلایه عایق - یکی از بیشترین نقاط عطفهنگام گرم کردن هر خانه، به خصوص چوبی. این کار باید با مسئولیت کامل انجام شود، زیرا اشتباه در محاسبات حداقل هزینه های مالی غیر ضروری برای عایق را به همراه خواهد داشت و حداکثر منجر به آسیب دیدن دیوارهای چوبی می شود. بنابراین، اگر با فرمول ها و محاسبات دوست نیستید، بهتر است در این مورد با متخصصان تماس بگیرید. ما نمونه ای از محاسبه را با نظرات و توضیحات در نظر خواهیم گرفت که با استفاده از آن می توانید تعیین کنید که کدام لایه عایق حرارتی برای خانه شما مورد نیاز است.

برای انجام محاسبات، باید به SNiP 23-02-2003 مراجعه کنید. حفاظت حرارتیساختمان ها، و همچنین TSN (سرزمینی کدهای ساختمان). دراین اسناد هنجاریتمام داده های اولیه لازم برای محاسبات و روش محاسبه داده شده است. محاسبات خود بر اساس مقاومت حرارتی مواد است که ثابت است و برای هر منطقه جداگانه گرفته می شود. به عنوان مثال، در منطقه مسکو، این رقم 4.15 (m2 * ° C) / W است. همچنین شایان ذکر است که محاسبات باید مقاومت حرارتی (R) هر ماده را در نظر بگیرد کیک عایق حرارتو آنها را جمع بندی کنید. برای انجام محاسبات، هدایت حرارتی مواد مورد استفاده و ضخامت آنها مورد نیاز است.

فرمول محاسبه مقاومت حرارتی به شرح زیر است: R = P/K.

در جایی که P ضخامت ماده است، K هدایت حرارتی ماده است. به عنوان مثال، یک دیوار چوبی در خارج به پایان رسیده است آجر رو به رو، و لایه ای از پشم معدنی بین آنها قرار می گیرد. سپس کل مقاومت انتقال حرارت چنین دیواری برابر با مجموع مقاومت های هر یک از مواد خواهد بود.

بر اساس فرمول فوق، ضخامت لایه عایق حرارت را محاسبه می کنیم. فرمول محاسبه زیر P=R*K است. ما اطلاعات مربوط به هدایت حرارتی را از جدول هدایت حرارتی مواد یا از بسته بندی مواد مورد استفاده و مقاومت حرارتی را از اسناد نظارتی دریافت می کنیم.

به عنوان مثال، برای مسکو و منطقه، مقاومت در برابر انتقال حرارت 4.15 (m2 * ° C) / W است. اگر یک دیوار چوبی به ضخامت 20 سانتی متر را با سایدینگ با پشم معدنی عایق بندی کنیم، برای چوب مقاومت حرارتی 0.806 (m2 * ° C) / W و برای پشم معدنی 0.045 (m2 * ° C) / W است. بر این اساس لایه عایق باید دارای مقاومت حرارتی R=4.15-0.806-0.045=3.299 m2*°C باشد.

اکنون ضریب هدایت حرارتی پشم معدنی را 0.41 W / m * K می گیریم و در مقاومت حرارتی P \u003d 3.299 * 0.041 \u003d 0.135 m ضرب می کنیم. به طور مشابه، می توانید ضخامت لایه را برای هر عایق دیگری در مناطق مختلف محاسبه کنید. کشور.

باقی مانده است که مساحت عایق را محاسبه کنید و تمام مواد لازم برای این کار را خریداری کنید. اول از همه، این خود پشم معدنی، حفاظت از باد و رطوبت، و همچنین مانع بخار است. علاوه بر این، تخته های چوبی با ضخامت 130x50 میلی متر، ارتفاعی برابر با ارتفاع دیوار عایق شده و اتصال دهنده هایی برای آنها مورد نیاز خواهد بود. به عنوان بست برای لت های چوبیمی توانید از پیچ های بلند معمولی یا گوشه های فلزیدارای سوراخ برای پیچ تعداد ریل ها بر این اساس گرفته می شود که فاصله بین آنها باید 2 تا 5 سانتی متر کمتر از عرض تشک های عایق باشد. اتصال دهنده ها با نرخ 1 - 2 نقطه اتصال در هر 1 متر خطی خریداری می شوند. ما همچنین نوارهای 50x30 میلی متری یا 50x20 میلی متری را برای چوب های پیشخوان خریداری می کنیم. تعداد کل این ریل ها از این محاسبه گرفته می شود که قاب ضد مشبک از 3 ردیف افقی در اطراف کل محیط خانه تشکیل شده است.

همانطور که قبلاً اشاره شد ، عایق کاری دیوارهای چوبی از بیرون ساده ترین و بیشترین است راه مقرون به صرفهعایق. گرم کردن یک خانه چوبی باید در یک یا دو سال شروع شود. این مهم است، زیرا درخت در این مدت کوچک می شود، که منجر به تغییر ارتفاع ساختمان می شود. علاوه بر این، در هنگام انقباض، ترک های جدیدی پیدا می شود که باید به خوبی درزبندی شوند.

گرم کردن دیوارهای چوبی از بیرون به روش های مختلفی انجام می شود. رایج ترین را در نظر بگیرید - عایق پشم معدنی با تزئینات جانبی. کار در چند مرحله انجام می شود:

1. دیوارها را از نظر ترک و محکم بودن کنده ها یا تیرها به یکدیگر بررسی می کنیم.

2. در صورت لزوم، تمام ترک های پیدا شده را درزبندی می کنیم.

3. ابتدا طول کلی دیوار را از لبه به لبه اندازه می گیریم. سپس آن را به فواصل مساوی 2-5 سانتی متر کوتاهتر از حصیر پشم معدنی می شکنیم.

4. ما علامت گذاری را در زیر جعبه روی دیوار اعمال می کنیم.

5. میله ها را با برش به طول لازم برای جعبه آماده می کنیم.

6. ابتدا میله ها را در اطراف محیط دیوار ثابت می کنیم. یکی بالای فونداسیون، یکی زیر سایبان و دوتا در امتداد لبه ها.

7. در کادر به دست آمده ابتدا قاب دور پنجره را قرار داده و فیکس می کنیم و درگاه ها، و سپس میله های عمودی جعبه با توجه به علامت گذاری.

مهم! اگر طول یک میله برای پوشاندن ارتفاع دیوار کافی نباشد، قطعات گم شده باید به صورت شطرنجی در هر قفسه بعدی قرار گیرند. به عنوان مثال، قفسه 1 شامل یک قسمت بلند از پایین، یک قسمت کوتاه از بالا، قفسه 2 - یک نوار کوتاه از پایین، یک قسمت بلند از بالا است.

8. حالا حصیرهای پشم معدنی را برداشته و بین پایه های قاب قرار می دهیم. از آنجایی که فاصله بین میله ها کمی کمتر از عرض حصیر است، پشم معدنی در داخل یک فاصله نگه داشته می شود. برای کاهش تعداد پل های سرد می توان پشم معدنی را در دو لایه گذاشت. برای این کار کافی است تشک هایی با ضخامت کمتر خریداری کنید. به عنوان مثال با ضخامت لایه عایق کلی 13 سانتی متر می توان از حصیرهایی با ضخامت 50 میلی متر یا 70 میلی متر استفاده کرد. در این مورد، هر لایه بعدی با یک افست نسبت به لایه اول گذاشته می شود.

9. در بالای عایق لایه ای از عایق رطوبت و باد را از یک غشای سوپردیفیوژن قرار می دهیم. با استپلر روی قاب فیکس می کنیم.

10. جعبه پیشخوان را پر می کنیم، بنابراین یک شکاف تهویه 30 میلی متری بین عایق و مواد تکمیل ایجاد می کنیم.

11. در پایان نما با سایدینگ تمام می شود.

اگر قرار است با آجرهای رو به رو به پایان برسد، بهتر است از گرانول های ecowool یا دانه های خاک اره به عنوان بخاری استفاده کنید. این مواد هنگامی که بین دیوار چوبی و روکش فلزی پر می شوند، تمام فضاهای خالی را پر می کنند و در نتیجه یک محافظ عایق حرارتی قابل اعتماد ایجاد می کنند. عایق کاری دیوارهای چوبی بیرون با پشم معدنی با آجرهای رو به رو از نظر فناوری مشابه سایدینگ است. تفاوت در مورد استفاده نهفته است مواد تکمیل کنندهو وجود اجباری پایه برای آجر.

همانطور که قبلا ذکر شد، عایق بندی دیوارهای چوبی از داخل بسیار نادر است. معمولا این روش عایق کاری زمانی انتخاب می شود که امکان عایق کاری خارجی وجود نداشته باشد. فناوری انجام کار از بسیاری جهات شبیه به عایق خارجی است، اما تعدادی تفاوت وجود دارد. اجازه دهید هنگام عایق کاری دیوارهای چوبی از داخل، مراحل و ویژگی های کار را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم:

1. پس از جمع شدن در خانه، آنها را از نظر ترک چک می کنیم و با دقت درزبندی می کنیم.

2. روی تاج ها سوراخ های کوچکی برای تهویه ایجاد می کنیم.

3. محل های نصب ضدشبکه را مشخص می کنیم.

4. میله های ضدشبکه را برش می دهیم و آنها را به دیوار ثابت می کنیم. این یک شکاف تهویه بین دیوار و عایق ایجاد می کند که به نوبه خود از پوسیدگی دیوارها از داخل جلوگیری می کند.

مهم! از آنجایی که عایق در کل سطح دیوار قرار نخواهد گرفت، کف، دیوارهای داخلی و سقف پل های سرد طبیعی خواهند بود. برای مسدود کردن آنها، باید سطح سقف و کف را عایق بندی کنید. چگونه به نظر می رسد را می توان در عکسی که عایق داخلی دیوارهای چوبی را نشان می دهد، مشاهده کرد.

5. ضدشبکه را با یک غشای سوپردیفیوژن روکش می کنیم و با استپلر روی میله ها ثابت می کنیم.

6. محل های نصب جعبه اصلی را مشخص می کنیم. از گوشه ها شروع می کنیم و آنها را به مرکز می آوریم. در عین حال، بازشوهای در و پنجره را فراموش نکنید. در آنها، میله ها دهانه را در اطراف محیط قاب می کنند.

7. ابتدا میله ها را در امتداد محیط دیوار ثابت می کنیم و سپس عمودی ها را داخل دهانه ها نصب می کنیم. فاصله بین میله ها را 2 تا 5 سانتی متر کمتر از تشک های عایق می گیریم.

8. عایق را می گیریم و بین لت های جعبه فرو می کنیم. همانطور که در مورد عایق خارجی، عایق را در دو لایه با یک افست نسبت به یکدیگر قرار می دهیم. بنابراین، ما پل های سرد احتمالی را حذف خواهیم کرد.

9. ما یک مانع بخار را در بالای عایق قرار می دهیم و آن را با استپلر روی قفسه ها ثابت می کنیم.

10. پس از اتمام نصب عایق حرارتی دیوارها، سقف و کف را عایق کاری می کنیم. این به شما این امکان را می دهد که عایق دیوار پشت کف را داشته باشید و پل های سرد احتمالی را از بین ببرید.

11. دیوارها را با دیوار خشک می پوشانیم و تکمیل را انجام می دهیم.

روشی که در بالا برای عایق کاری دیوار چوبی از داخل توضیح داده شد شامل استفاده از تشک های پشم معدنی است. علاوه بر آن می توانید از گرانول های ecowool یا دانه های خاک اره نیز استفاده کنید. اما بر خلاف عایق خارجی، گرانول ها باید در فضای بین دیوار و فیلم مانع بخار دمیده شوند، که تا حدودی ناخوشایند است و به تجهیزات خاصی نیاز دارد.

انجام کار بر روی عایق کاری دیوارهای چوبی فقط به کار ماهرانه ابزار نیاز دارد. البته با مقایسه عایق خارجی و داخلی می توان به پیچیدگی و دقیق بودن انجام کار در داخل خانه اشاره کرد. بنابراین، اگر تجربه کافی ندارید، بهتر است عایق خارجی را انتخاب کنید و اگر غیرممکن است، به صنعتگران با تجربه تر مراجعه کنید.

موقعیت میله‌ها کمی تغییر می‌کند و ترک‌هایی در امتداد درزها ظاهر می‌شوند، حتی پنجره‌هایی که به درستی نصب شده‌اند با گذشت زمان شروع به ورود پیش نویس‌ها می‌کنند. نقص های ساختمانی نیز می تواند خود را نشان دهد. در واقع، رفع همه این دلایل حتی با دستان خود دشوار نیست. اگر نمی خواهید ظاهر خانه را خراب کنید، ما به شما خواهیم گفت که چگونه یک خانه چوبی را از داخل عایق بندی کنید.

چرا داخل خانه چوبی سرد است:

دیوارها. شکاف های کوچک در درزهای یک خانه چوبی شایع ترین دلیل کمبود گرما در محل است.
پنجره ها و درها. منابع ابدی پیش نویس ها و تلفات گرما در هر خانه.
سقف. از درس فیزیک مشخص است که هوای گرم بالا می رود. اگر قسمت بالایی خانه از چوب به اندازه کافی عایق بندی نشده باشد، گرما به سادگی خارج می شود.
طبقه طبقه اول. در هر خانه ای مساحت زیادی دارد. سرمای زمین می تواند هوای خانه را تا حد زیادی خنک کند.

به ترتیب در نظر بگیرید که با هر یک از این دلایل چه کاری می توانید با دستان خود انجام دهید.

شما باید از درز پایین در کل محیط خانه شروع به درزبندی کنید، فقط سپس به درز بعدی بروید.

عایق باید تا حد امکان متراکم و عمیق در شکاف های چوب رانده شود. باید بدانید که پس از اتمام کار، ارتفاع سقف چندین سانتی متر افزایش می یابد. بنابراین، اگر هر قسمت از خانه را به طور جداگانه درزبندی کنید، ممکن است یکی از دیوارها فرو بریزد - الوار به سادگی از شیار خارج می شود. راه دیگر استفاده از درزگیر اکریلیک یا سیلیکونی روی محل اتصال چوب است.

اگر از نتیجه به دست آمده راضی نیستید، کارشناسان توصیه می کنند که دیوارها را با عایق حرارتی عایق بندی کنید. برای انجام این کار، یک تیر راهنما به صورت عمودی به دیوار متصل می شود، ارتفاع آن باید برابر با ضخامت ماده عایق باشد. تمام سطح با یک لایه ضد آب پوشیده شده است. عایق به طور محکم بین راهنماها بدون شکاف گذاشته می شود. برای این منظور، هر ماده ورقی مناسب است. پس از آن، فقط ساخت روکش دیوار تزئینی باقی می ماند.

پنجره ها و درها - چگونه از سرما خلاص شویم

دو عامل اصلی سرمای درب ها و پنجره های جلویی، وزش باد و عایق ناکافی است. اغلب اوقات سرمای منافذ با پیش نویس اشتباه گرفته می شود. برای تعیین علت نشت گرما، فقط باید مطمئن شوید که درها و پنجره ها واقعاً باد می کنند یا نه. برای این کار باید فندکی را در فاصله کمی در امتداد محیط قاب و ارسی ها نگه دارید.

اگر از محیط قاب تراوش کرد، لازم است لبه و جلوپنجره را بردارید تا به دهانه بین دیوار و چارچوب برسد. سپس دهانه با عایق رطوبتی چسبانده شده و عایق می شود. به عنوان عایق حرارتی، می توانید از هر عایق نورد شده یا فوم نصب استفاده کنید. از بالا، عایق باید با آلومینیوم یا نوار تقویت شده چسبانده شود، پس از آن صفحات در جای خود قرار می گیرند.

عایق کاری سقف و سقف خانه های چوبی

قبل از شروع به عایق کاری قسمت بالایی خانه چوبی، باید کل درز تیر بالای دیوار و ساختار سقف را آب بندی کنید.

عایق ورق محکم به یکدیگر گذاشته می شود. در این مورد، باید توجه ویژه ای به عدم وجود شکاف بین ورق ها شود، زیرا بین آنها گرما همچنان از بین می رود.
عایق ورق از بالا به پایین با همپوشانی گذاشته می شود. این برای محافظت بیشتر در برابر رطوبت انجام می شود، به سادگی از روی ورق های عایق حرارتی تخلیه می شود.

پس از آن، باقی مانده است که سطح را با تزئینات تزئینی زیبا کنید. برای این منظور آستر عالی است.

حل مشکل کف سرد

اگر ارتفاع سقف اجازه نمی دهد سطح کف را بالا ببرید، باید سیمان را جدا کنید و پوشش کف را حدود نیم متر بردارید. پس از آن، گودال ضد آب می شود و عایق پر می شود. معمولاً برای این کار از خاک رس منبسط شده استفاده می شود. یک لایه فوم یا مواد متراکم دیگر روی آن گذاشته شده است. یک اسکلت جدید در بالا ساخته شده است.