Hur man gör ett golv på golvplattor. Golv: huvudtyperna av golv. Plattbotten, montering

Golv på betongplattor klarar höga belastningar. Av denna anledning blir de oftast en del av strukturerna i flervåningsbyggnader. Att lägga plattor är en ganska enkel uppgift, men materialets egenskaper gör vissa justeringar av golvprocessen.

Vad bör man tänka på när man arbetar med en betongbas?

Ytan ojämnheter;
mellanrum mellan plattorna;
Ganska cool temperatur.

Skapa en avjämningsmassa på en betongplatta

Golvets enhet på plattan antyder närvaron av flera alternativ. Det enklaste är att hälla skriden. Du kan göra det på flera sätt:

Blanda sand och cement (med tillsats av vatten);
Genom att förbereda en speciell blandning.

Den gammaldags metoden är inte längre särskilt aktuell idag. Mycket bättre än det andra alternativet. Naturligtvis kommer köpet av en torr blandning att kosta lite mer, men resultatet av dess användning kommer att bli mycket bättre. Faktum är att tillverkare sätter på marknaden förbättrade formuleringar, som inkluderar mjukgörare, polymerer och andra komponenter som förbättrar produktkvaliteten.

Monteringsprocess

Först och främst måste du inspektera plattan för defekter för att veta vilka platser som måste vara mer uppmärksamma när du häller lösningen. Efter det appliceras en primer på den (med en rulle eller borste).

Viktig! Det är bäst att använda en djup penetrationsprimer. När ytan är torr ska du gå till skriden. Skiktet bör inte vara särskilt tjockt. Dess uppgift är att dölja defekter och något jämna ut ytan. Någonstans på en dag kommer avjämningsmassan att torka ut och den kan täckas med en film. Polyeten kommer att spela rollen som en ång- och vattenisolator. Filmen ska täcka inte bara golvet utan också minst 15 centimeter av väggen.

Därefter exponeras metallprofiler eller träribbor över hela området. De så kallade fyrarna är installerade i samma horisontella plan.

Hur installerar man en beacon?

I hörnet av rummet, nära själva spisen, ställ in lasernivån. När ljusstrålarna markerar en kontur på väggarna, se till att de exakt upprepar golvets nivå, längs vilken du måste utföra en fin finish.
Det är nödvändigt att installera beacons över hela området (längs konturen) på ett avstånd som är något mindre än längden på regeln, vilket kommer att rikta in screeden. Tidigare drogs starka trådar från motsatta väggar. De är fästa på självgängande skruvar. Fyrar fixeras med ett gips eller skridsbruk.

Sista stegen

Efter att ha installerat beacons kan du fortsätta med att lägga isoleringen. Det finns inga begränsningar för valet av material, men expanderad lera kommer att vara den mest optimala. Det behöver inte skyddas med en film, till skillnad från porösa värmare. Sedan kommer tur på huvudskriden. Den måste vara tät, och även ha en tjocklek som tål tunga belastningar (5-15 cm).

Viktig! För att göra ett platt golv måste du använda regeln. Den ska läggas på beacons och dras mot dig. Som ett resultat kommer överskottslösningen att krympa till väggen och fylla i stötarna.

Golvet torkar inom några dagar. Då kommer det att vara möjligt att ta bort beacons och fylla luckorna. Efterbehandling rekommenderas endast på en helt torr yta.

Att göra ett trägolv

Trägolv och nu det mest populära i privata hem. Dess installation är inte särskilt svårt. Du måste starta enheten med eliminering av basdefekter. Den vanliga lösningen baserad på cement duger. De tätar sprickor, nagg, sömmar mellan plattorna.

Sedan med hjälp lasernivå konturen bestäms, längs vilken den slutliga ytan exponeras, och svängen kommer att skapa en generell design.

Huvudverk

Golvet är täckt med vattentätande material, som anges i början. Sedan monteras laggarna. De är installerade i samma horisontella plan.

Viktig! Stockarna fästs vinkelrätt mot brädorna, och brädorna fästs vinkelrätt mot väggen med ett fönster.

Det finns flera alternativ:

Med hjälp av långa självgängande skruvar skärs stockarna igenom och fixeras i golvet. Hål i plattan görs i förväg. Plastpinnar sätts nödvändigtvis in i dem.
Längs kanterna av laggen kan du installera stöd gjorda av träribbor eller bitar av lag. Stöden är fästa vid golvet, stockarna läggs mellan dem.
Det moderna sättet är att installera en stock på lyftanordningar.

Sista stegen

Efter att ha installerat och fixat eftersläpningen bör du göra golvisoleringen. Isolering läggs i mellanlagsutrymmet. Typen av material som används är inte viktig, dess tjocklek är viktig. Enhet i process trägolv Det viktigaste är att inte glömma att lämna ett gap mellan den rena beläggningen och isoleringen. Det kommer att bli ventilation, vilket kommer att ta bort överskott av fukt och öka livslängden på beläggningen och värmeisoleringsmaterial.

Nu återstår det att täcka ytan med polyeten och gå vidare till det sista steget - lägga brädorna.

Vattengolvanordning

Innan du fortsätter med installationen av varmt vattengolv måste du ta itu med deras värmeisolering. För detta fall är folieisolering bäst lämpad. Den är täckt med ett förstärkningsnät. Efter det kan du redan lägga ut rör för vattenuppvärmning. De är fixerade till gallret med plastklämmor.

Viktig! För större tillförlitlighet läggs även ett armeringsnät ovanpå strukturen.

För att skydda expansionsfogarna läggs rör ut längs väggarna (korrugerade är lämpliga). Det kommer att vara möjligt att gå vidare till betonggjutning efter hydraulisk provning. Vattensystemet kontrolleras för fel under dagen. Alla upptäckta problem korrigeras omedelbart.

För att göra den avslutande screed av ett varmt vattengolv måste du använda en cementbruk. Lagrets tjocklek bör vara inom 5-15 cm. Efter en dag eller två kommer det att torka, varefter det kommer att vara möjligt att fortsätta till direkt drift av det varma golvet. Höj temperaturen gradvis.

Denna metod för att ordna varmvattengolv är relevant inte bara om golvplattan fungerar som bas, utan också betonggolvet på marken. Vattengolvet är bra för både hem och lägenhet. Den är varm, hållbar, skyddar mot fukt och mögel.

Lägga självnivellerande golv

För att göra det självutjämnande golvet till huvudbeläggningen måste du börja med att grunda basen. Epoxi- eller polyuretanprimer appliceras i två lager (endast från en blandning). Det främre lagret appliceras uteslutande på den dekorerade beläggningen. Fotoutskrifter ser särskilt imponerande ut på ytan. Den är gjord på en speciell film och ett genomskinligt självutjämnande golv läggs ovanpå.

Läggningsteknik

Processen med att installera självnivellerande golv börjar med standardförfarande– rengöring av ytan från damm och smuts. Därefter appliceras en primer. Efter att det torkat längs de vertikala ytorna som kommer att vara i kontakt med det självnivellerande golvet limmas ett spjällband runt omkretsen. Det skyddar bulkbasen från att spricka.

Sedan kommer turen att applicera den självutjämnande golvlösningen. Det måste göras, tydligt följa instruktionerna, med hjälp av en elektrisk mixer vid låga hastigheter.

Viktig! För att få en homogen sammansättning måste du röra blandningen enligt principen: omrör-stopp. Varaktigheten av inaktiviteten bör vara densamma och inte överstiga 5 minuter.

Den färdiga lösningen hälls på ytan och sprids med en rulle eller spatel, och luftbubblor avlägsnas med en spetsad rulle. Tjockleken på fyllningen bör vara minst 3 cm. Nu måste du vänta tills beläggningen härdar.

Viktig! Direkt solljus och drag har en negativ effekt på ohärdat material.

Ytans tjocklek påverkar också tiden för fullständig torkning av ytan. Härdningstider anges på torrblandningens förpackning. Som regel börjar arbetet med att lägga keramiska plattor efter tre dagar, och installationen av parkett - efter en vecka.

OSB:s roll i golv

OSB eller OSB används för att uppnå ett eller alla tre mål:

För att jämna ut golvet och dölja defekter.
För att säkerställa god ljudisolering. Flerskiktsstrukturen absorberar framgångsrikt brus.
För att isolera golvet och göra vattentätning av hög kvalitet. Materialet på naturlig basis kännetecknas av ökad fuktbeständighet och sparar perfekt värme.

Funktioner för användningen av materialet

OSB (OSB) är inte alltid fixerade i golvet. Om betongbas har stora höjdskillnader eller betydande ojämnheter, plattorna är fixerade på träbalkar. Den senare fungerar framgångsrikt som en fördröjning.

Viktig! OSB (OSB)-plattor med en tjocklek på 10 mm ger maximalt motstånd mot deformation. De läggs i två lager (med offset). Att fästa delar av materialet utförs med lim eller spiralspik.

I modern konstruktion(särskilt förorts) ekologiska hus har blivit mycket populära, och i synnerhet hus gjorda av trä. Följaktligen enheten av golvet in trähus innebär också användning av trä, miljövänliga material.

På tal om fördelarna med golv av trä kan vi nämna frånvaron vått arbete, det vill säga arbete med produktionen av en betonggrov och finish screed, och som ett resultat, underlätta och påskynda installationsprocessen.

Det är också möjligt att lägga mer isolering, och du kan också använda ett stort antal av dess varianter, vilket var omöjligt i betonggolv. Dessutom är det mycket lättare på ett sådant golv, gjort på en träbas.

När vi tittar närmare på enheten av trägolv, blir det tydligt att det inkluderar både naturliga trämaterial, både brädor, balkar och konstgjord - fiberboard (fiberskiva), som är gjorda av träbearbetningsavfallsflis.

Tekniken för att göra ett sådant golv kan varieras, och beror främst på vilket syfte och placering det är. Så, beroende på dess plats, skiljer de:

trägolv på första våningen (på marken / på plattan från en ouppvärmd källare);
trägolv i tak mellan golv;
trägolv på balkongen, loggia, badkar.

En liten roll, men fortfarande spelar rummet där installationen av ett trägolv. Till exempel, om detta är ett rum med hög luftfuktighet, appliceras ytterligare lager av vattentätning och ångspärrmaterial i enlighet med detta, som syftar till att förhindra infiltration av vatten och kapillär fukt djupt in i trägolvstrukturen.

Det är tydligt att det i det här fallet finns ett visst förhållningssätt till valet av golv ytbeläggning, så till exempel idag har det blivit möjligt i badrum, men för detta måste du köpa en lämplig speciell typ av det.

I det här fallet bör du vara uppmärksam på grunden på vilken tekniken för att installera ett trägolv kommer att bero: vid installation på marken ägnas särskild uppmärksamhet åt vattentätningsarbeten och även tillämpas stor sektion bärande balkar.

Fördelen med trägolv framför är i detta fall en variation konstruktiva lösningar syftar till att förbättra den termiska prestandan.

Enheten för trägolvet på första våningen på marken skiljer sig avsevärt från alla andra, eftersom stödelementen för träbalkar i detta fall inte är ytan på basen (jorden), utan kolumnerna, den så kallade "sängen" bord", som läggs på den med ett visst steg (beroende på tjockleken på balkarna). Detta kan tydligt observeras i arrangemanget av trägolv i diagrammet som ges i den här artikeln.

Bestäm typen av jord och om det tillhör de så kallade "lyftande" sorterna, det vill säga det tenderar att expandera, bukta, så på platser där det är tänkt att installera "sängbord", väljs det (jorden) till det frysande djupet och täckt med finkornigt fyllmedel - sand.

I händelse av att jorden är stabil, väljs den till ett djup av cirka 15 cm och rammas, sand, krossad sten hälls i och rammas en andra gång, vilket faktiskt avslutar förberedelsen för ett ytterligare steg, som involverar installationen av ett trägolv på marken - läggning av tegel / blockpelare.

Förbered basen beroende på vilka "piedestaler" som kommer att ha en bredd. Om de är smala kommer de att vara gjorda av material som är mindre än bredden på en tegelsten (25 cm), då rekommenderas att hälla en liten grund under dem på 25 cm djup respektive 25 cm bred. Efter inställning och torkning görs en vattentätningsanordning och piedestaler läggs.

Om sockeln är gjorda av ett par tegelstenar med förband (varje rad i vinkelrät riktning mot den underliggande) eller andra blockmaterial av fast tjocklek, läggs vattentätning på det komprimerade lagret av sandkudden och de läggs (piedestaler) ). Samtidigt är det önskvärt att göra steget mellan de förberedda baserna för piedestalen så att avståndet mellan balkarna som läggs på dem är 50-100 cm, och längs piedestalens eftersläpning var 100-200 cm.

Att lägga "piedestaler" (kolonner) är gjorda på murbruket, block / tegelstenar läggs med förväntning om att balkarna som läggs på dem kommer att ha en höjd upp till nivån på den övre kanten av fundamentet, eller snarare ett par centimeter lägre. På piedestalens övre plan läggs en utjämningsplatta med en avjämningsplatta gjord av en cement-sandblandning.

Efter att sockeln har stelnat och utjämnings- och samtidigt utjämningsskiktet har torkat, produceras återigen ett skikt av vattentätande material, vilket kommer att skydda de överliggande elementen - balkar, från eventuell fukt.

Installation av balkar på piedestaler utförs i en eller två rader, beroende på golvets utformning, eftersom det kan vara enkelt och dubbelt (se fig.). I detta skede innebär installationen av ett trägolv längs stockarna användningen av styvt fixerade element i balkarna längs stöden, det vill säga pluggar, ankare.

Samtidigt fixeras balkarna med ankare, pluggar, hörn till fundamentet genom sidoytorna på balkarna, när det gäller deras infästning på piedestalstöden är detta inte nödvändigt, även om det praktiseras väldigt ofta idag. Detta observeras särskilt vid installation av ett enda golv, när golvet är fäst utan en låda, direkt på balkarna.

Installation på en golvplatta utförs längs stockar av en mindre sektion med en ångspärrfilm; i fallet med en ouppvärmd källare är det nödvändigt att se till att det finns värmeisolerande material mellan stockarna.

I det här fallet är det nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt beräkningen av värmeförluster, eftersom en ouppvärmd källare under första våningen avsevärt kan sänka temperaturen i rummen ovanför den.

Den största fördelen, som involverar installation av ett trägolv på betong, är den mycket lägre arbetsintensiteten och installationshastigheten. Men detta i det fall att själva betongunderlaget (golvplattan) inte ingår i beräkningen.

Förberedelse av golv är att rengöra plattans yta från damm, särskilt från vassa skräp, som små stenar, glasfragment. Alla typer av ojämnheter och skarpa ojämnheter på ytan jämnas ut, vassa gropar är fyllda med en självutjämnande polymercementblandning.

Om det finns en avjämningsmassa på basen som faller sönder och skalar av, bör den behandlas med en djup penetreringsprimer på akryl bas. I det här fallet kan två lager primer appliceras: det första späds med 10-20% med vatten (för djupare impregnering av basen), det andra är outspätt. Naturligtvis avlägsnas även mikroorganismer, svamp etc.

Installation av en eftersläpning på en golvplatta förekommer på en kull med tätskiktsmaterial, dessutom kan tätningen av ett trägolv i detta fall (och helst i alla andra) innebära att själva stockarna behandlas med tätskiktsmastik eller speciell impregnering, som också har antiseptiska egenskaper som förhindrar att träet ruttnar.

Här är det viktigt att vara uppmärksam på att stockarna ligger tätt och utan stora luckor i anslutning till golvytan. Stockarna fixeras med pluggar, avståndet mellan "tackarna" är från 40 cm. Steget mellan stockarna väljs individuellt, beroende på golvmaterialets dimensioner och styvhet, och det kan vara 40-100 cm.

Att lägga en ångspärr nödvändigt i detta fall, eftersom vi pratar om förekomsten av en temperaturskillnad mellan den uppvärmda första våningen och den ouppvärmda källaren. Denna skillnad kan orsaka att kondens samlas inuti golvkonstruktionen.

Olika metoder används för att förhindra detta fenomen. ångbarriärfilmer tillverkad av polyeten, polypropen och med en foliebeläggning. Du kan också använda det traditionella materialet - glasin. Materialet läggs med en överlappning på 10-15 cm, lindad runt rummets omkrets till en höjd lika med höjden på det rena golvet med sockeln.

Trägolv, som läggs på golven i andra - H-te våningen, har en mindre komplex struktur än i tidigare fall.

Men samtidigt måste golven åtskilda av taket värmas upp - detta obligatoriskt villkor för korrekt användning av ett sådant golv.

De scheman enligt vilka trägolvet på andra våningen och över är gjorda, med undantag för vinden, är nästan identiska som i fallet med golvet - betongplatta, så med takbjälkar. I båda fallen finns det ingen ångspärr och efter individuell bedömning kan isolering inkluderas eller saknas (det vill säga att dess frånvaro inte är kritisk).

Enheten för ett mellangolv av trä på ett betonggolv , som utförs mellan golv, förutsätter närvaron av en stock, som sätts i steg om 40 cm, med ett avstånd från väggen på 5 cm.

passa på betongyta och de kan justeras i nivå med hjälp av speciella fästen. Förresten, golvet i taket från den uppvärmda källaren utförs på samma sätt.

Dessa inkluderar U-formade fästen-hållare, som fästs med självgängande skruvar på sidorna av stocken. Det finns också speciella gängade dubbar, som hamras in i betongskiktet på plattan på ena sidan (eller en kudde skruvas på, placeras på baserna), och en mutter med en unionsbricka skruvas på den andra sidan, på vilken en stock placeras.

Dessutom, för att höja golvnivån mycket högre än den befintliga, placeras lövträstänger under stockarna på de platser där de ska fästas. Tegelstenar och block används också som sådana foder - huvudsaken är att materialet är hållbart. Detta är dock redan föråldrat.

produceras ganska ofta, eftersom träbjälkar används mycket ofta. Det finns flera golvdesigner: på balkar och på stockar.

Om avståndet mellan balkarna överstiger 60 cm, är golvarrangemanget längs träbalkarna en låda längs dem från en stock i steg om 40-60 cm, respektive. Annars kan du ordna golvet direkt på balkarna, men de måste vara jämna med steget.

Förutom skillnaden med avseende på svarvningen av laggen, finns det en sak till, det vill säga att golvet kan vara enkel och dubbel. När du installerar ett dubbelgolv används antingen speciella balkar med "hyllor", på vilka ett grovt golv läggs, eller så är de gjorda på en balk installerad i designpositionen. För att göra detta placeras stänger på dess sidoytor, på vilka den grova beläggningen läggs.

När det gäller isoleringen läggs den mellan det svarta och avslutande golvet, mellan balkarna. Oftast tas mineralullsskivor eller liknande valsade material som material. Material staplas tätt, plattor - i ett schackmönster, om i två lager, bör det andra inte sammanfalla med sömmarna på det första.

Golv som läggs i ouppvärmda rum, såsom vindar (ej bostäder), loggier och inglasade balkonger, har en nästan identisk golvstruktur på trägolv och betonggolv, men skiljer sig i närvaro av speciella, förbättrade åtgärder för värmeisolering och ångspärr .

Golv med strukturer som består av träelement, som är lämpliga i rum med hög luftfuktighet, såsom badrum, badrum, kök, samt bad, bastu - utförs som mellangolv eller första våningsplan (beroende på vilket golv rummet ligger på) lokaliserad), men med tonvikt på att förbättra vattentätningsegenskaperna.

Mycket ofta i alla ovanstående rum (och inglasade balkonger) används ett träisolerat golv, el- och vattensystem "varmt golv", som vanligtvis läggs på ett lager av värmereflekterande rullmaterial, som i sin tur sprider sig på ett värmeisolerande material.

börjar med förberedelse av ytan för plåtångspärrmaterial, det vill säga med rengöring, etsning av mikroorganismer och utjämning av vassa stenar och andra defekter som sticker ut från betongytans plan. Därefter görs golvbeläggningen av dessa material med en överlappning på 10-15 cm, släpper till höjden på det rena golvet + 10-15 cm.

Därefter utförs installationen av stocken, indrag från väggarna på 5 cm - observeras i utan misslyckande. Eftersom det oftast krävs att golvets nivå ökar avsevärt när det gäller en balkong, används trimningsstänger som placeras under stockarna. Samtidigt rekommenderas inte användningen av metallfästen, de kan skapa "kallbroar" och överföra dem från kaminen.

I det här fallet används ofta varma trägolv, vars enhet också innehåller el- eller vattenvärmesystem. I det här fallet läggs isoleringen lite lägre än spolfördröjningen, baserat på tjockleken på isoleringssystemet. Systemet läggs på denna isolering, eventuellt på en värmereflekterande film, och snitt görs i stockarna, där systemet förs ut till andra delar av golvet. Samtidigt bör de platser där stocken kapades särskilt förstärkas.

beror på finishen. Keramiska plattor kan läggas på dem, i sådana fall behandlas golvet med speciell impregnering eller mastix från vattenabsorption och ett nät läggs längs vilket en cement-sandmassa görs.

Golv-väggförbanden klistras över med tätningstejp på kittet. När det gäller systemet "varma golvet", som fungerar på vattenbasis, är det "begravt", det vill säga det läggs och fylls med en screed. Om vi pratar om tunnskikt, elektrisk uppvärmning, läggs den på en redan torkad screed och kakel läggs ovanpå.

Det finns också ett annat alternativ för att installera ett trägolv i badrummet, när fuskgolvet ska vara tillverkat av ett speciellt vattentätt laminat eller bräda. Sedan utförs inte avjämningen, och ångspärrgolvet är arrangerat längs stockarna med de lagda värmarna. Draggolv från brädor eller sköldar behandlas med specialimpregnering som ökar fuktbeständigheten.

Betongundergolvet är för närvarande kanske det mesta utbredd både inom bostads- och industribyggande. Den är lämplig för nästan alla täckfärger eller kan, efter lämplig bearbetning, användas oberoende. Dess främsta fördelar, beroende på hälltekniken, är hög hållfasthet, motståndskraft mot förstörelse och hållbarhet vid användning. Det är inte förvånande att husägare i de allra flesta fall stannar vid just en sådan teknik för att ordna golvet när man utför privat konstruktion eller vid reparation av en lägenhet.

Är det värt att bjuda in specialiserade byggare, eller är en gör-det-själv betonggolvspackel en helt prisvärd process för den vanliga husägaren? Denna publikation ägnas åt svaren på dessa frågor.

Typer av betonggolv

Betonggolv kan ha annan design, utföras med lite olika tekniker och avsedda för olika ändamål.

Så de kan bara tjäna till att jämna ut golvet före installationen. finish päls. Kraftfulla kopplingar fungerar som den pålitliga basen i rum där de ökade mekaniska belastningarna tillhandahålls. de kan också utföra funktionerna att tillhandahålla den erforderliga termiska balansen, agera till exempel som kraftfulla värmeackumulatorer i "varma golv"-system. Avjämnar stänger ofta kommunikationssystem. Burk de brukade och för att skapa en viss lutning i de rum där det är nödvändigt.
Betonggolv skiljer sig åt i antalet lager:

- De kan vara enskiktiga, det vill säga de kan hällas samtidigt till hela den beräknade höjden. Detta används vanligtvis i industri-, bruks- eller hjälplokaler för icke-bostäder, där det inte finns några ökade krav på golvets jämnhet.

- Flerskiktsgolv gjuts i flera steg. Vanligtvis fungerar det första lagret som en grov bas, och det översta lagret skapar en jämn yta för vidare beläggningsarbete. Detta tillvägagångssätt används också i fall där den totala tjockleken på den erforderliga avjämningsmassan också når stora storlekar, och det är mer ändamålsenligt att utföra det i lager.

Avdragare skiljer sig också åt i graden av vidhäftning till basen:

- Bonded slipsar har direkt kontakt med basen. Naturligtvis, med denna hällteknik, bör maximal homogenitet av material och deras höga vidhäftning till varandra säkerställas. Sådana beläggningar kännetecknas av goda hållfasthetsegenskaper när det gäller att motstå höga mekaniska belastningar. Ytskiktets tillstånd kommer dock till stor del att bero på substratets fuktnivå. Sådana avjämningar utförs huvudsakligen på torra golvplattor på golven i byggnader.

- I de fall då basen inte har tillräcklig vattentätning används en sömnavjämning på det avskiljande lagret. Ett skikt av vattentätande material (takmaterial, polymerfilm, beläggningskomposition) blir ett hinder för inträngning av fukt underifrån, och själva screeden har ingen kontakt med basen. Med denna teknik kan skiktet av den hällda lösningen inte vara mindre än 30 mm och måste som regel förstärkas.

En liknande teknik används ofta när man installerar en screed på marken, till exempel i garage, en lada, källare, på de första våningarna i hus utan källare. De använder den även i rum med hög luftfuktighet.

- Där förstärkt värmeisolering av golvet krävs eller det finns behov av ljudisolering används flytande golv. I det här fallet hälls betonglösningen över ett lager av isolering av en eller annan typ. Screeden förvandlas till en helt oberoende struktur - en platta som inte är ansluten vare sig med basen eller med rummets väggar. Minsta tjocklek hällning i detta fall är minst 50 mm, och förstärkning av skriden blir en förutsättning.

Fuktigheten hos en sådan screed är helt oberoende av basens tillstånd, en bra isolerande effekt uppnås. Nackdelar - alltför stor tjocklek, och därför - belastningen på golvet. Vanligtvis används sådana skridar endast på de första våningarna i bostäder eller uthus, särskilt om hällning utförs på marken.

Avjämningsmassa kan göras med en homogen lösning eller innehålla vissa fyllmedel:

— Tillsats av cement-sandbruk av expanderad polystyrenflis ökar beläggningens värmeisoleringsegenskaper avsevärt.

Typiskt kräver sådana avjämnar ett andra, förstärkande och utjämnande lager.

- Där avjämningsmassa av stor tjocklek eller med ökade värmeisoleringsegenskaper krävs, tillsätts expanderad lera i betonglösningen.

Expanderad lerbetong har tillräcklig styrka, men för läggning av vissa beläggningar kommer det också att vara nödvändigt att fylla det främre lagret från en konventionell lösning. Men keramiska plattor kan läggas direkt på en sådan bas.

Bra prestanda visas av mikroförstärkta band glasfiber. Denna teknik låter dig dramatiskt öka beläggningens styrka till mekanisk spänning, till sträckning, böjning.

Sådana screeds ger vanligtvis inte massor av sprickor, är mindre benägna att krympa under stelning, de har mindre dammbildning. De är bra för golvvärmesystem.

golv kan utföras enligt den klassiska, "våta" tekniken, eller halvtorra. Halvtorr screed är en relativt ny sak, och inte allt än redo att testa det. Dessutom kräver det speciell professionalism vid beredningen av murbruksblandningen, vid utläggning, komprimering och utjämning av murbruket. De flesta husbyggare föredrar att använda den beprövade "våta" tekniken, som kommer att diskuteras senare i artikeln. Men om du är tidsbegränsad kan du överväga att bjuda in experter på semi-torr läggningsexperter. När du väljer en entreprenör, var uppmärksam på den teknik som används - närvaron av en mekaniserad leverans av kompositionen kommer att säkerställa renlighet i lägenheten. Till exempel att lägga en halvtorr avjämning längs senaste teknologin företaget EUROSTROI 21 VEK är engagerat i (företagets webbplats www.prestigehouse.ru).

Lösningar för att gjuta betongmassa

Det är ganska naturligt att vid behov hälla en betongmassa, först och främst måste du bestämma vilken typ av lösning. Det finns flera alternativ i denna fråga.

Enligt de befintliga kanonerna för SNiP, den minsta styrkan av konventionella betongmassa, oavsett vilken typ av dess ytterligare foder, bör vara minst M-150 (beläggningen tål en kraft på 150 kg / cm²). Om det används självnivellerande gelésammansättning, här är kraven ännu högre - från M-200. I enlighet med dessa krav bör lösningen väljas.

1. Det "klassiska" betongbruket som används för att gjuta en konventionell golvmassa är en cement-sandblandning i förhållandet 1: 3. Detta "recept" är beprövat och motiverar sig helt. Det finns dock flera nyanser, utan vilka du lätt kan förstöra den framtida screeden:

För beredning av betong kan du inte använda den vanliga "tvättade" flodsand utan någon särskild behandling. Den härdade ytan kommer inte att vara hållbar, den kommer att börja smula, smula och spricka med tiden. Faktum är att sandkorn har utjämnade konturer från långvarig exponering för vatten, inte tillhandahåller ordentligt koppling. I detta avseende är stenbrottssand mycket bättre, med sina facetterade korn av oregelbunden form. Det är sant att när du väljer måste du noggrant titta så att den inte stöter på ett stort antal lerinneslutningar - detta kommer också att minska skridens styrka.

Närvaron av en liten mängd gruskomponent i den fina fraktionen kommer inte att påverka skridens hållfasthetsegenskaper. Men om en plan yta krävs, kommer det att vara nödvändigt att sikta sanden genom en sikt.

En mycket viktig förutsättning för styrkan och hållbarheten hos den gjutna screeden är den optimalt valda mängden vatten. Det är ingen hemlighet att vissa nybörjare husbyggare, i ett försök att göra det lättare för sig själva att gjuta och jämna betong, använder överflödigt vatten, blir halvflytande, lätt spridningslösning . Genom att göra detta lägger de en "tidsinställd bomb" - vid utgången kommer skriden inte att ha de erforderliga egenskaperna.

För det första kommer en alltför flytande lösning definitivt att ge en kraftig krympning under härdning. plan yta, i enlighet med den inställda nivån, i detta fall är det inte nödvändigt att förvänta sig. Och för det andra kommer kränkningen av cement-vattenbalansen nödvändigtvis att minska hållfasthetsegenskaperna hos den härdade betongen. Ytan är lös, obunden, med ökad dammbildning.

Det finns naturligtvis specifikt mängden vatten i betonglösningen, men de följs vanligtvis av teknologer från företag för produktionen armerade betongkonstruktioner och stora murbruksenheter. Vid byggande av hem förlitar de sig ofta på sin egen erfarenhet, intuition och sunt förnuft. Dessutom är det mycket svårt att exakt beräkna mängden vatten på grund av att det till stor del beror på fyllmedlets fukthalt. Sand kan vara våt, tung - och detta är också vatten, som kommer att vara inblandat i processen för att förbereda lösningen.

Helst bör betonglösningen vara tät, men tillräckligt plastisk, så att när den hälls och utjämnas, finns inga lufthål kvar i golvets tjocklek. Du kan grovt fokusera på följande förhållande - en liter vatten per fem kilo av en torr cement-sandblandning.

Det är viktigt att välja rätt "gyllene medelväg" så att lösningen blir både tät och plastisk

Det är mycket svårt att blanda avjämningsmassan för hand med en spade. Det är bättre att använda en betongblandare för detta eller byggblandare tillräckligt hög kraft. Först blandas torra ingredienser i önskat förhållande (det är möjligt med lite fukt), och sedan tillsätts vatten mycket försiktigt, i portioner.

En viktig förutsättning för kvaliteten på en framtida betongmassa är vattnets renhet Det är förbjudet att använda processvatten som innehåller fetter, oljor, oljerester etc. Smutsiga, oljiga behållare bör inte heller användas för att transportera vatten till platsen för betongblandning.

2. Ett modernt utbud av byggmaterial till försäljning kan avsevärt förenkla processen att hälla avjämningsmassan. För dessa ändamål kan färdiga torra byggblandningar användas.

Jämfört med användningen av den vanliga cement-sandblandningen har denna teknik hela raden fördelar:

När det gäller hållfasthet och andra prestandaindikatorer är skridar gjorda av färdigblandad betong inte på något sätt sämre än vanlig betong och kan till och med överträffa det i ett antal parametrar.
För att förbereda lösningen behövs inte kraftfull utrustning eller tungt manuellt arbete - en mixer eller till och med en kraftfull elektrisk borr (perforator) med ett lämpligt munstycke räcker.
I princip finns det inga problem med doseringen av komponenterna - allt tillhandahålls redan av tillverkaren, och befälhavaren kan bara tydligt följa instruktionerna för att förbereda lösningen.
Många murbruk framställda av sådana blandningar är betydligt lättare, vilket minskar belastningen på taket, minskar transportkostnaderna och underlättar lyftet av material till golven.

Det är möjligt att välja önskad sammansättning för specifika driftsförhållanden. Så det finns lösningar för grova eller utjämna golv, för systemet med "varma golv" och för rum med hög luftfuktighet. De speciella mjukgörare eller mikrofibrer som läggs till deras sammansättning ökar inte bara styrka egenskaper beläggningar, men också minska tiden för fullständig stelning av screed, vilket minskar den totala varaktigheten av byggnadsarbetet.
Det som är väldigt viktigt för nybörjare är att det är enkelt att arbeta med sådana kompositioner och inte kräver särskilt höga färdigheter. Det viktigaste är att följa rekommendationerna om hällteknik, som nödvändigtvis är fästa vid varje parti av material.

Allt detta kommer att vara sant endast om en torrblandning av hög kvalitet köps. Tyvärr finns det många förfalskningar eller lågvärdiga blandningar på byggmaterialmarknaden i detta segment. Det är bäst att välja kompositioner från välrenommerade tillverkare, se till att kontrollera certifikatet för att inte stöta på förfalskade produkter. Det är också viktigt att kontrollera materialets hållbarhet - det är begränsat, och den utgångna blandningen kan avsevärt förlora sin kvalitet.

Den enda nackdelen med detta tillvägagångssätt för att hälla skriden är att priset för det kan visa sig vara något högre än när du gör lösningen själv. Tja, du måste betala för bekvämlighet och kvalitet.

Priser för olika typer av golv och självutjämnande golv

Avjämnare och självutjämnande golv

Förbereda ytan för gjutning av betongmassa

Ytan för att hälla avjämningsmassan förbereds på olika sätt, baserat på förhållandena:

Om golvet kommer att läggas på marken, till exempel i ett privat hus utan källare eller källare, utförs arbetet i nästa sekvens:

- Jorden väljs till ett djup av 500 mm.

En kudde av sand hälls, 100 mm tjock, försiktigt rammad. Ett gruslager hälls över det på samma sätt.

– En grov betonggjutning görs med tillsats av expanderad lera till en höjd av 150 — 200 mm - för uppvärmning av golvytan.

– Efter att basen stelnat måste den vattentät- takmaterial eller tät plastfilm, för att förhindra att markfukt kommer in underifrån. Vattentätningsmaterialet måste vara på väggarna höjd, något större än höjden på den planerade avjämningsmassan. Vid behov kan ytterligare ett lager isolering hällas ovanifrån, och sedan kan en förstärkt efterbehandling gjutas.

I lägenheter är det först och främst nödvändigt att ta bort den gamla screeden. Detta görs av flera anledningar:

- För det första garanterar inte den gamla avjämningsmassan integritet, eftersom den kan lossna, spricka, och dessa deformationer kommer att överföras till det nyligen gjutna lagret.

- För det andra, glöm inte de högsta tillåtna belastningarna på golvplattor. Så, i de seriella höghusen i den gamla byggnaden tillåten belastning ca 400 kg per kvadratmeter - statisk och 150 kg - dynamisk. Och nyheten om en kvadratmeter betongmassa, 50 mm tjock, närmar sig 100 kg. Därför måste allt arbete relaterat till förtjockning av avjämningsmassan samordnas med designorganisationer, och det är långt ifrån säkert att ett sådant tillstånd kommer att erhållas.

– Och för det tredje är takhöjden i lägenheterna oftast inte så betydande att man har råd att höja nivån på golvet rejält.

Den gamla screeden demonteras med en stansare, men mycket noggrant för att förhindra förstörelse eller skador på golvplattan. Rester av flisad betong avlägsnas och sedan utförs en noggrann rengöring och avdammning av ytan.

Om en ansluten screed planeras, är det nödvändigt att noggrant rengöra de befintliga urtagen, skära sprickor eller sprickor till en bredd av minst 5 mm så att betonglösningen fritt kan tränga in i dem under gjutning.
Om avjämningsmassan är flytande eller på ett avskiljande lager måste alla skavanker repareras omedelbart. Du kan inte lämna tomrum under vattentätskiktet - kondens kan samlas där, och dessa områden med hög luftfuktighet kommer sannolikt att bli en "problemplats".

Defekter tätas med reparationsmassa, epoxispackel eller vanligt betongbruk. Vid stora defekter kan monteringsskum ibland användas.

Hörnen mellan väggarna och golvet är särskilt noggrant kontrollerade och reparerade - vatten från betonglösningen när man häller avjämningen kan tränga djupt in i taket eller till och med läcka till grannarna nedanför.

Sedan ska i alla fall ytan av överlappningen behandlas med en penetrerande primer. En sådan åtgärd kommer dessutom att ta bort damm från plattans yta och förbättra dess vidhäftning till den gjutna betongen. Dessutom kommer överlappningen inte aktivt att absorbera fukt från lösningen. Detta är oerhört viktigt. Bristen på vatten i lagret av råbetong som gränsar till basen kommer att leda till ofullständig mognad av cementstenen, avjämningsmassan kommer att flagna av eller bryta ner även med inte de mest betydande belastningarna.

Jorden hälls över ytan i remsor och fördelas jämnt med en rulle. I svåråtkomliga platser, till exempel i hörnen, är det bättre att använda en borste.

Elastisk limmad längs väggarnas omkrets spjällband. Det kommer att bli en kompensator för expansionen av betongmassan, vilket kommer att förhindra dess deformation eller sprickbildning. Dessutom får skriden under inga omständigheter komma i kontakt med vertikala strukturer, vare sig det är väggar, skiljeväggar eller pelare.

Om avjämningen är på det separerande skiktet, täcks först hela ytan av överlappningen med en tät polyetenfilm, minst 0,2 mm tjock. Remsorna är överlappade, inte mindre än 100 mm. Fogar ska limmas med vattentät konstruktionstejp. Du måste försöka mycket noggrant att lägga filmen i hörnen så att starka stopp och veck inte bildas - luft "fickor" kan finnas kvar där. Filmens kanter på väggarna ska vara 5 ÷ 10 mm högre än den planerade screeden – de blir då lätta att skära av.

Schematiskt - vattentätande film och spjällband för avjämning på avskiljningsskiktet

Efter att polyetenen har lagts limmas spjällbandet - precis som nämnt ovan.

Fyrsystem och förstärkning

För att uppnå avjämningens horisontalitet och dess erforderliga höjd är det nödvändigt att skapa ett system av beacons, längs vilket betonglösningen kommer att utjämnas.

Nollnivådefinition

Det är väldigt tur om gården har eller har möjlighet att ta den från vänner. I det här fallet kommer arbetet att bli mycket enklare - det blir mycket lättare att slå bort de horisontella ränderna på väggarna och kontrollera nivån på guiderna.

Om detta inte är möjligt, så är det inte värre att sätta fyrljus med hjälp av en vatten- och vanlig byggnadsnivå.

Vattennivån består av två cylindriska genomskinliga kärl med samma skala applicerad, sammankopplade med en lång elastisk tunn slang. Enligt den fysiska lagen för kommunicerande kärl är vätskenivån i dem alltid på samma höjd från horisonten. Genom att göra ett märke på en viss nivå kan du alltså hög precisionöverför den till andra ytor inom den flexibla slangens längd.

Markup börjar med att bestämma nollnivån för den framtida screeden. För att göra detta måste du först och främst rita en horisontell baslinje. Detta görs på följande sätt:

Det uppskattade högsta hörnet av rummet bestäms visuellt. Ett märke görs på väggen i detta hörn på en godtycklig höjd. Det är förstås bättre att göra det så att det är bekvämast att arbeta till exempel en och en halv meter från golvet.

Med hjälp av en vattennivå överförs detta märke till alla väggar i rummet. Avståndet mellan riskerna bör tillåta att de kan kopplas ihop med en linje med hjälp av den befintliga linjalen (du kan använda en lång byggnadsnivå eller en ren regel).
Den ritade linjen ska passera längs hela omkretsen av rummet och stänga vid en punkt - detta kommer att indikera riktigheten av mätningarna.
Mätningar görs från den applicerade baslinjen till golvytan. Mätpunkter är vanligtvis var 0, 5 m. se till att mätningen utförs strikt vertikalt. De erhållna värdena måste skrivas ned (på ett papper eller till och med på väggen med en penna).

Mätpunkten som ger den minsta höjden på detta avstånd kommer att motsvara den högsta delen av basen.

Från värdet som erhålls vid den högsta punkten subtraheras tjockleken på den framtida screeden (minst 30 mm). Till exempel är minimihöjden 1420 mm. Subtrahera tjockleken på skriden (30 mm) och få 1390 mm. Detta är avståndet från den plottade referenslinjen till nollnivån.
Nu blir det lätt att rita hela nollnivålinjen runt rummets omkrets - för detta måste du mäta värdet som erhålls från basen och nedåt, markera punkterna och ansluta dem med en rak linje. För att förenkla arbetet kan du göra en skena - en mall och snabbt överföra märken från baslinjen. Efter att ha anslutit dem får du huvudlinjen för nollnivån.
Det är sällsynt i byggpraxis, men det händer fortfarande när golvnivån i mitten av rummet är något högre än nära väggarna. Detta måste kontrolleras genom att dra i sladden på nollnivå mellan motsatta väggar och mäta höjden från den till golvet. En sådan kontroll bör göras på flera ställen. Om det avslöjas att det finns en kulle i mitten, kommer det att vara nödvändigt att flytta nollnivån uppåt för att säkerställa den minsta tillåtna avjämningstjockleken över hela rummets yta.

Markering för beacon systemet

Det är tillrådligt att göra markeringar för beacons och guider omedelbart efter att ha stött bort nollnivån, styrt av följande principer:

Styrningarnas orientering bör motsvara den avsedda riktningen för den mest bekväma hällningen av skriden. Detta görs vanligtvis längs rummet, från den bortre väggen till utgången.
Det händer att på grund av komplexiteten i rummets konfiguration kommer det att vara nödvändigt att ändra riktningen på fyllningen i ett visst område. Detta bör också omedelbart beaktas vid markering av ledstjärnor.
Avståndet mellan väggen och parallellstyrningen närmast den hålls vanligtvis inte mer än 250 - 300 mm. Om det lämnas stort kan ett dåligt utjämnt område eller till och med ett dopp bildas längs väggen, vilket kommer att kräva ytterligare ingrepp senare.

Avstånden mellan intilliggande styrningar är inte speciellt reglerad. Huvudsaken är att regeln för utjämning, installerad på dem, sticker ut på båda sidor med cirka 200 mm. Styrningarna bör inte vara placerade för mycket - ganska stora luckor kan uppstå i mitten mellan dem efter att den härdande betongen har krympt.
Jag fördelar styrlinjerna längs rummets bredd, vanligtvis på samma avstånd från varandra.

Hur beacons och guider är inställda på nollnivå

Tidigare har olika tillgängliga material använts som guider för beaconsystemet, t.ex. trästänger eller onödiga rör. Idag används främst metallprofiler för dessa ändamål.

Så galvaniserade U-formade profiler från gipsskivor visar sig mycket väl. De är motståndskraftiga mot nedböjning och skapar en pålitlig "skena" för regelarbete.
Gipsprofiler är mycket populära, även om de inte är utan några nackdelar. De har en förstyvning, men i långa sektioner, när man arbetar med en regel, kan de fortfarande böjas. Därför måste antalet stödpunkter ökas vid användning.
I vissa fall kan du klara dig utan att använda profiler.

Det finns många sätt att installera en beacon, och det är omöjligt att överväga allt. Låt oss bara stanna vid några av dem.

En av de mest exakta och enkla - med självgängande skruvar.

- I den bortre änden av rummet på ett avstånd av 250 - 300 mm från hörnet mellan motsatta väggar dras en stark lina (till exempel en fiskelina eller en tjock nylontråd) strikt på nollnivå. Det är viktigt att dra det maximalt så att det inte blir häng i mitten.

- Vid skärningspunkten mellan den sträckta sladdens linje och linjen närmast väggen, vägledande till halvborrad ett hål där en plastpinne hamras och en självgängande skruv skruvas i. Med hjälp av en skruvmejsel skruvas den på ett sådant sätt att den övre kanten av dess lock exakt sammanfaller med nollnivån.

- En liknande operation upprepas i den motsatta sidan av rummet, närmast utgången.

- Två självgängande skruvar som definierar styrlinjen är sammankopplade med en hårt sträckt snöre, så att den löper längs toppen av deras kåpor.

- Markera och borra hål för pluggar på detta segment, fördela dem jämnt så att ett intervall på 350 ÷ 400 mm bibehålls mellan dem.

- Självgängande skruvar skruvas in i pluggarna tills deras lock matchar den sträckta sladden. Var noga med att kontrollera med hjälp av byggnadsnivån - vid behov kan du göra nödvändiga justeringar.

- På samma sätt görs en rad självgängande skruvar på den motsatta styrningen och sedan på de mellanliggande. I detta fall bör kontrollen utföras i alla riktningar - längsgående, tvärgående och diagonalt.

- Efter att samma nollnivå har uppnåtts längs alla linjer tas de sträckta snören bort. Förbered en tjock betonglösning. Den läggs ut i små diabilder längs raden av skruvade skruvar. Sedan läggs en U-formad profil ovanpå och pressas in i lösningen. Profilens tvärfläns ska vila mot skruvhuvudet. Det är viktigt att profilen "satt sig" jämnt på båda sidor, utan förvrängningar.

Installation och fixering metallprofiler- guider

- Efter att lösningen har stelnat och säkert fixerat profilerna i det installerade läget kan du fortsätta med att hälla avjämningen.

Med gipsprofiler visar sig det vara något svårare - det är svårare att fixera dem på huvuden av självgängande skruvar. För dessa ändamål kan speciella fästelement användas - "örade"Som sätts på självgängande skruvar, och profilens sidohyllor krymps med sina kronblad.

Video: inställningsfyrar med självgängande skruvar och fästelement - " öron»

En annan subtilitet - gipsprofiler har också sin egen höjd, och detta måste också beaktas när du ställer in självgängande skruvar till nollnivån.

Dessutom kommer fixeringslösningen att kräva mycket mer - köttet till den grad att jag tillgriper att lägga ut till och med en solid axel, i vilken profilen är inbäddad med betoning på locken på de självgängande skruvarna.

Vissa hantverkare är vana vid att klara sig helt utan metallprofiler.

— De exponerade självgängande fyrarna är knuten med en tunn tråd, vilket skapar ett slags förstärkande bur. Sedan läggs en lösning ut längs hela linjen i något överskott, så att den resulterande axeln ligger något över nollnivån.

- När lösningen börjar stelna, bilda ett styrplan. Med hjälp av regeln jämförs och jämnas den övre kanten av detta skaft till skruvarnas huvuden.

- Efter stelning kommer utmärkta guider att erhållas, längs vilka det är fullt möjligt att arbeta med regeln, och sedan kommer de in i strukturen av den översvämmade screeden.

Om avjämningsmassan utförs på väggen, blir metoden för självgängande skruvar otillämplig - det är omöjligt att bryta filmens täthet, och dessutom bör det inte finnas en styv vidhäftning av den nya avjämningen till basen . I det här fallet måste du mixtra mer, lägga ut bilderna på lösningen och sätta in styrningarna exakt på nollnivå längs de sträckta sladdarna.

För att påskynda beaconsystemets beredskap används ofta kakellim istället för det vanliga murbruket - dess härdningstid är mycket kortare. Men gipskompositioner är oacceptabla. För det första krymper de praktiskt taget inte, till skillnad från cement. För det andra har gipskompositioner helt olika indikatorer på vattenabsorption, vidhäftning, styrka, plasticitet, etc. Det kan med absolut säkerhet konstateras att det kommer att finnas massor av sprickor på platserna för fyrarna på skriden.

Nyanserna av förstärkning av screed

Naturligtvis är denna åtgärd användbar, särskilt med tjocka avjämnar. Används för detta, oftast ett metallnät av galvaniserad ståltråd med celler från 50 till 100 mm - det kan köpas på färdiggjorda i butikerna. Bara här, när de placerar den, gör många människor ett allvarligt misstag.

Om du tittar på många fotografier på Internet kan du se ett rutnät lagt direkt på en golvplatta eller på ett tätskikt. Det finns många tvivel om användbarheten av sådan förstärkning. Helst, för att förstärkningsbältet ska spela sin roll, bör det placeras i tjockleken på det gjutna murbruket, ungefär i mitten av höjden på avjämningsmassan.

För att göra detta kan du köpa speciella polymerunderlägg. Det kommer dock inte att vara svårt att göra trådstöd eller ens lyfta nätet på foder från bitar av trasiga plattor eller fragment av en gammal betongmassa. Träfoder ska aldrig användas.

Uppenbarligen är det nödvändigt att utföra installationen av ett förstärkande galler innan du ställer upp styrningarna. Oftast utförs installationen av systemet med beacons och beslag parallellt, och gallret kan också fixeras på de kullar av cement i vilka metallprofiler är inbäddade.

Fyllning av skriden

Konstigt nog, men processen att hälla själva screeden ser ut som den mest okomplicerade i serien av alla tekniska operationer. Om alla förarbete gjort på rätt sätt, kommer detta komplexitetsstadium inte att presenteras.

För normal gjutning och härdning av skriden är den optimala temperaturen från 15 till 25 grader. Det är tillåtet att utföra arbete med fler än låga temperaturer(men inte lägre än +5), men betongmognadsperioden kommer att öka avsevärt. I för varmt väder är det också bättre att avstå från att hälla - \u003d det översta lagret kan torka ut snabbt och spricka. Gillar inte screed och drag, även om den är fullt tillgänglig frisk luft kan inte täckas.
Det är naturligtvis bäst att arbeta tillsammans - en förbereder betonglösningen och den andra är att direkt hälla och utjämna skriden. Tekniken för att blanda lösningen har redan beskrivits ovan.
Arbetet utförs från rummets bortre hörn, gradvis rör sig mot utgången. Det är nödvändigt att försöka slutföra fyllningen inom en arbetsdag - så att skriden blir så enhetlig och hållbar som möjligt. Om detta av någon anledning inte är möjligt, är golvytan fördelad i sektioner (de kallas fyllkort) med installation av byglar mellan dem.
lägger ut i överskott mellan styrningarna, så att dess lager är 15 - 20 mm över nollnivån. Den initiala fördelningen utförs med en murslev eller spade. Det är viktigt att se till att det inte finns någon tomma platser– det här händer ofta under styrningar, under galler förstärkning eller vid hörnen. Det är nödvändigt att uppnå maximal komprimering av betonglösningen, frigörandet av luftbubblor från den. För att göra detta kan du utföra "bajonett" - lösningen genomborras med en spade eller murslev före utjämning.
Nästa, på på styrande fast regel. Med translationella och tvärgående sicksackrörelser jämnas lösningen till nivån för styrningarna, så att en plan, slät yta erhålls.

Om sanden inte har siktats och stora fragment (småsten eller snäckor) finns kvar i den, kan vissa svårigheter uppstå - dessa inneslutningar kan lämna fåror och du kommer att behöva lida mycket, ta bort dem och jämna ut oregelbundenheter för att få ytan till ett idealiskt tillstånd.

betongbruk läggs till vid behov, så att arbetet pågår kontinuerligt. Överskott av murbruk i slutet av fyllningen av rummet avlägsnas försiktigt.

Video: ett bra exempel på att hälla en screed över beacons

Efter att fyllningen är klar är det nödvändigt föreskriva åtgärder, exklusive oavsiktligt intrång i lokalerna för människor eller husdjur under de första 5 till 7 dagarna. För att mognadsprocessen ska fortskrida effektivt måste ytan fuktas dagligen (med början från den andra dagen) med vatten och hålla den fuktig. Vid stark värme är det vettigt att täcka den med en film efter den initiala inställningen för att undvika uttorkning.

Om ett vanligt sandcementbruk användes, kan skridens beredskap med den operativa sägas tidigast efter 3 veckor. Vid användning av torra byggblandningar kan termerna vara olika - de måste anges i bifogade instruktioner.

Efter att skriden är klar kontrolleras den för jämnhet och ytkvalitet. För att göra detta, ställ in regeln på de inbäddade guiderna och mät det resulterande gapet i mitten. Det finns ingen flykt från betongkrympning, och om gapet inte överstiger 1 - 2 mm, kommer detta att ligga inom det normala intervallet.

Ofta hälls en tunnskiktskomposition över avjämningsmassan för att göra ytan perfekt slät. Detta är dock ett ämne för separat övervägande.

Ett högkvalitativt golvarrangemang på golvplattor innebär ett bekvämt boende för människor i rummet.

Schema för enheten flisgolv.

Klassificering av golv görs efter typer av beläggningar:

strandpromenader;
parkett;
linoleum;
platta.

Och efter typ av struktur:

skiktad;
ett lager;
separat ihålig;
separat tomlös.

Nödvändigt verktyg:

Schema för överlappning över en ventilerad underjord.

kvarn;
plan;
hammare;
murslev;
sladd;
regel;
fick syn på;
fästelement;
skruvmejsel;
roulett.

Skiktad golvanordning

Används främst i tak mellan golv. De är gjorda av flera lager ovanför kallare rum (källare, garage). Ett ljudisolerande lager läggs på golvplattorna och på det en hård golvbeläggning - stycke parkett eller parkettpaneler. För ljudisolering används fiberskivor klasserna 4, 12, 20.

Enskiktskonstruktion

Ett sådant golv görs direkt på golvplattorna. Om ojämnheter upptäcks ska ett utjämningsskikt göras. Materialet för konstruktion av ett enskiktsgolv kan vara bioresistent linoleum, som inte är föremål för förfallsprocesser. I rum med hög luftfuktighet (toalett, bad) kan ett enskiktsgolv göras av keramiska plattor eller gummibaserat linoleum.

Installation av en separat ihålig kärna

Diagram över ett ljudisolerat golv.

Först läggs ett ljudisolerat lager på golvplattorna, sedan förstärks stockarna och det rena golvmaterialet läggs på dem: parkettbrädor, not-och-spont-brädor eller träsköldar. Om ett massivt golv är gjord av ohyvlade brädor i rummet, läggs fiberskivor ovanpå, vars tjocklek måste vara minst 20 mm. Stockar för konstruktion av ett separat ihåligt golv på golvplattor måste hyvlas och behandlas med ett antiseptiskt medel. Måtten på stängerna (lag) är 80 * 40 mm. Beroende på tjockleken på golvet bestäms avståndet mellan laggarna. Ju tunnare materialet är, desto oftare läggs stängerna.

Enheten för ett separat golvfritt golv

Schema av självläggande golvbrädor.

Den är byggd på basis av en monolitisk screed gjord på golvplattor. Avjämningsmassan är gjord av en blandning av betong och porös ballast klass B12.5 med densitetsgrad D1200, tjockleken på avjämningsmassan bör inte vara mer än 40 mm. Det går inte att jämna med cementbruk, ojämnheterna ska helt enkelt slipas. Ett gap på 20-30 mm görs mellan den monolitiska avjämningsmassan och rummets väggar längs omkretsen, som är fylld med ljudisolerande material och därefter stängd med en sockel.

Den yttre beläggningen av ett sådant golv kan vara linoleum, PVC-plattor, parkett, laminatparkett, fiberskivor eller andra material. Ett lager av vattentätande material läggs ovanpå avjämningsmassan. Det är överlappat eller fogarna är belagda med bituminöst bruk. Lägg sedan ett lager av ljudisolering från mineralull kvaliteter 125-150 upp till 60 mm tjocka, fiberskiva upp till 50 mm tjock, sand eller expanderad lera.

Parkettgolv

Planlösning.

Vackert utseende, låg värmeisolering och ljudisolering gör parkett (parkettskivor, parkettskivor, blockparkett) till ett populärt material vid konstruktion av golv i tak. Enheten för ett sådant golv är möjlig på en solid plankbas, fiberskivor, cement-sandspacklar. Golven ser bra ut block parkett gjord med julgransmönster med eller utan friser.

Först måste du markera raderna av beläggningen så att det blir mindre avfall. Ett lager glasin läggs på den förberedda basen och en fyr "julgran" läggs på den. Med fokus på det görs en golvbeläggning med noggrann anslutning och fästning av varje parkettplanka med fyrtio spikar, två indrivna i sidospåan och en i ändspåret. Med en doboynik fördjupa mössorna i materialet.

Enheten av golv från en bit parkett på kopplingar är gjord på en varm eller kall lösning av bitumen i "julgran" utan friser. Vid läggning av parkett, vid behov, jämna till med en speciell parketthyvel eller handhyvel; efter skyddet monteras golvlister, golvet skrapas och poleras. Golvet är lätt fuktat före skrapning. Själva skrapningen av parketten privat mästare gör billigt. Den utlagda parketten gnids med mastik eller lack.

Linoleumgolv

System för isolering av golvet på första våningen.

Linoleum är ett material som används för golvbeläggning. Det har sådana egenskaper som styrka, hållbarhet, motståndskraft mot kemikalier, elasticitet; det är lätt att rengöra och tvätta. För alla dessa egenskaper är materialet mycket populärt bland utvecklare. Nackdelarna inkluderar känslighet för deformation - expansion, krympning, skevhet och svullnad. För att förhindra deras utseende hålls linoleum preliminärt i ett rullat tillstånd i flera dagar för att räta ut och ta formen av golvet.

Kvaliteten på basen för golvet påverkar avsevärt kvaliteten på linoleumgolvet. Med elasticitet kan linoleum uppfatta även de minsta oegentligheter. Därför måste marken vara jämn, ren, torr och solid. Basens horisontellhet måste kontrolleras med en speciell skena. Baserna för linoleum kan vara avjämningar gjorda av cement-sandbruk, träfiberskivor, spånskivor, slaggbetong, sträcklerbetong och plankgolv.

För att installera en ny avjämningsmassa på golvplattorna görs en 3: 1 sandcementbruk, som läggs på ett hårt och hållbart preparat med ett lager på upp till 3 cm och jämnas ut med en regel eller en murslev längs förinstallerade styrskenor. Ytan på de tidigare gjorda avjämnarna måste vara ren och jämn. Vid behov kan avjämningsmassan jämnas ut genom att lägga ett nytt lager av cement-sandblandning i förhållandet 1: 2. Tillåten fuktighet i basen - inte mer än 10%.

Den mest tidskrävande processen anses vara processen att förbereda baserna för att limma linoleum på plankgolv gjorda på golvplattor.

System av ljudisolerande golv.

De måste vara tillräckligt tuffa. Basskivorna får inte sjunka. Innan linoleum klistras måste golvets bas vara väl bearbetad: virket måste vara torrt, hyvlat, behandlat med en antiseptisk eller torkande olja. Alla sprickor ska spacklas, rengöras och grundmålas.

När du bygger en bas av fiberskiva eller spånskiva är det också nödvändigt att säkerställa basens styvhet under plattorna med obligatorisk injektering mellan dem. Plattorna skruvas fast i golvets träbotten med skruvar, deras hattar är väl försänkta i materialet, och till betong eller cement-sand screed plattor limmas med varm bitumen. Ytan på de fasta plattorna jämnas ut genom att skära av stötarna, täta sömmarna med mastix, primer och spackla med oljespackel. Sedan läggs linoleum.

Golv av keramiska plattor

För golv på golvplattor av keramiska plattor först görs en bas - en monolitisk cementmassa med tillsats av sand (ungefärlig sammansättning 3: 1; 4: 1), vars anordning utförs längs det vattentätande skiktet. Vid montering av golvet på träbas det är nödvändigt att fästa vattentätning på golvet med varm bituminös mastix, lägg sedan ett förstärkt nät och lägg en lösning på det. För enheten av en koppling är det nödvändigt att använda beacons träribbor installeras i nivå längs rummets väggar. Lägg den beredda lösningen mellan lamellerna. Skridens horisontalitet kontrolleras av regeln, vars ändar måste vila på beacon-skenorna. Efter att lösningen har härdat tas spjälorna bort. De återstående spåren är fyllda med murbruk.

Schema för överlappning och golvisolering.

Innan plattorna läggs måste de sorteras efter storlek och färg. Gör en nedbrytning av golvet enligt det valda mönstret av den framtida beläggningen, varefter du bör kontrollera rummets fyrkantighet med en sladd, sträcka den diagonalt från hörn till hörn och sedan bestämma bredden på frisen och lägga två ömsesidigt vinkelräta rader enligt mönstret torr. Avståndet mellan plattorna när du lägger dem bör inte vara mer än 2 mm.

Om plattorna inte passar helt kan de skäras och läggas i rad närmare väggen. Enligt de märken som gjorts på det rena golvet läggs beacon-plattor. Sedan, längs sladden och linjalen, installeras hörn-, mellan- och frisfyrar. På den förberedda lösningen görs tätningen och den första raden av plattor läggs. Efter att ha lagt frisraderna börjar de lägga plattorna i golvbeläggningens huvudmönster. För att inte trampa på redan lagda plattor börjar deras golv från den bortre väggen.

Bruket som används måste vara av plastisk konsistens, och det är lämpligt att lägga det i en jämn remsa på flera rader av plattor samtidigt. Efter att ha lagt brickan på murbruket bör den fällas ut något med lätta slag av en murslev eller hammare på stången som läggs ovanpå. Kontroll av de lagda plattornas horisontalitet utförs av regeln. Sömmarna mellan dem måste vara fria från murbruk. Två dagar efter att plattorna lagts fylls de med en krämig lösning av cement i vatten, efter att ha rengjort ytan tidigare. Infusionen utförs 2-3 gånger, eftersom lösningen krymper. Rester av lösningen avlägsnas från ytan omedelbart efter avslutat arbete genom att torka av plattorna med fuktat sågspån. Fyll de lagda plattorna med fuktat sågspån i ett lager på 15-20 cm, och genom att regelbundet fukta dem, uppnå god härdning av lösningen.

Montering av parkettgolv

Modern byggnadsmaterial för golv på golvskivor är lamellparkett. Detta är en miljövänlig beläggning, som påminner om träparkett, som består av flera lager och är mycket bekväm att använda. Den är gjord av täta, vattenbeständiga fiberskivor, täckta med ett lager som imiterar trä. Plankmått: längd - 1,2-1,7 m, bredd - upp till 18 cm, tjocklek - från 6 till 14 mm. Laminatplankor är toppbelagda med akrylat eller melaminharts för att skydda mot mekanisk skada.

Det finns många fördelar med trägolv: de kännetecknas av elasticitet, ljudlöshet, värme. De är attraktiva i utseende, halkfria och lätta att reparera, vilket är ganska viktigt, eftersom ett stort antal sömmar och risken för sprickor är deras ständiga "medresenärer". Nyckeln till hållbarhet, styrka och jämnhet är kompetent och högkvalitativ förberedelse av basen.

Tekniken för enheten av ett trägolv bestäms i första hand bärande struktur. Med all sin mångfald kan de klassificeras i två typer: av screeds (monolitiska eller prefabricerade) eller separata med lags.

Golvläggning på betongunderlag

Enheten av ett trägolv på betong involverar utförandet av en viss typ av arbete.

Bestämning av skridens fuktighet

Betongbasen måste vara tillräckligt torr - den normativa luftfuktigheten är mindre än 3%.

Skivor kan monteras på en ny avjämningsmassa tidigast efter tre månader.

För att bedöma graden av fukthalt i betong finns det speciella bärbara enheter. Däremot kan du kontrollera skridens skick, om än med något fel, på ett mycket enkelt sätt. Polyetenfilm (1x1 m) eller en kvadrat av transparent plast(30x30 cm) limmas hermetiskt med tejp på dess yta och efter 24-48 timmar kontrolleras de för förekomst av kondens på insidan eller en mörk våt fläck på betongen. Lätt eller ingen kondens, samt fläckar, gör att du kan börja lägga golvet.

Basutjämning

Ojämna ytor kan göra att golvbrädorna gnisslar eller sjunker. För att kontrollera lutningsnivån och jämnheten används en 2-metersskena och en byggnadsnivå som appliceras på betongytan på flera ställen. Nivån kommer att indikera lutningen, och luckorna under skenan kommer att indikera låga områden.

Små defekter, förhöjningar och fördjupningar elimineras mycket enkelt:

låg nivå med bulkblandningar;
höga ytor avlägsnas genom slipning.

Ång- och vattentätningsanordning

Den färdiga screeden behandlas med en primer. Den utför två funktioner samtidigt: den impregnerar och omsluter ytan, skapar en ångspärr. Om cement-sandskiktet är vältorkat, används en enkomponents primer som primer. primerblandning från polyuretan, och för ny eller otillräckligt torkad - 2-komponent epoxi, som appliceras i flera lager. Arbetet fortsätter efter att primern har torkat.

Vissa föredrar mer traditionellt sätt tätskikt med takpapp eller polyeten. Isolerskivor läggs på betong med en överlappning på minst 10-20 cm och limmas ihop med byggtejp eller kitt. Om rummen som ligger under golvet har hög luftfuktighet, är det bättre att lägga isoleringen i två lager med bituminös mastix.

Det rekommenderas också att lägga ett trägolv med isolering och ljudisolering. Ytterligare plus - behaglig att ta på, varm och förhindrar spridning av främmande ljud. Att utföra värmeisolering är ganska enkelt:

om golvet kommer att läggas på plywood, används material som polyetenskum;
vid montering av stockarna läggs en värmare mellan dem, säg mineralullsplattor.

Vad som blir nästa steg bestäms utifrån det valda monteringsalternativet.

golvbrädebindningsteknik

Det går ut på att lägga brädor direkt på skriden. Kanske är detta den enklaste och vanligaste tekniken i världen idag. Denna teknik är perfekt för privata byggnader, nya byggnader eller andra byggnader där det inte finns något behov av att höja eller plana basen.

Bland fördelarna med denna design bör noteras:

denna teknik är mycket billigare än någon annan metod;
det finns ingen förlust i höjden på rummet, eftersom golvet bara stiger med tjockleken på träbeläggningen;
vem som helst kan montera den, installationen är så enkel;
denna typ av konstruktion är idealisk för installation av "varma golv".

Ett lim appliceras på betongytan, såsom ett enkomponent silanmodifierat flexibelt polyuretanlim.

Det andra lagret läggs polypropen eller polyetenfilm, inte mindre än 10 mm i tjocklek. För att säkerställa den erforderliga tjockleken vid en tunn film sprids den i flera lager, som måste överlappa varandra. Längs omkretsen är det nödvändigt att säkerställa en liten ingång av filmen på väggarna.

Filmen är täckt med lim ovanpå, som de ligger på golvmaterial. Trägolvet öppnas med lack, olja, färg m.m.

Vad ska man vara uppmärksam på vid installation

basen måste vara slät och hållbar, utan sprickor; värdet på den tillåtna avvikelsen är 3 mm för varje 2 kvm. m;
rekommenderas inte för anpassning, eftersom deras oförenlighet med lim inte är utesluten, vilket kan undergräva strukturens tillförlitlighet;
för bättre fixering över täckningsområdet används en last;
mellan beläggningen och dörröppningar, väggar, trösklar och kolonner är det nödvändigt att ha expansionsgap på 1,0–1,5 cm, fyll dem med en korkkompensator.

För att säkerställa ljud- och värmeisolering är det nödvändigt att lägga ett extra lager av isolering - oftast är det en teknisk kork eller isolon. Den ligger direkt nedanför golv på en polypropenfilm belagd med lim.

Lägger på plywood

Använd 12–18 mm fuktbeständig plywood eller OSB-skivor för att jämna ut underlaget. Standardark skärs i remsor (bredd 40–80 cm) på den mindre sidan och läggs diagonalt mot beläggningens framtida riktning, vilket lämnar mellanrum på cirka 4 mm. Fragmenten limmas, varefter de fixeras på screeden: antingen med hjälp av självgängande skruvar, eller så skjuts de med pluggar. Innan trägolvet läggs grovslipas plywoodskivan och rengörs från damm.

Teknikens fördelar och funktioner

används för att utjämna höjdavvikelser upp till 10 mm;
denna utjämningsmetod är mycket billigare än att använda utjämningsföreningar;
på så sätt kan du utjämna höjden på golvet i olika rum.

Vid installationen måste följande instruktioner följas:

plywood skikttjocklek eller OSB-skivor måste vara minst lika med tjockleken på brädorna som läggs ovanpå;
för att öka vidhäftningen slipas och grundmålas ytan på arken.

Att lägga på stockar

I fall där den horisontella avvikelsen är mer än 1 cm används en mer komplex teknik - läggning längs stockar, som monteras i steg om inte mindre än 50–60 cm.

Att fästa fördröjningen på basen kan göras på flera sätt:

med skruvar och pluggar- deras huvuden måste "dränkas" lägre än ytan med 3-4 mm;
limning - för detta används lim eller bitumenhaltiga mastik.
för ljudisolerande kuddar, helst fiberskivor.

Denna design gör det möjligt

anordning för ytterligare värmeisolering med läggning av isolering mellan stocken;
utjämning av basen med en betydande skillnad i höjd;
undvika processerna med att utjämna själva betongytan.

Denna design minskar dock, och avsevärt, höjden på rummet.

En mer avancerad teknik är användningen av justerbara stockar i golvkonstruktionen, där installationshöjden ändras genom att helt enkelt vrida bulten.