Träd på sen vår. Trädbeskärning på våren. Förbereder träd för vintern

I slutet av vintern, från det andra decenniet av mars, börjar snön gradvis att minska. Snötäckets täthet under olika vintrar är inte densamma. Mot slutet av vintern ökar den alltid. Snön är speciellt packad under vintrar med täta töar och vid hårda vindar. Tät fällande snö orsakar allvarliga skador på fruktträd, särskilt unga.

Under första halvan av mars måste en tät snöskorpa runt unga planteringar av vedväxter förstöras, till exempel med en trädgårdshöggaffel. Men de måste hanteras med försiktighet. Under snön är enskilda grenar av unga plantor inte synliga, och de kan lätt brytas. Skorpan av frusen snö är lättare att bryta på eftermiddagen, när snön lossnar från solens strålar.

Vårarbete i trädgården är bekvämare att utföra på skidor.

Vissa trädgårdsmästare "pudrar" snön, till exempel med trä eller torvaska. Den ligger utspridd i ett tunt lager runt trädet efter ett snöfall.

Varför gör de det? En mörk yta, som du vet, är mer benägen att värmas upp av solens strålar, så pudrad snö, som blir mörk, börjar smälta snabbare.

Vissa trädgårdsmästare skottar bort snön från trädet. Men det här är ett mycket mödosamt arbete i trädgården. Det kan visserligen lindras genom att skotta snö endast från södra sidan.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt unga planteringar. Inte mindre uppmärksamhet bör ägnas åt de träd som är tätt planterade; det är mycket snö som samlas här, och därför kan det finnas frekventa haverier grenar. Dessa områden bör övervakas först.

Mycket ofta på tomten kan du observera följande bild: fruktträd och buskar växer 2-3 m från huset. Stora snöblock faller (eller kastas slarvigt av) från taket, de skadar träden mycket allvarligt och bryter av stora och små grenar.

Ansamling av snö

Vissa trädgårdsmästare utövar en teknik som fördröjer blomningen av träd. Den består av följande. På vintern samlar trädgårdsmästaren snö (ibland is) under kronan på ett träd och täcker den med sågspån. På våren smälter det inte så snabbt, vilket fördröjer trädets uppvaknande till början av växtsäsongen. Förespråkare av denna teknik tror att sådana träd inte skadas av frost. Det är mycket svårt att hålla med om denna åsikt. Varje teknik bör alltid närma sig med hänsyn till biologin, rasen, sorten och förhållanden under vilka den eller den kulturen bildades under hundratals år.

Gå in i trädgården i slutet av mars eller början av april, när snön redan börjar falla och marken är bar. Ta en titt på träden. Till en början lägger sig snön starkare eller smälter runt stammen, och först därefter börjar den smälta i den nära stamcirkeln. Jorden, befriad från snö, värmdes av solen för första gången under vintermånaderna, och detta möte går inte spårlöst för henne. Strålarna, som träffar en mörk yta, värmer snabbt inte bara kronan utan också det övre rotskiktet av jorden. Rötterna vaknar, och trädets aktiva liv börjar i en djup överensstämmelse mellan dess delar - ovan jord och under jord. Detta är naturens mönster, rytmen i ett träds liv. Men denna rytm kommer säkert att brytas om du artificiellt försenar uppvaknandet av endast en del av rotsystemets träd, eftersom den ovanjordiska delen av den vid den tiden redan är redo för aktivt liv.

Vad händer i det här fallet? Tillväxten och utvecklingen av trädet störs. Därför kan en sådan teknik inte anses motiverad ur trädbiologins synvinkel. Vi rekommenderar inte att du använder den.

Senvinterstyckning av sticklingar och kontroll av övervintring av växter

Med början av snösmältningen kommer deadline för att skära förra årets årliga tillväxter som används för ympning.

Vanligtvis, under milda vintrar, skadas standardzonade sorter av fruktträd inte av frost, och denna skärtid är helt acceptabel. Men för självkontroll bör de alltid kontrolleras för att säkerställa att alla vävnader i skottet är livskraftiga.

Varför måste du göra det?

Ibland kan en mild vinter skada både skottvävnader och knoppar. Att kontrollera växter som har uppstått från förhållandena av relativ dvala (vinter) gör att trädgårdsmästaren kan ingripa i växtorganismen i tid, för att hjälpa honom att snabbt mobilisera näringsämnen för att eliminera de förlorade delarna av växten.

Låt oss ta ett exempel. Efter en hård vinter fick fruktträden svåra skador på de ovanjordiska delarna. Det märktes redan i slutet av vintern. För att eliminera de allvarliga konsekvenserna av saltfrost, föreslogs ett antal jordbruksmetoder: kraftig beskärning av de mest drabbade träden, tidig vårgödsling med kvävegödsel för att öka tillväxten, sommarvattning av träd, bladbesprutning av lövkronan, etc. Efter alla dessa åtgärder, skadade träd återhämtade sig snabbt. Men även här, mot den allmänna bakgrunden av en hård vinter, var det nödvändigt att i varje enskilt fall ta reda på hur starkt ett givet träd reagerade på vinterns låga temperaturer. I stor utsträckning underlättas detta genom att klargöra graden av skada på blad- och blomknoppar, såväl som individuella vävnader av grenar på ett fruktträd.

I slutet av vintern är det nödvändigt att se över och klargöra tillståndet för vävnader och knoppar på skott som skördats i början och slutet av vintern.

Hur man gör det? Vad bör du vara uppmärksam på?

Till exempel, vid ett äppelträd eller ett körsbärsträd, åtgärder låga temperaturer blomknoppar är mer mottagliga än bladknoppar. Om vi ​​jämför graden av frostskador på två träd av samma ålder och sort, så kommer ett träd som hade stor skörd före en hård vinter att skadas mer än ett som var utan skörd. Om träden som växer på en plats med överdriven fukt på sommaren jämförs med träd som inte får tillräckligt med vattning, kommer de förra att ha fler frusna skott.

Träd som är övernärda med kraftig tillväxt under sommaren är mycket mer skadade under en hård vinter än de med mindre tillväxt.

Det enklaste sättet att kolla efter skador på ett träd efter vintern är att klippa trädgrenar och låta dem växa ut igen hemma. Resultaten som erhålls i detta fall kan inte helt lita på. Mycket ofta tyder de på allvarligare skador än vad som finns på våren. Graden av skada kan bestämmas mer exakt tidigt på våren. För att göra detta skärs fruktknoppen på skottet med en rakkniv längs mitten. Om den centrala delen av knoppen med redan fullt formade blommor, med ståndare och pistiller är mörkbrun till färgen, betyder det att knoppen är allvarligt skadad av frost. Ibland kan du se att själva blommornas primordia är vid liv, men basen av njuren eller kärlknippet som leder från skottet till de framtida blommorna är brun. Detta är en indikator på skador som kan uppstå efter eller vid tidpunkten för blomningen, när näringsämnen slutar rinna in i knoppen eller unga äggstockar och de faller av i förtid (Fig. 1).

Ris. 1. Överst: Tvärsnitt av en blomknopp visar att de två första blommorna dog i sin linda. I den yttersta högra knoppen är alla delar av äppelblomman levande, nedanför: tre (till höger) körsbärsknoppar visar blommors död, två (till vänster) är inte skadade av frost.

Och hur vet man om den årliga tillväxten är skadad?

Med en vass kniv eller rakhyvel skär du av en del av barken tillsammans med träet. Om den är ljusbrun eller brun till färgen är detta ett tecken på frostskador. Bladknoppen på ett sådant skott krymper, blir lös. När man klipper den kan man notera att det savbärande knippet som förbinder skottet med njuren är trasigt och har brun färg. Sådana skott kan inte användas för att ympa in i kronan eller för att sätta upp en bro på fruktträd som skadats av harar eller möss (fig. 2). Du kan enkelt kontrollera dig själv genom att jämföra graden av skada på de grenar som ligger under snön hela vintern och ovanför snötäcket. I den förra observeras som regel inte skador på vävnaderna i skottet och njurarna.

Ris. 2. Ett äppelträds rätta årsskott är svårt skadat av frost; den vänstra är helt intakt.

Under tidig vårbeskärning i trädgården, när knopparna ännu inte har svullnat och det ännu inte är klart om bladknoppen är vid liv, görs ett provsnitt längs knoppen med en trädgårdskniv för att fastställa dess tillstånd. Varför gör de det? I händelse av att många bladknoppar dör utförs en kraftigare beskärning, vilket förhindrar onödig exponering av grenarna. Detta gäller särskilt för grödor som plommon och körsbär.

Graden av skada på vävnader och njurar kan bestämmas mer exakt genom att skära av grenarna och placera dem i vatten. Men här är det nödvändigt att uppfylla ett antal villkor: för det första, flytta grenarna från trädgården till rummet så att det inte blir något kraftigt temperaturfall; för det andra, innan du lägger grenarna i vattnet, är det nödvändigt att uppdatera snitten medan du gör dem i vattnet, och för det tredje är det bättre att täcka gänget med grenar med en plastpåse, vilket skapar en fuktigare miljö och knoppar torkar inte ut. Efter en vecka kommer löv- och blomknoppar att börja svälla, och det kommer att vara mycket lätt att bestämma graden av död.

Tidig vår fukthållning i jorden

De första strålarna från marssolen för trädgårdsmästaren tjänar som en inbjudan att besöka trädgården, vid denna tid är det väldigt snöigt. Mycket snö i trädgården är bra.

Data från meteorologiska observationer säger att vattenreserven i snötäcket är 100-130 mm (Moskva-regionen), med andra ord, för 1 m 2 av en trädgårdstomt innehåller ett lager av snö på 10 cm från två och en halv till tre hinkar vatten.

Vanligtvis börjar smältningen från 5-10 april. Snön är komprimerad, vatten dyker upp under den. I en skyddad trädgård, särskilt barrträd, smälter snön relativt långsamt. På öppna platser lossnar det snabbt.

Många olika metoder utövas för att bevara och samla fukt i jorden. I trädgården, att använda någon teknik för detta, är naturligtvis osannolikt. Manuell snöröjning, även i en liten trädgård, är mycket mödosam. Därför försöker trädgårdsmästare komma på något som skulle underlätta detta arbete i trädgården. Till exempel pudrar de snön med torvdamm; redan efter åtta till tio soliga dagar försvinner det helt. Jorden som snön smält ur börjar också snabbt tina och absorbera fukt från intilliggande radavstånd, där snön ännu inte har smält helt. Således kan en betydande mängd fukt hållas kvar på platsen.

Nästan varje plats har en liten lutning. Enligt honom tidigt på våren forsar en bäck av källvatten. I enskilda trädgårdar rinner detta vatten vanligtvis längs stigar under den gemensamma jordhorisonten. För att fördröja vattenflödet kan du använda flera uppdämningar med jordhögar. Gör det på senhösten.

Ibland, längs trädgårdens omkrets, arrangerar de (även sedan hösten) en jordvall 15-20 cm hög; Det gör ett bra jobb med att hålla fukt i området.

frukt och bärväxter de är särskilt rädda för stillastående vatten, eftersom det finns mycket lite syre i det, och trädens rötter verkar kvävas. Och dessutom finns det en ansamling av ämnen som är skadliga för dem i jorden på en sådan plats. Jordgubbar är särskilt känsliga för långvariga översvämningar.

Tidigt på våren ympas träd som är hårt skadade av möss med en bro. Om bolen gnags av gnagare med en tredjedel eller mer, utförs vaccinationen i utan misslyckande. Sticklingar väljs beroende på sårets längd. För en bro som är längre än 40 cm behöver du en stickling 50-60 cm i storlek. I det här fallet måste du leta inte bara efter årliga utväxter, utan efter toppårsskott, som i regel alltid är längre. Den tunna spetsen på skottet är inte lämplig för att föra in den under barken.

Antalet sticklingar som ympas av bron beror på sårets storlek och det skadade trädets ålder. Till exempel, när man äter ringbark, sätts tre eller fyra broar in i ett fyra år gammalt träd, och sju till åtta broar sätts in i ett 12 år gammalt träd.

Om du gör detta arbete i trädgården för första gången och inte är säker på framgången med vaccinationer, måste antalet broar utökas.

Det är inte svårt att ympa med en bro på ett träd som har en jämn bol. Det är mycket svårare att ympa när ett fruktträd växer som en buske. Vid allvarlig skada av möss är det ibland tillrådligt att ta bort även en del av huvudskelettgrenarna: i det här fallet kommer det att vara mer bekvämt att sätta upp broar.

Det händer att i äldre växter med tjock bark äter möss endast den övre huden, korkskiktet och delvis primärbark. Kambiet förblir intakt. Sådan skada är inte farlig. Det räcker med att smeta ut såret med trädgårdsbeck eller petrolatum, och det återstående kambiet börjar aktivt dela sig och bilda nya vävnader på våren.

Ofta skadar möss bark och kambium ner till veden. Om skadan är cirkulär (ring) störs den normala rörelsen av plastämnen som bildas i bladen i trädet. Gradvis försvagas rotsystemet och trädet dör.

Om man tittar på de blommande, men skadade träden, kan man tro att allt löste sig, det blir inga problem. Vid första anblicken verkar allt gå bra. Processerna för tillväxt och utveckling har dock redan störts, och trädet stöds endast av de näringsämnen som ackumulerats under föregående år. I vissa fall kan ett träd i det här tillståndet till och med producera en skörd, och på hösten fäller det sina löv och går in på vintern som om det vore friskt. Men tyvärr är detta hans sista andetag. På våren nästa år kommer den inte längre att blomma.

På våren, under snösmältningen, är det absolut nödvändigt att inspektera träden och bestämma graden av skada på dem av möss.

Hur man gör det?

Vid tidpunkten för savflöde görs ett litet (3-5 cm) längsgående snitt på stammen med en kniv, som fångar de friska och skadade delarna av trädet. Om barken från träet släpar efter på båda delarna, är skadan inte farlig, eftersom kambium snart kommer att återställa de förlorade vävnaderna.

Om, i den del som gnags av möss, vävnaden inte separerar och bara trä finns kvar, är detta ett tecken på farlig skada; trädgårdsmästaren måste förbereda för ympning med en bro (fig. 3).

Ris. 3. Den nedre delen av äppelträdet åts av möss. Det skadade området smordes in med lera och bands med säckväv. Efter att bandet tagits bort tvättas barkens levande områden och torkas torra, och sedan ympas sticklingarna med en bro. Vid ringskada placeras skottens sticklingar jämnt runt bolen. Efter ympningen smörjs de ställen där sticklingarna sätts in under barken noggrant med trädgårdsbeck, och sedan knyts (förbands) alla broar.

Den skadade delen av trädet täcks med en blandning av lera och mullein (1: 1) och binds sedan med säckväv. Efter en tid tas bandaget bort, den friska delen av barken tvättas uppifrån och under och fortsätt till själva vaccinationen.

Efter att ha valt en plats för att sätta in skärningen görs först ett tvärgående snitt och efter det ett kort längsgående. För att skäret ska sitta närmare träet skärs lite bark av på båda sidor om den skadade delen. Dessa skåror är tydligt synliga i fig. 3 (andra bilden från vänster).

Ett snett snitt på den nedre delen av sticklingen sätts in i det nedre snittet. Efter att ha bestämt platsen, gör ett andra snedsnitt i den övre änden av skärningen och sätt in den i barkens skärning. Detta är en ganska komplicerad operation, eftersom handtagets välvda form och dess svaga elasticitet ofta gör att spetsen bryts av. Efter ympning av en bro måste insättningsstället omedelbart beläggas med trädgårdsbeck och sedan fortsätta ympningen. Efter att allt arbete är slutfört måste broarna bindas (bandageras) med lite material.

Ganska ofta finns det fall när skott bildas under ympningsplatsen eller från rötterna. Den kan användas för ensidig ympning genom att endast välja de mest lämpliga skotten. De injiceras, som i det första fallet, under cortex ovanför platsen som skadats av möss (Fig. 4).

Ris. 4. Om trädstammen är skadad och den har ett skott, kan den användas för ympning ovanför skadeplatsen

Figur 5. För att klippa en gren filas den först från motsatt sida och skärs sedan ut helt. Efter det rengör de såret på ringen med en trädgårdskniv. Ris. 6. Rätt snitt av grenen på ringen visas. I det här fallet passar barkens veck snittet från alla sidor, och såret växer snabbt över av kallus. Ris. 7. Skärningen av grenen gjordes dåligt, och såret långa år kommer inte växa. Ris. 8. För att göra det lättare att skära en stor gren måste den böjas i motsatt riktning från knivbladet. Ris. 9. Figuren visar hur korrekt (i mitten) det är nödvändigt att förkorta den ettåriga tillväxten med en kniv eller beskärare. En mycket lång stubbe lämnas till vänster, och ett mycket djupt snitt görs till höger, vilket kan leda till dålig tillväxt av den övre knoppen.

Efter ympning med en bro bör blommor inte lämnas kvar på trädet. Detta är för mycket belastning för ett skadat träd. Blommor tar mycket näringsämnen från honom, och väldigt få av dem kommer in i kronan. Därför, vid tidpunkten för knopparnas utseende, är det nödvändigt att skära av dem alla om bolen har ringskador, och en del av dem om vissa delar av barken är skadade. Under sommaren kan bildandet av rotskott eller skott från den nedre, orörda av möss del av stammen börja. De bör inte tas bort, eftersom de först förser rotsystemet med plastämnen. Vid misslyckad ympning med en bro kan skott (om det odlas) vara grunden för att bygga en ny krona.

Om bolen är delvis skadad, kan du i år inte ympa med en bro, utan plantera de vilda djuren av rasen som köpts i plantskolan som är skadade (för ett äppelträd - äppelplantor, för ett päron - päronplantor ). För att göra detta grävs ett hål från sidan av den skadade barken och vilda grundstammar planteras snett. Deras skott ska nudda stammen. Det första året får vilddjuren växa endast uppåt, för detta nyper man alla sidoskott. Följande år, på våren, ympas den övre delen av viltet "av barken" i en håla ovanför skadeplatsen. Ju större sår, desto fler vilda djur planteras.

april. Vårarbete i trädgården

Beskärning av fruktträd

Den tid då det är nödvändigt att bilda fruktträd och buskar, klippa och klippa grenar i unga och vuxna trädgårdar. Vi råder dig att börja vårens arbete i trädgården med svarta vinbär, sedan krusbär, vita och röda vinbär, päron- och äppelträd och sist körsbär och plommon.

Sedan början av april kan bärodlingar fortfarande ligga under snön, och därför är det ganska svårt att beskära eller klippa sina grenar ordentligt. I det här fallet börjar de vanligtvis skära sig höga växter. Skärtekniken visas i fig. 5-9.

I trädgårdstomter används olika metoder för att underhålla grenar. I vissa fall lyfts de från marken med rep, band, tråd; i andra placeras pålar eller hela staket från stöd under grenarna. Allt detta tyder på att beskärningen inte är klar.

Ett välformat fruktträd, med undantag för sorter med sprött trä, eller en bärbuske behöver inte stöd för att stödja sin gröda. Endast, som ett undantag, ibland kan du använda en chatalovka (trästöd) eller några andra metoder. Om du bestämmer dig för att beskära ett träd vars grenar stöds på detta sätt, måste du först och främst ta bort alla strumpeband, olika stöd, slangbellor, etc. När du beskär och formar ett träd måste du se det naturliga arrangemanget av grenarna.

Det brukar rekommenderas att börja beskära när luften redan är uppvärmd av solen och termometern visar en positiv temperatur. Vid den här tiden lägger sig snötäcket. I Moskva-regionen händer detta ungefär i början av det andra decenniet av april.

Jag måste säga att snötäcket i vissa fall gör det lättare att trimma trädgården. För det första, genom att klättra upp på en snödriva nära ett träd, är det lättare att arbeta närmare toppen av kronan. Det är bekvämare att samla grenar i snön. Det är sant att vid middagstid är arbetet i trädgården komplicerat. Solen värmer snön, den blir lös och stödet under fötterna är opålitligt; varje minut misslyckas du, och arbetet i trädgården går långsammare.

I dessa fall kan du sätta brädor på snön eller stå på skidor. Men allt detta är naturligtvis inte så effektivt, eftersom det inte är särskilt bekvämt och bekant. Beskärning bör utföras tidigt på morgonen, när snön ännu inte är uppvärmd av solen, tillräckligt tät och du kan gå på den.

Ofta är beskärningen inte klar innan snön smälter i trädgården. Vid den tiden övre lager jorden tinar med 5-15 cm.Vattnet rinner från kullarna i vänliga bäckar, samlas i pölar, men snön är fortfarande synlig i trädgården och försvinner gradvis i strålarna från den ljusa vårsolen. Det är i detta ögonblick som man inte ska gå runt i trädgården med försenat trädgårdsarbete, eftersom det bara finns en skada av att gå. Varje steg lämnar ett djupt fotavtryck i den svullna och slappa jorden, och det är lätt att trampa på och skada underdimensionerad odlade växter. Speciellt när trädgårdslandet är tätt planterat.

Efter en vecka eller två är de bedrövliga resultaten av ett sådant försenat arbete i trädgården synliga: jordgubbar, lökväxter är buckliga, grenar av bärgrödor blandade med avskurna trampas ner i leran, jordvägar skadas.

Det är därför det är omöjligt att gå i trädgården i ögonblicket när källvattnet kommer ner.

Sen beskärning av fruktträd på våren

beskärning fruktträd och buskar i trädgården är engagerade innan savflödet börjar!

Om beskärningen inte slutförs i snön kan den fortsätta efter att jorden har torkat ut lite. Var inte rädd för synen av svullna knoppar på fruktträd, särskilt på bärbuskar. Beskärning kan fortsätta i detta fall.

Senast Vetenskaplig forskning tillåt beskärning tills blomningen av vuxna fruktträd.

Sen beskärning av stenfrukter är oönskat: plommon, körsbär, söta körsbär, aprikoser, eftersom. de kan utveckla allvarliga tandköttssjukdomar. Om träden redan har börjat vakna, sväller knopparna, då är beskärning, om det inte finns något akut behov, bättre att skjuta upp till nästa år. Samma år kan du utföra minimal beskärning: skär ut trasiga grenar, skär ut grenar som stör andra, några små kvistar. Alla sektioner måste vara täckta med trädgårdsplan.

Om grenen är dåligt placerad i trädets krona, försök att försiktigt dra den åt sidan, luta eller lyfta den så att den tar upp kronans fria utrymme, inte stör andra och hamnar i bästa förutsättningarna. För att fixa det kan du använda lameller och rep.

Om träden är mycket frusna, är det bättre att utföra en fullständig beskärning efter att de överlevande knopparna börjar växa och det blir tydligt vilka grenar som är frusna.

Toppdressing av frukt- och bärgrödor tidigt på våren

För snabb tillväxt eller restaurering av delar som skadats av frost behöver fruktträd och bärbuskar förbättrad näring. På våren blir kväve särskilt viktigt för växter. Det är en del av organiska och mineraliska gödselmedel.

Införandet av kvävegödselmedel av en eller annan form i jorden tidigt på våren bidrar till den snabba tillväxten av alla delar av ett fruktträd eller en bärbuske. Sådant gödningsmedel är nödvändigt för växter efter stränga vintrar, när de förlorar antingen fruktformationer eller tillväxt under de senaste åren på grund av låga temperaturer. Om träden förra året inte bar frukt, utan lade ett stort antal blomknoppar, är kvävegödsling från våren också nödvändig.

I början av växtsäsongen är kväve i form av mineralgödsel vanligtvis lättare att applicera än gödsel. Men dessa gödselmedel ger en hög effekt endast om jorden är tillräckligt fuktad: kväve rör sig lättare i jorden och absorberas mer fullständigt av rotsystemet. Mineralformer av kvävegödselmedel bör appliceras tidigt på våren.

Hur bestämmer man den bästa tiden för den första matningen?

Om kvävegödsel tillförs när snön inte helt smält och jorden inte tinat överallt, så kommer det lösta kvävet, tillsammans med källvatten kan lämna trädgården i stort antal. Därför passar denna period inte alls. - för tidigt.

Om mineralkväve införs när jorden redan har torkat, kommer den att lösas upp långsammare och kommer inte att kunna fylla hela rotskiktet av jorden. Det gör att denna period inte heller är lämplig – för sent.

Den bästa perioden bör övervägas en kort period efter att snigeln har sjunkit fullständigt. Vid den här tiden tinar jorden redan, även om den är mycket mättad med vatten; vattnet fryser om natten, och på morgonen bryter en tunn isskorpa under dina fötter, särskilt om du går längs ett lågland, mellan raderna, längs stora jordklumpar. Toppdressing vid denna tid kallas vanligtvis av "skärven" (fig. 10). Under dagen smälter isen, det är lite vatten, det räcker inte till bäckarna som rinner längs sluttningen. Kvävet finns kvar i trädgården. Denna period, då gödselmedlet är som mest utnyttjat, bör inte missas.

Återigen bör det komma ihåg att detta tillstånd av jorden inte varar länge och det är mycket viktigt att inte missa det. På lätta sandjordar börjar denna period tidigare och slutar snabbare än på tunga lerjordar.

Gödningsmedel appliceras genom att sprida dem över markytan. Om det här ammoniumnitrat, sedan appliceras 10 g gödselmedel per 1 m 2 av stamcirkeln, om ammoniumsulfat eller kalciumnitrat är 15-20 g, är urea 5-8 g. Den andra toppdressingen utförs i maj - juni.

Omympa träd

Fruktträdgårdar använder ofta ympning på fruktträd för att snabbt byta sorter utan att plantera nya träd; för bättre bevarande av vissa låghärdiga sorter genom att ympa in dem i kronan och slutligen för behandling av hålor och baser av skelettgrenar om de är skadade av gnagare eller har bark som har dött av solbränna eller frost.

Nästan alla frukt- och bärplantor går att ympa om, men i trädgårdsskötseln används vaccinationer i ett begränsat antal växtarter. Så alla sorter av äppelträd ympas på ett äppelträd, inklusive ett vildt, päronsorter - på ett odlat och vildt päron, såväl som kvitten, och aronia och röd bergsaska - på skogsaska.

Den mest bekväma tiden för ympning på våren är perioden med aktivt savflöde, när växternas bark (där denna ympning görs) lätt separeras från träet (slutet av april - första hälften av maj).

Av det stora antalet ympningsmetoder för din första upplevelse, rekommenderar vi dig att använda sticklingar ympning enligt barkmetoden.

Ympningen av en ny sort bör göras på en stam eller i huvudskelettgrenarna av sådana träd, som har visat sig vara mycket vinterhärdiga i trädgården. Dessa inkluderar många plantor av äppel- och päronträd som har överlevt stränga vintrar, utvalda former av kinesiska kvinnor, ett antal sorter av sibiriskt, ural och nordvästligt ursprung, samt ett antal zonindelade sorter.

I trädgårdarna i Moskva-regionen finns det en ganska hög andel träd som har tillräcklig frostbeständighet, men deras kvalitet kan inte anses vara bra. Preliminärt kan vi anta att trädgårdsmästare i Moskva-regionen växer cirka 6% Moskva Grushovka, 5% anis, 1% kinesisk, 5% kanel randig. Detta är en mycket stor reserv för att förbättra sortimentet genom omympning. Alla dessa sorter är bra skelettbildare. Och slutligen, sorten Antonovka vanliga, det tar cirka 30% av alla sorter av äppelträd. Om det finns flera träd av dessa sorter i trädgården, kan några av dem ympas om på nya, mer värdefulla.

Genom att använda omympning kan du göra en större översyn av din trädgård utan att plantera nya träd, med minimal ansträngning och kostnad.

Vad är överföringstekniken?

Ta till exempel ett tio år gammalt kanelrandigt träd. Sorten är ganska vinterhärdig, så det finns ingen anledning att tro att trädet frös om vintern. Först och främst är det nödvändigt att bestämma om man ska ta bort hela kronan eller omtransplantera om två år. Det beror på platsen för vaccinationen. Det är möjligt att till exempel ympa in i en bole, då måste du göra minsta antal vaccinationer; kan ympas in i basen av skelettgrenar, då kommer de efterföljande odlade grenarna att ersätta den befintliga kronan; det går att ympa sticklingar på två-tre år gammalt trä, d.v.s. nästan längs hela kronans periferi; i det här fallet måste du göra många vaccinationer (denna teknik används mycket sällan).

De sticklingar som ympats längs kronans periferi kommer till förverkligande tidigast av alla, sticklingarna som ympas in i stammen senare än alla kommer till frukt.

Omympning på huvudgrenarna av ett tio år gammalt träd av sorten Cinnamon Striped kan spåras i fig. 11. Han har en bra krona, dock har den vänstra sidogrenen något överträffat ledarskottet i tillväxt, och bildandet av en gaffel är planerat i den främre högra grenen.

Ris. 11. A - allmän bild av ett 10 år gammalt träd före omympning; B - kronan på en oönskad äppelträdssort är avskuren; B - i varje huvudskelettgren, beroende på dess diameter, ympas olika antal sticklingar (en sort kan ympas i varje gren); D - på sommaren under vaccinationsåret bildas starka utväxter, vilket skapar en ny krona på trädet.

Ris. 12. Mycket vinterhärdiga sorter antogs i de icke-vinterhärdiga bole- och huvudskelettgrenarna. Efter en hård vinter dog stammen och de viktigaste skelettgrenarna, så alla ympade sorter kommer också att dö. Ris. 13. Om sorten inte är vinterhärdig, bör nya sorter ympas in i trädets rothals.

Vid kapning av kronan ska ledargrenen lämnas i mitten. och klipp resten av grenarna nedanför. Själva snitten bör inte göras strikt horisontellt mot markytan, de bör vara vinkelräta mot grenaxeln. Skivorna rengörs med en vass trädgårdskniv och fortsätt till ympning. De börjar med ledargrenen, ympar sedan sidogrenarna och sedan de nedre grenarna. Detta trädgårdsarbete kan inte utföras i omvänd ordning, eftersom du här oundvikligen kan röra vid de redan ympade sticklingarna. I varje gren ympas först den del som ligger närmast trädets mitt. Ställena där grenarna skärs rengörs med en trädgårdskniv. Sedan görs ett vinkelrätt snitt med en kopulationskniv. Det är bättre att börja ympa vid horisontella och lutande grenar i deras övre del. Efter ympning av en stickling täcks ympningsplatsen, en del av änden av stocken och slutet av sticklingen, om den inte slutar med en apikal knopp, med beck. Fortsätt sedan till nästa vaccination. Efter att ha avslutat det appliceras flera varv av bandtejp på kanten av beståndet; de kontrollerar kvaliteten på beläggningen med trädgårdsbeck för de delar som utsätts för denna operation och hänger avslutningsvis en etikett som anger sorten, antalet ympade sticklingar och sätter vaccinationsdatumet på baksidan av etiketten.

Mycket ofta i trädgårdarna finns icke-härdiga sorter som fryser något ovanför stjälken från år till år. Sedan bestämmer sig trädgårdsmästaren för att ympa om ett sådant träd. I det här fallet, skär av alla grenar som tidigare skadats av frost; shtamb vid första anblicken är absolut hälsosamt. Men han är inte härdig. I händelse av en ogynnsam vinter med lite snö kanske de ympade delarna inte fryser, men stammen kommer att frysa, och då blir mycket arbete i trädgården förgäves. På fig. 12 visar ett omympat kinesiskt kulonträd med nya, ganska resistenta sorter. Åren gick, transplantaten förvandlades till starka grenar med ett överflöd av frukter av god kvalitet. Men efter en hård vinter frös stammens bark. Saftflödet stördes, och den döende stammen av den icke-härdiga sorten Kulon-Kitayka ledde till döden för alla vaccinationer, även om de inte skadades av den tidigare frosten.

Det är absolut orimligt att ympa nya sorter i kronan av sådana icke-härdiga sorter som Papirovka, Melba, Pepin saffran, Bellefleur-kinesiska och liknande. Även sorterna Antonovka och Anis, under särskilt ogynnsamma förhållanden, kan inte alltid användas för detta ändamål, eftersom både stammen och skelettgrenarna kan skadas under vissa mycket stränga vintrar.

Vid omympning av träd är det nödvändigt att noggrant leta efter helt stabila skelettbildande sådana.

Men tänk om sorten inte är vinterhärdig och du ändå vill byta ut den mot en annan bättre sort? I det här fallet är det nödvändigt att skära av hela delen av trädet tidigt på våren till platsen för ympning (helst längs rotkragen) och ympa sticklingar (Fig. 13) av en ny sort i den.

Hallon

Tidigt på våren måste hallon som binds och böjs på hösten lossas och sedan bindas antingen till en spaljé (sträckt tråd) eller på en påle. Vissa trädgårdsmästare ägnar lite uppmärksamhet åt detta arbete i trädgården och utför det sent, när knopparna på skotten redan är svullna eller, ännu värre, själva skotten har dykt upp. Frånkoppling och fördelning av skotten på spaljén vid denna tid gör att många knoppar eller ömma skott går sönder mekaniskt, vilket minskar avkastningen av denna gröda.

Att böja ner hallon på hösten leder ibland till att enskilda skott urholkas i själva busken. Därför, på våren, innan du binder hallon till spaljén, är det nödvändigt att se och ta bort alla skadade skott.

Efter bindning skärs ändarna av topparna på alla skott med sekatör. De är förkortade med 10-15 cm.Denna teknik förbättrar tillväxten av grenar, som ger den mest värdefulla och höga avkastningen av bär. Hallonskott ska inte klippas till som prydnadsgröda.

I trädgårdar förökas hallon av avkomma. De bildas på rötterna och kan växa nära busken, såväl som 1,5 m från den. Allt beror på hur långt hallonbuskens ytliga rotsystem sträcker sig.

Under normala tillväxtförhållanden ger en vuxen hallonbuske ett litet antal avkommor. De av dem som ligger i periferin och kommer ut ur den allmänna växtraden (under en radplantering) grävs upp på hösten och används för nyplantering.

Om du behöver föröka en ny värdefull sort och få ett stort antal avkommor, sedan på senhösten eller tidig vår, skärs den luftiga delen av växten av och mitten av den gamla rhizomen tas bort. På våren kommer ett stort antal skott att utvecklas från vilande knoppar på hallonrötter. I år kommer de inte att producera någon skörd. Att gräva upp skott görs vanligtvis med en höggaffel i trädgården för att mindre skada växtens rötter.

För bättre tillväxt av nya skott består vården av en sådan moderbuske av tidig vårmulching av jorden med torv och flera vattningar, som måste slutföras i slutet av juli.

Det är viktigt att skydda unga skott från hallonflugan. För att göra detta, under perioden för uppkomsten av knoppar (kontrollerad av närliggande fruktbärande buskar), utförs periodisk sprutning med en lösning av klorofos (20 g av en 80% beredning per 10 liter vatten).

jordgubbar

I icke-chernozem-zonen påbörjas vårarbete i trädgården på en tomt med jordgubbar i slutet av april - början av maj. Jordgubbar vid den här tiden ser ganska bedrövliga ut: bladen är nästan alla torra, dammiga, hängande, och bara två eller tre färska gröna blad sträcker sig från mitten av busken. Jorden mellan raderna packades ihop, torkades ut och spräcktes på sina ställen.

Först och främst tas alla förra årets löv bort på en sådan plats (fig. 14).

Vad är det bästa sättet att göra detta?

Med vänster hand tar de tag i bladen som finns på vilken sida som helst av raden, och med höger hand skär de sina bladskaft närmare buskens bas med en trädgårdskniv. De skurna arken tas ut och bränns omedelbart.

Bladen kan även användas för kompostering. I det här fallet staplas de i högar så att löven under vindbyarna inte sprider sig över hela platsen.

Efter borttagningen av fjolårets löv börjar de små (5-8 cm) grävande av plantagen. Innan dess tillförs fosfor-kaliumgödsel och gödsel, om dessa gödselmedel inte har spridits sedan hösten förra året. Därefter lossas plantagen med en kratta och mulchmaterial läggs ut längs raderna.

Torv används ofta för detta ändamål. Det bidrar inte bara till god fukthållning i jorden, utan skapar också en gynnsam temperaturregim för jordens rotskikt på våren.

Om plantering av plantor inte utfördes på hösten (det förblev inte tagits ur jorden på plantagen), fortsätter de till dess urval och plantering. Eftersom vädret är klart vid denna tidpunkt måste plantering utföras snabbt så att jordgubbarnas rotsystem inte torkar ut. Jorden för plantering bör förberedas på hösten.

Vissa år buktar en ung plantering av jordgubbar ut, vilket tar sig uttryck i utseendet av en rotbas på jordytan. Sådana plantor måste fördjupas i jorden till hjärtats nivå. Detta arbete i trädgården på våren görs så tidigt som möjligt, medan jorden är i ett mjukt plastiskt tillstånd.

Jordgubbar två veckor tidigare. Varje trädgårdsmästares dröm är att få det tidigaste första bäret eller första frukten. Drömmen förvandlas till en verklig nödvändighet om det finns små barn i familjen.

Att odla tidiga jordgubbar med hög avkastning har börjat hitta ett stort antal fans de senaste åren.

De börjar med att välja en plats på platsen som är upplyst av direkt solljus. Sedan, tidigt på våren eller under andra halvan av sommaren, planteras främst jordgubbsplantor av hög kvalitet tidiga sorter. Den ska planteras i en rad. Avståndet mellan plantorna i en rad bör vara 25-30 cm Varje rad med jordgubbar täcks separat. För att göra detta, använd ett tunnelskydd. På grund av att täckmaterialets kanter antingen är nedgrävda i jorden eller förstärkta på annat sätt måste avståndet mellan jordgubbsraderna vara 100-110 cm.

Under det första tillväxtåret sköts jordgubbarna noggrant. Alla morrhår tas bort omedelbart så fort de dyker upp. På senhösten monteras ramar längs raderna. För detta ändamål är det bäst att använda ihåliga rör med en diameter på 15 till 25 mm gjorda av plastmaterial, en järnstång med en diameter på 5 till 8 mm, pilgrenar och slutligen en ram kan göras av träribbor . I de första fallen kommer det att vara halvcirkelformigt, och i det senare - i form av en trapets.

Höjden på ramen bör vara 35-50 cm, och bredden (nära marken) - 60-70 cm. Separata bågar placeras med ett avstånd på 80-100 cm mellan dem.

Det är mer ändamålsenligt att sätta ramen på hösten, men det är också möjligt tidigt på våren, så fort snön smälter och jorden tinar.

Om ramen är inställd på våren, innan du täcker den med täckmaterial, ska garn eller mjuk tråd dras mellan bågarna. Detta görs för att materialet inte ska svikta vid regn.

Det brukar räcka med att sträcka ut garnet längst upp på bågarna och längs med sidorna. Garnets ändar dras hårt till en påle som hamras snett i jorden, som ligger i mitten av en av tunnelskyddets ändar. Detta uppnår tillräcklig styvhet av hela strukturen (fig. 15).

Täckmaterialet skärs 100-120 cm mer än längden på hela ramen. Vid lugnt väder kan överskottsmaterial brytas ned. Först placeras den på ramen och trimmas. Sedan, för bättre spänning, placeras tegelstenar längs kanterna. Nu, längs en långkant av ramen, väljs jorden till ett djup av 10-15 cm. Änden av materialet fylls i den och komprimeras med jord, om det är en film. Detsamma görs från motsatta kanter. Kanterna på täckmaterialet kan pressas mot jorden med en tegelsten eller bräda.

Om ramen är gjord av lameller, kan täckmaterialet förstärkas med tunna lameller.

Jordgubbar bör täckas tidigt på våren så snart nya blad börjar dyka upp. Innan skydd bör du lossa sängarna och ta bort alla gamla löv.

Under april är det inte nödvändigt att vattna jordgubbar, eftersom det finns tillräckligt med fukttillförsel. När blomstjälkarna dyker upp ska buskarna sprayas med en lösning av klorofos (20 g 80% klorofos per 10 liter vatten) för att döda viveln. Efter sprayning, stäng sängen tätt igen. Om sängen är täckt med en film, visas fukt på insidan av filmen på soliga varma dagar. Det är bra. I början av blomningen öppnas antingen ändarna av skyddet eller en av dess sidor (helst den södra) något för en dag. Bär plockas dagligen. I slutet av skörden börjar jordgubbar mogna på en vanlig plantage. Vid denna tidpunkt är täckmaterialet borttaget (ramen kan lämnas). Ytterligare skötsel består i att luckra upp jorden, ta bort ogräs och mustascher som bildas mycket tidigt och i stort antal.

Reproduktion av vinbär

Av bärskördarna är vinbär, särskilt svarta, lätt förökade, och det på mer än ett sätt. Om trädgårdsmästaren vill få två eller tre plantor, är för detta ändamål grenar från en flerårig buske rotade; om du behöver få ett större antal växter, använd sedan lignifierade sticklingar.

Med alla metoder för förökning tas grenar eller sticklingar från de mest produktiva och fria från knoppkvalster och frottébuskar. För att säkerställa att de är fria från sjukdomar och skadedjur, undersöks buskarna noggrant tidigt på våren, då det är lätt att upptäcka rundade knoppar som skadats av kvalster; under blomningen, kontrollera om blommorna är skadade av frotté. Och slutligen hjälper den slutliga slutsatsen om buskens tillstånd genom att bestämma avkastningen från den, eftersom den friskaste växten kan ge den högsta avkastningen. Men med tanke på det faktum att avkastningen ibland minskar på grund av låga temperaturer, inte bara på vintern, utan också under blomningsperioden, såväl som efter blomningen, när negativ temperatur och äggstocken faller av, bör en verklig bedömning av avkastningsgraden för en svartvinbärsbuske ges först efter tre till fyra års fruktbildning. Vid det här laget kan du noggrant utvärdera växten.

På våren grävs och harvas jorden under buskarna. Sedan, avgår från buskens mitt med 30-60 cm, gör de ett hål en halv bajonett av en spade djupt. Kompost, ruttnat gödsel eller trädgårdsjord läggs i den. Sedan böjs en två- eller treårig gren ner och, om det är svårt att göra det, pressas till hålet med en järnstift 40 cm lång (med en stångdiameter på 3-4 mm), baserna på grenen är täckt med torv (en - två spadar), och jord hälls ovanpå. Hela högen är packad. På hösten bildar den böjda delen av grenen rötter; om de är svaga, så separeras inte lagren förrän ett år till. Vita och röda vinbär bildar vanligtvis mycket svaga rötter det första året, så båda odlas i två, och ibland tre år.

Vid torka fuktas högarna. På hösten första eller andra odlingsåret separeras sticklingarna från moderbusken med sekatör och planteras på en permanent plats. Den luftiga delen av skiktningen är något förkortad. Under det första året kan från 5 till 12 lager erhållas från en buske, beroende på sort och typ av vinbär.

Sticklingarnas rötter bildas snabbare om man gör ett längsgående snitt i den del av grenen som är beströdd med jord, eller gör halvcirkelformade snitt i barken och behandlar dem med tillväxtämnen (en tablett heteroauxin per 1 liter vatten). Denna lösning behandlar antingen såret eller vattnar (en gång) hålet med grenen vid tidpunkten för dess läggning.

Vinbär av alla slag förökar sig också genom sticklingar. För att göra detta används ettåriga starka skott, som inte skärs från änden av fleråriga grenar, utan tar de så kallade nollskotten, d.v.s. de som bildas från jorden eller från basen av fleråriga grenar.

Ju tjockare diametern på skotten är, desto bättre är kvaliteten på den resulterande växten. Av ett skott som är 65 cm långt kan du därför få tre sticklingar på 20 cm vardera, där de nedre och mellersta ger bra buskar, medan den övre är sämre.

För att få ett stort antal årsskott Hög kvalitet på våren skärs nästan alla fleråriga grenar ut i busken. Till hösten bildar busken nya skott, inte bara av hög kvalitet, utan också i stora mängder.

För att skära sticklingar av svarta vinbär används buskar från två till fem år gamla, och för röda och vita vinbär är det tillåtet att använda äldre växter för detta ändamål.

Hackade sticklingar planteras omedelbart i förberedd jord. Djupet på dess grävning är 30 cm. Det är mycket bra att lägga till torv eller kompost i jorden för grävning i mängden tre hinkar per 1 m 2.

bästa sikt för vinbär vid plantering av sticklingar - höst. Sticklingen är snett nedgrävd i jorden så att en eller två knoppar ligger på ytan. Avståndet i rad är 15-18 cm, mellan raderna - 30-35 cm. Sen höst eller tidig vår, efter att raderna har lossats, utförs mulching med torv.

Under vissa ogynnsamma vintrar kan sticklingar bukta ur jorden. Sedan på våren, så snart jorden tinar, begravs de igen, och jorden trampas.

Under sommaren vattnas platsen med jämna mellanrum med sprinkling. Om den inte var mulchad, utförs lossning.

I slutet av juni kläms ett ungt årsskott över det tredje eller fjärde bladet. Till en början fördröjer detta tillväxten, men sedan bildas fler och fler skott från vilande knoppar, och till hösten förvandlas det ettåriga skottet till en grenväxt som kan planteras på en permanent plats.

För att få plantor av hög kvalitet grävs inte svartvinbärsväxter upp det första året, och på våren nästa år skärs hela luftdelen av och lämnar tre till fem knoppar. Under det andra året utvecklas starka tvååriga plantor från dem, som ger en skörd under det första året.

Maj. Vårarbete i trädgården

Kontrollera plantering av unga plantor fruktgrödor. Ibland planterar de felaktigt frukt och bär - till exempel är växter av äppelträd, päron, körsbär, plommon för djupa. Därefter leder detta till hämning av trädets tillväxt och utveckling, till en minskning av skörden och under förhållanden med tunga våta jordar, till och med till att barken dämpas på bolar. Efter några år dör dessa träd.

Det är bättre att noggrant kontrollera förra årets planteringar och, om det visar sig att trädens rothals är fördjupad, korrigera omedelbart misstaget som gjordes.

Vanligtvis, vid plantering, rekommenderas det att höja rotkragen på ett träd 3-4 cm över jordnivån på lätta sandjordar och 5-6 cm på tunga ler- eller lerjordar.

Hur man korrekt lokaliserar rothalsen i ett ympat äpple, päron, körsbär, plommon eller fjällaska? Rothalsen är platsen där rötterna passerar in i trädets luftdel, d.v.s. i en stam. För att exakt bestämma denna plats är det nödvändigt att torka en del av stammen och början av huvudrötterna med en fuktig trasa: gränsen för förändringen i barkens färg från grönaktiga toner till ljusbrun kommer att vara rothalsen .

Ibland misstas en förtjockning på stammen för rothalsen, medan detta är den del av spelet där inokuleringen gjordes. Och detta misstag innebär ett annat: med fokus på förtjockning, planteras träd felaktigt - väldigt djupt.

Det är lika viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt förberedelserna av landningsgropar. Mycket ofta grävs och fylls ett planteringshål på dagen eller kvällen för att plantera ett träd; de nödvändiga gödselmedlen läggs i den och fylls med jord. Detta är helt oacceptabelt. Hålet ska grävas fem till sex veckor i förväg och fyllas med jord och gödsel tre till fem veckor före höstplanteringen.

Om plantering utförs på våren, bör gropen förberedas på hösten. Endast i det här fallet lägger sig den lösa jorden helt och trädet som planteras senare kommer inte att ha en fördjupning av rotkragen.

På våren har trädgårdsmästaren en hel del akuta saker att göra i trädgården, ofta driver också vädret honom vidare. Men trots den korta tiden av vårarbete i trädgården, fördjupade av felaktig plantering eller fastställda unga ympade fruktträd måste höjas innan löven blommar (Fig. 16).

Hur man gör det? Ta försiktigt bort det översta jordlagret ovanför rötterna med en spade, dra sedan upp trädet (om det är en ny planta) tills rotkragen dyker upp (2-4 cm över jordhorisonten). När ungt träd dras ur gropen, måste den hållas av bolen vild, d.v.s. den del av den, som ligger mellan rothalsen och ympningsplatsen.

Jord läggs till det resulterande hålet och komprimeras, särskilt under rötterna (du kan använda en pinne med en trubbig ände). Efter det görs ett hål i gropen och en eller två hinkar med vatten hälls i den.

Det är mycket svårare att föda upp mogna träd - från fem år eller mer. I det här fallet måste du gräva ut mycket jord, ta bort ett stort lager jord ovanför rötterna, under vilket de, för att försiktigt lyfta trädet, tar med en vifta insvept i mjukt material. (Mogna träd som genomgått en sådan operation får extra omsorg.) Tyvärr gör jag det ibland fel. Ovanför rötterna avlägsnas ett lager jord tills rothalsen är frilagd, ibland fördjupad med 10 eller till och med 25 cm, och detta arbete anses vara avslutat. Och det visar sig att trädplanteringar är mycket lägre än nivån på trädgårdens jordyta, d.v.s. trädet visar sig sitta i ett hål. På våren eller senhösten rinner vatten in i denna depression och bolen länge sedanär i onormala förhållanden för honom. Och trädet dör förr eller senare av förfallet av den nedre delen av stammen. Detta är en av anledningarna till den årliga döden av ett stort antal träd i trädgårdar på landet.

När det gäller bärbuskar - vinbär och krusbär, skadar en liten fördjupning dem inte, tvärtom skapar det gynnsamma förutsättningar för fortsatt tillväxt. Du kan plantera dessa grödor på våren och hösten.

Det centrala non-chernozem-bältet ligger i en zon med tillräcklig fukt, men i maj och juni finns det fortfarande lite nederbörd, för närvarande finns det inte tillräckligt med ett fruktträd. Tidigt på våren börjar de gräva. Till skillnad från hösten fjädergrävning utförs nödvändigtvis med efterföljande harvning (handkultivator eller kratta).

Fint klumpig jord behåller bättre fukt som ackumulerats under hösten-våren, skyddar den från avdunstning. Denna teknik kallas "stängning av fukten".

Ibland, efter att ha grävt upp trädgården, börjar de harva först efter en eller två veckor. Detta får inte tillåtas. Under en så lång tidsperiod avdunstar stora jordklumpar snabbt fukt från ytan, hårdnar och senare är de inte längre lätta att bryta.

Om på jorden av tunga textur du måste arbeta i trädgården med en spade och en kratta, sedan på sandiga, om trädgården tidigare hölls under svart träda (den lossades hela sommaren), kan jorden lossas antingen med en kultivator eller med en kratta .

Sedan våren harvas jorden i trädgården utan att gräva. Under sommaren är jorden täckt av en grön matta av olika örter. De skärs ner: för första gången - när rapsen och maskrosen börjar blomma, och senare - när gräset växer upp till 15 - 20 cm.

Klippt gräs är jämnt utspritt under fruktträdens kronor. I det här fallet tar det betydelsen av kompost. De klipper gräset i trädgården inte bara på de ställen där trädgården hålls under sotting, utan också på andra där de mest illvilliga ogräsen har vuxit: maskros, raps, soffgräs, krypande smörblomma, etc. Samtidigt gräs överförs också till trädstammar.

Det är sant, ibland hjälper varken ogräsrensning eller andra metoder att rensa trädgården från ogräs. Men klippning av gräs under blomningen skyddar trädgårdens territorium från självsådd av olika ogräs. Detta är mycket viktigt för en trädgårdsmästare att veta. Dessutom bidrar torvningen av en fruktbärande trädgård till att förbättra jordens mekaniska sammansättning. Men det kan också vara skadligt. Detta händer som regel under torra somrar, när trädgården lämnas utan vatten.

Denna situation är särskilt farlig för fruktbärande träd, eftersom brist på vatten i jorden kan leda till att äggstockarna tappas eller få små frukter av dålig kvalitet. Detta beror på att gräset som har vuxit i trädgården tar mycket fukt från jordens rotlager och försvagar därmed trädens allmänna tillstånd. Om din trädgård är gräsbevuxen rekommenderar vi därför att vattna den vid långvarigt torrt väder.

Trädgårdar som ligger på vattendränkta jordar hålls bäst under gräsmattning och klipp gräset med jämna mellanrum.

För turfing kan följande örter sås: ängssvingel - 1,2-1,6 g per m 2; ängs timotej - 0,5-0,6 g per m 2; vetegräs - 0,9 g per m 2; blågräsäng - 0,5-0,7 g per m 2; awnless brand - 0,4-0,5 g per m 2; igelkottslag - 0,4-0,5 g per m 2; vitklöver - 1,2-1,5 g per m 2; flerårig rajgräs - 1,5-2 g per m 2.

Vissa trädgårdsmästare täcker trädstammar med torv eller gödsel (kompostmaterial) för att isolera fruktträdens rötter på hösten.

Hur i detta fall är det nödvändigt att utföra grävning på våren? Mängden kompost som appliceras här spelar roll. Om dess lager är 5 cm eller mer, så på våren dåliga förhållanden för att värma upp jorden. I det här fallet är rotsystemets vitala aktivitet något försenad, medan luftdelen av trädet redan visar tecken på tillväxt.

Därför måste komposten från stamcirkeln först och främst tas bort med en kratta, och jorden ska grävas upp och harvas. Efter en till två veckor, när jorden i stamcirkeln värms upp, kan den igen täckas med kompostmaterial. Om komposten sedan hösten har lagts i ett lager på 2-3 cm, kommer uppvärmningen av jorden i den närmaste stamcirkeln att fortsätta normalt, om bara torv användes som kompost, då snabbare.

Ska komposten grävas upp på våren med marken i stamcirkeln och kommer det att förbättra trädets kväve näring?

Först och främst måste vi utgå från det faktum att för det första, om mängden mulchmaterial är begränsad och det inte är möjligt att förse trädgården med tillräcklig vattning, är det bättre att hålla mulch på ytan av trädstammen ; för det andra innehåller nästan alla mulchmaterial antingen inget kväve alls, eller innehåller det i små mängder (om halmgödsel har införts sedan hösten), eller, ännu värre, minskar kvävehalten i jorden.

Till exempel om sågspån, sågspångödsel (innehållande 80 % sågspån), spån, flis, skogsgolv etc. används som mulchmaterial. Jorden ger mycket kväve till nedbrytningen av dessa träavfall, och för att fylla på det, när man gräver en sådan kompost, är det nödvändigt att applicera kvävemineralgödsel.

Som du kan se, mulching material som kvävegödselmedelär utan värde. De bidrar bara till att bevara fukten i jorden, och när de gräver skapar de en bättre jordstruktur, där luftutbytet och mikroorganismernas välgörande aktivitet förbättras.

vattning

Frukt- och bärväxter från början av snösmältningen till sista decenniet av maj förses med en tillräcklig mängd fukt i jorden. Vid denna tidpunkt kan bevattning ersättas med lossning, särskilt efter kraftiga regn, när den komprimerade jorden snabbt bildar en skorpa på sin yta, vilket bidrar till avdunstning av fukt från jorden. Att lossa till ett djup av 6-8 cm med krattor, kultivatorer eller rivare skyddar jorden från intensiv avdunstning.

Under första halvan av sommaren, när skott, löv och äggstockar växer aktivt, är växternas vattenförbrukning särskilt hög. Därför behöver de vattna vid denna tidpunkt (juni - juli).

Om det under sommarmånaderna, med klart väder, inte regnar på 5-10 dagar, börjar vissa grödor uppleva brist på fukt. Detta observeras i första hand på lätta sandiga jordar under höga reliefförhållanden eller i områden där fleråriga skogsträd växer. Här behövs också bevattning. Bland de grödor som behöver dem är det först och främst nödvändigt att namnge alla växter som planterats antingen på våren innevarande år eller på hösten det sista. Växter transplanterade i vuxen ålder kräver obligatorisk vattning, och först och främst under de första två till tre åren.

Sekvensen vid vattning av vuxna växter är ungefär följande. Hallon vattnas först, sedan jordgubbar, vinbär, plommon, krusbär, körsbärs-, päron- och äppelträd.

Vattning, om möjligt, bör tidsinställas för att sammanfalla med vissa faser av tillväxt och utveckling av en viss kultur.

Äppelträd och päron det är bäst att vattna i juni, när fruktbärande träd fäller överflödiga äggstockar. Under denna period börjar träden ökad tillväxt av frukter och skott.

Den andra vattningen utförs en månad efter den första (15-20 juli), två till tre veckor före insamlingen av sommarsorter, den tredje vattningen - i augusti (höst och vinter äppel- och päronsorter vattnas först).

stenfruktsgrödor - plommon och körsbär den första gången vattnas efter blomningen, den andra - två veckor före skörd av frukten och den tredje gången - efter skörd.

Svarta vinbär, vita, röda och krusbär vattnas en gång varannan vecka före skörd och efter skörd.

jordgubbar vid torka, vattna första gången under blomningsperioden. Det är ofta frost vid den här tiden, och vattningen kan tidsinställas så att den sammanfaller med dagarna före kylan. Blomningen av jordgubbar förlängs, därför, om vattning utförs även i slutet av blomningen, kommer det fortfarande att ha ett stort inflytande på tillväxten och ökningen av äggstocken. Den andra vattningen utförs två till tre veckor efter skörd.

Hallon vattnas för första gången en torr sommar i slutet av maj, sedan var 10-15:e dag. Avsluta vattningen under perioden med maximal skörd.

I trädgården är det svårt att kontrollera effekten av vattning, d.v.s. hur djupt vattnet tränger ner i jorden och hur mycket det mättar jordlagret där huvuddelen av de horisontella rötterna ligger.

Under gynnsamma förhållanden når huvuddelen av de horisontella rötterna av frukt- och bärgrödor i Moskva-regionen ett djup: för hallon - 20 cm, för jordgubbar - 30 cm, för vinbär och krusbär - 30-40 cm, för plommon och körsbär - 30-40 cm, för päron - 50 cm, för ett äppelträd ympat på dvärggrundstammar - 40 cm, ympat på halvdvärggrundstammar - 50 cm och ympat på frögrundstammar - 70 cm Djupet av rotsystemets huvuddel på sandiga jordar är 10-15 cm mer.

För varje gröda är det viktigt att fukta jorden exakt och till angivet djup. Cirka 1 m 2 av stamcirkeln, dvs. zoner där rotsystemet är beläget, är det nödvändigt att använda vatten för engångsbevattning av äppel- och päronträd (vid grundvattennivåer under 3 m) på sandiga lerjordar 4-5 hinkar, på lätta lerjordar - 5-6 hinkar , på leriga jordar - 6-7 hinkar, på tunga leriga och leriga - 8-9 hinkar.

Bevattningshastigheten för jordgubbar, vinbär, krusbär, plommon och körsbär kan minskas med 2 gånger och för hallon - med 3 gånger.

Under torra sommarförhållanden utförs tre bevattningar. Du bör inte vattna trädgården okontrollerat och mätta större delen av din trädgård med vatten. Sådan bevattning medför ofta skada snarare än fördel, eftersom vatten helt fyller jorden, tränger undan luft och därför störs normalt gasutbyte. Tillväxten av rotsystemet och den vitala aktiviteten hos mikroorganismer undertrycks. När överdriven vattning ersätts av en lång period av regniga dagar hamnar frukt- och bärplantor i en kritisk situation, där aktiviteten hos det aktiva (sug) rotsystemet upphör, vilket delvis manifesteras i riklig och för tidig gulning av bladen och deras fall. Överdriven vattning är särskilt farlig på täta, icke-strukturella jordar med en hög nivå av grundvatten.

Unga fruktträd upp till 10-12 år, ympade på vanliga frögrundstammar, äppelträd ympade på dvärggrundstammar, upp till 15-18 år gamla år, kan den vattnas inom cirklarna nära stammen både genom inloppet av vatten längs den nära stammen zonen, och längs de ringformiga spåren. I det senare fallet ökar vattningens varaktighet, eftersom vattnet i spåret långsamt absorberas. Vinbär och krusbär vattnas i kronan på dessa växter. Hallon och jordgubbar vattnas över hela området som upptas av dessa grödor. För dessa två grödor är det mycket bra att använda strö.

Vattning av vuxna trädgårdar vid en ålder av 15 år och mer utförs med fåror anordnade antingen runt träden eller längs deras rader. Avståndet mellan fårorna på lätta jordar bör vara 50-60 cm, på tunga jordar - 80-100 cm. gör med en hacka, inte en spade. Fårbevattning ger dåligt resultat på sluttande tomter, eftersom det ökar jorderosionen i trädgården. De passar honom inte på de platser där mogna träd har perenn gräs. Eftersom det inte alltid är tillrådligt att förstöra området med sådd av gräs genom att göra fåror. I sådana fall vattnas trädgårdar mest bekvämt från en slang med ett speciellt munstycke som sprutar vatten.

Vattning med strö är mest lämplig för en lantlig trädgård.

Kontroll över vattenhastigheten under bevattning utförs enligt följande. Om trädgården vattnas med fåror, bör det noteras hur många minuter hinken är fylld med vatten som tillförs från slangen, beräkna sedan området som upptas av en fåra. Man kan grovt anta att en fåra tjänar en kvadratmeter jord. Om det är nödvändigt att beräkna vattningen av ett träd vid en ålder av 10 år med en fåra 3,5 m lång, då till exempel för lungorna leriga jordar det tar 5 - 6 hinkar gånger 3,5.

Vid vattning genom strö eller på annat sätt kan graden av markfuktighet bestämmas enligt följande: nästa dag efter vattning, under kronan på ett fruktträd, gräver de ett hål till djupet av rotsystemets huvudmassa. Ta en näve jord och krama den i handflatan. Om det bildas en klump som inte smulas, är jorden tillräckligt fuktad.

På en torr höst genomförs den sista, så kallade vintervattningen. Först och främst behöver fruktbärande äppelträd, körsbär, plommon och päron det. Hastigheten för denna sista vattning per 1 m 2 ökas med en eller två hinkar jämfört med den som redan indikerades ovan.

Bärgrödor behöver inte vintervattna lika mycket som fruktgrödor, eftersom de har tillräckligt med regn som faller på hösten.

Att vattna trädgården under en torka bör utföras så sparsamt som möjligt. Den mest fullständiga absorptionen av fukt sker på lös eller tidigare lossad och mulchad (nålstång, gräs, spån, halmgödsel) jord. Torv (torr) kompost tillåter inte snabb absorption, så att vattna jorden som är täckt med torv måste göras med intermittent strö med en finare spray vatten.

I en vuxen trädgård, om den är under långvarig turfing, är jorden något kompakt, och därför är vattenavrinning möjlig. I det här fallet ökas vattningshastigheten något.

Djupt vattning ger bra resultat när spetsen kommer från en slang med en stråle på 1,5-2 atm. injiceras i jorden till ett djup av 40 - 50 cm.

Såsom framgår av fig. 17, vattning med en vattenkanna med vatten tillät inte djup penetrering av fukt i jorden. Att vattna på samma jord med tre vattenkannor ger redan bättre fukt åt bärgrödors rotsystem, samt körsbär och plommon (a, b).

Ris. 17. Schema för fuktinträngning i trädgården till olika djup (cm) med olika bevattning:

a - längs fårorna; b - på ett svart par; c - för många års turfing. De tre översta diagrammen visar inträngningen av fukt under bevattning i en hink, de tre nedersta diagrammen - tre hinkar per 1 m 2.

Men i det första och andra fallet gav vattning av den soddy jorden genom att strö inte den nödvändiga inträngningen av fukt till rötterna (c). Bevattning med en fåra (a) bidrog till en djupare inträngning av fukt i jorden. Detta tyder på att under en torka bör en trädgård som hålls under torvning (per en kvadratmeter, i leriga jordar) ha en hög vattningshastighet - inte mindre än 4-5 hinkar. Och för att jorden ska absorbera all denna fukt måste själva bevattningen göras intermittent, annars kommer en del av vattnet som inte har absorberats i jorden vid bevattningstillfället att rinna av till lägre ställen.

Skydda trädgården från vårfrost

I Moskva-regionen, en gång vart 5-7 år, observeras frost under äppelträdets blomningsperiod. Sannolikhet för skada blommande träd plommon, körsbär och päron är högre än äppelträd, av den anledningen att de blommar en vecka tidigare.

Risken för skador på blommor av frost är särskilt stor under tidig vår, när trädgårdar kan blomma under andra decenniet av maj. Detta gäller särskilt för trädgårdar som ligger i lågland, hålor, raviner, såväl som i trånga gläntor. Fruktträdgårdar som ligger på de övre delarna av terrängen, såväl som nära stora vattendrag, är mindre mottagliga för frost.

Knoppar av ett äppelträd dör vid en temperatur av -2,75 till -3,85 °, ståndare och pistiller av en blommande blomma - vid en temperatur av -1,5 till -2,5 ° och en ung äggstock - vid -1 °.

På grund av den ojämna blomningen lyckas fruktträdet, med små frostar, upprätthålla förmågan att bära frukt för att ge en relativt god skörd i framtiden. Det hjälper till att jämna ut trädgårdens totala avkastning och urvalet av sorter med olika blomningsperioder, till exempel börjar sorten Pepin saffran alltid blomma mycket senare än andra sorter.

När temperaturen faller under den kritiska temperaturen skadas värmeälskande grödor i trädgården, varav de dör. Det är intressant att notera att sådana kritiska temperaturer inträffar i 1,5-2,5 timmar och temperaturer under 0 ° observeras i 4-5 timmar.

Vid väderprognoser med kritiska temperaturer i trädgården bör rök utföras för fruktgrödor, för bär och jordgubbar - skydd eller för båda - allmän vattning.

Vad är kärnan i ett sådant växtskydd? Frost på våren uppstår på grund av inflödet av kalla luftmassor och förlusten av värme från marken och växterna (på natten).

Vid rökning minskar intensiteten av värmeöverföring från jorden, vilket försvagar kylningen av själva växterna, för vilket det räcker att öka temperaturen med endast 1-1,5 °.

Vid vattning får jorden och växterna en extra mängd värme, eftersom temperaturen på bevattningsvattnet alltid är högre än luften och jordytan under frosttimmar. Vid vattning fuktas de djupare horisonterna av varm jord, vilket ökar dess värmeledningsförmåga, vilket leder till att de övre lagren får ett stort inflöde av värme och effekten av frost minskar.

De senaste åren har mer och mer uppmärksamhet ägnats åt att spraya kronan och vattna jorden under träden. Vatten appliceras på blommor, löv och grenar i form av den minsta sprayen. I frost är de täckta med en tunn isskorpa, som skyddar växterna från kylan.

När man skyddar bär och jordgubbar kyler växterna mindre.

Jordgubbar under filmen (när de får tidiga skördar) på frostdagar täcks dessutom med säckväv, tyg eller mattor.

I en lantlig trädgård, flis, spån, sågspån, ruttet halm, hö, barr, skogsbotten, fjolårets löv, potatisblad, floxar, iris och andra perenner, samt små grenar från trädbeskärning och hallon sticklingar, mossa används för att skapa rökhögar. , torv.

Röken kan ökas genom att lägga till bitar av takpapp eller takmaterial i högen och blossa upp genom att vattna den med använda mineraloljor eller eldningsolja. Du kan också lägga till avfall av olika hartser.

Rökhögar placeras vinkelrätt mot vindens riktning, avståndet mellan dem bör vara 5-8 m. I en trädgård på 6 tunnland (600 m 2) tänds 6-9 högar. I en trädgård med en yta på 12 tunnland (1200 m 2) är 12-18 högar upplysta.

Rökhögen är anordnad enligt följande. Först läggs torrt material på marken, som lätt kan brinna. Torra grenar sätts in i mitten av den och ett lager av torrt material hälls ovanpå. Ovanpå den läggs torv, skogsbotten eller annat fuktigt material. Sedan täcks hela högen med sågspån eller sopor. Högens diameter är 1-1,5 m, höjden är 1-1,2 m. Om högen ger mycket eld, måste den ströas med fuktigt material eller jord eller hällas med vatten från en vattenkanna. I närvaro av erforderligt material en trädgårdsmästare kan förbereda en trädgård för frostskydd på 4 - 5 timmar.

Alla dessa metoder är välkända för trädgårdsmästare. Det måste dock sägas att inte alla är korrekt tillämpade. Ofta tänds en och annan brasa i trädgården hela natten och tidigt på morgonen "för säkerhets skull". Även om frosten hade passerat, skulle ett litet antal bränder inte värma upp hela territoriet. Arbetet i trädgården på våren är bortkastat, material är bortkastat.

Förutom de prognoser som kan höras på radio eller tv, bör en vanlig utomhustermometer hängas i trädgården (i fruktträdens blomningszon). Om temperaturen börjar sjunka till 0,5°C och fortsätter att sjunka, då är det dags att börja röka i trädgården. Här bör det tas hänsyn till att kritiska temperaturer inträffar i 1,5-2,5 timmar, och temperaturen under 0 ° C varar 4-5 timmar.

Rök görs bäst i samarbete med grannar, genom gemensamma insatser. När allt kommer omkring, om en trädgårdsmästare bränner högar i sin trädgård, och den andra - nej, då i lugnt väder kommer röken att täcka träden i grannträdgården med en tjock slöja. Och du behöver att din granne tar hand om dig också, annars kommer din trädgård att råka illa ut.

Det blir ingen nytta av rökning om det istället för rök från en brand är en stark låga. När allt kommer omkring behövs en rökskärm, och ju rikare den är, desto mer tillförlitlig kommer den att skydda en blommande trädgård.

Ett bra material för rökning är rökbomber. De är mycket bekväma att använda, eftersom de kan flyttas från plats till plats och därigenom reglera röktätheten i trädgården.

Det kraftigaste temperaturfallet inträffar en timme före och under den första och andra timmen efter soluppgången. Man måste alltid vara beredd på detta: förbered högar för en brand i förväg, material som lätt kan tända dem.

Om lufttemperaturen vid soluppgången inte sjunker under 0,5°C måste rökningen stoppas.

Det finns en åsikt att morgonfrost är fruktansvärt bara för fruktträd. Det är inte rätt. De lider ofta bärbuskar, och först och främst krusbär och vinbär, både i tillståndet av blomning och vid tidpunkten för bildandet av äggstocken (bären som precis har börjat faller av).

Kanske mer än andra trädgårdsgrödor utsätts jordgubbar för vårfrost. Detta beror på det faktum att frost på markytan är mycket vanligare på våren än på nivån på fruktträdens kronor.

Det finns ett antal sätt att skydda bär.

Första sättet. Knyt vinbäret med ett rep, och täck busken med papper, någon form av tyg eller film.

Det andra sättet. Med hjälp av sprinkleranordningar under frosttimmar, spraya ständigt buskar med vatten.

Den tredje vägen. Täck jordgubbar med halm eller rullade pappersremsor, film och särskilt bra täckmaterial. Före skyddet ska sängarna vattnas, och för att skyddet ska hålla tätare är kanterna på papperet eller filmen täckta med jord. Arbete i trädgården bör utföras på tröskeln till den förväntade frosten.

Remontant jordgubbe

Det är möjligt att förlänga samlingen av jordgubbar till augusti - september endast genom att använda den remontanta sorter: Ada, Inexhaustible, Sakhalinskaya, etc. Men det finns en funktion här. Den första fruktsättningen i remontanta sorter sker samtidigt som i vanliga. Och efter en paus återupptas det igen. Men eftersom den första fruktsättningen sammanfaller med fruktsättningen av vanliga sorter, är det lämpligt att ta bort alla de första blomstjälkarna på remonterande jordgubbar genom att plocka. Sedan intensifieras tillväxten, mustascher dyker upp och blomningen återupptas på dem och på moderbusken.

I september, när kallt väder eller frost sätter in, pollineras blommorna dåligt, och äggstocken är antingen deformerad eller helt frånvarande, och ofta vid denna tidpunkt finns det inte tillräckligt med värme för dess tillväxt och utveckling. I det här fallet på en säng med remontanta jordgubbar du måste sätta ramen och täcka med material. Soliga dagar måste den öppnas något.

Remontant jordgubbar bär frukt rikligt och för detta kräver inte bara rika jordar, utan också stora planteringsavstånd. Det bästa av dem - 70x40 cm.

Det speciella med denna sort av jordgubbar är att det bildas blomstjälkar på mustaschen som dyker upp under sommaren. De tar mycket näring från moderbusken. Därför kan du ta bort alla morrhår, detta uppnår mer riklig fruktsättning av huvudbusken.

Mest höga skördar remontant storfruktade jordgubbar ger under andra - tredje året. Därför, i slutet av det tredje året, tas växterna bort, men innan dess isoleras de mest rotade rosetterna för nya planteringar.

Med bra jordbruksteknik får trädgårdsmästare lite mer än 1 kg bär från 1 m 2, och huvudsamlingen sker i slutet av sommaren och början av hösten, vilket är mycket viktigt.

jaktbälten

Under de sista dagarna av maj placeras fångstbälten på stjälkarna av fruktbärande träd: dessa är pappersremsor, säckvävsband och något annat material. De ses över med jämna mellanrum. Alla skadedjur som hittas under bälten är förstörda.

Fångstbälten bör inte appliceras särskilt högt - vid utgångspunkten från stammen på huvudskelettgrenarna. Den lämpligaste platsen för dem är den nedre delen av stammen, cirka 15-20 cm från jordytan (fig. 18).

Ris. 18. Fångande (klibbigt) bälte, ovanpå stammen av ett äppelträd. Om det inte finns någon uttalad bula, appliceras ett fångstbälte på varje skelettgren

Ta bort döda grenar

I maj kan du märka att enskilda grenar och grenar av fruktträd och buskar antingen är kraftigt försenade under knoppbrott, eller inte blommar alls. Det är grenar som dog av olika orsaker. De måste skäras. Till exempel är vinbär mycket illa skadade av glas och gallmygg, varifrån skott och hela grenar har ett förtryckt utseende.

Hos hallon har några av de unga skotten som började växa i år hängande toppar som oftast mörknar och torkar ut. Det gör att de unga skotten skadas av hallonstamflugans larver. De bör skäras ner och förstöras omedelbart. Trädgårdsmästare bör veta säkert att döda grenar inte i något fall bör lämnas på fruktträd eller buskar; oskurna kan de vara en grogrund för olika svampsjukdomar, samt trämaskskadegörare.

Det är ingen hemlighet rätt val plantor för att lägga en trädgård är bara halva striden. För att ett träd ska slå rot och stabilt bära frukt behöver du det kompetent. Det är här nybörjare trädgårdsmästare möter olika problem.

Vi svarar på de vanligaste av dem.

Tidpunkten beror på plantans tillstånd och på vädret. I de södra regionerna, och ibland i mittfältet, planteras trädgårdar på hösten. På våren ska träd planteras innan knopparna sväller på plantorna. Och för stenfrukter (körsbär, körsbär, plommon, körsbärsplommon) är tidig vårplantering till och med att föredra framför hösten, varefter plantorna ofta fryser.

I vilket fall som helst är det viktigt att komma ihåg: de planterar på våren, innan plantorna börjar växa, och på hösten, under fällningen av löv.

Vilken ålder plantor är bättre att slå rot ett år gammal eller två år gammal?

För plantering är en frisk ettårig planta att föredra. Tvååriga (och äldre) plantor har vanligtvis inte tillräckligt med knoppar på botten av stammen för att utveckla en bra trädram, och rotar sämre.

Är det möjligt (och hur) att återuppliva torkade plantor?

Även om plantorna inte har torkat, är det lämpligt att helt sänka ner dem i en tunna med vatten (bad, etc.) omedelbart före plantering och hålla i 6-12 timmar. Denna teknik hjälper till att återuppliva och lätt torkade plantor efter transport. Om plantan är torr är det värdelöst att plantera den.

Måste plantor skakas vid plantering?

Ja, enhetlig skakning och komprimering av plantan under plantering gör att du kan fylla alla tomrum mellan rötterna med jord.

"Mormors" sten

Och jag vill också berätta om en fantastisk metod som årligen hjälper mig att skörda bra skördar från fruktträd, trots vårens återkomstfrost under blomningen.

Jag fick veta det av min mormor, som växte upp under Sibiriens svåra förhållanden. Hennes far, när hon planterade, lade en stor sten under alla plantorna. Mormor kunde inte förklara varför han gjorde detta, men hon erbjöd sig att prova metoden som jag skördade med vart 3-4 år.

På hösten grävde min man och jag ett hål under trädet, sänkte flera stora stenar där (närmare rötterna), beströdde det med jord och lade ett lager kompost ovanpå. Året därpå var plommon riktigt nöjd med skörden.

Och efter ett par år var vi övertygade om att plommonet ger frukt varje år, oavsett hur det är för väder på våren. Handlar det verkligen om "farmoderns" sten? Jag läste på trädgårdsforum att stenen, som värms upp i jorden på sommaren, avger värme till rötterna under lång tid, och på våren blommar trädet senare, på grund av vilket det inte faller under returfrost. Jag vet inte om det stämmer eller inte, men när jag anlade körsbärsträdgården lade jag bra kullersten under alla plantorna.

På tungt lerjordar en sten som ligger i rotsystemets zon förbättrar jordens luftregime. På lätta jordar uppnås den positiva effekten tydligen genom ytterligare "kommunikation" med trädet.

Om du bestämmer dig för att lägga en sten när du planterar, måste du gräva ett djupare och bredare hål och sedan fylla det med bördig jord. Under denna procedur råder jag dig att mentalt ställa in dig på god tillväxt och trädets fruktsättning - allt detta uppfattas av plantan som en order.

Till exempel har det bevisats statistiskt att om man knacka med yxans rumpa på stammen på ett ofruktbart äppelträd på vintern med hot om att hugga ner det får trädet aktivt att bära frukt nästa år.

Med början av våren kommer behovet av en mängd olika arbeten i trädgården. Det är viktigt att slutföra förberedelserna av trädgården i tid, vilket inte bara beror på utseende men också hälsa. Handläggningstiden för trädgårdsarbete beror på regionen. I kalla områden börjar trädgårdsarbete en månad eller till och med två senare än i varmare områden. Börja arbetet när temperaturen är över noll, snön ska redan ha smält.

Arbete i trädgården kan delas in i flera steg:

• Sophämtning i trädgården.
• Rengöring av vattenavlopp.
• Banreparation.
• Vattenfunktioner i trädgården.
• Gödselmedel och mulching:
• Kampen mot skadliga insekter
• Gräsmatta behandling.
• Behandling av buskar och träd.
• Plantering och sådd.
• Ta hand om lökväxter.
• Vårda perenner
• Trädgårdsdekoration med korgar och krukor, bänkar.

Dessa steg ges i den ordning de bäst utförs. Men varje trädgårdsmästare kan bygga arbete i trädgården på ett sätt som är bekvämare för honom, det är bara viktigt att observera temperaturregimen, luftfuktigheten, använda soliga, klara dagar, bra väder för arbete. För vissa kan vissa objekt vara överflödiga. Till exempel för de som inte har vattenanläggningar eller gräsmattor i trädgården.

Sophämtning

Så, vintern är över, det är dags att städa. Vindskydd, torra växter, löv, rester av skyddsrum, olika stöd, annat trädgårdsskräp ska avlägsnas direkt efter att vinterfrosten har upphört. Om det dyker upp ogräs i trädgården måste de också tas bort. De kan börja växa under ett lager av snö med början av värmen, när snön smälter kan de första groddarna direkt ses. Rengöring bör också röra växthus, där det är nödvändigt att tvätta glas och ramar. Även hängrännor, trädgårdsmöbler och trädgårdsgångar behöver behandlas, vilket kan läsas i följande underavsnitt i artikeln.

Rengöring av ränna

Om avloppsröret är igensatt, är det nödvändigt att lägga en bassäng eller en hink under den och trycka en hård tråd genom bottenhålet, vilket eliminerar blockeringen. Sedan måste du fortsätta att rengöra ovanifrån: ta bort skräp från inloppet och dra ut det med en tjock trådkrok. Med en lång pinne är det nödvändigt att rengöra rören längs hela längden från toppen till botten.

trädgårdsstigar

Om trädgårdsvägarna under hösten och vintern blir oanvändbara, det finns en neddragning eller förstörelse, är det nödvändigt att eliminera allt detta eller byta ut stigarna. Om det ännu inte har lagts stigar i trädgården, då bästa lösningen kommer att installera dem.

Om de redan installerade spåren skadas under vintern, måste de repareras. Betongbanor restaureras med betong, det knådas och sprickor och skador gjutas. Om stigen är asfalterad, ersätts den spruckna brickan, stenen. Den gamla delen dras ut och en ny sätts på plats. Detsamma gäller träexemplar.

Om avtäckta stigar har sjunkit i trädgården kan du lägga till jord eller sand och återställa dem till sitt tidigare utseende. Du kan läsa mer om trädgårdsgångar i artikeln.

Vattenfunktioner i trädgården

Efter att arbetet med stigarna är klart är det vattenanläggningarnas tur. Pooler kan installeras i trädgården, konstgjord damm, bäck, källa, vattenfall, fontän, miniatyrdamm. Det är nödvändigt att undersöka de små som dräneras för vintern vatten kroppar för skador efter vintern, ta bort överflödigt skräp, rengör med kemikalier och hårda borstar, dra vatten. Alla dessa arbeten måste utföras i varmt väder, när temperaturen är 5-10 grader över noll. Om stora vattenkroppar är installerade i trädgården, som rekommenderas att tömmas en gång vart tredje år, är det (om reservoaren inte är dränerad) nödvändigt att samla sopor från reservoarens yta med hjälp av en tång för reservoaren eller nät, krattor, skär av växternas döende löv.

Om det finns ett behov av att dränera reservoaren, är april-maj mest gynnsam för detta. När paddor eller grodor bor i en damm och du behöver spara äggen de lägger kan du tömma dammen tidigt på hösten. Invånarna i reservoaren flyttar tillfälligt till tankar med vatten från dammen, och växter skickas också hit. Du måste ställa behållaren i skuggan. Efter torkning avlägsnas all slam som sedan kan användas som gödning, alger tunnas ut, utifrån sina personliga preferenser (en ägare gillar när det är mycket grönska i dammen, den andra när det är väldigt lite).

Om någon skada upptäcks, är det nödvändigt att eliminera dem med hjälp av resistenta beläggningar och färger för betongbeläggningar. När du behöver reparera filmen duger ett speciellt lim. Vanligtvis används PVC-film för enheten för konstgjorda reservoarer; lim säljs för det, som kallas "PVC Film Repair Glue". Om butylgummi användes, är lim för limning av sådant gummi eller en speciell tejp lämplig. Polyetendammar kan inte längre limmas ihop, detta är bristen på material.

Med början av värme och temperaturer som når 5 grader eller mer kan du starta fontänen. Det är bättre att tömma det första vattnet efter start. Om dålig vattenkvalitet (grumlig, smutsig) märks, är det nödvändigt att ta bort kalkavlagringar, rost, alger med kemikalier(du kan ta Special Reiniger, Decalcite Super, Anticalcite). Om sprickor uppstår på fontänens skål eller på skulpturen, måste de behandlas med beläggningar eller vattentätande färger.

Poolen bör skötas nästan på samma sätt som alla konstgjorda reservoarer. För vintern dräneras vatten från poolen, och på våren, efter att snön har smält, vid en temperatur på 5 grader över noll, städar de upp: sopa, rengöra, fylla med vatten. Om vatten har samlats i poolen (smält snö, regnvatten och så vidare), för att starta poolen måste du lägga till en hel del vatten, så att den i slutändan visar sig vara fylld med 1/3 av poolens totala volym. Stor smuts kan tas bort med ett nät. Med en undervattensdammsugare måste du rengöra botten av poolen fylld med 1/3 vatten. Det är önskvärt att filtreringssystemet fungerar kontinuerligt under hela dagen.

Om det finns ett behov (hårt eller hängigt land, ett överflöd av ogräs), kan marken i trädgården grävas upp i slutet av mars och avlägsna allt ogräs. Sedan kan du börja gödsla och täcka trädgården.

Gödsla och mulching trädgården

Mulching är införandet av kompost i jorden (hö, halm, kartongbitar, gräs, löv, bark, sågspån), det vill säga olika organiska rester som ruttnar som ett resultat av inverkan av maskar och mikroorganismer, som ett resultat, humus förekommer i jorden (organiskt material som innehåller fulvinsyror, humin, ulmin, humussyror), vilket är en indikator på markens bördighet. Mulching minskar tillväxten av ogräs, behåller fukt och hjälper till att upprätthålla temperaturen i marken runt ett träd eller en buske. Det finns också oorganisk kompost - det är plast, sten, skuren gummi, grus, sand. Sådan kompost minskar också tillväxten av ogräs, hjälper till att upprätthålla fukt och temperaturer i marken.

Gödselmedel är appliceringen av olika gödselmedel (organiska, mineraliska och andra) på jorden som förbättrar växternas tillväxt, produktivitet, de ger näring till växter och förbättrar jorden.

Perenner, buskar och träd täcks bäst med trädgårdskompost eller bra trädgårdsjord. Trädgårdskompost är ett utmärkt gödningsmedel, det innehåller mycket näringsämnen som behövs av växter, förbättrar jordens struktur och sammansättning, håller kvar fukt nära rötterna på träd och buskar. Denna egenskap av kompost hjälper trädgården under torka och varma dagar. Om jorden på platsen är bördig, kan endast detta gödselmedel undvaras. Om vissa växter behöver toppdressing är torra organiska gödselmedel som spillning, gödsel, ben, blod, fiskmjöl, träkol, aska lämpliga, som behövs i små mängder innan mulchprocessen.

Topdressing (gödsling) och mulching (mulching) är mycket viktiga arbeten, de skapar gynnsamma förhållanden för fleråriga växter, träd, buskar, särskilt de som blommar på senvåren eller försommaren, till exempel calleriana-päron, treflikigt äppelträd, kaprifoltatar, vangutta spirea, Smirnovs rhododendron, japansk kvitten, vit gräshoppa, vanlig hagtorn.

Gödselmedel är organiska, bakteriella, mineraliska och mikrogödselmedel.

Organiska gödningsmedel berikar jorden, förbättrar dess struktur och fysikaliska egenskaper, lättlösliga, är näringsämnen och humus. Dessa är gödsel, kompost, spån, fågelspillning, sågspån, gröngödsel (krossad ettårig baljväxter begravd i marken).

Bakteriegödselmedel omvandlar kväve till andra former som är tillgängliga för växter, ökar jordens bördighet. Dessa inkluderar azotobakterin, nitragin, fosfor-bakterin.

Mineralgödsel innehåller en stor mängd näringsämnen som växter behöver. Denna typ av gödselmedel är uppdelad i två grupper: komplexa och enkla.

Enkla mineralgödselmedel är de som innehåller ett element. Som en del av komplex två, tre eller fler näringsämnen.

Mineralgödselmedel är indelade i tre grupper. Det beror på innehållet i elementen. Det finns kaliumklorid, fosfor och kväve mineralgödselmedel.

Mikrogödsel innehåller zink, mangan, järn, koppar, bor, molybden och så vidare. De kämpar mot svampsjukdomar. De måste appliceras mycket försiktigt, i små doser. Järnvitriol, mangan och borgödselmedel är kända och används ofta.

Gödsling med toppdressing

I slutet av april tar de under frukt och prydnadsväxter (häll på jordens yta runt trädet och häll vatten rikligt på toppen eller lägg omedelbart till vattnet och vattnet) komplex gödselmedel, och exakt en månad senare, i slutet av maj (i alla väder, exklusive regniga dagar), upprepas operationen. Du kan ta azophos eller Kemira-universal, eller ammophos eller nitrophos. Förbrukningen är en halv kopp per 1 kvm. meter. Barrväxter behöver mindre mineralgödsel. Du kan minska antalet med hälften. Gödsel kan appliceras samtidigt med ogräsbekämpning och jorduppluckring (jorduppluckring kan göras när som helst, vid torrt väder, samma sak gäller for ogräsbekämpning, temperaturen måste vara över noll). Organiska gödselmedel som kompost och gödsel är bäst för hallon, krusbär och rosor.

Observera att varje växt har sina egna rekommendationer för gödningsmedel och toppdressing, denna information kan erhållas när du köper en växt eller från landskapsspecialister.

Sprayning: sjukdomsbehandling och förebyggande

Innan knopparna sväller kan du göra förebyggande sprutning av alla växter från svampsjukdomar med 3% Bordeaux-blandning. 400 g bränd kalk tas, 300 g kopparsulfat tillsätts till 10 liter vatten. Efter att knopparna blommar måste proceduren upprepas, men vätskan måste tas redan 1% för att inte bränna bladen.

Om det på rosor och fruktträd bildas svarta eller rostiga fläckar på stjälkarna, blad, torkande eller blekande skott uppstår, är besprutning nödvändig.

Fläckar kan uppstå redan innan löven blommar, på stammarna, stjälkar av växter.

Kampen mot skadliga insekter

Det är också nödvändigt att ta bort sniglar från växter. Du kan lägga vilken gammal kakel som helst i trädgården, på en sval, skuggig plats, under den kommer det regelbundet att dyka upp sniglar, som måste tas bort. Det här är en sorts fälla. Dagliljegrödor kan attackeras av en dagliljebagge (skaller), som bör förstöras och ägg tas bort från löven.

Cracker (daglilja)

Daglilja murverk

Snigel

Slagkoppling

Gräsmatteunderhåll

På våren måste du vara uppmärksam på gräsmattor. Efter att jorden torkat är det nödvändigt att kamma dem med en fläktkratta och ta bort förra årets löv. Försök att inte rycka upp nytt gräs. Om tomma fläckar ändå uppträdde på gräsmattan som ett resultat av mögel, kan den sprayas med foundationazol (20-40 g per liter vatten) eller ferazim, andra kemikalier som innehåller karbendazim. Dessa ämnen bidrar också till den snabba tillväxten av gräs på gräsmattan.

Det är nödvändigt att utföra behandling i torrt väder, när det inte finns någon vind. Efter två eller tre dagar upprepas proceduren. På var och en av förpackningarna av läkemedlet kommer att vara detaljerade instruktioner ansökan måste den följas strikt.

Och så behöver du så gräsmatta. Om jorden är lerig, kommer den att behöva luftning, det vill säga syretillgång till rötterna. Detta görs med hjälp av en höggaffel, som ofta sitter fast på ett djup av 10 cm, eller med speciella glider på skor utrustade med långa broddar. Luftning bör utföras före sådd.

Gräsgräs behöver gödningsmedel. Lämplig kväve, de stimulerar tillväxten, liksom ammoniumnitrat, urea. Dessa gödselmedel sprids (utspridda över gräsmattan) direkt efter att jorden tinar, det tar 2 kg per hundra kvadratmeter. Du kan vattna gräsmattan till exempel med en florist (20 ml produkt per 10 liter vatten, 1 liter av den resulterande lösningen per 2 kvm gräsmatta), denna behandling görs 1 gång på 20 dagar från våren till hösten eller andra preparat som innehåller kväve, fosfor, kalium. Varma dagar, när solen är väldigt varm, behöver du inte sprida gödsel, eftersom gräset kan brinna ut.

Bearbetning av träd och buskar

Det är bäst att kalka fruktträd redan i början av våren, redan innan snön har smält.

Tidigt på våren är beskärning av träd och buskar, klätterväxter som blommar på hösten, sen vår och sommaren på det första årets skott, samt rosor, nödvändig. Det är viktigt att inte förväxla och beskära de växter som blommar på gamla skott. Tunna unga skott är lätta att skilja från gamla med en tjockare och kraftfullare stam.

Beskärning är en mycket viktig procedur för träd och buskar. Det måste slutföras innan den aktiva vegetationen av växter börjar under den nya säsongen. Beskärning påbörjas så snart temperaturen stiger över noll. Det första steget är att skära av bär- och prydnadsgrödor. Gamla, sjuka, dåligt placerade, gnidande grenar är föremål för borttagning. Skär sedan av friska grenar och bildar en krona.

Alla dessa processer måste vara klara före början av maj. Temperaturregimen är inte viktig här, det viktigaste är att hinna trimma innan savflödet börjar.

Forsythia, daphne, camellia, rhododendron, japansk kvitten, vinterblommande erica, trollhassel, mahonia, magnolia, keria, körsbär, pieris och andra blommar på våren. Och senare blommar syren, äppelträd, ceanotus, viburnum, blåregn, mock orange, azalea och så vidare. Vissa av dessa växter, i vilka kronan har vuxit mycket, behöver formbeskärning. Det utförs efter att blomningen avslutats så att nya skott kan bildas och växterna blommar även nästa år. Som ett resultat av vårbeskärning uppstår sticklingar som senare kan planteras. Av sticklingar, abutilon, abelia, berberis, balsam, vargbär, verbena, gazania, hortensior, helichrysum, pil, diascea, cypress, kamelia, körsbärslagrbär, klematis, cinquefoil, enbär, prästkragar, rosor, pelargonium, vinbär, poplarskumpia, vinbär, poplarskumpia reproducera mycket bra.solros, forsythia, felicia, fuchsia. Sticklingarna planteras i en ren kruka fylld med specialkompost, som kan köpas i en trädgårdsbutik. Det är önskvärt att kompositionen innehåller en fungicid som inte låter rötterna ruttna. Ovanifrån bör sticklingen täckas med en påse för att skapa en varm och fuktig atmosfär, men borta från direkt solljus.

När du skär växter måste du ta bort fjolårets löv, som kan innehålla ett bo av gyllene svans, hagtorn och andra skadliga insekter. Sådana löv måste brännas. Gypsy mal äggläggning kan också hittas, det ser ut som rödfärgade dynor täckta med dun. Detta är ett mycket farligt skadedjur.

hagtorn

zigenarmal

Goldentail

I april, vid en temperatur på 5-8 grader, måste du ta bort isoleringen från rosor och andra grödor som inte tål frost. Detta bör göras gradvis så att plantorna hinner vänja sig vid vädret. Det är bäst att helt ta bort isoleringsmaterialen på molniga dagar så att växterna inte bränner solen. Barrträd bundna med säckväv släpps senast i början av maj (temperatur 10-15 grader), efter att jorden har tinat.

Ha inte bråttom att arbeta i trädgården. Till exempel kan du gräva jorden när den börjar fastna på spaden, det är bättre att inte gå runt platsen vid en tidpunkt då den är begravd i lera för att inte störa markstrukturen.

I mitten och slutet av våren kan du kratta jorden från de beströdda trädstammarna, ta bort bandagen som skyddar mot gnagare. Om skador upptäcks på barken, måste de täckas med en blandning av mullein och lera (bland mulleinplantan i lika proportioner med lera och späd med vatten tills densiteten av gräddfil) eller trädgårdsbeck (50% fett, 40) % vax, 10 % granharts, värm tall tills den lösts upp och rör om). Och från ovan måste allt lindas med en film.

Sådd och plantering

I april-början av maj, när jorden har tinat, men löven ännu inte har börjat blomma, kan du börja plantera perenner. Buskar och träd planteras först. Platsen är vald i förväg, landningsgropen är noggrant förberedd. Den är utgrävd så att urtagets storlek är 1 meter bred och 0,8 meter lång. Detta är nödvändigt för att i efterhand underlätta för svaga rötter att ta sig ner i marken. Gropar är lämpliga för buskar, 0,5 m djupa och 0,8 m breda. I botten av gropen, 50-100 g kaliumsulfat och samma mängd kaliumklorid, 1-1,5 kg dubbel superfosfat, ca 1 kg träaska, 1-2 hinkar kompost eller ruttnat gödsel, ca 1,5 kg fluffig kalk. Dessa gödselmedel måste blandas med hälften av jorden som grävdes från toppen av gropen. Rotsystemet hos plantor bör inte torka ut. Träd som planterats på hösten måste undersökas, korrigeras om de är sneda eller djupt begravda i marken. För att göra detta är det nödvändigt att vattna plantan rikligt för att återställa den till sin ursprungliga plats utan att skada rötterna, korrigera den lite, då måste du fixa trädet genom att binda det till en vertikal pinne. Det är nödvändigt att fylla upp jorden om rötterna är nakna eller jorden har sjunkit, men utan att somna samtidigt rothalsen på trädet (den plats där stammen passerar in i rötterna).

När du planterar träd är det nödvändigt att vattna plantorna två gånger. Första gången vid landning och andra dagen senare. Sedan måste du lossa jorden och sedan täcka med kompost. Om vädret är varmt eller blåsigt, måste trädet vattnas mycket ofta.

Om du planterar träd senare så finns det risk att den inte överlever. Om savflödet börjar, men trädet ännu inte har slagit rot, krävs särskild försiktighet. När knopparna började vecklas ut vid växten betyder det att savflödet började, om grenen i detta ögonblick skärs av kan du se riklig juice. Särskild omsorg inkluderar riklig vattning, mulching av jord med torv, sågspån, finhackad bark. Gropar och verktyg (skyfflar) kan förberedas i förväg, även på hösten eller vintern. Det är sant att för arbete på vintern måste du anstränga dig mycket för att gräva ett hål av lämplig storlek. Träd som planterats på våren ger ett år tidigare än träd som planterats på hösten. Att plantera träd beror på var du bor. För norr är den bästa tiden mars-april. För invånarna i söder är hösten mer lämplig, men du kan plantera träd på våren.

Efter att hotet om nattfrost har passerat, jorden har värmts upp tillräckligt, du kan börja plantera eller så plantor i trädgården prydnadsväxter som älskar värme. Dessa är verbena, pelargonium, fuchsia, petunia, heliotrop, nasturtium och andra.

lökväxter

På våren börjar snödroppar, krokusar, påskliljor, hasselripa, tulpaner, prydnadslökar och andra växter att blomma. Efter blomningens slut dör löven av av sig själva, förutom snödroppen, som måste delas direkt efter blomningens slut. De delar upp det så här: den utgrävda växten är försiktigt uppdelad i delar, medan det är viktigt att inte riva rötterna, utan att släppa dem gradvis. Varje delad del efter delning måste planteras på plats och vattnas.

Trädgårdsområden med hängande gula lökformiga löv kan täckas med färsk kompost som toppdressing. Det är absolut nödvändigt att markera platserna där lökarna är belägna, så att de senare inte skadas av misstag och inte ockuperar detta territorium för andra växter. 30-40 dagar efter att tulpanblommorna vissnat kan du börja gräva upp dem. Det kommer att vara möjligt att plantera andra växter på denna plats, till exempel ettåriga. Lökar av sommarblommande växter bör planteras i marken tidigt på våren. Men cannes, nerine, dahlior och andra värmeälskande planteras bäst efter frostens slut.

fleråriga växter

Till tidig blomning perenner inkluderar lungört, primula, hellebore, bergenia. Sedan blommar Goryanka, obrieta, aquilegia, geranium, periwinkle, förgätmigej och andra. Tidigt på våren, innan den nya säsongens vegetation börjar, är det nödvändigt att beskära vinterhärdig perovski, verbena, fjolårets penstemons, prydnadsgräs och andra växter som rekommenderas att lämnas för vintern. Efter det vanliga vårbearbetning Perenner behöver ingenting. Det är bara nödvändigt att klippa de gula bladen och gamla blomstjälkarna i tid. En peduncle är en del av en växtstam på vilken blomknoppar och blommor finns. Den gamla skaftet är en gulnad, vissen del av stjälken med redan vissnade (torkade) blommor.

Trädgårdsdekoration med korgar och krukor, bänkar, lusthus

På våren kan du skapa vackra kompositioner i hängande korgar, krukor. De kommer att dekorera trädgården och fungera som dess höjdpunkt. Om bänkar är installerade i trädgården är det nödvändigt att inspektera dem, tona de sjabbiga platserna, förbereda bänkarna för säsongen. Detta görs bäst i varmt väder. Det är nödvändigt att välja en färg som är lämplig i färg och struktur, det är bra om den är resistent mot blekning och mot effekterna av nederbörd. Om bänken är lackad, kan du fräscha upp lagret, om det har märkbart blekt, repat. Det är inte nödvändigt att välja en lack av samma nyans som butiken öppnades, den kan vara mörkare, den kan vara ljusare. Du måste också kontrollera lusthuset, om det behövs, öppna det sedan med lack, reparera, måla, rengör inuti lusthuset och runt det.

Det är viktigt att utföra hela arbetet i trädgården i tid, utan att missa något. En trädgård kräver alltid en viss investering av arbete och ansträngning. Men det är värt det. En vacker, ren och välskött trädgård kommer att glädja sin ägare i mer än ett år.

K kategori: Trädgård

Trädplantering

Om vi ​​tänker på att det är möjligt att gräva upp träd först från slutet av september eller från början av oktober, och i november ibland blir plantering omöjlig på grund av frost, så blir det tydligt att det ibland kan komma berusade träd för höstplantering för sent; de måste grävas in till våren. Om frost har satt in och träden är på väg, bör platsen som är avsedd för att gräva träd täckas med hästgödsel så att jorden inte fryser, eftersom grävning i frusen mark är mycket svårt och skadligt. Men även för de trädgårdsmästare som föredrar vårplantering kan det rekommenderas att skriva ut träd på hösten och gräva in dem för vintern, eftersom träd ofta kommer sent på våren, särskilt när de släpps ut från mer nordliga områden. Det tycks inte finnas något obehagligare än att tvingas bli sent på våren med plantering på grund av att de föreskrivna träden kommit i tid. Det är därför, när man planterar på våren, är det säkert bättre att ta ut träd från hösten för att kunna plantera tidigt på våren, vilket är av stor betydelse för framgång; det är särskilt skadligt att plantera träd på sen vår, när knopparna redan börjar blomma. Vid utvinning av träd på hösten för vårplantering måste man komma ihåg att rötterna inte stoppar livsviktig aktivitet även efter att löven har fallit. Det har noterats att även efter att löven har fallit av, bildar rötterna varv på platser som skadats under utsläpp eller på konstgjorda snitt. Av denna anledning är det mycket viktigt att klippa rötterna under höstens grävning av träd och att inte skjuta upp denna operation till våren (klippa rötterna före plantering, eller den så kallade uppfräschningen av rötterna). Om du försiktigt skär rötterna (liksom före plantering) och sedan gräver i träden, så finns det knölar på hösten, och sådana träd slår rot tidigare och accepteras bättre på våren.

Vårbeskärning av träd stimulerar vegetativ tillväxt och påskyndar mognaden av grenar. Arborister från företaget Industrial Alpinists kommer professionellt att rengöra träd tidigt och sent på våren i Moskva och Moskva-regionen. Vi servar organisationer och privata kunder. Beskärning utförs på stora träd som växer under alla förhållanden. Vi tar ut de avskurna fragmenten av trädet och rengör arbetsplatsen.

Varför vårbeskärning är relevant

Debatten om när är den bästa tiden att beskära träd verkar pågå i evighet. Till förmån för vårrengöring är läggning och bildande av unga grenar, samt gynnsamma väderförhållanden. Denna procedur utförs innan savflödet börjar (tills njurarna sväller). För fruktträd är det oacceptabelt att bryta denna regel (annars kommer avkastningen att minska). Prydnadsarter kan rensas efter bildandet av lövverk.

Efter att ha tagit bort även en liten gren är det nödvändigt att omedelbart täcka snittet med en trädgårdsplan eller annat specialverktyg.

Träd som lönn, kastanj, mullbär, poppel kan säkert rengöras efter slutet av savflödet. När de är skadade har de ett aktivt savflöde. Därför är ett sådant förfarande, även på senvåren eller sommaren, inte hemskt för dem.

Bland barrträd tål olika typer av enbär, arborvitae, idegran och gran perfekt klippning. Andra typer av vintergröna stora växter utsätts för lätt vårsanitetsbeskärning. Det är nödvändigt att bilda sin krona inte genom att skära grenar, utan genom att nypa unga skott. Dessutom är det ganska svårt att arbeta med barrträd - de saftiga ljusgröna spetsarna på grenarna är ganska ömtåliga, lätt böjda och brutna. Ja, och det är stor risk att bryta toppen.

Den minsta skadan på vintergröna växter, om kronan inte är korrekt formad, kommer att leda till en kränkning av trädets vertikalitet. Med tillväxten av två toppar måste en av dem omedelbart tas bort.

Fruktträd beskärs årligen på våren. Detta stimulerar avkastningen och hjälper till att förlänga växtens livslängd. men trädgårdsträd bör skäras korrekt - annars kan du glömma stora och rikliga frukter.

Regler för vårens trädbeskärning

Den viktigaste regeln för eventuell (inklusive fjäder) borttagning av grenar är användningen av ett rostfritt verktyg. I det här fallet måste verktygslådan vara väl vässad. Trädgårdsredskap bör inte riva växtens vävnader, utan försiktigt skära bort överskottet. Du bör arbeta mycket noggrant, utan att skada de återstående grenarna.

Detta gäller särskilt när man tar bort stora grenar. Innan du skär dem är det nödvändigt att ta bort så många små kvistar som växer på dem som möjligt. Och först efter det kan du börja såga en massiv gren och skära av den i delar. Kanterna på stora snitt är noggrant skyddade. En sådan operation kommer att bidra till den snabba tillväxten av kallus (bindväv som främjar läkning av träsår).

Sektioner som inte gjorts vid stolpen är sällan igenvuxna. Därför måste sådana platser, vid beskärning under vårmånaderna, behandlas noggrant med en sårläkningskomposition.

Utöver sönderrivna kanter bör snitt vara utan spår. De kommer att bli en plats för ackumulering av vatten, vilket kommer att leda till att träet ruttnar. Spacklet som används måste vara vattentätt, sterilt och antiseptiskt. Endast i det här fallet kommer mikroorganismerna och sporerna som har kommit in i såret att dö och inte lämna någon chans för nya skadedjur att slå sig ner på snittplatsen.

Typer av trädbeskärning på våren

Tidigt på våren utförs både stark och svag rengöring av träd. På blommande arter en stark främjar aktiv blomning, med en svag bildas många små blommor. Under denna period utförs följande typer av grenborttagning:

• Formande. Hjälper till att skapa en speciell form av kronan. Detta skapar en viss typ av "grön mössa" med önskad täthet av tillfälliga och skelettgrenar.
• Reglerande (stödjande). Förutom att bibehålla formen bibehåller sådan beskärning vissa kronparametrar när det gäller ljusnivåer.
• Föryngring. Det är speciellt indicerat för åldrande och gamla träd, eftersom som ett resultat av sådan beskärning aktiveras tillväxten av unga grenar.
• Återhämtning. Återför blomning, fruktsättning och tillväxt till dem som påverkas av väderförhållanden och försummade, förfallna stora växter.
• Sanitär. Ger dig möjlighet att ta bort skadade, korsande, döda eller sjuka grenar och hjälper till att öka lövens belysning.

I en metropol är det ganska svårt att utföra vårbeskärning av stora träd. Trånga förhållanden, ett stort antal människor och fordon gör sådant arbete svårt och farligt. Därför krävs en loggningsbiljett för detta arbete. Klättrarna från företaget "Industriella klättrare" kommer inte bara att tillhandahålla denna tjänst snabbt, professionellt och till ett rimligt pris, utan kommer också att utföra borttagningen av det trimmade materialet samt rengöra territoriet. Kontakta oss så klipper vi träden efter behov!