Enligt byggregler och krav är alla rum där det inte finns fönster utrustade med ventilationssystem. Därför är ventilationskanalen på taket en vanlig sak nu för tiden.

Det viktigaste att vara uppmärksam på är att de beräknade parametrarna ventilationssystem motsvarade kanalens verkliga tillstånd, dessutom anses tätheten av ventilationsrörets passage genom takkonstruktionen också vara ett väsentligt villkor, varje slarv under installationen av sådana noder leder till en läcka genom taket.

ventilationsrör

Röret är huvens huvudelement och värmesystem. Dess organisation är en ganska svår uppgift, särskilt om strukturen är stor. Vid projektering av lokaler ska specialister på utan misslyckande ta hänsyn till ventilationshuvens placering.

Den optimala lösningen är närvaron i alla rum av ventilationsfönster som ligger mittemot fönstret, under taket. I processen att skapa väggar med TISE-teknik blir konstruktionen av en skorsten och en ventilationshuv lättare på grund av närvaron av en vertikal kanal i väggen.

Alla rum kan förses med fönster frånluftsventilation som kommunicerar med dem.

Vad behöver du

En ventilationskanal tas bort på taket, ofta för att:

• ventilation av interna lokaler;
• vindsventilation;
• installation av ett fläktrör som kommer från avloppet.

Funktionsprincip

Borttagning av ventilation genom taket

I enlighet med byggreglerna: alla rum där det inte finns fönster måste förses med en ventilationskanal. Detta kan verifieras genom en noggrann inspektion av lokalen. Troligtvis finns det karakteristiska luckor på väggen i badrummet och toaletten, skafferiet, garderoben, etc.

På kökets territorium, trots närvaron av fönster, är det också nödvändigt att ha ett ventilationssystem. Det är sant att inte bara närvaron av sådan kommunikation krävs, utan också deras korrekta funktion: att installera och föra ett ventilationsrör till taket är inte en lätt uppgift.

Och du måste noggrant studera den nödvändiga informationen relaterad till installationsprocessen.

Typer av ventilationsrör

Enligt formuläret särskiljs sådana typer ventilationsrör:

• rör med cirkulärt tvärsnitt;
• rör med rektangulärt tvärsnitt;
• rör ovanlig form(kombinerad, beskuren, trunkerad, etc.)

Rör är gjorda av följande material:

• Galvaniserat stål.
• Rostfritt stål.
• Plast.
• polyester tyg.
• Aluminium.

Krav på ventilationskanaler

Kärnan i kraven för ventilationsrörledningen är följande egenskaper:

• Ventilationskanalens tvärsnitt måste vara minst 15 cm i diameter. Det är dessa parametrar som kommer att motstå standardmaterial av galvaniserat stål.
• När man arrangerar till- och frånluftsventilation- rörledningen på sin utloppsdel ​​har en ganska stor ringstyvhet. Eftersom en betydande vindbelastning "trycker" på den del av ventilationsröret som är höjt över taket.
• Ventilationsröret måste inte bara vara hållbart, utan också ha tunna väggar. Ju tunnare väggar är, desto större genomströmning.
• En hemmaskorsten ska inte rosta. Eftersom vattenångan som finns i rummet lägger sig på innerväggar rörledning. Dessutom bör ventilationen i huset inte utsättas för förbränning eller utsläpp av skadliga ämnen under förbränningsprocessen.
• Själva rörsystemet måste ha en minimivikt. Urval i kategorin ventilationsrör kan ordnas genom att jämföra massorna av en löpande meter av "kandidater".

Det bör nämnas att traditionellt material, från vilken ventilation är gjord i en privat byggnad - en tegelsten eller ett rör av galvaniserat stål - har nästan alla ovanstående egenskaper. Men massan på tegelrörledningen uppfyller alla standarder. Dessutom är metallröret impregnerat med statisk elektricitet, vilket drar till sig damm.

Utformningen av genomgångsenheten för ventilationsrörets utlopp till taket

Installation av ventilationsrör

Innan konstruktionen av ventilationsrörens utlopp är det nödvändigt att slutföra installationen av intern kommunikation och fixa luftkanalerna. Listan över nödvändiga verktyg beror på typen av takmaterial. Dessutom kommer du att behöva byggnadsnivå för att kontrollera korrekt placering av ventilationsröret och markeringsmarkören.

Nödvändiga material och verktyg

• borra;
• mejsel;
• byggnadsnivå;
• elektrisk sticksåg;
• metall sax;
• isolering;
• skruvmejslar;
• markör (för markering);
• tätningsmedel;
• , skruvar;
• tätningspackningar;
• passage nod;
• trasor;
• arbetsuniform.

Genomgång

När självinstallation system, är det optimalt att använda den monterade passageenheten, som bara behöver installeras, vilket är enkelt:

• Du måste välja en plats. Enligt kraven i SNiP och med hänsyn till takets egenskaper är det nödvändigt att bestämma det bästa stället att göra ett pass.
• Pålägg. Med hjälp av en markör görs anteckningar med monteringslayouten för monteringen.
• Gör sedan ett snitt. Ett hål skärs (med vilket verktyg som helst som är lämpligt för detta ändamål, med tanke på takets material).
• Hål skärs med samma metod. inom isolering och tätskikt.
• Markering pågår för att installera noden.
• Tar bort smuts och skräp från takets översta lager.
• Slitsar för självgängande skruvar borras i enlighet med markeringarna.
• "Försöker på" passageelementet.
• Knuten är fixerad genom självgängande skruvar.
• Ventilationsrör installerat, strukturen är fixerad med skruvar.

Nyanser

Planering och installation av ventilationssystem är en ganska allvarlig uppgift, alla schaktventilationsrör som används måste följa alla beräkningar och regler i instruktionerna. Därför bör endast en professionell vara involverad i designen, med hänsyn till alla möjliga finesser och funktioner i strukturen.

Längd och sektion av rör

• Ventilationsrörledningen för att arrangera kanalen är vald så att omkretsen av sektionen av ventilationskanalen är minst 0,016 kvm. m.
• Varje sida av kanalen är minst 10 cm, men i processen att skapa strukturen för avgaskanalen, beräknas inte parametrarna för dess väggar faktiskt.
• Valet görs enligt standarden- 14 x 14 cm. Dess längd når i princip minst 3 m.
• Om sektionen är 14 gånger 27 cm längd väljs i beräkningen av mer än 2 m.

Allt nödvändiga beräkningar, naturligtvis, utförs i förväg, tills det ögonblick då ventilationsröret stänger vid behov.

Ventilationens temperaturberoende

Temperaturskillnaden mellan luften vid kanalens ut- och inlopp påverkar drastiskt draget i ventilationskanalerna. Draget inuti kanalen ökar så att temperaturen utanför och inne i rummet skiljer sig åt.

Detta är anledningen till att in vintertid ventilationen är mycket effektivare än på sommaren.

Även under planeringen är det nödvändigt att utföra värmeisolering av kanalerna som passerar under taket så att luftdraget inte minskar och avgaskanalerna skyddas från förekomsten av kondensat på toppskikt inuti.

Ventilationsschaktsröret värms upp om planlösningen antar sin placering längs skorstensröret vid användning av kaminvärme eller längs ledningar för tillförsel av varmvatten och värme.

Kanaler med detta arrangemang blir inte kalla, dessutom förbättras ventilationens kvalitet. Men det finns också ett påtagligt minus: draget i sådana kanaler är något större än i andra ventilationskanaler i byggnaden, vilket leder till risk för störningar i deras funktion.

I processen att skapa ett ventilationsprojekt bör detta inte glömmas.

Luftkanalmotstånd

I processen att arbeta med taket används ondulin för att skapa ventilation - polymerrör ventilation som släpper in luft och förhindrar nederbörd.

Den används tillsammans med ondulin takplåt - ventilationskanalen är en viktig länk för att säkerställa korrekt cirkulation av luftmassorna.

Luftdraget är också mycket beroende av ventilationskanalens inre yta, närmare bestämt på motståndet som skapas av det. Det blir svagare om ytan är något sträv.

Hur man minskar motståndet:

• För att minska motståndet måste alla anslutningar av delarna som utgör röret vara noggrant inriktade.
• Sömmarna ska inte ha urtag och utsprång, ska vara som smidigast, överflödigt bruk ska tas bort.
• Kanalens tvärsnitt förblir oförändrat över hela planet. Det finns ingen jämnhet på kanalen, veck, böjar, felaktiga anslutningar av ventilationsrör, olika avvikelser från vertikalen har en negativ effekt på dragkraften.
• I en situation där det är omöjligt att vägra dem från den tekniska sidan, bör avvikelsevinkeln inte upprätthållas mer än 30 grader.
• Horisontella plattformar måste helt uteslutas.

Utlopp för ventilationsrör genom taket

Ventilationskanalen på taket under driften av systemet är av stor betydelse. Eftersom i färd med att bygga och planera naturlig ventilation det är nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt läskunnigheten för utgången av kanalen ovanför byggnadens tak.

Ett sådant avlopp bör inte skada ventilationssystemets funktion, eftersom höjden på rörledningen måste beräknas noggrant. Det är nödvändigt att ta hänsyn till huvens prestanda, vilket påverkar systemets kvalitet, andra externa faktorer, rörets form och typ.

När röret är placerat mycket lågt på taket kan det finnas otillräckligt drag och huven kommer att arbeta i motsatt riktning. Detta problem löses enkelt genom att montera munstycken på röret som skyddar mot vindpåverkan.

Höjd på rör över taket (SNiP)

Höjden på röret på toppen av taket bör ha följande indikatorer, med hänsyn till förhållandena:

• över platt tak- inte mindre än 0,5 m.
• Ovanför bröstningen eller taknocken, när avståndet från åsen till rörledningen når minst 2 m - inte mindre än 0,5 m.
• När skorstenen är belägen på ett avstånd av 2 till 3 m från åsen - på samma nivå som bröstningen eller åsen och över.
• I en situation där skorstenen är placerad längre än 3 m från nocken - på samma linje som går från taknocken i en vinkel på 10 grader mot horisonten och uppåt.

Isolering av ventilationsrör

För att isolera rör används följande material:

• mineralull;
• polyuretanskum;
• polypropen;
• basaltfiber.

Röret är isolerat i formen:

• skal;
• cylinder;
• halvcylinder;
• sladdar.

Takrör vattentätning

Kostnaden för ventilationsrör

Priset på en galvaniserad rörledning beror direkt på:

• rörledningens väggtjocklek;
• rördiameter;
• dess längd.

Till exempel kommer priset på ett rör med en diameter på 10 cm, en väggtjocklek på 0,5 mm, en längd på 1,25 m inte att vara mer än 150 rubel, och en rörledning med en diameter på 8 cm med samma längd och från samma metall kommer att kosta 10 gånger mer. .

Rörledning av galvaniserat stål kostade lite. Det är nödvändigt att korrekt beräkna det erforderliga antalet rör och rördelar.

Ofta installeras ventilationssystemet kl byggprocessen, i händelse av att det blir möjligt att planera produktionen, beräkna omkretsen, välja den optimala platsen på taket etc. Det är svårare att utrusta ventilation i ett byggt hus. yttre förändring inomhus kan det påverka takets delar negativt: takbjälkar, lådor etc.

Felaktig installation kan leda till följande konsekvenser:

• svag dragkraft;
• penetration av lukt från ett rum till ett annat;
• penetration av fukt i bostaden;
• hög luftfuktighet;
• brist på syre;
• förekomsten av svampbakterier på väggen, taket, golvet;
• obehaglig lukt i rummet;
• utseendet av sot i köket;
• penetration djupt in i byggnaden av rök från andra rör;
• ökning av intensiteten av sjukdomar hos invånarna;
• frysning av delar av strukturen.

Korrekt installation av ventilationsrör på taket är nyckeln till ett bekvämt hem och ett hälsosamt tillstånd för invånarna.

Efter att ha gjort ett kompetent val av placeringen av ventilationskanalens utlopp på taket, observera tekniken för installationen och använda hjälpanordningar, är det ganska lätt att skapa en gynnsam luftrörelse inuti systemet och skapa en mysig atmosfär inuti systemet. Hem.

Inte en enda källare kan klara sig utan en ventilationssystemanordning, eftersom i frånvaro av ett konstant inflöde frisk luft fukt kan inte undvikas. I källare och källare lagras vanligtvis inte bara konserverade lager, utan också färska grönsaker och frukter som "andas", varifrån fukt måste samlas i rummet. Dessutom kan väggarna absorbera fukt från jorden som ligger på utsidan, om sockeln var dåligt anordnad under konstruktionen.

Gör-det-själv ventilation av källaren är ganska enkel. Dessutom är det möjligt att installera och justera driften av detta system med konstant luftväxling, inte bara i byggskedet, utan också redan i den färdiga lagringen.

Hur systemet fungerar

Ventilationssystemets funktion är baserad på fysikens lagar, och om du noggrant överväger dess schematiska diagram kan du se att det är ordnat mycket enkelt och tydligt.

Den allmänna principen för ventilation är extremt enkel

I källarrummet finns två ventilationsöppningar, genom den ena kommer frisk luft in i källaren och genom den andra avlägsnas den tillsammans med alla ångor. Men systemet var det skulle inte tillräckligt effektiv om ventilationshålen inte var det skulle rör med en viss diameter är anslutna.

Dessutom är ventilationens kvalitet starkt beroende av den korrekta placeringen av avgas- och tillförselrören och på att de höjs över jordytan ovanför källaren.

Ventilationsrör kan installeras i källarens väggar om det är under huset eller garaget, eller de kan tas ut genom taket, i fallet när anordnad på gården som en separat byggnad.

Annan viktig poäng vid beräkning och installation av systemet är höjden på installationen av rör från källargolvet och föra dem ut på gatan viktig, eftersom för mycket kall luft kan komma in i rummet, vilket kommer att vara farligt för grönsaker som lagras färska i kistor. Du kan inte göra hålen för små heller, eftersom den inaktuella luften inte kommer att lämna rummet helt, vilket innebär att produkterna som lagras i den definitivt kommer att börja försämras.

Innan du påbörjar installationen av någon av typerna av ventilationssystem måste du bekanta dig med några rekommendationer som måste beaktas under design- och konstruktionsarbetet:

• Det kommer att vara rätt om ventilationssystemet börjar läggas under byggandet av källaren - i det här fallet lämnas kanaler i murväggarna i vilka ventilationsrör är installerade.

Otvivelaktigt, bästa alternativet- ventilationssystemets anordning under byggandet av källaren

För att inte senare gissa var det är bättre att installera rör måste ventilation omedelbart inkluderas i källarprojektet.

• Installerade rör måste ha samma diameter - denna parameter kommer att göra luftcirkulationen enhetlig. Om det är nödvändigt att påskynda avlägsnandet av stillastående luft mättad med fukt, kan avgasröret tas med en något större diameter än tillförselrörets. Men under inga omständigheter bör ett avgasrör med en diameter som är mindre än tillförselrörets diameter installeras, eftersom luften under sådana förhållanden kan börja hänga kvar inne i rummet. Detta kommer att negativt påverka produkterna som lagras i källaren, men den största faran i se i den andra skapas ett visst hot mot människors hälsa när den går ner i ett gasat underjordiskt rum.
• Placera aldrig båda ventilationsrören bredvid varandra, eftersom rummet i detta fall inte kommer att vara väl ventilerat. De måste monteras på motsatta väggar eller i motsatta hörn. Detta görs så att en ny ström, innan den går ut på gatan, passerar genom hela rummet och trycker den inaktuella luften till utgången i avgasröret.
• Avgasrörsöppningen måste monteras under taket, eftersom den varmare frånluften forsar upp. Sådant läge kommer att bidra till konstant luftrening, utan stagnation i takområdet, och därmed ett bra bevarande av produkter.
• För att säkerställa bra drag höjs kåpans ventilationsrör över nocken eller vallen över källartaket med minst 1500 mm.
• För ventilationssystemet, används oftast plaströr avsedd för avlopp. För små utrymmen denna diameter är vanligtvis tillräcklig.
• Om källaren är placerad under garaget eller under ett annat grovkök, kan entréluckan användas som ett avgashål.

I det här fallet görs två två rtsy, en isolerad - vinter, och den andra - i form av en ram, med ett litet galler fixerat på det. Gallret är nödvändigt för att inte små gnagare ska glida in i källaren.

Den isolerade luckan tas bort på sommaren för att ständigt ventilera källaren. Om rummet ovanför källaren är isolerat, kan ventilationssessioner utföras på vintern.

Alternativ - källare i källaren under huset

• När du installerar ventilation i en källare som ligger under ett hus eller garage, måste du sörja för det så att både tillopps- och avgasrörens krökar och varv har så mindre som möjligt. Helst är det bättre att uppnå ett sådant arrangemang att röret är helt rakt.
• Röret längs hela sin längd måste ha en diameter, utan expansioner och förträngningar.
• På gatan måste tillförselröret, om det ligger lågt över marken, stängas med ett nät (galler) för att skydda källaren från penetrering av gnagare eller andra smådjur och fåglar.

• Det rekommenderas att installera spjäll som reglerar in- och utflödet av luft i båda rören, vilket är särskilt nödvändigt på vintern. De hjälper till att dosera intaget av kall luft i svår frost och följaktligen utflödet av varm luft, för att upprätthålla det nödvändiga mikroklimatet i källaren.

• Om rörhuvudena är placerade strikt vertikalt måste de skyddas från nederbörd, damm och skräp från att komma in genom att installera ett metallparaply eller deflektor ovanpå.

Deflektorn är mer lönsam, eftersom den skapar en artificiell sällsynthet och ökar dragkraften

När du använder en deflektor skapas ett vakuumområde runt den, och detta fenomen bidrar till en ökning av dragkraften.

• Sektionen av avgasröret, som ligger på gatan, måste vara välisolerad för att undvika uppkomst av kondensat i kall periodårets.

Typer av källarventilationssystem

Det finns två grundläggande typer av ventilationssystem - naturliga och forcerade. Och ett eller annat alternativ väljs beroende på källarrummets volym och layout.

Naturligt ventilationssystem

Naturlig ventilation bygger på skillnaden i tryck och temperatur mellan inomhus och utomhus. Effektivt arbete beror till stor del på rätt placering av rören. Så luftintaget bör vara på en maximal höjd av 250 ÷ 300 mm från golvet, och utblåset bör vara 100 ÷ 200 mm under taknivån. Det är oacceptabelt att placera den ännu lägre, annars börjar taket att dämpas.

Detta ventilationssystem kanske inte räcker för en stor källare, eller om det består av flera rum.

Video: Naturlig ventilation i källaren under garaget

Forcerad ventilationssystem

I systemet forcerad ventilation det finns alla samma kanaler (rör), men fläktar är inbyggda i dem för att skapa forcerad luftrörelse.

I de flesta enkla system forcerad fläkt är installerad på frånluftskanalen. Således skapas en artificiell sällsynthet i rummet, vilket bidrar till det aktiva flödet av frisk luft in i källaren genom inloppet. Effekten på den valda fläkten beror på rummets volym.

De agerar annorlunda - de installerar fläktar på både tillopps- och frånluftskanaler. Detta gäller i omfattande, komplexa källare. Här kommer du definitivt att behöva hjälp av en specialist för att beräkna konsistensen av luftinloppet och utloppet, det vill säga kanalernas diametrar och kraften (prestanda) hos fläktarna som är installerade i dem.

Video: ett exempel på hemmagjord påtvingad källarventilation

Beräkning av ventilationskanaldiametrar

Med någon typ av ventilation är det mycket viktigt att korrekt bestämma rörens diametrar. Beräkningsalgoritmerna som används av professionella designers är mycket komplexa, och det är meningslöst att ge dem i sin helhet. Men när du utrustar ventilation i en liten privat källare kan du använda en förenklad beräkningsmetod.

Så, med vissa antaganden som är acceptabla under dessa förhållanden, kan vi anta att för en kvadratmeter källararea krävs 26 kvadratcentimeter av ventilationskanalens tvärsnittsarea. Så, till exempel, kan du ta reda på vilken diameter på röret som kommer att behövas för en källare med dimensioner på 3 × 2 meter.

Hitta rummets yta:

S = 3 × 2 = 6 m²

Enligt det angivna förhållandet kommer det att kräva ett rör med följande kanaltvärsnittsarea:

T \u003d 6 × 26 \u003d 156 cm²

Det återstår att hitta rörets radie:

R \u003d √ (T / π) \u003d √ (156 / 3,14) ≈ 7,05 cm

Därför är diametern på matningsröret:

Dp ≈ 14 cm = 140 mm.

Bara förutsatt att forcerad ventilation, och luckan kommer att spela rollen som avgaser, då kan du öka inloppskanalen något genom att installera ett rör med en diameter på 150 mm.

För att garantera luftbyte är det vanligt att installera ett rör med en diameter på 10 ÷ 15% större än vid inloppet på avgaskanalen. I exemplet under övervägande är det möjligt att installera på avgaskanalen:

Dv \u003d Dp + 15% \u003d 140 + 21 ≈ 160 mm

Installation av ventilation

Efter att ha utfört de nödvändiga beräkningarna, med hänsyn till alla nyanser som beskrivs ovan, kan du fortsätta till installationen av ventilation.

• Om ventilationssystemet installeras efter byggandet av källaren, måste ett hål göras i taket för passage av luftkanalen.
• Sedan, genom hålet i källaren, sänks ett rör, som kommer att fungera på huven, det är fixerat under taket, inte mer än 100 ÷ 150 mm under dess yta.
• På gatan höjs avgasröret till en höjd av minst 1500 mm över marken eller över takytan.

• I det motsatta hörnet av källaren görs också ett hål i taket eller väggen, och ett tillförselrör är installerat och fixerat i det, som sänks lågt till golvet. Den bör placeras inte lägre än 200 mm från golvet och inte högre än 500 mm.
• På gatan bör tillförselröret inte göras särskilt högt. Om det kommer ut genom taket räcker det att höja det med 200 ÷ 250 mm. Man bör komma ihåg att ju lägre inloppet på tilloppsröret är placerat, desto högre tryckskillnad vid inlopp och utlopp, desto starkare är det naturliga draget och därmed luftflödet.
• Om tilloppsröret leds ut genom väggen så sätts det på ventilationsgaller eller en plastdeflektor.

• I händelse av att installation av ventilation till källaren utförs i ett hus där eldstad eller kamin är installerad, rekommenderas att höja avgasröret intill skorstenen, eftersom detta aktiverar bortförandet av frånluft från källaren p.g.a. till den stora temperaturskillnaden.

• Det rekommenderas att installera spjäll på rören inne i källaren för att justera styrkan på luftflödet. Genom att öppna dem till önskat spelrum i rummet regleras cirkulationsintensiteten, luftfuktigheten och lufttemperaturen. Det är från närvaron av en dämpare och den korrekta regleringen av mikroklimatet i källaren som det beror på om ämnena hålls i korrekt skick under lång tid.

Efter att systemet har monterats, se till att kontrollera det för normalt drag.

• För att kontrollera luftflödestrycket vid inloppet måste en bit tunt papper fästas på röret. Om det börjar svaja tydligt så är intensiteten på luftintaget bra.
• Ett annat sätt att kontrollera systemets funktion är att rikta röken, som kan komma från papper som tänds i en metallhink. Det räcker med att ha ett par gamla tidningar, som måste tändas, låta brinna ner till hälften och sedan släckas till förfall.

Ytterligare steg för att upprätthålla ett normalt mikroklimat

För att upprätthålla ett mikroklimat som är bekvämt för att lagra mat i källaren, bör följande åtgärder utföras med jämna mellanrum:

För att hjälpa till att minska luftfuktigheten i källaren är det nödvändigt att utföra sin regelbundna ventilation. Så på sommaren öppnas alla dörrar eller luckor och spjällen på öppningarna öppnas helt. Den varma sommarvinden kommer att göra sitt jobb - torka och ventilera källaren. Andra, mer effektiva metoder för tvångstorkning av källaren kommer att beskrivas nedan.

Det finns tillfällen då det är nödvändigt att göra det motsatta - att öka luftfuktigheten i förrådet. Sedan, i källaren, sprutas vatten med en sprutpistol, golvet sprinklas med vått sågspån eller en låda fylld med våt sand installeras. Sågspån och sand fuktas med vatten vid behov.

Källartorkning

Det kan också hänföras till ventilationsåtgärder, så du bör också ha en tillräcklig uppfattning om dem. Dessutom finns det flera sätt att utföra denna procedur.

Som nämnts ovan utförs alla torkningsprocesser på sommaren, men det rekommenderas dessutom att utföra dem en gång till omedelbart innan du lägger grönsaker i källaren.

Om rummet är mycket fuktigt, bör alla föremål av "källarmöbler" och lådor (lari) för att lagra grönsaker tas bort från det. Det är lämpligt att torka dem under direkt solstrålar- deras ultravioletta komponent kommer att vara ett utmärkt "botemedel" mot mögel och svamp.

Alla dörrar och luckor öppnas på vid gavel, och om en fläkt är installerad i källaren kan den också slås på. Således måste källaren ventileras i 3 ÷ 5 dagar, och detta kommer att bli preliminär förberedelse före de viktigaste torkningshändelserna.

Det första sättet - lådor med en hygroskopisk substans

I processen att torka, ibland kan du göra med en mycket enkel metod. En låda fylld med bränd kalk eller grovt bordssalt förs in i källaren. Dessa komponenter är billiga, mycket hygroskopiska och absorberar fukt väl. Inte nog med det, de desinficerar också luften och väggarna i rummet.

Det andra sättet är den gamla ljusmetoden.

Väldigt gammal, populär, extremt enkel och tillgängligt sätt torkning är installationen av ett brinnande ljus vid avgasröret. Den måste installeras i en järnbehållare och på ett stabilt stativ.

enkelt och effektiv metod torkning - med ett ljus

Ljuset bidrar till skapandet av ett mer intensivt drag i skorstenen, så luftcirkulationen i rummet accelereras, och dess utbyte sker mycket oftare än med normal ventilation.

Förutom ett ljus kan en konventionell spritlampa för flytande eller torr bränsle användas för samma ändamål.

Torkning på detta sätt fortsätter i flera dagar, beroende på hur fuktigt rummet är. Ljuset eller bränslet i brännaren byts ut flera gånger efter behov - tills önskat resultat uppnås.

Det tredje sättet är en metallbrännare

Ett mer besvärligt, men inte mindre pålitligt sätt att snabbt torka ut är med hjälp av en improviserad brazier, som kan tillverkas av en metallbehållare, till exempel från en gammal hink.

Flera hål görs i den för att öka dragkraften och sedan laddas ved i behållaren, helst björk, eftersom de kan skapa en gynnsam desinficerande rök.

Du kan skapa fler komplex struktur med hjälp av ett gjutjärnsgaller, som installeras på tegelstenar placerade i dess hörn. Monteras ovanpå gallret hinkutan botten ved staplas också och eldas upp. Fördelen med denna metod är att gallret kan lysa glödhett och sedan långsamt svalna och avge värme till rummet. Samtidigt ökar dragkraften, och följaktligen accelereras luftutbytet.

Elden ska brinna kontinuerligt i minst 12 ÷ 14 timmar, så du måste avsätta en hel dag för dessa procedurer och förbereda mycket björkved.

Upphöjningen av braziern för ytterligare lastning av ved och sänkning utförs genom luckan med hjälp av en kabel med en krok. En plats för en sådan improviserad "inhägnad brand" måste förberedas i förväg så att inga förutsättningar för en brand skapas.

Det fjärde sättet är användningen av elektriska värmare

Inte alltför besvärande kan kallas en metod som använder elektriska värmare. För detta ändamål är någon av de kommersiellt tillgängliga enheterna lämpliga, men det är bäst att använda antingen "vindblåsande" modeller.

Värmaren är installerad i mitten av källaren så att värmen fördelas jämnt över hela området i rummet.

När du använder den här metoden måste du till fullo förstå att en sådan torkprocess är ganska lång och därför dyr, så du måste omedelbart beräkna dina ekonomiska möjligheter.

Torka källaren kraftfull värmegenerator ganska populär, eftersom denna metod är mycket effektiv. Den används till och med för att torka källare i hus som överlevde översvämningen.

På grund av termisk strålning och det kraftfulla flödet som skapas av fläkten, torkar källaren tillräckligt snabbt. Enheten körs också på el, men sådan torkning blir billigare, eftersom den kommer att gå mycket snabbare. Du kan dock försöka hitta värmepistol som också går på propan.

Priser för populära modeller av elvärmare

Elektriska värmare

Den femte vägen är en vanlig hemmafan

Eftersom det finns fläktar i nästan alla hem, används de också ofta för att avlägsna överflödig fukt från källaren. Fläkten installeras i mitten av källaren och slås på i tre till fem dagar. I detta fall måste alla befintliga öppningar, dörrar eller luckor vara vidöppna.

Det sjätte sättet är en bärbar spis

Används för förfarandena för torkning av källare och konventionella spisar-grytkaminer.

I det här fallet förs ugnens skorsten till avgashålet och ugnsugnen värms upp i tre till fem dagar. Samtidigt ökar luftväxlingen i källaren snabbt, vilket leder till effektiv torkning lokal.

Om det inte finns något avgasrör i källaren, är den här metoden inte vettig, eftersom det kommer att finnas mycket rök i rummet, men torkningseffekten kommer att vara mycket liten.

Vattentätningsbehandling i källaren

Efter torkning av källaren, för längsta möjliga bevarande av rummets uppnådda tillstånd, rekommenderas att täcka ytorna på väggarna och golvet med vattentätande föreningar.

• Om väggarna är gjorda av betong, används den, som behandlas med ytor i flera lager.

Med varje lager tränger den djupt in i betongplattan och stänger alla porer inuti den, vilket skapar en vattentät men andningsbar yta.

• De täcker den torkade källaren och takmaterialet, vilket är utmärkt impregnering.

I det här fallet kan du få önskad effekt om materialet läggs på en plan yta. På henne mastix appliceras, som sedan värms upp och sedan på henne takmaterial limmas, vilket skapar vattentäta väggar och golv.

• Lera är ett utmärkt vattentätande miljövänligt material.

Denna metod för att vattentäta ett rum kallas fyllning. Det enda kravet för naturmaterial för enheten av golv och väggar - detta är en hög andel fetthalt.

– För processen behöver du stenar som ska stärka källargolvet. De hälls på dess yta, sedan läggs en lösning av lera med tillsats av sand ovanpå dem. Detta lager bör vara minst 100 ÷ 120 mm. Konsistensen på lerlösningen bör vara tillräckligt tjock.

– Leran sprids över ytan och stampas ner bland stenarna, vilket skapar en blandad beläggning.

- Efter att ha komprimerat ytan helt till ett jämnt tillstånd, hälls ett lager av grovkornig sand på den, vars tjocklek ska vara 40 ÷ 60 mm. Sanden packas även ihop med en stamp, vilket gör ytan ännu tätare. Resten av sanden sopas sedan helt enkelt bort från golvet. Om du vill uppnå exakt plan yta, sedan ovanifrån jämnas det slutligen ut med ett speciellt injekteringsverktyg.

- Lergolvet torkar länge - från 20 till 40 dagar, så detta arbete bör påbörjas på försommaren. Då är källaren helt klar för drift under hösten.

• Lerväggar kan också vattentät lera. På dem, med hjälp av små metallfästen, är ett kedjelänksnät eller vanlig mjuk tråd fixerad. Sedan kastar de på den här basen lerbruk. När det torkar appliceras ytterligare ett lager, som jämnas ut för hand eller med injekteringsbruk, i en cirkulär rörelse.

Förutom dessa vattentätningsmaterial används också andra, men ovanstående kan kallas det mest prisvärda och säkraste för lokalerna där maten kommer att lagras.

En ventilationsanordning i källaren är nödvändig, och det är bättre att tänka på det i förväg, efter att ha installerat det även under byggandet av lagringen. Om systemet är korrekt installerat kan allvarliga och långvariga torkprocesser undvikas, eftersom det räcker för att klara sig med vanlig ventilation.

Video: hur ventilation kan ordnas i källaren

Ägare av privata hus använder som regel en källare för matförvaring. Men på grund av bristen på fönster, berövas rummet en normal nivå av luftväxling. Det här leder till hög luftfuktighet, bildandet av svamp med mögel, accelererad förstörelse av produkter, vilket är väldigt obehagligt, eller hur?

Vill du förhindra sådana problem, men vet inte hur? Vi kommer att visa dig en lösning - trots allt kommer korrekt organiserad ventilation av källaren med två rör att bidra till att säkerställa luftflödet. Och du kan göra det själv.

De viktigaste stadierna av arbetet och reglerna för arrangemang diskuteras i detalj i vår artikel. Materialet kompletteras med visuella fotoinstruktioner och förses med detaljerade videorekommendationer för att organisera optimala klimatförhållanden i källaren. Efter att ha studerat vilka även en nybörjare kommer att kunna förstå grunderna i enheten för ventilationssystemet hemma.

Källaren är som regel i varje privat hus. Många invånare i den privata sektorn utrustar sig i det grovkök, källare, ordna bastur, gym, vilarum, vilket kräver arrangemanget av ett komplext system.

Men oftast används källaren för att lagra matlager, som, även om de behöver ett visst mikroklimat, inte kräver en forcerad avgasanordning.

I det här fallet kommer det att räcka att göra en naturlig.

Brist på eller otillräcklig ventilation av källaren är främsta orsakenökad fukt- och mögeltillväxt

Men för att säkerställa produkternas säkerhet och källarens korrekta funktion är det nödvändigt att följa vissa regler i arrangemanget av detta rum.

Låt oss överväga dem mer detaljerat:

1. Undvik att komma in i källaren naturligt ljus . Det bör inte finnas några fönster i källaren, periodisk användning av elektrisk belysning är tillåten.
2. Organisera en gynnsam temperaturregim. För att göra detta är källaren utrustad på ett sådant sätt att en av dess sidor är i kontakt med husets yttervägg.
3. Säkerställ tillräcklig luftcirkulation i rummet försedd med ventilation.
4. Upprätthåll den nödvändiga luftfuktigheten i rummet. Den optimala indikatorn är cirka 90%. Denna parameter beror också på ventilation.
5. Ordna bra vattentätning för att förhindra att grundvatten kommer in i källaren.

Från ovanstående lista med krav för rätt arrangemang källare är det klart att två av fem nödvändiga förutsättningar ger ventilation.

Men för att det ska fungera effektivt och skapa det optimala läget för att lagra mat måste du följa med vissa regler hennes installation.

Det mest elementära ventilationssystemet är luftventiler, som installeras i källaren på motsatta sidor av huset. De är lämpliga för källare litet område med en takhöjd på högst två meter. Så att skräp inte kommer in i källaren och gnagare inte kryper igenom, stängs hålen med ett galler

Otillräcklig ventilation av rummet leder till en ökning av luftfuktigheten och bildandet av mögel, överdriven ventilation kan orsaka överdriven torrhet i källaren, vilket också kommer att påverka grödans säkerhet negativt.

Därför måste du här följa regeln om den gyllene medelvägen, men för att följa den är det viktigt att göra korrekta beräkningar, som beror på rummets storlek och egenskaper.

Bildgalleri

Regler för installation av luftkanaler

För att organisera ett tillförsel- och frånluftsventilationssystem behöver du. För att säkerställa enhetlig luftcirkulation används rör med samma diameter. För att påskynda avlägsnandet av stillastående luft är det tillåtet att installera ett avgasrör med något större tvärsnitt.

Luftkanaler är placerade på avsevärt avstånd från varandra i motsatta väggar i rummet. Alltså max gynnsamma villkor för att ventilera källaren.

Det är önskvärt att det längs rörens rutt ska finnas så lite som möjligt, och ännu bättre, det ska inte finnas någon sovey, böjar och svängar.

Avgasröret är installerat i ett av hörnen av källaren. Dess nedre ände bör vara nära själva taket (cirka 1,5 m från källargolvet), så att all varm luft som leder till den övre delen av rummet drivs ut helt och hållet.

Luftkanalen går genom husets alla lokaler och visas på taket på en och en halv meters höjd över nocken.

När luftmassor passerar genom röret ackumuleras kondensat och på vintern bildas frost inuti det. För att undvika detta är det nödvändigt att isolera luftkanalen som ligger på gatan.

För detta läggs ett rör ovanpå större storlek, och all isolering passar in i det resulterande utrymmet.

Utloppsöppningen stängs med ett fint nät. Men bäst av allt på rörhuvudet, runt vilket det skapas ett konstgjort vakuum, som hjälper till att öka dragkraften.

Tilluftskanalen är placerad i ett annat hörn av källaren, dess öppna ände ska stiga 40-50 cm över källargolvet.Det är nödvändigt att öppningen på tilloppsröret är en meter under avgasröret. Röret kan sättas genom huset och göra en utgång till byggnadens tak.

Samtidigt bör man ta hänsyn till att även insugningsluftintaget på taket bör vara lägre än frånluftsuttaget, i detta fall skapas en stor lufttrycksskillnad vid in- och utloppet vilket bidrar till ökat drag och förbättrar luftflödet. Därför höjs rörets ytterkant på taket inte högre än 20-25 cm.

Ofta när man ordnar en källare under bostadshus, tilluftskanal leda ut genom källaren i ett hål som gjorts i byggnadens yttervägg.

Utanför sätts ett galler på tillförselröret, vilket förhindrar att damm och skräp kommer in i hålet och inte tillåter gnagare att komma in i källaren.

Inuti källaren måste speciella spjäll installeras i varje kanal, vars öppning eller stängning reglerar intensiteten av luftinflöde och utflöde.

Tillförselröret kan tas bort från källaren genom att installera det utanför huset. I detta fall höjs kanalöppningen över marken med cirka 80 cm

Installation av ett naturligt ventilationssystem

Det är önskvärt att designa och installera ventilationssystemet vid byggnadsstadiet. Under denna period är allt arbete mycket lättare att utföra än att montera luftkanalen i en färdig låda.

Detta är dock inte alltid möjligt, ofta är luftkanalen installerad i en redan färdig struktur.

Om ventilation läggs under byggandet av källaren görs ett urtag i marken för läggning av frånluftskanalen. I murverk lämnar ett hål för röret

Om installationen av ventilation utförs i en separat källare, görs ett hål i dess tak, där avgasröret leds ut. Den förstärks i och utanför lokalerna i enlighet med rekommendationerna ovan.

När man ordnar ventilationen av en källare som ligger under ett bostadshus, måste avgaskanalen installeras på den plats där den allmänna ventilationskanalen för huset går till byggnadens tak.

På motsatt sida av källaren görs ett hål i taket eller i den övre delen av väggen för installation av tillförselröret. I en separat källare förs röret till taket under nivån på avgaskanalen.

I källaren under ett bostadshus görs slutsatsen i yttre vägg byggnader. Inne i källaren sänks röret till ett avstånd av 30-50 cm från golvet.

Avgaskanalen i källaren som ligger under huset är som regel inbyggd i en gemensam luftkanal och tillförselröret leds ut i sidoväggen

Efter installation av tillufts- och frånluftskanalerna är det nödvändigt att stänga deras yttre öppningar och installera spjäll inuti rören. Kondens kan samlas i utloppskanalen även vid isolering vid hård frost, så det rekommenderas att installera en kran för att dränera vattnet i botten av röret.

För att kontrollera ventilationssystemets funktion bör tunt papper fästas på inloppet. Om luftkanalen fungerar korrekt kommer bladet att fladdra.

Fotoguide för skorstensinstallation

Överväg ett praktiskt alternativ för att förbättra källarventilationen genom att installera ett högt avgasrör.

Enligt de beräkningar som gjorts tidigare kommer en sådan lösning att öka huven, dessutom kommer den att göra det möjligt för dig att komma ut ur zonen med vindavrinning som skapas av närliggande byggnader och träd. Som planerat är röret installerat på ventilationskanalen:

Bildgalleri

När man arrangerar olika ingenjörskommunikation traditionellt installera ventilationsrör på taket. Detta tillvägagångssätt har sina egna egenskaper och kräver noggrann efterlevnad av installationstekniken. Dessutom bör rören placeras i enlighet med kraven i SNiP och andra regulatoriska dokument.

Funktioner för tillbakadragande av rör för ventilation på taket

Slutsatser genom takdräkten för:

• ventilation av interna lokaler;
• installation av ett avloppsrör stigrör;
• ventilation av vindsutrymmet.

Ventilationsröret på taket är placerat på ett sådant sätt att frånluften fritt kan avlägsnas. Samtidigt bestäms dess höjd och tvärsnittsform av driftsförhållandena och den erforderliga prestandan.

Det enklaste sättet att göra en rörutgång genom taket är att föra den genom taknocken. Detta installationsalternativ är lätt att installera och utföra isoleringsarbeten, men i detta fall bör takbjälken inte ha någon nockbalk tillgänglig.

För lutande tak en rimlig lösning skulle vara att installera ett ventilationsrör nära åsen. Utöver dessa fördelar kräver ett sådant arrangemang inte ytterligare förstärkning och installation av ett snöröjningssystem, eftersom det inte dröjer sig kvar.

Eventuella fel på utdataenheten och deras konsekvenser

Vanligtvis utförs konstruktionen av försörjningskanaler och utlopp för att ta bort luftmassor under byggandet av ett hus, med hänsyn till området för lokalerna, takkonstruktionen och typen av takmaterial.

Om arbetet utförs i en redan byggd byggnad, är det nödvändigt att i förväg planera placeringen av ventilationsrören på ett sådant sätt att det orsakar minimal skada på takytan under installationen. Annars kan lådan och takbjälken skadas, liksom beläggningens täthet.

Fel vid installationen av ventilationsrörsuttag är fyllda med konsekvenser, inklusive:

• penetration från kök och badrum in i bostadsutrymmen med en ogenomtänkt kombination av luftkanaler;
• ineffektivt avlägsnande av luft från köket om takhuven installerades på fel plats;
• frysning ventilationskanaler på grund av otillräcklig isolering.

Ventilationsröret som installeras på taket måste tåla betydande vindbelastningar, så du bör inte välja produkter som är för tunna.

Enheter för att förbättra ventilationseffektiviteten

För att använda vindenergi för naturlig ventilation används en ventilationsrörsavledare, som är en specialmunstycke. Den monteras på skorstenar eller ovanför ventiler, beroende på typ av system.

Principen för driften av deflektorn är sällsyntheten av luftmassor, som uppstår i dess diffusor under inverkan av vindkraft. Ju större den är, desto effektivare avlägsnas luftmassor. Deflektorn installeras under installationen av ventilationsutloppet på taket.

Teknik för installation av takrör

Innan utloppet från ventilationsröret konstrueras är det nödvändigt att slutföra installationen av interna verktyg och fixa luftkanalerna. Skrolla nödvändiga verktyg beror på typen av takmaterial och kan innehålla en mejsel, metallsax, en borr och en sticksåg. Dessutom behöver du en byggnadsnivå för att kontrollera korrekt placering av ventilationsröret och en markör för markering.

Stadier av installation av passageaggregatet

Det är bekvämare att utföra rörutmatningen till taket genom taken med hjälp av färdig konstruktion passage nod, som installeras enligt följande:

• bestämma installationsplatsen för passageelementet på taket, med hänsyn till funktionerna i dess design och kraven i SNiP;
• skissera konturerna där ventilationsröret kommer att placeras och skär ett hål i taket önskad diameter att välja ett verktyg och en metod beroende på vilket material som används;
• på samma sätt gör hål i tätskiktet och;
• markera passagenodens position enligt mallen och borra ett antal hål för att fästa självgängande skruvar;
• rengör takets yta från damm, smuts och fukt;
• appliceras på undersidan packning ett lager tätningsmedel och placera det på avsedd plats;
• ett passageelement är installerat på packningen och fixerat med självgängande skruvar;
• ventilationsröret sätts in i passageaggregatet, sedan kontrolleras vertikaliteten på dess plats och fixeras med skruvar.

Efter att ha installerat ventilationsröret på taket, kontrollera tätheten hos basen av passageelementet: det måste pressas mot taket på ett sådant sätt att överflödigt tätningsmedel avlägsnas från under strukturpackningen. Dessutom, från sidan av vinden, bör luftkanalens utgång till taket tätas.

Ytterligare enheter

För att skydda luftkanalerna från skräp och atmosfärisk fukt används ett lock på ventilationsröret, vilket förhindrar att det täpps igen och ökar dess livslängd. Den består vanligtvis av följande delar:

• täcker i form av ett paraply som skyddar mot nederbörd;
• droppare som används för att avleda vatten som rinner från toppen.

Dessutom kan luftare installeras på taket, som ger luftcirkulation mellan värmeisoleringsskiktet och yttre beläggning tak. De är nödvändiga om rampens längd överstiger 3 m och naturligt drag inte räcker. För effektiv funktion av luftare är det nödvändigt att tillhandahålla möjligheten för luftinflöde och korrekt installation motgaller på hela området av taklutningen.

Med rätt val av placeringen av ventilationsrörets utlopp på taket, överensstämmelse med tekniken för installation och användning Tillbehör det räcker bara för att säkerställa optimal rörelse av luftmassor i systemet och skapa ett bekvämt mikroklimat i rummet.

10697 0 0

Rör på taket och vinden: typer, funktioner, installationsregler

Vilka rör tror du finns på taket och vinden i en lägenhet eller ett privat hus? Förmodligen, bara till minnet av en respekterad läsare skorsten och ventilation. Under tiden listan alternativ märkbart längre. Jag vill prata om de typer av teknisk kommunikation som passerar genom taket eller i närheten av det i den här artikeln.

På bilden är taket. lägenhetshus med uttag för ventilationskanaler och avlopp.

Tillkännage hela listan

Genom taket visas vanligtvis:

• Rör för att ta bort förbränningsprodukter från en ugn eller panna;

De behövs mest fastbränslepannor med naturlig dragkraft. Till exempel är moderna gaspannor vanligtvis utrustade med ett koaxialt (dubbelt) rör som går ut genom närmaste yttervägg. Förbi innerrör förbränningsprodukter släpps ut, luft tas utifrån för gasförbränning.

• Ventilationsuttag;
• Fan slutsatser av avloppsstigare.

På vinden kan du hitta ytterligare tre typer av rörledningar:

• Buteljering av värmeförsörjning. Den tas ut till vinden i de så kallade toppfyllningssystemen;

• Byglar mellan stigare i bottenfyllningssystemet (när både värmetillförsel och retur är separerade i källaren). Oftare kan dessa hoppare hittas i lägenheterna på övervåningen, men deras placering på vinden är mer rationell: i det här fallet kräver start av värmesystemet och blödning av luft från dubbla stigare inte närvaro och deltagande av invånare;
• Samma byglar mellan varmvattenstegarna.

Skorsten

Funktioner

Funktioner skorstenär ganska förståeligt: ​​det låter dig avleda förbränningsprodukter utanför huset. Utgången från röret genom taket hindrar dem från att ta sig till fönstren och balkongerna.

Montering

Nyckelkrav för design och installation av skorstenar anges i SNiP 41-01-2003. För att underlätta för läsaren kommer jag att lista dem här.

En separat skorsten tillhandahålls för varje panna eller ugn. Undantaget är två kaminer placerade i samma lägenhet och på samma våning. De kan använda en gemensam skorsten.

Jag råkade bo i Stalinka, som var designat för trä matlagningsugnar. Under konstruktionen var regeln "ett rör - en ugn" inte obligatorisk för byggare: lägenheter längs stigaren förenades av en gemensam rökkanal på köket.

Rörets tvärsnitt bestäms av ugnens termiska kraft. SNiP ger följande värden:

För ett runt rör bör arean av den inre sektionen inte vara mindre än den som anges för rektangulära rör.

Minsta höjd på skorstenen från gallret till mynningen är 5 meter. Mindre är omöjligt: ​​i det här fallet kommer skorstenen inte att räcka till det effektivt arbete dragning.

En ökning av draget minskar effektiviteten hos ugnen eller pannan, eftersom förbränningsprodukterna lämnar huset utan att ge upp all värme. En alltför stor ökning av skorstenens längd kommer att innebära en ökning av uppvärmningskostnaderna.

Höjden på röret över taket måste vara lika med eller större än följande värden:

• För platt tak- 0,5 m;

Om en bröstvärn eller nock ligger inom en och en halv meter från skorstenen, mäts höjden inte från takytan, utan från dem.

• När den ligger på ett avstånd av 1,5 till 3 meter från åsen vinklat tak den del av röret som sticker ut ovanför bör inte vara lägre än nocken. Samma begränsning gäller för bröstvärnet;
• Om skorstenen är 3 meter eller mer från nocken bör den inte vara lägre än den linje som dras ner från nocken i en vinkel på 10 grader mot horisonten.

Som skorstensmaterial kan användas:

• För en vedspis eller panna - lertegel, värmebeständig betong, asbestcement och ett rostfritt stålsandwichrör med obrännbar isolering mellan väggarna. I detta fall är den högsta tillåtna driftstemperaturen 300 C för asbestcement och 500 för rostfritt stål;
• Om kol används som bränsle kan röret endast vara tegel eller tillverkat av värmebeständig betong.

Pipets mynning måste skyddas från nederbörd, medan paraplyet inte bör begränsa rökutsläppet.

Rörkapning på taket eller i taket (förtjockning tegel skorsten, som ger önskad grad av värmeisolering) bör vara 70 mm tjockare än kakan på taket, taket eller taket. Om skorstenen läggs i en huvudvägg eller skiljevägg av brännbart material, utförs kapningen till full höjd och tjocklek. Mellanrummet mellan spåret och väggen är fyllt obrännbart material(oftast med basaltull).

Hur man drar ett rör genom ett tak av skiffer eller profilerad plåt?

Den tillverkas mellan takbjälken, på ett avstånd av minst 15 cm från obrännbart bärande konstruktioner och minst 30 cm från brännbart material. Runt skorstenen byggs en låda som är uppsydd underifrån med en plåt av galvaniserat järn klädd med asbestplåt. Lådan är fylld med basaltull eller fin expanderad lera.

Ett hål skärs i takmaterialet under röret. Skiffer skärs av en kvarn med en sten- eller diamantskiva, profilerad plåt och metallplatta - av samma kvarn, men med en metallskiva.

Hur förbigår man röret på taket och gör dess anslutning till taket lufttät?

• Från röret nerför sluttningen under takmaterial, men över vattentätande film en slips läggs - en galvaniserad plåt med en fläns. Dess övre kant är lindad till en grund strobe i skorstenen. Längst ner på rampen mynnar bindet i en ränna;
• Ytterligare vattentätning av röret på taket i stroben längs skorstenens omkrets utförs med värmebeständigt silikontätningsmedel;
• Takmaterial läggs över slipsen med ett minimum mellanrum;
• Väggprofilen monteras sist längs omkretsen.

Om taket är gjort av mjukt material ( bältros eller takpapp), läggs den med en överlappning på röret. Den övre delen av överlappningen trycks ned metallstång, som sitter på tätningsmedlet (helst med överkanten in i grinden).

När man kringgår ett runt rör förblir de allmänna principerna för vattentätning desamma, bara formen på slipsen och kopplingsstången ändras.

Ventilation

Funktioner

Ventilationskanaler ger kontinuerlig förnyelse av luft i husets lokaler. Detta är nödvändigt av två skäl:

1. Syrehalten i luften i bostadslokaler minskar som ett resultat av andning;
2. Fuktigheten ökar på grund av människors och husdjurs aktiviteter, städning, tvättning, matlagning etc.

Kondens på fönstren är det första tecknet på otillräcklig ventilation.

I allmänt fall för bostadslokaler beräknas ventilationen utifrån ett luftutbyte på 3 kubikmeter per timme per kvadratyta. Det finns undantag från denna regel:

• I badrum och toaletter ska ventilationen passera 7 - 9 kubikmeter per kvadratmeter area per timme;
• I köket är den lägsta ventilationseffekten 60 m3/h med en elektrisk spis eller 2-brännare gasspis. En ökning av antalet brännare till tre innebär en ökning av minimiproduktiviteten upp till 75 m3 / h, upp till fyra - upp till 90.

På senare tid har frånluftsventilation in lägenhetsbyggnader arbetade endast genom kök, badrum och bad; i vardagsrum uppdaterades luften endast på grund av inflödet genom sprickorna fönsterramar. Nu omfattar projekten förekomst av frånluft, tillförsel eller till- och frånluftsventilation i varje rum.

Det är extremt enkelt att få luftflödet genom ventilationskanalerna, exakt motsvarande den beräknade: det räcker att installera i lokalerna avgasfläktar motsvarande prestanda.

SNiP 41-01-2003 förbjuder installation av forcerad frånluftsventilation utan forcerat luftinflöde i hus med spisar och pannor med naturligt drag. Ventilationskanaler bör endast fungera med naturlig motivation - på grund av skillnaden i densiteten av varm och kall luft. Instruktionen är relaterad till risken för att draget i skorstenen välter när luftflödet råder över inflödet.

Montering

För att få ventilation till taket kan du använda:

• Asbestcementrör;
• PVC ventilationsrör;
• Ett vanligt avloppsrör med en diameter på 110 - 200 mm.

Dessutom kan ventilationskanalens utlopp vara en överbyggnad av betong eller tegel på ett platt tak.

Oavsett material är ventilationskanalens utlopp utrustad med ett paraply - en deflektor som skyddar den från nederbörd. Deflektorn förbättrar även dragkraften i blåsiga förhållanden.

Avslutning och tätning av ventilationsutloppet görs på samma sätt som vid skorsten.

Inför problemet med att installera ventilation på vinden löste jag det så här:

• Som ventilationskanal användes ett grått avloppsrör med en diameter på 110 mm, lagt mellan taket och undertaket av gipsskivor;
• Ventilationen togs inte ut genom taket, utan genom en av gavlarna ovanför fönstret. Detta gjorde det möjligt att göra utan att täta anslutningen: taköverhäng skyddar den på ett tillförlitligt sätt från nederbörd;

Skorstenen bakom gaveln monteras med minimal lutning bort från honom. Således eliminerade jag flödet av vatten i regnet på ytan av röret.

• Ett kompensationsrör installerades i öppningsventilationsröret kanalfläkt. Dess strömkrets är nedtonad. Närvaron av en dimmer gör att du kan justera ventilationsprestanda beroende på väder- och bullerkrav;
• En T-shirt monteras på ventilationskanalen framför fläkten från sidan av rummet. Genom ett av utloppen tar han luft från badrummet som ligger mitt på vinden, genom det andra - från utrymmet mellan undertaket och vindstaket. Således säkerställs kontinuerlig ventilation av detta utrymme;
• För luftsug i vindens fyra hörn in Låtsastak ventilationsgaller installerade.

Avloppsnät

Funktioner

Varför behöver du ett avloppsuttag till taket?

Ett drag skapas oundvikligen i avloppsröret: fuktig luft som värms upp genom kontakt med avlopp stiger. Om stigaren är hermetiskt förseglad från ovan, kommer den att mätta köken och badrummen på de övre våningarna med avloppsaromer. Naturligtvis under förutsättning att anslutningar av VVS-armaturer med avlopp är otäta.

Med en sprängning av vattenutsläpp (till exempel med samtidig spolning i två toalettskålar längs stigaren), kan den sällsynthet som inträffar efter passagen av vattenfronten störa driften av vattenlås i sifonerna på VVS-armaturer. Då kommer lukten av avlopp att tränga in även i de rum där alla anslutningar till avloppet är noggrant tätade.

Gratis luftväxling med gatan löser båda problemen: drag transporterar aromer Avloppsvatten utanför huset, och med en salva av vattenutsläpp, kommer avloppssystemet att kunna suga in luft genom fläktutloppet.

Montering

Tätning av röruttag utanför taket utförs på samma sätt som vid ventilation.

En lösning på problemet med vattentätning är att installera ett gummilock på tätningsmedlet.

Några nyanser:

• Upp till fyra stigare kan anslutas med ett gemensamt fläktuttag;
• Horisontella sektioner av ventilationsröret bör inte ha motslut. Priset för bristande efterlevnad av denna regel är ackumulering av kondensat i områden med negativ lutning. Vatten som fyller röret kommer att störa den normala driften av ventilationen av stigarna;
• I ett privat hus är ett fläktuttag installerat på toppen av avloppssystemet. Jag har den monterad på ett avloppsrör som löper längs med husets fasad och transporterar avloppsvatten från vindsvåning till septiken.

Uppvärmning av tappning

Funktioner

Vad ger att flytta påfyllningen av värmeförsörjningen till vinden?

1. Extremt enkel uppstart av värmesystemet. Du behöver bara fylla på den, öppna båda husventilerna i hissen och lufta ut expansionstanken på vinden. Som jämförelse: vid bottenfyllning är det nödvändigt att tömma luften i bygeln mellan varje par stigare;
2. Enhetlig uppvärmning av alla värmeapparater på varje våning. Fallet i kylvätskans temperatur när det rör sig från topp till botten kompenseras av en ökning i storlek.

Olägenheten ligger bara i en svårare återställning och att starta en separat stigare med dina egna händer: vid toppfyllning måste den stängas av både i källaren och på vinden.

Montering

Buteljering monteras med konstant lutning längs hela längden. På den översta punkten är placerad expansionskärl, som samlar luft när kretsen startas. Varje stativ kommer med:

• En ventil som låter dig stänga av den oberoende av de andra;
• Stump. Det kommer att tillåta stigaren att suga in luft när den släpps ut och förhindra att vatten hänger i den.

Borttagning av stigaren från tappning. Istället för en plugg installeras en avlastningsventil - en kulventil.

I ventilerade vindar och tappning, och placerad ovanför vindsvåning sektioner av stigare är värmeisolerade. Som regel används glasull eller mineralull, trasor och stickatråd för detta ändamål. Värmeisolering minskar både oriktade värmeförluster och sannolikheten för att kretsen fryser under kortvariga cirkulationsstopp i vinterkyla.

Byglar

Funktioner

Oavsett vilka stigare som är anslutna med byglar - värme eller varmvattenförsörjning - byglarna utför en funktion - de ger kontinuerlig cirkulation av vatten. Varför behövs det i värmesystemet - jag tror att du inte kan förklara.

Vid varmvattenförsörjning löser två problem på en gång att ansluta två eller flera stigare med byglar:

• Ger nästan omedelbar tillförsel av varmvatten efter öppning av kranen. I hus med återvändsledningar av stigare VV-vatten för dess uppvärmning tar det lång tid att dränera;
• Ger kontinuerlig drift av handdukstorkar. I nya byggnader är de monterade i ett gap i stigaren och inte i varmvattenförsörjningen.

Montering

Det finns mer än några krav för att installera byglar på vinden:

1. Vid den övre punkten av bygeln är en luftventil monterad (en Mayevsky-kran eller en konventionell ventil). Det behövs för att ta bort luftstockningar från stigarna;
2. Om det finns fästen (böjar i vertikalplanet) installeras luftventilen överst på varje fäste;
3. Bygeln ovanför golvnivån är värmeisolerad.

Slutsats

Jag hoppas att jag har kunnat svara på alla frågor som den kära läsaren har samlat på sig. Som vanligt kan du lära dig mer genom att titta på videon i den här artikeln. Jag kommer att vara tacksam för dina kommentarer och tillägg. Lycka till, kamrater!

2 augusti 2016

Om du vill uttrycka tacksamhet, lägg till ett förtydligande eller invändning, fråga författaren något - lägg till en kommentar eller säg tack!