Hur man gör takisolering från insidan korrekt - en steg-för-steg-guide. Isolering av taket från insidan: med täckt tak Hur man isolerar ett sadeltak från insidan

Jo, naturligtvis, vi pratar om hur man isolerar taket på ett privat hus. För i hemmen hos sällsynta människor försöker de anförtro takisoleringen till allmännyttiga företag, så att de arbetar av åtminstone en del av de insamlade pengarna. Dessutom, om en person letar efter ämnet takisolering, antar jag att han vill värma vinden eller vinden för att bo där. Tja, detta är också ett ämne för privata handlare.

Skillnaden mellan en vind, en vind och ett tak

Förtydligande 1. Vindsgolvet (vindsgolvet) är inte ett tak, så vi kommer inte att beröra det här, för det finns separata artiklar om isolering av ett betongtak och om isolering av ett trägolv.

Taket innehåller: takbjälkar, svarv, takmaterial. Samvetsgranna människor lägger till vattentätning till ovanstående - om takmaterialet är tillverkat av stål (metall, wellpapp). Här talar vi om isoleringen av denna struktur. Som du kanske gissar finns det ett tak även om det inte finns någon vind (taket och taket är en helhet).

Förtydligande 2. Det finns en fråga: "hur man korrekt isolerar vinden?" eller "hur man isolerar vinden?" Det är ungefär samma sak, eftersom vinden också är en vind, bara en lite annorlunda form. Och det är vad den här artikeln handlar om. Läs vidare.

Förtydligande 3. I den här artikeln endast om takisoleringen från insidan - från vindssidan ... eller vad har du där? Isolering över takmaterial finns inte här.

Förtydligande 4. Materialet på väggarna och syftet med byggnaden spelar ingen roll: ett badhus, ett hus, ett garage ... vi isolerar taket på samma sätt som beskrivs nedan.

Vindtaksanordning

Det verkar vara utanför ämnet, men jag ska säga några ord, om du inte behöver det, hoppa över det och läs vidare. Även om, för att hela takkonstruktionen ska vara "varm", spelar även rätt takarrangemang roll. Jo, till exempel kommer isoleringen att bli blöt, eftersom vi var sugna på tätskikt, och sedan ... sattes isoleringen på fikon? Om du är övertygad - läs i rad.

För en takanordning behöver du bara uppfylla de krav som anges av tillverkaren av det material vi har valt. Det sägs abstrut, i själva verket är allt enkelt: det är absolut nödvändigt att ordna luckor för ventilation av utrymmet under taket, så att isoleringen är torr. Och sådana luckor görs väldigt enkelt. Ett vattentätande material är fäst ovanpå takbjälken och vi fäster spjälorna på takbjälken, som på bilden:

Detta är motgallret, på grund av vilket vi får ett gap för ventilation av utrymmet under tak. På bilden, skenor med en sektion på 25x50 mm, spikade på takbjälken, om minnet inte fungerar, 90 mm.

Svarven är fäst vinkelrätt mot motgallret:

Tja, jag isolerade inte min vind, så för en komplett bild kommer jag att ge följande diagram:

Takisoleringsmaterial

Här är värmarna som du kanske har tänkt på för taket på ditt hus: skum, glasull, mineralull, ecowool, extruderad polystyrenskum, polyuretanskum. Några ord om var och ens lämplighet för vår uppgift.

Viktig! Från listan ovan tar vi omedelbart bort skummet och alla dess släktingar. Inklusive polyuretan. Varför? Som regel placeras isoleringen mellan takbjälken. Så var uppmärksam och kom ihåg: det är INTE MÖJLIGT att trycka in skumplast mellan takbjälken! Ånga passerar INTE genom skummet, vilket betyder att den tenderar att passera genom träet på takbjälken, vilket är anledningen till att takbjälken kommer att ruttna och kollapsa. Nu är min favoritfråga: behöver du det?

Jag förutser ett rop "från publiken": "Det finns ånggenomsläpplig polyuretan (PU)!" Tror du att du fick det? Nej. Denna "gizmo" utan normal ventilation kommer att ackumulera fukt i sig och sedan kollapsa av frost, förvandlas till damm.

Jag skulle definitivt isolera taket på mitt hus med "bomulls" material (mineralull, glasull, linnemattor etc.). Först andas de. För det andra sätter sig till exempel inte möss i glasull.

Resonemang om ämnet. Jag har stött på ett uttalande som säger att problem måste lösas när de kommer. Jag gillar det här: den smarte vet hur man tar sig ur problem, den kloke vet hur man inte hamnar i det. Hur hänger detta ihop med ämnet? Det är väldigt enkelt: jag har bott i byn i flera år och jag känner självklart till invasionen av möss på hösten. Jag vet var de kan bosätta sig ... Och om de kan, så kommer de att bosätta sig, om förutsättningar skapas för det. Så varför i helvete skulle de skapa dessa villkor med sina egna händer och för sina egna pengar, för att sedan tänka på hur man vräker dem? Tja, det här är mitt tillvägagångssätt, tänker du själv. Förresten, eftersom jag redan har börjat vara smart, kommer jag inte att begränsa mig till halvmått. Några av mina vänner har också ett adobehus. Och de isolerade dess väggar med frigolit från insidan ... knack-knack-knack, vem bor i det lilla huset? Det finns också ett talesätt om detta: den smarte lär sig av sina misstag, den vise lär sig av främlingar, dåren lär sig inte alls. Så låt oss dricka för att vi alla ska vara ... (ersätt det önskade :)).

Om du väljer mellan glasull och mineralull för att isolera takbjälklaget, då skulle jag återigen välja glasull. För med samma tjocklek är den 10 ... 15 % varmare än basaltull och billigare.

Du kan använda linnemattor - för ytterligare isolering från insidan, vilket beskrivs i detalj nedan.

För ecowool är termisk motståndskoefficient sämre, den glider också och det är svårt att lägga den (detta är om taklutningen är ganska brant, men på ett tak med en liten lutning kanske det går). En annan nackdel - ecowool kakor, "krymper". Tja, och viktigast av allt: om taket av någon anledning läcker ända upp till ecowool, blir det problem att torka det.

Takisoleringsmetoder

Det finns två sätt att isolera vinden.

Det första sättet att isolera vinden

Efter uppvärmning på det första sättet ser "pajen" på husets tak ut så här:

Den består av följande material (från insidan till utsidan):

Sådan isolering har nackdelen att den lämnar köldbryggor längs takbjälken.

Det andra sättet att isolera vinden

För att eliminera nackdelen med den första metoden räcker det att lägga till ytterligare ett lager av isolering inuti rummet. Jag antar att du, efter att ha undersökt de två föreslagna ritningarna, kommer att förstå vad tricket är:

Stavar på 50x50 mm packas vinkelrätt mot takbjälken, mellan vilka ytterligare värmeisolering läggs, vilket kommer att blockera köldbryggorna längs takbjälken. Korsningarna mellan takbjälkar och takbjälkar har en relativt liten yta, så de kan redan försummas.

Viktig! Notera igen de två bilderna ovan. På den andra är ångspärren fäst längs takbjälken, och tilläggsisoleringen är redan ovanpå ångspärren. Vi gör detta om ytterligare värmeisolering gjord av naturmaterial (INTE mineralull, glasull, etc.), till exempel linnemattor, etc. Och efter det fäster vi manteln (trä, plywood, gipsskivor) utan ytterligare ångspärr , men nära naturlig isolering. På den första bilden finns det fortfarande ingen ångspärr, den kommer att ligga ovanpå tilläggsisoleringen. Detta innebär att både huvud- och tilläggsisoleringen är gjorda av samma material (till exempel glasull). Anledningen är närvaron av formaldehyder i mineralullsisolering, vars penetration in i rummet måste stoppas med en ångbarriärfilm. Onödigt att säga att filmen måste vara intakt för detta?

Vilket av dessa två alternativ är bättre? Till en början kommer det att finnas en växthuseffekt på vinden och det kommer att vara kvavt, du måste ta hand om ventilationssystemet.

Vilka misstag möter man vid isolering av ett tak?

Möjliga fel vid läggning av isoleringen visas i figuren:

Som de säger nu: "gränssnittet är intuitivt."

Hur fixar man ångspärr och vattentätning korrekt?

Ångspärren är fäst på väggen:

Det finns många filmer för ång- och vattentätning. Till exempel Tyvek:

Denna film har ett bra plus: den kan sättas direkt på isoleringen. Det måste finnas ett gap mellan alla andra filmer och isolering. Jag har dock stött på ett påstående om att alla moderna membran för ång- och tätskikt är diffusion (vet inte vad det betyder, jag tycker det är något väldigt bra), så att isoleringen kan läggas nära membranet. Så när du köper en ångtätning för ett tak, intressera dig för egenskaperna hos den köpta.

Viktig! Ångspärren och tätskiktet får inte skadas.

Resten är enkelt: vi fäster filmen på takbjälken längs hela längden av taklutningen. Vi börjar längst ner. Sedan, om lutningen är bredare än filmens bredd, den andra raden - med en överlappning på botten, minst 15 cm Limma överlappningen med tejp. Jag hörde att det finns bituminös tejp, som är mycket mer pålitlig än vanligt. Men jag har inte hittat den på "mina" marknader än; om du hittar det, köp det och använd det för din hälsa.

Tätningsmembranet ska hänga 20 millimeter mellan takbjälken, vilket skapar ett avlopp för fukt att rinna av. Samtidigt kommer motgaller inte att bli blöta och inte ruttna.

Det finns flera olika filmer - anti-kondens. De har ett lager av fleecy material på ena sidan. Kondens hålls på högen och rinner inte ut på isoleringen. Som du kanske gissar måste du fixa en sådan film med den fleecy sidan mot isoleringen:

Än. Låt oss säga att du köpte filmen inte på något sätt "fancy", med tupplur eller något annat (jag kan inte hålla reda på alla nya produkter), utan bara en film för ånga eller vattentätning. Utan några markeringar, inskriptioner och instruktioner. Frågan är: vilken sida ska man fixa det på?

Svar: en sådan film har en yta är helt slät, och den andra är grövre. För ångspärr fixerar vi filmen med den grova sidan mot rummet så att fukt, som lägger sig på filmens yta, inte rullar ner i strömmar till golvet utan avdunstar från under höljet. För tätskikt (dvs utanför) fixeras filmen med en slät yta mot gatan så att vattnet kan rinna fritt längs filmen.

Det finns också en wellpapp eller metallplatta med ett anti-kondensskikt på insidan:

Fukt förblir på detta lager och avdunstar från det. Men ett membran av film behövs fortfarande. För förutom att den skyddar isoleringen från fukt är den också en vindbarriär: den minskar (eller helt eliminerar) vinden som blåser genom isoleringen (du förstår själv att vinden blåser bomull och sedan blåser ut värmen ur rummet ).

Fråga: är det värt att använda foliematerial för ångspärr? Kommer detta att vara ytterligare isolering, eftersom folien, det verkar, ska reflektera värmen in i rummet?

Svar: folien reflekteras bara om vi lämnar ett gap mellan den och huden. Om beklädnaden ligger nära ångspärren blir det ingen värmereflektion utan bara en bättre och dyrare ångspärr.

Än. Det finns en sådan ny "gizmo" som ett aktivt smart ångspärrmembran. Det fungerar så här: med hög luftfuktighet i rummet stänger porerna i detta membran och släpper inte in fukt i isoleringen. Och med låg luftfuktighet öppnas porerna och fukt dras från isoleringen. Fråga: om mineralullsisolering och dess släktingar, varför behöver vi sådan luft? Och om isoleringen är naturlig, behövs ingen ångspärr alls. Slutsats: om en butik försöker påtvinga dig den här vikten som "oersättlig", så försöker de bara ... försöka påtvinga dig den.

Enligt min mening är det som sagts tillräckligt för att kunna isolera taket på ett hus med egna händer. Allt som återstår är att omsätta teorin i praktiken och få något som inga pengar kan köpa: erfarenhet. Lycka till.

hur man isolerar taket

Hemmets insida är ofta den enda rätta lösningen.

Vad är isolering till för?

Förutsatt att värmeisoleringsarbetet utförs kompetent från ett vindsutrymme som inte är bostäder, kan du skapa ett fullfjädrat vardagsrum, och det användbara vindsområdet kommer att vara ett utmärkt komplement till ett mysigt hem.

Du kan inte klara dig utan ett sådant förfarande när du installerar ett tak av wellpapp eller metallplattor, vilket provocerar bildandet av kondens och is under temperaturfluktuationer.

Internt värmeisoleringsarbete kan göras med egna händer från olika typer av material som är lämpliga för ett sådant ändamål. Huvuduppgiften för isoleringen för husets tak är dess förmåga att ge vattentätning från utsidan och ångpermeabilitet från insidan av rummet.

Materialval

De mest lämpliga materialen för vindsisolering är:

mineralull;
Frigolit;
polyuretanskum;
ecowool.

Mineralull

Mineralull och fibermaterial har utmärkta värmeisoleringsegenskaper. De klarar perfekt borttagningen av vattenånga utanför taket. En speciell membranfilm ansvarar för riktningen för kondensatavloppet från insidan till utsidan.

I arbetet är det bättre att använda mineralull i form av plattor, eftersom den, till skillnad från rullad ull, håller sin form perfekt och glider inte ner i ett lutande plan. För bostadsutrymmen krävs ett material med en tjocklek på 10 cm, för uthus är en tre centimeters isolering tillräcklig.

Genom att utföra takisolering från insidan av vinden skärs mineralull i bitar av önskad storlek med en marginal på 2 - 3 cm. Innan du installerar isoleringen mellan takbjälken komprimeras den något. Efter installationen kommer den att expandera och helt fylla det nödvändiga utrymmet.

Om en av sidorna av materialet har ett folielager, är det nödvändigt att lägga mineralullen med en glänsande yta inne på vinden. Vid behov kan mineralull ersättas med glasull.

Frigolit

För en enkel gör-det-själv-metod och spara pengar är skum lämpligt. Materialets skivor är lätta, så du behöver inte oroa dig för onödig påfrestning på takkonstruktionen. Bland nackdelarna med skum kan man notera dess svaga ångledningsförmåga och attraktivitet för gnagare, vilket kan orsaka betydande skada på vindens värmeisolering.

Polyuretanskum

Skummaterialet sprutas på den behandlade ytan av valfri konfiguration och komplexitet. En sådan process utförs genom att använda en speciell bärbar installation, som under tryck levererar ett ämne till ett plan med någon grad av lutning.

Dess största fördel är att denna metod för att isolera vinden eller vinden i huset gör att du kan skapa ett tätt monolitiskt lager utan sömmar och luckor.

Dessutom krävs ingen ytterligare ångspärr för att skydda den dekorativa finishen från kondens. Priset på polyuretanskum är högre än för alternativa isoleringsmaterial.

Materialet tillverkas i komprimerad form och kräver lossning innan läggning. I de flesta fall används blåsutrustning för att fluffa och applicera ecowool.

Ecowool kännetecknas av ökade vidhäftningsegenskaper, därför kan den appliceras som värmare för taket på ett hus på ett vått eller torrt sätt på vilken yta som helst. Liksom polyuretanskum lägger sig ecowool i ett jämnt sömlöst lager och kräver inte installation av ett ångspärrmaterial.

Om allt är klart med installationen av ecowool och polyuretanskum och för deras tillämpning krävs inget ytterligare arrangemang av hjälpstrukturer, är en liknande process för rull- eller panelvärmare förknippad med vissa tekniska regler.

Lager för lager isolering

Att utföra ett internt hus med egna händer kräver att man följer en viss sekvens. Denna konstruktion av olika material kallas "paj" på grund av dess flerskiktsstruktur.

Att säkerställa borttagning av fukt är nödvändigt inte bara för att skapa bekväma klimatförhållanden inomhus. Detta villkor är inställt för att skydda fiberisoleringen från att bli blöt och, som ett resultat, förlust av deras kvalitetsindikatorer.

Impregnering

Takisolering bör påbörjas med att lägga ett lager av tätskikt (takmaterial). Materialet är installerat i ett vinkelrätt läge i förhållande till takbjälken med en slät yta uppåt, utan att sträcka sig, utan något hängande.

Skarvarnas skarvar limmas med konstruktionstejp för att täta luckor och springor. Lameller gjorda av balkar spikas på takbjälken och en låda med brädor är monterad på dem. Ett lager tak läggs ovanpå brädan. Denna metod är lämplig för användning vid installationsstadiet på taket av en byggnad.

Vid färdigt tak fixeras tätskiktet med en häftapparat under takbjälken och fästpunkterna tejpas med tejp. I det här fallet måste takbjälken behandlas med antiseptiska preparat för att förhindra sönderfallsprocessen.

Värmeisolering

Ovanpå vattentätningsmaterialet mellan takbjälken placeras en värmare tätt, tidigare skuren i bitar av önskad storlek. Om önskad isoleringstjocklek ska uppnås genom att lägga flera lager stenull får topp- och bottenskarven inte överlappa varandra (övermattorna ska flyttas eller placeras vinkelrätt).

Ångspärr

Ovanpå isoleringsskivorna är det nödvändigt att fixera ångspärrfilmsarket och rikta dess släta yta mot mineralullen.

Den perforerade sidan av filmen absorberar fuktavdunstning, därför bör den placeras mot vindsrummet.

Duken fästs med en monteringshäftapparat och limmas vid skarvarna. Luftfuktighetsnivån inuti huset beror på korrekt läggning av ångspärrmaterialet, därför måste dess installation behandlas med särskild uppmärksamhet.

Beklädnad

Det sista steget i takets inre isolering är installationen av dekorativ trim. Vid installation av en träfoder fästs en profil på takbjälken, som fungerar som grund för framtida beklädnad.

Om vindsutrymmet inte kommer att användas som bostadsutrymme och inte kräver dekorativa ytbehandlingar, kan en kantad bräda spikas ovanpå ångspärrskiktet med ett mellanrum på 10 cm.

Förortsboende i ett privat hus har upphört att vara privilegiet för ett enda antal medborgare. Individuellt byggande av bostäder utvecklas snabbt, och människor måste lösa förbättringsproblem, särskilt med isolering. Det är ganska lätt att isolera väggar från värmeläckage, men det är mycket svårare att ordentligt isolera taket på ett hus. Men vi löser problemet - det räcker bara att noggrant närma sig valet av material och kompetent utföra värmeisoleringsarbeten med våra egna händer.

Beroende på sidan av taket, från vilken isoleringen läggs, särskiljs två metoder för värmeisolering:

från insidan (annars kallad "principen om det falska taket");
utanför ("rullande takprincip").

Oftast måste invånarna isolera toppen av huset på det första sättet, eftersom de flesta flyttningar till en ny bostadsort sker under den varma årstiden. När den första frosten börjar gör sig problemet påtagligt. Detta beror på byggandet av hus - en stor mängd värme lämnar rummet inte bara genom dörrar och fönster, utan också genom taket. För att minimera förlusterna utan att demontera taket, isoleras taket från husets insida.

Funktioner i valet av material

Hur brådskande problemet är fastställt; nu måste du välja rätt material. Det finns ingen anledning att ta upp frågan om att spara pengar här. Det är bättre att överväga tre viktiga faktorer, information om vilka vanligtvis anges på förpackningen:

värmeledningsförmåga hos isoleringsmaterialet (värdet bör vara minimalt; optimalt - upp till 0,04 W / m С);
motstånd mot mekaniska och klimatiska influenser, som i sin tur beror på bostadsregionen;
vikten av isoleringen (ju tyngre den är, desto större belastning på takelementen, vilket är oönskat).

För att uppnå önskad effekt rekommenderas det att välja ett material som är tillräckligt mjukt och elastiskt så att det fyller det fria utrymmet mellan takbjälken. Du behöver också ånga och vattentätning. De bästa materialen för att utesluta fukt från att komma in i isoleringen är:

takmaterial;
glasin;
polyetenfilm;
speciellt ångspärrmembran.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till terrängens egenskaper; om nederbörd ofta observeras är det värt att välja ett tätare material för att isolera taket från insidan.

Det finns flera sätt att säkerställa korrekt kvalitet på värmeisolering. De vanligaste är:

läggning av glasull;
innerfoder med mineralullsplattor;
installation av expanderade polystyrenpaneler;
fyllning med polyuretanskum (polyuretanskum).

Den dyraste är den sista metoden för isolering. Dessutom rekommenderas polyuretanskum inte att appliceras under den kalla årstiden, och när du skummar taket med det, se till att tillräcklig ventilation. Om invånarna ändå bestämmer sig för att isolera taket från insidan med sina egna händer med detta material, måste de ta hänsyn till den snabba ökningen av dess volym följt av stelning.

Det är mycket lättare att implementera någon av de tre första metoderna (listan ovan), och arbetet kan reduceras till flera steg som presenteras nedan. Detta gäller båda typerna av tak (platta eller lutande), men på grund av den senares popularitet kommer processen att övervägas för dem.

Takförberedelse för isolering

Gör-det-själv direkt värmeisolering av taket bör föregås av följande steg:

inspektion av takbjälklaget, byte av ruttna eller deformerade element med nya;
behandling av takets inre yta med ett antiseptisk medel för att förhindra bildning av mögel och en anti-korrosionsvätska så att metalldelar inte rostar;
analys av tillståndet för vattenförsörjning, värme, kommunikation, el och andra nätverk, om de passerar under takbjälken.

Isolering väljs efter avståndet mellan intilliggande takbjälkar. Om dess bredd är mindre än detta värde kommer luckor eller köldbryggor att uppstå, och värmeisoleringens effektivitet kommer att minska. Med en sådan opålitlig takkonstruktion kommer allt arbete att gå till spillo.

Arbeten med våtisolering är undantagna. Han ska ligga i 2-3 dagar i ett torrt, ventilerat rum med låg luftfuktighet. Speciellt gäller mineralull - när den interagerar med fukt halveras dess isolerande egenskaper nästan.

Nödvändiga verktyg

Förutom vattentätning och isolering, för bekvämt arbete måste du fylla på med följande utrustning:

bygghäftapparat;
spikar (helst upp till 50 mm långa);
kontorist / vanlig kniv (för att skära isolatorn);
fiskelina eller ribbor (för fixering av isoleringen).

Om rummet under taket blir ett bostadsområde, kommer det troligen att täckas med trä eller gips under tapeter. Det är lämpligt att utföra operationen 2-3 dagar efter isoleringsarbetet, eftersom isoleringsmaterialet kommer att räta ut något och tar upp ytterligare utrymme. Efter att ha förberett det nödvändiga är det dags att studera frågan om hur man isolerar taket med egna händer och att genomföra våra planer.

Arbetsföljd på takbeklädnaden från insidan

Om invånarna i ett privat hus bestämmer sig för att göra allt arbete med sina egna händer, är det viktigt för dem att följa följande sekventiella steg:

Avståndet mellan takbjälken mäts. Isoleringsmaterialet skärs till en bredd av 1-2 cm större än det uppmätta.
I avsaknad av vattentätning måste den installeras. Det ska lindas runt takbjälken helt och fästs på dem med häftfästen. Vid infästning av takmaterial (eller annat vattentätningsmedel) i spännen fästs det i lådan som taket ligger på.
Anordningen med takbjälkar och andra element är sådan att den möjliggör isolering under överhänget av den övre delen av huset. Det kommer inte att finnas något mellanskikt mellan isoleringen och takpappen (polyeten, membran, etc.), så fukten kommer att avlägsnas i tid.
Efter installation av vattentätningsmaterialet drivs spikar in 10 cm från varandra längs kanterna på takbjälken på ett avstånd av 3-4 cm från det. En lina (fisklina) sträcks mellan dem, vilket skapar en liten luftbarriär för att dränera vätskan.
Därefter spikas spikarna på kanten av takbjälken om materialet som placeras mellan dem är fixerat med en fiskelina. När du installerar svarven från stängerna krävs inga spikar.
Isoleringen passar in i spåren mellan takbjälken med en lätt klämning. Då kommer den att räta ut sig och fylla utrymmet optimalt. Det är lämpligt att göra två lager av isolering, medan fogarna i det första lagret inte bör sammanfalla med lederna i det andra.
En fiskelina spänns över det värmeisolerande materialet eller så spikas en låda. Det måste finnas minst 30 cm mellan parallella horisontella sektioner.
Ovanpå isoleringen fästs en ångspärr med en häftapparat. Den överlappas (10-15 cm), och fogarna limmas med tejp. Om lokalen ska användas för boende krävs inredning med spånskivor, klaffskivor, gipsskivor. Det är tillrådligt att upprätthålla ett gap mellan mantelmaterialet och ångspärren; för detta är det nödvändigt att fixa det senare inte med en häftapparat, utan med remsor.

Funktioner av platt takisolering

Enheten med singel- eller sadeltak tar bort mer fukt jämfört med nästan horisontella motsvarigheter. För god isolering av den platta toppen av ett bostadshus läggs ett bulklager, som är en blandning av cement, sand och expanderad lera. Den är placerad ovanför den vattentätande, det vill säga den fungerar som närmast taket. Bulkblandning gör strukturen tyngre, men bara en sådan "puff pie" -anordning garanterar anständig värmeisolering av ett platt tak.

Denna instruktion ger ett uttömmande svar på frågan om hur man isolerar taket med egna händer snabbt och bekvämt. Hela processen tar lite tid, men kräver ett ansvarsfullt förhållningssätt i varje steg, speciellt när man väljer material.

Att följa den presenterade planen är dubbelt bekvämt - övervåningen i rummet kommer att isoleras från insidan, och taket kommer att förbli intakt. Uppenbarligen kan du även med dina egna händer få ett hållbart varmt tak utan att använda reparationsteamens tjänster.

Eller platt, utgör nästan en tredjedel av det totala antalet. Efter att ha utfört en uppsättning åtgärder för att installera en termisk barriär kan du inte bara minska uppvärmningskostnaderna, utan också få ytterligare bostadsyta, som förvandlas till en vind efter avslutat arbete.

Rätt utförda åtgärder ökar livslängden på hela takkonstruktionen och skapar det mikroklimat som behövs för livet. Den korrekta takkonstruktionen innehåller nödvändigtvis följande element:

tak täckt;
takbjälkar;
spjällåda;
motgaller;
ångspärr;
impregnering;
isolering;
utrymme för ventilation.

För att förstå husets insida är det först önskvärt att förstå de grundläggande fysiska processerna som sker inuti takkonstruktionen, samt att förstå inflytandet av de huvudsakliga naturkrafterna som det måste hantera dagligen.

Atmosfärisk påverkan

Alla tak under hela året påverkas av många klimatfaktorer som kräver skyddsåtgärder. Dessa inkluderar:

den omgivande lufttemperaturen fluktuerar under hela året och leder till uppvärmning eller kylning av beläggningen;
nederbörd i form av regn, som är särskilt mottaglig för taket nästan året runt;
nederbörd i form av snö, vilket skapar en extra belastning på taket;
vindens inverkan, vilket tyder på en tillförlitlig fixering av beläggningen till strukturen.

Således är huvuduppgiften för taket på ett hus att skapa tillförlitligt skydd mot dessa influenser och upprätthålla bekväma levnadsförhållanden inuti lokalerna, som kännetecknas av en stabil temperatur och fuktighetsnivå.

Fysiska processer inuti taket

Den konstanta temperaturskillnaden i och utanför rummet leder till kontinuerliga fysiska processer, som är av grundläggande betydelse för att förstå hur man isolerar taket på ett hus från insidan. Dessa inkluderar:

värmeväxling till följd av temperaturskillnader utanför och inuti huset och leder till värmeförlust genom taket, vilket förhindras av den belägna isoleringen;
utbyte av fukt, som är en konsekvens av mänsklig aktivitet (från andning till matlagning), som ett resultat av vilket varm luft, vätska, stiger och förhindras av den placerade isoleringen och en speciell ventilationsöppning.

Betydelsen av fysiska processer vid husisolering

Korrekt placerad isolering, vid alla extrema temperaturer, har en temperatur på den yttre ytan endast några grader högre än på gatan.

Användningen av en ånggenerator och ett ventilationsgap förhindrar ackumulering av kondensat som bildas efter ångkylning i isoleringen och förhindrar inte bara dess försämring utan också säkerheten för hela takkonstruktionen.

Ett bra exempel på hur man ordentligt isolerar från insidan kan ses om man tittar på taket i hus efter snöfall. Om det helt eller delvis saknas hänger istappar runt omkretsen, vilket betyder att arbetet utfördes i strid med reglerna. Detta beror på ökad värmeöverföring, som ett resultat av vilket husets tak värms upp av varm luft. kommer från lokalerna, och som ett resultat smälter snön.

Arbetsorder

Innan du isolerar husets tak från insidan, som i alla arbeten, är det nödvändigt att förbereda en plan, göra en uppskattning och förbereda takets inre yta.

I planen ingår att utföra huvudetapperna, en lista över nödvändiga verktyg och mäta takytan. Förutom att installera isolering är det nödvändigt att tillhandahålla efterbehandling av beklädnad, kommunikation (till exempel el), installation av fönster eller dörrar. Detta kommer att förvandla vinden till ett fullfjädrat bostadsutrymme.

Efter att mätningarna är gjorda görs en uppskattning och materialet köps in, vanligtvis med en marginal på ca 15 %. Valet av material och dess tjocklek spelar en nyckelroll i hela processen, så det kan särskiljas som ett separat steg.

Det är inget svårt att göra allt arbete på egen hand, nej. Men för att minska risken för fel rekommenderas att du noga läser stegen och tipsen nedan innan du isolerar husets tak från insidan med dina egna händer.

Arbetet utförs i följande ordning:

ytberedning och val av isolering;
installation av ett ventilationsgap och vattentätning;
installation av isolering;
installation av ångspärr;
installation av en topplack.

Ytförberedelse och val av isolator

Innan arbetet påbörjas ska takkonstruktionen kontrolleras för skador, försämringar eller andra defekter. Överträdelser ska åtgärdas, skadade element bytas ut, träytor behandlas med impregnering eller lack. Dessa åtgärder kommer att skydda strukturen och eliminera behovet av att demontera framtida lager av termiskt skydd för reparationer.

De vanligaste materialen som används för isolering idag är:

mineralull, i rullar eller mattor;
Frigolit;
expanderad polystyren.

De uppfyller de grundläggande kraven för isolering: säkerhet, lätthet, dålig värmeledningsförmåga och hållbarhet. Användning av glasull inomhus rekommenderas inte. Det är obekvämt att lägga, och mikropartiklar har en negativ effekt på hälsan.

Minsta isolatortjocklek som används nästan överallt är 150 mm. I de flesta fall är detta i linje med kraven i byggnormen.

Materialvalet påverkas av takets form. För små utrymmen med begränsad golvyta kan rullar eller mattor vara svåra att lägga. I en sådan situation finns det bara en väg ut hur man isolerar husets tak från insidan - med skum eller polyuretanskum. De sprayas med en speciell pump, vanligtvis i flera lager. Men i det här fallet behövs hjälp av specialister med professionell utrustning.

Montering av ventilationsspalt och tätskikt

Utrymmet för ventilation av isoleringen förhindrar att den blir blöt och försämras, vilket oundvikligen leder till förlust av dess skyddande egenskaper. Det minsta avståndet som måste skilja den från takytan är 20 mm. Detta gör att överskott av fuktig luft, som fortfarande passerar genom isolatorn från rummet, lätt kan avlägsnas från isoleringens yta.

Den enklaste vattentätningen, som fortfarande används i stor utsträckning i konstruktionen, är den vanliga takpappen. Men för att skapa ett mer effektivt skydd är det lämpligt att använda en speciell duk med ångpermeabilitet. Det bästa alternativet är diffusionsmembran, inte konventionella membran. I det här fallet räcker det med endast en ventilerad lucka. För den vanliga versionen behöver du två av dem:

mellan isoleringen och vattentätningsarket;
mellan isolering och takbeläggning.

Dessa åtgärder är resultatet av kontinuerliga fysiska processer som äger rum under taket. Men till exempel, innan taket på ett hus isoleras från insidan med expanderad polystyren, utförs dessa åtgärder inte, eftersom detta material inte absorberar fukt, vilket gör det möjligt att försumma vattentätningen och luckorna för ventilation.

Isoleringen läggs med den släta sidan mot taket på speciellt fasta stänger med en överlappning på minst 100 mm, vinkelrätt mot takbjälken och fixeras sedan med häftklamrar eller spikar. Vid montering görs ett litet överhäng för att minska risken för skador vid montering av isoleringen. Fogarna limmas med tejp. Vattentätningen måste helt täcka takbjälken.

Installation av isolering

Det mest avgörande steget i arbetsflödet är "hur man isolerar taket på ett hus från insidan". Beroende på det valda materialet finns det finesser att arbeta med det. Men principerna gäller för alla arter utan undantag.

Isoleringens bredd bör vara 10 eller 20 mm större än öppningen där den placeras. Standard takhöjden är 600 mm, vilket motsvarar eller är en multipel av storleken på de flesta värmare.

Fästning utförs på grund av isoleringens täta struktur och gapet i storlek. Men dessutom kan den fästas med tunna gårdar eller en sladd som läggs mellan spikar eller självgängande skruvar som skruvas in i takbjälken.

Frigolitskivor och bomullsull ska helt fylla allt ledigt utrymme. Ett av installationsalternativen är installation av isolering i två lager. I det här fallet är den andra installerad för att helt överlappa lederna i den föregående.

Installation av ångspärr

Efter att ha slutfört installationen av isoleringsmaterialet är det absolut nödvändigt att fixa ångspärren. Den grova sidan är installerad inuti rummet, eftersom den absorberar ånga, den släta sidan - till isoleringen. Precis som vid installation av vattentätning är två punkter viktiga här:

installation med höger sida till isoleringen, annars blir effekten helt motsatt;
fixera alla skarvar med dubbelhäftande tejp.

Infästning sker med fästen till takbjälken. En låda sys ovanpå isoleringen för att fästa den framtida finishen. För att göra detta kan du använda vilket efterbehandlingsmaterial som helst: plast, trä eller gips.

För att förstå de individuella stegen i processen, hur man isolerar taket på ett hus från insidan, kommer bilderna i början av artikeln och nedan att hjälpa till med detta.

Funktioner för isolering av olika byggnader

Trots det faktum att den huvudsakliga tekniska processen är typisk för isolering av olika typer av takkonstruktioner, har användningen av varje material sina egna egenskaper. Till exempel, tills nu finns det ingen entydig majoritet av anhängare i frågan om hur man isolerar taket på ett hus från insidan - med skum eller bomullsull. Varje material har sina egna för- och nackdelar.

I hus med det kan du få en fullvärdig bostadsyta där du kan bo. Frånvaron av behovet av en varm vind kommer förmodligen att hålla processen till ett minimum helt och hållet om det görs först med golvet.

För de flesta platta anses det vara det bästa alternativet att börja isoleringsarbetet först utifrån. Och bara om det inte finns någon effekt, börja arbeta inuti.

Om vi överväger processen för hur man isolerar taket på ett trähus från insidan, är dess huvudfunktion den noggranna behandlingen av ytor med skyddande impregnering eller lack och isoleringens minsta vikt.

Om arbetet utförs självständigt, är det tillrådligt att alltid följa huvudreglerna:

eliminera takdefekter snarare än att maskera dem;
hantera träytor noggrant, särskilt takbjälkar;
arbeta bara tillsammans.

Trots enkelheten är det möjligt att dessa regler kommer att bli de avgörande faktorerna för hållbarheten hos taket på ett bostadshus.

När man bygger ett hus eller renoverar det, kommer oftast dess ägare till slutsatsen att taket och taket måste isoleras för att förhindra förlust av värmeenergi. För att isolera taket på ett trähus från insidan måste du välja rätt värmeisoleringsmaterial och utföra installationen, observera tekniken.

Det har länge fastställts av erfarenhet och beräkningar att värmeförluster uppstår genom varje element i husstrukturen. Till exempel går från 20 till 30 % av värmen genom vindsgolvet och taket, vilket innebär att samma del av det belopp som betalades för att bränna det gick till spillo. Därför, efter att ha investerat i högkvalitativ husisolering, kan du spara alla efterföljande år på att värma upp den.

Det bör noteras att om huset ligger i en region med ett milt vinterklimat, föredrar många husägare att endast isolera vindsgolvet. Men takisolering vid olika tidpunkter på året kan utföra tre funktioner:

- på vintern håller det huset varmt;

- på sommaren tillåter det inte att vinden värms upp, vilket innebär att det blir svalt i huset;

- Dessutom är isoleringen en utmärkt ljudisolator, så rummen kommer alltid att vara tysta, även vid kraftigt regn och med alla typer av takbeläggning.

Baserat på dessa argument kan vi dra slutsatsen att det är bäst att isolera och ljudisolerade inte bara vindsvåningen utan även själva taket.

Du kanske är intresserad av information om hur den tillverkas med flytande isolering

Typer av isolering för takkonstruktion

Valet av isolering måste också göras kompetent, med hänsyn till materialets tekniska och operativa egenskaper. I det här fallet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt följande av dem:

Låg värmeledningsförmåga.
Ökad fuktbeständighet.
Låg brandfarlighet.
Miljövänlighet.
Materialets hållbarhet.

Materialen som används för att isolera taket och vinden från insidan inkluderar:

Mineralull i plattor och rullar.
Ecowool tillverkad på cellulosabasis.
Expanderad polystyren (styrofoam).
Penoizol och sprayat polyuretanskum.
Expanderad lera av olika fraktioner (isolering av golv).

Dessutom har man traditionellt använt naturmaterial som halm, slagg, sågspån och torra löv. Vissa byggare använder fortfarande dessa värmare idag, men de kräver speciell bearbetning, eftersom de inte är fuktbeständiga, vilket innebär att förruttnelseprocesser och bildandet av mikroflorakolonier är möjliga i dem.

Alla material som används för värmeisolering av taket har en relativt låg vikt, därför kommer de att tynga ner takbjälken och den överlappande strukturen något.

Denna tabell presenterar de viktigaste egenskaperna hos de mest populära isoleringsmaterialen idag:

Materialparametrar	Material (redigera)	Tjocklek, mm
		50	60	80	100	120	150	200	250
Densitet, kg / m³	Mineralull	100-120
	Expanderad polystyren	25-35
	Polyuretanskum	54-55
Termiskt motstånd, (m2 ° K) / W	Mineralull	1.19	1.43	1.9	2.38	2.86	3.57	4.76	5.95
	Expanderad polystyren	1.35	1.62	2.16	2.7	3.24	4.05	5.41	6.76
	Polyuretanskum	1.85	2.22	2.96	3.7	4.44	5.56	7.41	9.26
Värmeledningskoefficient, W / (m × ° K)	Mineralull	0,038-0,052
	Expanderad polystyren	0.037
	Polyuretanskum	0.027
Vikt 1 m2, kg	Mineralull	15.2	15.8	17.6	20.9	23.2	26.7	32.4	38.2
	Expanderad polystyren	9.8	10	10.5	11	11.5	12.3	13.5	14.8
	Polyuretanskum	11.2	11.7	12.8	13.9	15	16.6	19.3	22

Mineralull

Mineralull används oftast för att isolera takkonstruktionen, eftersom detta material är lätt att installera och väl lämpat när det gäller dess parametrar för värmeisolering av vinden i ett trähus.

Ett av de mest bekväma materialen är mineralull

Eftersom detta material är tillverkat av olika råvaror, varierar dess egenskaper och priser något sinsemellan. Och för att välja det bästa alternativet måste du överväga var och en av dess typer:

Slaggull tillverkas av masugnsslagg och består av fibrer 5–12 µm tjocka och 14–16 mm långa. Detta alternativ är det mest olämpliga för att isolera en vind, så du bör inte smickra dig själv med dess låga kostnad, eftersom isoleringen måste utföras igen om ett par år.

Slaggull är ganska hygroskopisk, vilket innebär att den absorberar fukt bra och efter att ha blivit mättad med den sätter den sig och förlorar sina värmeisolerande egenskaper. Dessutom har den låg värmebeständighet och är klassad som G4. Denna isolering tål temperaturer på endast 300-320 grader, vilket är en låg indikator för dess användning i träkonstruktioner.

Materialets värmeledningsförmåga är 0,48 ÷ 0,52 W / m × ° K, vilket är mycket lägre än för de andra två typerna av mineralull. Under installationen kan man se att fibrerna är slaggiga nog spröda, spröda och taggiga. Därför är det bäst att inte använda denna typ av mineralull för bostadslokaler.

Glasull. Denna typ av isolering är gjord av smält sand och krossat glas. Tjockleken på fibrerna är 4 ÷ 15 mikron, och längden är 14 ÷ 45 mm - dessa parametrar ger materialet elasticitet och styrka. Det kaotiska arrangemanget av fibrerna bidrar till luftighet och en ökning av värmeisolatorns isolerande egenskaper.

Avancerad modern glasull är designad på för uppvärmning upp till 460 ÷ 500 grader, vilket är mycket högre än slagg. Värmeledningsförmågan för denna typ av mineralull är 0,030 ÷ 0,048 W / m × ° K.

Glasull används i stor utsträckning för att isolera stenbyggnader, den lämpar sig också bra för taket på ett trähus. Om värmeisolerad vindsversionen av takutrymmet, då används glasull ofta i kombination med polyuretanskum.

På grund av att glasullsfibrer är mycket tunna, spröda och taggiga tränger de lätt in i vävnaden, kan komma in i ögonslemhinnorna eller in i luftvägarna. När du påbörjar installationsarbetet bör du därför skydda dig med skyddsutrustning genom att bära en kostym av tätt tyg, speciella glasögon, andningsskydd och handskar.

Basalt (sten)ull är gjord av berg gabbro - basalt stenar. Den termiska ledningsförmågan för basaltisolering är 0,032 ÷ 0,05 W / m × ° K, materialet tål temperaturer upp till 550 ÷ 600 grader.

Att arbeta med stenull är mycket lättare, eftersom dess fibrer inte är så spröda och taggiga, deras tjocklek är från 3,5 till 5 mikron, längden är från 3 till 5 mm. De är placerade kaotiskt och deras sammanflätning ger isoleringen god styrka, så materialet är tillräckligt motståndskraftigt mot mekanisk skada.

Basaltullspriser

basalt ull

Dessutom är basaltisolering inert mot kemisk påverkan och tolererar väl den destruktiva påverkan av den yttre miljön.

Alla typer av mineralull för ytisolering finns i rullar eller mattor (block) i olika storlekar. Idag kan man i byggvaruhus hitta foliematerial, som är mer effektivt för isolering, eftersom folien reflekterar och håller kvar värmen inne i rummet.

Den största nackdelen med alla typer av mineralull är fiberbindemedlet, som mycket ofta tillverkas på basis av fenol-formaldehydharts. Det släpper ständigt ut giftiga ämnen i luften som är farliga för människors hälsa. Därför är det omöjligt att kalla någon av mineralullstyperna absolut miljövänlig.

Du kan vara intresserad av information om vad som är

Expanderad polystyren

Expanderad polystyren har blivit det mest populära materialet för isolering av hus, och allt detta beror på dess prisvärdhet och enkla installation. Men för det till vinden isolerades noggrant, utan att det bildas köldbryggor, det är nödvändigt att säkerställa en tät passning av värmeisolatorn till ytorna, vilket är svårt att uppnå med skum, eftersom det inte har den erforderliga flexibiliteten. Därför kombineras det med andra isoleringsmaterial, inklusive sprayat polyuretanskum.

Plattor av konventionell expanderad polystyren - skum (vänster), och extruderade

Polyfoam har en genomsnittlig värmeledningskoefficient på 0,037 W / (m × ° K), men det beror också på materialets densitet, såväl som dess tjocklek.

Fuktupptagning konventionellt skum är upp till 2%, vilket avsevärt överstiger denna parameter för extruderat polystyrenskum - här är tröskeln cirka 0,4% av den totala volymen av materialet.

Styrofoam priser

expanderad polystyren

Den farligaste kvaliteten hos expanderad polystyren är dess brännbarhet, och vid antändning smälter materialet samtidigt som det skapar tjock rök. Röken som avges från den är extremt giftig och hälsofarlig.

Därför, när du väljer denna isolering, är det nödvändigt att ta hänsyn till alla dess positiva och negativa egenskaper och att säkra huset så mycket som möjligt från möjliga nödsituationer. Särskild uppmärksamhet kommer att behöva ägnas åt den pålitliga isoleringen av ledningarna och korrekt installation av skorstenskanalerna (rören).

Polyuretanskum

Polyuretanskum appliceras på tak- och takkonstruktioner genom sprutning med hjälp specialutrustning. Sprayning utförs i flera lager, så beläggningen kan ha en ganska stor tjocklek. Med denna appliceringsmetod tränger polyuretanskum in i alla sprickor och sprickor, så att det isolerande lagret blir helt tätt. Medan den stelnar och expanderar får isoleringen en hög densitet, och dess värmeledningsförmåga är endast 0,027 W / (m × ° K), vid fuktupptagning inte mer än 0,2 % av materialets totala volym. Detta innebär att det inte försvinner av dess värmeisolerande egenskaper.

Det sprutade polyuretanskummet expanderar och hårdnar snabbt, och dess överskott skärs enkelt av med en vass kniv, vilket gör det enkelt att justera den färdiga beläggningen till nivån på takbjälklaget för ytterligare efterbehandling eller takarbete.

Med detta material kan du vägra vattentätning, vindskydd och ångspärr - det klarar perfekt hela komplexet av problem, utan att fånga ånga och inte släppa in fukt i rummet.

Polyuretanskum sprutas på vilken yta som helst: horisontell, vertikal eller sluttande, eftersom den har hög vidhäftning till alla byggmaterial.

Ecowool

Ecowool är tillverkad av små cellulosapartiklar. Läggning av detta material kan göras "torrt" och "vått".

Miljövänligt material - ecowool

I det första fallet sprids isoleringen mellan golvbalkarna och komprimeras så långt som möjligt genom rullning. Denna metod fungerar inte på väggar och takkonstruktioner.
För den "våta" installationsmetoden krävs specialutrustning, där den torra substansen blandas med lim och sedan, under tryck, med hjälp av ett rör, distribueras den till tak och väggar.

"Våt" installation av ecowool

Ett annat alternativ för isolering med ecowool är att fylla utrymmet mellan takbjälken efter att ha fixerat ett efterbehandlingsmaterial på dem, till exempel gips eller träfoder. I det här fallet måste du korrekt beräkna mängden material - det beror på höjden på takbjälken, vilket kommer att bestämma tjockleken på värmeisoleringen.

Ecowool har ett antal fördelar jämfört med andra isoleringsmaterial, och dessa inkluderar följande:

Det är ett miljövänligt material som inte avger några skadliga ångor i miljön.
Ecowool kan "bevara" ytor och förhindrar utvecklingen av svamp- och förruttnelseformationer.
Om det under driften av huset visar sig att tjockleken på isoleringsskiktet på taket är otillräcklig, kan det ökas eller komprimeras redan lagt material.
Isolering läggs tillräckligt snabbt.
Ecowool har en lång livslängd utan att förlora sina ursprungliga värmeisoleringsegenskaper.
Cellulosaisoleringsmaterial behandlas nödvändigtvis med brandskyddsmedel, därför har det en mycket svag brandfarlighet och en tendens att självslockna. Dessutom röker inte ecowool, och ännu mer så avger den inte ämnen som är skadliga för människokroppen.
Ecowool, applicerad på vilken yta som helst, bildar en sömlös förseglad beläggning av önskad tjocklek.
Isolering är ett "andningsbart" material, så att fukt inte stannar kvar i det.
Återbetalningstiden för sådan isolering är ett till tre år.

Tabellen nedan visar de jämförande digitala egenskaperna hos två miljövänliga material - ecowool och expanderad lera, som kommer att diskuteras nedan, diskuteras nedan.

Materialparametrar	Expanderat lergrus	Ecowool (cellulosa)
Värmekonduktivitetskoefficient, W / (m ° K)	0,016-0,018	0,038-0,041
Densitet, kg / m³	200-400	42-75
Densitet av vidhäftning till strukturen	Beroende på fraktion:	Tight passform, täpper väl igen alla sprickor och springor
	- 15-20 mm - närvaron av tomrum;
	- 5-10 mm - tät passform.
Linjär krympning	frånvarande
Vattenångpermeabilitet mg / Pa × m × h	0.3	0.67
Kemisk tröghet	neutral
Brandfarlighet	eldfast	G1-G2 (lätt brandfarligt material, eftersom det är behandlat med brandskyddsmedel
Fuktupptagning, viktprocent	10-25	14-16

Expanderad lera

Expanderad lera används mycket ofta för att isolera vindsgolvet i ett trähus. Naturligtvis takbjälklaget med expanderad lera isolera svårt, men att fylla det mellan golvbalkarna på förberedda ytor blir inte svårt.

Detta material är tillverkat av speciellt framställd lera som genomgår värmebehandling vid hög temperatur. Expanderad lera tillverkas i fyra fraktioner, allt från expanderad lersand till stora element 20 ÷ 30 mm i storlek.

Bråkdel, mm	Bulkdensitet, kg / m³	Materialets totala densitet, kg / m³	Tryckhållfasthet MPa
1 - 4	400	800 - 1200	2,0 - 3,0
4 - 10	335 - 350	550 - 800	1,2 - 1,4
10 - 30	200 - 250	450 - 650	0,9 - 1,1

Utökade lerpriser

expanderad lera

Fördelarna med detta material:

Ekologisk renlighet. Det orsakar inga allergiska reaktioner och avger inte giftiga ämnen i den omgivande atmosfären.
Isoleringen förlorar inte sina ursprungliga värmeisoleringsegenskaper under hela driftperioden.
För isolering kan du välja ett material av en lämplig fraktion - återfyllningens densitet beror på detta. Ju finare fraktion, desto tätare återfyllning.
Expanderad lera är ett obrännbart material, vilket är en mycket viktig egenskap för en träkonstruktion. Denna isolering används för att isolera skorstenarna från trägolv, fylla den i en låda byggd runt dem.
En annan viktig fördel med detta material är att det inte tolereras av inhemska gnagare. Om huset ligger på ett förortsområde, kan möss även på vinden bosätta sig i det, och vissa värmare skapar ganska lämpliga förhållanden för detta - men inte expanderad lera!

Du kan vara intresserad av information om vad som utgör

Stödmaterial

Förutom värmeisoleringsmaterial används en vattentätande (vindtät) och ångbarriärfilm i isolerings"pajen".

Vattentätning är viktigt att skydda isolering mot kondens, som kan samlas mellan värmeisolatorn och taket. Dessutom utför detta material en vindtät funktion, vilket förhindrar kyla, damm och fukt från luften från att komma direkt till isoleringen, såväl som på vinden.

Detta membran måste ha ånggenomsläpplig förmåga - överskott av fukt i isoleringen kommer helt enkelt att avdunsta i atmosfären.

Om isoleringen utförs i en redan monterad struktur och det inte är planerat att ändra materialet på taket, under vilket vattentätningsmembranet ska placeras, måste sprutat polyuretanskum användas för isolering - det kräver inget skydd från vinden, och den kan sprayas på på en pålitlig bas av brädor eller direkt på takbeläggningen.

Vid isolering av taklutningar stängs isoleringen med en ångspärrfilm från sidan av vinden. Ångspärren är utformad för att skydda det värmeisolerande materialet och träelementen i fackverkssystemet från fuktinträngning från insidan.

Som du vet kan överskott av fukt på isolering och trä leda till mögel och förfall, samt en obehaglig lukt, som så småningom kommer att passera in i vardagsrum.

Om det är planerat att utrusta ett uppvärmt rum på vinden, bör ångspärrfilmen fixeras under väggdekorationen.

Vid isolering av golvet läggs ångspärren under isoleringen, på konstruktionens brädor och balkar, eftersom den måste behålla värmen i rummen under och inte tillåta våta ångor från dem att komma in i det värmeisolerande skiktet.

Skyddsmembranet tillverkas i olika tjocklekar och kan tillverkas av folieklädd eller non-woven material. Om en film med en folieyta används, monteras den på takets sluttningar med den reflekterande sidan mot vinden. Vid isolering av golvet ska det vändas mot nedre rummet. Detta görs för att värmen ska reflekteras inne på vinden eller mot vardagsrummen och inte går utanför. Mellan sig limmas dukarna med folietejp, vilket kommer att bidra till att skapa membranets integritet och täthet.

Om du vill spara pengar kan du använda de gamla beprövade metoderna för ångspärr, när mellanrummen mellan vindsgolvbrädorna, såväl som deras fogar med balkarna, är väl belagda med en pasta gjord av bly, lera. Ett sådant skydd kommer inte bara att skapa en hög täthet av golvet, utan kommer också att skydda träet från utseendet av skadedjur och kommer också att tillåta isoleringsskikten att "andas".

När kalken eller leran är väl torr kan du gå vidare till isoleringsoperationer. Förresten, under lång tid isolerades trähus med sågspån - för detta blandades de med samma lera och lite kalk sattes till blandningen, vilket gav elasticitet till kompositionen. För isolering användes förutom sågspån även andra naturmaterial som torkades och lades mellan golvbjälkarna.

Denna metod för ångspärr och isolering används idag, eftersom det hjälper till att spara en ganska anständig summa. Men allt sådant arbete är mycket mödosamt och kräver viss kunskap, skicklighet och tid.

De där husägare som vill att arbetet ska göras snabbare, använd moderna material.

Hur beräknar man den nödvändiga isoleringstjockleken?

Det räcker inte att bestämma vilken typ av isolering, endast baserat på dess miljövänlighet, enkel installation och kostnad. Det är mycket viktigt att korrekt beräkna den erforderliga tjockleken på värmeisoleringsskiktet. Detta är också nödvändigt för det till skapa bekväma förhållanden i rummet, för att undvika att betala för onödigt material.

Kamning T den erforderliga tjockleken på isoleringen bestäms av särskilda riktlinjer dokument - SNiP 23 — 02-2003" Termiskt skydd av byggnader"Och regelverket SP 23—101-2004" Design termiskt skydd av byggnader". De innehåller formler för beräkningar som tar hänsyn till ett mycket stort antal parametrar. Men med en viss tillåten förenkling kan följande uttryck tas som grund:

δut= (R - 0,16 - 51/ λ1- δ2/ λ2 – δ n/ λ n) × λ ut

Vi börjar förstå de värden som finns tillgängliga i formeln:

δut- detta är den nödvändiga parametern, tjockleken på lagret av värmeisoleringsmaterial.
R- det erforderliga tabellvärdet för termiskt motstånd (m2 × ° MED/ W) av den isolerade strukturen. Dessa parametrar beräknas för varje region i Ryssland i enlighet med specifika klimatförhållanden. Sådant termiskt motstånd säkerställer, med ett korrekt beräknat värmesystem, en behaglig temperatur i rummet på + 19 °. Diagrammet nedan med en karta över Ryssland visar innebörden R för väggar, tak och beläggningar.

Vid beräkning av isolering för taket tas värdet "för beläggningar", för vindsgolvet - "för golv".

δ noch Xn— värdena på materialskiktets tjocklek och koefficienten för dess värmeledningsförmåga.

Formeln låter dig beräkna tjockleken på isoleringen för en flerskiktsstruktur, med hänsyn tagen värmeisolering egenskaper för vart och ett av lagren, från 1 innan n... Till exempel kommer en tak "paj" att bestå av en massiv plywood mantel över takbjälkar med takpapp ovanpå. Nedan är ett lager av isolering, som måste beräknas, och sedan kommer taket att fållas med naturligt trä klaff. Således kommer tre lager att beaktas: foder + plywood + takpapp.

Det är viktigt - endast de yttre skikten som passar tätt mot varandra beaktas. Till exempel kan platt skiffer beaktas, men vågig skiffer är det inte längre. Om takkonstruktionen kräver ett ventilerat tak, beaktas inte alla lager ovanför det ventilerade gapet.

Var får du värderingarna? Mät tjockleken på vart och ett av lagren ( δ n) – kommer inte att vara svårt. Värdet på den termiska konduktivitetskoefficienten ( λ n), om det inte anges i den tekniska dokumentationen för materialet, kan du ta det från tabellen nedan:

Uppskattad värmeprestanda för vissa byggnads- och värmeisoleringsmaterial
Material	Materialdensitet i torrt tillstånd, kg / kubikmeter	Konstruktionsfaktorer för olika driftsförhållanden
		ω		λ		μ
		A	B	A	B	A, B
λ - koefficient för värmeledningsförmåga (W / (m ° C)); ω - massförhållandet mellan fukt i materialet (%); ; μ - ångpermeabilitetskoefficient (mg / (m h Pa)
A. Polymer
Expanderad polystyren	150	1	5	0.052	0.06	0.05
Också	100	2	10	0.041	0.052	0.05
Också	40	2	10	0.041	0.05	0.05
Extruderat polystyrenskum	25	2	10	0.031	0.031	0.013
Också	28	2	10	0.031	0.031	0.013
Också	33	2	10	0.031	0.031	0.013
Också	35	2	10	0.031	0.031	0.005
Också	45	2	10	0.031	0.031	0.005
Polyfoam PVC1 och PV1	125	2	10	0.06	0.064	0.23
Också	100 eller mindre	2	10	0.05	0.052	0.23
Polyuretanskum	80	2	5	0.05	0.05	0.05
Också	60	2	5	0.041	0.041	0.05
Också	40	2	5	0.04	0.04	0.05
Perlitoplastbetong	200	2	3	0.052	0.06	0.008
Också	100	2	3	0.041	0.05	0.008
Värmeisoleringsprodukter gjorda av skummad syntetiskt gummi "Aeroflex"	80	5	15	0.04	0.054	0.003
Extruderat polystyrenskum "Penoplex", typ 35	35	2	3	0.029	0.03	0.018
Också. typ 45	45	2	3	0.031	0.032	0.015
B. Mineralull, glasfiber
Mineralullssydda mattor	125	2	5	0.064	0.07	0.3
Också	100	2	5	0.061	0.067	0.49
Också	75	2	5	0.058	0.064	0.49
Mineralullsmattor på syntetiskt bindemedel	225	2	5	0.072	0.082	0.49
Också	175	2	5	0.066	0.076	0.49
Också	125	2	5	0.064	0.07	0.49
Också	75	2	5	0.058	0.064	0.53
Mjuka, halvstyva och hårda mineralullsplattor på syntet- och bitumenbindemedel	250	2	5	0.082	0.085	0.41
Också	225	2	5	0.079	0.084	0.41
Också	200	2	5	0.076	0.08	0.49
Också	150	2	5	0.068	0.073	0.49
Också	125	2	5	0.064	0.069	0.49
Också	100	2	5	0.06	0.065	0.56
Också	75	2	5	0.056	0.063	0.6
Mineralullsplattor med ökad styvhet baserade på organofosfatbindemedel	200	1	2	0.07	0.076	0.45
Halvstyva mineralullsplattor på stärkelsebindemedel	200	2	5	0.076	0.08	0.38
Också	125	2	5	0.06	0.064	0.38
Glasstapelfiberskivor på ett syntetiskt bindemedel	45	2	5	0.06	0.064	0.6
Sydda glasfibermattor och remsor	150	2	5	0.064	0.07	0.53
Glasstapelfibermattor "URSA"	25	2	5	0.043	0.05	0.61
Också	17	2	5	0.046	0.053	0.66
Också	15	2	5	0.048	0.053	0.68
Också	11	2	5	0.05	0.055	0.7
Glasstapelfiberplattor "URSA"	85	2	5	0.046	0.05	0.5
Också	75	2	5	0.042	0.047	0.5
Också	60	2	5	0.04	0.045	0.51
Också	45	2	5	0.041	0.045	0.51
Också	35	2	5	0.041	0.046	0.52
Också	30	2	5	0.042	0.046	0.52
Också	20	2	5	0.043	0.048	0.53
Också	17 .	2	5	0.047	0.053	0.54
Också	15	2	5	0.049	0.055	0.55
B. Plattor av naturliga organiska och oorganiska material
Träfiberskiva och spånskiva	1000	10	12	0.23	0.29	0.12
Också	800	10	12	0.19	0.23	0.12
Också	600	10	12	0.13	0.16	0.13
Också	400	10	12	0.11	0.13	0.19
Också	200	10	12	0.07	0.08	0.24
Träfiberskivor och arbolit på Portlandcement	500	10	15	0.15	0.19	0.11
Också	450	10	15	0.135	0.17	0.11
Också	400	10	15	0.13	0.16	0.26
Vassplattor	300	10	15	0.09	0.14	0.45
Också	200	10	15	0.07	0.09	0.49
Torv värmeisoleringsplattor	300	15	20	0.07	0.08	0.19
Också	200	15	20	0.06	0.064	0.49
Gipsskivor	1350	4	6	0.5	0.56	0.098
Också	1100	4	6	0.35	0.41	0.11
Gipsbeklädnadsskivor (gipsskivor)	1050	4	6	0.34	0.36	0.075
Också	800	4	6	0.19	0.21	0.075
G. Återfyllning
Expanderat lergrus	600	2	3	0.17	0.19	0.23
Också	500	2	3	0.15	0.165	0.23
Också	450	2	3	0.14	0.155	0.235
Också	400	2	3	0.13	0.145	0.24
Också	350	2	3	0.125	0.14	0.245
Också	300	2	3	0.12	0.13	0.25
Också	250	2	3	0.11	0.12	0.26
E. Trä, produkter därav och andra naturliga organiska material
Tall och gran över kornet	500	15	20	0.14	0.18	0.06
Tall och gran längs säden	500	15	20	0.29	0.35	0.32
Ek på tvären	700	10	15	0.18	0.23	0.05
Ek längs säden	700	10	15	0.35	0.41	0.3
Plywood, limmad	600	10	13	0.15	0.18	0.02
Motsatt kartong	1000	5	10	0.21	0.23	0.06
Konstruktion flerskikts kartong	650	6	12	0.15	0.18	0.083
E. Takbeläggning, tätskikt, fasadmaterial
- Asbestcement
Platta asbestcementplåtar	1800	2	3	0.47	0.52	0.03
Också	1600	2	3	0.35	0.41	0.03
- Bituminös
Petroleumbitumen för konstruktion och takläggning	1400	0	0	0.27	0.27	0.008
Också	1200	0	0	0.22	0.22	0.008
Också	1000	0	0	0.17	0.17	0.008
Asfaltbetong	2100	0	0	1.05	1.05	0.008
Produkter gjorda av expanderad perlit på ett bitumenbindemedel	400	1	2	0.12	0.13	0.04
Också	300	1	2	0.09	0.099	0.04

Observera att det finns två värden för material λ n- för driftlägen A eller B. Dessa lägen tillhandahåller särdragen hos fuktregimen - både efter konstruktionsregionen och efter typen av lokaler.

Till att börja med är det nödvändigt att bestämma zonen enligt kartschemat - vått, normalt eller torrt.

Sedan, genom att jämföra zonen och funktionerna i rummet, enligt den föreslagna tabellen, bestäm läget, A eller B, i enlighet med vilket och välj värdet λ n.

Rumsfuktighetsregim	Driftförhållanden, A eller B, efter luftfuktighetszoner (enligt kartschemat)
	Torr zon	Normal zon	Våtrum
Torr	A	A	B
Vanligt	A	B	B
Blöt eller blött	B	B	B

Ut - värmeledningskoefficient för den valda typen av isolering, enligt vilken tjockleken beräknas.

Nu, efter att ha skrivit ut tjockleken och koefficienten för värmeledningsförmåga för varje lager, kan du beräkna tjockleken på isoleringen. Observera att formeln kräver att du anger tjockleken i meter!

För att underlätta för den intresserade läsaren ingår en speciell miniräknare. Det ger en beräkning för tre lager (exklusive isolering). Om antalet lager är mindre, lämna bara den extra kolumnen tom. Tjockleken på skikten och slutresultatet är i millimeter.