ایستگاه لحیم کاری با سشوار. ما با دست خود یک ایستگاه لحیم کاری هوای گرم با سشوار درست می کنیم. آنچه هست

مدتهاست می خواستم برای خودم تفنگ لحیم کاری درست کنم. من علاقه ای به آماده ها ندارم. از زمانی که من شروع به تبدیل منبع تغذیه ATX به آزمایشگاه کردم، دریافت ولتاژ 24-25 ولت در جریان تا 8 آمپر امکان پذیر شد در واقع، سشوار من تا 5 آمپر کار می کند. به عنوان کمپرسور، من از ترکیبی از یک فن محوری استفاده کردم که در یک محفظه (حلقه ای) مطابق با اصول یک فن سانتریفیوژ طراحی شده است. موارد ساده گریز از مرکز نیز وجود داشت، اما من کنجکاو هستم که این گزینه را امتحان کنم. این ایده کاملاً قابل اجرا بود. حتی در صورت وجود مقاومت آیرودینامیکی (مشکل اصلی فن های محوری) بدتر از سایر فن های سانتریفیوژ من نیست. اگر توربین مناسبی پیدا نکردید توصیه می کنم.

پارامترهای دریافت شده

• قدرت بخاری 110 وات.
• ولتاژ تغذیه در 24.2 ولت قابل تنظیم است.
• مصرف جریان تا 4.8 آمپر.

ماسفت ها را از تخته هایی با لحیم کاری بدون سرب به خوبی می گیرد. چیزهای کوچک حتی بیشتر. کانکتور خروجی ویدیو کامپوزیت رو هم از همون برد گرفتم. پردازنده ویدیو دیگر وجود ندارد.
چیزهای کوچک را می توان با لحیم کاری معمولی در حال حاضر با توان 75 وات کاملاً راحت از تخته ها جدا کرد. اگر سرعت فن را کاهش دهید می تواند کمتر شود. بر قدرت کاملریز مدارهای چهل پا کاملاً قابل جابجایی هستند. پرداخت تلفنی آسان است.

از کجا شروع کنیم؟

در مورد قدرتی که می توانید و می خواهید دریافت کنید تصمیم بگیرید. کمتر از 100 وات زیاد منطقی نیست. برای کارهای کوچک کافی است، اما اگر بقیه را به درستی انجام دهید. 100-110 وات اومدم بیرون. تعمیر پردازنده های ویدئویی کافی نیست.

دومین. جریانی که می توانید از منبع تغذیه دریافت کنید. انتخاب نیکروم برای مارپیچ به آن بستگی دارد. من نیکروم 0.4 میلی متری دارم. اگر اسکلروز تغییر نکند، به عنوان مارپیچ کاشی 1.5 کیلوواتی در بازار فروخته شد. من آن را بهینه یافتم. سیم نازک شکل خود را به خوبی حفظ نمی کند، سیم ضخیم برای به دست آوردن دمای کافی نیاز به جریان زیادی دارد. برای سیم 0.4 میلی متر، جریانی در حدود 3.5 - 5.5 آمپر مورد نیاز است. به طوری که سیم تقریبا تا یک درخشش زرد گرم می شود. با جریان هوای شدید دمای آن کاهش می یابد. به یاد داشته باشید که قطر سیم به طور منحصر به فرد جریان را تعیین می کند. اما برق باید با ولتاژ بدست آید. از آنجایی که منبع تغذیه من 24 ولت برای این منظور تامین می کند، در آنجا متوقف شدم. مقاومت مارپیچ سرد حدود 3 اهم بود. در یک فرم گرم، با توجه به محاسبات - حدود 4. مارپیچ مهم نیست که چه نوع جریان، ثابت یا متناوب. می توانید آن را مستقیماً از ترانسفورماتور از طریق یک دیمر برای تنظیم تغذیه کنید. درست است، ترنس سپس وزوز می کند. و باید قدرت کافی و سیم پیچی از سیم ضخیم کافی برای نگه داشتن جریان انتخاب شده داشته باشد.

یک عنصر مهم فن است. محوری می تواند به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد، اما آنها به خوبی با فشار هوا از طریق هزارتوها مقابله نمی کنند. مسیر آنها دمیدن در یک خط مستقیم است. بنابراین فن گریز از مرکز برای سشوار ارجحیت دارد. این دقیقاً برای عبور هوا از طریق مقاومت آیرودینامیکی قابل توجه طراحی شده است. این اتفاق افتاد که چند وقت پیش به ملاقات یکی از دوستانم رفتم و او یک سیستم گرمایشی طراحی خود را به من نشان داد. جایی که فن گریز از مرکز نیز وجود دارد. خانگی هم معلوم شد که هر دو را اعتراف کرده است خطاهای احتمالیبرای طرفداران این نوع من به اشتباه جهت چرخش پروانه را از جاروبرقی انتخاب کردم و به اشتباه حلزون را برای آن درست کردم. من اصلاً یک طراح طرفدار نیستم، اما در مدرسه فیزیک خوانده ام، بنابراین ایده ای از نحوه کار آن دارم. خب، به نظر یک موضوع فرسوده است، بنابراین در حین تهیه مقاله به گوگل رفتم. و در کمال تعجب متوجه شدم که تقریباً یک سوم از تصاویر مربوط به این موضوع حاوی یکی از دو یا هر دو خطا به طور همزمان است. بنابراین، من نمودارهای خود را می دهم تا کسی گیج نشود. علاوه بر این، این برای مبتدیان منطقی است.

این اصل کلیساخت فن های سانتریفیوژ نمایش سه گزینه های مختلفپروانه های احتمالی در واقع گزینه های بیشتری وجود دارد، اما این برای ما کافی است. لطفا توجه داشته باشید که این سه نسخه مختلف از پروانه ها هستند. فقط تا حدی نشان داده شده است. این به هیچ وجه یکی نیست. همانطور که از نمودار می توانید متوجه شوید، پروانه باید هوا را به طرفین فشار دهد و در نتیجه فشار ایجاد کند. (اوه، آن «نقاشان» از گوگل، چیزی را می کشند که خودشان نمی فهمند).

گزینه قرمز شماره 1 بهترین است. سبز (2) بدتر است. آبی (3) بدتر از دو مورد قبلی است، اما کار می کند. اگر جهت چرخش پروانه شما متفاوت است، فقط نمودار را آینه کنید.

من تقریبا همین کار را کردم فقط پروانه را از فن محوری نصب کردم.

پروانه، به طور طبیعی، برای "دمیدن" هوا در داخل کار می کند. تفاوت یک فن محوری ساده در این است که انرژی برای چرخش جریان هوا هدر نمی رود، بلکه طبق اصول گریز از مرکز استفاده می شود. در تئوری، چنین چیزهایی باید ثبت اختراع شوند.

هیبرید حاصل کاملاً به اندازه کافی کار می کند. پر سر و صدا است، اما این به شانس شما بستگی دارد. واقعیت این است که با یک قطر پروانه کوچک (محوری یا گریز از مرکز)، برای اطمینان از جریان هوای کافی، باید سرعت های بالایی موتور بدهید. با تمام عواقب بعدی. با یک پروانه بزرگ می تواند ساکت تر باشد، اما راحتی سشوار کمتر خواهد بود.

اگر توربین ایجاد می کنید، همانطور که من پیشنهاد کردم، هنگام انتخاب پایه برای یک فن، باید به پره های کوچک با سرعت چرخش بالا، ترجیحاً پره های مستقیم (پره های سابر شکل بدتر کار کنند) ترجیح داد. هر چه تیغه ها بیشتر باشد بهتر است. هرچه شیب آنها (زاویه حمله) تندتر باشد، بهتر است. من از یک پروانه از یک کارت گرافیک بسیار قدیمی استفاده کردم. 12 ولت، حدود 1.5 وات. قطر پروانه 37 میلی متر. از آنچه می یابید استفاده کنید. آزمایش کنید.

فن های گریز از مرکز مناسب در تقریبا فرم تمام شده، یا به عنوان اهدا کنندگان یک پروانه با موتور برای حلزون من. شما می توانید آن را نه "مسطح" مانند من، بلکه عمود بر سشوار قرار دهید. در اولین تلاشم همین کار را کردم. و توربین لپ تاپ به خوبی خود را نشان داد. و همچنین ساکت تر اما قبلاً بسیار فرسوده شده بود و برای 3.5 ولت طراحی شده بود، بنابراین من مسیر دیگری را طی کردم.

کمپرسور هیبریدی من بزرگتر است.

بدنه اصلی حلزون از فوم پلی استایرن ساخته شده است. مهم نیست از چه ساخته شده است، حتی از چوب. ساختار به وضوح قابل مشاهده است. به هر حال، اگر قصد دارید از پروانه محافظت کنید، من به شدت توصیه می کنم سوراخ های کوچکی را در پوشش بالایی ایجاد نکنید. اگر می خواهید بدانید چرا، دستگاه آژیر مکانیکی دستی از جنگ را در گوگل جستجو کنید. سطح نویز سه برابر بیشتر از گزینه نشان داده شده خواهد بود.

من از یک کیس از باتری 18650 به عنوان آستین برای سشوار استفاده کردم.

فقط من با حفاری، همانطور که نویسنده پیشنهاد می کند، از طریق بوشینگ ها زحمت نمی کشیدم. آن را با مته کوچک سوراخ کنید. 4 میلی متر سوراخ شده است. اگر مرکز سوراخ جابجا شده است از یک سوهان سوزنی برای اصلاح آن استفاده کنید. من با یک مته پله ای بیشتر سوراخ کردم و در صورت لزوم با یک فایل در هر مرحله تنظیم کردم. بوش را هم متفاوت ساختم. از نوعی لوستر یک لوله نخی با دو مهره نازک وجود دارد. یک مهره را در انتها پرچ کردم تا دیگر نچرخد و دومی را سفت کردم. مهره ثابت را از داخل لیوان باتری وارد می کنم. برای زیبایی قسمت اضافی نخ را آسیاب کردم. شما می توانید بدون بوش انجام دهید، اما جریان بدتر خواهد بود. نه یک جت، بلکه یک مشعل واگرا. من خیلی نازک را توصیه نمی کنم. 7-10 میلی متر قطر داخلیفکر می کنم راحت تر باشد. و نیازی به ایجاد مقاومت هوای غیر ضروری نیست.

میکا داخل فنجان 18650 قرار می گیرد. مارپیچ روی یک صفحه ورقه ای الیاف شیشه به عرض 14 میلی متر پیچید. نیکروم با قطر 0.4 میلی متر. 16 دور زخم زدم. اگر از ولتاژ تغذیه متفاوتی استفاده می کنید، باید تعداد چرخش ها را انتخاب کنید. انتهای آن در 90 درجه خم شد. انتهای آن را طولانی تر بگذارید، سپس آنها را در جای خود ببرید. و این مارپیچ باید روی یک لوله سرامیکی قرار گیرد. من آن را در یک زمان از بازار رادیو میتینسکی خریدم. قطر 4 میلی متر. در اصل، تقریباً هر کسی این کار را انجام می دهد، اما اگر قطر بسیار متفاوت است، ممکن است مجبور شوید با عرض صفحه سیم پیچ آزمایش کنید. یک انتهای مارپیچ از یک لوله سرامیکی عبور داده می شود. مارپیچی که روی یک لوله سرامیکی قرار می گیرد باید "پیچیده" شود و هر چرخش بعدی را نسبت به چرخش قبلی تغییر دهد. اگر بتوانید این 16 پیچ را چند دور باز کنید، بد نیست. از آنجایی که طول مارپیچ کوتاه است، باید سعی کنیم آن را یکنواخت تر کنیم. برای افزایش گرمایش هوا، من علاوه بر این یک پروانه ساخته شده از آهن گالوانیزه (یا قلع) وارد کردم که علاوه بر این جریان هوا را در مقابل چرخش مارپیچ می چرخاند و انتقال حرارت را بهبود می بخشد. و در عین حال برای نوعی مرکزیت لوله سرامیکی داخل شیشه استفاده می شود. مارپیچ حاصل باید آزادانه با میکا داخل فنجان قرار گیرد. اما توصیه می شود که در آنجا بیش از حد لخته نشود. من آن را به اندازه کافی محکم وارد می کنم.

تصویر همان پروانه چرخاندن جریان هوا را نشان می دهد و می بینید که چگونه آن را با نیکروم تمام کردم. من آن را از وسط خم کردم، کمی آن را پیچاندم، لوله های برنجی را از نوک های NShvi 0.7-8 پوشاندم و صاف کردم (مثلاً می توانید از لوله آنتن استفاده کنید). انتهای آن نازک پیچیده شده بود سیم مسی، آن را لحیم کرد ، سیم های سیلیکونی را از نوعی بخاری لحیم کرد (در اصل ، می توانید از موارد معمولی استفاده کنید) و همچنین ناحیه لحیم کاری را با لوله های برنجی فشرده کرد. همه اینها برای کاهش گرمایش نیکروم در ناحیه تماس با سیم مورد نیاز است. در بالا لوله های فایبرگلاس وجود دارد. به عنوان مثال می توان در صرفه جویی در انرژی مرده یافت. به جای لحیم کاری، می توانید از گیره های مکانیکی استفاده کنید. کدام را پیدا خواهید کرد؟ به خاطر داشته باشید که مارپیچ و پروانه هوای چرخشی باید عایق باشند تا از اتصال کوتاه به محفظه و یکدیگر جلوگیری شود.

"بدنه" بعدی از یک لوله (که در مبلمان و طراحی استفاده می شود) و یک محفظه از فندک ماشین (به خوبی روی فنجان باتری قرار می گیرد) مونتاژ شد، خوشبختانه من چندین مورد از آنها را پس از آزمایش با آهن لحیم کاری مادون قرمز جمع کردم. از چیزی که پیدا می کنید استفاده کنید، مهم نیست. لوله با لحیم کاری به بدنه فندک وصل شد. گرمای خاصی وجود ندارد، آن را حفظ می کند. انتهای بدنه به صورت متقاطع بریده شد تا چیزی شبیه به یک کلت بدست آید، برای بستن یک فنجان از سال 18650 از طریق یک تکه نوار عایق شیشه ای، یا فقط فایبرگلاس برای عایق حرارتی.

پوسته کانال را از قلع درست کردم و لحیم کردم. یک صفحه در بالا به آن لحیم شده است (من از فایبرگلاس فویل استفاده کردم) که فن با پیچ به آن وصل شده است. من رشته های پیچ های اتصال را مستقیماً در آن برش دادم.

در تصویر مارپیچ هنوز به طور کامل پیچ خورده نیست.

در شکل نهایی چیزی شبیه این به نظر می رسد. این عکس کم و بیش نشان می دهد که بقیه سیم چگونه طراحی شده است. این نسخه نهایی، بدون پروانه هنوز نیست.

در خروجی

کمی در مورد تغذیه

فن از اتاق کنترل تغذیه می شود. سه آمپر هستش من یک مبدل تقویت کننده 12 ولت چینی نصب کردم. فن همراه با فن منبع تغذیه روشن می شود. و گرمایش با کلید Ps-On (گوشه سمت راست بالای منبع تغذیه) روشن می شود. و ابتدا بعد از کار با این کلید گرمایش را قطع می کنیم و بعد از خنک شدن سشوار برق را (پشت) قطع می کنیم. سوئیچ ضامن برای تغییر سرعت فن طراحی شده است. تا زمانی که آن را اجرا نکردم، نیازی به گرم کردن بیش از حد جریان هوا وجود نداشت. من قصد دارم به سادگی فن را از طریق یک یا دو دیود تغذیه کنم (باید سعی کنم)، و کلید ضامن به سادگی ولتاژ را از دیودها عبور می دهد و آنها را اتصال کوتاه می کند. هرچه سرعت جریان کمتر باشد، هوا بیشتر گرم می شود.

کمی در مورد کانکتور

من از COM dad-mom استفاده کردم. از جایی روی تابلوها. من آن را به این صورت سیم کشی کردم: دو گروه سه تایی برای گرم کردن (بیش از اندازه کافی برای 5 آمپر)، یکی برای فن. بعد با چسب حرارتی فیکس کردم و عایق کردم.

بنابراین، منبع تغذیه تثبیت می شود (اگر با حداکثر ولتاژ کار نمی کند)، منبع تغذیه فن تثبیت می شود و بنابراین دمای هوای خروجی تثبیت می شود.

من از طراحی راضی هستم. برای مقاصد آماتور کاملاً کافی است. در حداکثر گرما لوله فلزیدر ناحیه دسته به طور قابل توجهی گرم می شود، اما دست کاملا قابل تحمل است. در طول عملیات عادی، لوله به سادگی گرم می شود. آن ها هیچ چیز آنجا ذوب نمی شود جریان هوا از طریق لوله کار خنک سازی خوبی انجام می دهد. و توصیه می شود مجرای هوا را مانند من نزدیکتر به دسته قرار دهید. برای جلوگیری از برگشت هوا از منطقه گرم. سشوار با خاموش شدن پس از حداکثر گرمایش آزمایش شد. من به سادگی از قدرت محروم شدم. به همراه یک فن هیچ چیز ذوب نشد

برای مبتدیان: برای شروع ساخت و سازهایی از این دست، باید وارد سطل ها، مخزن ها و غیره شوید. و اندیشیدن به ثروتی که قبلاً انباشته شده است. و با احتمال زیاد چیزی پیدا خواهید کرد که به راحتی قابل استفاده باشد. منظور من این است که طراحی لازم نیست به طور کامل طرح من را تکرار کند.

در این فیلم آموزشی می توانید کل مراحل ساخت را تماشا کنید دستگاه خانگی، که بسیار مفید خواهد بود دستکار خانه. تفنگ لحیم کاری مطابق طرح ارائه شده ساخته شده است.

نحوه جدا کردن باتری.

سخت ترین قسمت یک سشوار بدن است. عنصر گرمایش. این از 3 قسمت - یک لیوان، یک لوله و یک واشر ساخته شده است. لیوانی از از فولاد ضد زنگاز لیتیوم یون گرفته شده است. در اینجا توجه به برخی قوانین برای جدا کردن باتری بسیار مهم است. حتما قبل از این با دادن بار به شکل یک مقاومت قدرتمند با مقاومت 5-10 اهم آن را تخلیه کنید.

پس بیایید جداسازی را شروع کنیم. ابتدا درب شیشه را بردارید تا این کار را انجام دهید. لیوان را در جایی که شکافی در سیلندر وجود دارد برش می دهیم. پس از برداشتن درب، لبه لیوان باید به دقت بریده شود تا بعداً محتویات آن راحت‌تر خارج شود. از آنجایی که ترکیب آن سمی است، بهتر است باتری را خارج از محل زندگی جدا کنید. برای اینکه باتری به خوبی در دستتان بماند، چند لایه چرم، وینیل یا مواد مشابه را دور آن بپیچید.

در حین حفاری صفحات و الکترولیت، می تواند در پوسته محافظ بچرخد. با این حال، شما می توانید آن را ذخیره کنید تا زمانی که مونتاژ نهاییبدنه، زیرا این فیلم شیشه را در برابر بارهای بیش از حد که می تواند باعث تغییر شکل شود، محافظت می کند. برای سوراخ کردن انتهای شیشه از واشرهایی استفاده می کنیم که با قطر داخلی شیشه مطابقت داشته باشد. یکی از آنها بخشی از محفظه بخاری خواهد بود. برای محکم کردن واشر هنگام سوراخ کردن، می توانید از یک ایده استفاده کنید. سوراخ کردن شیشه را می توان در دو روش انجام داد. ابتدا سوراخ را با مته کوچکتر و سپس با مته بزرگتر دریل کنید. برای ایجاد تراز سوراخ با بدنه شیشه، باید دوباره از واشر استفاده کنید که به عنوان یک الگو عمل می کند. هنگام سوراخ کردن قطعات جدار نازک، به مته هایی با تیز کردن Cyvenbor نیاز دارید.

برخی از ظرافت ها.

بیرونی ترین قسمت این مجموعه از بخشی از یک آنتن تلسکوپی ساخته شده است. برای این کار از دستگاهی با اره برقی در قاب استفاده شد، اما این روش برای محافظت از قطعات جدار نازک مفید است، اما باید مراقب دستان خود باشید. باید بسیار احتیاط کرد.

برای محکم کردن لوله در شیشه، باید یکی از لبه های آن باز شود. انجام این کار آسان است، زیرا آنتن های تلسکوپی از برنج پلاستیکی ساخته شده اند. برای بستن قطعات این مجموعه بهتر است از پیچ استفاده کنید اما می توانید آنها را با پرچ های مسی تعویض کنید.

اگر از منبع تغذیه جداگانه برای بخاری و فن استفاده می کنید، کافی است تنها سه بلوک ترمینال برق را روی تخته سشوار قرار دهید. در غیر این صورت، باید 10 المنت رادیویی و یک رادیاتور خنک کننده ترانزیستوری را روی برد نصب کنید. نمودار و نقشه های تمام قسمت ها در مقاله همراه است. اگر نخواهیم طول تخمینی سیم نیکروم را با متر اندازه گیری کنیم، مارپیچ های بخاری را روی یک سنبه با توقف می پیچیم.

برای جلوگیری از تخلیه قوس در بخاری از عایق سرامیکی استفاده می کنیم. می توان آن را از خط تاخیر تلویزیون قدیمی حذف کرد. همانطور که می بینید، جدا کردن خط تاخیر کار دشواری نیست. ساده ترین راه برای برش لوله سرامیکی با چرخ ساینده، کوراندوم یا الماس است. برای جلوگیری از کوتاه شدن کویل های بخاری با بدنه، یک تکه میکا یا میکانیت را در لوله ای در داخل شیشه قرار دهید. یکی از پایانه های هر مارپیچ را وارد مقره سرامیکی می کنیم. برای جلوگیری از اتصال کوتاه وقفه ای، مارپیچ ها را به یک علامت از قبل اعمال شده بکشید. طول مورد نیاز سرنخ های مارپیچ بخاری را اندازه می گیریم و آنها را با سیم مسی قلع دار می بندیم تا انتهای مارپیچ ها را با اطمینان بیشتری در بلوک های ترمینال برق ببندیم.

سپر حرارتی مانند سایر قسمت ها بر اساس نقشه الگو ساخته شده است. الگوها و اطلاعات دقیق در مورد محاسبه سشوار را می توانید با دنبال کردن پیوندی که اکنون در بالای صفحه قابل مشاهده است، پیدا کنید.

ما از یک بطری آب پلی اتیلن ترفتالات به عنوان بدنه سشوار استفاده می کنیم. پس از ایجاد دو برش، گردن بطری را به یک گیره کولتی چهار برگی تبدیل می کنیم. بدنه بخاری را از محافظ حرارتی با فایبرگلاس عایق می کنیم. به صفحات محافظ حرارتی شکل استوانه ای می دهیم. بدنه بخاری را همراه با صفحات داخل گردن بطری فرو می کنیم و با درپوشی که ابتدا سوراخی در آن بریده ایم آن را ثابت می کنیم. نصب واحدهای سشوار در داخل بدنه بطری تا حدودی دشوار است، بنابراین بهتر است یک بطری شفاف انتخاب کنید.

همچنین ارزش توجه به این واقعیت را دارد که هنگام استفاده از بطری با شکل متفاوت، باید ابعاد براکت و بوش رشته ای را که با آن برد برق به دیواره های بطری وصل می شود، تنظیم کنید. همین امر در مورد گیره ای که فن را محکم می کند نیز صدق می کند. طول آن به طور مستقیم به محیط فن مورد استفاده بستگی دارد.

تست میدانی سشوار خانگی.

سشوار مونتاژ شده است. بیایید آزمایش آن را شروع کنیم. بیایید ببینیم حداکثر قابلیت های یک سشوار چیست. همانطور که متوجه شدید، زمانی که سرعت کاهش می یابد جریان هواشما می توانید دمای جت بیش از 600 درجه را بدست آورید. کاغذ سوزان نیز در این مورد صحبت می کند. یکنواختی گرمایش و شکل جریان هوا با تیره شدن کاغذ قابل مشاهده است. سرعت ذوب لحیم کاری نیز به خوبی نشان دهنده قدرت سشوار است. این سشوار به لطف قدرت 300 واتی خود امکان جداسازی قطعات بزرگتر از همتای صد واتی خود را فراهم می کند. با تشکر از توجه شما و آرزوی موفقیت برای شما!

توضیحات دستگاه و نقشه های سشوار – oldoctober.com/ru/heat_gan_2/

مدتهاست که می خواستم یک ایستگاه بخرم ، اما به دلیل مشکلات مالی این فرصت پیش نیامد و پس از کمی فکر تصمیم گرفتم - آیا می توان آن را با دستان خود ساخت؟

من نت را کمی جست و جو کردم و این ویدیو را پیدا کردم https://www.youtube.com/watch?v=wzGbTwlyZxo. ایستگاه همان چیزی است که من به آن نیاز دارم - با یک میکروکنترلر کنترل می شود، خروجی داده به یک صفحه نمایش LCD 16x2 که روی آن نمایش داده می شود.

خط بالایی - تنظیم دماآهن لحیم کاری و دمای فعلی روی آن، داده ها چندین بار در ثانیه به روز می شوند (0-480 درجه سانتیگراد)

نکته اصلی دمای تنظیم شده سشوار، دمای فعلی روی آن (0-480 درجه سانتیگراد)، و همچنین سرعت چرخش فن تعبیه شده در سشوار (0-99) است.

برد و مدار

شما می توانید مدار چاپی (+ نمودار مدار و سیستم عامل) را دانلود کنید، همه چیز مانند نویسنده اصلی است.

چند نکته برای کسانی که برای تماشای ویدیوها تنبل هستند (اگرچه من همه چیز را با جزئیات در آنها توضیح دادم)

ابعاد تخته مدار چاپیقبلاً نصب شده است، نیازی به آینه کردن نیز نیست. توصیه می شود پایانه هایی را که از طریق آنها کنترل ها به برد وصل می شوند، جایگزین کنید، یعنی به جای پایانه ها، از روش معمول استفاده کنید - سیم ها را بردارید و آنها را به سوراخ های مربوطه روی تخته لحیم کنید.

در حین اچ کردن، بررسی بخش های تخته با الگو الزامی است، زیرا در برخی مکان ها پین ها اجزای SMDمی تواند یک اتصال کوتاه ایجاد کند، همه اینها به وضوح در عکس قابل مشاهده است

نوع MK ATMEGA328 - همان میکروکنترلری که روی بردهای پروگرامر با یک مجموعه قرار دارد. آردوینو unoدر چین هزینه آن چند سکه است، اما با MK شما به یک برنامه نویس خانگی یا یک آردوینو uno بومی و همچنین یک تشدید کننده کوارتز 16 مگاهرتز نیاز خواهید داشت.

MK به طور کامل مسئول کنترل و خروجی داده ها به صفحه نمایش LCD است. کنترل ایستگاه بسیار ساده است - 3 مقاومت متغیر 10 کیلو اهم (متداول ترین، مونو - 0.25 یا 0.5 وات)، اولی مسئول دمای آهن لحیم کاری است، دومی ورید است، سومی افزایش می یابد یا سرعت کولر تعبیه شده در سشوار را کاهش می دهد.

آهن لحیم کاری توسط یک دستگاه قدرتمند کنترل می شود ترانزیستور اثر میدانی، که از طریق آن جریانی تا 2 آمپر جریان می یابد ، بنابراین روی آن گرم می شود ، تریاک نیز گرم می شود - همراه با ترانزیستور و تثبیت کننده 12 ولت با سیم به یک هیت سینک معمولی خارج شد. و محفظه های این اجزاء به علاوه از رادیاتور عایق بندی شدند.

حتما ال ای دی های 3 میلی متری با مصرف کم (20 میلی آمپر) بگیرید به دلیل استفاده از ال ای دی های 5 میلی متری قوی تر (70 میلی آمپر)، سشوار من کار نکرد یا بهتر است بگوییم گرم نشد. دلیل آن این است که LED روی برد و LED تعبیه شده در اپتوکوپلر (در واقع کل واحد گرمایش سشوار را کنترل می کند) به صورت سری به هم وصل شده اند و به سادگی برق کافی برای روشن شدن LED در اپتوکوپلر وجود ندارد. بالا

آهن لحیم کاری

من خودم برای ایستگاه های این نوع یک هویه لحیم کاری Ya Xun گرفتم 40 وات با نوک بادوام. دوشاخه دارای 5 پین (سوراخ تماس) است که پین ​​اوت دوشاخه در زیر است

لطفاً توجه داشته باشید که عکس پینوت دوشاخه روی خود آهن لحیم کاری را نشان می دهد.

هویه لحیم کاری دارای یک ترموکوپل داخلی است که داده های آن توسط خود ایستگاه دریافت و رمزگشایی می شود. شما باید به یک آهن لحیم کاری با ترموکوپل نیاز داشته باشید و نه با ترمیستور به عنوان سنسور دما.

ترموکوپل دارای پلاریته است.

در اصل، قدرت می تواند از 350 تا 700 وات باشد، من بیش از 400 وات توصیه نمی کنم.

برای هر نیازی کافی است. سشوار همچنین دارای یک ترموکوپل داخلی است حسگر دما. سشوار باید دارای یک خنک کننده داخلی باشد. دارای یک سوکت 8 پین می باشد که در زیر پایه سوکت روی سشوار ارائه شده است.

در داخل سشوار یک بخاری 220 ولتی، یک ترموکوپل، یک فن و یک سوئیچ نی وجود دارد که می توان آن را بلافاصله دور انداخت.

بخاری پلاریته ندارد اما ترموکوپل و کولر دارای پلاریته هستند پس حتما پلاریته اتصال را رعایت کنید در غیر این صورت موتور نمی چرخد ​​و بخاری به حداکثر دمای خود می رسد و غیر قابل کنترل می شود.

واحد قدرت

هر آداپتور (ترجیحا تثبیت شده) 24 ولت حداقل 2 آمپر، من 4-5 آمپر را توصیه می کنم. شارژرهای جهانی برای لپ تاپ ها عالی هستند، که در آنها می توان ولتاژ خروجی را از 12 تا 24 ولت تنظیم کرد، محافظت در برابر اتصال کوتاهو یک خروجی تثبیت شده - اما یک پنی هزینه دارد، من خودم دقیقا این مورد را انتخاب کردم.

همچنین می توانید از منبع تغذیه کم مصرف برای نوارهای LED 24 ولتی که با جریان 1 آمپر موجود است استفاده کنید.

همچنین می توانید ترانسفورماتور الکترونیکی را کمی تغییر دهید (به عنوان بیشتر یک گزینه بودجه) و آن را در مدار پیاده سازی کنید، در انتهای ویدیو در مورد منابع تغذیه توضیح دادم

شما همچنین می توانید از منبع تغذیه ترانسفورماتور استفاده کنید - ممکن است تثبیت نشود، اما تکرار می کنم - مطلوب است که تثبیت شود.

نصب و مسکن

کیس از یک رادیو چینی است، صفحه نمایش 16x2 کاملاً با آن مطابقت دارد، همه کنترل ها روی یک ورق پلاستیکی جداگانه نصب شده و به پایین رادیو متصل می شوند.

اجزای اصلی قدرت از طریق واشرهای عایق اضافی و واشرهای پلاستیکی به هیت سینک تقویت می شوند. هیت سینک از یک منبع تغذیه بدون وقفه غیر کار گرفته شده است.

گرم می شود، اما فقط پس از آن کار طولانییک سشوار با قدرت بالا، اما همه اینها قابل تحمل است، به هر حال - برد یک خروجی 12 ولت اضافی برای اتصال کوپر فراهم می کند تا در صورت نیاز بتوانید رادیاتور را منفجر کنید.

تنظیمات

در اصل، برای راه اندازی به یک دماسنج یا یک تستر با ترموکوپل و قابلیت اندازه گیری دما نیاز دارید.

ابتدا باید دمای مشخصی را روی لحیم کاری تنظیم کنید (مثلاً 400 درجه)، سپس ترموکوپل را به نوک آهن لحیم فشار دهید تا دمای واقعی روی نوک لحیم کاری را بفهمید و سپس به سادگی با استفاده از یک مقاومت صاف کننده روی لحیم کاری. تخته (چرخش آهسته) ما به مقایسه دمای واقعی روی آهن لحیم کاری (که نمایش داده می شود) با دمای نشان داده شده توسط دماسنج دست پیدا می کنیم.

هرکسی که برای تعمیر لوازم الکترونیکی تلاش کرده است به این موضوع پی برده است که یک آهن لحیم کاری به تنهایی کافی نخواهد بود. برخی از عناصر SMD را نمی توان بدون کمک خشک کن هوای گرم لحیم کاری کرد. به همین دلیل است که با گذشت زمان، یک ایستگاه لحیم کاری خریداری می شود که هر دو را شامل می شود. اکثر گزینه های ارزان به ندرت ترجیحات فردی را برآورده می کنند. بنابراین، یک ایستگاه لحیم کاری با هوای گرم که خودتان انجام دهید چیزی دست نیافتنی نیست. مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت گزینه های مختلفایستگاه های لحیم کاری، و همچنین فرآیند خود مونتاژ.

ایستگاه لحیم کاری چیست؟

به بیان ساده، یک ایستگاه لحیم کاری ساده از چندین بلوک اصلی تشکیل شده است:

• واحد قدرت؛
• بلوک کنترل؛
• شاخص ها؛
• دستکاری کنندگان

منبع تغذیه می تواند سوئیچینگ یا ترانسفورماتور باشد. اولی ابعاد کوچک تری دارد و می تواند قدرت بیشتری را ارائه دهد. منبع تغذیه ترانسفورماتور در حین کار صدای مشخصی دارد و برای توان بالا به ابعاد بزرگ نیاز دارد. در برخی موارد، واحد ترانسفورماتور قابل اعتمادتر است، اما این به طور مستقیم بر وزن و ابعاد ایستگاه لحیم کاری تأثیر می گذارد. واحد کنترل ایستگاه لحیم کاری از یک برد تشکیل شده است که روی آن میکروکنترلرها، مقاومت های متغیر و سایر عناصری وجود دارد که وظیفه بازخورد و همچنین تولید سیگنال خروجی برای دستکاری کننده ها را بر عهده دارند.

موارد زیر را می توان به عنوان دستکاری کننده در ایستگاه لحیم کاری استفاده کرد:

• آهن لحیم کاری؛
• سر مادون قرمز

در پنل جلویی ایستگاه نشانگرهایی وجود دارد. آنها خوانش های سنسورهای دما را که در دستکاری کننده ها قرار دارند نمایش می دهند. در بیشتر موارد، کالیبراسیون اضافی برای دستیابی به قرائت صحیح مورد نیاز است.

انواع ایستگاه ها

تمام ایستگاه های لحیم کاری را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد:

• هوای گرم؛
• فرو سرخ.

هر یک از آنها برای وظایف خود طراحی شده است. در بیشتر موارد، تعمیرات حرفه ای به هر دو نوع ایستگاه لحیم کاری نیاز دارد. اولی این است بلوک کوچک، که یک یا دو دستکاری دارد. یک ایستگاه لحیم کاری هوای گرم فقط می تواند شامل یک سشوار یا یک سشوار با اتو لحیم کاری باشد. ایستگاه های لحیم کاری وجود دارند که فقط یک آهن لحیم کاری به عنوان دستکاری دارند. معمولاً اینها انواعی هستند که القاء نامیده می شوند. در ایستگاه های هوای گرم معمولی، آهن لحیم کاری توسط یک عنصر سرامیکی یا مشابه که به آن ولتاژ اعمال می شود گرم می شود. این عنصر دما را به نوک منتقل می کند. در ایستگاه های لحیم کاری القایی، گرمایش به دلیل عمل میدان الکترومغناطیسی اتفاق می افتد. انرژی بلافاصله به نیش منتقل می شود.

به لطف این رویکرد، کاهش اینرسی ایستگاه لحیم کاری، افزایش زمان پاسخ و همچنین افزایش توان با ابعاد کوچکتر امکان پذیر شد. در محصولاتی که حاوی عناصر گرما فشرده هستند، انجام بدون ایستگاه القایی غیرممکن است، زیرا قادر به انجام زمان کوتاهمناطق بزرگ قلع را گرم کنید. در برخی موارد، دستیابی به این امر حتی با یک خشک کن هوای گرم دشوار است. واحدهای القایی چندین برابر گرانتر از ایستگاه های معمولی هستند، اما کارایی آنها لذت و لذت را تضمین می کند دقت بالادر محل کار.

ایستگاه های لحیم کاری مادون قرمز یک بخش جداگانه هستند. از نظر ظاهری عملاً با دو نوع قبلی تفاوت دارند. آنها از دو ماژول اصلی تشکیل شده اند:

• گرمایش سر یا بالا؛
• گرمایش پایین

گرمایش در آنها به دلیل عناصر مادون قرمز رخ می دهد. به لطف گرمایش پایین، تخته به طور یکنواخت گرم می شود، که از تغییر شکل در هنگام برداشتن یا آب بندی عناصر خاص جلوگیری می کند. اغلب از ایستگاه های مادون قرمز برای جایگزینی تراشه ها با لحیم کاری BGA استفاده می شود. آنها کریستال های تراشه ای هستند که با استفاده از توپ های لحیم کاری مخصوص روی تخته ثابت می شوند. برخی از انواع این تراشه ها را می توان با یک ایستگاه هوای گرم معمولی جایگزین کرد، اما کیفیت آن آسیب خواهد دید. هزینه یک ایستگاه مادون قرمز خوب از هزار دلار شروع می شود.

توجه داشته باشید!یک زیرگونه جداگانه وجود دارد ایستگاه های مادون قرمز، که در آن عنصر مادون قرمز در یک دستکاری کننده قرار می گیرد که شبیه سشوار است. چنین محصولاتی به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرند و به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند.

خود مونتاژ

دو نوع از ایستگاه های لحیم کاری ذکر شده را می توانید خودتان مونتاژ کنید. در بیشتر موارد از آنها استفاده می شود ماژول های آمادهکه در فروش هستند در صورت تمایل، می توانید مدار خود را توسعه داده و آن را مونتاژ کنید، اما اغلب این کار ضروری نیست، زیرا خرید قطعات آماده ارزان تر است.

هوای حرارتی

ساده ترین ایستگاه لحیم کاری هوای گرم را می توان از یک آهن لحیم کاری معمولی مونتاژ کرد. در زیر دستورالعمل هایی را در عکس ها در مورد نحوه انجام این کار خواهید دید. کل فرآیند مونتاژ به اجزای زیر نیاز دارد:

• آهن لحیم کاری دسته چوبی؛
• کمپرسور آکواریوم؛
• پیچ گوشتی؛
• مته؛
• پزشکی IV;
• فویل؛
• قسمت آنتن;
• سیم رشته

این فرآیند با نیاز به جدا کردن آهن لحیم کاری آغاز می شود. پیچ باز می شود و نوک آن آزاد می شود.

مرحله بعدی برداشتن دسته است که بعدا به آن نیاز خواهد شد. سیم هایی که کابل برق را به المنت گرمایش متصل می کنند، باز می شوند.

سیم از دسته بیرون کشیده شده و سوراخ کوچکی در کناره آن ایجاد می شود.

سیم برق از طریق سوراخ ساخته شده وارد می شود. برای سهولت در این کار، می توانید آن را به یک تکه سیم ببندید و آن را در آن بکشید.

اکنون به قطره چکانی که از قبل آماده کرده اید نیاز دارید. همانطور که در عکس نشان داده شده است، قسمتی که کش روی آن قرار دارد باید به نصف بریده شود.

پس از این، قسمت باقی مانده با لوله در دسته قرار می گیرد، جایی که سیم برق قبلاً می رفت.

معلوم می شود که اتصال کاملاً قابل اعتماد و هوادار است. کنار سیم برقی که به آن رزوه شده بود سوراخ حفر شده، المنت گرمایشی که قبلاً برداشته شده است وصل می شود.

برای جلوگیری از برق گرفتگی، مهم است که سیم ها را به خوبی عایق بندی کنید. المنت گرمایشی در جای خود نصب شده است. پس از این کار، همانطور که در عکس نشان داده شده است، یک تکه فویل دور سوراخ های المنت گرمایشی که برای خنک سازی در نظر گرفته شده است پیچیده می شود.

برای حفظ فویل در جای خود، باید آن را ثابت کرد سیم مسی، آن را دور فویل بپیچید.

نازل، که جریان هوای هدایت شده را فراهم می کند، از یک قطعه لوله از آنتن ساخته شده است. همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است، به سادگی در محل نیش قرار داده شده است.

سوراخی که سیم برق از آن عبور می کند باید به خوبی آب بندی شود. یک درزگیر معمولی برای این منظور انجام خواهد داد. سپس کمپرسور آکواریوم از قطره چکان به قسمت دوم لوله متصل می شود.

این نتیجه برای کار با اجزای کوچک روی بردها کاملاً کافی خواهد بود. قدرت چنین سشوار را می توان با پیچاندن نخ نیکروم بر روی المنت گرمایشی و همچنین با نصب کمپرسور با کارایی بالاتر افزایش داد. در ارتباط با سشوار، می توانید از آهن لحیم کاری معمولی استفاده کنید. شما همیشه می توانید چنین محصولاتی را با خود ببرید.

فرآیند مونتاژ یک محصول با بیشتر ساختار پیچیدهدر فیلم زیر توضیح داده شده است.

فرو سرخ

همچنین کاملاً ممکن است که خودتان یک ایستگاه مادون قرمز بسازید. برای این منظور شما نیاز دارید:

• آهن لحیم کاری؛
• منبع تغذیه کامپیوتر;
• فندک ماشین.

می توانید از منبع تغذیه قدیمی استفاده کنید. شما فقط به یک خط کار با ولتاژ 12 ولت نیاز دارید. نیازی به برق خاصی نیست تنها چیزی که نیاز دارید یک آهن لحیم کاری است دسته چوبی. می توان از هر دستگاه دیگری استفاده کرد یا به طور مستقل ساخته شد. اولین قدم این است که فندک را جدا کنید تا به عنصر گرمایشی که در داخل آن قرار دارد برسید. عکس نشان می دهد که چگونه به نظر می رسد.

کار بعدی این است که دسته فندک را به دسته آهن لحیم کاری وصل کنید. برای این کار می توانید از چسب استفاده کنید. در مرحله بعد، باید یک سوراخ در دسته فندک ایجاد کنید تا سیم های برق از طریق سوراخ وارد شوند. پس از اتصال سیم ها، می توانید مانند عکس زیر، ماژول فندک را با یک اسپیسر سرامیکی مونتاژ کنید.

کل ساختار را می توان با استفاده از یک دستگاه اضافی به دسته محکم کرد بشقاب فلزی. وقتی همه چیز آماده شد، سیم ها به منبع تغذیه به خروجی 12 ولت متصل می شوند. گزینه آمادهمینی ایستگاه در عکس زیر نشان داده شده است.

به نظر می رسد ایستگاه فشرده است، بنابراین حمل و نقل آن آسان است و می توان آن را از هر منبعی که قادر به انتقال 12 ولت باشد تغذیه کرد. جریان مستقیم. این حتی می تواند یک باتری باشد، بنابراین معلوم شد که ایستگاه کاملاً مستقل است. اگر یک بلوک کوچک از باتری های لیتیوم یونی 18650 با یک مبدل 12 ولت و نصب یک کنترلر شارژ، پس هیچ قیمتی برای چنین ایستگاهی وجود نخواهد داشت.

مینی ایستگاه تقریباً فوراً گرم می شود و حداکثر دما می تواند از 400 درجه تجاوز کند. همانطور که در عکس زیر مشاهده می شود، عناصر کوچک مانند خازن ها و ترانزیستورها را می توان لحیم کاری کرد.

فاصله تا تخته هنگام لحیم کاری باید حداقل 10 میلی متر باشد. علاوه بر عناصر SMD مینیاتوری، ایستگاه به راحتی می تواند ریزمدارهای موجود در بسته های SOEC را اداره کند. عکس زیر گواه مستقیم این موضوع را نشان می دهد.

همچنین می توانید قطعات بزرگتر را بدون مشکل لحیم کاری کنید. ایستگاه را می توان کمی برای ساخت آن تغییر داد گزینه مناسببرای کار. یکی از ماژول هایی که به راحتی می توان از آن استفاده کرد یک دیمر است که در عکس زیر مشاهده می شود.

هدف آن این است که بتواند قدرت ایستگاه لحیم کاری را تنظیم کند. به عنوان منبع تغذیه، می‌توانید از منبع تغذیه رایانه شخصی استفاده نکنید، بلکه از منبع تغذیه برای آن استفاده کنید نوار LED، همانطور که در عکس زیر مشاهده می شود. خرید آن از هر فروشگاه کالاهای برقی آسان است. قدرت عمومیایستگاه تقریبا 50 وات است، جریان مورد نیاز برای عملکرد آن به 6 آمپر می رسد. هنگام انتخاب منبع تغذیه باید این را در نظر گرفت.

نقطه ضعف چنین ایستگاه لحیم کاری را می توان عدم تماس با عنصری که در حال لحیم کاری است در نظر گرفت. به همین دلیل، هیچ راهی برای حذف لحیم اضافی وجود ندارد و همچنین اگر قطعه در موقعیت افست قرار گرفته باشد و لحیم هنوز خنک نشده باشد، نمی توان آن را اصلاح کرد. توصیه می شود یک دکمه پاور جداگانه روی دسته قرار دهید که از گرم شدن بیش از حد فندک جلوگیری می کند. هنگام کار با چنین ایستگاهی، لازم است که دستکاری کننده را با زاویه 90 درجه نسبت به عنصری که در حال لحیم کاری است نگه دارید. این باعث می شود تا آن را به طور مساوی در کل منطقه بخاری تحت تأثیر قرار دهید.

علاوه بر این، برای لحیم کاری موفق عناصر کوچک، به مجموعه ای از موچین نیاز دارید. آرواره های آنها باید تیز باشد تا گرفتن اجزای مینیاتوری آسان تر باشد. علاوه بر این، شما نمی توانید بدون دستگاهی به نام "دست سوم" کار کنید. تنوع زیادی از آن وجود دارد، اما هدف اصلی در همه جا یکسان است. این شامل نگه داشتن سیم های لحیم شده یا کل ریز مدار است. برای سهولت در دیدن اجزای کوچک، به یک ذره بین یا میکروسکوپ خوب نیاز دارید. بخشی جدایی ناپذیر از مجموعه ابزار استاد است نور خوب. اگر بر اساس LED هایی باشد که در حین کار سوسو نمی زنند، مطلوب است. هنگام لحیم کاری با استفاده از یک ایستگاه، نمی توانید بدون شار انجام دهید. این یک محلول ویژه است که چسبندگی را بهبود می بخشد و فلز را برای لحیم کاری تمیز می کند. گونه ای از ایستگاه لحیم کاری مادون قرمز با گرمایش پایین نیز می تواند به طور مستقل مونتاژ شود. ویدئویی در این مورد در زیر وجود دارد.

خلاصه

همانطور که می بینید، خود را مونتاژ کنید ایستگاه لحیم کاریآنقدرها هم که به نظر می رسد دشوار نیست در عین حال، هزینه های چنین ایستگاه لحیم کاری حداقل خواهد بود و می توان از آن در هر مکانی استفاده کرد. اگر ما در مورد O سطح حرفه ایانجام دادن تعمیر کار، پس منطقی است که در مورد خرید یک ایستگاه لحیم کاری کارخانه با کیفیت بالا که دارای حالت ها و تنظیمات مختلف عملیاتی است فکر کنید. هنگام یادگیری، خرید یک ایستگاه لحیم کاری گران قیمت وجود ندارد، می توانید با گزینه های ارزان برای ایستگاه های لحیم کاری شروع کنید. اگر آموزش موفقیت آمیز باشد و در این مدت تمایل به کار از بین نرود، می توانید به فکر خرید یک ایستگاه لحیم کاری حرفه ای باشید.