نحوه عایق بندی پنجره های پلاستیکی برای زمستان - فناوری عایق بندی از بیرون و از داخل. عایق بندی اضافی کف: افزایش ضخامت عایق عایق حرارتی خانه های فریمی

اگر احساس ناراحتی در فصل سرد ظاهر شود، نیاز به عایق اضافی کف ایجاد می شود. این برای طبقات اول و همچنین در اتاق های بالای طاق ها، دهانه ها و محل های گرم نشده... بیایید در مورد چگونگی افزایش ضخامت عایق به روش های ساده صحبت کنیم.

ویژگی های کلی عایق کف

اگر در حین کار ساخت و ساز یا در حین بازسازی، کف طبقه اول به اندازه کافی عایق بندی نشده باشد، این خطا قابل اصلاح است.

در اصل، کف ها بخش کوچکی از اتلاف گرما را تشکیل می دهند. همانطور که تمرین نشان می دهد، برای طبقات اول بیش از 15٪ نیست. البته این رقم زمانی صحیح است که تمامی سطوح محصور دارای عایق حرارتی معمولی باشند.

اما حتی بیشتر اوقات، عایق اضافی کف به عنوان اقدامی که راحتی را افزایش می دهد، انجام می شود. و گاهی اوقات شما فقط به "کمی" نیاز دارید تا ته آن سرد نباشد.

هنگام انتخاب روش و مواد عایق حرارتی، باید در نظر داشت که عایق کف، بر خلاف دیوارها یا سقف، تنها منجر به کاهش حجم مفید نمی شود. اول از همه، این بر ارتفاع درب ها تأثیر می گذارد، بنابراین در این مرحله باید دو نکته را در نظر بگیرید:

1. ارتفاع آستانه درب ورودی. در یک خانه خصوصی، هر کسی می تواند آن را بسازد، اما در یک آپارتمان ارتفاع به 25 میلی متر محدود می شود (بند 3.23 SNiP 35-01-2001). برای درهای ورودی، جهت استاندارد باز شدن به بیرون در نظر گرفته می شود (جهت تخلیه در صورت آتش سوزی) اما این تنها در صورتی است که فرم بازدرب مسدود نمی شود راه پلهو از آپارتمان های دیگر خارج می شود. بنابراین، در بسیاری از "خروشچف ها" درهای ورودیبه سمت داخل باز شود افزایش قد "پای" کفپوشروی قد تاثیر می گذارد درگاه، و این می تواند در باز شدن درب ورودی اختلال ایجاد کند.
2. شکاف تهویه در دهانه ها درب های داخلیبین بوم و کف برای درست تامین و تهویه اگزوزباید حداقل 10 میلی متر باشد. و اگر عایق اضافی کف ممکن است در عملکرد درهای داخلی (نوسان یا کشویی با ریل بالایی) تداخل نداشته باشد، احتمالاً شکاف تهویه تقریباً ناپدید می شود.

با در نظر گرفتن گزینه های ساخت عایق کف، باید برای دو حالت آماده باشید: کاهش ارتفاع ورق دریا افزایش در ورودی.

استاندارد ارتفاع بوم را تعیین می کند درب های داخلی 2000 و 2300 میلی متر (GOST 6629-88). تولیدکنندگان داخلی نیز مدل های «متوسط» (غیر استاندارد) را در کاتالوگ محصولات خود عرضه می کنند. درب های وارداتی به طور کلی می توانند ابعاد خاص خود را داشته باشند. در عمل، سناریوی اول در صورتی امکان پذیر است که پس از کوتاه شدن، ارتفاع برگ حداقل 2000 میلی متر باشد و مصالح و ساختار درب این امکان را فراهم کند. همین چیدمان ها برای درب های ورودی نیز مناسب است.

افزایش دادن درگاهخیلی سخت تر ابتدا باید درب را بردارید، سپس آن را جدا کنید چارچوب درو پس از آن "بالا بردن" ارتفاع دهانه. اما اگر بوم را نمی توان کوتاه کرد (مواد یا اندازه ها اجازه نمی دهد) این ممکن است تنها گزینه باشد.

فرآیند ساخت عایق شبیه به انجام آن است تعمیر لوازم آرایشیپوشش کف. بسته به ساختار و اضافی آن مواد عایق حرارتیایجاد می تواند انجام شود:

• بدون برچیدن کف زیرین؛
• با برچیدن کف زیرین.

ویژگی های عایق اضافی کف ها بر روی یک کف

اگر پوشش نهایی کف روی کف پوش گذاشته شده باشد، از بین نمی رود. پوشش کف برداشته می شود، و عایق روی سطح کف ساخته می شود. برای این کار می توانید از چوب پنبه، تخته سه لا یا تخته فیبر استفاده کنید.

یکی از موثرترین مواد عایق حرارتی طبیعی، چوب پنبه فنی است. با توجه به تکنولوژی ساخت، این توده ای از پوست خرد شده یک درخت چوب پنبه است. این ساختار یک ماده سلولی با سلول های بسته پر از هوا است. بنابراین، خواص عایق حرارتی آن مانند پلی استایرن منبسط شده است، زیرا ساختار و فناوری آنها یکسان است.

ولی قدرت مکانیکیبه خصوص در فشرده سازی، چوب پنبه بالاتر است.

دو نوع چوب پنبه آگلومره وجود دارد: سفید و سیاه. ضخامت سفید می تواند از 1 میلی متر، سیاه - از 10 میلی متر باشد. آگلومره نازک چوب پنبه به صورت رول تولید می شود. در اسلب با ضخامت 10 میلی متر به بالا ساخته می شود.

تشک ها و صفحات چوب پنبه به صورت مفصلی نصب می شوند و با چسب به پایه ثابت می شوند.

تخته سه لا یا تخته فیبر از نظر رسانایی حرارتی تقریباً سه برابر بدتر از آگلومره چوب پنبه است ( تخته سه لا کمی بهتر از تخته فیبر است). اما آنها همچنین مواد عایق حرارتی خوبی در نظر گرفته می شوند. برای مقایسه - هدایت حرارتی آنها بدتر از سبک ترین آنها نیست بتن هوادهی، به طور متوسط، دو برابر کمتر، که به معنای بهتر است.

نصب تخته سه لا با توجه به تکنولوژی استاندارد زیرزمینی زیر پارکت یا تخته پارکت... ورق ها به 4 قسمت بریده می شوند ، روی یک محلول چسب مخصوص به پایه چسبانده می شوند و علاوه بر این می توانند با رولپلاک ها ثابت شوند.

در هر دو مورد، ضخامت ورق عایق چوباز 15-16 میلی متر تجاوز نمی کند.

پس از اینکه آگلومره چوب پنبه یا تخته سه لا گذاشته شد، پوشش کف در جای خود "بازگشت" می شود. و مطمئن باشید که این کار نتیجه خوبی خواهد داشت.

برای عایق کاری بهتر، لازم است از مواد عایق حرارت سنتی که بین تیرچه ها گذاشته می شود استفاده شود.

عایق اضافی کف روی کنده ها

استفاده از عایق اضافی بین کنده ها به سه روش قابل انجام است.

1. توسط کف بتنیبا نصب لگ این یک فناوری متداول برای نصب کف‌های جدید بر روی کنده‌های مربوط است، اما در حال حاضر بر روی یک طبقه همسطح و تا حدی عایق شده است. پایه بتنی... تفاوت این است که گذاشتن لایه ضد آب ضروری نیست - باید قبلاً در پایه گنجانده شود. و نیاز به سد بخار با ماهیت عایق حرارتی اضافی تعیین می شود. ضخامت تاخیر بستگی به ضخامت عایق (به علاوه یک شکاف تهویه شده) دارد. مرحله چیدن کنده و نیاز به یک لایه تخته سه لا بستگی به ماهیت پوشش کف دارد.

2. عایق کاری کف روی کنده ها بدون افزایش ارتفاع کنده ها. یکی از راه های عایق بندی اضافی استفاده از عایق بازتابی (پنوفول، ایزولن با روکش فویل و ...) می باشد. چنین مواد اغلب در ابتدا به عنوان عایق حرارتی اضافی نصب می شوند تا در ضخامت عایق اصلی صرفه جویی شود و حجم مفید اتاق از بین نرود. ممکن است معلوم شود که چنین عایق بندی در زیرزمین وجود ندارد و شکاف به پوشش کف برای گذاشتن یک لایه اضافی کافی است، زیرا عایق منعکس کننده گرما معمولاً ضخامت کمی دارد.

3. عایق اضافیبا افزایش ضخامت چوب. فناوری افزایش ارتفاع تراش اغلب برای دیوارها و سقف ها هنگام ایجاد شکاف تهویه شده استفاده می شود. به آن ضدشبکه نیز می گویند. همین فناوری در طبقه همکف برای کف‌های چوبی روی کنده‌ها استفاده می‌شود، اگرچه عملکرد آن کمی گسترده‌تر است. ضد شبکه کف برای رفع لایه مانع بخار، ایجاد شکاف تهویه و نصب عایق حرارتی اضافی است.

در واقع، این یک سطح دیگر از چوب است که عمود بر کف چوب های اصلی ثابت شده است. مرحله چیدمان بیش از 600 میلی متر نیست (که با توجه به اندازه عایق و ماهیت پوشش کف تعیین می شود)، ضخامت الوار از 50 میلی متر است و ارتفاع آن برابر با ضخامت عایق اضافی به اضافه 20 است. -30 میلی متر برای شکاف تهویه.

در این مقاله به عایق کاری داخلی خانه می پردازیم. من سعی خواهم کرد در مورد موادی که می توان برای این اهداف استفاده کرد و فناوری نصب آنها را با جزئیات به شما بگویم.

آیا می توان عایق حرارتی داخلی را در خانه انجام داد؟

اول از همه، بیایید آن را بفهمیم - آیا می توان یک خانه را از داخل عایق بندی کرد؟ فوراً باید بگویم که متوسل شدن به این عملیات بسیار نامطلوب است. اگر فرصت عایق کاری بیرون را دارید، حتما از آن استفاده کنید.

واقعیت این است که عایق داخلیمعایب زیادی دارد:

• فضای مفید اتاق کاهش می یابد، که برای کوچک بسیار مهم است خانه های روستاییو آپارتمان های کوچک؛
• عایق بندی دیوارها از داخل اجازه عایق بندی کف را نمی دهد. در نتیجه سقف با دیوارهای سرد تماس پیدا می کند و خود به خود خنک می شود. درست است که این اشکال برای خانه هایی با کف بتنی حیاتی است.

• دیوارها به طور کامل گرم شدن را متوقف می کنند، که می تواند منجر به ترک خوردن شود;
• نقطه شبنم به داخل اتاق منتقل می شود و در نتیجه رطوبت بین عایق و دیوارها ایجاد می شود. این منجر به رشد قالب و کاهش دوام دیواره می شود.

با این حال، گاهی اوقات می توان عایق حرارتی را فقط از داخل انجام داد، به عنوان مثال، اگر معلوم شود که عایق خارجی کافی نیست یا نما از قبل تمام شده است. ... در این مورد، لازم است خانه را از داخل با حداقل عواقب منفی عایق بندی کنید. برای دیوارها... در زیر نحوه انجام این کار را توضیح خواهم داد.

انتخاب عایق

اول از همه، شما باید تصمیم بگیرید که کدام ماده برای عایق کاری خانه بهتر است.

گزینه های بسیار کمی وجود دارد، با این حال، عایق های حرارتی زیر محبوب ترین هستند:

• پشم معدنی؛
• پلی استایرن منبسط شده؛
• فوم پلی استایرن اکسترود شده؛
• ecowool.

پشم معدنی

Minvata محبوب ترین ماده عایق حرارتی برای عایق داخلی است که با مزایای زیر همراه است:

• یک ماده سازگار با محیط زیست است. درست است، این کیفیت فقط در مورد پشم بازالت صدق می کند. بنابراین استفاده از آن برای عایق کاری داخلی ضروری است.
• دارای نفوذپذیری بخار است که به دیوارها اجازه تنفس می دهد.
• هدایت حرارتی کم 0.035 - 0.042 W / (m * K)؛
• یک ماده نسوز است.
• به عنوان حصیر فروخته می شود و کار با پشم معدنی را آسان می کند.

پشم معدنی همچنین دارای معایبی است - رطوبت را به شدت جذب می کند، بنابراین نیاز به ضد آب با کیفیت بالا و مانع بخار دارد. علاوه بر این، هزینه پشم معدنی(بازالت) بالای برخی از مواد عایق حرارتی مانند فوم.

توجه داشته باشید که الیاف پشم معدنی در تماس با پوست تحریک‌کننده هستند. البته، نمی توان آن را با پشم شیشه مقایسه کرد، اما، با این حال، هنگام کار، لازم است از اندام های تنفسی با دستگاه تنفس، و دست ها با دستکش محافظت شود.

هزینه به ازای هر پشم بازالتاز برخی تولید کنندگان در زیر نشان داده شده است:

به طور کلی می توان گفت که پشم سنگ بهترین انتخاب است.

پلی استایرن منبسط شده

پلی استایرن منبسط شده ارزان ترین ماده عایق حرارتی است - قیمت آن از 1200-1500 روبل در هر متر مکعب شروع می شود.

علاوه بر این، مزایای دیگری نیز دارد:

• هدایت حرارتی فقط 0.037-0.043 W / mK است.
• وزن سبک، که حمل و نقل و نصب را ساده می کند.
• پوست را تحریک نمی کند، بنابراین کار با فوم بسیار راحت تر از پشم معدنی است.

در مورد کاستی ها، فوم پلی استایرن تعداد کمی از آنها را دارد:

• خطر آتش سوزی، و در هنگام آتش سوزی، مواد مواد سمی آزاد می کند که باعث مسمومیت جدی می شود که می تواند منجر به مرگ شود.
• قدرت کم؛
• نفوذپذیری بخار صفر

بنابراین، فوم برای عایق داخلی بسیار کمتر از، به عنوان مثال، تشک های معدنی استفاده می شود.

فوم پلی استایرن اکسترود شده

پنوپلکس یا فوم پلی استایرن اکسترود شده- آی تی تنوع مدرنفوم معمولی

در نتیجه یک تکنولوژی ساخت خاص، ویژگی های بهتری نسبت به فوم دارد:

• بادوام تر از فوم معمولی است.
• ضریب هدایت حرارتی حتی پایین تر است - 0.028-0.034 W / mK.
• عملاً رطوبت را جذب نمی کند ، بنابراین در صورت استفاده از آن ، نیازی به استفاده از سد هیدرو و بخار نیست.
• نفوذپذیری بخار کمی بالاتر از فوم است - 0.007-0.008 mg / m · h · Pa، با این حال، این شاخص ها اجازه نمی دهد تا مواد را به طور کامل نفوذپذیر بخار نامید.

باید بگویم که مارک های گران قیمت فوم پلی استایرن اکسترود شده از تولید کنندگان معروف حاوی مواد بازدارنده شعله هستند که عایق را ضد حریق می کند.

یکی از معایب اصلی پنوپلکس قیمت بالای آن است:

به همین دلیل از فوم پلی استایرن اکسترود شده نیز به ندرت برای عایق کاری دیوار از داخل استفاده می شود.

Ecowool

Ecowool یک ماده نسبتاً جدید عایق ساختمان است که از الیاف چوب ساخته شده است. به لطف این، سازگار با محیط زیست است، علاوه بر این، دارای کیفیت عایق حرارتی خوبی است - 0.032-0.041 W / m * K.

از دیگر مزایای ecowool می توان به نکات زیر اشاره کرد:

• به لطف افزودنی های ویژه ای که در تولید پشم ecowool استفاده می شود، این ماده به سختی قابل اشتعال است و همچنین در برابر تأثیرات بیولوژیکی مقاوم است.
• دارای نفوذپذیری بخار خوب؛
• سبک وزن است؛
• هزینه کم - حدود 1200 روبل در هر متر مکعب.

با این حال، این بدان معنا نیست که ecowool یک ماده محبوب است در این اواخربیشتر و بیشتر برای عایق کاری خانه از داخل استفاده می شود.

اینها شاید رایج ترین مواد عایق حرارتی امروزی باشند. در مورد انتخاب، می توانید با در نظر گرفتن اطلاعات فوق، آن را خودتان انجام دهید.

عایق کاری کف و زیر شیروانی

عایق کاری خانه را می توان با عایق کف شروع کرد. برای انجام این کار، به یکی از مواد عایق که در بالا توضیح داده شد و یک فیلم مانع بخار نیاز داریم.

گرم کردن به سادگی انجام می شود:

1. اگر دارای کفپوش باشد، باید برداشته شود.
2. در صورت عدم وجود کف زیرین بین لگ، میله های جمجمه باید نصب شود و کفپوشی روی آنها گذاشته شود که به عنوان یک طبقه زیرین عمل می کند.
3. سپس یک غشای مانع بخار روی سیاههها و کف زیرین قرار می گیرد.
4. اکنون باید هر ماده عایق حرارتی را با دستان خود روی کف ناهموار قرار دهید.

1. لایه دیگری از سد بخار در بالای تاخیر و عایق حرارتی گذاشته شده است.
2. در پایان کار، کف سازی انجام می شود.

به همین ترتیب، عایق بندی سقف از سمت اتاق زیر شیروانی انجام می شود.

اگر کف خانه بتنی است، می توانید سیاهه های مربوط را نصب کنید و آن را همانطور که در بالا توضیح داده شد عایق بندی کنید یا سطح را پر کنید.

در مورد دوم، کار به ترتیب زیر انجام می شود:

1. کف از آوار تمیز می شود و با یک ترکیب ضد قالب پوشانده می شود.
2. سپس پایه پوشانده می شود فیلم ضد آببا فر روی دیوارها؛

1. عایق در بالای فیلم (فوم پلی استایرن اکسترود شده، پشم معدنی یا فوم) گذاشته می شود.
2. سپس عایق با یک لایه ضد آب پوشانده می شود.
3. پس از آن، کف کشی طبق طرح استاندارد انجام می شود.

شما همچنین می توانید عایق کاری و کف بتنیدر اتاق زیر شیروانی.

تکنولوژی عایق کاری دیوار با روش قاب

دو راه برای عایق کاری خانه از داخل وجود دارد - فریم و بدون فریم. اول از همه، نحوه اجرای عایق حرارتی با استفاده از روش قاب را در نظر خواهیم گرفت، زیرا رایج ترین است.

بنابراین، فرآیند گرم شدن از داخل دیوارها به صورت قاب را می توان به طور مشروط به پنج مرحله تقسیم کرد:

تهیه مواد

برای عایق کاری دیوارها از داخل علاوه بر عایق حرارتی به مواد زیر نیاز دارید:

• لت های چوبی؛
• تیرهای چوبی (شما همچنین می توانید از پروفیل های دیوار خشک استفاده کنید)؛
• غشای سد بخار؛

• مواد تکمیلی برای پوشش قاب؛
• عامل ضد کپک از نوع "ضد کپک".

اگر خانه چوبی است، به موارد زیر نیز نیاز خواهید داشت:

• ضد عفونی کننده برای چوب؛
• عایق mezhventsovy.

آماده سازی دیوارها

قبل از عایق کاری خانه از داخل، باید مراحل مقدماتی زیر را انجام دهید:

1. اگر دیوارها دارای گچ قدیمی در حال فرو ریختن هستند، باید آن را برداشت;

1. سپس سطح دیوارها باید با یک ترکیب ضد کپک درمان شود. اگر دیوارها چوبی هستند، باید استفاده کنید اشباع ضد عفونی کنندهبرای یک درخت
   دستورالعمل استفاده از این فرمول ها معمولاً روی بسته بندی موجود است.

1. اگر خانه چوبی یا چوبی است، عایق بندی شکاف های بین ردیف ضروری است. برای این کار می توانید از یدک کش، نوار کتان یا موارد دیگر استفاده کنید.

اکنون دیوارها برای کار بیشتر آماده هستند.

نصب قاب

اکنون می توانید نصب قاب و عایق کاری دیوارها را شروع کنید.

این کار به شرح زیر انجام می شود:

1. سطوح دیوار و عایق نباید در تماس باشند. علاوه بر این، ایجاد شکاف تهویه بین عایق و دیوار بسیار مطلوب است.... برای این، نوارهای افقی به دیوارها متصل می شوند.

فاصله عمودی بین تخته ها باید نیم متر و به صورت افقی چند سانتی متر باشد. به خاطر داشته باشید که نوارها باید یک صفحه عمودی صاف را تشکیل دهند.

بنابراین در صورت ناهموار بودن دیوارها باید با قرار دادن میله ها، زیورآلات تخته سه لا و غیره در زیر آنها، موقعیت لت ها تنظیم شود. لازم نیست کاملاً تراز شود ، زیرا صفحه قاب را می توان حتی در مرحله نصب قفسه ها اصلاح کرد.

1. حال برای اینکه شکاف تهویه بین سطح داخلی دیوار و عایق ایجاد شود، باید آن را محکم روی ریل ها ببندید. غشای سد بخار... مفاصل، که لزوماً باید دارای همپوشانی باشند، باید با نوار چسب شوند.
2. قفسه های بیشتری نصب شده است. اگر ضخامت تیرها با ضخامت عایق مطابقت داشته باشد، می توان آنها را با استفاده از گوشه های فلزی و پیچ های خودکار روی نوارها ثابت کرد. اگر قفسه‌ها نازک‌تر هستند، می‌توانید از آویزهایی که برای دیوار خشک استفاده می‌شوند استفاده کنید و میله‌ها را در آنها ثابت کنید.

همانطور که در بالا گفتم، شما می توانید یک استاندارد ایجاد کنید لاشه فلزیهمانطور که برای دیوار خشک. در این صورت باید راهنماها بر روی کف و سقف نصب شوند، فاصله ای برابر با ضخامت عایق از دیوار (لت ها) عقب نشینی می کند.

سپس پروفیل های قفسه در راهنماها وارد شده و در چوب لباسی ثابت می شوند. به عبارت دیگر، کار به همان ترتیبی که هنگام مونتاژ انجام می شود انجام می شود. قاب معمولیبرای تخته گچی

اگر از تشک های معدنی به عنوان مواد عایق حرارت استفاده می شود، فاصله بین قفسه ها باید چند سانتی متر کمتر از عرض آنها باشد. در صورت استفاده از پلی استایرن منبسط شده یا فوم پلی استایرن، فاصله باید مطابق با عرض صفحات باشد.;

1. مرحله بعدی عایق کاری دیوارهای خانه است. تشک ها یا ورق های عایق در فضای بین پایه ها قرار می گیرند. سعی کنید عایق را تا حد امکان محکم در مقابل یکدیگر قرار دهید تا از تشکیل پل های سرد جلوگیری کنید.

1. سپس یک لایه دیگر از سد بخار طبق اصل توضیح داده شده در بالا نصب می شود.
2. در بالای فیلم، یک جعبه به قفسه ها وصل شده است. به عنوان یک قاعده، لت های چوبی برای این اهداف استفاده می شود.
3. در پایان کار با خارج ازاز دیوارهای زیر و زیر گیره، سوراخ هایی برای تهویه ایجاد می شود. این سوراخ ها را می توان با پشم معدنی پر کرد.

این کار عایق کاری دیوار را تکمیل می کند. باید بگویم که عایق حرارتی با ecowool به روشی کمی متفاوت انجام می شود. در صورت استفاده از آن، ابتدا قاب بسته می شود فیلم مانع بخار، پس از آن ecowool از طریق یک شلنگ به فضای قاب وارد می شود تجهیزات خاصهمانطور که در عکس بالا نشان داده شده است.

یک روش عایق مرطوب نیز وجود دارد. در این حالت، ecowool تحت فشار زمانی که خیس است عرضه می شود، در نتیجه به سطح دیوار می چسبد. عیب این فناوری این است که امکان ایجاد شکاف تهویه بین دیوار و عایق وجود نخواهد داشت.

پس از عایق بندی دیوارها، قاب باید با گچ تخته، تخته کف پوشیده شود. پانل های پلاستیکییا مواد دیگر از آنجایی که این روش هیچ ویژگی خاصی ندارد، ما آن را در نظر نخواهیم گرفت.

تکنولوژی عایق بدون قاب

حال بیایید نحوه عایق بندی خانه را به روش بدون قاب بررسی کنیم. فوراً باید بگویم که برای چنین عایق فقط می توانید از فوم یا فوم پلی استایرن اکسترود شده استفاده کنید.

علاوه بر عایق، مواد زیر باید تهیه شود:

• چسب فوم؛

• پرایمر ضد آب؛
• رولپلاک برای پلی استایرن؛
• مش فایبرگلاس؛
• بتونه برای دیوارها

فرآیند عایق کاری در این مورد به شرح زیر است:

1. به طوری که عایق با سطح مرطوب دیوار تماس نداشته باشد، دیوار باید با یک پرایمر ضد آب درمان شود. این ترکیب را می توان با یک غلتک رنگ به عنوان یک آغازگر معمولی اعمال کرد.

1. سپس باید چسب فوم را با پیروی از دستورالعمل های روی بسته در آب رقیق کنید.
2. به علاوه ترکیب چسبباید با ماله بریده بر پشت عایق اعمال شود.

1. عایق باید روی دیوار اعمال شود، کمی فشرده و تراز شود. کار از گوشه از پایین به بالا انجام می شود.
2. سپس صفحه عایق دوم به همان روش چسبانده می شود که نزدیک به اولی قرار دارد.

1. پس از چسباندن کل ردیف اول، می توانید شروع به نصب ردیف دوم کنید. آن را از ردیف اول به صورت افست قرار دهید، یعنی. طبق اصل آجرکاری... همچنین، دال ها را در گوشه ها ببندید.
   به این ترتیب، تمام دیوارهای اتاق روی آن چسبانده می شوند.

در عکس - نمونه ای از نصب رولپلاک

1. پس از خشک شدن چسب، عایق باید علاوه بر آن با رولپلاک محکم شود. رولپلاک ها باید در گوشه های عایق قرار گیرند. آنها را طوری نصب کنید که درپوش ها کمی فرو رفته باشند.
2. اگر عایق با فوم پلی استایرن اکسترود شده انجام شود، سطح عایق باید با کاغذ سنباده یا برس فلزی برای زبری سطح کار شود.
   پس از آن، penoplex باید با یک آغازگر چسب پوشانده شود.
3. شکاف های موجود بین صفحات باید با ضایعات عایق یا حتی فوم پلی اورتان پر شود.

1. اکنون باید مش را با همان چسبی که صفحات با آن چسبانده شده اند به عایق بچسبانید. چسب باید روی عایق اعمال شود ماله بریده بریدهسپس یک توری فایبر گلاس را به سطح وصل کنید و با یک کاردک معمولی یا کوچک روی آن بکشید.
   به خاطر داشته باشید که لبه ها باید حداقل 10 سانتی متر روی یکدیگر همپوشانی داشته باشند.
2. پس از خشک شدن، دیوارها باید با یک لایه نازک دیگر از چسب پوشانده شوند.

1. در پایان کار، سطح باید آستر و بتونه شود.

پس از عایق کاری دیوارها به این روش، لازم است در اتاق تهیه شود تهویه با کیفیت بالا، در غیر این صورت رطوبت خانه به طور مداوم افزایش می یابد.

این عایق را کامل می کند. باید بگویم که وقتی دیوارها به این روش عایق بندی شوند، آنها را بیشتر از عایق حرارتی با روشی که در بالا توضیح داده شد، نم می کنند. بنابراین این تکنولوژیبهتر است از آن برای عایق کاری سقف یا در صورت لزوم عایق کاری اضافی دیوارها استفاده شود.

نتیجه

از مقاله یاد گرفتید که انجام عایق داخلی در یک خانه خصوصی بسیار ساده است. با این حال، این روش برای رعایت فناوری، که دوام دیوارها به آن بستگی دارد، بسیار خواستار است. توصیه می کنم برای تثبیت مواد حاصل، ویدیوی این مقاله را تماشا کنید. اگر سوالی دارید در کامنت ها بنویسید و خوشحال می شوم به شما پاسخ دهم.

اگر خارج از شهر یا خانه روستاییاز کنده ها، تیرها، آجرها ساخته شده است، بتن یکپارچهو از انواع مختلفبلوک های دیواری کوچک (بتن هوادهی، فوم بتن، بتن رسی منبسط شده و غیره) و سایر انواع مصالح دیواری عظیم، پس بسیاری از صاحبان خانه های فعلی و آینده در حال بررسی امکاناتی برای عایق کاری اضافی دیوارهای خانه هستند.
بیشتر اوقات، هنگامی که به عایق کاری اضافی دیوارهای عظیم فکر می کنید، صاحبان خانه فقط دو سوال از خود می پرسند: چه نوع عایق را انتخاب کنند و چگونه خانه را از داخل یا خارج عایق بندی کنیم؟ در این مقاله سعی خواهیم کرد راه های یافتن پاسخ سوال سوم و از نظر ما اصلی ترین را نشان دهیم:
چرا برای عایق کاری اضافی دیوارهای خانه به خود زحمت می دهید؟

در واقع، همه مزایا برای صاحبان خانه واضح به نظر می رسد: عایق بندی اضافی خانه باعث گرم تر، بهتر شدن و راحتی بیشتر خانه می شود و هزینه زیادی برای گرم کردن آن صرفه جویی می کند. در واقع، همه این اظهارات بارها و بارها در تبلیغات مواد عایق حرارتی تکرار می شود و توسط همه به عنوان یک اصل - یعنی موضعی که نیازی به اثبات ندارد - پذیرفته می شود.
ما سعی خواهیم کرد به مشکل عایق کاری اضافی خانه ها از دیدگاه علم بی طرف نگاه کنیم. برای انجام این کار، از داده‌های سال‌ها تحقیقات میدانی در مورد نتایج عایق‌بندی اضافی دیوارهای خانه‌های ساخته شده از مواد عظیم، که توسط دانشمندان اروپایی در دهه‌های 1970 تا 2010 انجام شده و در انتشارات تحقیقات ساختمان بریتانیا خلاصه شده است، استفاده خواهیم کرد. مرکز تحقیقاتی ساختمان با مسئولیت محدود (BRE، 2014) و در گزارش کمیسیون اروپا در مورد جنبه های زیست محیطی عایق حرارتی در ساختمان ها (2010).

عایق حرارتی برای خنک نگه داشتن ساختمان در فصل گرما و کاهش اتلاف گرما در هوای سرد از طریق سطوح بیرونی ساختمان استفاده می شود. در تئوری، فرض بر این است که عایق حرارتی اضافی دیوارها باعث بهبود ریزاقلیم محله های نشیمن و صرفه جویی در بودجه قابل توجهی برای صاحب خانه در کاهش هزینه های گرمایش و تهویه مطبوع می شود.

شروع خواهیم کرد با اثر اقتصادیعایق اضافی دیوارهای خانه. اول از همه، صاحب خانه باید از این واقعیت آگاه باشد که برای به دست آوردن اثر اقتصادی عایق اضافی، باید پولی را برای گرمایش یا تهویه مطبوع خرج کند. اگر چنین هزینه هایی کافی نباشد، به عنوان مثال، در یک خانه روستایی برای زندگی فصلی در فصل گرم یا در یک خانه روستایی برای تفریح ​​منحصراً در تعطیلات آخر هفته، دوره بازپرداخت عایق اضافی بسیار بسیار طولانی خواهد بود. اگر خانه به اندازه کافی بزرگ باشد و توسط یک منبع انرژی نسبتا ارزان گرم شود ( گاز طبیعی، هیزم)، سپس دوره بازپرداخت برای عایق کاری اضافی خانه ممکن است از عمر صاحب خانه بیشتر شود. حتی اگر خانه برای اقامت دائم، پس از آن دوره بازپرداخت برای سرمایه گذاری در عایق های اضافی همچنان بسیار قابل توجه خواهد بود. در زیر جدولی از دوره های بازپرداخت تخمینی برای عایق کاری اضافی دیوارها و کف یک خانه نیمه مستقل با سه اتاق خواب با گرمایش بر روی گاز اصلی، طبق کمیسیون اروپا (2010) آمده است:

جدول. دوره بازپرداخت برای عایق اضافی

همانطور که می بینید، دوره های بازپرداخت برای سرمایه گذاری در عایق های اضافی بسیار طولانی است، حتی با در نظر گرفتن تولید کار با دستان خود و یارانه های مالی اتحادیه اروپا (گرمایش و تهویه مطبوع خانه ها تا 50-60٪ طول می کشد. از تمام منابع انرژی اتحادیه اروپا، بنابراین، دولت ها کشورهای اروپاییعایق اضافی خانه ها تا حدی یارانه می شود تا بار روی سیستم انرژی کاهش یابد). بدون یارانه و هنگام سفارش کار در شرکت های ساختمانیخطوط بازپرداخت می تواند دو برابر شود. لازم به یادآوری است که عمر مفید مواد عایق حرارتی 20-50 سال است. سپس، ممکن است نیاز به انجام آن داشته باشید تعمیرات اساسیسیستم های عایق اضافی در خانه. با این حال، داده های فوق در مورد صرفه جویی در انرژی تئوری هستند. در عمل، مشخص شد که صرفه جویی برنامه ریزی شده در منابع انرژی و بودجه برای گرم کردن خانه پس از عایق بندی اضافی ممکن است نه تنها به طور قابل توجهی کمتر از پیش بینی شده باشد، بلکه حتی منفی باشد - به دلیل اثر "بازگشت" ناشی از دلایل روانی، که نه با محاسبات فیزیکی و نه اقتصادی پیش بینی نمی شوند.

اثر "بازگشت" یا اینکه چرا صاحبان خانه های عایق بندی شده شروع به صرف هزینه بیشتر برای گرمایش نسبت به قبل از عایق کاری خانه می کنند؟
تحقیقات نشان داده است که نگرش و رفتار صاحبان خانه پس از اعمال عایق اضافی دیوار به طور قابل توجهی تغییر می کند. صاحبان خانه های عایق بندی شده شروع به احساس می کنند که نباید نگران صرفه جویی در انرژی در سایر زمینه های زندگی خود باشند، زیرا معتقدند که قبلاً "هر کاری" برای صرفه جویی و صرفه جویی در گرما انجام داده اند. اگر در خانه هایی با عایق ضعیف، صاحبان گرما را "صرفه جویی" می کنند، حداقل دمای هوای راحت را حفظ می کنند، پنجره ها را کمتر باز می کنند، اتاق های بلااستفاده را بسته و گرم نمی کنند، از تجهیزات و وسایل انرژی بر کمتری استفاده می کنند، پس از عایق کاری اضافی در بیشتر موارد این وضعیت به وجود می آید. به طور چشمگیری تغییر کرد. صاحبان خانه که معتقد بودند به دلیل عایق اضافی هزینه کمتری برای گرمایش خرج می کنند، ترموستات ها را روی دمای راحت تری تنظیم کردند، کنترل نشت هوای گرم از طریق پنجره ها، درها و تهویه را متوقف کردند و شروع به گرم کردن اتاق های بلااستفاده کردند. در نتیجه، اثر اقتصادی عایق اضافی یا از 25-30٪ پس انداز مورد انتظار به 15-17٪ کاهش یافت یا حتی زمانی که قبوض گرمایش نسبت به قبل از عایق کاری خانه بیشتر شد، منفی شد.

سرمایه گذاری در عایق کاری اضافی خانه همیشه جواب نمی دهد، یا در یک دوره طولانی جواب می دهد یا منجر به افزایش هزینه های مرتبط می شود. عایق کاری اضافی دیوارهای خانه ممکن است منجر به نیاز به ساخت اضافی شود کارهای ساختمانی(طولانی شدن برآمدگی های سقف، تغییر سیستم های زهکشینماسازی قابل توجه با عایق خارجی; کار داخلی، انتقال ارتباطات با عایق داخلی)، که هزینه آن می تواند کار عایق کاری خانه را از نظر اقتصادی نامناسب کند. بنابراین، محاسبات منحصراً اقتصادی نمی توانند همیشه به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مثبت در مورد نیاز به عایق کاری اضافی خانه باشند.
تبلیغات مواد برای "عایق کاری خانه" معمولا چیزی در مورد ممکن نمی گویند تاثیر منفیعایق برای وضعیت سازه های ساختمانی و آب و هوای کوچک در خانه... تمام اظهارات تبلیغاتی فقط به این واقعیت خلاصه می شود که خانه "گرم خواهد شد". بیایید ببینیم چه چیز دیگری می تواند در زندگی شما تغییر کند بعد از اینکه تصمیم گرفتید خانه باید "حتی گرمتر" شود.

اولین پیامد دست کم گرفته شده عایق کاری اضافی خانه این است گرمای بیش از حد محل زندگی... اما مهم ترین پیامدهای منفیعایق بندی اضافی خانه ها به دلیل نقض تبادل رطوبت بین محیط زندگی ایجاد می شود. سازه های ساختمانیو محیطناشی از هر نوع عایق توسط هر ماده.
گرمای بیش از حد محلبا عایق اضافی، برای خانه هایی با عایق داخلی در آب و هوای گرم یا قاره ای معمول است مناطق آب و هواییبا تضاد زیاد تابستان و زمستان، یا دمای روز و شب. دلیل گرم شدن بیش از حد محل در هنگام عایق کاری داخلی، گرم شدن بیشتر دیوارهایی است که از بیرون با عایق حرارتی محافظت نمی شوند و ایزوله شدن محیط داخلی خانه از توده حرارتی بی اثر قابل توجه دیوارها، که باعث می شود می توان نوسانات دمای روزانه را یکسان کرد. در مطالعه‌ای روی خانه‌های عایق‌بندی شده در انگلستان، به‌طور میانگین دمای روز تابستان در اتاق‌هایی با عایق داخلی تا 10 درصد و حداکثر تا 25 درصد در مقایسه با اتاق‌های غیر عایق‌شده بیش از حد بود. اتاق های عایق بندی شده از داخل در طبقات بالایی ساختمان ها بیش از همه بیش از حد گرم می شوند. شرایط گرمای بیش از حد می تواند به طور قابل توجهی بر افراد مسن که به طور مداوم در طول روز در خانه هستند تأثیر بگذارد. همچنین، هنگامی که محل بیش از حد گرم می شود، هزینه های تهویه مطبوع افزایش می یابد، که می تواند صرفه جویی در گرمایش در زمستان را جبران کند. به عنوان بیشترین وسیله موثربرای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد محل، از پرده های خارجی روی پنجره ها استفاده می شود که می تواند گرمایش محل را تا 50٪ کاهش دهد.

تغییر حالت تبادل رطوبت در اتاق های عایق شده.
هر نوع عایق اضافی دیوارهای عظیم یک خانه، رژیم عادی تبادل رطوبت بین سازه های ساختمان و محیط را تغییر می دهد. در صورت طراحی نادرست یا خطا در نصب عایق اضافی، خطرات آسیب به دیوارها به دلیل چرخه های ذوب-انجماد، خوردگی یا تخریب بیولوژیکی (بسته به آسیب پذیری اصلی مصالح دیوار) افزایش می یابد. هر نوع عایق پتانسیل خشک شدن دیوارها را کاهش می دهد. عایق حرارتی داخلیدمای دیوارها را کاهش می دهد و خارجی نفوذپذیری بخار ساختار دیوار را کاهش می دهد. با توجه به داخلی کدهای ساختمان(بند 8.8 SP 23-101-2004 "طراحی حفاظت حرارتی ساختمان ها") در سازه ها دیوارهای چند لایههر لایه بیرونی بیشتر باید دارای نفوذپذیری بخار بیشتر از لایه قبلی باشد. داده های تجربی نشان می دهد که برای حذف رطوبت معمولی، اختلاف نفوذپذیری بخار بین لایه ها باید حداقل 5 برابر باشد. استفاده از بخاری های فضای باز با نفوذپذیری بخار برابر یا حتی بیشتر از آن کمتر منجر به رطوبت تدریجی دیوارها می شود. در شرایط رطوبت زیادبه دلیل طراحی نامناسب عایق خارجی، دیوارهای ساخته شده از بتن هوادهی می توانند در طول چرخه های انجماد فرو بریزند، دیوارهای ساخته شده از چوب جامد به دلیل تخریب بیولوژیکی و دیوارهای با سازه های فلزی- در اثر خوردگی مرطوب کننده مواد دیوارهدایت حرارتی آن را افزایش می دهد، که می تواند در صورت عایق کاری اضافی نادرست دیوارها، به صفر کاهش یابد یا حتی تأثیر اقتصادی منفی داشته باشد.

خطر تراکم رطوبت با عایق بندی داخلی دیوارهای محل افزایش می یابد، زیرا احتمال بیشتر تشکیل پل های سرد در مرزهای کف، سقف و سقف وجود دارد. احتمال تراکم و عایق بندی با عایق و موانع بخار مواد رطوبت سنجی دیوارهای عظیم خانه را افزایش می دهد که به دلیل چرخه های جذب و تبخیر رطوبت در تنظیم رژیم رطوبت اتاق نقش دارند. افزایش رطوبت داخل خانه منجر به رشد کپک و افزایش تکثیر کنه های گرد و غبار می شود که آلرژن های قوی هستند.
هر نوع عایق، تهویه محل را به دلیل ریزش جریان های هوا "تصادفی" از طریق شکاف های ساختارهای محصور کاهش می دهد. تبادل هوا 19 بار اهمیت بیشتردر حذف رطوبت از اتاق از نفوذپذیری بخار سازه های دیوار. بنابراین، هنگامی که دیوارها عایق بندی می شوند (به ویژه همزمان با نصب پنجره های دو جداره در پابندهای پلاستیکی) و تهویه مناسب وجود ندارد، سطح رطوبت اتاق می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
استفاده غشاهای ضد بادبرای پوشاندن لایه های بیرونی عایق بدون شکاف تهویه می تواند منجر به تجمع رطوبت و رشد کپک در سطوح مشترک شود (با رطوبت 80-90 درصد و وجود مواد آلی). طبق تحقیقات پزشکی اخیر (1999-2004)، کپک نقش کلیدی در ایجاد آسم برونش، رینیت آلرژیک و درماتیت آتوپیک در بزرگسالان دارد. همچنین ارتباطی بین فراوانی بروز در ساکنین سینوزیت، لوزه، سندرم مشاهده شد. خستگی مزمنبا وجود کپک در محیط داخلی خانه.

عایق بندی منطقی خانه ها، بسته به نحوه عملکرد آنها.
موثرترین استراتژی برای عایق کاری دیوار با جرم حرارتی یکسان، آرایش سه لایه عایق است: یک لایه خارج از دیوار، یک لایه در داخل دیوار و یک لایه در داخل اتاق. در این حالت کافی است ضخامت هر لایه فقط 26 میلی متر باشد. به عنوان مثال، اتاقی با ضخامت عایق داخلی 78 میلی متر دو برابر سریعتر از اتاقی با عایق سه لایه خنک می شود. می توان عایق دو لایه را انجام داد: خارجی و یک لایه در داخل دیوار، به طوری که جرم حرارتی دیوار از اتاق جدا نشود.

مطالعه اثربخشی محل عایق بر روی دیوار بتنیضخامت 152 میلی متر در شش منطقه مختلف آب و هوایی ایالات متحده نشان داده است که ویژگی های حرارتی بهینه محل در تمام مناطق آب و هوایی با مکان خارجی عایق به دست می آید. بهره وری انرژی خانه های دارای سه نوع دیوار: آجرکاری توپر، دیوارهای آجری با حفره در داخل (چاه بنایی) و دیوارهای توخالی آجری با عایق خارجی به ضخامت 5 سانتی متر نیز مورد بررسی قرار گرفت.در تابستان راحت ترین ریزاقلیم در خانه هایی با انبوه مشاهده شد. دیوارهای آجریو در خانه های دارای عایق خارجی. V زمان زمستانبهترین نتایج توسط خانه هایی با عایق خارجی نشان داده شد.
برای گرمایش متناوب (به عنوان مثال، با گرمایش دوره ای اتاق ها)، عایق کاری همزمان دیوارهای عظیم (آجرکاری) از داخل و خارج مؤثرتر است. این روش در مقایسه با قرار دادن عایق بین لایه های آجرکاری 32 درصد بیشتر در مصرف انرژی صرفه جویی می کند. برای اتاق های خنک کننده با تهویه مطبوع، بهترین نتایج در اتاق هایی با عایق بین لایه های آجرکاری، و بدتر از آن - با محل همزمان خارجی و داخلی عایق مشاهده می شود.
برای حالت گرمایش ثابت، ترجیحاً دیوارهایی با عایق خارجی و توده حرارتی باز به داخل اتاق ساخته شود.

مزایا و معایب عایق کاری خارجی و داخلی دیوارهای خانه.

جدول. عایق خارجی

مزایای	ایرادات
استفاده از جرم حرارتی دیوارهای داخلی: دیوارها کندتر خنک می شوند و کندتر گرم می شوند.	هزینه بالا. نیاز به انجام کارهای ساختمانی و تکمیلی مرتبط.
حفاظت اضافی از نما در برابر عوامل جوی و گرما.	مجوز تولید ممکن است مورد نیاز باشد کارهای نماو هماهنگی آنها
امکان اصلاح عیوب نما.	قابل اجرا نیست در ساختمان های آپارتمانیهنگام عایق کاری تنها یکی از آپارتمان ها.
عایق صدا	افزایش خطرات ناشی از میرایی عایق حرارتی ناشی از بارش.
احتمال کم پل حرارتی
کار نصب تداخلی با زندگی ساکنان خانه و فضای داخلی ندارد.
مساحت را کاهش نمی دهد فضاهای داخلی: هیچ محدودیتی در ضخامت لایه عایق حرارتی وجود ندارد.

جدول. عایق داخلی

مزایای	ایرادات
گرم شدن سریع اتاق.	ایجاد پل های حرارتی
بدون تاثیر بر نمای بیرونی ساختمان.	افزایش قابلیت گرمایش بیش از حد اتاق
کار را اغلب می توان با دست انجام داد.	افزایش رطوبت اتاق.
کار را می توان به صورت مرحله ای (اتاق به اتاق) انجام داد.	عایق بندی جرم حرارتی دیوارها
	غیبت حفاظت خارجیدیوارها از اثرات بارندگی
	کاهش حجم داخلی اماکن.
	نیاز به انتقال ارتباطات
	نیاز به بازسازی فضای داخلی
	نیاز به عملیات دقیق و محدودیت در کار با دیوار در آینده.

بنابراین می توان انجام داد نتیجه گیری کوتاه در مورد عایق اضافی در خانه:

1. با وجود تماس های تبلیغاتی، همیشه توصیه نمی شود که برای عایق کاری اضافی دیوارهای خانه هزینه کنید. عایق اضافی، اول از همه، برای تولید کنندگان مواد عایق حرارتی و تامین کنندگان منابع انرژی، به دلیل کاهش بار در شبکه های انرژی مفید است. هزینه های یک صاحب خانه برای عایق کاری اضافی خانه می تواند زمان زیادی طول بکشد تا پرداخت شود، به هیچ وجه پرداخت نشود یا هزینه ها را افزایش دهد.
2. بازپرداخت هزینه عایق اضافی خانه نه تنها به شرایط آب و هوایی، پارامترهای مهندسی حرارت خانه بستگی دارد، بلکه به ویژگی های روانیو رفتار صاحبان خانه
3. تأثیر عایق اضافی بر ایمنی و دوام دیوارها و میکروکلیمای خانه مبهم است. خطا در طراحی و نصب می تواند منجر به افزایش قابل توجه رطوبت، هم در پوشش ساختمان و هم در داخل محل شود.
4. در اکثر موارد استاندارد، عایق کاری خارجی خانه نسبت به عایق داخلی مزایای بیشتری دارد. برای کاهش هزینه نصب عایق خارجی، بهتر است آن را در مرحله ساخت خانه انجام دهید.
5. برای خانه هایی با گرمایش نامنظم یا ناهموار (بیشتر خانه های روستاییاقامت موقت)، عایق داخلی یا ترکیبی از عایق داخلی و خارجی دیوار توصیه می شود.
Al-Sanea, S. A. and Zedan, M. F. بهبود عملکرد حرارتی دیوارهای ساختمان با بهینه سازی توزیع لایه عایق و ضخامت برای جرم حرارتی یکسان. انرژی کاربردی، 2011. 88 (9) pp. 3113-3124.

اغلب، صاحبان خانه تمایل دارند تابستان را تغییر دهند خانه تعطیلاتبه محل اقامت دائم برای انجام این کار، باید دیوارهای بیرونی را عایق بندی کنید. چگونه انجامش بدهیم؟

اغلب آنها علاوه بر عایق بندی هستند خانه های قاب... برای درک چگونگی انجام این کار، بیایید به فناوری دیوارهای ساختمان نگاه کنیم. ابتدا سازندگان یک قاب پشتیبان ساخته شده از بلوک های چوبی را نصب می کنند که بین آن اسلب هایی از سنگ یا الیاف شیشه در فضا قرار می گیرد. برای محافظت در برابر رطوبت از کنار اتاق، عایق با یک ماده مانع بخار (معمولاً یک فیلم پلیمری) پوشانده شده است که به عنوان مانعی در مسیر بخار آب که از محل های مسکونی به خیابان سرازیر می شود عمل می کند. با منگنه های یک منگنه مکانیکی به قفسه های قاب متصل می شود.

به دیوارها خانه قاببود حفاظت قابل اعتماداز سرما در شرایط خط میانیروسیه، ضخامت عایق باید حداقل 150 میلی متر باشد.

یک شکاف تهویه به عرض 20-50 میلی متر بین عایق حرارتی و تریم بیرونی ایجاد می شود. به دلیل آن، بخار نفوذی به عایق منحرف می شود. شکاف تهویه با استفاده از میله‌های شبکه‌ای متقابل که به قفسه‌های قاب میخ می‌شوند، ایجاد می‌شود.

برای جلوگیری از دمیدن دیوار توسط هوای سرد وارد شده به شکاف تهویه، شیشه جلویی تعبیه شده است. برای این اهداف، فقط باید از فیلم های پخش (نفوذ بخار) (غشاء) استفاده شود که مانع خروج بخار آب از عایق نمی شود. آنها با براکت ها به قفسه های قاب بسته می شوند و سپس با میله های ضد مشبک فشار داده می شوند.

در نهایت، آخرین عنصر دیوار قاب بندی است دکوراسیون بیرونی(سایدینگ، کلبه و غیره). یا بر روی یک شبکه ضد شبکه یا به یک پایه ایجاد شده خاص به شکل تخته های OSB ثابت می شود.

بنابراین، اگر نیاز به عایق کاری اضافی دارید دیوار قاب، اول از همه، تریم، ضد کوره و مواد ضد باد را از بین ببرید. سپس به پایه های عمودی قاب که ضخامت آنها مطابقت دارد، پایه های جدیدی متصل می شود ضخامت مورد نیازلایه عایق حرارتی

هنگام ساخت قاب، به جای میله ها، می توانید استفاده کنید تخته های عریض... آنها با استفاده از گوشه های فلزی به قفسه های موجود ثابت می شوند.

صفحات یا تشک های عایق فیبری بین قفسه ها (تخته ها) قرار می گیرند. آنها به گونه ای نصب می شوند که به عایق دیوار نزدیک می شوند. به منظور جلوگیری از یخ زدگی دیوارها از طریق نشت، به عنوان مثال، در مکان هایی که صفحات برش داده می شود، عایق حرارتی دو لایه ساخته می شود. برای این کار ابتدا به قاب موجود وصل کنید پست های عمودی(در این صورت ضخامت آنها کمتر می شود) ، مواد فیبری بین آنها قرار می گیرد. سپس عمود بر قفسه ها، چوب های تراش (معمولا ضخامت 50 میلی متر) میخ می زنند که بین آن ها صفحات یا تشک های عایق نیز به ترتیب به ضخامت 50 میلی متر گذاشته می شود. بعد، شیشه جلو گذاشته می شود و سپس یک شکاف تهویه ایجاد می شود و پایان ثابت می شود.

به جای پشم معدنی برای عایق، می توانید از تخته های الیاف چوبی استفاده کنید که در دو لایه با ضخامت کلی 50 میلی متر گذاشته شده اند.

هنگام نصب متریال نما، مهم است که امکان جریان هوا در زیر پوشش از پایین و اگزوز آن از زیر آن از بالا فراهم شود. جریان ورودی را می توان با استفاده از نوارهای سایدینگ سوراخ دار بدست آورد. و هود معمولاً با ترکیب شکاف تهویه روی نما با شکاف تهویه در سازه پیش امدگی لبه بام انجام می شود. در این حالت، سوهان آویزان باید دارای دریچه های هوا باشد.

یکی دیگر نکته مهم: با یک لایه عایق اضافی به ضخامت مثلاً 100 میلی متر، ضخامت کل سازه حدود 150 میلی متر خواهد بود. بنابراین، قبل از تصمیم گیری در مورد عایق اضافی نما، باید بدانید که برآمدگی سقف چگونه به نظر می رسد و مهمتر از همه، اینکه آیا می تواند به طور موثر نما را در برابر بارش محافظت کند.

با عایق اضافی خانه های قابمشکلات چیدمان پنجره و درگاه هامعمولاً اتفاق نمی افتد: فقط موارد جدید گسترده تر به جای شیب های قدیمی نصب می شوند.

با استفاده از این فناوری می توانید عایق کاری کنید خانه های چوبی... دنباله یکسان است: میخ به دیوارهای چوبیقاب پر شده با عایق حرارتی، حفاظت از باد، شکاف تهویه، تکمیل. این سوال که آیا "پای" مورد نیاز است عایق بندی شده است دیوار چوبیسد بخار بحث برانگیز است. به طور کلی نیاز به سد بخار با محاسبه نفوذپذیری بخار یک سازه خاص تعیین می شود. بدون چنین محاسبه ای، شما باید فقط به تجربه متخصصان تکیه کنید. اکثر آنها معتقدند که لازم نیست و بخار وارد شده به عایق به دلیل تهویه (به شرطی که شکاف تهویه مرغوب باشد) از بیرون آن خارج می شود، بدون اینکه به عایق یا عناصر چوبی آسیبی وارد شود.