مونتاژ تابلو برق. نمودارهای تابلوهای سیم کشی دستورالعمل های گام به گام برای مونتاژ و اتصال تابلو برق

اتصال قطع کننده های مدار در تابلو برق نیاز به دانش زیادی دارد. ابتدا باید سیم کشی را به درستی طراحی کنید، سپس یک مکان را انتخاب کنید، نمودارها را ایجاد کنید، یک مورد و لوازم جانبی را انتخاب کنید. پس از تمام این مراحل، باید تجهیزات را نصب کنید و محافظ را به کابل وصل کنید.

اتصال نادرست ماشین ها می تواند منجر به مشکلات بزرگ سیم کشی شود، بنابراین در این مورد بهتر است با یک برقکار مجرب تماس بگیرید.

در این مقاله در مورد روند اتصال صحیح ماشین ها به پنل، کابل کشی و چیدمان صحیح تمامی قطعات صحبت خواهیم کرد. تصور یک خانه مدرن بدون برق غیرممکن است، این موضوع باید در خط مقدم باشد.

تابلو برق برای پیشخوان و ماشین های فروش - انتخاب محل نصب

بیایید با ساده ترین قسمت شروع کنیم - تابلو برق را کجا در آپارتمان قرار دهیم؟ راحت تر آن را نزدیک درب ورودی در راهرو قرار دهید. در این حالت، مجبور نیستید کابل برق را از پلت فرم دور کنید. بهینه ترین گزینه ارتفاع در سطح چشم یک بزرگسال است. و گرفتن قرائت کنتورها و خاموش کردن دستگاه ها در صورت لزوم راحت است.

برای اینکه هواداران همه چیز را زیر سقف جمع کنند، «برای ایمنی بیشتر، همانطور که می‌گویند قبلاً متر آویزان می‌کردند»، اجازه دهید موارد زیر را بگوییم. کنتورهای برق قدیمی با فیوزهای دوشاخه به سادگی بدون کشو روی دیوار نصب می شدند و بنابراین در زیر سقف آویزان می شدند.

تابلو برق مدرن دارای محفظه محکمی است و قابل قفل است تا کودکان وارد آن نشوند مگر اینکه کلید را در مکانی برجسته بیندازید.

هنگام انتخاب مکانی برای نصب سپر در یک خانه خصوصی یا کلبه، باید در نظر بگیرید که کابل کجا و چگونه نصب شده است یا از خط هوایی یا خط تامین زیرزمینی شروع می شود. داده های مربوط به شبکه های خارجی را می توان از شرکت منبع تغذیه محلی دریافت کرد.

تابلو برق را آماده بخرید یا با دستان خود مونتاژ کنید

به قول آهنگ قدیمی "چقدر پیشرفت اومده" که می تونی سپر آماده با پر شده بخری یا آماده مونتاژ کنی. اگر برقکار شما چنین طراحی ساختمانی «اختصاصی» را پیشنهاد کرد، نگران نباشید. سپرها توسط شرکت ها و شرکت های تاسیسات الکتریکی، از جمله به سفارش یا برای پروژه های استاندارد سیم کشی آپارتمان، مونتاژ می شوند.

نکته اصلی که باید مشخص شود این است که آیا استاد شما قبلا با سپرهای آماده کار کرده است یا این اولین تجربه است. اگر او یک دوجین از این مجموعه ها را نصب کرده است و ویژگی های آنها را می داند، پس با خیال راحت موافقت کنید. اما اگر برای اولین آزمایش خوکچه هندی هستید، امتناع کنید. بهتره خودش با خودکار جمعش کنه به روش قدیمی.

نمودار اتصال برای ماشین های موجود در داشبورد

طرح داشبورد در آپارتمان یکی از نکات اصلی است، اما قبل از پرداختن به آن، بیایید ببینیم چه عناصری در طراحی گنجانده شده است. به طوری که شما نامگذاری و ترکیب نمودار سیم کشی را درک کنید.

ماشین مقدماتی.

برای محافظت از کل مدار سیم کشی قرار داده شده است. هسته های کابل ورودی اصلی به پایانه های دستگاه ورودی متصل می شوند. برای کار راحت با تابلو برق، اغلب یک سوئیچ در جلوی دستگاه ورودی نصب می شود.

این امکان را به شما می دهد تا کل مجموعه را برای جایگزینی عناصر، پیشگیری ایمن خاموش کنید و منبع تغذیه یک آپارتمان یا خانه را به طور کامل قطع کنید. در این حالت کابل برق به سوئیچ متصل می شود.

کنتور برق.

نصب شده بعد از دستگاه مقدماتی و شمارش برق مصرفی در خانه یا آپارتمان. گاهی اوقات متر به طور جداگانه، تا داشبورد، همراه با خاموش شدن خودکار می ایستد. به عنوان مثال، در محل یک ساختمان آپارتمان.

دستگاه جریان باقیمانده - برای محافظت در برابر شوک الکتریکی و جلوگیری از آتش سوزی طراحی شده است.

RCD در مدار می تواند به عنوان یکی از نصب شده پس از متر باشد، به عنوان مثال، در یک آپارتمان یک اتاقه با بار کوچک. یا چندین RCD را روی خطوط جداگانه با مصرف زیاد (روی اجاق گاز برقی، ماشین لباسشویی، کولر گازی) قرار می دهند.

ماشین های خطی

برای خطوط جداگانه برای اتاق های مختلف، لوازم خانگی و روشنایی مورد نیاز است. در صورت مشاهده جریان اضافه یا اتصال کوتاه مدار را باز کنید، سیم کشی و تجهیزات متصل را از آسیب محافظت کنید. عملکرد دستگاه می تواند از آتش سوزی ناشی از گرم شدن و اشتعال سیم جلوگیری کند.

Diffautomat حفاظت.

می توان آن را به جای یک جفت دستگاه اتوماتیک + RCD روی خطوط برق مجزای وسایل برقی نصب کرد.

ریل DIN - یک عنصر نصب برای نصب تجهیزات.

به دیواره عقب محفظه تابلو برق بسته می شود. بسته به اندازه کابینت، تعداد ریل های DIN و تعداد احتمالی ماژول های نصب شده ممکن است متفاوت باشد. برای اینکه با خرید کیس محافظ با توجه به تعداد ماژول ها اشتباه نکنید، لازم است یک نمودار سیم کشی ترسیم کنید.

اتصال باسبارها

آنها برای جدا کردن تابلو برق و اتصال صفرهای کار و سیم های زمین مورد نیاز هستند. در شیلد هم از نوارهای ترمینال صفر و هم از نوارهای اتصال به زمین استفاده می شود.

شینه های توزیع

نصب شده برای "بسته" خودکارهای خطی، RCD، difavtomats. شانه ها عایق قابل اعتمادی دارند و به شما این امکان را می دهند که سریع و ایمن تعدادی از ماشین ها را از طریق بلوک ترمینال ورودی وصل کنید. آنها را می توان هم برای هادی جریان و هم برای صفر کار استفاده کرد.

کلیدهای مدار چیست؟

اینها دستگاه هایی با طراحی ویژه هستند که وظیفه اصلی آنها محافظت از سیم کشی در برابر جریان مجدد است. به طور کلی ماشین ها شما را از برق گرفتگی نجات نمی دهند و از تجهیزات محافظت نمی کنند. آنها برای جلوگیری از گرمای بیش از حد طراحی شده اند.

مدار کوتاه؛
مازاد جریانی که از طریق هادی می گذرد برای این مورد در نظر گرفته نشده است.

به عنوان یک قاعده، دستگاه در ورودی نصب می شود، یعنی از بخش بعدی زنجیره محافظت می کند. از آنجایی که سیم کشی های مختلفی برای پرورش انواع مختلف دستگاه ها استفاده می شود، به این معنی است که دستگاه های حفاظتی باید بتوانند در جریان های مختلف کار کنند.

در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که فقط نصب قوی ترین دستگاه کافی است و هیچ مشکلی وجود ندارد. با این حال، اینطور نیست. جریان زیاد که توسط دستگاه حفاظتی راه اندازی نشده است، می تواند سیم کشی را بیش از حد گرم کند و در نتیجه باعث آتش سوزی شود.

دستگاه از چه چیزی تشکیل شده است

دسته خم کن. با کمک آن می توانید پس از روشن شدن دستگاه، آن را روشن کنید یا آن را خاموش کنید تا مدار را خاموش کنید.
مکانیسم فعال سازی
مخاطب. اتصال و باز شدن مدار را فراهم می کند.
پایانه ها آنها به شبکه محافظت شده متصل هستند.
مکانیسم مشروط تحریک شده به عنوان مثال، صفحه حرارتی دو فلزی. در بسیاری از مدل ها، ممکن است یک پیچ تنظیم برای تنظیم مقدار جریان اسمی وجود داشته باشد.
مکانیسم خاموش کننده قوس در هر قطب دستگاه حاضر باشد. این محفظه کوچکی است که در آن صفحات مسی قرار داده شده است. روی آنها، قوس خاموش می شود و از بین می رود.

بسته به سازنده، مدل و هدف، ماشین ها می توانند به مکانیزم ها و دستگاه های اضافی مجهز شوند.

دستگاه مکانیزم خاموش کردن

ماشین ها دارای عنصری هستند که مدار الکتریکی را در مقادیر جریان بحرانی می شکند.

دستگاه های الکترومغناطیسی آنها با سرعت بالا در واکنش به یک اتصال کوتاه مشخص می شوند. تحت تأثیر جریانهای با مقدار غیرقابل قبول، یک سیم پیچ با یک هسته فعال می شود که به نوبه خود مدار را خاموش می کند.
حرارتی. عنصر اصلی چنین مکانیزمی یک صفحه دو فلزی است که تحت بار جریان های زیاد شروع به تغییر شکل می کند. خم شدن، بر عنصری که زنجیره را می شکند، اثر فیزیکی می گذارد.

یک کتری برقی تقریباً به همین صورت عمل می کند که وقتی آب در آن می جوشد می تواند خود را خاموش کند. قطع کننده های مدار نیمه هادی نیز وجود دارد. اما به ندرت در شبکه های خانگی استفاده می شوند.

مشخصات زمان-جریان کلیدهای مدار

دستگاه ها در ماهیت عملکرد برای یک مقدار جریان غیر ضروری بالا متفاوت هستند. 3 نوع محبوب ترین ماشین وجود دارد - B، C، D.

B (3 تا 5 xln)؛
C (5 تا 10 xln)؛
D (از 10 تا 20 xln).

چه مفهومی داره؟ بسیار ساده است - برای درک محدوده ای که دستگاه قادر به راه اندازی است، باید شکل کنار حرف را در مقدار xln ضرب کنید.

16 * 3 = 48A;
16 * 5 = 80A.

دستگاه با علامت B16 در محدوده 48 ... 80A خاموش می شود.
با علامت C16 در محدوده 80 ... 160A خاموش می شود.
و با علامت D16 در محدوده 160… 320A خاموش می شود.

رایج ترین نوع دستگاه C است که تقریباً در هر خانه ای استفاده می شود.
ماشین‌های دارای علامت D عمدتاً در مکان‌هایی با مصرف‌کنندگانی که جریان راه‌اندازی بالایی دارند، به عنوان مثال، موتورهای الکتریکی استفاده می‌شوند.
نوع B حساس ترین است، به ندرت استفاده می شود، عمدتا برای حفاظت از تجهیزات الکترونیکی. و به نسبت گران تر است.

در جریان 100 آمپر، دستگاه B16 تقریباً بلافاصله خاموش می شود، در حالی که C16 بلافاصله خاموش نمی شود، بلکه پس از چند ثانیه از حفاظت حرارتی (پس از گرم شدن صفحه دو فلزی آن) خاموش می شود.

نمادها

انواع مختلف ماشین ها به روش خاص خود برای شناسایی و انتخاب سریع مورد نیاز برای یک مدار خاص یا بخش آن علامت گذاری می شوند. به عنوان یک قاعده، همه تولید کنندگان به یک مکانیسم پایبند هستند که امکان یکسان سازی محصولات را برای بسیاری از صنایع و مناطق فراهم می کند.

نام تجاری. معمولا لوگوی سازنده در بالای دستگاه قرار می گیرد. تقریباً همه آنها به روشی خاص طراحی شده اند و رنگ سازمانی خود را دارند، بنابراین انتخاب محصول برای شرکت مورد علاقه شما دشوار نخواهد بود.
پنجره نشانگر وضعیت فعلی مخاطبین را نشان می دهد. اگر نقصی در دستگاه وجود داشته باشد، می توان از آن برای تعیین وجود ولتاژ در شبکه استفاده کرد.
ماشین تایپ. همانطور که قبلاً در بالا توضیح داده شد، به معنی ویژگی قطع در جریان هایی است که به طور قابل توجهی بالاتر از جریان نامی است. C بیشتر در زندگی روزمره و B کمی کمتر استفاده می شود. تفاوت بین انواع ماشین های الکتریکی B و C چندان قابل توجه نیست.
جریان نامی مقدار جریانی را نشان می دهد که می تواند بار مداوم را تحمل کند. ولتاژ محاسبه شده. اغلب اوقات این نشانگر دارای دو معنی است که با اسلش نوشته می شود. اولی برای شبکه تک فاز، دومی برای شبکه سه فاز. به عنوان یک قاعده، در روسیه ولتاژ 220 ولت است.
محدودیت جریان قطع این به معنای حداکثر جریان اتصال کوتاه مجاز است که در آن دستگاه بدون خرابی خاموش می شود. کلاس محدود کننده فعلی به صورت یک رقمی بیان می شود یا اصلا وجود ندارد
طرح. در دستگاه، حتی می توانید یک نمودار اتصال برای مخاطبین با نام آنها پیدا کنید. تقریباً همیشه در قسمت بالا سمت راست قرار دارد. بنابراین، با نگاه کردن به قسمت جلویی دستگاه، می توانید بلافاصله تعیین کنید که برای چه نوع جریانی در نظر گرفته شده است و توانایی آن را دارد.

چه نوع ماشینی را انتخاب کنید

هنگام انتخاب یک دستگاه محافظ، این جریان نامی است که یکی از ویژگی های اصلی در نظر گرفته می شود. برای انجام این کار، باید تعیین کنید که کل تمام دستگاه های مصرف کننده در خانه به چه قدرت فعلی نیاز دارد.

و از آنجایی که الکتریسیته از طریق سیم ها جریان می یابد، قدرت جریان مورد نیاز برای گرمایش به سطح مقطع آن بستگی دارد. وجود قطب ها نیز نقش مهمی ایفا می کند.

یک قطب زنجیر با وسایل روشنایی و پریزهایی که وسایل ساده به آن وصل خواهند شد.
دو قطب برای محافظت از سیم کشی اجاق های برقی، ماشین لباسشویی، وسایل گرمایشی، آبگرمکن استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان محافظ بین سپر و اتاق نصب شود.
سه قطب. عمدتاً در مدارهای سه فاز استفاده می شود. این امر برای اماکن صنعتی یا نزدیک به صنعتی صادق است. کارگاه های کوچک، تأسیسات تولیدی و مانند آن.

تاکتیک نصب ماشین آلات از بیشتر به کمتر می آید. یعنی ابتدا مثلاً دو قطبی و سپس تک قطبی سوار می شود. در مرحله بعد دستگاه هایی با قدرت در حال کاهش در هر مرحله می آیند.

اولین چیزی که باید با آن شروع کرد، در اصل اتصال صحیح دستگاه است. همانطور که می دانید کلید برق دارای دو کنتاکت برای اتصال متحرک و ثابت می باشد.

روی کدام یک از پایه ها باید برق را به بالا یا پایین وصل کنید؟ تا به امروز، اختلافات زیادی در این مورد وجود داشته است. در هر انجمن الکتروتکنیکی، سوالات و نظرات زیادی در این مورد وجود دارد.

بیایید برای مشاوره به اسناد نظارتی مراجعه کنیم. PUE در این مورد چه می گوید؟ ویرایش هفتم بند PUE 3.1.6.گفت:

3.1.6. کلیدهای مدار و فیوزهای نوع دوشاخه باید به شبکه وصل شوند تا در هنگام بازکردن فیوز (دایرکتور شکن) فیوز، آستین پیچ فیوز (دایرکتور شکن) بدون برق بماند. با منبع تغذیه یک طرفه، اتصال هادی تغذیه (کابل یا سیم) به دستگاه حفاظتی باید به عنوان یک قاعده به مخاطبین ثابت انجام شود.

همانطور که در قوانین مشاهده می کنید، گفته می شود که سیم تغذیه، هنگام اتصال ماشین های موجود در شیلد، به طور معمول باید به کنتاکت های ثابت متصل شود. این همچنین برای همه RCD ها، difavtomats و سایر دستگاه های حفاظتی صدق می کند. از کل این بریده، عبارت "به عنوان یک قاعده" مشخص نیست. یعنی همانطور که باید به نظر می رسد، اما در برخی موارد ممکن است استثنا وجود داشته باشد.

برای اینکه بفهمید کنتاکت متحرک و ثابت کجا قرار دارد، باید ساختار داخلی قطع کننده مدار را تصور کنید. بیایید به مثال یک ماشین تک قطبی که در آن تماس ثابت قرار دارد نگاه کنیم.

پیش روی ما یک دستگاه اتوماتیک از سری BA47-29 از iek است. از عکس مشخص است که کنتاکت ثابت آن ترمینال بالایی و کنتاکت متحرک ترمینال پایینی است. اگر نام‌های الکتریکی روی خود سوئیچ را در نظر بگیریم، در اینجا نیز واضح است که تماس ثابت در بالا قرار دارد.

کلیدهای مدار سایر سازندگان علائم مشابهی روی بدنه دارند. به عنوان مثال، یک دستگاه خودکار از Schneider Electric Easy9 را در نظر بگیرید، همچنین دارای یک تماس ثابت در بالا است. برای RCD های اشنایدر الکتریک، همه چیز در بالا مشابه است، کنتاکت های ثابت و در پایین آن ها متحرک وجود دارد.

مثال دیگر دستگاه های محافظ Hager است. در مورد کلیدهای مدار هگر و RCDها نیز می توانید عناوین را مشاهده کنید که از آنها مشخص است که کنتاکت های ثابت در بالا قرار دارند.

بیایید بفهمیم، از نظر فنی، نحوه اتصال دستگاه از بالا یا پایین مهم است.

قطع کننده مدار از خط در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند. هنگامی که جریان اضافه ظاهر می شود، انتشار حرارتی و الکترومغناطیسی واقع در داخل محفظه واکنش نشان می دهد.

از کدام طرف برق از بالا یا از پایین وصل می شود تا رها شود، مطلقاً هیچ تفاوتی وجود ندارد. یعنی با اطمینان می توانیم بگوییم که عملکرد دستگاه تحت تأثیر کدام تماس با برق قرار نمی گیرد.

در حقیقت، باید بگویم که تولید کنندگان دستگاه های مدولار "مارک" مدرن، مانند ABB، Hager و دیگران، اجازه می دهند منبع تغذیه به پایانه های پایین متصل شود. برای این کار، دستگاه ها دارای گیره های ویژه ای هستند که برای لاستیک های شانه ای طراحی شده اند.

چرا در PUE توصیه می شود به مخاطبین ثابت (بالا) وصل شوید؟ این قانون برای اهداف عمومی تایید شده است. هر برقکار تحصیلکرده ای می داند که هنگام انجام کار لازم است ولتاژ تجهیزاتی را که روی آن کار می کند حذف کند.

"بالا رفتن" به تابلو، شخص به طور شهودی حضور یک فاز را در بالای ماشین ها فرض می کند. با قطع کردن AB در داشبورد، او می‌داند که در پایانه‌های پایین و هر چیزی که از آنها خارج می‌شود، ولتاژی وجود ندارد.

حالا بیایید تصور کنیم که اتصال ماشین‌ها در تابلو توسط برقکار عمو واسیا انجام شده است که فاز را به کنتاکت‌های پایینی AB وصل کرده است.

مدتی گذشته است (هفته، ماه، سال) و شما باید یکی از دستگاه ها را تعویض کنید (یا یک دستگاه جدید اضافه کنید). عمو پتیا، یک برقکار، وارد می شود، ماشین های لازم را خاموش می کند و با اطمینان با دستان خالی زیر تنش بالا می رود.

در گذشته شوروی اخیر، همه ماشین‌ها یک تماس ثابت در بالا داشتند (به عنوان مثال، AP-50). اکنون، با طراحی AB مدولار، نمی توانید تشخیص دهید که محل متحرک کجاست و تماس ثابت کجاست. در AB، که در بالا در نظر گرفتیم، تماس ثابت در بالا قرار داشت. و کجا تضمین می کند که تماس ثابت ماشین های چینی در بالا قرار گیرد.

بنابراین، در قوانین PUE، اتصال هادی منبع تغذیه به کنتاکت های ثابت فقط به منظور نظم عمومی و زیبایی شناسی به اتصال به پایانه های بالایی دلالت دارد. من خودم طرفدار اتصال برق به کنتاکت های بالای مدارشکن هستم.

برای کسانی که با من مخالف هستند، این سوال در مورد پر کردن است که چرا در مدارهای الکتریکی برق ماشین ها دقیقاً به کنتاکت های ثابت وصل می شود.

اگر به عنوان مثال یک سوئیچ معمولی از نوع RB را در نظر بگیریم که در هر تاسیسات صنعتی نصب می شود، آنگاه هرگز وارونه وصل نمی شود. اتصال منبع تغذیه به دستگاه های سوئیچینگ از این نوع فقط به کنتاکت های بالایی انجام می شود. من سوئیچ را خاموش کردم و می دانید که کنتاکت های پایین بدون ولتاژ هستند.

اتصال کلیدهای مدار

پس از انتخاب دستگاه خودکار، باید متصل شود. اتصال کلیدهای مدار کار سختی نیست و همه می توانند این کار را انجام دهند.

کلیدهای اتوماتیک در جعبه ماشین های الکتریکی نصب می شوند. برای تثبیت ایمن دستگاه در تابلو برق، آن را روی یک ریل مخصوص قرار می دهند. سیم های موجود در گیره های ترمینال دستگاه با کنتاکت های پیچ و مهره ای ثابت می شوند.

در حین نصب در تابلوهای برق و اتصال خطوط تغذیه یا خروجی، لازم است که کنتاکت های پیچ و مهره را با دقت و بدون نیروی بیش از حد سفت کنید.

سفت شدن کنتاکت ها نباید با تغییر شکل بدنه دستگاه همراه باشد، زیرا این امر می تواند منجر به نقض موقعیت قطعات حامل جریان در داخل جعبه دستگاه شود که می تواند باعث گرم شدن بیش از حد دستگاه و خرابی آن حتی با بارهای جزئی

هنگام اتصال دستگاه، لازم است قانون پذیرفته شده را رعایت کنید: ورودی (منبع تغذیه) از بالای دستگاه و خروجی (بار) از پایین متصل می شود.

در آینده، زمانی که نیاز به تعویض یا اتصال سیم های اضافی به دستگاه کار شود، همیشه خواهید دانست که بار و برق به کدام تماس متصل است.

قبل از اتصال هسته های کابل به پایانه های دستگاه، عایق خارجی حدود 10-15 سانتی متر از آن جدا می شود و پس از آن کابل انعطاف پذیرتر شده و به راحتی در داخل تابلو برق خم می شود. این امر نصب را ساده می کند، به خصوص اگر ماشین های زیادی در تابلو نصب شده باشند. علاوه بر این، عایق داخلی حدود 5-10 میلی متر از سیم ها حذف می شود.

برای اتصال سیم‌های کوچک یا سیم‌های رشته‌ای به دستگاه خودکار، توصیه می‌شود از گیره‌های مخصوص استفاده کنید.

محل استفاده و نحوه اتصال ماشین های یک، دو، سه و چهار قطبی

در شبکه های تک فاز با ولتاژ 220 ولت معمولاً ماشین های تک قطبی یا دو قطبی برای محافظت از وسایل برقی نصب می شوند.

فقط هادی فاز به قطع کننده های مدار تک قطبی متصل است - L.
هر دو سیم به سیم دو قطبی فاز - L و نول - N متصل می شوند.
کلیدهای مدار سه قطبی در شبکه های 3 فاز استفاده می شود. سه فاز منبع تغذیه L1، L2، L3 به پایانه های اینگونه ماشین ها متصل می شود.
ماشین های چهار قطبی در مکان هایی که توسط قوانین PUE تعیین شده است استفاده می شود. به عنوان یک قاعده، اینها شبکه های چهار سیم با یک خنثی زمین مرده هستند که در آن از سه فاز L1-L2-L3 و یک کار صفر - N (سیستم TN-S) استفاده می شود.

اشتباهات اساسی هنگام اتصال ماشین ها

اتصال انتهای هادی های یک سیم رشته ای انعطاف پذیر بدون پایان؛
تماس با عایق؛
اتصال هادی های مقاطع مختلف به یک ترمینال؛
لحیم کردن انتهای رگها

اشتباه اصلی هنگام اتصال ماشین ها استفاده از سیم رشته ای انعطاف پذیر بدون پایان است. این راه آسان تر و سریع تر است، اما درست نیست. چنین سیمی را نمی توان به طور ایمن بست، با گذشت زمان تماس ضعیف می شود ("جریان")، مقاومت افزایش می یابد، محل اتصال گرم می شود.

استفاده از قلاب روی سیم انعطاف پذیر یا استفاده از سیم جامد برای نصب ضروری است.

همه می دانند که قبل از اتصال دستگاه در داشبورد، باید عایق را از سیم هایی که قرار است متصل شوند جدا کنید. به نظر می رسد در اینجا هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد، هسته را به طول مورد نیاز جدا کنید، سپس آن را در بلوک ترمینال دستگاه قرار دهید و آن را با یک پیچ سفت کنید، در نتیجه از تماس قابل اعتماد اطمینان حاصل کنید.

اما مواردی وجود دارد که وقتی همه چیز به درستی وصل شده باشد، مردم دچار ضرر می شوند که چرا دستگاه می سوزد. یا اینکه چرا وقتی سیم کشی و پر کردن داشبورد کاملاً جدید است، برق آپارتمان به طور دوره ای از بین می رود.

یکی از دلایل بالا این است که عایق سیم زیر ترمینال تماسی کلید مدار قرار می گیرد. چنین خطری به شکل تماس ضعیف، تهدید ذوب عایق، نه تنها سیم، بلکه خود دستگاه را نیز به همراه دارد که می تواند منجر به آتش سوزی شود.

برای حذف این، باید نحوه سفت شدن سیم در سوکت را دنبال کرده و بررسی کنید. اتصال صحیح کلیدهای مدار در تابلو باید چنین خطاهایی را حذف کند.

هرگز ماشین ها را با جامپرها با کابل هایی با مقاطع مختلف وصل نکنید. هنگام سفت کردن کنتاکت، هادی با سطح مقطع بزرگ به خوبی بسته می شود و هادی با سطح مقطع کوچکتر تماس ضعیفی خواهد داشت. در نتیجه، عایق نه تنها روی سیم، بلکه روی خود دستگاه نیز ذوب می شود که بدون شک منجر به آتش سوزی می شود.

اولین دستگاه یک "فاز" با سیم 4 میلی متر مربع دریافت می کند.
و ماشین های دیگر در حال حاضر جامپرهایی با سیم 2.5 میلی متر مربع دارند.

در نتیجه، تماس ضعیف، افزایش دما، ذوب عایق نه تنها روی سیم ها، بلکه در خود دستگاه نیز وجود دارد.

به عنوان مثال، بیایید سعی کنیم دو سیم را با سطح مقطع 2.5 میلی متر مربع و 1.5 میلی متر مربع در ترمینال قطع کننده مدار محکم کنیم. مهم نیست که چقدر سعی کردم از تماس قابل اعتماد در این مورد اطمینان حاصل کنم، هیچ چیز برای من کار نکرد. یک سیم با مقطع 1.5 میلی متر مربع آزادانه آویزان شده و جرقه زد.

به طور جداگانه، من می خواهم در مورد این روش پایان دادن به سیم ها در سپر به عنوان لحیم کاری صحبت کنم. طبیعت انسان به گونه ای چیده شده است که مردم سعی می کنند در همه چیز صرفه جویی کنند و همیشه نمی خواهند برای انواع راهنمایی ها، ابزارها و همه چیزهای کوچک مدرن برای نصب پول خرج کنند.

به عنوان مثال، زمانی را در نظر بگیرید که عمو پتیا، یک برقکار از دفتر مسکن، سیم کشی تابلو برق را با یک سیم رشته ای هدایت می کند (یا خطوط خروجی را به آپارتمان وصل می کند). او نکات NSHVI را ندارد. اما همیشه یک آهن لحیم قدیمی خوب در دسترس است.

و برقکار عمو پتیا راه دیگری برای تابش هادی چند سیم پیدا نمی کند، او کل چیز را در ترمینال تماس دستگاه فرو می کند و آن را با یک پیچ از قلب سفت می کند. چرا چنین اتصال ماشین های اتوماتیک در تابلو برق خطرناک است؟

هنگام مونتاژ تابلوهای برق، هادی رشته ای را لحیم یا سرویس نکنید. واقعیت این است که ترکیب قلع شده با گذشت زمان شروع به "شناور" می کند. و برای اینکه چنین تماسی قابل اعتماد باشد، دائماً باید بررسی و سفت شود. و همانطور که تمرین نشان می دهد، این همیشه فراموش می شود.

لحیم کاری شروع به گرم شدن بیش از حد می کند، لحیم کاری ذوب می شود، محل اتصال حتی بیشتر ضعیف می شود و تماس شروع به "سوختن" می کند. به طور کلی، چنین اتصالی می تواند باعث آتش سوزی شود.

نحوه اتصال صحیح کنتور برق و ماشین های فروش

برای نصب از سیم یکپارچه تک سیم استفاده کنید.
هنگام استفاده از سیم انعطاف پذیر، از فرول ها استفاده کنید.
از جامپرهای بدون شکستن استفاده کنید.
از U-fold برای افزایش سطح تماس استفاده کنید.

استفاده از تیغه روی سیم های انعطاف پذیر

برای تابلوهای سیم کشی، برق کاران اغلب یک سیم انعطاف پذیر با یک هادی چند سیم از نوع PV-3 یا PuGV را ترجیح می دهند. کار با آن راحت تر و راحت تر از رگه یکپارچه است. اما در اینجا یک ویژگی وجود دارد.

اشتباه اصلی که مبتدیان در این زمینه مرتکب می شوند این است که یک سیم رشته ای را بدون پایان به دستگاه متصل می کنند. اگر سیم رشته لخت را همانطور که هست ببندید، در هنگام سفت کردن رگه ها فشرده می شوند و می شکند و این منجر به از بین رفتن برش و بدتر شدن تماس می شود و خود تماس هر از چند گاهی ضعیف می شود.

"متخصصان" باتجربه می دانند که سفت کردن سیم بدون رشته در ترمینال غیرممکن است. بنابراین، اگر در حین نصب از سیم رشته ای استفاده شود، برای خاتمه آن لازم است از تیغه های NSHV یا NSHVI استفاده شود.

علاوه بر این، در صورت نیاز به اتصال دو سیم رشته ای به یک ترمینال دستگاه، برای این کار باید از یک دو شاخه NSHVI-2 استفاده کنید. استفاده از آن برای تشکیل جامپر برای اتصال چندین ماشین گروه بسیار راحت است.

با استفاده از U-fold

برای اتصال رگه های سیم ها و کابل های خروجی به ماشین ها، عایق را حدود 1 سانتی متر از روی آنها جدا می کنیم و قسمت لخت را وارد کنتاکت کرده و با پیچ آن را محکم می کنیم. طبق آمار 80 درصد برقکارها از این طریق وصل می شوند.

تماس در محل اتصال قابل اعتماد است، اما می توان آن را بدون اتلاف وقت و هزینه بیشتر بهبود بخشید. هنگام اتصال کابل هایی با هسته جامد به ماشین ها، در انتهای آن یک خم U ایجاد کنید.

این شکل گیری انتها باعث افزایش سطح تماس سیم با سطح ترمینال می شود، به این معنی که تماس بهتر خواهد بود.

دیواره های داخلی لنت های تماسی AB دارای بریدگی های مخصوص می باشد. هنگامی که پیچ سفت می شود، این بریدگی ها به هسته بریده می شوند که قابلیت اطمینان تماس را افزایش می دهد.

اگر نیاز به اتصال چندین ماشین در یک ردیف از یک منبع (سیم) باشد، یک گذرگاه شانه بهترین گزینه برای این منظور است. اما این لاستیک ها همیشه در دسترس نیستند.

چگونه می توان چندین ماشین گروه را در این مورد ترکیب کرد؟ از هسته های کابل یک جامپر خانگی درست کنید. برای این کار از تکه های سیم با سطح مقطع استفاده کنید یا بهتر است در تمام طول آن به هیچ وجه نشکند.

بدون برداشتن عایق از سیم، یک جامپر به شکل و اندازه دلخواه (به تعداد شاخه) تشکیل دهید.
سپس عایق را از سیم در خم به طول مورد نظر می کشیم و از یک تکه سیم یک جامپر نشکن به دست می آوریم.

در خانه های قدیمی یک کنتور برق در ورودی با دوشاخه به عنوان فیوز نصب می شد. نسبتاً اخیراً ، این مصرف کنندگان را راضی کرد: لوازم خانگی کم و قدرت کم وجود داشت. امروزه که تقریباً هر خانه دارای تجهیزات الکتریکی قدرتمند زیادی است، دستگاه متفاوتی برای وارد کردن برق به خانه مورد نیاز است.

تابلو برق - آنچه در خانه مورد نیاز است

نصب تابلو برق بسیاری از مشکلات مرتبط با ایمنی استفاده از برق، کیفیت آن را حل می کند. ساختمان های جدید، به عنوان یک قاعده، بلافاصله به آنها مجهز می شوند و در ساختمان های قدیمی، توصیه می شود آنها را به جای قدیمی های اولیه نصب کنید. سپر برق را بین گروه های مصرف کننده توزیع می کند، در برابر اتصال کوتاه و بارهای بیش از حد مجاز محافظت می کند.

دستگاه های الکتریکی در یک جعبه پلاستیکی یا فلزی نصب می شوند. کنتور برق و کلید اصلی مورد نیاز است. کنتور به صورت مستقل یا توسط کارمندان شرکت انرژی نصب می شود. کلید اصلی برق مصرفی آپارتمان را در صورت لزوم قطع می کند و یا در صورت بروز وضعیت غیرعادی به صورت خودکار کار می کند. کنتور و دستگاه ورودی در صورت نصب در جلوی کنتور باید آب بندی شوند.

اما این بخشی از ابزار تابلو برق است. راحتی و ایمنی اضافی در یک خانه خصوصی توسط قطع کننده های مدار ایجاد می شود. نقش آنها در حفاظت از مدارهای شبکه خانگی - سیم کشی و لوازم خانگی کاهش می یابد. هر دستگاه به یک گروه از مصرف کنندگان خدمات رسانی می کند و دستگاه های جداگانه ای برای دستگاه های قدرتمند نصب شده است. هر قطع کننده مدار برای سفر خودکار یا سفر اجباری طراحی شده است.

دستگاه جریان باقیمانده حاوی یک ترانسفورماتور دیفرانسیل است که تعادل جریان ورودی و خروجی را مقایسه می کند. اگر نقض شود، که با نشتی کنترل نشده جریان یا زمانی که فرد تحت ولتاژ قرار می گیرد، حفاظت فعال می شود. شبکه با RCD خاموش است و فرد حتی زمانی برای احساس شوک الکتریکی ندارد. خاموش شدن محافظ برای جریانی طراحی شده است که برای انسان ایمن است.

علاوه بر دستگاه های ذکر شده، داشبورد مجهز به لاستیک است. اتصال ماشین ها بر روی یک اتوبوس توزیع به شکل یک نوار مسی انجام می شود - کنتاکت های ورودی روی آن وصل می شوند. بلوک با ترمینال برای تامین سیم های خنثی، گذرگاه صفر نامیده می شود. زمین به اتوبوس دیگر - زمین متصل است.

گروه های مصرف کننده - نحوه توزیع طبق قوانین

برق ورودی به خانه به درستی بین مصرف کنندگان توزیع می شود. قوانینی وجود دارد که طبق آنها می توانید یک تابلو برق را با دستان خود جمع آوری کنید:

1. کلیه مصرف کنندگان با ظرفیت 2 کیلو وات به بالا در گروه های جداگانه قرار می گیرند. برای هر کدام یک دستگاه اتوماتیک طراحی شده برای بار مشخصی قرار می دهیم.
2. برای ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر و سایر وسایل با توان کم، قطع کننده های مدار 16 آمپر مورد نیاز است.با یک کابل با مقطع 2.5 میلی متر مربع وصل کنید.
3. ما دستگاه های قدرتمندتر را از طریق یک دستگاه اتوماتیک 20 آمپر یا 32 آمپر متصل می کنیم. کابلی با مقطع بزرگتر می گیریم: 4 میلی متر مربع یا 6 میلی متر مربع.
4. خطوط به سوکت ها به طور جداگانه برای هر اتاق و با استفاده از 2.5 میلی متر مربع ساخته شده است. در جعبه اتصال، شاخه ها را به سوکت ها می زنیم.
5. برای خطوط روشنایی از کابل 1.5 میلی متر مربع استفاده می کنیم، هر کدام را با دستگاه 10 A محافظت می کنیم، یک کابل جداگانه اجرا می کنیم.

کابل های وسایل برقی قدرتمند نباید دارای انشعاب باشند، بلکه به صورت یک تکه برای هر مصرف کننده به طور جداگانه کشیده می شوند.

در نگاه اول، یک رویکرد نصب کابل جداگانه ممکن است بیش از حد به نظر برسد. در واقع، این تنها مورد واقعی است، امنیت بالا و سهولت استفاده را فراهم می کند. در صورت بروز هر وضعیت غیرعادی، خاموش شدن خودکار گروهی از مصرف کنندگان رخ می دهد و نه کل شبکه. عیب یابی و عیب یابی این نوع سیم کشی بسیار ساده تر است.

نصب تابلو برق

نمودارهای تابلو برق - ما خودمان را می سازیم

برای مونتاژ یک تابلو برق به یک مدار نیاز است. برای جمع آوری آن، تمام عوامل و ویژگی های مصرف انرژی الکتریکی در خانه را در نظر می گیریم:

در کل مصرف برق چند کیلووات محاسبه می شود.
هر گروه چقدر برق مصرف می کند.
در مجموع چند گروه جداگانه از مصرف کنندگان وجود دارد.
جایی که کنتور برق نصب خواهد شد.

ما طرح را به شکلی قابل فهم و راحت ترسیم می کنیم. ما رتبه بندی دستگاه ها، مقطع کابل، سیم کشی را به مصرف کنندگان نشان می دهیم. در زیر نمونه ای از پرکردن داخلی پنل و سیم کشی شبکه تک فاز آورده شده است.

برای ولتاژ شبکه سه فاز، تفاوت زیادی در مدار وجود ندارد. یک اصل متفاوت از توزیع مصرف کننده اعمال می شود: گروه های فردی به فازهای جداگانه متصل می شوند. حفظ تعادل بار بین فازها مهم است.

لوازم جانبی - سپر و ماژول ها را انتخاب کنید

محفظه تابلو از فلز یا پلاستیک ساخته شده است، روی دیوار ثابت شده یا داخل آن فرو رفته است. با سیم کشی مخفی، سپر توزیع پنهان در طاقچه دیوار مناسب تر است. سپر خارجی را می توان در داخل یا خارج از منزل نصب کرد. انتخاب مهم است: یک جعبه پلاستیکی بسیار ارزان به سرعت خراب می شود. بهتر است کشویی بخرید که دارای دیوارهای متحرک باشد که ریل های DIN به راحتی در آن برداشته یا کنار گذاشته شوند. از نظر اندازه بهتر است مقداری حاشیه فضای داخلی داشته باشید.

عنصر اولیه هر طرح یک دستگاه مقدماتی است که جریان برق را به خانه قطع می کند. رتبه بندی آن به کل برق مصرفی خانه بستگی دارد. با حکم دولت فدراسیون روسیه، مشخص شده است که سازمان های شبکه یک اتصال استاندارد منبع تغذیه 380 ولت در 15 کیلو وات را انجام می دهند. اگر بیشتر مورد نیاز است، با هزینه اضافی وصل شوید.

جریان نامی؛
جریانی که ماشین ها در آن راه اندازی می شوند.
سرعت پاسخگویی آنها

ماشین ها به طور جداگانه در هر مدار نصب می شوند. محاسبه پارامترهای آنها مهم است: با قدرت ناکافی، تحریک کاذب دائما رخ می دهد. در قدرت کم، آنها نمی توانند هدف خود را انجام دهند - محافظت در برابر اضافه بار. دستگاه ها مجهز به دستگاهی برای مدت زمان کارکرد هستند. پایین دست زنجیره باید با زمان خاموشی کوتاه تری قرار گیرد تا در امتداد خط خروج رخ دهد.

با جریان نامی، برای مجموع جریان دستگاه های خودکار تابع آن بیشتر است. سپس دستگاه ها زودتر خاموش می شوند و از RCD در برابر آسیب محافظت می کنند.

محتوای داخلی - چیدمان دستگاه های مدولار

تجهیزات نصب شده بر روی پانل مطابق با ابعاد یکنواخت استاندارد تولید می شوند. یک ریل DIN برای چفت و بست استفاده می شود - یک پروفیل فلزی. یک فضای اشغال شده توسط یک قطع کننده مدار تک قطبی، ماژول نامیده می شود. برای محاسبه مقدار فضای مورد نیاز در داشبورد، باید بدانید که یک AB دو قطبی 2 ماژول است، یک سه قطب - سه. یک RCD تک فاز 2 ماژول می گیرد، یک سه فاز - 4. یک بلوک ترمینال - یک ماژول، یک شمارنده، بسته به تغییر، - 6-8 ماژول.

روی میز انجام می شود که بسیار راحت تر از روی دیوار است. اما ابتدا باید پایه محافظ را در زمانی که هنوز با ماژول ها پر نشده است نصب کنید. اجرای نمودار شماتیک را می توان به چند روش انجام داد: خطی یا گروهی. صرف نظر از روش، خودکار مقدماتی همیشه اولین است. طبق یک اصل خطی، همه RCD ها در جلوتر قرار دارند و به دنبال آن ماشین های اتوماتیک قرار می گیرند. محل قرارگیری ساده است، اما پیدا کردن عیب دشوار است. طبق روش دوم، دستگاه ها در گروه ها قرار می گیرند: ابتدا RCD، سپس ماشین های گروه آن.

قوانین نصب باید رعایت شود:

اتصالات داخل سپر با سیمی ساخته می شود که از نظر مقطع با ورودی یکسان است.
ورودی در بالا، خروجی در پایین است.
بستن سیم رشته ای بدون پایانه های NSHVI ممنوع است.
برای بستن هادی های مختلف در یک ترمینال، از گیره های دو سیم استفاده کنید.

بیایید شروع به مونتاژ کنیم. ماژول ها را طبق طرح انتخابی روی ریل DIN مرتب می کنیم، آنها را با گیره ها ثابت می کنیم. برای سهولت در کار، علاوه بر نمودار، نقشه ای برای مکان دستگاه ها ترسیم می کنیم. سپس آنها را با سیم به هم وصل می کنیم. انتهای آن ها را تمیز می کنیم، اگر سیم ها رشته شده باشند، آنها را در بند های NVShI یک بخش مناسب قرار می دهیم. نوک ها را با انبر پرس KBT فشار می دهیم که از نظر هزینه چندان گران نیستند. این ابزار است که به طور ایمن هادی ها را در فرول ها ثابت می کند.

استفاده از لاستیک های مخصوص (شانه) سیم کشی تابلو برق را بسیار تسهیل می کند. آنها مجهز به کنتاکت های مسطح (پین) هستند که در کنتاکت های اتوماسیون قرار می گیرند و اتصال قابل اعتمادی را تضمین می کنند. سازندگان دستگاه‌های خودکار قالب‌هایی را تولید می‌کنند که از نظر ابعاد برای این ماژول‌ها مناسب هستند و ممکن است به دلیل تفاوت در گام با سایر ماژول‌ها تناسب نداشته باشند.

شما باید تمام قطع کننده های مدار، دیفاوتومات ها، RCD ها، اتوبوس ها را از همان سازنده خریداری کنید، که نصب را بسیار تسهیل می کند، سپر زیبا و جمع و جور به نظر می رسد.

کابل های اتصال - ورودی و برش داخل شیلد

ورود صحیح کابل به میزان زیادی نصب را تسهیل می کند و امکان سازماندهی بهینه فضای داخلی را فراهم می کند. شما باید سپرهایی بخرید که دارای سوراخ های تکنولوژیکی برای ورود هستند، در غیر این صورت باید اره یا مته کنید. سپرهای خوب دوشاخه‌هایی دارند که آن‌ها را جدا می‌کنیم و کابل را می‌پیچانیم. ما به دستگاه ورودی متصل می شویم، آن را با یک گیره پلاستیکی ثابت می کنیم. تمام کابل ها بلافاصله علامت گذاری می شوند.

عایق سطحی در ورودی نیازی نیست، بنابراین با احتیاط آن را حذف می کنیم تا به عایق هادی ها آسیبی وارد نشود. کار با سیم های جداگانه راحت تر از کابل سفت و سخت است. ما تمام سیم کشی های سپر را در بسته ها توزیع می کنیم: به طور جداگانه فاز (L)، صفر کار (N) و صفر محافظ (PE). ما مطمئن می شویم که آنها تا حد امکان کمتر با هم همپوشانی داشته باشند. انتهای آن را از قبل علامت گذاری می کنیم، آنها را با گیره محکم می کنیم.

با گذاشتن کابل داخل شیلد، آن را با طولی دو برابر ارتفاع رها می کنیم. این کار به این صورت انجام می شود: آنها کابل را به نقطه اتصال می کشند، یک بار دیگر آن را به ورودی می کشند و آن را قطع می کنند. این اصلاً اضافی نیست: سیم کشی مسیر خودش را دنبال می کند و نه کوتاه ترین مسیر. وقتی باید آنها را بکشید تا به مقصد برسند یا بسازید، این بد است. بنابراین ارزش آن را ندارد که یک دوجین سانتی متر پس انداز کنید.

راه اندازی و بهره برداری از تابلو برق

پس از اتمام نصب، تمام دستگاه های موجود در داشبورد را خاموش کنید. همه سوکت ها را بارگذاری می کنیم. ما ولتاژ اعمال می کنیم، حضور در ورودی، صحت فاز و صفر را بررسی می کنیم. یکی یکی، با استفاده از دکمه "تست"، RCD و difavtomats را بررسی می کنیم. ولتاژ ورودی ماشین ها را چک می کنیم، یکی یکی روشن می کنیم و ولتاژ خروجی را بررسی می کنیم. ما دستگاه های قدرتمند را روشن می کنیم، وضعیت سپر را نظارت می کنیم: نباید جرقه، دود، گرما وجود داشته باشد. چک کردن سوکت و روشنایی

تابلو برق باید به صورت دوره ای بازرسی شود. حتما یک ماه دیگر آن را باز کنید و همه تماس ها را محکم کنید. در آینده، ما عملکرد RCD را به صورت ماهانه بررسی می کنیم. اگر نصب و راه اندازی با رعایت توصیه های متخصصان، مدبرانه و بدون عجله انجام شود، تجهیزات برای مدت طولانی و قابل اعتماد خدمت می کنند.

یک تابلوی برق که به خوبی مونتاژ شده است به شما امکان می دهد یک سیستم مناسب و کاربردی از ارتباطات الکتریکی در سراسر خانه ایجاد کنید. علاوه بر این، برای ایمن تر کردن عملکرد شبکه های الکتریکی طراحی شده است، اما برای مونتاژ چنین سپر، باید دانش و مهارت خاصی داشته باشید. معمولا سفارش مونتاژ تابلو برق توسط برقکارهای مجرب انجام می شود. اما با قیمت های فعلی برای خدمات آنها، این وسوسه وجود دارد که خودتان کار را انجام دهید. نکته اصلی در اینجا مطالعه دقیق تئوری، برنامه ریزی دقیق فرآیند مونتاژ و به آرامی دنبال کردن برنامه است. در این مورد، به هیچ وجه نباید اقدامات احتیاطی ایمنی را فراموش کنید. سهل انگاری و سهل انگاری در چنین موضوعی می تواند گران تمام شود.

در خانه تازه ساخته شده، یک دستگاه معرفی و یک کنتور توسط برقکارها نصب شده است. هیچ کاری نمی توان در مورد آن انجام داد. به هر حال، شما باید تابلوی برق آینده خود را بر اساس ویژگی ها و محل نصب دستگاه و کنتور مقدماتی برنامه ریزی کنید. امروزه در خانه های جدید، دستگاه های اندازه گیری و ارتباطات الکتریکی ورودی در خارج از محله های زندگی قرار دارند. به عنوان مثال، کنتور بر روی یک تیر برق یا یک تکیه گاه مخصوص نصب می شود که از قبل در زمین شما نصب شده است و دستگاه مقدماتی در جایی روی دیوار خانه نصب می شود.

در خانه های ساخت و ساز قدیمی، دستگاه های اندازه گیری و یک دستگاه اتوماتیک در اتاق قرار می گیرند. در آپارتمان ها، این عناصر اغلب بر روی دیوار راه پله قرار می گیرند. اگر کنتور درست در خانه قرار دارد، باید کابینتی را انتخاب کنید که جادارتر باشد تا علاوه بر کنتور، ماشین‌ها و RCD نیز وارد آن شوند. در موارد دیگر، می توانید با یک کابینت جمع و جورتر و مرتب تر کنار بیایید، اما با این حال، خرید آن باید تا زمانی که به نمودار مدار الکتریکی دست پیدا کنید، به تعویق بیفتد.

هنگام طراحی اولین طرح منبع تغذیه خود در خانه، نباید در قطعات صرفه جویی کنید، زیرا ایمنی خانواده و دارایی شما به آن بستگی دارد.

عناصر زیر باید استفاده شوند:

دستگاه های جریان باقیمانده؛
difavtomats;
بخش دارای امتیاز سیم برق PV-3.
شانه برای ماشین های اتوماتیک؛
لاستیک ماشین؛
ریل DIN;
محدود کننده های ریلی DIN؛
سوئیچ های اتوماتیک؛
فرول برای یک و دو سیم.

توجه داشته باشید!آستین های انتهایی در رنگ های مختلف موجود است. هر رنگ مربوط به مقطع سیمی است که می توان به این بند متصل کرد. یک سیم حداکثر 2.5 متر مربع را به آبی وصل می کنیم. میلی متر، به قرمز تا 10 متر مربع. میلی متر

علاوه بر عناصر فوق، در صورت لزوم، می توان از موارد زیر استفاده کرد: تثبیت کننده های ولتاژ، نشانگرهای نور، ولت مترهای دیجیتال، رله های کنترل ولتاژ و سایر اضافات مفید. همچنین برای چسباندن آنها روی پلاسترون های تابلو برق در انتهای مونتاژ، استیکرهای دست ساز با امضا تهیه کنید. بنابراین، شما نه تنها تمام ماشین ها را در نظم کامل خواهید داشت، بلکه امضاهایی نیز خواهید داشت تا در آینده هیچ کس اشتباه نکند که کدام دستگاه مسئول چه چیزی است.

هنگام ایجاد نمودار تابلو برق، باید با RCD شروع کنید که بلافاصله پشت متر نصب می شود. این پایه ای برای ایمنی شبکه برق خانه شما است، زیرا در صورت نشتی، این دستگاه جریان باقیمانده است که به جلوگیری یا حداقل به حداقل رساندن احتمال برق گرفتگی کمک می کند. با عبور از RCD، فاز به ماشین ها می رود. تعداد آنها به تعداد محل و همچنین تعداد و ترکیب مصرف کنندگان بستگی دارد.

تمرین نشان می دهد که هنگام ایجاد نمودار تابلو برق، ماشین های جداگانه باید روی مصرف کنندگان بزرگ نصب شوند.و اتاق هایی با تجهیزات الکترونیکی پیچیده به بهترین وجه از طریق تثبیت کننده ولتاژ تغذیه می شوند. تثبیت کننده بین RCD و گروه ماشین آلات متصل می شود و در جایی نزدیک سپر قرار می گیرد.

مهم!تثبیت‌کننده‌ها گران هستند، اما با توجه به وضعیت فعلی شبکه‌های برق در شهرها و شهرک‌ها، چنین دستگاه‌هایی می‌توانند لوازم الکترونیکی شما را ذخیره کنند و در هزینه‌های شما صرفه‌جویی کنند.

هنگام برنامه ریزی یک نمودار تابلو برق، یک گذرگاه اتصال به زمین باید در آن گنجانده شود. این اتوبوس از هر وسیله ای به "زمین" متصل می شود. شما همچنین به یک اتوبوس نولینگ نیاز دارید. از این اتوبوس، سیم خنثی به RCD و سپس به گروه ماشین‌ها می‌رود.

کابینت آخرین زمانی خریداری می شود که مدار قبلاً توسعه یافته باشد. در آن، ریل های DIN برای ماشین ها و اتوبوس ها نصب شده است، و تنها پس از آن تمام عناصر دیگر. برق کاران باتجربه توصیه می کنند که ماشین ها را با استفاده از شانه به یکدیگر متصل کنید. اولاً راحت است و ثانیاً بسیار قابل اعتماد است. علاوه بر این، زمان کمتری را برای فرآیند اتصال دستگاه‌ها صرف خواهید کرد، اگرچه، البته، باید هزینه کمی برای شانه بپردازید.

طرح چند گروهی

نمودار تابلو برق با در نظر گرفتن ویژگی های فردی خانه و ساختمان های مجاور آن ایجاد می شود. تعدادی از تفاوت های ظریف در برنامه ریزی ارتباطات الکتریکی وجود دارد، به همین دلیل است که هنگام ایجاد طرح خود، بهتر است با یک متخصص مشورت کنید. ایده آل است که برنامه ریزی تابلو برق را به طور کلی به افراد حرفه ای محول کنید، اما اگر صرفه جویی در بودجه در اولویت باشد، می توانید همه کارها را خودتان انجام دهید.

لطفا توجه داشته باشید که با یک طرح ساده به نتیجه نخواهید رسید.برای چندین گروه به یک نمودار نیاز دارید. چه مفهومی داره؟ در یک مدار چند گروهی، علاوه بر RCD اصلی یا difavtomat، RCD های اضافی با توان کمتر برای هر گروه از ماشین ها استفاده می شود. این کار برای بهبود قابلیت اطمینان مدار انجام می شود.

در نتیجه، می توانید گروهی را دریافت کنید که در آن:

یک RCD قدرتمند به متر متصل است.
ما دستگاه های محافظ با قدرت کمتر را به یک RCD قدرتمند (3-4 عدد) وصل می کنیم.
ما 3-4 دستگاه را به هر دستگاه محافظ متصل می کنیم.

هرچه گروه های بیشتری را در این طرح برنامه ریزی کنید، پیچیده تر و گران تر خواهد بود. اما در عین حال، فراموش نکنید که استفاده از طرح چند گروهی بسیار ایمن تر و راحت تر است. هنگام تهیه نمودار یک تابلو برق برای چندین گروه، توصیه های متخصصان را دنبال کنید.

مصرف کنندگانی مانند اجاق گاز برقی، دیگ بخار، آبگرمکن، کولر، ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی باید با وسایل حفاظتی جداگانه محافظت شوند.
پریزها و وسایل برقی در حمام در هر صورت نیاز به محافظت بیشتری دارند.
گروه های خروجی در هر اتاق به طور جداگانه تغذیه و محافظت می شوند.
آشپزخانه معمولاً مملو از وسایل الکتریکی است، از جمله وسایلی که مملو از وسایل الکترونیکی پیچیده هستند. ارتباطات الکتریکی این اتاق نیز نیاز به حفاظت اضافی دارد.

توجه داشته باشید!منطقی است که از گروه های خروجی آشپزخانه با یک تثبیت کننده ولتاژ قدرتمند محافظت کنید.

به موازات نمودار تابلوی برق، ایده خوبی است که طرحی برای قرار دادن مصرف کنندگان برق با محل پریزها و کلیدها ترسیم کنید. این نه تنها برای یک خانه یا آپارتمان جدید، بلکه برای مسکن موجود نیز ضروری است. در مورد دوم، شما به سادگی آرایش واقعی سوکت ها و سوئیچ ها را به پلان منتقل می کنید، مگر اینکه، البته، یک طراحی مجدد جهانی برنامه ریزی شده باشد. طرح مکان یابی مصرف کنندگان برق، ترسیم نمودار تابلو برق را در چندین گروه تسهیل و تسریع خواهد کرد. و در خانه جدید، برای آینده ارتباطات الکتریکی در تمام اتاق های نشیمن و اتاق های ابزار مفید خواهد بود.

اندازه و انواع تابلو برق

با محاسبه تعداد اجزا و ترسیم نمودار تابلو برق، باید مراقب باشید که همه این عناصر در کجا نصب می شوند. وقت آن رسیده که کابینتی بخرید که تمام برقکارهای لازم را در خود جای دهد. ابتدا محل دقیق نصب تابلو برق را مشخص می کنیم. نوع کابینت به مکان آن بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر قرار است سپر در فضای باز نصب شود، به یک کابینت ضد آب نیاز دارید، اگر در داخل خانه هستید، می توانید با کابینت معمولی کار کنید.

تابلو برق انواع زیر را دارد:

پلاستیک و فلز؛
نصب شده و توکار؛
تاشو و یک تکه؛
با تعداد زیاد و کم صندلی؛
با درب کور و شفاف؛
با یا بدون مکانیسم قفل.

همچنین کابینت برای تابلوهای برق خانگی از نظر اندازه و شکل متفاوت است. کابینت را باید با توجه به مکان و میزان پر شدن برق انتخاب کرد، اما اگر حق انتخاب دارید، یک سپر بزرگ بردارید. کار با داشبورد بزرگ آسان‌تر است، و در صورتی که تصمیم به ارتقای شبکه برق خود داشته باشید، همچنان فضای بیشتری برای فضای اضافی وجود دارد.

اندازه سپر نه تنها با ابعاد خود کابینت، بلکه با تعداد مکان های ماشین های تک قطبی با ضخامت 12 میلی متر نیز تعیین می شود. این واقعیت را در نظر بگیرید که در مدار شما نه تنها ماشین های تک قطبی، بلکه دو قطبی نیز وجود خواهند داشت که ضخامت آنها دو برابر است. به طور کلی، برای محاسبه صحیح تعداد مکان های مورد نیاز در کابینت آینده، باید ابعاد تمام ماشین های مورد استفاده در مدار را بدانید. اما این به خصوص دشوار نیست، زیرا اغلب آنها اندازه های استاندارد دارند.

بیایید مثالی بزنیم که در آن خواهید دید یک ماژول خاص چند مکان در داشبورد خواهد گرفت.

یک دستگاه تک قطبی 1 مکان خواهد گرفت.
یک ماشین دو قطبی 2 مکان را اشغال می کند.
دستگاه سه قطب - 3 مکان.
RCD تک فاز - 2 مکان.
RCD سه فاز - 4 مکان.
difavtomat تک فاز - 2 مکان.
لاستیک - مقام اول.
سوکت مدولار - 3 مکان.
رله ولتاژ - 3 مکان.
کنتور برق مدولار - از 6 تا 8 مکان.

نصب و اتصال کلیه عناصر

برق کاران باتجربه توصیه می کنند تابلو برق را نه روی دیوار، بلکه روی میز مونتاژ کنید. پس از آن، کابینت را با تجهیزات روی دیوار نصب کنید و سیم کشی را به آن وصل کنید. این روش اولاً راحتی در مونتاژ تابلو برق را فراهم می کند و ثانیاً از ورود کثیفی و رطوبت به تجهیزات گران قیمت جلوگیری می کند. حتی کابینت های مدرن برای تابلوهای برق خانگی با قاب های قابل جابجایی فروخته می شود. این به شما امکان می دهد روند نصب بدنه کابینت روی دیوار و طرح پر کردن آن را جدا کنید.

یک ریل DIN را به قاب تابلو برق وصل می کنیم. لاستیک ها را وارد می کنیم. در مرحله بعد، ماشین ها را طبق نمودار روی ریل DIN نصب می کنیم. اگر در کنار ریل جا وجود داشته باشد، باید دستگاه افراطی را با استفاده از یک توقف مخصوص تعمیر کنید.

مهم!در پشت بدنه دستگاه چفت های مخصوصی تعبیه شده است که با آن به ریل DIN متصل می شود. هیچ اتصال دهنده اضافی مورد نیاز نیست.

در مرحله بعد، قاب را با پر کردن الکتریکی در کابینت نصب می کنیم که تا آن زمان باید قبلاً روی دیوار ثابت شده باشد. به هر حال، اگر دیواری که تابلو برق روی آن وصل شده است از مواد قابل اشتعال تشکیل شده است، بهتر است فضای بین سپر و دیوار را با یک ماده غیر قابل اشتعال که رسانای الکتریسیته نیست قرار دهید. خود سپر باید نه خیلی بالا، تقریباً در سطح صورت بسته شود.

ما شروع به کشیدن سیم کشی می کنیم و قبلاً هر سیم را در طول تنظیم کرده ایم. ما سیم ها را با هدایت نمودار وصل می کنیم. برای فاز یک سیم قرمز یا قهوه ای با سطح مقطع مناسب می گیریم. سیم خنثی دارای عایق آبی خواهد بود و سیم زمین به رنگ زرد مایل به سبز خواهد بود.

قبل از شروع کار مطمئن شوید که برق قطع شده است !!!

انتهای سیم PV-3 را با دقت از عایق تمیز می کنیم.
سیم جدا شده را داخل یک فرول مناسب قرار دهید.
با استفاده از انبردست یا انبردست نوک را چین می کنیم.
طبق نمودار، تیغه ها را با سیم به پایانه ها وارد می کنیم و آنها را با پیچ گوشتی محکم می کنیم و پیچ را محکم می کنیم. محکم ببندید، اما بیش از حد سفت نکنید.
دستگاه ها را با شانه به هم وصل می کنیم. شما می توانید آنها را "به روش قدیمی" با بسیاری از سیم های کوتاه وصل کنید. اما این اولاً غیر زیبایی به نظر می رسد و ثانیاً تماس قابل اعتمادی را مانند هنگام استفاده از شانه ایجاد نمی کند.
یک بار دیگر نمودار را بررسی می کنیم، کیفیت تمام اتصالات را بررسی می کنیم و سپس به ورودی ولتاژ می دهیم.

هنگام مونتاژ تابلوهای برق، برق کاران باتجربه استفاده از گیره ها و بند های مختلف را توصیه نمی کنند. سیم های دسته دار زیباتر به نظر می رسند، اما داغ تر می شوند. علاوه بر این، اگر نقصی در داشبورد رخ دهد، جستجوی آن با کمک یک گیره جریان بسیار ناخوشایند خواهد بود. شما باید این گیره ها را قطع کنید و به سیم کشی آسیب وارد کنید.

انتخاب ماشین آلات در پانل آپارتمان یا خانه

بهتر است لوازم جانبی سپر را از ABB، Legrand، Schneider Electric خریداری کنید. اولاً اینها برندهای معروف دنیا هستند و ثانیاً تجهیزات آنها از بالاترین کیفیت برخوردار است ، اگرچه باید کمی بیشتر برای آن هزینه کنید. شکایاتی در مورد اجزای مارک های چینی EKF و IEK وجود دارد، استفاده از آنها در تابلوهای برق خانگی چندان ایمن نیست، اما ارزان تر هستند.

عناصر اصلی هر تابلو برق عبارتند از: قطع کننده های مدار، دستگاه های جریان باقیمانده و قطع کننده های مدار دیفرانسیل. این دستگاه برای روشن و خاموش کردن دستی برق کار می کند، علاوه بر این، در صورت وقوع اتصال کوتاه، به طور خودکار مدار را قطع می کند. هنگامی که جریان نشتی بیش از حد اتفاق می افتد، RCD مدار را می شکند. دستگاه دیفرانسیل اتوماتیک یک RCD و یک دستگاه اتوماتیک در یک مورد است.

توجه داشته باشید!برقکارها ترجیح می دهند ماشین های اتوماتیک و RCD ها را در سپرها قرار دهند، زیرا در صورت نقص عملکرد بهتر قابل مشاهده خواهد بود که چه اتفاقی افتاده است: نشتی یا اتصال کوتاه.

شما می توانید از هر دو ماشین خودکار در ارتباط با RCD و difavtomats استفاده کنید. دومی گران هستند، بنابراین نصب آنها در یک سپر در مقادیر زیاد گران است. هنگام مونتاژ یک تابلو برق، اجزای یک برند را بردارید.

قطع کننده های مدار اتوماتیک

کلیدهای مدار باید در هنگام اتصال مصرف کننده ها در برابر جریان شبکه برق اتاق مقاومت کنند. بنابراین، هنگام انتخاب ماشین آلات، باید محاسبات ساده را انجام دهیم.

کتری برقی - 2 کیلو وات؛
ماشین ظرفشویی - 1.8 کیلو وات؛
اجاق مایکروویو - 1.5 کیلو وات؛
توستر - 1.1 کیلو وات؛
قهوه ساز - 1.5 کیلو وات.

ما این مقادیر را خلاصه می کنیم، 7.9 کیلو وات می گیریم. ما این مقدار را به وات ترجمه می کنیم، 7900 وات می شود. ما 7900 وات را بر 220 ولت تقسیم می کنیم ، 35.9 A می گیریم. بر این اساس ، دستگاهی را انتخاب می کنیم که بتواند جریان را با حاشیه ، مثلاً 40 A ، تحمل کند.

انواع و انواع RCD

بر اساس نوع آنها متمایز می شوند:دستگاه های جریان باقیمانده با طراحی الکترومکانیکی و RCD با پر کردن الکترونیکی. تفاوت در چیست؟ یک RCD با طراحی الکترومکانیکی قادر است در غیاب منبع تغذیه، حتی در صورت شکستن صفر، کار کند. دستگاه های با پر کردن الکترونیکی نیاز به منبع تغذیه دارند، در غیر این صورت آنها به سادگی کار نخواهند کرد و این بسیار خطرناک است.

بیایید یک مثال از زندگی واقعی در نظر بگیریم.شخصی به سمت یک ماشین لباسشویی معیوب می رود که روشن است و در آن جریان به بدن نشت می کند. دستگاه توسط یک RCD با پرکننده الکترونیکی محافظت می شود. شخص بدنه فلزی ماشین لباسشویی را لمس می کند که باعث عبور پتانسیل فاز از بدن او می شود. صفر قطع می شود و دستگاه حفاظتی کار نمی کند و در نتیجه یک فاجعه رخ می دهد.

چنین شرایطی را نمی توان مجاز دانست، بنابراین، هنگام مونتاژ یک تابلو برق خانگی، فقط از یک RCD با پرکننده الکترومکانیکی استفاده می کنیم. این دستگاه ها معمولاً هزینه بیشتری دارند، اما واضح است که گرانتر از جان و سلامت انسان نیستند.

بسته به شکل جریان عملیاتی، RCD ها عبارتند از:

AC - طراحی شده برای محافظت از مصرف کنندگان خانگی که توسط جریان سینوسی متناوب تغذیه می شوند.
الف - طراحی شده برای محافظت از مصرف کنندگانی که توسط جریان های سینوسی مستقیم و متناوب ضربان دار تغذیه می شوند.
ب - محافظت از دستگاه هایی که توسط جریان هایی با اشکال مختلف از جمله جریان های اصلاح شده تغذیه می شوند.

البته، می توانید یک RCD با علامت "B" شماره گیری کنید، اما پس از آن تابلو برق خانگی شما "طلایی" می شود، زیرا چنین وسایل محافظی گران هستند. یک جایگزین خوب برای RCD های با علامت "AC"، بسیاری از برقکاران فقط چنین دستگاه هایی را نصب می کنند و آنها را به همه توصیه می کنند. ما آنها را توصیه نمی کنیم، به خصوص اگر قصد دارید از لوازم خانگی با موتورهای کموتاتور و اینورتر محافظت کنید. اگر با کمک UZO AC از ماشین لباسشویی محافظت کنید، ممکن است موتور به خوبی بسوزد، زیرا چنین دستگاهی از ماشین در برابر جریان های ضربانی محافظت نمی کند. بهتر است از "میانگین طلایی"، یعنی یک وسیله محافظ با علامت "A" استفاده کنید، برای هر مصرف کننده خانگی مناسب است.

هنگام انتخاب یک RCD، نه تنها به جریان نامی، بلکه به جریان نشتی نیز توجه کنید. ما دستگاه های 10 میلی آمپری را برای مصرف کنندگان بزرگی که نیاز به حفاظت فردی دارند نصب می کنیم. یک RCD 30 میلی آمپری باید روی یک گروه مصرف کننده نصب شود. دستگاه های محافظ با درجه بندی های دیگر در تابلوهای برق خانگی استفاده نمی شوند، بنابراین نیازی نیست به آنها فکر کنید.

دستگاه های جریان باقیمانده در فواصل زمانی مختلف کار می کنند. این به منظور حل مشکلات فنی خاص در طراحی و بهره برداری از شبکه های الکتریکی به عمد انجام می شود. RCD های انتخابی با علامت "S" پس از مدت زمان قابل توجهی کار می کنند، RCD های دارای علامت "J" با تاخیر بسیار کوتاه تری کار می کنند. این کار به این دلیل انجام می شود که بتوانید RCD های مختلف را در شبکه های چند گروهی نصب کنید. اگر RCD "جوان" به دلایلی انرژی گروه کوچکی از مصرف کنندگان را از بین نبرد، RCD "سالن" کار می کند و برق همه را قطع می کند.

همانطور که می بینید، نصب یک تابلو برق با دستان خود کاملا امکان پذیر است. اما این رویداد شما را ملزم به مطالعه کامل تئوری می کند: خواندن مقالات، تماشای تصاویر موضوعی و فیلم ها. سپس به آرامی و قدم به قدم شروع به مونتاژ اولین تابلو برق خانگی خود خواهید کرد. ممکن است خسته کننده به نظر برسد، اما تصور کنید که چقدر تجربه ارزشمند به دست خواهید آورد و چقدر پول پس انداز خواهید کرد. موفق باشید!

مونتاژ تابلو برق، هست یک قسمت ضروریکار برقی تابلو برق برای دریافت و توزیع برق به مصرف کنندگان خدمت می کند. بسیار مهم است که فرآیند مونتاژ تابلو برق را با مسئولیت کامل انجام دهید. وظیفه اصلی تابلو برق حفاظت از لوازم برقی (لوازم خانگی، خطوط کابل و ...) و زندگی ماست.

خیلی بسیاری از آتش سوزی ها به دلیل نقص در سیم کشی برق رخ می دهدو به احتمال زیاد این درصد فقط رشد خواهد کرد، زیرا وضعیت سیم کشی برق خانه های قدیمی بدتر و بدتر می شود و صاحبان آپارتمان عجله ای برای تغییر آن ندارند. سیم کشی های الکتریکی آلومینیومی قدیمی، در پانل های کف "کیسه ها" و سوئیچ های قدیمی وجود دارد و آنها حتی به دیفاوتومات فکر نمی کنند.

مونتاژ تابلو برق رایگان!!!
تفاوت در قیمت خرده فروشی و عمده فروشی که در آن قطعات را از بزرگترین تامین کننده کالاهای الکتریکی "ETM" خریداری می کنم، به طور متوسط 15-20٪، و این هزینه تقریبی مونتاژ تابلو برق است.
آن ها با قیمت خرده فروشی در "ETM" هر دو جزء سپر و مونتاژ آن را دریافت می کنید.

و اگر تعویض سیم کشی برق، اتصال کابل ها، نصب پریزها و کلیدها به طور مستقل انجام شود، سپس مونتاژ تابلو برق- تعداد زیادی متخصص که به آنها برق می گویند. علاوه بر این، برق و برق دو حرفه متفاوت هستند، اولی مونتاژ تابلو برق، دومی نصب سیم کشی برق است. و به ندرت یک برقکار معقول پیدا می کنید که بفهمددر هر دو جهت

درک این نکته مهم است که برقکارها معمولاً با سرعت کار می کنند ، یعنی. وقت طلاست. سیم کشی در شیارها، راه راه، زیر سقف های کاذب، در کف پوش ها پنهان شده است و هیچ کس نحوه چیدمان آن را ندیده است. جعبه های اتصال، جعبه های پریز نیز اغلب قابل مشاهده هستند، و مجموعه تابلو برق با پلاسترون ها (پانل ها) پوشیده شده است و همه از داخل آن بالا نمی روند، نحوه مونتاژ تابلو برق را بررسی کنید، مگر اینکه قبل از اولین حادثه یا عملیات RCD ( جستجوی نشت فعلی).

برق برای نتیجه نهایی کار می کنند، زیرا مونتاژ تابلو برق تنها جهت آنهاست. در وهله اول کیفیت ساخت و ظاهر تابلو برق بدون پلاسترون قرار دارد. غالباً در تیپ برقکارها شخصی وجود دارد که به طور خاص مشغول مونتاژ تابلوهای برق است یا به برقکاران آشنا مراجعه می کنند.

مونتاژ تابلو برق از چند مرحله تشکیل شده است که هر کدام از مراحل مهم هستند.

نمودارها برای مونتاژ پانل های الکتریکی

مونتاژ تابلو برقهمیشه شروع می شود از مطالعه طرحخانه یا آپارتمان شخصی شما دو راه برای دریافت طرحواره وجود دارد:

می توان یک نمودار بکشیدبرای مونتاژ تابلو برق بدون کمک دیگریدر برنامه های معمولی مانند فتوشاپ،اتوکد ، قطب نما یا اکسل. اما استفاده از این طرح-طرح برای مونتاژ فقط در موارد استاندارد و معمولی امکان پذیر است. زیرا اغلب چنین طرح هایی فقط برای نویسندگان قابل درک است، گیج می شوند، کامل نمی شوند و مهمتر از همه، آنها حاوی تمام اطلاعات لازم برای مونتاژ سپر نیستند. در زیر نمونه هایی از نحوه ترسیم نمودار برای مونتاژ یک تابلو برق را خودتان مشاهده می کنید.
هنگام سفارش مونتاژ تابلو به من، یک مدار الکتریکی را به صورت رایگان طراحی و ترسیم می کنم.

ایده آل اگر در حال حاضر یک خانه یا آپارتمان تمام شده دارید. نمودار تابلو برق در آن الزامی است.

لوازم جانبی پانل برق

من در حال حاضر هستم متوقف شدانتخاب شما بر روی تابلوهای برق و سازهای ABB

اما دانش محصولات مدولار و پانل اشنایدر الکتریک، لگراند، هاگربه من اجازه دهید تابلوهای برق را از اجزای سازنده هر سازنده مونتاژ کنم. بنابراین، هنگام انتخاب یک شرکت، همیشه به ملاقات مشتری سپر می روم.

اما باید توجه داشت که قیمتاین تولید کنندگان تقریبا همان هستند... تنها تفاوت آنها در سری های مختلف دستگاه ها است، اما اگر سری های مشابه را از نظر پارامتر در نظر بگیریم، تقریباً یکسان هستند.

در زیر خواهم داد محاسبه مقایسه ایهزینه تابلوهای برق سری های مختلف ABB و Schneider Electriс برای یکی از سفارشات(محاسبات قبلاً منسوخ شده است، اما مربوطهنوز).

مقایسه قیمت ماشین های اتوماتیک، RCD، کلید های مدار ABB و اشنایدر الکتریک.

تابلوهای برق به درخواست مشتری می تواند تجهیز کردنمکمل های مختلف "لیست علاقه مندیها"و حفاظ ها: نشانگرهای نور، ولت مترهای دیجیتال، با روشن/خاموش کردن تمام یا بخشی از بار، تایمر (رله زمان) برای روشن کردن بار طبق برنامه و غیره.

انتخاب تابلو برق

انتخاب تابلو برق با توجه به پارامترهای زیر ضروری است:

محل،جایی که تابلو برق نصب خواهد شد. اگر این خیابان است، به یک تابلو برق نیاز داریددرجه حفاظت IP65(ضد آب)، اگر در داخل خانه - IP41 کافی است.

پلاستیک یا فلز.معمولاً تابلوهای برق فلزی در خیابان (شکستن آنها دشوارتر است) و در خانه های چوبی و پلاستیکی در داخل خانه و همچنین در جاهایی که IP در محل مورد نیاز است (دیگ بخار، سونا) نصب می شود.
به عنوان مثال، در ABB، تابلوهای برق خانگی با IP65، با IP41 -، هستند.

با درب شفاف یا کور.رنگ درب ها متفاوت است به همین دلیل لازم است در هنگام سفارش آن را مشخص کنید.

آیا تابلو برق وجود خواهد داشت نصب شده یا توکاربه یک طاقچه خاص پانل های الکتریکی داخلی در یک طاقچه تخته گچ وجود دارد؛ برای این، کیت شامل اتصال دهنده های مخصوص است.

تعداد ماژول هامطمئن شوید که یک انبار ماژول را در تابلو برق بگذارید، آن را با وسایل پر نکنید. بعداً تصمیم می گیرید که در تابلو برق قرار دهید: یک رله ولتاژ، یک RCD انتخابی، یک کابل را از یک گاراژ تازه ساخته شده وصل کنید و غیره، و اگر برای تامین ماژول ها تهیه نکرده باشید، مشکلاتی به وجود می آید.یک ماژول توسط یک قطع کننده مدار معمولی تک قطبی اشغال شده است و برابر با 18 میلی متر است، یک قطع کننده مدار دو قطبی، یک RCD تک فاز، یک difavtomat - آنها دو ماژول 36 میلی متری، یک سه قطبی یک - 3 ماژول را اشغال می کنند. ، یک RCD سه فاز - 4 ماژول. بر این اساس تابلوی برق خود را محاسبه کنید و حاشیه لازم را برای ماژول ها باقی بگذارید. بخصوص مربوط است برای خانه های شخصیجایی که ساخت و ساز در واقع هرگز متوقف نمی شود.

انتخابکابینت برق بزرگ، و اغلب سفارش دهید تابلوهای برق پلاستیکی، آنها به خوبی در فضای داخلی محل زندگی قرار می گیرند و ارزان تر از فلزی هستند.

اغلب در خانه ها و کلبه ها قرار می گیرد، زیرا معمولاً خطوط کابل زیادی (ماشین های خودکار) وجود دارد و سپرهای بزرگ مورد نیاز است و فقط تا 72 ماژول پلاستیکی وجود دارد. همچنین، سپرهای فلزی در خیابان به عنوان تابلوهای اندازه گیری، جایی که کنتور برق نصب می شود، قرار می گیرند، زیرا از پلاستیکی قوی تر و قابل اعتمادتر هستند.

پانل مونتاژ

تابلوهای برق ABB نمایندگی می کند سازنده... اکثر تابلوهای برق دارای یک قاب قابل جابجایی با ریل های دینامی هستند، بنابراین برای اینکه مونتاژ تابلو برق راحت باشد، همیشه آن را بیرون آورده و تابلوها را روی میز کار جمع می کنم.

مونتاژ تابلو برق با علامت گذاری اتوماسیون شروع می شود که مطابق با نقشه تابلو برق روی ریل های دینامی قرار می گیرد.

نیازی به کپی کردن مکان ماشین ها، RCD ها و سایر دستگاه ها در تابلوی DIN-rail مانند نمودار تک خطی پروژه منبع تغذیه نیست. شما می توانید فقط RCD ها را روی یک ریل دینامیکی و زیر آنها ماشین های مربوطه قرار دهید. می توانید در ابتدای هر دین ریل یک RCD قرار دهید و بعد از آن ماشین هایی که به این RCD متصل هستند. نصب فقط اتومات های روشنایی روی یک ریل DIN و سوکت ها روی دیگری امکان پذیر است. گزینه های زیادی وجود دارد و آنها به طرح خاص تابلو برق که من همیشه از قبل ترسیم می کنم و خواسته های مشتری بستگی دارد.

بعد از قرار دادن اتومات ها روی دین ریل ها باید باشند برچسب(مطابق با نمودار تعیین کنید).

هنگام اتصال دستگاه ها در تابلو برق، از آن استفاده می کنم سیم رشته ای انعطاف پذیر ПУГВ (PV-3)بخش مربوطه

انتهای سیم با یک نوارگیر مخصوص از عایق جدا می شود. البته، اگر اولین بار است که تابلو برق را مونتاژ می کنید، نباید ابزار گران قیمتی را برای یک بار خرید بخرید. می توانید با یک چاقوی تیز معمولی از پس آن بر بیایید، اما با احتیاط که سیم های نازک سیم را قطع نکنید، زیرا با این کار سطح مقطع سیم را کاهش می دهید.

پس از جدا کردن عایق، سیم را در یک حلقه عایق آستین مخصوص وارد می کنم. NShVI(برای یک سیم) یا دو برابر NSHVI-2(برای دو سیم).

من هندپیس های NSHVI را در یک مکان مناسب ذخیره کرده ام تنظیم کننده، تمام اندازه های NShVI همیشه در دسترس هستند.

مهم! خرید سیم GOST ضروری استبه عنوان مثال، تولید کنندگان معروفی مانند Kolchugino، Sevkabel، Alyur، REC. در فروشگاه های معمولی یا نیمه زیرزمین، بازارها سیم و کابل های ساخته شده بر اساس TU را می فروشند. سطح مقطع چنین کابل ها و سیم ها وقیحانه دست کم گرفته شدهو به جای 6 میلی متر مربع، 4-5 میلی متر مربع "به دست می آورید". در زیر در عکس یک نمونه است که در آن دو سیم "EKZ Kolchugino" مشکی و TU-shny آبی در یک فروشگاه کالاهای برقی معمولی گرفته شده است.

هر دو سیم دارای سطح مقطع 6 میلی متر مربع هستند (روی عایق نوشته شده است) ، اما سیم Kolchugino به سختی وارد نوک NShVI شد و با انبردست فشرده محکم شد و سیم آبی در آن "لغزید" و پس از چین دادن می تواند به راحتی از NSHVI حذف شود. فقط NSHVI خاکستری برای سیم هایی با مقطع 4 میلی متر مربع. در نوک فرو رفت و فشار داد.

نوک های NSHVI با انبرهای مخصوص پرس چین می شوندبرای اطمینان از تماس قابل اعتماد سیم با پایانه های دستگاه ها به طوری که سیم در آن "لکه نشود".

مکانیسم ضامن دار انبردست های پرس اجازه نمی دهد که آنها قبل از زمان باز شوند، اما فقط پس از اینکه آنها را کاملاً فشار دهید. ابزار KBT کاملاً مقرون به صرفه است، اما قابل اعتماد است.

مهم است که نوک NShVI را به درستی پر کنیدبرای اطمینان از بستن قابل اطمینان و تماس ایمن، سیم PV3 (ПУГВ) که از عایق جدا شده است باید از طول مشخصی برابر با طول قسمت بدون عایق NShVI باشد.

مونتاژ تابلو برق با اتصال ماشین های اتوماتیک، RCD یا دیفاوتومات ها بسیار تسهیل می شود. لاستیک مخصوص (شانه)... اما مهمتر از آن، کنتاکت های صاف (پین) شانه، تماس قابل اعتماد با پایانه های کلیدهای ABB S200 را تضمین می کند که دارای ترمینال دوم ویژه برای شانه ها هستند.

هم ABB و هماشنایدر الکتریک و لگراندتولید لاستیک (شانه) برای ماشین های خود یا RCD. شینه های اتصال ماشین ها یا RCD ها از طول های مختلف و برای تعداد فازهای متفاوت ساخته می شوند. شما باید ایده خوبی در مورد اینکه کدام لاستیک را باید بخرید داشته باشید. لاستیک های تولید کنندگان مختلف، به خصوص اگر نیاز به اتصال ماشین های زیادی در یک ردیف دارید، مناسب ماشین های دیگر یا RCD نیست، زیرا گام پین ها ممکن است کمی متفاوت باشد. می توانید قسمت اضافی لاستیک را با قیچی فلزی معمولی جدا کنید.

مهم است که پایانه های اتوماسیون مدولار را با اتوبوس (شانه) یا سیم PV3 به طور قابل اعتماد وصل کنید تا از تماس خوب اطمینان حاصل شود، در غیر این صورت گرمای بیش از حد و تخریب عایق رخ می دهد که منجر به اتصال کوتاه می شود.

بسیار مناسب برای تعمیر ماشین آلات، RCD و سایر دستگاه ها - محدود کننده های ریلی DINاز IEK محدود کننده ها ماشین ها را از هر دو طرف "به هم می کشند" و در امتداد راه آهن پراکنده نمی شوند، قیمت 5 روبل است. برای 1 قطعه

بعد از نصب اتوماسیون روی ریل های DIN، کلیدهای مدار، UZM، ماشین های اتوماتیک و RCD ها را به یکدیگر وصل می کنم.