سیستم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی. سیستم فاضلاب و نصب در خانه شخصی خودتان لوله های فاضلاب در خانه را انجام دهید

تخمگذار فاضلاب مرحله مهمی در ساخت یک خانه خصوصی است. اگر سیستم فاضلاب عمومی وجود نداشته باشد، برای تجهیز یک سیستم زهکشی کاملاً مستقل، باید شبکه ای ایجاد کنید که فاضلاب را از لوازم بهداشتی و خانگی به یک چاه جمع آوری می کند. نصب یک سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی یک موضوع سریع نیست، با این حال، اگر خودتان کار را انجام دهید، نباید مشکلات جدی ایجاد شود. کمک متخصصان ممکن است فقط در سخت ترین بخش های خط لوله مورد نیاز باشد.

سیستم زهکشی یک خانه شخصی از یک سیستم فاضلاب داخلی و خارجی و یک چاه جمع آوری تشکیل شده است. در کلبه هایی با بیش از دو طبقه با حمام اختصاصی، شبکه فاضلاب علاوه بر این به لوله فن مجهز شده است.

سیستم های آبرسانی و فاضلاب معمولاً همزمان طراحی و نصب می شوند، زیرا لوله کشی و تجهیزات خانگی یکسان به آنها متصل است.

روش اجرای شبکه فاضلاب:

• یک پروژه خط لوله را با در نظر گرفتن تمام دستگاه های متصل به آن، شیب 2-3 سانتی متر در هر متر خطی آماده کنید و مقدار مصالح ساختمانی مورد نیاز را محاسبه کنید.
• خرید لوله، اتصالات و اتصالات.
• لوله ها را مطابق با پروژه به طول برش دهید.
• سیم کشی داخلی را انجام دهید و لوله فاضلاب را به بیرون هدایت کنید.
• لوله زباله را نصب کنید.
• نصب سیستم فاضلاب خارجی
• چاه جمع کننده را تجهیز کرده و خط لوله را به آن وصل کنید.

سیم کشی داخلی

فاضلاب داخلی به گونه ای جمع آوری می شود که پایین ترین نقطه آن محل خروج خط لوله است. برای اینکه با زاویه شیب اشتباه نشوید، می توانید مونتاژ را از این نقطه شروع کنید.

اگر پروژه ای وجود دارد، ترتیب اتصال مهم نیست، اما باید قوانین را برای انجام سیم کشی داخلی به شدت دنبال کنید:

• هر دستگاه و بخش عملکردی خط لوله به یک لوله با قطر مناسب نیاز دارد: برای بالابر و کاسه توالت - 11 سانتی متر، برای دوش، حمام، سینک آشپزخانه - 5 سانتی متر، برای هر چیز دیگری، 3.2 سانتی متر کافی است، اما اگر چندین. دستگاه ها به طور همزمان به یک لوله متصل می شوند، قطر آن باید حداقل 7.5 سانتی متر باشد.
• از آنجایی که فاضلاب از طریق لوله ها توسط گرانش جریان می یابد، شیب خط لوله 2-3 سانتی متر در هر متر جاری مورد نیاز است.
• اتصال لوله باید هوابند باشد و مانع جریان آزاد مایع نشود: لوله ها در امتداد جریان به هم متصل می شوند، در محل اتصال نباید ناهمواری یا سوراخ وجود داشته باشد.
• باید از زوایای قائم پرهیز کرد، زیرا در این موارد انسداد بیشتر است. برای تکمیل چرخش بهتر است از چند زانو با زوایای کوچکتر استفاده کنید.
• باید از مکش برگشتی فاضلاب و نفوذ بوی نامطبوع به داخل خانه جلوگیری کرد. برای انجام این کار، یک سیفون یا یک لوله خمیده S شکل بر روی لوله انشعاب هر لوله کشی نصب می شود که عملکرد آب بند را انجام می دهد.
• اگر خانه چند طبقه است و هر کدام از آنها لوله کشی دارد، باید یک رایزر مشترک مجهز کنید.
• توالت‌ها نسبت به سایر وسایل خانگی و لوله‌کشی نزدیک‌تر به رایزر نصب می‌شوند.
• گره های خط لوله نباید در مکان هایی که دیوارها یا سقف ها عبور می کنند انجام شود.
• سوراخ های لوله هایی که از دیوارها و سقف ها عبور می کنند با حاشیه بریده می شوند ، توصیه می شود آستین های مخصوص یا بخش هایی از لوله های گسترده تر را در آنها قرار دهید.
• نقاط اتصال به خم های رایزر و خط لوله مجهز به سه راهی با یک پنجره بازرسی است که با یک پلاگین بسته شده است. از طریق این پنجره ها در آینده در صورت گرفتگی لوله ها تمیز می شود.
• رایزر تا حد امکان نزدیک به محل خروج فاضلاب قرار دارد.

اطمینان از راحتی و زندگی با کیفیت در یک خانه روستایی نکته مهمی برای هر صاحب چنین ساختمانی است. یکی از عواملی که تضمین یک زندگی راحت را ممکن می سازد، راحتی خروج آب مصرفی و مواد زائد است. یک سیستم فاضلاب که در مرحله طراحی به درستی محاسبه شده و متعاقباً به درستی در یک خانه خصوصی ساخته شده است، کلید عملیات طولانی مدت خواهد بود که در آن هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. اگر با حداکثر مسئولیت به موضوع نزدیک شوید، می توانید چنین طرحی را با دستان خود ایجاد کنید.

الزامات اولیه

برای جلوگیری از هر گونه مشکل در روند ایجاد سیستم فاضلاب در خانه خود، بهتر است تا حد امکان در این فرآیند تمام الزامات و استانداردهایی را که در اسناد نظارتی - SNiP توضیح داده شده است، دنبال کنید. در این صورت، قطعاً همه چیز برای مدت طولانی بی عیب و نقص عمل خواهد کرد.

در هر ساختمانی که منبع آب گذاشته شده و آبخور وجود دارد، باید سیستمی تعبیه شود که توده های زباله را حذف کند. مکانیسم های زهکشی نیز باید در سایت ها ایجاد شود. به طور کلی، چنین شبکه ای نه تنها می تواند زندگی راحت را تضمین کند، بلکه به محیط زیست آسیب نمی رساند و همچنین زمان استفاده از ساختمان را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

به طور معمول، سیستم فاضلاب از سیستم های زیر تشکیل شده است:

• آب طوفانی که آب را تخلیه می کند؛
• در فضای باز
• درونی؛ داخلی.

آنها باید به گونه ای تنظیم شوند که الزامات بهداشتی مختلف ساختمانی برای سیستم فاضلاب در خانه شما برآورده شود.

این الزامات عبارتند از:

• اطمینان از پاکسازی طبیعی؛
• بدون خطر آبگرفتگی ساختمان؛
• اطمینان از حجم مورد نیاز فاضلاب؛
• انباشت و حمل و نقل تنگ فاضلاب.

اگر در مورد الزامات سیستم های داخلی از این نوع صحبت کنیم، آنها باید از عناصر زیر تشکیل شوند:

• رایزر که تمام لوله ها به آن وصل شده اند.
• رقیق شدن لوله ها، که فاضلاب را در جهت بالابر پمپ می کند.
• وسایل لوله کشی برای زهکشی.

طبق هنجارها، در مکانیزمی که بخشی از آن در ساختمان قرار دارد، باید فضای کافی برای انتقال آزاد مایع از مکان هایی که تخلیه تخلیه می شود به لوله هایی که خروجی را در خارج از ساختمان انجام می دهند وجود داشته باشد. هنگام گذاشتن فاضلاب در داخل ساختمان از لوله های چدنی یا نوعی پلیمر استفاده می شود. در خروجی، اندازه چنین لوله ای باید 11 سانتی متر باشد. طبیعتا این مکانیسم باید دارای تهویه نیز باشد. معمولاً از طریق رایزر عبور داده می شود. در بالای هر عنصر، یک محل اگزوز ساخته شده است که مشرف به سقف است.

اگر در مورد پروژه سیستم های خارجی صحبت کنیم، ایجاد آن با در نظر گرفتن الزامات مقرر در SNiP شماره 2.04.03-85 انجام می شود.

بر اساس این سند نظارتی، نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

• چاه ها باید در مکانیزم نگهداری و تمیز کردن نصب شوند.
• برای تصفیه پساب ها، یک کارخانه با استفاده از روش های بیولوژیکی مورد نیاز است.
• اگر در مورد یک شبکه گرانشی صحبت می کنیم، از لوله های پلیمری، سرامیکی یا آزبست سیمانی استفاده می کنند.
• لوله هایی که در خارج از مرزهای ساختمان قرار دارند باید حدود پانزده سانتی متر قطر داشته باشند و در سطح ده تا دوازده سانتی متر قرار گیرند.
• اگر ساختمان دارای طبقات کمی باشد، می توان چندین خانه را در یک شبکه واحد ترکیب کرد.
• اگر تنظیم یک سیستم گرانشی غیرممکن است، بهتر است به نفع یک سیستم فاضلاب تحت فشار انتخاب کنید.

نکته مهم دیگر انتخاب طرح است. این در هنگام طراحی شبکه فاضلاب مستقل بسیار مهم است.

سه گزینه برای سپتیک تانک های مورد استفاده می تواند وجود داشته باشد:

• تانک های هوایی؛
• مخزن سپتیک ذخیره سازی؛
• تصفیه خانه

حالا بیایید کمی بیشتر در مورد آنها بگوییم. مخازن هوادهی جدیدترین راه حل ها با استفاده از چندین تکنیک تمیز کردن هستند. پس از استفاده از چنین مخزن سپتیک، مایع تقریباً 100 درصد تصفیه می شود. آب را می توان به راحتی داخل زمین، حوضچه بیرون آورد و برای آبیاری استفاده کرد. مخزن سپتیک یک دسته ذخیره سازی نسخه بهبود یافته یک حوضچه است که در آن تمیز کردن انجام نمی شود، بلکه فقط زهکشی ها جمع آوری می شود. هنگامی که سپتیک تانک تا حد مشخصی پر می شود، تمیز کردن آن ضروری می شود. این کار معمولاً با استفاده از تجهیزات مخصوص فاضلاب انجام می شود.

اگر در مورد تفاوت های حوضچه صحبت کنیم، در این مورد هیچ فیلتری در زمین انجام نمی شود.یعنی هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی شود. اما هنوز هم در سال های اخیر به دلیل هزینه بالای خدمات تجهیزات ویژه فاضلاب، از این نوع سپتیک تانک بسیار کم استفاده می شود. این نوع فقط در صورتی قابل استفاده است که به ندرت در خانه زندگی می کنید.

سپتیک تانک های تصفیه نه تنها برای تجمع، بلکه برای تصفیه فاضلاب نیز استفاده می شود. به عنوان یک قاعده، در ابتدا، پساب ها در آنها ته نشین می شوند، پس از آن تجزیه در سطح بیولوژیکی با کمک باکتری های خاص - بی هوازی و هوازی، که به طور ویژه برای این منظور به زمین اضافه می شوند، رخ می دهد.

استفاده از آنها به آب اجازه می دهد تا حدود 65 درصد تصفیه شود و پس از آن به زمین می رود و در آنجا بیشتر تصفیه می شود.

به همین دلیل بهترین نوع خاک برای این دسته از سپتیک تانک ها شنی و شنی لوم خواهد بود. اگر زمین سفالی است، بهتر است از مخزن سپتیک دیگری استفاده کنید، اگرچه این گزینه در این مورد منعی ندارد. فقط این است که در این صورت نصب یک مخزن سپتیک بسیار گران خواهد بود، زیرا یک ظاهر طراحی خاص هنوز برای ایجاد زمینه های فیلتراسیون ضروری است.

انواع

در خانه شما، فاضلاب می تواند چندین نوع باشد و بر اساس معیارهای مختلف طبقه بندی می شود.

معمولاً این معیارها می توانند سه باشند:

• محل سیستم فاضلاب؛
• اهدافی که برای تحقق آن استفاده خواهد شد؛
• تفاوت در نوع پسابی که جمع آوری می شود.

اگر دو معیار اول را در نظر بگیریم، سیستم مورد بررسی به شرح زیر است.

• در فضای باز.مجموعه ای برای دریافت پساب از ساختمان ها و سایر تأسیسات و انتقال آنها به تأسیسات ویژه تصفیه یا به محل تخلیه به آبخور یک سیستم فاضلاب متمرکز است. به طور معمول، این شامل خطوط لوله، و همچنین چاه های دوار و تجدید نظر می شود.
• درونی؛ داخلی.چنین سیستم فاضلابی به لطف دستگاه های مخصوص آبگیری و سیستم های خط لوله فاضلاب را در داخل خانه جمع آوری می کند و پس از آن آنها را در امتداد بزرگراه به یک مجتمع فاضلاب خارجی ویژه منتقل می کند.
• نظافت و هدر رفتن آب.قبل از تخلیه فاضلاب به زمین یا حوض، باید به لطف یک سیستم چهار مرحله ای ویژه که از چندین سطح (فیزیکی-شیمیایی، ضد عفونی، مکانیکی، بیولوژیکی) تشکیل شده است، تمیز شود.

اگر معیار زهکش های جمع آوری شده را در نظر بگیریم، فاضلاب به شرح زیر است.

• داخلی.همچنین می توان آن را مدفوع خانگی یا خانگی نامید. معمولاً K1 تعیین می شود. این نوع فاضلاب شامل کل مجموعه دستگاه هایی است که به انواع لوله کشی ها عرضه می شود. این شامل سینی‌ها، نردبان‌ها، سیفون‌ها، قیف‌ها و همچنین شبکه‌ای از خطوط لوله مختلف است که از لوله‌هایی با اندازه‌های مختلف، مکانیسم‌های اتصال و اتصالات تشکیل شده است.
• صنعتی یا تولیدی.معمولاً در نمودارها، نام آن با علامت اختصاری K3 می رود. این نوع سیستم فاضلاب برای تخلیه آبی که در نوعی فرآیند تکنولوژیکی استفاده می شود طراحی شده است. این نوع فاضلاب در منازل خود استفاده نمی شود اما نمی توان از آن چشم پوشی کرد.
• طوفان یا باران.این نوع معمولاً به عنوان K2 تعیین می شود. چنین سیستمی مجموعه ای کامل از لوله های تخلیه، ناودان ها، تله های شن و ماسه، ورودی های آب طوفان، قیف ها و غیره است. معمولاً بیشتر چنین مکانیزمی در فضای باز گذاشته می شود، اما از خطوط لوله زیر فونداسیون نیز می توان برای انتقال آب باران به جایی خارج از سایت استفاده کرد.

همچنین لازم به ذکر است که سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی می تواند دو نوع باشد:

• خود مختار؛
• متمرکز

نوع انتخاب شده بستگی به محل دقیق تخلیه فاضلاب دارد - به مخزن سپتیک خود یا به خط اصلی مرکزی از طریق یک چاه کلکتوری. اگر سیستم فاضلاب محلی نزدیک به خانه اجرا شود و اتصال به آن ارزان باشد، به دلیل اینکه هزینه استفاده در این حالت همچنان کمتر خواهد بود، اتصال به آن سود بیشتری خواهد داشت.

علاوه بر این، سیستم های درمانی می توانند ماهیت متفاوتی داشته باشند.

اینها انواع زیر هستند:

• سپتیک تانک:
• کمد خشک؛
• تصفیه زیستی با استفاده از واحد ویژه؛
• آبگیر

سپتیک تانک قبلا ذکر شده است، و بنابراین اجازه دهید در مورد انواع دیگر بگوییم.کمد خشک تنها برای کلبه ای که صاحبان آن به ندرت زندگی می کنند راه حل مناسبی خواهد بود. و مشکل تخلیه دوش و آشپزخانه را حل نمی کند. تصفیه با استفاده از ایستگاه ویژه با بهره وری بالا و درجه خوبی از تصفیه فاضلاب سودمند است. اما هزینه های این گزینه به دلیل نیاز به مصرف انرژی و هزینه بالای تجهیزات قابل توجه خواهد بود. گزینه cesspool چندی پیش رایج ترین گزینه بود. اما اخیراً میزان زهکشی ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و تعداد کمی از آبگیرها می توانند با آن کنار بیایند. علاوه بر این، خطر آلودگی زمین به همین دلیل به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

کار مقدماتی

هر یک از راه حل های فوق برای تاسیسات درمانی نیاز به درک روشنی از دستگاه و اهدافی دارد که برای آن استفاده خواهد شد. به همین دلیل، قبل از شروع کار برای ایجاد سیستم فاضلاب، باید آماده سازی لازم انجام شود تا سیستم پس از ساخته شدن و راه اندازی، واقعاً بتواند به طور موثر کار کند.

چه چیزی را باید در نظر بگیرید؟

قبل از شروع به ایجاد یک سیستم فاضلاب، باید همه چیز را با کوچکترین جزئیات محاسبه کنید. و اولین عاملی که بسیار مهم خواهد بود، انتخاب مکانی برای نصب سیستم است.

قرار گرفتن آن تحت تأثیر چنین عواملی خواهد بود.

• چقدر آب های زیرزمینی نزدیک است.
• ویژگی های امدادی منطقه ای که فاضلاب در آن قرار خواهد گرفت. در اینجا ما در مورد این واقعیت صحبت می کنیم که حرکت آب معمولاً توسط گرانش انجام می شود، به این معنی که شیب خاک بسیار مهم خواهد بود.
• ساختار فیزیکی خاک.
• وجود یا عدم وجود منابع آب آشامیدنی.
• چقدر خاک در زمستان یخ می زند.

خاک شنی معمولاً سست است و به همین دلیل مایع به راحتی از آن عبور می کند و این یعنی احتمال آلودگی به زباله های خانگی وجود دارد. با استفاده از مثال ساده ترین راه حل - مخزن سپتیک ساخته شده از حلقه های بتنی یا لاستیک، آنچه را که باید در نظر گرفته شود، در نظر خواهیم گرفت. ابتدا باید حجم آن را محاسبه کنید. ما از این واقعیت نتیجه می گیریم که یکی از اعضای خانواده که در یک خانه زندگی می کند دویست لیتر آب مصرف می کند که باید به مدت سه روز تسویه شود.

یعنی برای یک خانواده چهار نفره به یک سپتیک تانک با حجم کمی کمتر از 2.5 هزار لیتر نیاز است.

علاوه بر عوامل ذکر شده در بالا باید گفت که فاصله تا نزدیکترین ساختمان مسکونی نباید بیش از پنج متر باشد. تا سایت بعدی هم باید همینطور باشد. اگر بزرگراهی در نزدیکی وجود دارد، فاصله باید بیست متر باشد. و اگر یک مخزن یا نقطه آبگیری در نزدیکی وجود داشته باشد، فاصله باید حداقل پنجاه متر باشد. همچنین لازم است این واقعیت را در نظر گرفت که اگر سطح آب زیرزمینی بالا در محل مشاهده شود، ساختار باید با یک پمپ یا پمپ برای انتقال آب زیرزمینی به چاه فیلتر تکمیل شود.

یکی دیگر از عواملی که باید در نظر گرفت انتخاب مواد لوله است.... به این عامل است که زمان استفاده از کل مکانیسم بستگی دارد. اگر در مورد یک سیستم فاضلاب داخلی صحبت می کنیم، لوله های ساخته شده از پلی پروپیلن یا پلی وینیل کلرید با سطح مقطع 11 سانتی متر معمولاً در اینجا استفاده می شود و برای پرورش - با قطر 4-5 سانتی متر. هزینه آنها کمتر از لوله های فلزی خواهد بود و عمر مفید آنها طولانی خواهد بود.

اتصالات معمولاً باید با کاف های لاستیکی انجام شود که با یک ماده مخصوص بر پایه سیلیکون مهر و موم شده اند. اگر در مورد نصب قسمت بیرونی صحبت می کنیم، از لوله های نارنجی رنگ دیگری استفاده می شود. آنها با طرح رنگی ساخته شده اند که پیدا کردن آنها در زمین راحت تر است. آنها از پلاستیک فوق العاده قوی ساخته شده اند و همچنین دارای قطر 11 سانتی متر هستند.

طرح

همانطور که مشخص شد، هر کار مونتاژ و ساخت و ساز را نمی توان بدون ایجاد اولیه اسناد طراحی انجام داد. و نصب سیستم فاضلاب نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. یک طرح فاضلاب از طرح کلی عناصر به اصطلاح مرطوب شکل می گیرد. بسته به خواسته مشتری می توان سیم کشی را به دلخواه پیکربندی کرد.

جنبه های مهمی را که نمی توان نادیده گرفت باید ذکر کرد:

• زهکشی از اتاقی که توالت در آن قرار دارد باید منحصراً با استفاده از لوله هایی با مقطع 10-12 سانتی متر با طول حداقل 1 متر انجام شود.
• در زیر لوله های حمام و آشپزخانه می توانید از لوله های پلی وینیل کلرید یا پلی پروپیلن به اندازه پنج سانتی متر استفاده کنید.
• اگر ساختمان دو یا چند طبقه دارد و بیش از یک توالت وجود دارد، باید آنها را منحصراً روی هم قرار دهید (برای یک خانه یک طبقه این قانون کار نمی کند و می توانید آن را در هر جایی قرار دهید).
• خم های سیم کشی باید با ترکیب دو زانویی پلاستیکی ساخته شود که خم آن دارای زاویه چهل و پنج درجه است که باید خطر گرفتگی فاضلاب را به حداقل برساند.

• توالت باید مستقیماً با حداقل فاصله از لوله به لوله فاضلاب متصل شود.
• سایر وسایل لوله کشی باید به شبکه فاضلاب در بالای نقطه اتصال توالت متصل شوند تا امکان ورود مدفوع به خط تخلیه را از بین ببرند.
• رایزر فاضلاب باید به پشت بام کشیده شود و یک اگزوز فن باید روی آن نصب شود تا از تهویه داخلی فاضلاب اطمینان حاصل شود.
• بیشترین فاصله برای اتصال دستگاه های لوله کشی به رایزر نباید بیشتر از سه متر باشد و کاسه توالت نباید از یک متر بیشتر باشد.

علاوه بر این، توصیه های متخصص دیگری نیز باید ارائه شود:

• هنگام ایجاد یک پروژه برای یک سیستم فاضلاب داخلی، ابتدا باید یک طرح ساخت و ساز در یک مقیاس ترسیم کنید، قبل از اینکه تمام اندازه گیری ها را با استفاده از اندازه گیری نوار انجام دهید.
• اکنون باید محل نصب رایزرها را تعیین کرد.
• به طور معمول، در همه طبقات، محل نصب وسایل لوله کشی را مشخص می کنیم.
• نشان دادن محل لوله ها در نمودار.
• ابعاد رایزر و لوله فن را بر اساس تعداد دستگاه تعیین می کنیم.
• نقطه خروجی فاضلاب از ساختمان را پیدا می کنیم.
• طول تمام لوله ها را جمع می کنیم و اتصالات را می شماریم.
• اکنون ما یک نتیجه گیری می کنیم و یک طرح فاضلاب تهیه می کنیم.

نصب و راه اندازی

بنابراین، اکنون بیایید به نصب مستقیم سیستم فاضلاب در خانه خودمان برویم و نحوه اجرای صحیح آن را دریابیم. اجرای فاضلاب پس از انجام پروژه و محاسبه باید با نصب سپتیک تانک آغاز شود. برای انجام این کار، باید گودالی را در عمق سه متری حفر کنید. لازم است از قبل حجم مخزن سپتیک را با در نظر گرفتن تعداد افرادی که در آپارتمان زندگی می کنند محاسبه کنید. می توانید خودتان گودال درست کنید، اما برای تسریع روند، جذب تجهیزات ویژه اضافی نخواهد بود. یک بالشتک شنی در پایین گودال ساخته شده است. ضخامت آن باید حداقل پانزده سانتی متر باشد.

اکنون، از تخته ها یا نئوپان، یک ساختار قالب ایجاد می کنیم که باید بلافاصله با یک کمربند تقویت کننده مخصوص تقویت شود. شما می توانید چنین کمربند را از میله های ساخته شده از فلز بسازید. برای اطمینان بیشتر، می توانید از سیم فولادی برای بستن چنین میله هایی استفاده کنید. حالا یک دو سوراخ در قالب ایجاد می کنیم و ضایعات لوله را در آنها نصب می کنیم. این بخش ها به نقاط ورودی خط سیستم و لوله سرریز تبدیل می شوند که بخش های سپتیک تانک را به هم متصل می کند.

اکنون کل قالب باید بتن ریزی شود. یک ابزار ارتعاشی برای توزیع یکنواخت محلول استفاده می شود. توجه داشته باشید که این سازه باید یکپارچه باشد به همین دلیل معمولا یک بار پر می شود. همچنین باید به عنوان مثال ذکر شود و سپس در صورت نیاز به نصب سپتیک تانک دو محفظه. ابتدا کف محفظه اول با ریختن بتن تشکیل می شود. در نتیجه، ما یک ساختار مهر و موم شده به دست می آوریم، جایی که زباله ها ته نشین می شوند. در این قسمت است که بخش های جامد بزرگی از زباله در زیر آن ته نشین می شود. اما در قسمت دوم، مایع کمی تصفیه شده جمع می شود.

به دلیل وجود لوله ای که هر دو محفظه را به هم متصل می کند، به داخل محفظه مجاور می رود.

به دلیل اینکه قسمت بر اساس دیوارهای یکپارچه ساخته شده است، نیازی به ساخت قسمت پایین در محفظه دوم نیست. برای این کار می توانید از حلقه های بتنی نیز استفاده کنید که به سادگی یکی روی دیگری چیده می شود. در پایین ما یک لایه ضخیم از سنگ های رسوبی ایجاد می کنیم. زهکشی ها را فیلتر می کند. می توانید از شن، سنگریزه یا سنگ خرد شده استفاده کنید. ما بین قطعات یک لوله سرریز نصب می کنیم. جایی در یک سوم بالای چاه ها قرار دارد. توجه داشته باشید که معمولا ساکنان تابستانی هنگام انجام مراحل نصب فاضلاب از سپتیک تانک دو قسمتی استفاده می کنند. اگر چه، در صورت تمایل، ممکن است محفظه های بیشتری وجود داشته باشد، که تمیز کردن با کیفیت بالاتری را فراهم می کند.

همچنین ایجاد همپوشانی برای مخزن سپتیک خودتان آسان است. این نیاز به بتن و قالب دارد. یا می توانید یک دال بتن آرمه بگیرید. در این قسمت ساخت دریچه بازرسی ویژه ضروری است. این به شما امکان می دهد هود و همچنین پر کردن بخش ها را کنترل کنید. پس از تمام این موارد، پس از اتمام نصب، لازم است گودال را با ماسه یا خاک پر کنید. تقریباً هر دو تا سه سال یکبار باید سامپ را تمیز کرد.

مرحله بعدی اجرای بزرگراه خواهد بود.از سپتیک تانک تا ناحیه ای که لوله فاضلاب از فونداسیون خارج می شود انجام خواهد شد. توجه داشته باشید که خط لوله باید به گونه ای باشد که گویی شیب داشته باشد تا فاضلاب بتواند به پایین سرازیر شود. مهم است که هر چه اندازه لوله های مورد استفاده بزرگتر باشد، زاویه شیب کمتری برای عملکرد باکیفیت خط لازم است. اما میانگین آن حدود دو درجه است.

توجه داشته باشید که فاضلاب باید کمتر از سطح انجماد زمین گذاشته شود. معمولاً در مورد نشانگر یک متر صحبت می کنیم، اما گاهی اوقات نشانگر 70 سانتی متر کافی است. اگر چه اگر منطقه سرد است، سطح باید به یک و نیم متر افزایش یابد. قبل از قرار دادن لوله ها در پایین ترانشه، یک بالشتک شنی متراکم ایجاد کنید و آن را به خوبی بچسبانید. این امکان تثبیت لوله قابل اعتماد را فراهم می کند و از فروریختن خط لوله در هنگام جابجایی خاک به دلیل ماهیت فصلی جلوگیری می کند.

اگر در مورد صحیح ترین طرح صحبت کنیم، پس برای یک اقامتگاه تابستانی، بهترین راه حل این است که یک خط مستقیم از ساختمان به کلکتور قرار دهیم. در صورت نیاز می توانید چرخشی انجام دهید و چاهی را برای بررسی در این مکان نصب کنید. می توانید از لوله های چدنی یا پلاستیکی در نظر گرفته شده برای نوع خارجی فاضلاب استفاده کنید. در مفاصل، همه چیز باید تا حد امکان محکم انجام شود. وقتی همه چیز آماده شد، سنگر با ماسه پوشانده می شود و تنها پس از آن خاک روی آن قرار می گیرد.

برای اتصال داخل به بیرون از لوله های موجدار استفاده می شود. این امکان اطمینان از قابلیت اطمینان در حین حرکات زمین را فراهم می کند.

برای لوله گذاری در ساختمان به موارد زیر نیاز داریم:

• چاقوی تیزتر؛
• اره برای کار با پلاستیک؛
• مجموعه ای از مهر و موم نصب از لاستیک.

ابتدا باید یراق آلات را آماده کنیم.

اینها عناصر زیر هستند:

• کوپلینگ های انتقال، که می توانند انتقال بین لوله های با اندازه های مختلف را فراهم کنند.
• اتصالات اتصال سه یا چهار سوراخ که اجازه انشعاب لوله را می دهد.
• خم های انتقالی مورد نیاز برای ایجاد انتقال بین لوله های با اندازه یکسان.
• خم هایی که گوشه ها را تشکیل می دهند، می توانند 45 یا 90 درجه باشند.

به طور کلی، اگر همه چیز به درستی محاسبه شود، نصب فاضلاب در خانه شما دشوار نخواهد بود.ابتدا نصب رایزرهای عمودی به مقدار لازم انجام می شود. معمولاً آنها از زیرزمین تا پشت بام نصب می شوند، به طوری که کل این ساختار را می توان با موفقیت با شفت تهویه ترکیب کرد. محل نصب معمولاً نزدیکتر به کاسه توالت انتخاب می شود که نباید بیش از یک متر از رایزر فاصله داشته باشد. اگر توالت ها، مثلاً، یکی زیر دیگری قرار داشته باشند، و خانه کوچک باشد، یک بالابر برای چنین ساختمانی کاملاً کافی خواهد بود.

توجه داشته باشید که دورترین لوله کشی نباید بیش از پنج متر از رایزر فاصله داشته باشد.

اکنون لوله های تغذیه به رایزر متصل شده اند.ابتدا لوله های توالت به هم متصل می شوند که باید از بقیه پایین تر باشند. پس از آن، شاخه های جانبی متصل می شوند. گاهی اوقات می توان تعداد زیادی از وسایل لوله کشی را به منبع تغذیه متصل کرد. باید گفت ضخامت لوله تامین باید با محاسبه ظرفیت کل گرفته شود. آخرین مرحله اتصال دستگاه های مورد نظر با استفاده از سیفون خواهد بود. سپس همه چیز به دسته انتخابی دفع زباله، خواص زمین و همچنین نحوه رفتار آب زیرزمینی بستگی دارد. بنابراین، برای هر مورد، همه چیز فردی خواهد بود.

همچنین ارائه مثالی از ایجاد مکانیسم فاضلاب حومه بدون پمپاژ اضافی نخواهد بود. ساکنان تابستانی به طور فزاینده ای به چنین سیستم هایی نگاه می کنند و بنابراین توضیح نحوه ساخت آنها اضافی نخواهد بود. توجه داشته باشید که چنین سیستم هایی با مخازن سپتیک دو یا سه محفظه نشان داده می شوند که به طور همزمان فعال خواهند بود. اگر مکانیسم دارای دو مخزن باشد، سامپ سه چهارم ساختار را اشغال می کند و برای مخازن سه محفظه - یک ثانیه. در قسمت اول ته نشینی مواد سنگین انجام می شود. همانطور که پر می شود، مایع همچنین وارد محفظه دیگری می شود، جایی که قسمت های سبک از هم جدا می شوند. در قسمت سوم آب به طور کامل از آلودگی پاک می شود و برای زهکشی یا میدان تصفیه وارد چاه می شود. در اینجا مهم است که هر دو ظرف هوادار باشند.

این نوع سیستم نیاز به پمپاژ دارد، اما نه به تمیزی زمانی که از یک مخزن سپتیک ساده استفاده می شود.این کار با استفاده از پمپ فاضلاب زهکشی یا مدفوعی انجام می شود که هزینه آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. از چنین تجهیزاتی برای حذف رسوبات تجمع یافته در مخزن استفاده می شود. لازم به ذکر است که فرکانس این روش هم تحت تأثیر ترکیب فاضلاب و هم اندازه مخزن خواهد بود. هنگامی که ارتفاع لجن به سطح سرریز رسید، سازه باید تمیز شود. سپس باید پمپاژ شود.

به مدت شش ماه، مخزن معمولاً بین 70-80 لیتر رسوب جمع می کند.

استانداردهای محل خروجی های فاضلاب برای وسایل مختلف لوله کشی

هر سیستم فاضلاب را می توان به گونه ای طراحی کرد که تمام دستگاه های لوله کشی متصل به آن دارای حداقل تعداد عناصر میانی مختلف باشد که فقط مکانیسم مکانیزم را پیچیده می کند و قابلیت اطمینان آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. هنگامی که سیفون که پس از لوله کشی می آید، بلافاصله با یک لوله صاف با یک سوکت فاضلاب که قبلا نصب شده است، یک راه حل ایده آل نامیده می شود. برای اجرا، دانستن دقیق محل قرارگیری تجهیزات لوله کشی حتی قبل از ایجاد پروژه، اضافی نخواهد بود. و حتی بهتر است بدانید که کدام لوله کشی در یک مکان معین نصب می شود.

در عین حال، برای دسته های مختلف تجهیزات لوله کشی، ویژگی هایی وجود دارد که امکان ساده سازی اتصال فاضلاب را فراهم می کند. آن و قرار دادن وسایل مختلف لوله کشی به طور جدی تحت تأثیر عواملی مانند سطح کف تمیز قرار می گیرد. در واقع، در رابطه با این پارامتر، ارتفاع تجهیزات و پریزهای فاضلاب و محل قرارگیری پریزهای آب در حال تنظیم است. این پارامتر باید از قبل شناخته شود، به همین دلیل است که نصب خطوط لوله فاضلاب را می توان حتی قبل از لحظه ریختن کفپوش و اعمال نوع تکمیل انجام داد.

اکنون اجازه دهید کمی بیشتر در مورد استانداردهای لوله کشی مربوط به سیستم برای دستگاه های خاص بگوییم.

• ارتفاع اتصال سیفون به خروجی سینک ظرفشویی باید در سطح 53-55 سانتی متر از سطح کف تمام شده باشد. مرکز آن باید درست در مرکز دستشویی باشد. برای ایجاد اتصال می توانید از لوله های فاضلاب با قطر 4-5 سانتی متر استفاده کنید.
• اگر در مورد توالت دیواری صحبت می کنیم، مرکز سوکت باید در سطح 22-24 سانتی متر باشد.
• در مورد سینک، این رقم دقیقاً در مرکز سینک 30-45 سانتی متر است.
• اگر یک آسیاب زباله در سینک تعبیه شده باشد، مرکز زنگ باید در ارتفاع 30-40 سانتی متر باشد، اما به هر طرف منتقل شود.
• برای یک توالت نوع متصل، این رقم بین 18-19 سانتی متر خواهد بود.
• برای ماشین های لباسشویی و ظرفشویی، اتصال شیلنگ های تخلیه در ارتفاع 60-70 سانتی متر خواهد بود.
• برای وان و همچنین کابین های دوش با پالت، لازم است که مرکز سوکت لوله فاضلاب با قطر 5 سانتی متر در فاصله بیش از 6 سانتی متر از سطح کف تمیز نباشد. اگر این امکان پذیر نیست، نصب باید روی پایه انجام شود. اگرچه تعدادی مدل وان وجود دارد که اتصال آنها در سطح 8-10 یا حتی 13 سانتی متر انجام می شود.

این توصیه ها تقریباً همیشه کار می کنند ، زیرا تولید کنندگان چنین کالاهایی سعی می کنند از هنجارهای پذیرفته شده عمومی پیروی کنند ، که به هر حال ، به طور قانونی در هیچ کجا مشخص نشده است. اما در واقعیت می تواند هر چیزی باشد، بنابراین در دسترس بودن واقعی تجهیزاتی که در یک مکان از پیش تعیین شده نصب می شوند، یک مزیت بزرگ خواهد بود.

مشکلات و راه حل های احتمالی

باید گفت که اغلب، حتی بدون تخلف در هنگام نصب، مشکلاتی در عملکرد سیستم فاضلاب در خانه شما ظاهر می شود.

شایع ترین مشکلات به شرح زیر است.

• فاضلاب بوی بدی می دهد.برای از بین بردن بوی نامطبوع، توالت ها و سینک ها با استفاده از سیفون های u شکل به مکانیسم متصل می شوند، جایی که همیشه کمی آب وجود دارد. این نوع مانع از عبور بوهای نامطبوع جلوگیری می کند.

• انسداد.اغلب اتفاق می افتد که سیستم مسدود می شود، حتی اگر نصب طبق تمام قوانین لازم انجام شده باشد. به همین دلیل رایزرها در تمامی طبقات باید مجهز به سه راهی مخصوص باشند تا قبل از جدا کردن دوشاخه نیازی به جداسازی سیستم نباشد.
• یخ زدگی فاضلاب.این یکی دیگر از مشکلات رایج است. دلیل آن این است که بسیاری به سادگی سیستم فاضلاب را بالای نقطه انجماد خاک قرار می دهند. باید گفت این مشکل را نباید نادیده گرفت زیرا دیر یا زود ممکن است لوله به سادگی ترکیده و سپس نیاز به تعویض و تعمیر پیدا کند.
• ناهماهنگی عناصر مختلف با یکدیگر.برای جلوگیری از چنین وضعیتی، نصب باید با نصب مجموعه خروجی شروع شود که رایزر را به لوله متصل می کند، که برای مخزن سپتیک مناسب است. خروجی یک آستین فلزی با برش لوله است. قطر آن باید بیشتر از اندازه لوله های رایزر باشد. معمولاً ما در مورد یک رقم 13-15 سانتی متر صحبت می کنیم. و آستین باید 12-16 سانتی متر از پایه خارج شود.

برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق و سایر مشکلات، در هنگام نصب چنین سیستمی باید اصول زیر را راهنمایی کنید:

• اگر لوله ها دارای قطرهای مختلف هستند، باید با استفاده از آداپتورهای مخصوص به یکدیگر متصل شوند.
• با استفاده از سه راهی های مورب، می توانید رایزرها و خم های لوله را متصل کنید.
• توالت باید تا حد امکان نزدیک به بالابر اصلی قرار گیرد.
• نصب یک سیستم فاضلاب خارجی باید منحصراً در فصل گرم انجام شود.
• با نزدیک شدن به رایزر، اندازه لوله باید بزرگتر شود، نه کوچکتر.
• در جایی که لوله های آشپزخانه و حمام تلاقی می کنند باید کلکتور قرار داده شود.

برای اینکه مکانیسم فاضلاب در خانه شما همیشه کارآمد و کارآمد باشد و همچنین به خوبی کار کند، کارشناسان توصیه می کنند از چند قانون ساده پیروی کنید. اولین کاری که باید انجام دهید این است که خطوط لوله خارجی و داخلی را با مقدار زیادی آب گرم به طور منظم شستشو دهید. نکته دوم این است که در وسایل لوله کشی مخصوصاً در حمام و آشپزخانه استفاده از گرد و غبار برای جلوگیری از ورود مو، کثیفی و مواد نامحلول مختلف به زهکش الزامی است.

یکی دیگر از توصیه های مهم متخصصان این است که توده های رسوبی مختلف را در زمان مناسب از سپتیک تانک خارج کنند، در غیر این صورت ممکن است باعث خرابی کل سیستم شوند. نکته دیگر از متخصصان این است که از ورود ضایعات چربی به فاضلاب خودداری کنید. به خصوص در مورد چربی های حیوانی که روی دیواره لوله می نشینند و می توانند باعث گرفتگی لوله شوند.

کارشناسان توصیه می کنند هنگام خرید قطعات و لوله ها بررسی کنید که آیا پوشش لاستیکی در زنگ وجود دارد یا خیر، زیرا بسیاری از افراد دائماً آن را گم می کنند. تحت هیچ شرایطی نباید لوله تخلیه به واحد تهویه متصل شود. به گفته کارشناسان، هنگام قرار دادن لوله های پی وی سی در یک گودال، به دلیل شکننده بودن و ناپایدار بودن مکان های اتصال، باید تا حد امکان روی اتصالات به دقت نظارت شود.

همچنین نصب یک پریز اضطراری برای نظافت سیستم فاضلاب توصیه می شود.معمولاً تا حد امکان نزدیک به قسمت ورودی لوله به داخل ساختمان در مکانی قابل دسترس نصب می شود. علاوه بر این، اگر مجموعه ای معمول از نقاط مصرف آب در ساختمان وجود داشته باشد، نصب لوله فن کاملا غیر ضروری است، می توانید خود را به یک شیر خلاء محدود کنید.

به طور کلی همانطور که می بینید ایجاد سیستم فاضلاب در یک خانه شخصی فرآیندی است که نیاز به محاسبات جدی و توجه زیاد صاحب خانه دارد. علاوه بر این، ایجاد چنین سیستمی مستلزم تفکر از طریق سیستم تامین آب در خانه است. علاوه بر این، مقدار زیادی به این بستگی دارد که چه نوع سیستم فاضلاب ایجاد می شود. یک سیستم فاضلاب تحت فشار ویژگی های خاص خود را خواهد داشت و یک سیستم خارجی یا داخلی ویژگی های خاص خود را خواهد داشت. در هر صورت، برای اجرای شایسته چنین تعهدی، مهم است که همه چیز را تا کوچکترین جزئیات فکر کنید و با متخصصان مشورت کنید.

اتصال به شبکه های فاضلاب، چه مدارکی لازم است

نقشه آماده خانه. ضروری است که یک نمودار از تخمگذار یک خط لوله فاضلاب باید بر روی کاغذ ارائه شود. این فرآیند با کمک یک شرکت انجام می شود که یک بررسی ژئودتیک انجام می دهد.

کلیه شرایط فنی برای اتصال فاضلاب. همه این مسائل مورد توجه سازمان است.

طرحی که در آن طرح نشان داده می شود، مطابق با آن است که اتصال سیستم فاضلاب ضروری است. این سند باید توسط متخصص طراحی و نصب عملکردهای فنی ارائه شود. این بر اساس مشخصات فنی ساخته می شود، بنابراین یک طرح جدید ارائه می دهد.

پروژه ای که در شرکت آب با تایید آنها تهیه شده است. این فرآیند توسط مدیریت معماری انجام می شود.

همچنین لازم است یک نکته اصلی را به خاطر بسپارید. قبل از شروع کار ساخت و ساز، باید از ساکنان همسایه خود اجازه بگیرید. آنها موظفند رضایت نامه خود را امضا کنند. اگر سؤالات دیگری در مورد خط لوله دارید که از مکانهایی عبور می کند که قبلاً شبکه های برق یا گرمایش دیگری نصب شده است ، در این صورت باید مجوز دیگری بگیرید. نیاز به مدرک خاصی در سازمان الزامی است. اگر مالک الزامات خاصی را دنبال نکند، باید جریمه هنگفتی بپردازد.

برای کشیدن خط لوله به بزرگراه مرکزی، باید مجوز بگیرید. در صورتی که چاهی در نزدیکی آن واقع شده باشد. لوله ای که از بخش به سمت چاه عبور می کند، در یک شیب و زاویه مشخص هدایت می شود. برای تعیین عمق سنگ فرش با دقت، لازم است از مقادیر ویژه ارائه شده توسط داده های SNIP استفاده شود.

یک نکته اصلی نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید. این سوال مربوط به حضور پیچ های موجود در مسیر است. همانطور که در عمل نشان داده شده است، پیچ در بزرگراه نباید وجود داشته باشد، اما اگر چنین مشکلی به طور ناگهانی ایجاد شود، باید بزرگراه را چند درجه، حدود 90 بپیچید. همچنین توصیه می شود یک چاه بازرسی نصب کنید. زیرا در این حالت چاه وظیفه کنترل این سیستم را بر عهده دارد.

نقش مهمی با انتخاب صحیح ارتفاع حفر ترانشه ایفا می کند. عناصر خاصی باید در نظر گرفته شوند. قطر لوله باید بزرگتر از لوله داخلی باشد. اندازه معمول تا 250 میلی متر است. اصولا از لوله هایی با قطر 150 تا 250 میلی متر استفاده می شود. پس از اینکه متخصص در مورد اندازه لوله ها تصمیم گرفت، لازم است کف ترانشه را حفر کنید. پس از تکمیل فرآیند، می توان یک بالش برای گذاشتن خط لوله تهیه کرد.

برای اجرای فاضلاب به کجا مراجعه کنیم

شرکت آب یا مشارکت باغ

ابتدا باید با اداره محلی تماس بگیرید، از آنجا باید به سرویس ژئودتیک (سفارش یک طرح موقعیتی برای سایت)، به آب و SES بروید. درخواستی در vodokanal برای به دست آوردن شرایط فنی برای اتصال ارسال می شود. شما باید یک کپی از گذرنامه و یک سند تایید کننده مالکیت خانه و زمین همراه خود داشته باشید. اگر قرار است خط لوله در زیر باربری اجرا شود، مجوز از خدمات جاده ای مورد نیاز است.

پس از دریافت شرایط فنی می توانید پروژه فاضلاب را سفارش دهید. اگر توسط متخصصان شخص ثالث ایجاد شده باشد، سند تمام شده هنوز باید توسط شرکت آب و در شرکت هایی که ارتباطات آنها در نزدیکی خانه (سرویس گاز، منطقه توزیع، خدمات تلفن) تایید شود. توافق نهایی در بخش معماری شهرداری محلی صورت می گیرد.

برای نصب نیز می توانید پیمانکاری را استخدام کنید که دارای تاییدیه های مناسب باشد. اما در هر صورت اتصال به شبکه عمومی توسط متخصص شرکت نگهداری کننده فاضلاب شهری انجام می شود.

برای نصب یک سیستم فاضلاب مستقل

نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی با توسعه یک پروژه و اسناد برآورد شروع می شود.

پروژه فاضلاب خانگی

پروژه فاضلاب خانگی نموداری است که در آن به طور دقیق مشخص شده است که کجا و چگونه قسمت های اصلی شبکه فاضلاب باید نصب شود.

پروژه فاضلاب خصوصی

هنگام طراحی یک سیستم فاضلاب خانگی باید موارد زیر را در نظر گرفت:

محل قرارگیری محصولات لوله کشی در داخل خانه. توصیه می شود که تمام سیم کشی های فاضلاب در یک خانه خصوصی تا حد امکان به رایزر مرکزی نصب شده قبلی نزدیک باشد. این امکان جلوگیری از استفاده از تجهیزات اضافی، کاهش قابل توجه هزینه خرید و تخمگذار خطوط لوله، کاهش خطر انسداد و ظاهر بوی نامطبوع را فراهم می کند.

طرح معمولی شبکه فاضلاب داخلی

• شیب زهکشی در یک خانه خصوصی. اگر امکان ساخت سیستم فاضلاب ثقلی وجود دارد، نیازی به توسل به نوع فشار نیست. نصب سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی از نوع گرانشی بسیار ساده تر و ارزان تر از فشار است.
• عمق فاضلاب در یک خانه خصوصی. لازم است که تمام خطوط لوله و سازه های اضافی به طور قابل اعتماد از یخ زدگی محافظت شوند، که می تواند منجر به خرابی کامل سیستم شود.

قوانین اساسی برای تخمگذار خط لوله فاضلاب

پروژه زهکشی آب باران

پروژه سیستم فاضلاب خصوصی طوفانی و همچنین خانگی شامل محل قرارگیری عناصر اصلی و توصیه هایی برای نصب سیستم می باشد.

طراحی سیستم فاضلاب طوفان معمولی

برای بهره برداری باکیفیت و بدون وقفه یک سیستم فاضلاب خصوصی، بهتر است تمام پروژه های لازم با همکاری متخصصان واجد شرایط توسعه یابد.

مراحل نصب

برای فاضلاب داخلی از لوله های خاکستری استفاده می شود

شما باید یک سیستم فاضلاب خانگی را از داخل آن نصب کنید. در تمام اتاق های دارای تجهیزات لوله کشی (آشپزخانه، حمام، استخر، سونا)، لوله هایی به سمت رایزر نصب می شود. سیم کشی از لوله هایی با قطر 50 میلی متر ساخته شده است. یک لوله با مقطع 110 میلی متر به توالت متصل می شود.

تمام اتصالات، اتصالات باید با یک درزگیر درمان شوند. دوشاخه ها در محل خروجی های لوازم شستشوی خانگی نصب می شوند.

رایزر به پایه آورده می شود که در آن سوراخی به قطر 130-160 میلی متر از قبل سوراخ شده است. یک آستین فلزی باید در آن قرار داده شود. از طریق آن لوله جمع کننده بیرون آورده می شود. خروجی لوله بیرونی با کیفیت بالا عایق بندی شده است، شکاف های بین آستین و فونداسیون بتن ریزی شده است.

فاضلاب خارجی

لوله های نارنجی برای فاضلاب خارجی هستند

در ابتدا باید سنگرهایی را برای کلکتور حفر کنید. آنها از همان خروجی لوله از خانه و تا محل پیشنهادی مخزن سپتیک حفر می شوند. عمق حفاری بستگی به سطح انجماد خاک در منطقه دارد، به عنوان یک قاعده، حداقل 70-90 سانتی متر است. لبه بالایی لوله گذاشته شده باید در این علامت از سطح زمین باشد.

در حین حفر ترانشه، شیب تعیین شده توسط SNiP مشاهده می شود. سینک نهایی زهکشی باید در زیر خروجی لوله فاضلاب از خانه قرار گیرد. سپس آنها اینگونه کار می کنند:

• یک بالشتک شنی در پایین ترانشه ها ریخته شده و به خوبی کوبیده می شود.
• لوله ها روی پایه گذاشته می شوند و آنها را به طور ایمن به هم وصل می کنند.
• سیستم کاملاً مونتاژ شده از نظر نشتی بررسی می شود. اگر نشتی وجود نداشته باشد، آب آزادانه از خانه خارج می شود، می توانید کلکتور را پر کنید. در عین حال، خاک به شدت کوبیده نمی شود. خودش به مرور زمان می نشیند. در صورت لزوم، از بالا زمین بیشتری اضافه کنید.

دستگاه سپتیک تانک

در مرحله نهایی کار هنگام نصب یک سیستم فاضلاب خصوصی، باید یک مخزن سپتیک خانگی بسازید. به عنوان ساده ترین گزینه، می توانید از یک مخزن به شکل بشکه پلاستیکی استفاده کنید. برخی افراد برای فاضلاب از لاستیک ماشین، حلقه های بتنی سینک می سازند. کار با پلاستیک راحت تر است. اصل نصب سپتیک تانک دو محفظه به این صورت است:

گودال ها در زیر مخازن مطابق با پارامترهای بشکه حفر می شوند. در این حالت عمق و عرض گودال 30-40 سانتی متر در زیر پایه و پرکننده افزایش می یابد.
کف گودال به دقت کوبیده شده است. یک پد شنی از ماسه مرطوب بریزید. به خوبی فشرده شده است.
قالب چوبی روی ماسه زیر محفظه اول قرار می گیرد و محلول بتنی به ضخامت 30-20 سانتی متر ریخته می شود.
پایین مخزن دوم زهکشی ساخته شده است. یک لایه شن ریز روی یک بالش شنی ریخته می شود و یک آجر یا سنگفرش شکسته روی آن قرار می گیرد.
پس از خشک شدن محلول، هر دو مخزن را در کنار یکدیگر قرار دهید.

مهم این است که هیچ تحریفی وجود نداشته باشد.
هر دو محفظه توسط یک لوله سرریز در سطح 40 سانتی متری از پایین بشکه ها به هم متصل می شوند.
یک لوله تخلیه / زباله به اولین گیرنده در قسمت بالایی آن آورده می شود. تمام اتصالات به خوبی مهر و موم شده اند.
مخازن با آب پر می شوند و تنها پس از آن با متراکم شدن دقیق خاک پر می شوند.

اگر بشکه ها از آب پر نشوند، ممکن است بعداً در خاک بترکند.
بالای محفظه های سپتیک تانک با دریچه پوشانده شده است.

اتصال خانه به سیستم فاضلاب از کجا شروع شود

اتصال فاضلاب به دو نوع تقسیم می شود. جدا و مخلوط هستند. جدا در موارد، طوفان و اتصالات خانگی استفاده می شود. اما مخلوط، فقط با خط لوله نوع مخلوط استفاده می شود.

شایان ذکر است که خود سازنده ورودی فاضلاب را تأمین مالی می کند. این فرآیند با مبالغ زیادی همراه است. اما اگر صاحب خانه چنین پولی نداشته باشد، فرصتی برای پس انداز پول وجود دارد. در این صورت باید شعبه متمرکز را ارتقا دهید. اول از همه، مالک موظف است با شرکت آب تماس گرفته و همکاری خود را ارائه دهد، یعنی پرداخت معینی برای کار. اگر موسسه درخواست شما را تایید کند، بخشی از مبلغ توسط خود سازمان پرداخت خواهد شد. با این حال، می توانید با توافق با همسایگان خود نیز پول پرداخت کنید. اگر آنها از این روش راضی باشند، انجام کار برای شما بسیار راحت تر خواهد بود.

بسیاری از افراد دوست ندارند کارهای دردسرساز انجام دهند و ترجیح می دهند به موسسات مختلف نروند. یک راه حل بهینه وجود دارد. شما می توانید با شرکتی که به این امور رسیدگی می کند، تماس بگیرید، تمام مدارک را ارائه دهید و یک توافق نامه تنظیم کنید. آنها همه کار را برای شما انجام خواهند داد. درست قبل از اعتماد به شرکت، لازم است روشن شود که آیا آنها برای مقابله با این کار آماده هستند یا خیر. فراموش نکنید که همه خدمات بسیار گران هستند. بنابراین، اگر بودجه کافی ندارید، نباید درخواست دهید.

ما سیستم فاضلاب را به یک خانه خصوصی وصل می کنیم

قبل از شروع ساخت و ساز ساختمان مسکونی خود، هر مالک همیشه با تعدادی مشکلات مختلف روبرو است. اول از همه، لازم است که طراحی صحیح شی و کار نصب بعدی ایجاد شود. اگر سایت مسکونی در منطقه ای قرار دارد که شبکه های ارتباطی متمرکز ساخته نشده است، باید اقداماتی انجام دهید و یک گزینه مستقل ایجاد کنید. اتصال یک سیستم فاضلاب از نوع خودمختار - به پول و زمان نیاز دارد. اگر مالک خانه خود را در نزدیکی شبکه های متمرکز بسازد، فرصتی عالی برای اتصال سیستم به فاضلاب شهری وجود دارد. این سودمندترین گزینه است.

طراحی و انجام محاسبات لازم

قبل از شروع ساخت سیستم، باید یک نمودار اولیه از نصب سیستم فاضلاب را ترسیم کنید. در نقشه، تمام نقاط محل لوله کشی در خانه و محل سپتیک تانک در سایت مشخص شده است. علاوه بر این، محل خروجی خط لوله از طریق فونداسیون به داخل زمین در زیر طبقه اول به نمودار اعمال می شود. تمام خطوط کلکتور از هر نقطه لوله کشی و تا ورودی سپتیک تانک روی نقشه اعمال می شود. طول هر بخش از خط لوله اندازه گیری می شود. با تشکر از اندازه گیری ها، مقدار کل فیلم مورد نیاز لوله های خارجی و داخلی به دست می آید.

ضروری است که تمام خم ها، اتصالات، شاخه ها و پیچ های منیفولد روی نقشه مشخص شود. بنابراین استاد قادر خواهد بود تعداد مورد نیاز آداپتور، اتصالات و غیره را خریداری کند.

مراحل دستگاه فاضلاب در یک خانه خصوصی

اگر می خواهید به طور مستقل نصب سیستم فاضلاب را در یک خانه خصوصی با اتصال به سیستم مرکزی انجام دهید، مراحل زیر باید انجام شود:

1. برای تهیه یک نقشه موقعیتی برای سایت خود، از جمله نقشه خود خانه و علامت گذاری مسیری که در امتداد آن خط فاضلاب گذاشته می شود، باید از خدمات نقشه بردار استفاده کنید.
2. درخواستی را با سازمان مناسب برای توسعه شرایط فنی دفع فاضلاب در سایت خود پر کنید.
3. این شرایط فنی باید به متخصصان طراحی منتقل شود تا پروژه ای برای ورود به سیستم فاضلاب مرکزی ایجاد کنند. پروژه تمام شده باید برای تایید به معمار و خدمات آبرسانی ارائه شود.
4. معمار باید مجوز انجام کار توسط یک سازمان خاص را صادر کند.
5. همچنین لازم است رضایت همسایگان خود را برای انجام کار در نزدیکی خانه خود برای اتصال به سیستم فاضلاب مرکزی دریافت کنید.
6. اگر در حین کار تخریب سطح جاده در نظر گرفته شده باشد (در مورد عبور بزرگراه از طریق آن)، باید مجوزهای مناسب را از پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین از خدمات تعمیر و نگهداری جاده دریافت کرد. ;
7. قبل از راه اندازی خط، لازم است به خدمات عملیاتی شرکت آب اطلاع داده شود.
8. پس از اتمام نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب، سازمان بهره بردار باید پروژه تمام شده را بپذیرد و با شما توافق نامه ای را برای تنظیم دریافت فاضلاب از شما امضا کند.

هنگام گذاشتن لوله های فاضلاب به یاد داشته باشید که لوله باید در عمق 1200 میلی متری از خانه اجرا شود و شیب آن باید تقریباً 5 میلی متر در هر متر خطی باشد.

زهکشی رگبار - اتصال به شبکه آب باران شهری

بسیاری از صاحبان کلبه های خصوصی دوست دارند آب باران را از زمین های خود همراه با فاضلاب خانگی تخلیه کنند. از نظر فنی، این به هیچ وجه دشوار نیست، با این حال، هدایت آب باران به چاه های فاضلاب به شدت ممنوع است.

این روش به راحتی می تواند منجر به پر شدن بیش از حد چاه شود که به دلیل آن مقدار زیادی فاضلاب به بیرون فرار می کند. بنابراین، برای رهایی سایت از آب باران انباشته شده، لازم است نه تنها نصب سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی، بلکه اتصال به فاضلاب طوفان مرکزی یا شهری نیز انجام شود. از آنجایی که سیستم فاضلاب طوفانی ظرفیت حمل بسیار بالاتری دارد، جریان آب باران بار بیش از حدی برای آن ایجاد نخواهد کرد. لوله آب باران می تواند مستقیماً به فاضلاب منتهی شود.

در نظر داشته باشید که در صورت بارندگی شدید، آب می تواند از طریق لوله تخلیه به عقب برگردد، بنابراین هنگام اتصال به شبکه فاضلاب مرکزی طوفان، نصب شیر برگشت ضروری است.

نصب و راه اندازی فاضلاب طوفان مستقل در یک خانه خصوصی

کاربردی ترین راه، راه اندازی یک گودال مخصوص با مخزن برای تخلیه آب باران در محل است. یک سیستم مشابه همچنین می تواند به عنوان یک سیستم فاضلاب محلی برای یک اقامتگاه تابستانی استفاده شود. مخزن در خاک است و بنابراین خنک شدن طبیعی رخ می دهد که از رشد باکتری ها جلوگیری می کند. سپس زهکشی گذاشته می شود که از طریق آن آب باران از پشت بام خانه وارد مخزن می شود. همچنین توصیه می شود یک رنده مخصوص قرار دهید که به عنوان فیلتر عمل کند و از ورود برگ ها، شاخه ها و سایر زباله ها به مخزن جلوگیری کند.

سپس می توان از آب انباشته شده در مخزن برای مثال برای آبیاری استفاده کرد.

انواع سیستم های فاضلاب برای یک خانه خصوصی

ساده ترین راه نصب لوله های پلاستیکی است

با توجه به عدم اتصال خط لوله به بزرگراه مرکزی شهر، مالکان زمین های خصوصی در حال احداث یکی از انواع سیستم های فاضلاب در نزدیکی منزل خود هستند:

• سپتیک تانک تک محفظه یک حوضچه با کف و دیواره های مهر و موم شده است. به شرط پر شدن کامل مخزن، تخلیه فاضلاب با استفاده از تجهیزات فاضلاب ضروری است. می توانید در یک مخزن سپتیک تک محفظه یک قسمت زهکشی/فیلتر ایجاد کنید. بنابراین آب به داخل زمین می رود. اما در اینجا باید مراقب باشید: اگر سطح آب زیرزمینی در سایت بالا باشد، خطر آلودگی چاه های نوشیدنی مجاور وجود دارد. چنین اقداماتی مجازات قانونی دارد.
• سپتیک تانک دو محفظه. نشان دهنده دو تانک مجاور است. اولی حجم بیشتری نسبت به دومی دارد. فاضلاب از کلکتور به سمت گیرنده اصلی جریان می یابد و در آنجا ته نشین می شود. ذرات بزرگ زباله (مدفوع، کاغذ) در ته نشست می شوند. آب شفاف به مخزن دوم ریخته می شود و در آنجا به زمین تخلیه می شود. قسمت زیرین آکومولاتور دوم از فیلتر شن و ماسه ساخته شده است. برای جلوگیری از لجن شدن آن، بهتر است هر 4-5 سال یکبار پرکننده را عوض کنید. اولین مخزن هر 1-2 سال تمیز می شود.
• سپتیک تانک برای تصفیه بیولوژیکی. در اینجا، آماده سازی باکتریایی برای پردازش فاضلاب به مواد آلی - لجن و آب استفاده می شود. چنین مخزنی باید به برق متصل شود، زیرا باکتری ها فقط در شرایط دمایی مثبت کار می کنند.

دستگاه فاضلاب مستقل

برای سیستم داخلی شما نیاز دارید:

• خط لوله
• رایزر و لوله زباله
• تجدید نظرها
• عناصر خاموش کننده
• خروجی (اتصال به یک سیستم خارجی).

مکان بهینه برای بالابر

اولین مرحله لوله کشی از هر دستگاه به رایزر است. قطر لوله برای وان، دوش، سینک و سینک 50 میلی متر، برای کاسه توالت - 100 میلی متر است. تمام وسایل لوله کشی مجهز به زانوهایی هستند که از ورود "بوی" ناخوشایند به محل از سیستم فاضلاب جلوگیری می کنند. هنگام نصب و ایمن سازی خط لوله، باید شیب (تقریباً 3 میلی متر در متر) را در نظر گرفت. پایه در بالای خط الراس نمایش داده می شود و با یک شبکه پوشیده شده است. دهانه خروجی به خط لوله خارجی نباید کمتر از 30 × 30 سانتی متر باشد.

قسمت بیرونی سیستم فاضلاب شامل موارد زیر است:

• خط لوله
• چاه ها
• مخزن ذخیره یا سپتیک تانک.

خط لوله واقع در بالای سطح انجماد بهتر است از چدن نصب شود. استفاده از مواد پلاستیکی زمانی مجاز است که در زیر سطح انجماد دفن شوند. در سیستم بدون پمپ، خط لوله با شیب گذاشته می شود

مهم است که مخزن یا سپتیک تانک در فاصله کمتر از 5 متر از یک ساختمان مسکونی و 20 متر (حداقل) از یک چاه با آب آشامیدنی قرار گیرد. علاوه بر این، لازم است دسترسی رایگان برای دستگاه فراهم شود

خط لوله نصب و راه اندازی شده است.

اندازه گودال برای سپتیک تانک باید بزرگتر از ظرف باشد (به طوری که می توانید یک بالشتک بتنی در پایین ایجاد کنید). در این صورت باید گردن ظرف در انتهای کار کمی بالاتر از سطح زمین قرار گیرد. فضاهای بین سپتیک تانک و دیواره های گودال با مخلوط سیمان و ماسه پر شده و متراکم می شود. پس از اتصال لوله ها به سپتیک تانک و بررسی سفتی و عملکرد، تمام ترانشه ها پر می شوند.

نصب سیستم برای جمع آوری آب مذاب و طوفان به طور جداگانه راحت تر است. این به شما امکان می دهد حجم سپتیک تانک را افزایش ندهید. علاوه بر این، آب مذاب و آب باران بسیار تمیزتر از فاضلاب خانگی هستند، بنابراین می توان از آنها برای نیازهای فنی (مثلاً آبیاری) استفاده کرد.

ابتدا باید روی سطح علامت گذاری کنید و ترانشه هایی را برای خم ها و لوله ها حفر کنید (با در نظر گرفتن شیب) و همچنین سوراخ هایی برای ورودی آب طوفان. ترانشه های خروجی ها بتن ریزی شده است، بالشتک شنی به ضخامت 10 سانتی متر در پایین ترانشه ها در زیر لوله ها چیده شده است.کلکتورها باید مجهز به قیف باشند که با توری بسته می شوند. تمام عناصر سیستم آب باران به هم متصل هستند.

هزینه اتصال سیستم فاضلاب یک خانه شخصی به شبکه عمومی بستگی به هزینه پردازش تمام اسناد لازم، مقدار مواد و نوع آنها، هزینه کار پیمانکار نصب دارد. بسته به منطقه، مبلغ کل بین 50-150 هزار روبل متغیر است. هزینه یک سیستم خودمختار می تواند از 500 هزار تا 1.5 میلیون روبل باشد. برای صرفه جویی در هزینه، می توانید یک سیستم برای چندین خانه بسازید.

انواع سیستم های فاضلاب برای یک خانه خصوصی

هر سیستم زهکشی از دو بخش داخلی و خارجی تشکیل شده است. اولین مورد برای جمع آوری آب از وسایل لوله کشی مختلف طراحی شده است. دوم اغلب از دو بخش تشکیل شده است: فاضلاب خانگی و طوفان. اولی آب اضافی را از سقف یک ساختمان مسکونی و سایر سازه ها، زمین های بازی و مسیرها خارج می کند. دومی فاضلاب یک ساختمان مسکونی را جمع آوری می کند. این شامل:

• خط لوله؛
• پمپ ها
• فیلترها؛
• چاه ها و چاله های تخلیه؛
• چاه های فیلتر یا سپتیک تانک.

گرانش یا گردش اجباری بستگی به منبع تغذیه دارد،

آیا تصور خانه شخصی یا کلبه تابستانی خود بدون آبرسانی و فاضلاب مستقل برای شما دشوار است؟ موافق باشید که داشتن خانه ای که به خوبی نگهداری می شود، چندین برابر راحت تر از ساختمانی است که از همه امکانات رفاهی برخوردار باشد. اما نمی دانید از کجا شروع کنید و چگونه برنامه های خود را اجرا کنید؟

ما به شما کمک می کنیم با این موضوع مقابله کنید - مقاله طرح ها و گزینه های محبوب برای تنظیم سیستم فاضلاب را برجسته می کند. مرحله برنامه ریزی، انتخاب تصفیه خانه و روش انجام کار با جزئیات در نظر گرفته شده است.

برخلاف تصور عمومی، سیستم فاضلاب یک خانه روستایی با دستان خود نیز می تواند کاملاً مجهز شود. اگر سیستمی را به درستی طراحی و بسازید، بدتر از یک سیستم حرفه ای نخواهد بود. برای درک بهتر مطالب، طرح ها، عکس ها و فیلم های موضوعی را با مشاوره تخصصی انتخاب کرده ایم.

"راحتی در حیاط" را فقط می توان ارضا کرد که ما در مورد یک کلبه تابستانی بدون آب جاری صحبت کنیم، جایی که صاحبان گهگاه و برای مدت کوتاهی ظاهر می شوند.

کار بر روی بهبود یک ساختمان مسکونی در درجه اول شامل نصب آب و فاضلاب است. آنها به طور همزمان طراحی می شوند. اگر آب از قبل وصل شده باشد، سیستم فاضلاب به شبکه موجود "تنظیم" می شود.

هنگام انتخاب سیستم فاضلاب برای یک ساختمان مسکونی، نباید اشتباهی وجود داشته باشد. شبکه ای که به درستی مونتاژ نشده است کار نمی کند یا مشکلاتی در حین کار ایجاد می شود (+)

کارشناسان یادآوری می کنند که کار بر روی لوله های فاضلاب خارجی از محل اتصال به سیستم فاضلاب متمرکز یا از یک سپتیک تانک شروع می شود و به سمت خانه حرکت می کند.

نصب شامل چندین مرحله است:

1. یک ترانشه در عمق از پیش محاسبه شده حفر می شود. توصیه می شود بلافاصله شیب مورد نظر را حفظ کنید. پر کردن سنگر تمام شده غیر عملی است. با توجه به نیاز به فشرده سازی بیشتر قسمت پایین، این کار بسیار پر زحمت است.
2. یک بالش ماسه ریخته می شود. ارتفاع سازه 0.1-0.15 متر است شن و ماسه به خوبی با آب ریخته شده و سپس کاملاً رمیده می شود.
3. لوله ها روی پایه آماده شده گذاشته می شوند. وجود شیب مشخص شده بررسی می شود.
4. لایه ای از ماسه به ارتفاع حدود 0.1 متر پر می شود.
5. پر کردن خاک انجام می شود.

در هنگام نصب فاضلاب خارجی، باید نیاز به تجهیز چاه های بازرسی را به خاطر بسپارید. آنها در تمام پیچ ها و در مناطقی که اختلاف عمق وجود دارد قرار می گیرند. علاوه بر این، چنین سازه هایی نیز بر روی مقاطع مستقیم هر 25 متر نصب می شوند.

گالری تصاویر