آیا باید دیوارها را عایق کاری کنم؟ در چه مواردی؟ ارزان ترین عایق خانه انواع فیلم غشایی برای مانع بخار

چوب - مواد طبیعی... خانه های ساخته شده از آن گرما را به خوبی حفظ می کنند، برای سلامتی بی ضرر هستند و کاملا بادوام هستند. یک مزیت مهم سهولت اتصال به آن است سطوح چوبیهر گونه مواد تکمیلی و با این حال، با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی ما، دیوارهای ساخته شده از چوب، به ویژه در خانه های قدیمی، باید عایق بندی شوند. گرم شدن خانه چوبیبیرون با پشم معدنی برای سایدینگ - این یک گزینه خوب است که توسط کارشناسان توصیه می شود. این اقدام در صورت کاهش هزینه های گرمایش و افزایش طول عمر خانه چوبی قابل توجیه خواهد بود. بهتر است عایق کاری را از کنار خیابان انجام دهید تا دیوارها نه تنها از باد، باران، برف، بلکه از اشعه سوزان خورشید نیز محافظت شود.

سایدینگ وینیل کاربردی برای تزئین یک خانه چوبی در بیرون بسیار محبوب است. مزایای بدون شک آن:

• قیمت مقرون به صرفه برای تمام اقشار جمعیت؛
• کیفیت خود را برای 50 سال یا بیشتر از دست نمی دهد.
• روکش سریع و آسان دیوارها با پیکربندی های مختلف؛
• تازه در حال بازسازی

خانه های پوشیده از پشم معدنی در بیرون به معنای واقعی کلمه روستاها و شهرهای ما را متحول می کنند. اما ویژگی های بسیاری در عملکرد ساختمان های چوبی وجود دارد.

لازم است بدانید که به دلیل اختلاف دمای زیاد در هوای سرد بیرون و خانه گرم، چوب شروع به جذب بخار آب از داخل می کند. بنابراین، دیوار لزوما باید "نفس بکشد"، یعنی اجازه دهد بخار خارج شود. نقش تعیین کننده ای برای این عملکرد با استفاده از فیلم های ویژه و وجود شکاف تهویه بین عایق و سایدینگ ایفا می کند.

خانه هایی که صاحبان آن در تمام طول سال زندگی می کنند نیازی به سد بخار ندارند. اگر از سایدینگ برای تکمیل دیوارهای چوبی خارجی عایق شده با پشم معدنی استفاده می شود، این باید در نظر گرفته شود.

هدف اصلی پشم معدنی عایق صوتی و حرارتی دیوارها، سقف ها، سقف ها و سایر سازه ها در ساختمان ها، سازه ها، سیستم های خط لوله و سایر سازه ها می باشد. Minvata می تواند با از دست دادن گرما مبارزه کند و شرایط زندگی راحت را برای افراد ایجاد کند. هنگام انتخاب پشم معدنی به تنهایی به عنوان بخاری برای دیوارهای یک خانه چوبی در خارج، باید به ویژگی های زیر توجه کنید:

• ترکیب - پشم بازالت (سنگ) به فایبرگلاس ترجیح داده می شود.
• چگالی - هر چه این شاخص بالاتر باشد، عایق حرارتی بهتر است.
• ابعاد اسلب ها - به طور مستقیم بر ابعاد بین پست های قاب تأثیر می گذارد.

همچنین باید اسناد همراه را به دقت مطالعه کنید و دریابید که برای چه اهداف خاصی از این عایق استفاده می شود: برای جداسازی صدا، جلوگیری از اتلاف گرما، محافظت در برابر گسترش آتش. تولیدکنندگان اغلب در مورد محل استفاده از این نوع پشم معدنی روی بسته بندی می نویسند: برای نمای ساختمان، برای دیوارهای داخلی، برای سقف خانه و کارهای دیگر. سه نوع مینوتا وجود دارد:

• سنگ (بازالت) از سنگ ساخته شده است.
• فایبرگلاس - اینها بهترین رشته های شیشه هستند.
• سرباره از ضایعات سرباره تولید می شود.

همه انواع پشم معدنی قابل اشتعال نیستند - این مزیت بدون شک آن است، به خصوص در ترکیب با چوب قابل احتراق.

عایق پشم معدنی بهتر است در قالب دال های مستطیلی استاندارد با ضخامت بهینه 50 و 100 میلی متر استفاده شود. راهنمای اصلی هنگام انتخاب ضخامت، آب و هوا است. اگر به درستی میله ها را برای اتصال آنها به نمای یک خانه چوبی علامت گذاری کرده و ثابت کنید، اسلب های پشم معدنی را قرار دهید و آن را از بیرون با دست خود روی دیوار ثابت کنید. به عنوان یک بخاری برای دیوارهای چوبی زیر سایدینگ، پشم معدنی سنگ بهترین مناسب است. این عایق دارای بسیاری از خواص منحصر به فرد است:

• هدایت حرارتی کم (0.035-0.045 W / m)، که به شما امکان می دهد یک میکروکلید راحت را در محل های مسکونی حفظ کنید.
• غیر قابل احتراق (قابلیت تحمل گرمای قوی تا 700 درجه و آتش باز)؛
• عایق صدا خوب؛
• مقاومت در برابر حرارت بالا (از -180 درجه تا +700 درجه سانتیگراد)؛
• مقاومت در برابر انقباض و تاب خوردگی در هر شرایطی؛
• دوام؛
• مقاومت در برابر رطوبت (سطح جذب آب فقط 0.5٪ است).
• نفوذپذیری بخار خوب؛
• سازگاری با محیط زیست (مواد مضر منتشر نمی کند ، بنابراین پشم معدنی کاملاً بی ضرر است بدن انسان; مقاوم در برابر مواد شیمیایی مختلف؛ قارچ ها و درختچه ها آن را دوست ندارند)؛
• سهولت استفاده (نه خاردار)؛
• به شرایط لازم نیاز ندارد و به راحتی با دستان خود جا می شود.

روند قرار دادن ورق های پشم معدنی با دستان خود بر روی دیوارهای یک خانه چوبی از بیرون بسیار ساده است، اما هنوز هم باید به توصیه های دستورالعمل ها پایبند باشید و در کار ساخت و ساز تجربه داشته باشید. نیاز اساسی: تخته ها باید به طور مساوی و بدون ایجاد شکاف گذاشته شوند. برای انجام این کار، باید بتوانید آنها را برش دهید یا آنها را با قطعاتی از یک پیکربندی خاص تکمیل کنید. به خصوص با دقت باید به علامت گذاری تراش نزدیک شوید تا از شکاف در اتصالات صفحات و چسبندگی آنها به میله ها جلوگیری کنید. سطح بیرونی باید قبل از عایق کاری و تثبیت سایدینگ آماده شود. آنها از او حذف می شوند لوله های پایین، فانوس، کرکره و موارد دیگر. به طور کامل از هرگونه آلودگی تمیز می شود.

قابی که روی آن سایدینگ با دستان خود وصل می شود باید از میله های چوبی یکنواخت و ضد عفونی کننده ساخته شود. پروفیل های فلزی مطلوب نیستند زیرا میعان را جمع آوری می کنند که در زمستان یخ می زند. معمولاً از میله های چوبی با مقطع 50x50 میلی متر استفاده می شود که مطابق با ضخامت ورق های پشم معدنی است. شما باید برای تخمگذار پشم معدنی آماده شوید. زمانی که کار با دست انجام می شود توجه به این نکته بسیار مهم است. عایق ساخته شده از ورق ها وزن مناسبی دارد، بنابراین، برای تثبیت قابل اعتماد، از چسب مخصوص و تقویت با رولپلاک استفاده می شود. مقاومت در برابر ورق های پشم معدنی از طریق اصطکاک با میله ها، چسب و رولپلاک ها ایجاد می شود. یک فیلم مخصوص روی عایق اعمال می شود. دارای خواص خاصی است: از بیرون ضد آب، اما از داخل در برابر بخار نفوذ پذیر است. با استفاده از منگنه با یک منگنه ساختمانی به میله ها متصل می شود.

ابتدا یک جعبه عایق ساخته می شود. میله ها به صورت افقی چیده شده اند. ضخامت آنها باید برابر با ضخامت صفحات پشم معدنی باشد. همه میله ها تراز شده اند. در بالای این تراش، یک شبکه متقابل برای سایدینگ با گام 50-40 سانتی متر با پیچ های خودکار بسته می شود و در آن میله ها به صورت عمودی قرار می گیرند. این طرح یک شکاف تهویه بین ورق های عایق و سایدینگ ایجاد می کند و همچنین به طور قابل اعتماد ورق های پشم معدنی را ثابت می کند.

طرح عایق حرارتی برای یک خانه چوبی برای سایدینگ

نصب پانل های سایدینگ

یک قفل مخصوص در پانل های سایدینگ ارائه شده است، بنابراین نصب آنها حتی با دستان شما ساده است. آنها به راحتی یک سطح جذاب و بدون درز را تشکیل می دهند که در آن نه روش بست و نه رد پیچ ​​های خودکاری قابل تشخیص است. پانل ها به راحتی با اره برقی برای فلز اره می شوند. سایدینگ دارای خواص کاربردی و ارزشمندی است:

• پوشاندن هر سطحی برای آنها آسان است: سقف ها، دیوارها، شیروانی ها، پایه ها.
• کاملاً بادوام و قوی است.
• پوسیده و زنگ نمی زند.
• او از رطوبت نمی ترسد.
• او از پرتوهای خورشید نمی ترسد.
• او انتخاب زیادی از بافت ها و رنگ ها دارد.

برای قرار دادن سایدینگ وینیل با دستان خود، باید مقدار مورد نیاز مواد اضافی را خریداری کنید:

• J - پروفایل ها؛
• گوشه های خارجی و داخلی؛
• نوارهای تکمیل، شروع و پایان.
• در نزدیکی لت ها و تارهای پنجره برای رو به رو شدن پنجره ها و درها؛
• پخ، نورافکن، پروفایل های انعطاف پذیربرای روبروی شیروانی و پنجره های قوسی شکل.

سایدینگ خانه چوبی را خودتان با سایدینگ از بیرون انجام دهید باید با نصب صفحه شروع و گوشه های بیرونی شروع شود. روکش سطوح عمودی از پایین به بالا انجام می شود. پانل ها به درستی مونتاژ می شوند اگر پانل با صدای بلند هنگام قفل شدن قفل کلیک کند. شکاف های جبران دما را فراموش نکنید. پانل های سایدینگ بسیار انعطاف پذیر هستند، بنابراین برای سهولت در نصب می توان آنها را کمی خم کرد. هنگام پوشاندن آخرین پانل زیر لبه بام با دستان خود، مشکلات کوچکی ایجاد می شود. تقریباً همیشه، عرض آن باریک تر است (لازم است به اصلاح بپردازید) و باید لبه بالایی را به داخل ریل نهایی بپیچید و همزمان قفل را ببندید.

صادقانه بگویم، بهتر است خانه های ساخته شده از چوب جامد را به هیچ وجه عایق بندی نکنید. کنده ها و تیرهای عظیم با کیفیت بالا که به شکل طبیعی خود حفظ می شوند، یک میکروکلید مطلوب را در خانه ایجاد می کنند. چوب، بر خلاف سایر مواد دیوار، "نفس می کشد"، این یکی از مزایای اصلی آن است. با این حال، در صورت ضخامت ناکافی دیوارهای چوبی، یا اگر خانه برای سالیان متمادی ایستاده است و کنده ها نیاز به محافظت در برابر تأثیرات خارجی دارند، عایق کاری خارجی و روکش فلزی اقدامات موجهی است که به کاهش هزینه های گرمایش و افزایش عمر پوسیدگی کمک می کند. چوب اکثر مواد عملیبرای روکش بیرونی یک خانه چوبی - سایدینگ وینیل. ارزان است، عمر مفید آن نیم قرن یا بیشتر است، نصب آن آسان است و بدون هیچ مشکلی قابل تعمیر است. خانه سایدینگ مرتب به نظر می رسد. ما به شما خواهیم گفت که عایق بندی صحیح یک خانه چوبی برای سایدینگ چیست.

برای بهبود عایق حرارتی بدون بدتر شدن ریزاقلیم و بدون آسیب رساندن به سازه، باید مشخصات ساخت و ساز و عملکرد یک خانه چوبی را درک کنید. بیایید با تئوری شروع کنیم: کمی در مورد نجاری و کمی فیزیک ساختمان.

رطوبت چوب و قارچ های مضر

همه ما می دانیم که چقدر سریع شگفت زده می شود قالب هاچوبی که دائماً مرطوب است. از دست دادن استحکام مواد در چند ماه رخ می دهد و در یک یا دو سال یک چوب که در ضخامت آن شرایط مساعد برای فعالیت حیاتی قارچ ها ایجاد می شود، می تواند به گرد و غبار تبدیل شود. شرط اصلی رشد کپک، رطوبت کافی است. بر این اساس، به منظور حفظ خانه چوبی سال های طولانی، دیوارها و سایر سازه های آن باید از غرقابی محافظت شوند. رطوبت مطلق (نسبت جرم آب به وزن چوب کاملاً خشک) جنگل تازه بریده شده مخروطیانبه 90٪ می رسد، یک خانه چوبی قبل از نصب - 25-35٪، یک خانه چوبی، که در طول سال در شرایط عادی ایستاده است - 10-20٪، بسته به فصل. در همان زمان، عفونت قارچی چوب از سطح رطوبت 22٪ شروع می شود، که فقط کمی بالاتر از حالت طبیعی یک خانه چوبی است. ضمناً همین شرایط برای ته نشین شدن سوسک کرم چوب در کنده ها مناسب است.

مهم است که بدانید: به هیچ وجه چوب نباید غرق آب شود - دلیل اصلی تخریب آن.

غرقاب شدن درخت منجر به پوسیدگی آن می شود

رطوبت از کجا وارد درخت می شود؟

اعتقاد بر این است که رطوبت از بیرون با باران کج، مه و برف وارد دیوارهای یک خانه چوبی می شود. بارش دیوارها را مرطوب می کند. اما آب و هوای مرطوب چندان دوام نمی آورد، خورشید و به ویژه باد به حذف سریع رطوبت اضافی کمک می کند. یک خواننده با دقت می گوید: میانگین رطوبت سالانه هوا در خارج 78٪ است (داده های منطقه مسکو) و در خانه بین 40-70٪ در نوسان است - این بدان معنی است که رطوبت بیشتری در خارج وجود دارد و باید از بیرون نفوذ کند. به داخل

اما در واقع اینطور نیست. واقعیت این است که اقلیم شناسان با رطوبت نسبی کار می کنند، این نسبت نسبت بخار آب به حداکثر ممکن با در نظر گرفتن دما است. و هر چه هوا سردتر باشد، رطوبت کمتری می تواند داشته باشد. برای درک رطوبت واقعی در هوا، از مقادیر رطوبت مطلق در فیزیک ساختمان استفاده می شود. در تابستان که دمای بیرون و داخل خانه تقریباً یکسان است، رطوبت هوا مشابه است. اما در زمستان و در فصل خارج از فصل، تصویر کاملا متفاوت است. به عنوان مثال، در دمای بیرونی 20- درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 80٪ هوای بیرون، مقدار مطلق 0.6 گرم در متر مکعب و در داخل خانه در 20 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 60٪، مطلق خواهد بود. مقدار 10.4 گرم در متر مکعب خواهد بود. بر این اساس، میزان رطوبت واقعی در هوای داخل خانه 17 برابر بیشتر است. تعجب آور نیست که چوب، مانند پمپ، رطوبت را از داخل جذب می کند و آن را از طریق ریز منافذ و اتصالات بین کنده های پر شده با کتان، خزه، جوت یا سایر عایق های بین تاج "تنفس" خارج می کند.

دانستن این نکته ضروری است: در اکثر فصول سال، به استثنای فصل گرما، بخار آب از داخل خانه به داخل چوب نفوذ می کند و تمایل به فرار از بیرون دارد، هر چه بیشتر باشد، بیرون سردتر است و هر چه در خانه گرمتر باشد

تهویه - مانع بخار - حفاظت از باد

ما دریافتیم که یک پیش نیاز برای حفظ یک خانه چوبی و یک میکرو اقلیم سالم در آن این است که عایق بندی دیوارهای یک خانه چوبی برای سایدینگ نباید مانع خروج آزاد بخار آب شود.

سازه های مدرن در ساخت و ساز خانه های چوبی (و نه تنها) شامل استفاده گسترده از مانع بخار و فیلم های ضد باد است. اولین ها کاملاً مهر و موم شده اند، آنها اجازه عبور هوا یا بخار را نمی دهند. دومی قطرات آب را دفع می کند، اما مانع نفوذ بخار آب نمی شود. V خانه های قابدیوار از داخل با یک مانع بخار بسته شده است، در نتیجه نفوذ رطوبت از محل به عایق و سازه های چوبی... در خارج، دیوارها با عایق باد "پیچیده" می شوند: با دمیدن عایق مقابله می کند، اجازه نمی دهد قطرات آب از بیرون به داخل نفوذ کند (ممکن است تراکم روی سطح داخلی سایدینگ بیفتد)، در حالی که بخار آب آزادانه از بیرون خارج می شود. . از آنجایی که عایق با یک ماده تکمیل پوشانده شده است (در مورد ما سایدینگ است)، باید یک شکاف تهویه بین عایق و پایان وجود داشته باشد تا رطوبت اضافی ساختار دیوار را ترک کند.

مهم است که بدانید: شکاف تهویه یک عنصر اجباری در ساخت عایق برای نمای سایدینگ و سایر مواد روکش فلزی است.

بسیاری از شاباشنیک ها، منابع اینترنتی، مدیران شرکت های ساختمانی و حتی سازندگان حرفه ای استدلال می کنند که هنگام عایق کاری خانه ساخته شده از چوب جامد نیز باید همین کار را کرد. یعنی اولین لایه، در امتداد سیاهههای مربوط، سد بخار را کشیده، سپس عایق، در بالا - حفاظت از باد، شکاف تهویه و مواد تکمیل شده، سایدینگ در مورد ما، ساختار را تکمیل می کند. در عین حال، در نظر گرفته نشده است که رطوبت به سمت بیرون به سد بخار برخورد می کند، رطوبت در ناحیه مجاور سد بخار افزایش می یابد و با ایجاد نقطه شبنم، تراکم از بین می رود. شرایط برای جوانه زدن هاگ های قارچ ایجاد می شود و از داخل تا مدت ها متوجه آغاز تخریب چوب نخواهیم شد.

فیلم ضد باد (غشاء انتشار) دارای ریز سوراخ های زیادی است که به دلیل آن بخار از آن عبور می کند و در همان زمان قطرات آب از مواد خارج می شود.

سوال ابدی: چه باید کرد؟

ما از دیدگاه آن دسته از متخصصان فیزیک ساخت و ساز و فن‌آورانی که در زمینه ساخت و ساز خانه‌های چوبی کار می‌کنند حمایت می‌کنیم که هنگام عایق کاری خانه چوبی به مانع بخار نیازی نیست. تنها موردی که قرار دادن یک مانع بخار بین دیوار باربر و عایق را می توان توجیه کرد - خانه (داچا) به صورت فصلی استفاده می شود، به ندرت در زمستان گرم می شود، یا اتاق ها در حداقل درجه حرارت نگهداری می شوند و آنها به خوبی تهویه می شوند. با این حالت عملکرد، اختلاف دما و بر این اساس، رطوبت مطلق بیرون و داخل کم است. برای خانه ای که مردم به طور دائم در آن زندگی می کنند، منابع داخلی رطوبت وجود دارد (تنفس افراد، بخار گلدان ها و دوش های آشپزخانه، رطوبت ناشی از آبیاری گیاهان خانگی)، سد بخار بیشتر مضر است تا مفید. همیشه نمی توان بدون فیلم انجام داد، به خصوص اگر سیاهههای مربوط ناهموار باشند و عایق خیلی نرم یا حتی پر شده باشد. در این حالت می توان عایق باد (با بالاترین مقدار انتقال بخار)، تخته ساختمانی، کاغذ کاردستی و حتی اسپان باندی که هدف خود را در باغ انجام داده است به عنوان یک ماده محدود کننده بین دیوار و سازه عایق برای سایدینگ قرار داد.

به عنوان یک استدلال مخالف برای عدم وجود مانع بخار، حامیان قرار دادن آن می گویند که عایق محافظت نشده از نفوذ بخار مرطوب می شود و عملکرد حرارتی آن بدتر می شود. افسوس که حق دارند. اما شکاف تهویه حذف رطوبت را تسهیل می کند و افت نسبتاً کوچک (5-15٪) در ویژگی های محافظ گرما قربانی اجباری در مبارزه برای دوام ساختمان است.

مهم است که بدانید: هنگام عایق کاری یک خانه چوبی که مردم در تمام طول سال در آن زندگی می کنند، به مانع بخار نیازی نیست.

اگر خانه در تمام طول سال ساکن باشد این کار انجام نمی شود! دیوارهای "پیچیده شده" در گلاس غرق آب می شوند و در برابر آسیب قالب بی دفاع می شوند

مواد برای قاب و عایق "صحیح".

برای قاب، فقط از بلوک های چوبی تخت، ترجیحا ضد عفونی کننده استفاده کنید. پروفیل های فولادی که استفاده از آنها توسط استادان "مبل" توصیه می شود، یخ می زنند، علاوه بر این، تراکم بر روی آنها ظاهر می شود، که نه برای عایق و نه برای دیوارها مفید است.

سطح مقطع میله ها باید مطابق با ضخامت عایق باشد، برای پشم معدنی معمولاً 5 سانتی متر است. بر این اساس، میله ها 5x5 یا 4x5 سانتی متر هستند. اندازه توصیه شده شکاف تهویه 4-5 است. سانتی متر، بنابراین، برای ضد چوبی که فاصله مورد نیاز بین عایق و سایدینگ را فراهم می کند، می توانید از همان مواد استفاده کنید.

عایق باید نفوذپذیر به بخار و سبک باشد. مقرون به صرفه ترین - تشک های پشم معدنی نیمه سخت، رول های نرم نباید استفاده شوند، آنها به مرور زمان در دیوار کوچک می شوند. ایده آل برای یک خانه چوبی، سازگار با محیط زیست، بسیار بادوام، اما افسوس، مواد ارزان نیست - تشک های کتانی و کنفی. بین دیوار و شیشه جلو، می توانید پشم سلولزی، ضایعات پشم را پر کنید. باز هم، نکته اصلی برای عایق نفوذپذیری بخار است. پشم معدنی را می توان در دو لایه (10 سانتی متر) یا یک (5 سانتی متر) قرار داد. لایه کلی عایق چگونه باید باشد، بر اساس شرایط آب و هوایی و ضخامت دیوارهای موجود تصمیم گیری می شود.

حصیرهای کتانی دارای الیاف بسیار بلندتری نسبت به پشم سنگ هستند، بنابراین شکل خود را بهتر و طولانی تر نگه می دارند

تکنولوژی کار

فناوری عایق کاری یک خانه چوبی برای سایدینگ بسیار ساده است، هر مرد "دستی" می تواند چنین کاری را انجام دهد.

• فاصله بین میله ها نباید بیشتر از 60 سانتی متر باشد، بهتر است که با عرض عایق برابر باشد، برای پشم معدنی 50 سانتی متر است.
• توصیه می کنیم سطح اول بلوک ها را به صورت عمودی ثابت کنید. دوم، اگر عایق در دو لایه، به صورت افقی گذاشته شود. ریل پیشخوانی که سایدینگ مستقیماً به آن متصل می شود به صورت عمودی است.

قاب برای عایق کاری خانه چوبی با پشم معدنی در دو لایه.

• چسباندن میله ها به دیوارهای ناهموار با استفاده از بند دیواری سوراخ دار راحت است. زمان بر اما از نظر مهندسی گرمایش ارجح خواهد بود روش سنتی: با قرار دادن باس های چوبی فاصله از دیوار را تنظیم کنید. پیچ ها قاب را بهتر از میخ ها نگه می دارند.

گزینه هایی برای قاب و عایق برای سایدینگ.

• اگر تشک های پشم معدنی خیلی نرم هستند، توصیه می کنیم در هر قسمت عمودی یک یا دو لنگه افقی نصب کنید، این کار باعث کاهش نشست مواد می شود.
• با دوختن قاب و پر کردن شکاف بین عناصر آن با عایق، شیشه جلو را وصل می کنند و در بالای آن یک ریل ضد وجود دارد.

قاب با عایق پر شده است، مرحله بعدی حفاظت از باد است

• کار نهایی - نمای سایدینگ یک خانه چوبی.

ساخت "صحیح" عایق دیوار برای سایدینگ با دو لایه پشم معدنی.

جریان هوای آزاد باید در شکاف تهویه شده تضمین شود. برای این در روکش خارجیدر پایین و بالای دیوارها، شکاف ها باقی می مانند (با مش موش ها و حشرات بسته می شوند) یا در پانل های جانبی شبکه قرار می گیرند.

مهم است که بدانید: سوراخ های تهویه باید در پایین و بالای روکش دیوار قرار گیرند.

همه افراد توانایی و مهارت های لازم را برای انجام این نوع کارها ندارند. اگر به توانایی های خود اطمینان ندارید، بهتر است عایق کاری خانه خود و روکش آن با سایدینگ را به صنعتگران با تجربه بسپارید.

ویدئو: یک خانه چوبی - نحوه غلاف و نحوه عایق بندی

4.96 از 5)

بسیاری از صاحبان خانه های چوبی عایق کاری دیوارها را بلافاصله پس از ساخت آن ضروری می دانند. با این حال، می خواهم توجه داشته باشم که اغلب در این مورد اشتباهی رخ می دهد - همیشه ارزش گذاشتن خانه های جدید ساخته شده از چوب جامد در مواد عایق را ندارد، زیرا خود چوب دارای رسانایی حرارتی پایینی است و علاوه بر این، می تواند یک میکرو اقلیم مطلوب در داخل اتاق ها ایجاد کند.

توصیه می شود یک خانه چوبی را در بیرون با پشم معدنی برای سایدینگ عایق بندی کنید اگر ساختمان چندین سال ایستاده است و با گذر از چرخه های متعدد تغییرات دما ، چوب کیفیت اصلی خود را از دست داده است. این به این دلیل است که تحت تأثیر تأثیرات جوی، شکاف های عمیق متعددی بر روی کنده ها یا تیرهایی که خانه از آن ساخته شده است ظاهر می شود.

عایق خانه چوبی بیرون با پشم معدنی برای سایدینگ

اگر ضخامت دیوارها کم باشد و خانه در منطقه ای با زمستان های سرد واقع شده باشد، از اقدامات عایق نیز استفاده می شود. عایق حرارتی به ایجاد رسانایی حرارتی کل کمتر در پوشش ساختمان و کاهش قابل توجه هزینه سوخت کمک می کند.

پشم معدنی به طور فزاینده ای برای عایق کاری یک خانه چوبی از بیرون استفاده می شود و از نمای سایدینگ وینیل که مقرون به صرفه است و عمر مفید نسبتاً بالایی دارد، برای تکمیل تزئینی خارجی استفاده می شود. علاوه بر این، متریال تکمیل به راحتی نصب می شود و در صورت آسیب دیدن یکی از پانل ها، می توان آن را به راحتی با پانل جدید جایگزین کرد.

برای اینکه پس از گرم کردن دیوارهای چوبی، میکروکلیمای بهینه در خانه حفظ شود و به خود سازه آسیبی نرسد، لازم است از ویژگی های فرآیند عایق حرارتی و همچنین عملکرد خانه اطلاع داشته باشید.

افزایش رطوبت چوب منجر به چه چیزی می شود؟

شما باید پاسخ این سوال را بدانید تا با جدیت بیشتری به اقدامات عایق کاری بپردازید و بدون تکیه بر توصیه های مختلف، بلکه با استدلال منطقی تصمیمات درستی بگیرید.

عواقب آسیب به چوب توسط قارچ

همه می دانند که چوبی که با ترکیبات خاصی درمان نشده است، به طور مداوم در حالت مرطوب قرار دارد، تحت تأثیر میکرو فلور (انعطاف پذیر، قالب) قرار می گیرد، فرآیندهای پوسیدگی در آن آغاز می شود، مواد استحکام خود را از دست می دهند. پس از چند سال، کنده ای که قالب در آن نشست کرده است، به طور کامل ویژگی های عایق حرارتی خود را از دست می دهد و سپس کاملاً به گرد و غبار تبدیل می شود. بنابراین، هنگام عایق کاری دیوارهای چوبی، انتخاب مواد مناسب و اجرای نصب آنها به گونه ای که سازه را از غرقابی محافظت کند، بسیار مهم است.

رطوبت چوبها قبل از نصب در قاب باید 23 ÷ 35٪ باشد. پس از حدود یک سال ایستادن در شرایط عادی، دیوارها خشک می شوند و میزان رطوبت چوب بسته به فصل اندازه گیری به 10 ÷ 18٪ کاهش می یابد. لازم به ذکر است که اگر درخت خواهد بود مدت زمان طولانیدر حالت مرطوب، سطح آن 20-22٪ خواهد بود، پس تشکیل قارچ در ساختار آن اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این، چنین محیطی برای ظاهر سوسک کرم چوب مساعد است.

فکر نکنید که چوب فقط به دلیل رطوبت زیاد، باران، برف یا مه شروع به مرطوب شدن می کند. در واقع، در دوره زمستانیهنگامی که دمای بیرون و خانه متفاوت است و رطوبت اتاق چندین برابر بیرون است، چوب آن را به ساختار خود جذب می کند. درخت با جذب رطوبت از داخل، با عبور از درزهای بین کنده ها و ریز منافذ، آن را خارج می کند. هر چه دمای بیرون کمتر و در خانه بالاتر باشد، چوب رطوبت بیشتری از ساختار خود عبور می دهد. گفته می شود که این فرآیند "تنفس" است.

به هیچ وجه نباید این تعادل طبیعی به هم بخورد. غیرقابل قبول است که عایق کاری را انجام دهید تا خروجی از چوب به جو برای بخار آب بسته شود. علاوه بر این، عایق در جابجایی "نقطه شبنم" نقش دارد - به خارج از دیوار چوبی منتقل می شود و روی ضخامت مواد عایق حرارتی می افتد. همچنین احتمال آبگیری دیوارهای چوبی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

مواد برای عایق کاری دیوارهای چوبی

بنابراین برای اینکه تعادل دمایی نرمال به هم نخورد و از رکود رطوبت در داخل کنده ها جلوگیری شود، رعایت آن بسیار مهم است. تکنولوژی مناسبعایق کاری و انتخاب مواد مناسب

مهمترین شرط غشای بخار تراوا است

مهمترین عنصر سیستم عایق یک خانه چوبی یک غشای پراکنده ضد باد است.

برای اینکه تعادل طبیعی رطوبت در هنگام عایقکاری به هم نخورد، لازم است شرایط عادی برای عملکرد ساختمان ایجاد شود و از موانع فرار بخار آب به بیرون جلوگیری شود.

بسیاری از سازندگان، که کار را "نه برای خودشان" انجام می دهند، واقعاً به دوام خانه که باید عایق بندی شود فکر نمی کنند و دیوار چوبی را با یک فیلم مانع بخار می پوشانند، که کاملا غیر قابل قبول است. کارشناسانی که فیزیک ساخت و ساز خانه های چوبی و مصالح ساختمانی را مطالعه می کنند توصیه می کنند هنگام عایق کاری ساختمان های چوبی که قرار است در تمام طول سال در آن زندگی کنند، مواد مانع بخار را کاملاً کنار بگذارید. در عوض، باید از یک غشای پخش ضد باد استفاده کنید که به قسمت بیرونی عایق متصل است. این پوشش آبگریز است - آبی که بر روی آن قرار می گیرد به سادگی خارج می شود، اما هرگز جذب الیاف نمی شود. یعنی حتی اگر آب در زیر لایه سایدینگ نفوذ کند ، نمی تواند به لایه پشم معدنی و حتی بیشتر از آن - به دیوارهای چوبی نفوذ کند.

ساختار خارجی یک غشاء منتشر

در عین حال، ساختار منحصر به فرد چنین غشایی مطلقاً مانع از خروج آزاد بخار آب به خارج از دیوارها و لایه عایق به اتمسفر نمی شود. بنابراین، دیوارهای خانه همچنان به "تنفس" ادامه می دهند و به طور خود به خود تعادل رطوبت را صاف می کنند.

عایق به خودی خود نیاز به محافظت از باد دارد - و این غشاء به طور کامل با این وظیفه مقابله می کند و از فرار الیاف مواد و نفوذ جریان هوای سرد به ضخامت آن جلوگیری می کند.

به صورت شماتیک - ساختار عایق "پای" روی یک دیوار چوبی

شکاف تهویه باقی مانده بین فیلم نفوذپذیر بخار ضد باد و مواد تکمیلی باعث می شود که هوا آزادانه در گردش باشد که دائماً قطرات تراکم ظاهر شده روی سطح غشاء را خشک می کند.

عایق بهینه - پشم معدنی

با عایق خارجی خانه های چوبی، مواد عایق حرارتی مصنوعی کاملاً حذف می شوند - فوم پلی استایرن، پلی اتیلن فوم و غیره. همچنین باید فوراً از هر گونه مواد پوشش داده شده با فویل دور شوید. همه بخاری های ذکر شده دارای خاصیت سد بخار هستند، که همانطور که قبلا ذکر شد، کاملا غیر قابل قبول است.

برای عایق کاری خانه چوبی نباید مواد اسپری شده مصنوعی مانند فوم پلی یورتان را انتخاب کنید، زیرا سطح را نیز کاملاً می بندد و به درخت اجازه «نفس کشیدن» نمی دهد. چنین عایق بندی منجر به پوسیدگی و ظهور قالب در داخل خانه می شود که نه تنها برای کل ساختار، بلکه برای سلامت ساکنان نیز بسیار خطرناک است.

قابل قبول ترین گزینه برای چنین کاری پشم معدنی است، اما هیچ کدام. می توان آن را از مواد مختلفی تولید کرد: سرباره کوره بلند (پشم سرباره)، شیشه مذاب شکسته و ماسه (پشم شیشه)، و از سنگ های گابرو-بازالت آتشفشانی (سنگ یا پشم بازالت).

برای عایق کاری یک خانه چوبی، مناسب ترین گزینه پشم سنگ است که رطوبت سنجی کم، کیفیت عایق حرارتی عالی، چگالی مناسب و مقاومت فشاری به اندازه کافی بالا دارد.

بلوک های پشم معدنی بازالت

مشخصات فنی و عملیاتی اصلی این ماده:

• ضریب هدایت حرارتی از 0.032 تا 0.048 W / m × ° K است.
• جذب رطوبت - بیش از 2٪ حجم (در برخی گونه ها - بسیار کمتر)
• چگالی حصیرهای بازالتی می تواند از 30 تا 400 کیلوگرم در متر مربع متغیر باشد، زیرا صفحات نیمه سفت و سخت و همچنین تشک های نمد معدنی تولید می شود.
• مقاومت فشاری بسته به نوع ماده و چگالی آن از 5 تا 80 کیلو پاسکال متغیر است.
• عایق بازالت ماده ای تنفس پذیر است و این یکی از شرایط اصلی عایق کاری سازه های چوبی است.
• مهمترین کیفیت، به ویژه برای استفاده در ساخت و ساز چوبی- غیر قابل احتراق مواد

برای عایق کاری خارجی خانه، توصیه می شود تشک های عایق حرارتی نیمه سفت و سخت را انتخاب کنید که چگالی آن از 80 تا 150 کیلوگرم در متر مربع متغیر است. اندازه آنها معمولاً 600 × 1200 یا 500 × 1000 میلی متر است و در محدوده خاصی از ضخامت ها موجود هستند. مواد رولنصب آن آسان تر است، اما چگالی و استحکام آن کمتر است، حتی با اتصال با کیفیت بالا به دیوار، می تواند به مرور زمان آویزان شود.

برای کارهای خارجی عایق حرارتی بر روی دیوارهای یک خانه چوبی، می توان از پشم شیشه نیز استفاده کرد، اما اثربخشی و دوام چنین عایق به طور قابل توجهی کمتر خواهد بود.

اما سرباره باید بلافاصله و به طور مطلق حذف شود. فریب قیمت پایین آن را نخورید - این رسانایی حرارتی بالاتری دارد و رطوبت را به خوبی جذب می کند. افزایش جذب رطوبت در حین کار منجر به افزایش رسانایی حرارتی می شود، یعنی ماده به شدت کیفیت عایق حرارتی خود را از دست می دهد. بعلاوه، افزایش اسیدیتهسرباره مطلقاً برای چوب طبیعی مفید نیست.

کارشناسان توصیه می کنند که از تشک های کنفی یا کتان سازگار با محیط زیست برای عایق داخلی و خارجی استفاده کنید که دارای رسانایی حرارتی کم، نفوذپذیری بخار خوب و مقاومت نسبتاً بالایی در برابر رطوبت هستند. اما بزرگترین عیب این مواد قیمت بالای آنهاست.

ضخامت مورد نیاز عایق خانه چوبی

ضخامت عایق بسته به ضخامت دیوارها و میانگین دمای زمستان منطقه ای که خانه در آن ساخته شده است انتخاب می شود. اغلب عایق حرارتی در دو لایه نصب می شود که اولین لایه 100 و دومی 50 میلی متر است. در صورت لزوم، ضخامت را می توان افزایش داد، اما برای این کار باید ردیف دیگری از جعبه را تعمیر کنید.

با این حال، محاسبه دقیق ضخامت لایه عایق خوب است - به منظور جلوگیری از راندمان عایق کم یا، برعکس، هزینه اضافی برای عایق حرارتی بیش از حد و غیر ضروری در شرایط خاص. محاسبه خیلی سخت نیست.

این اصل به این واقعیت خلاصه می شود که مقاومت حرارتی کلی ساختار دیوار چند لایه نباید کمتر از نشانگر باشد. آر(m² × ° C / W)، محاسبه شده توسط متخصصان برای یک منطقه مشخص.

برای ساده کردن ادراک، مقادیر این شاخص در طرح نقشه پیشنهادی روسیه نشان داده شده است. مقدار بالایی باید برای دیوارها انتخاب شود (با اعداد بنفش نشان داده شده است).

نقشه شماتیک با مقادیر مقاومت انتقال حرارت مورد نیاز

از آنجایی که ساختار دیوار چند لایه است، مقاومت حرارتی کلی آن برابر با مجموع مقاومت هر یک از لایه ها خواهد بود که بر کیفیت عایق خانه تأثیر می گذارد.

R = R+ آر+ آر …

خوب، مقاومت حرارتی هر لایه با فرمول بیان می شود:

Rn = Hn / λn

Hn- ضخامت لایه.

λn- ضریب هدایت حرارتی مواد.

هنگام عایق کاری ساختمان چوبیچنین لایه هایی می توانند:

چه لایه هایی بر کیفیت عایق حرارتی دیوار تأثیر می گذارد

1 - خودم کلبه چوبی... لطفا توجه داشته باشید که ضخامت یک خانه چوبی ساخته شده از چوب گرد کمی کوچکتر از زمانی است که از یک میله مستطیلی استفاده می شود. این باید در هنگام اندازه گیری در نظر گرفته شود.

2 - دکوراسیون داخلی البته اگر وجود داشته باشد. در خانه های چوبی، دیوارها می توانند در داخل ناتمام باقی بمانند، با روکش چوب طبیعی، تخته MDF، تخته سه لا، OSB، گاهی اوقات از دیوار خشک برای نقاشی و کاغذ دیواری استفاده می شود.

3 - لایه عایق خارجی مقداری است که می خواهید پیدا کنید.

ممکن است "پای" پیچیده تری وجود داشته باشد و برای هر لایه یک محاسبه متفاوت وجود دارد. اما معمولاً سعی می کنند برای حفظ حرمت طبیعی چوب، دیوارهای چوبی طبیعی را از داخل با مواد مصنوعی خراب نکنند.

نمودار همچنین نشان می دهد:

4 - غشای ضد باد آبگریز تراوا به بخار.

5 - جزئیات قاب (تراشی).

6 - سایدینگ. روکش سایدینگ توسط یک شکاف هوای تهویه شده (7) از عایق جدا می شود. بنابراین، مهم نیست که پانل ها از چه ماده ای ساخته شده اند، آنها در عایق حرارتی کلی دیوار شرکت نمی کنند و مورد توجه قرار نمی گیرند.

بنابراین، برای محاسبه لایه عایق مورد نیاز، باید ضخامت هر لایه و ضریب هدایت حرارتی آن را بدانید.

در نتیجه، فرمول محاسبه به صورت زیر خواهد بود:

خوب = (آر– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3...) × λυ

مقدار ضرایب هدایت حرارتی مواد به راحتی در کتاب های مرجع یافت می شود و این پارامتر برای نوع انتخابی پشم معدنی ( λυ) باید روی بسته بندی یا در اسناد همراه ذکر شود.

برای راحتی شمارش، توصیه می کنیم از ماشین حساب داخلی که مخصوص دیوارهای چوبی طبیعی برنامه ریزی شده است استفاده کنید. این فرصتی را فراهم می کند که علاوه بر خود دیوار، دو لایه تکمیلی دیگر از مواد طبیعی را نشان دهد.

ماشین حساب ضخامت عایق

مقدار به دست آمده باید به ضخامت های موجود تخته های عایق انتخاب شده (حصیر) "کاهش" یابد. طبیعتاً در این حالت ضخامت محاسبه شده حداقل در نظر گرفته خواهد شد.

جزئیات قاب

برای نصب قاب به میله یا پروفیل های فلزی گالوانیزه نیاز دارید. لازم به ذکر است که عناصر فلزی جعبه به خوبی یخ می زنند و با کاهش دما بر روی آنها تراکم ایجاد می شود که به درد دیوارهای چوبی و عایق نمی خورد. علاوه بر این، پروفیل های فلزی ساخته شده از فلز نازک، سفتی کمتری نسبت به چوب دارند.

بخش یک نوار برای تراش قابگاهی اوقات آنها را با توجه به ضخامت تشک های عایق (اسلب) انتخاب می کنند. اگر چه - این یک جزم نیست، زیرا می توانید راهنماها را در فاصله دلخواه از دیوار قرار دهید و از آن استفاده کنید پست های چوبی- مواد بسیار کمتری مصرف می شود.

همچنین لازم است فاصله برای شکاف تهویه که معمولاً 40 ÷ 50 میلی متر است در نظر گرفته شود. بنابراین، برای نصب یک شبکه ضد باد که بین فیلم ضد باد و مواد تکمیلی قرار دارد، لازم است میله ای با مقطع 40 × 50 یا 50 × 50 میلی متر تهیه شود.

ممکن است به نگهدارنده های فلزی خاصی نیاز داشته باشید که جعبه روی آن وصل شود و همچنین عایق نیز ثابت شود. معمولاً برای این کار از آویزهای مستقیم استفاده می شود - مانند کار با دیوار خشک.

کار مقدماتی

کار مقدماتی یک رویداد بسیار مهم است، زیرا نه تنها مدت زمان عملیات عایق، بلکه کیفیت آن نیز به آنها بستگی دارد.

کارهای مقدماتی شامل چندین فعالیت ساده است، اما آنها باید با دقت خاصی انجام شوند:

• بازنگری سطوح دیوار و تعیین محدوده کار.
• شکاف ها و شکاف های یافت شده باید کاملاً از گرد و غبار و کثیفی پاک شوند.
• پس از آن، توصیه می شود آنها را با مواد ضد عفونی کننده در نظر گرفته شده برای پردازش چوب پر کنید. پرایمر باید کاملا جذب شده و به خوبی خشک شود.
• علاوه بر این، ترک ها و ترک ها باید تعمیر شوند، زیرا آنها نفوذ هوای سرد را به خانه تسهیل می کنند - پل های سرد ایجاد می کنند.

مهر و موم کردن ترک ها با درزگیر مخصوص

• پس از سفت شدن مواد پرکننده در شکاف ها، توصیه می شود تمام سطح دیوارها را با یک ترکیب ضد عفونی کننده بپوشانید که چوب را از ظاهر قارچ و لانه حشرات محافظت می کند.

چند کلمه در مورد مواد برای آب بندی ترک در کنده ها یا تیرها و شکاف بین تاج ها. ساده ترین راه برای خلاص شدن از شر این عیوب پر کردن آنها با یک درزگیر مبتنی بر لاتکس است که برای نجاری در فضای باز طراحی شده است.

چنین موادی برای حفظ تعادل دما و رطوبت در داخل اتاق‌های نشیمن طراحی شده‌اند، زیرا در مهار جریان‌های باد خوب عمل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند پیش نویس‌ها به دیوار نفوذ کنند.

درزگیر چسبندگی خوبی دارد و به خوبی به سطح پرایم شده می چسبد. الاستیک است و توانایی کشش و تغییر شکل مکرر را در هنگام تغییر ابعاد شکاف دارد، به عنوان مثال، زمانی که دیوارها کوچک می شوند یا چوب خشک می شوند. این ماده در برابر دمای شدید و رطوبت بالا مقاوم است، بنابراین از دیوار چوبی برای مدت طولانی محافظت می کند.

اگر ترک بیش از حد بزرگ باشد، درزگیر با یک نوار اکریلیک ترکیب می شود، که در شکاف قرار می گیرد و از بالا با درزگیر پوشانده می شود.

علاوه بر این از یدک کش، خزه، نمد یا سایر مواد طبیعی برای آب بندی ترک ها استفاده می شود که معمولاً برای عایق کاری بین تاج ها استفاده می شود.

انواع بخاری mezhventsovy

راحتی زندگی در یک خانه چوبی به طور مستقیم به انتخاب این ماده بستگی دارد. نحوه انتخاب مناسب عایق mezhventsovy- در یک نشریه جداگانه از پورتال ما.

نصب قاب

همانطور که در بالا ذکر شد، قاب تراش را می توان از روی آن نصب کرد چوبیا پروفیل فلزی این فناوری تا حدودی متفاوت است، بنابراین هر دو ارزش در نظر گرفتن دارند.

قاب چوبی

بعد از آماده سازی دیوار چوبی، مرحله بعدی مونتاژ قاب است. می توان آن را به روش های مختلفی ثابت کرد - بسته به ضخامت عایق و تعداد لایه ها.

قاب چوبی روی دیوارهای کابین چوبی

• الوار، قبل از تثبیت روی دیوار، باید با محلول های ضد عفونی کننده درمان شده و به خوبی خشک شوند.
• در حالی که چوب در حال خشک شدن است، لازم است روی سطح دیوار علامت گذاری شود و محل اتصال دهنده ها، راهنماها یا قفسه ها مشخص شود.
• عناصر جعبه با یک پله برابر با عرض تشک های عایق، منهای 50 میلی متر نصب می شوند - این امر ضروری است تا صفحات پشم معدنی با میله ای با میله نصب شوند و کل فضای بین آنها را پر کنند.
• قبل از تعمیر، میله ها در سطح قرار می گیرند، زیرا آنها نه تنها عایق را نگه می دارند، بلکه دیوار را هم تراز می کنند. در صورت لزوم تراز، آستر چوبی در زیر چوب های تراش نصب می شود.
• تراش با پیچ های بلند یا میخ به دیوار ثابت می شود. تیرها بخش بزرگعلاوه بر این، می توان با گوشه های فلزی ضد زنگ ثابت کرد.
• اگر سایدینگ به صورت افقی نصب شود (اغلب این مورد است) ، راهنماهای تراش به صورت عمودی ثابت می شوند.

نمودار چندین گزینه را برای نصب یک تراش چوبی نشان می دهد - هم برای عایق تک لایه و هم برای چندین لایه.

چندین نوع قاب چوبیو قرار دادن عایق

• V اجباریراهنماها در تمام زوایای ساختمان، اطراف دهانه در و پنجره نصب می شوند. معمولاً در امتداد دیوارها ، از بالا و پایین ، طناب های کنترلی در امتداد علائم تنظیم کشیده می شوند ، زیرا تمام عناصر روکش باید به شدت در یک صفحه بیرون آورده شوند.

لاشه فلزی

قاب ساخته شده از پروفیل فلزی گالوانیزه بادوام تر است، اما این ماده دارای رسانایی حرارتی بالایی است، بنابراین به راحتی یخ می زند. اما اگر عایق در شیارهای عناصر جعبه گذاشته شود، آن را نیز عایق می کنند.

قاب ساخته شده از پروفیل های فلزی بر روی دیوارهای چوبی

کار بر روی نصب عناصر قاب فلزی به ترتیب زیر انجام می شود:

• روی دیوار، خطوط عمودی مشخص شده است که با قرار دادن راهنماهای جعبه مطابقت دارد.
• علاوه بر این، در امتداد خطوط عمودی، با یک پله 250 ÷ 350 میلی متر، نگهدارنده های فلزی (آویزهای مستقیم) ثابت می شوند که پروفیل ها در آن نصب و ثابت می شوند. این عناصر به شما این امکان را می دهند که قاب را به صورت عمودی در فاصله دلخواه از دیوار قرار دهید. راحتی این قطعات کمکی این است که دارای سوراخ های متعددی هستند که از طریق آنها می توان پروفیل ها را در سطح مورد نیاز با پیچ های خودکار ثابت کرد.

نمودار دستگاه تعلیق مستقیم

به هر حال، از چنین نگهدارنده های فلزی می توان برای محکم کردن یک قاب چوبی نیز استفاده کرد.

در قسمت مرکزی آویزها سوراخ هایی برای چسباندن آنها به دیوار تعبیه شده است. پس از تثبیت، قسمت های کناری آن ها خم می شود و بین آن ها پروفیل فلزی تعبیه می شود.

آویزهای مستقیم نصب قاب را در فاصله لازم از دیوار فراهم می کنند

• برای استحکام سازه، عناصر افقی به عناصر عمودی قاب ثابت می شوند. برای این، بخش هایی از پروفیل های فلزی اندازه مناسبدر امتداد چین ها بریده می شوند، قسمت های جانبی آنها در زوایای قائم خم می شوند. قسمت پهن میانی در قفسه جلوی راهنماهای تراش نصب شده و قسمت های خم شده در قفسه های جانبی آنها ثابت می شود.
• در اطراف دهانه های پنجره و درب، قاب های سفت و سخت محکم از نمایه نصب شده اند و فراموش نمی کنند که آنها را در یک صفحه مشترک با تراش اصلی بیرون بیاورید.

پس از اتمام نصب قاب، می توانید نسبت به نصب عایق اقدام کنید.

گذاشتن عایق در ساختار قاب

• تشک های عایق بین راهنماها از پایین دیوار شروع به گذاشتن می کنند. برای ایجاد پایدار سطح صاف، قبل از نصب ردیف اول عایق در قسمت پایین قاب، یک میله توپر افقی در یک صفحه با کل جعبه یا بخش های جداگانه ای که بین عناصر عمودی ثابت می شود ثابت می شود.
• تشک های عایق در نزدیکی دیوار نصب می شوند، بدون ایجاد شکاف. اگر قصد دارید از دو لایه پشم معدنی با ضخامت های مختلف استفاده کنید، ابتدا لایه ضخیم تر و سپس نازک تر گذاشته می شود.

• گاهی اوقات آنها به ترتیب دو ردیف قاب متوسل می شوند، بنابراین ابتدا عایق در اولین جعبه نصب می شود، به عنوان مثال، به صورت افقی ثابت می شود. از بالا، میله های عمودی ردیف دوم جعبه روی آن میخکوب شده و لایه دیگری از عایق بین آنها قرار می گیرد.

عایق بندی در امتداد پنجره ها

• برای چیدن مواد در اطراف پنجره ها، نوارهایی با عرض مورد نیاز از تشک ها بریده می شود. آنها باید با دقت اندازه گیری شوند، زیرا نباید شکافی بین جعبه و عایق وجود داشته باشد. علاوه بر این، مواد نباید به بیرون خم شوند - باید تا حد امکان محکم به سطح دیوار فشار داده شوند.
• قرار دادن پشم معدنی در یک قاب فلزی به همان روشی که در یک قاب چوبی اتفاق می افتد، اگر مستقیماً روی دیوار ثابت شود و با استفاده از قفسه های تعلیق از آن جدا نشود، اتفاق می افتد.
• در این حالت پروفیل های فلزی به صورت جانبی ثابت می شوند و عایق در شیار آنها قرار می گیرد. بنابراین، یک سطح عایق تقریبا پیوسته ایجاد می شود.

گذاشتن عایق در اسکلت فلزی در دو لایه

• اگر بین دیوار و جعبه شکاف ایجاد شود، ابتدا با عایق پر می شود. علاوه بر این، در صورت لزوم، تشک ها بریدگی دارند تا بتوانند محکم به یکدیگر متصل شوند و یک بوم بازالت جامد را در امتداد دیوار تشکیل دهند. لایه بعدی عایق حرارتی از قبل بین پروفیل های فلزی نصب شده است.

شیشه جلو

• پس از گذاشتن تمام لایه‌های عایق، شکاف‌های باقی‌مانده (در صورت وجود) بین بلوک‌ها درزبندی می‌شوند، تمام سطح دیوار باید با یک غشای ضد باد سفت شود. بوم های جداگانه ای که با نوار مخصوص به هم چسبانده شده اند یا روی عناصر تراش ترکیب می شوند. در هر صورت، بوم ها با 100 ÷ 150 میلی متر همپوشانی دارند.

رولپلاک انبساط - "قارچ"

• پس از آن، کل ساختار دوخته می شود بست های پلاستیکیبا کلاه قارچی پهن
• از طریق سوراخ برای آنها در عایق "پای" و در دیوار حفر می شود. یک رولپلاک "قارچ" در سوراخ وارد می شود تا زمانی که متوقف شود و با یک میله پلاستیکی گوه ای ثابت می شود. "قارچ ها" باید عایق را محکم روی دیوار فشار دهند و آن را در موقعیت مورد نظر نگه دارند.
• علاوه بر این، در بالای تیرها یا پروفیل های قاب، درست در بالا غشای ضد بادمیله های ضد مشبک میخ یا پیچ می شوند که به ایجاد شکاف تهویه کمک می کند.

عایق با یک غشاء پوشانده شده است. میله های ضدشبکه نصب شده است. همه چیز برای نصب سایدینگ آماده است

نصب سایدینگ روی سطح عایق شده

اگر فناوری نصب سایدینگ را کاملاً درک کنید ، کاملاً ساده به نظر می رسد و حتی یک سازنده تازه کار می تواند با کار مشابهی کنار بیاید:

	اگر ساختمان دارای قسمت بیرون زده زیرزمین باشد، می توان نصب را با نصب یک جزر شروع کرد.
	در صورت عدم وجود فرورفتگی، اولین گام در نصب سایدینگ این است که پروفیل شروع را مطابق با علامت گذاری های افقی قبلی اعمال شده در امتداد مرز پایینی روکش سایدینگ محکم کنید. در مجموعه های مختلف این مواد تکمیل کنندهنوارهای شروع می توانند پیکربندی های مختلفی داشته باشند و ظاهر. هنگام نصب پروفیل به فاصله های مشخص شده توجه کنید. نمایه شروع قسمت بالایی دارای یک اتصال قفل است که با پانل واقع در بالا در جای خود محکم می شود.
	هنگام تثبیت هر یک از عناصر جانبی، پیچ های خودکار به طور کامل پیچ نمی شوند. بین درپوش و قسمت های وینیل باید یک فاصله 1 میلی متری وجود داشته باشد. پیچ های خودکار در مرکز سوراخ های شیار مانند نصب روی نوارهای نصب پیچ می شوند.
	علاوه بر این، یک نمایه زاویه ای نصب شده است که باید با یک شکاف تکنولوژیکی 6 میلی متری از انتهای میله شروع قرار گیرد. هنگام تعمیر قطعات، باید اطمینان حاصل کنید که پروفیل ها به طور عمودی و افقی ثابت می شوند، بنابراین این پارامترها باید به طور مداوم توسط سطح ساختمان. هنگام نصب پروفیل های عمودی، پیچ خودکار بالایی باید به گونه ای قرار گیرد که قسمت روی آن "آویزان" شود. بقیه پیچ ها - توسط قانون کلی: تقریباً در مرکز شیار نصب است.
	بنابراین، در صورت لزوم، پروفیل های گوشه متصل می شوند.
	نوارهای تکمیلی در اطراف قاب پنجره نصب می شود. سپس آنها را در پروفیل های نزدیک پنجره جعبه قرار داده و روی صفحات ثابت می کنند، که در آن طرف های انتهایی پانل های سایدینگ پنهان می شوند.
	همان عناصر در درگاه ها ثابت می شوند. در گوشه ها، پروفیل ها با دقت با زاویه 45 درجه برش داده می شوند تا در هنگام اتصال، یک زاویه قائمه تشکیل دهند. این نمودار به خوبی نشان می دهد که چگونه می توان تخلیه آب از پروفیل پوشش بالایی را فراهم کرد.
	مرحله بعدی نصب پروفیل های H است که برای اتصال انتهای پانل های سایدینگ استفاده می شود.
	از آنجایی که صفحات سایدینگ دارای طول مشخصی هستند که اغلب برای طول دیوار کافی نیست، آنها در یک پروفیل H به یکدیگر متصل می شوند. این حاشیه عمودی باید از قبل هنگام علامت گذاری ترسیم شود.
	این عنصر به صورت عمودی به تیر تراش ثابت می شود. او، مانند همه عناصر دیگر، محکم به جعبه پیچ نمی شود، اما باید آزادانه روی پیچ های خودکار حرکت کند.
	بعد نصب اولین پانل سایدینگ با تثبیت آن به قفل تخته اولیه است. انتهای پانل در شیارهای پروفیل گوشه و پروفیل H (یا پروفیل قاب در یا پنجره) قرار می گیرد. مطمئن شوید که قفل کامل قسمت قفل را کنترل کنید.
	قوانین تثبیت پانل ها با پیچ های خودکار تغییر نمی کند - در هر راهنمای عمودی چوب ها در مرکز سوراخ شکاف، یک شکاف باقی می ماند. معمولاً پیچ خودکار تا انتها پیچ می شود و سپس با 1 دور باز می شود.
	لازم به ذکر است که اتصال یا گسترش طول پانل ها را می توان بدون استفاده از پروفیل H با قرار دادن آنها با همپوشانی 25-30 میلی متر انجام داد. برای این کار لازم است قفل ها و قاب های بست پانل ها را اصلاح کنید. نحوه انجام صحیح آن به وضوح در نمودار نشان داده شده است.
	نصب به همین ترتیب از پایین به بالا ادامه می یابد. هر پانل بعدی توسط قسمت قفل به قسمت زیرین قلاب می شود. به طور مرتب، حداقل در هر ردیف سوم، تراز افقی پانل های جانبی نظارت می شود.
	برای تکمیل روکش دیوار، پانل بالایی باید با دقت نصب شود. تقریباً همیشه باید عرض آن را تنظیم کرد. باید با نوار تکمیل بالایی که از قبل در امتداد مرز بالایی روکش ثابت شده است متصل شود.
	این شکل به وضوح نشان می دهد که چگونه چنین داکینگی باید انجام شود.
	برای انجام این کار، قسمت بالایی آن را با یک صفحه نصب از پانل جامد به عرض اندازه گیری شده برش دهید. قسمت پایین برای نصب استفاده خواهد شد و قفلی روی آن قرار دارد.
	در پانل باریک حاصل، هیچ قسمت قفلی باقی نمانده است. برای از بین بردن چنین ایرادی، با استفاده از پانچ مخصوص (مگنچ)، قلاب هایی ساخته می شود که پانل روی آن قرار می گیرد و به سمت جلو خم می شود. قلاب ها باید در فاصله 150 ÷ ​​200 میلی متر از یکدیگر قرار گیرند.
	پس از آن، پانل برش باریک ابتدا با قفل پانل پایینی درگیر می شود و سپس قلاب های ساخته شده با یک حرکت رو به بالا در زیر میله بالایی پروفیل تکمیلی چفت می شوند.
	در هنگام نصب پانل ها، هنگام روکش کاری در نزدیکی دهانه های پنجره یا درب، باید قطعات پلاستیکی غیر ضروری را محاسبه و حذف کرد. برای این، ابتدا حاشیه پنجره بر روی پانل مشخص می شود (طبق نمایه نزدیک پنجره یا نمای تکمیلی نصب شده قبلی، و سپس یک فرورفتگی تکنولوژیکی 3 میلی متری از آن ایجاد می شود. در مرحله بعد، قطعه مورد نظر را برش دهید و قلاب هایی بسازید - همانطور که در بالا نشان داده شده است.
	یک پانل وینیل آماده و برش خورده در زیر نوار پنجره که در پایین دهانه قرار دارد نصب می‌شود، روی پانل پایینی می‌چسبد و از طریق سوراخ‌های بست در طرفین قاب پنجره روی پیچ‌های خودکار پیچ می‌شود.
	به منظور روکش کردن پدیمنت، پروفیل های J در جهت شیب ها و در ضلع پایین مثلث نصب می شوند که پانل های سایدینگ در آن نصب می شوند. شما همچنین می توانید پروفایل ها را برای گوشه های داخلی اعمال کنید. برای حفظ صحیح زاویه برش پانل ها، می توانید از یک طرح نسبتا ساده نشان داده شده در شکل استفاده کنید.
	این تصویر تنها جایی را نشان می دهد که می توان پیچ را از بیرون به داخل پیچ کرد. بقیه پروفیل ها روی بست های مخفی نصب می شوند.
	در قسمت بیرونی برآمدگی سقف، انتهای پانل ها با یک پروفیل J عریض که در نوار تکمیل متصل به لبه بام قرار داده شده است، بسته می شود. پروفیل گوشه داخلی بین شیروانی و اورهنگ را می توان با دو پروفیل J جایگزین کرد.

چند نکته مهم:

• برای اینکه تمام عناصر روکش فلزی به طور یکنواخت و بدون نقص ثابت شوند، ابتدا باید قبل از نصب یک علامت گذاری کامل انجام دهید.
• تمام عناصر روکش فلزی در فاصله معینی از یکدیگر ثابت می شوند. اندازه شکاف ها در نمودارها نشان داده شده است و به طور کلی بین 3 تا 6 میلی متر است. این شکاف ها برای انبساط آزاد مواد در طول تغییرات دما، بدون تغییر شکل کلی کل روکش دیوار ضروری هستند.
• تمام تریم‌های وینیل باید به‌طور آزاد و بدون فشار قبلی روی مواد ثابت شوند.

و در نتیجه - ویدیویی در مورد روند گرم کردن دیوارها برای روکش کاری بیشتر با سایدینگ:

ویدئو: فناوری عایق دیوار برای سایدینگ

درخت است بهترین عایق حرارتیو نیازی به عایق اضافی ندارد. اما برخی از صاحبان می دانند که درخت جاودانه است و نیاز به محافظت دارد، بنابراین بلافاصله این سوال مطرح می شود که چگونه یک خانه چوبی را به درستی از بیرون برای سایدینگ عایق بندی کنیم.

در یک خانه چوبی، جلوگیری از تشکیل رطوبت آسان تر از مقابله با آن است. ظاهر کپک و کپک را می توان به صورت بصری مانند لکه های روی چوب مشاهده کرد یا بوی خاص آنها را استشمام کرد. این علائم نشان می دهد که خانه نیاز فوری به "درمان" دارد.

افزایش رطوبت چوب - عواقب

رطوبت رایج ترین و مضرترین عامل آسیب به چوب است. چنین موادی هم در خود چوب جامد و هم در داخل اتاق به حداقل رطوبت نیاز دارد. اگر در یکی از این موارد یک شاخص افزایش یافته مجاز باشد، مشکلات رطوبت در یک خانه چوبی شروع می شود. معمولاً صنعتگران حتی در مرحله ساخت و ساز خانه چوبی را از نفوذ رطوبت هشدار می دهند. اولین مرحله بررسی سطح رطوبت مصالح ساختمانی است: تخته ها، تیرها و سیاهههای مربوط. V محصولات چوبیسطح رطوبت از 15 تا 20 درصد مجاز است.

وقتی سطح رطوبت بالا باشد چه اتفاقی برای چوب می افتد؟ در ابتدا همه چیز خوب خواهد بود، اما وقتی خانه شما شروع به کوچک شدن می کند، یک افست تشکیل می شود که بسیار بزرگتر از آنچه باید باشد. در نتیجه شکاف ها و منحنی های بزرگی بین درزهای تاج خواهید داشت. و این همه چیز نیست، مشکل تشکیل آبی ظاهر خواهد شد. هنگامی که چوب با رطوبت بیش از حد در معرض سرما قرار می گیرد تشکیل می شود. به عبارت ساده، درخت شروع به یخ زدن می کند. تغییر بیشتر در شرایط آب و هوایی وضعیت را نجات نمی دهد، چوب آبی می شود، سیاه می شود و غیر قابل استفاده می شود.

مواد عایق حرارتی

اگر عایق حرارتی به درستی انجام نشود، عایق کاری یک خانه چوبی بیرون از زیر سایدینگ بی اثر خواهد بود. طیف مصالح ساختمانی ارائه شده توسط بازار در این راستا بسیار زیاد است. از رایج ترین راه حل های عایق حرارتی برای خانه های چوبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• پشم سنگ؛
• سرباره؛
• پشم شیشه؛
• پلی استایرن منبسط شده؛
• استایروفوم.

پشم سنگ

پشم بازالت متریالی است که با تمام خواص و خصوصیاتش بهترین عایق کاری خارجی نما می باشد. تنها ایراد قابل توجه مواد قیمت بالا است. چنین عایق بندی خانه برای نمای سایدینگ هزینه ای بسیار برای شما دارد، اما ویژگی های متمایز منحصر به فردی دارد پشم سنگاین کمبود را پوشش خواهد داد.

این عایق برای سایدینگ خانه های چوبی دارای ویژگی های زیر است:

• عایق حرارتی؛
• مقاوم در برابر آتش؛
• دوام؛
• عایق صدا؛
• نفوذپذیری بخار؛
• مقاومت در برابر رطوبت؛
• دوستی با محیط زیست

سرباره

این یک نوع پشم معدنی ارزان و مقرون به صرفه است. از توده شیشه ای یا سنگی تولید می شود که ضایعات شرکت های متالورژی است. سازه های موقت یا اماکن غیر مسکونی معمولاً با سرباره عایق بندی می شوند.

مزایای:

• امکان گرم شدن سطوح منحنی؛
• عملکرد عالی عایق صدا؛
• دوام؛
• کم هزینه؛
• سهولت نصب

معایب:

• تغییرات دما را تحمل نمی کند؛
• دارای اسیدیته بالا؛
• توصیه می شود که با مواد در لباس کار کنید، زیرا ذرات فیبر در حین نصب پوسته می شوند.

سازندگانی که از این عایق در فضای باز استفاده می کنند، پشم سرباره را یک ماده ارزان قیمت و بادوام با عمر طولانی می دانند.

پشم شیشه

در ساخت پشم شیشه استفاده می شود جدیدترین فناوری هابنابراین کاملاً ایمن است. پشم شیشه یک عایق جهانی یک خانه چوبی برای سایدینگ است، زیرا می توان از آن در هر دمایی استفاده کرد.

چنین عایق کاری یک خانه چوبی در خارج با پشم معدنی برای سایدینگ مزایای زیادی دارد:

• مقاومت در برابر سرما؛
• مقاوم در برابر آتش؛
• پشم شیشه برای استفاده در مکان های صعب العبور مناسب است.
• این ماده به هیچ وجه رطوبت را جذب نمی کند و در عین حال اجازه عبور بخار را می دهد.
• دارای خواص ضد آب است؛
• کم هزینه؛
• آسان برای جمع آوری؛
• سازگار با محیط زیست؛
• مقاومت در برابر درجه حرارت شدید

معایب:

• کوچک می شود؛
• دارای چگالی کم؛
• خواص عایق حرارتی کمی بدتر از پشم معدنی است.
• افزایش شکنندگی فیبر

فوم پلی استایرن اکسترود شده

این ماده یک تخته ساخته شده از پلی استایرن منبسط شده است. با استحکام بالا، جذب رطوبت کم و عملکرد عالی در صرفه جویی در گرما مشخص می شود.

مزایای:

• سهولت؛
• ارزانی؛
• دوام؛
• امکان عایق داخلی و خارجی؛
• مقاومت در برابر خوردگی؛
• ضریب کم جذب آب؛
• عایق کاری ساده دیوارهای یک خانه چوبی را خودتان انجام دهید.

معایب:

• اشتعال پذیری؛
• غیر قابل نفوذ

استایروفوم

این یک ماده سلولی سفید است، 98٪ هوا. این ماده به دلیل عایق بودن سلول ها دارای خواص عایق حرارتی عالی است. عایق بندی خانه زیر سایدینگ از بیرون با فوم راهی برای محافظت از درخت در برابر تأثیرات نامطلوب محیطی و صرفه جویی در فضای داخلی است.

مزایای:

• دارای خواص عایق حرارتی عالی است؛
• این ماده رطوبت را جذب نمی کند.
• کپک با قارچ روی سطح آن تشکیل نمی شود.
• برش آسان؛
• آسان برای سوار شدن؛
• هزینه مقرون به صرفه ای دارد؛
• سهولت؛
• هنگام نصب پلی استایرن، نیازی به ضد آب اضافی نیست.

معایب:

• در اثر تماس با رنگ های نیترو فرو می ریزد.
• اجازه عبور هوا را نمی دهد؛
• نیاز به حفاظت اضافی در برابر آسیب مکانیکی دارد.

فناوری عایق حرارتی خانه چوبی بیرون با پشم معدنی

عایق کاری صحیح باعث افزایش طول عمر خانه چوبی، بهبود میکروکلیمای خانه و صرفه جویی در گرمایش می شود.

کار مقدماتی

قابلیت اطمینان و دوام عایق به کیفیت این رویداد بستگی دارد. شما باید دیوارها را برای شکاف یا ترک بررسی کنید. آنها با گرد و غبار از خاک پاک می شوند و با مواد ضد عفونی کننده از بین می روند. می توان از نمد، خزه یا یدک کش برای مهر و موم کردن ترک ها استفاده کرد.

دستگاه قاب

قاب از تخته هایی با عرض 100 میلی متر و ضخامت 40 میلی متر ساخته شده است. آنها به صورت عمودی بسته بندی می شوند تا فاصله بین 2 تخته مجاور کمی کمتر از عرض مهر و موم باشد. تراش با میخ یا پیچ های خودکار ثابت می شود. الوار باید با محلول های ضد عفونی کننده درمان شود.

عایق کاری

اسلب های پشم معدنی باید بین تخته های قاب قرار داده شود تا هیچ شکافی بین آنها وجود نداشته باشد. توصیه می شود لایه های b2 پشم معدنی را طوری بچینید که وسط لایه دوم اسلب ها با اتصال اولی منطبق باشد. از آنجایی که صفحات پشم سنگ انعطاف پذیر و سخت هستند، نیازی به تثبیت اضافی ندارند.

سد بخار

این یک مرحله بسیار مهم در عایق کاری یک خانه چوبی برای سایدینگ است. می تواند به کار رود:

• مواد سقف؛
• خاص فیلم مانع بخار;
• پوشش پلاستیکی؛
• فویل (آلومینیوم).

شما باید تهویه نمای خانه را در زیر فیلم فراهم کنید. این فقط برای خانه هایی با سطوح چوبی صاف اعمال می شود.

فن آوری نصب سایدینگ روی عایق

این فناوری بسیار ساده است، بنابراین حتی یک سازنده تازه کار نیز نباید مشکلی داشته باشد.

1. آماده سازی سطح. تمام لبه های پنجره، لامپ ها، صفحات و جزر و مد حذف می شوند.
2. یک تراش ساخته شده از یک میله چوبی یا یک پروفیل فلزی بر روی لایه مانع بخار نصب شده است.
3. یک لایه عایق حرارت بین قاب تراش گذاشته شده است.
4. نصب فیلم ضد باد.
5. دکوراسیون منزل با سایدینگ.

نتیجه گیری

اگر تکنولوژی عایق کاری را به طور خلاصه در نظر بگیریم، به موارد زیر می رسیم:

1. نصب تراش.
2. تخمگذار هر گونه مواد عایق حرارتی.
3. نصب تراش دوم.
4. جعبه دوم را با عایق پر کنید.
5. نصب لایه مانع بخار.
6. نصب پانل های سایدینگ.

اینکه آیا لازم است دیوارهای خانه عایق بندی شود یا نه، یک سوال ابدی برای یک توسعه دهنده خصوصی است.در پاسخ به آن، اجازه دهید برای مثال های خاص به هنجارها و محاسبات بپردازیم. دیوارها را در نظر بگیرید بتن هوادهی، آجر و چوب. ما برای انتخاب خاص ساختار محصور بحث می کنیم.

اصل مسئله

با وجود راه حل های مختلف معماری، همه در نهایت می خواهند خانه شان گرم و دنج باشد. این امر از دو طریق قابل دستیابی است:

• در ابتدا دیوارها را با ضخامت کافی قرار دهید.
• عایق کاری دیوارهای موجود

سیستم عایق یک ساختار چند لایه است که از عایق (پشم معدنی، پلی استایرن منبسط شده)، مش نصب، رولپلاک، چسب، گچ و مواد تزئینی تشکیل شده است. تمام این ساختار به بیرون ساختمان متصل می شود و تنها در صورتی به گرم ماندن کمک می کند که همه الزامات برآورده شوند و هر ماده با دقت انتخاب شود.

استانداردهای عایق برای طرح های مختلف دیوار

اساسی ترین چیزی که در طول کار عایق حرارتی باید بدانید ضریب هدایت حرارتی دیوار (یا سایر سازه های محصور) است. طبق TCP 45-2.04-43-2006 "مهندسی حرارت ساختمان"، باید دارای مقدار 3.2 m2 × ° C / W باشد. به عبارت دیگر، اگر دیوار چنین شاخصی داشته باشد، گرمای خانه را در سطح مناسب نگه می دارد.

بیایید چندین گزینه را در نظر بگیریم:

1. بیایید با بلوک های بتنی هوادهی شروع کنیم. بلوک هایی با ضخامت 500 میلی متر با هدایت حرارتی 3.2 متر مربع × درجه سانتی گراد / وات را در نظر بگیرید. چنین دیوار بدون عایق تمام الزامات را برآورده می کند و هزینه ساخت و ساز با تکمیل در مقایسه با سایر گزینه ها بهینه ترین است.
2. ضریب هدایت حرارتی دیوار ساخته شده از بلوک های ضخامت 300 میلی متر (1.85 متر مربع × ° C / W) و صفحات پشم معدنی به ضخامت 100 میلی متر (2 m² × ° C / W) 3.85 متر مربع × ° C / W است. در همان زمان، هزینه چنین ساختاری 30 - 60٪ (بسته به پایان) افزایش می یابد.
3. ضریب هدایت حرارتی یک دیوار آجری 380 میلی متر (0.47 متر مربع × ° C / W) و صفحات پشم معدنی ضخامت 100 میلی متر (2 m² × ° C / W) در مجموع برابر با 2.47 متر مربع × ° C / W است. چنین خانه ای گرما را بدتر نگه می دارد و هزینه در مقایسه با گزینه اول 50 - 80٪ (بسته به پایان) افزایش می یابد. حتی اگر ضخامت به 510 میلی متر افزایش یابد، مشکل حل نخواهد شد، زیرا آجر با افزایش هدایت حرارتی مشخص می شود.
4. اگر در مورد چوب صحبت کنیم، دیواری با ضخامت 250 میلی متر از یک میله دارای ضریب هدایت حرارتی 1.4 m2 × ° C / W است. این بیش از دو برابر کمتر از حد معمول است. آب بندی ضعیف فضاهای بین تاج ها باعث بدتر شدن ویژگی های دیوار 15 تا 20٪ دیگر می شود. قیمت چوب خشک کن غیر فنی با پایی ساخته شده از بلوک و عایق قابل مقایسه است.

مشکل حفاظت اضافی ساختمان را می توان با انتخاب یک بلوک از بتن هوادهی با عملکرد صرفه جویی در حرارت بالا اجتناب کرد. و هنگامی که عایق اضافی لازم است می آیددر مورد یک خانه تمام شده که دیوارهای آن قادر به حفظ گرما نیستند.

نیاز به عایق کاری دیوار نتیجه انتخاب نادرست مصالح، عدم انطباق با تکنولوژی زمانی است کارهای ساختمانییا اشتباهات طراحی

به هر حال، مشکلات به وجود آمده باید حل شود و این باید در اسرع وقت انجام شود، در حالی که فرآیندهای تورم و تخریب دیوارها از قرار گرفتن در معرض رطوبت زیاد پیش نرفته است. اولین قدم باید مطالعه مشکل، درک تأثیراتی باشد که باید متوقف شوند (در حالت ایده آل، حذف شوند).

فقط پس از آن، لازم است عملیات لازم انجام شود تا بتواند مسائل پیش آمده را حل کند و تبادل حرارت را در خانه تنظیم کند. فرآیندهایی که مواد دیوار را تخریب می کنند را حذف کنید.

انتخاب بین عایق خارجی و داخلی، با فرصت های برابر برای هر دو روش، قطعا باید به نفع خارجی اتخاذ شود. از نقطه نظر فیزیکی، فقط او را می توان با اصطلاح "عایق" نشان داد، عایق داخلی، در عوض، جدا کردن دیوارها از تماس با هوای گرم مرطوب است.

علاوه بر این، اگر عایق قرار گرفته باشد، دیوار گرما را از داخل دریافت می کند، که باعث می شود کمتر خنک شود و دمایی که باعث تراکم بخار آب شود را ندارد. هنگام نصب داخلی، عایق به مانعی تبدیل می شود که اجازه نمی دهد گرما از بین برود.

در عین حال، دیوار قادر است تا تقریباً یکسان شدن کامل دما در هر دو طرف خنک شود و خواص عایق حرارتی خود را از دست بدهد و تنها یک مانع مکانیکی برای تأثیرات خارجی باقی بماند.

نقطه شبنم

علاوه بر این، چنین استفاده ای از دیوارهای خارجی بی فایده است نقطه شبنم به سمت خط تماس عایق با دیوار حرکت می کند و باعث تراکم رطوبت فراوان می شود.چنین مضراتی نتیجه مکرر اقدامات بی سواد در هنگام عایق کاری داخلی است و علاوه بر این، عواقب آن بلافاصله قابل توجه نیست.

عایق کاری داخلی به دو دلیل انجام می شود:

• علاوه بر بیرون.
• اگر انجام کار در خارج غیرممکن است، دسترسی وجود ندارد، شرایط فنی یا قوانین اجازه نمی دهد و غیره.

اگر راه دیگری وجود ندارد و کار فقط از داخل امکان پذیر است، باید علل تراکم را درک کنید و آنها را با حداکثر کارایی از بین ببرید. اول از همه، شما باید قانون اساسی عایق داخلی را به خاطر بسپارید:

نفوذپذیری بخار مواد، صرف نظر از تعداد لایه های کیک، باید به ترتیب نزولی باشد.

این بدان معنی است که مواد عایق باید مانع جدی تری در برابر بخار نسبت به مواد دیوار باشد. این شرایط توانایی حذف بخاری را که از ضخامت عایق به بیرون عبور کرده است را فراهم می کند.

در غیر این صورت، بخار روی سطح دیوار متراکم می شود (که اغلب اتفاق می افتد)... مشکل این است که وجود بخاری اجازه نمی دهد دیوار با هوای گرم داخلی تماس پیدا کند، گرم نمی شود و بخار در تماس با دیوار سرد بلافاصله شروع به متراکم شدن می کند.

مقایسه ویژگی های عایق حرارتی مصالح

هیچ اقدامی، به جز حفاظت موثر بخار، در اینجا کار نمی کند، و چگالی سد بخار باید به سمت مطلق باشد... مهم نیست که چقدر رطوبت انباشته تدریجی است، دیر یا زود برای شروع فرآیندهای مخرب کافی است - چندین چرخه انجماد و ذوب می تواند بادوام ترین مواد را به گرد و غبار تبدیل کند.

از این رو نتیجه گیری به شرح زیر است - برای افزایش حفاظت از بخار، لازم است از مناسب ترین عایق استفاده شود.

مواد برای عایق حرارتی دیوارها از داخل

هر عایق برای عایق داخلی مناسب نیست. باید دارای مجموعه ای از ویژگی ها باشد که انجام وظایف محول شده را تضمین می کند:

• نفوذپذیری بخار کم
• عدم توانایی جذب رطوبت.
• فقدان ترشحات مضر برای سلامتی انسان
• توانایی حفظ شکل، استحکام.

این ویژگی ها در این نوع عایق ها بیشتر ذاتی هستند:

• پشم شیشه.
• Ecowool، سلولز.

مواد به ترتیب تصادفی فهرست نشده اند، بلکه بر اساس میزان اثربخشی و دفعات استفاده فهرست شده اند.

استایروفوم

رکورددار استفاده با حاشیه زیاد فوم پلی استایرن (PS) است. دارای چنین ویژگی های مثبت:

• سبک وزن.
• نفوذپذیری بخار کم
• ساختار سفت و سخت، دال ها دارای ابعاد واضح هستند.
• اسان برای استفاده.
• عملاً هیچ جذب آب وجود ندارد.
• ارزان ترین عایق

ترکیب چنین ویژگی هایی به درستی او را در بین رهبران متمایز می کند. متأسفانه مواد بسیار خرد می شود و از آتش می ترسد.

استایروفوم

فوم پلی استایرن اکسترود شده

فوم پلی استایرن اکسترود شده (EPS) - از نظر شیمیایی شبیه فوم است، اما از نظر ساختاری به دلیل روش ساخت متفاوت است.

از نظر خواص، حتی از کف نیز پیشی می گیرد:

• به طور کامل در برابر بخار و آب غیر قابل نفوذ است.
• سفت تر، خرد نمی شود.
• مقاومت حرارتی بالا.

در عین حال، هزینه آن به طور قابل توجهی بیشتر از یک PPP معمولی است که رقابت پذیری آن را کاهش می دهد.

فوم پلی اورتان

فوم پلی یورتان ماده ای است که تمام ویژگی های لازم برای عایق کاری داخلی را دارد:

• تماس نزدیک با دیوار.
• اجازه عبور رطوبت یا بخار را نمی دهد.
• ماده آلی ندارد - پوسیده نمی شود، مواد خطرناک منتشر نمی کند.

که در آن، استفاده از فوم پلی اورتان محدود استاز آنجایی که استفاده از آن به تجهیزات ویژه و کارگران واجد شرایط نیاز دارد، به علاوه در هنگام استفاده، فوم پلی اورتان بخارهای سمی منتشر می کند. علاوه بر این، قیمت خود عایق به اضافه هزینه کار، تقاضای آن را به شدت کاهش می دهد.

فوم پلی اورتان

پشم معدنی

پشم معدنی، پشم شیشه، پشم اکو، سلولز - مواد سنتی، برای عایق کاری داخلی کاربرد کمی دارند... با این وجود، آنها اغلب مورد استفاده قرار می گیرند، که به دلیل سطح پایین آموزش کاربران در شرایط نظری و پایبندی به کلیشه ها است.

کیفیت این مواد، در موارد دیگر خوب، اثر خود را از دست می دهد - هر نوع پشم پنبه دارای ساختار فیبری است که باعث جذب رطوبت می شود... بدون سفتی مورد نیاز، نفوذپذیری بخار بالا. چنین موادی برای عایق داخلی توصیه نمی شوند.

خیس شدن عایق را می توان با نصب یک فیلم مانع بخار مخصوص متوقف کرد، که نه تنها از مواد در برابر نفوذ بخار آب محافظت می کند، بلکه اجازه نمی دهد گرد و غبار معدنی مضر وارد اتاق شود.

پشم معدنی

چه نوع عایق برای عایق کاری دیوارها از داخل بهتر است؟

توجه داشته باشید!

اکثر عایق موثر — فوم و فوم پلی استایرن اکسترود شده ... آنها همه با ارزش ترین خواص را هم برای مواد عایق به طور کلی و هم برای ویژگی مورد نظر ترکیب می کنند.

مفیدترین خاصیت نفوذپذیری بخار است. پلی فوم از گرانول های لحیم کاری شده تشکیل شده است که هر کدام یک کپسول مهر و موم شده با حباب های گاز هستند. جذب جزئی آب فقط از طریق مویرگ های بین دانه ها امکان پذیر است، اما مقدار آن بسیار ناچیز است.

چی بهتره؟

EPPS یک ماده فوم است که از یک آرایه ماده تشکیل شده است. نه بخار و نه آب غیر قابل نفوذ است، اصلاً جذب نمی شود. اگر اندازه سطحی که قرار است عایق بندی شود خیلی بزرگ نباشد، EPSS بهترین انتخاب خواهد بود.

چگونه از مشکلات عایق داخلی جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از مشکلات داخلی عایق، باید نحوه عملکرد کیک دیواری را تعیین کرد و محل نقطه شبنم را پیدا کرد.

در حالت ایده آل، باید یا در داخل دیوار، یا بدتر، در داخل عایق قرار گیرد.

اگر نقطه شبنم در مرز دو ماده باشد، دیر یا زود تراکم به دلیل نفوذ جزئی بخارات از طریق دیواره های جانبی، از طریق عایق، مناطق سست تبخیر و غیره ظاهر می شود.

این وضعیت با ضخامت زیاد عایق (قطع کامل دیوار از گرمای داخلی ایجاد می شود) یا با نفوذپذیری بخار کم آن (نتیجه انتخاب اشتباه مواد) امکان پذیر می شود.

برای حل این مشکل، می توانید چندین توصیه ارائه دهید:

• ضخامت عایق... عایق با ضخامت بیشتر از 50 میلی متر نباید استفاده شود.
• فقط مواد ضد بخار را انتخاب کنیدمهر و موم ترین لایه را تشکیل می دهد.
• تهویه موثر اتاق را سازماندهی کنید... این مورد در هر صورت مطلوب است، زیرا حذف هوای اشباع شده با بخار باعث کاهش فشار جزئی و شدت اثر بخار بر روی مواد دیوار و عایق می شود. هنگامی که چیزی برای فشرده سازی وجود ندارد، مشکل به طور خودکار حل می شود.
• هنگام نصب عایق، با دقت پیش بروید، مناطق را نادیده نگیرید، شکاف ایجاد نکنید... پیچاندن دهانه پنجره در نواحی شیب ها، آستانه پنجره و برش بالایی بسیار مهم است. دیواره های جانبی نیز منبع بخار هستند، نفوذ از طریق آنها، البته به میزان کمتر، رخ می دهد. در حالت ایده آل، کل اتاق باید ایزوله باشد، اما این همیشه امکان پذیر نیست.

با دقت!

واحد پنجره - منبع نفوذ بخار... دارای شکاف ها و شکاف های زیادی در اطراف محیط بین دیوار و جعبه است. قبل از نصب عایق، لازم است شیب ها و لبه پنجره را برداشته و تمام نقاط مشکوک را با دقت با فوم پلی اورتان پر کنید.

برای یکسان کردن بار بخار، تمام دیوارها (نه تنها خارجی) را می توان با ترکیبات خاصی که عبور بخار از مواد دیواره را کاهش می دهد، آماده کرد. این امر به ویژه برای مواد سست و متخلخلی که تمایل به جذب رطوبت دارند بسیار مهم است.

آیا یک سد بخار داخلی لازم است؟

نیاز به یک مانع بخار داخلی غیرقابل انکار است. تقریباً تمام هدف عایق داخلی ایجاد یک مرز محکم بین هوای اشباع شده از بخار و دیوار است.

در عین حال، اگر عایق به خودی خود یک مانع بخار خوب باشد (مانند EPS یا EPS)، وجود یک لایه جداگانه از مانع بخار رول ضروری نیست، به خصوص اگر تهویه موثر و خروجی وجود داشته باشد.

با این حال، برای اطمینان از شکاف‌های میکروسکوپی احتمالی، شکاف‌ها یا حفره‌های دیگر در عایق، و همچنین برای بریدن دیوارهای مجاور، اغلب یک مانع بخار اضافی نصب می‌شود.

اگر از ماده شلتر که اجازه عبور بخار را می دهد به عنوان بخاری استفاده می شود، وجود یک مانع بخار تمام عیار لازم است. تلاش برای انجام بدون آن، کل سرمایه گذاری را با عایق دیواری باطل می کند - خیس می شود، میعانات عایق را اشباع می کند، که از حفظ گرما جلوگیری می کند و به یک تجمع کننده رطوبت تبدیل می شود. در این زمان، مواد دیوار خیس می شود، یخ می زند و به طور فعال از آن متلاشی می شود.

عایق داخلی کارایی قابل توجهی را نسبت به روش خارجی از دست می دهد و فقط به عنوان یک اقدام اضافی استفاده می شود. به عنوان یک معیار مستقل، چنین تکنیکی مشکوک است و نیاز به درک پویایی فرآیندهای رخ داده در کیک دیواری در دماهای مختلف و در زمان‌های مختلف سال دارد.

کیک دیواری

تأثیر چنین تکنیکی اغلب نیاز به آزمایش و تغییرات زیادی دارد که در عمل به معنای تعمیرات مداوم است. بنابراین باید بسیار با دقت و دقت عمل کنید تا در اولین تلاش برای رسیدن به نتیجه مطلوب تلاش کنید.

در تماس با

این سوال که آیا ارزش دارد که دیوارهای خانه را از داخل عایق بندی کنیم، هنوز پاسخ روشنی ندارد. برخی از کارشناسان مخالفان سرسخت این گزینه هستند. از سوی دیگر برخی دیگر معتقدند که چنین راه حلی راحت ترین شرایط زندگی را برای مردم ایجاد می کند. شایان ذکر است که هر دو درست هستند. این همه بستگی دارد وضعیت خاص، که بر اساس آن باید این یا آن تصمیم گرفته شود. اما حتی قبل از شروع کار بر روی عایق کاری دیوارهای خانه از داخل، مطالعه ویژگی های فرآیند و انتخاب یک ماده ایمن مهم است.

مزایای اصلی

عایق کاری دیوارهای خانه از داخل از اهمیت ویژه ای در ساختمان های آپارتمانی برخوردار است. گاهی اوقات این تنها گزینه برای ایجاد شرایط راحت در اتاق هایی است که در مجاورت اتاق های فنی سرد و گرم نشده یا راه پله قرار دارند. شما همچنین می توانید دیوارها را از داخل یک خانه خصوصی عایق بندی کنید. چنین راه حلی ظاهر اصلی نما را حفظ می کند یا میزان گرمای ذخیره شده در ساختمان را افزایش می دهد.

چنین کارهایی متعلق به فناوری های غیر متعارف است. اغلب، اجرای آنها در مواردی توصیه می شود که تنظیم عایق خارجی به سادگی غیرممکن باشد. اینها مثلاً همان ساختمان های بلندمرتبه هستند. در واقع، گاهی اوقات نیاز به گرم نگه داشتن در محل است. خانه پانل... عایق کاری دیوارهای آپارتمان از داخل تنها گزینه زمانی خواهد بود که کار را بتوان به طور مستقل انجام داد. زمان کوتاهو بدون اخذ مجوزهای مناسب که برای چیدمان نما لازم است. در نتیجه، راحتی خانه افزایش می یابد و صاحبان مشکلاتی مانند کپک و کپک را فراموش می کنند.

مشکلات احتمالی

عایق کاری دیوارهای خانه از داخل با وجود مزایای خاص، معایبی نیز دارد. آنها بودند که دلیل ظهور مخالفان این تصمیم شدند. بنابراین، وجود عایق در دیوارهای داخلیساختمان در بروز مشکلاتی از جمله:

-عدم ایمن بودن دیوارها از سرما.از این گذشته ، ساختار پشتیبان خانه از تماس با هوای بیرون خلاص نمی شود. این منجر به تخریب سریع آن می شود. ترک ها روی سطح دیوارها ظاهر می شوند، زیرا عایق بودن آنها از داخل قسمت خاصی از گرما را می گیرد. و اگر قبل از اقدامات انجام شده، سازه های خارجی ساختمان از داخل گرم می شد، پس از اتمام کار، این روند متوقف می شود.

-ریزش میعانهمانطور که می دانید قطرات رطوبت روی سطح سرد در تماس با هوای گرم تشکیل می شود. این پدیده "نقطه شبنم" نامیده می شود. هدف اصلی پیش روی عایق حرارتی یک خانه، جابجایی چنین نقطه ای از آن است ساختار در فضای باز... عایق بندی دیوارها از داخل در یک خانه خصوصی یا در یک آپارتمان یک ساختمان بلند منجر به تشکیل تراکم در مرز بین عایق و سطح آن می شود. در این راستا، معلوم می شود که این روند از صاحبان پنهان است و آنها به سادگی متوجه آن نمی شوند. دیوارهای با رطوبت بالا به یک مکان عالی برای رشد کپک و قارچ تبدیل می شوند.

-کاهش مساحت اتاق هاامروزه صنعت ساخت و ساز انواع مختلفی از بیشترین را تولید می کند مواد مدرنبا راندمان به اندازه کافی بالا با این حال، او هنوز نتوانسته است، در حالی که بالا نگه داشته شده است مشخصات فنیضخامت بسیار کمی خواهد داشت. عایق کاری خانه از داخل 5 تا 10 سانتی متر از فضای آن را از محل می گیرد که به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. منطقه مفید... در نگاه اول، این خیلی قابل توجه نیست. اما اگر آن را در کل ساختمان بشمارید، این رقم کاملاً چشمگیر خواهد بود.

با توجه به موارد فوق، قبل از شروع کار بر روی عایق کاری دیوارهای خانه از داخل، توصیه می شود به دقت فکر کنید. جنبه های منفیچنین تصمیمی لازم است در مرحله اولیه از شر مشکلات احتمالی خلاص شوید، زیرا در غیر این صورت نتیجه منفی در همان سالهای اول چنین بهره برداری قابل توجه خواهد بود.

مواد (ویرایش)

چه چیزی به شما امکان می دهد از فناوری استفاده کنید که سطح دیوار را از داخل ساختمان عایق می کند؟ این می تواند انواع مختلفی از مواد با ویژگی ها، مزایا و معایب خاص خود باشد. به عنوان یک قاعده، محبوب ترین گزینه های عایق برای انجام چنین کارهایی پشم معدنی و فوم پلی استایرن، پنوپلکس و همچنین تخته های ساخته شده از الیاف چوب است. بیایید مزایا و معایب آنها را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم.

استایروفوم

اغلب اوقات، صاحبان که تصمیم گرفتند خانه را از داخل عایق بندی کنند، این ماده را انتخاب می کنند. از این گذشته ، کاملاً مؤثر است و مهمتر از همه ، هزینه کمی دارد. به عنوان یک قاعده، 5 سانتی متر از چنین لایه محافظ برای ایجاد یک میکروکلیم راحت در محل کافی است.

پلی فوم اغلب برای عایق کاری دیوارها در آپارتمان های ساختمان های چند طبقه استفاده می شود. استفاده از این ماده اجازه می دهد تا نصب به سرعت، بدون ابزار اضافی و پردازش پیچیده انجام شود.

از جمله معایب پلی استایرن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استحکام کم؛

قابلیت اشتعال؛

نفوذپذیری بخار ضعیف

آخرین پیش بینی به تبدیل خانه به یک گلخانه واقعی کمک می کند. برای جلوگیری از این مشکل، نیاز به تجهیز تهویه اجباری خواهد بود که مستلزم هزینه های اضافی نیروی کار و مالی است.

پنوپلکس

نزدیکترین فامیل پلی استایرن فوم پلی استایرن اکسترود شده است که به پنوپلکس نیز معروف است. از نظر ظاهری، این دو ماده بسیار شبیه به یکدیگر هستند. با این حال، صفحات penoplex نارنجی هستند، نه سفید. علاوه بر این، دوام بیشتری دارد که دوام آن را تعیین می کند.

با این حال، معایب فوم به صورت اشتعال پذیری و نفوذپذیری بخار ضعیف این ماده همچنان حفظ شده است. گرم کردن سطوح داخلی دیوارها هنگام استفاده از آن به خانه اجازه "نفس کشیدن" نمی دهد، که به تجهیز تهویه اجباری نیاز دارد.

آیا می توان از فوم پلی استایرن برای ایجاد یک محیط داخلی راحت استفاده کرد؟ بله، اما باید از قبل برای مشکلات احتمالی آماده شوید و به موقع آنها را برطرف کنید.

این گزینه برای یک خانه قابل قبول تر است و همچنین از بتن سبک ساخته شده است. در مورد درخت، معمولاً برای ساخت ساختمان ها به دلیل توانایی آن برای "تنفس" انتخاب می شود. اما پلی استایرن و فوم پلی استایرن جریان هوا را مسدود می کنند. این همه مزایای چوب را نفی می کند.

پشم معدنی

این مواد عایق نیز به طور گسترده ای برای روکش داخلی... جذابیت این ماده قیمت ارزان آن است. کارشناسان استفاده از آن را در صفحات سخت برای عایق کاری دیوارهای خانه از داخل با پشم معدنی توصیه می کنند. نصب چنین موادی آسان، غیر قابل اشتعال و بسیار بادوام است.

رول با برندهایی مانند Rockwool، Knauf و Isover تولید می شود. او خوبی دارد:

1. هدایت حرارتی. این به شما امکان می دهد از یک لایه نازک عایق استفاده کنید.
2. عایق صدا. استفاده از پشم شیشه محافظت عالی در برابر صدای خیابان ایجاد می کند. چنین ویژگی هایی از مواد با شکاف هوا بین الیاف آن تسهیل می شود.
3. نفوذپذیری بخار آب.
4. استحکام کششی.
5. مقاومت در برابر اثرات بیولوژیکی، به عنوان مثال، در برابر جوندگان.

این عایق به دلیل عمر مفید بالای آن نیز پشتیبانی می شود. این پنجاه سال است که وظایف خود را با موفقیت انجام می دهد. علاوه بر این، پشم معدنی دارای چگالی کم و وزن کم است.

با این حال، باید در نظر داشت که این ماده کاملاً آب را جذب می کند و پس از آن مطابق با هدف مورد نظر خود عمل نمی کند. برای جلوگیری از این اتفاق، سد بخار و ضد آب را به شکل یک فیلم یا غشاء تهیه کنید. اولی عایق را از سمت ورودی هوای گرم محافظت می کند و دومی - از سمت سرد.

تخته فیبر

عایق از داخل را می توان با استفاده از آنها انجام داد:

جذب صدا و عایق حرارتی خوب؛

عدم جذابیت برای جوندگان و حشرات؛

مقاومت خوب در برابر رطوبت و دمای شدید؛

سهولت پردازش با استفاده از هر ابزار؛

نصب ساده؛

راحتی برای سیم کشی.

با این حال، باید در نظر داشت که تخته های فیبر در معرض درمان با مواد سمی هستند. این یک خطر برای انسان است. به همین دلیل است که این ماده بیشتر برای دکوراسیون فضای باز استفاده می شود.

عایق کاری خانه های فریم

برای کسانی که تصمیم به بهبود راحتی خانه خود دارند، باید وضعیت آن را بررسی کنند. در صورت مشاهده هرگونه نقص، قبل از شروع کار باید برطرف شود. عایق کاری دیوارهای یک خانه فریمی از داخل نیاز به تمیز کردن و حذف اشیاء خارجی دارد. یک نکته مهمهمچنین از شکاف های موجود در عناصر سازه خلاص می شود. برای این کار باید درخواست بدهید فوم پلی اورتان... اگر چوب دیوارها مرطوب باشد، با استفاده از سشوار ساختمانی خشک می شود.

هنگام عایق کاری دیوارهای خانه از داخل با دستان خود، باید دو مرحله را طی کنید. اولین مورد از اینها نصب عایق رطوبتی است. مرحله دوم شامل گذاشتن یک لایه عایق حرارتی است.

عایق رطوبتی از قبل به نوارهایی متناسب با اندازه دیوارها بریده شده و به آنها متصل می شود. بعد، عایق گذاشته می شود و آن را بین قفسه های جعبه از پیش مجهز قرار می دهد. مواد انتخاب شده برای ایجاد دمای اتاق راحت از قبل به نوارهایی مطابق با مساحت دیوارها بریده می شود. علاوه بر این، اندازه آنها ممکن است 5 سانتی متر بیشتر از اندازه مورد نیاز باشد. چنین تفاوت ظریفی به شما امکان می دهد عایق را متراکم تر کنید. این کار باعث افزایش کارایی کاربرد آن می شود.

عایق حرارتی خانه های چوبی

کار در چنین ساختمان هایی با نصب تراشکاری که بر روی دیوارهای باربر مجهز شده است آغاز می شود. در این مورد، توصیه می شود از نوار استفاده کنید. عایق حرارتی دیوارهای یک خانه چوبی از داخل با استفاده از پروفیل فلزی در مواردی که در آینده با گچ تخته مقاوم در برابر رطوبت پوشانده می شود منطقی است.

برای ایجاد حتی و زوایای درستستون های گوشه را از میله ای با مقطع 50 × 100 میلی متر آماده کنید. ارتفاع آنها باید برابر با ارتفاع اتاق باشد. در امتداد لبه چنین میله ای، میله دوم با بخش کوچکتر (50 × 50 میلی متر) با پیچ های خودکار تقویت می شود. چنین راه حلی به شما امکان می دهد مواد انتخاب شده را در داخل ساختار ایجاد شده تعمیر کنید.

عایق کاری دیوارهای یک خانه چوبی از داخل نیاز به درمان اولیه آنها با مایع مخصوص دارد. این سطح را از پوسیدگی و سوختن محافظت می کند.

مرحله بعدی در عایق کاری دیوارهای یک خانه چوبی از داخل با دست خود، نصب میله هایی است که به صورت پلکانی 50 سانتی متری بسته می شوند. که اغلب پشم معدنی است. عایق از قبل به ارتفاع دیوارها با عرض بیش از فاصله بین قسمت های عمودی سازه 2 سانتی متر برش داده شده است.

پشم معدنی در داخل چاقو با پیچ و مهره های لنگر ثابت می شود. می توان آن را در 2 لایه قرار داد که فیلم باید بین آنها قرار گیرد.

پس از تثبیت عایق حرارتی، میله هایی با اندازه 30x40 میلی متر نصب می شوند. در مرحله بعد، روکش با استفاده از مواد تزئینی انتخاب شده توسط صاحبان، که می تواند، به عنوان مثال، آستر باشد، انجام می شود. به هر حال، به شما امکان می دهد خانه را نیز عایق بندی کنید. در عین حال، فضای داخلی بسیار جذاب به نظر می رسد.

عایق کاری خانه های پانل

برای ایجاد دمای راحت در چنین ساختمانی، به عنوان یک قاعده، از پشم معدنی استفاده می شود. علاوه بر این، عایق کاری دیوار در یک خانه پانل از داخل می تواند با فوم و تخته فیبر، پلی اورتان فوم شده و چوب پنبه انجام شود.

این کار چگونه انجام می شود؟ عایق کاری دیوارهای یک خانه پانل از داخل مستلزم تمیز کردن آنها از پوشش های قدیمی است. برای از بین بردن کثیفی ها می توانید از جاروبرقی استفاده کنید. سطح باید با پرایمر و ضد عفونی کننده درمان شود. پس از اعمال لایه بعدی، دیوار باید کاملا خشک شود. در مرحله بعد، سطح با گچ تسطیح می شود و تمام درزها با ماستیک، درزگیر یا محلول مقاوم در برابر رطوبت پوشانده می شود. فقط پس از آن آنها شروع به تجهیز عایق حرارتی می کنند. کار با نصب مواد روکشی تکمیل می شود که پایان نهایی روی آن اعمال می شود.

عایق کاری خانه های آجری

ساختمان های ساخته شده از این ماده با دوام و استحکام خود متمایز می شوند. با این حال، آجر گرما را بسیار بدتر از، به عنوان مثال، چوب حفظ می کند. برای حفظ دمای راحت در محل، باید دیوارها را از سرما محافظت کنید.

اغلب، صاحبان دیوارها را با یک ایزوور از داخل یک خانه آجری عایق می کنند. در لیست یکی از محبوب ترین مواد برای چنین کارهایی قرار دارد. با این حال، باید در نظر داشت که نمی توانید آن را باز بگذارید. در واقع ، با گذشت زمان ، پشم معدنی شروع به انتشار گرد و غبار می کند که بر سلامت ساکنان تأثیر منفی می گذارد. اگر خانه آجریبا استفاده از این ماده به درستی عایق بندی می شود، در این صورت هیچ مشکلی در آینده وجود نخواهد داشت. در این مورد، شما فقط باید لایه های عایق را ضد آب کنید، زیرا آنها به راحتی رطوبت را جذب می کنند، خیس می شوند و در نتیجه خواص خود را از دست می دهند.

برای نصب یک لایه عایق از پشم معدنی با دستان خود، باید مواد و ابزار زیر را تهیه کنید:

تخته های چوبی؛

پشم معدنی؛

فیلم ضد آب؛

فیلم مانع بخار؛

گچ؛

آغازگر؛

کاردک؛

تخته سه لا یا دیوار خشک.

نصب پشم معدنی پس از آماده سازی کامل دیوارها انجام می شود که گچ کاری و آستر کاری شده اند. تراز کردن چنین سطحی ضروری نیست، زیرا در آینده، جعبه روی آن نصب می شود.

پس از خشک شدن دیوارها، یک لایه ضد آب به آنها متصل می شود. سپس، آنها شروع به تشکیل جعبه می کنند که از آن ساخته شده است لت های چوبیآنها را با پیچ به هم بچسبانید. در مرحله بعد، یک بخاری نصب می شود. یک فیلم مانع بخار در بالای آن و چوب های جعبه قرار می گیرد. چنین ساختاری را با ورق های دیوار خشک یا تخته سه لا بپوشانید. مفاصل مواد روبرو با بتونه مهر و موم شده اند.

عایق کاری خانه از داخل کم وقت ترین راه حل مشکل است دمای پاییندر اتاق. با این حال، این روش عایق مملو از یک دام است که ناآگاهی از آن می تواند منجر به عواقب بسیار جدی شود. این دام چیست؟ ابتدا یک گشت و گذار کوچک در دوره فیزیک مدرسه.

شبنم موذیانه

کسی به یاد می آورد، کسی نه، که سه نقطه با حالت های مختلف تجمع مرتبط است: نقطه انجماد (نقطه ذوب)، نقطه جوش و نقطه شبنم. در اولی آنها، ماده یخ می زند (ذوب یا ذوب می شود)، در دومی به حالت بخار تبدیل می شود، در سومی به حالت مایع متراکم می شود. این سومین نقطه مانع در مسئله امکان عایق کاری اتاق از داخل است.

مشکل در این واقعیت نهفته است که اگر همه چیز با دو نقطه اول ساده باشد - آنها برای هر ماده ثابت هستند - بسته به رطوبت و دمای هوا، نقطه شبنم در محدوده بسیار گسترده ای "پیاده می شود".

اما در واقع این نقطه «پیاده روی» چه چیزی با موضوع عایق کاری دارد؟ مستقیم ترین: اگر دمای سطح داخلی دیوار زیر عایق زیر نقطه شبنم یا حتی برابر آن باشد، دیوار در اثر تراکم خیس می شود. در چنین شرایطی، کپک ناگزیر به مرور زمان روی آن ظاهر می شود، و در بدترین حالت - و قارچ (افرادی که می دانند در مورد چه چیزی صحبت می کنیم، از ذکر مورد دوم می لرزند). نتیجه - بوی بد، هوای ناسالم و در مورد قارچ تخریب دیوارها.

خیلی از شبنم موذیانه! قبل از اینکه تصمیم بگیرید یک خانه را از داخل عایق بندی کنید، باید هفت بار فکر کنید. علاوه بر این، لازم است حداقل مقدار نقطه شبنم را برای شرایط خاص خود تقریباً محاسبه کنید. راهنمای دقیق محاسبه نقطه شبنم را می توانید در مقاله "چگونه عایق بندی کنیم - از بیرون یا از داخل؟" پیدا کنید.

اصل کلی این است: هر چه رطوبت نسبی اتاق در زمستان کمتر باشد، نقطه شبنم کمتر می شود و احتمال بروز این مشکلات کمتر می شود.

با این حال، باید توجه داشت که مانند هر قاعده، یک استثنا در اینجا وجود دارد: مشکلات مربوط به موقعیت نقطه شبنم برای همه مواد عایق حرارتی مرتبط است، به جز یکی - فوم پلی اورتان پاشیده شده.

واقعیت این است که بقیه مواد عایق حرارتیکم و بیش بین خود و دیوار فاصله می گذارند. در این شکاف است که رطوبت روی سطح سرد دیوار متراکم می شود.

فوم پلی یورتان پاشیده شده هیچ شکافی باقی نمی گذارد: به عنوان مثال، در مورد گچ، به امتداد دیوار تبدیل می شود. و این، به هر حال، تنها ویژگی منحصر به فرد این عایق نیست. اگر به موضوع فوم پلی اورتان پاشیده شده علاقه دارید، در وب سایت kucherenkoff.ru می توانید اطلاعات دقیقی در مورد این موضوع پیدا کنید.

به طور خلاصه ، می توان گفت که فقط در یک مورد هنگام عایق کاری خانه از داخل هیچ خطری را تهدید نمی کنید: اگر از فوم پلی اورتان پاشیده شده به عنوان ماده ای برای عایق استفاده شود.

اضافه شده: 2015/01/20 11:37:41

مقالات بیشتر در این زمینه:

نحوه عایق بندی صحیح خانه با دستان خود: فناوری عایق کاری خانه

هدف از این بخش پاسخ به این سوال است: "چگونه یک خانه را عایق بندی کنیم؟" یعنی مقاله های ارائه شده در زیر به فناوری های گرمایش فونداسیون، دیوارها، کف، سقف، سقف و ... می پردازند. نکته اصلی که مدام به آن توجه می شود این است که چگونه می توان همه این سازه ها را به درستی عایق بندی کرد؟ خوب، این کار را خودتان انجام دهید، بدون "متخصصان دعوت شده".

فناوری های در نظر گرفته شده نه تنها برای عایق کاری خانه های خصوصی و کلبه های تابستانی، بلکه برای آپارتمان ها نیز مناسب است. نکته اصلی درک اصول اولیه عایق است، بقیه مهم نیست.

بسته به محل قرارگیری عایق در "پای" سازه، عایق کاری خانه را می توان طبق سه طرح انجام داد:

• عایق در خارج از اتاق؛
• عایق از داخل اتاق؛
• عایق کاری در داخل سازه (ادعاهایی وجود دارد که این کار را فقط می توان در هنگام ساخت و ساز جدید یا در هنگام بازسازی یک خانه قدیمی انجام داد، در واقع، در برخی موارد، می توان خانه ای را که از قبل به پایان رسیده است بدون کار مجدد عایق بندی کرد ...

  اما بیشتر در مورد آن در یک مقاله جداگانه).

در مورد این سه طرح عایق در مقالات زیر بخوانید.

از دست دادن گرما در خانه، یا گرما از کجا می رود؟

آیا می توان یک خانه را بدون عایق کاری گرم کرد؟ بالاخره ما همه آدم های معمولی هستیم... امیدوارم 🙂 یعنی می فهمیم که به جای کار بهتر است کار نکنیم.

بهتر است پول را نه برای آنچه مورد نیاز است خرج کنید (یا شاید نه؟)، بلکه برای چیزهایی که خوشایند است. به طور کلی می توان با مطالعه مقاله به نتیجه رسید.

نحوه صحیح عایق کاری خانه یا قوانین اصلی عایق کاری خانه

در این بخش در واقع مقالاتی در مورد فن آوری های مختلفعایق کاری خانه

با این حال، من اطلاعاتی را که باید قبل از انتخاب یک فناوری بدانید، مورد توجه شما قرار می دهم. و حتی زودتر از انتخاب بخاری. انطباق (یا عدم رعایت) این قوانین تعیین می کند که زندگی بعداً در خانه چقدر راحت خواهد بود.

عایق دیوار خارجی: روش های عایق کاری مرطوب و خشک

در واقع، حفظ گرما در داخل خانه می تواند به روشی ساده تر از عایق کاری دیوارها انجام شود: عایق کاری / تعویض پنجره ها و درها آسان تر و ارزان تر است.

اما اتفاقی افتاد که امروز می خواستم در مورد دیوارها صحبت کنم و در مورد پنجره ها بعداً، یک روز، نه به زودی، شاید ...

این مقاله در مورد دو روش رایج برای عایق کاری دیوارهای خارجی است.

عایق بندی دیوارهای بیرون با پلی استایرن منبسط شده: روش "مرطوب" عایق

فوم و استایروفوم یک چیز هستند.

بنابراین، اگر می خواهید دیوار را با فوم عایق بندی کنید، مقاله همچنان به شما کمک می کند.

عایق کاری خانه چوبی بیرون با پشم معدنی یا فوم

این مقاله برای همه کسانی است که نیاز به عایق کاری دیوارهای چوبی دارند - مهم نیست که این دیوارها چه هستند: خانه ها، حمام ها، کلبه های تابستانی، ساختمان های بیرونی، ایوان ها و غیره.

(دوباره، شاید تنها کاری که باید انجام دهید این باشد که شکاف های بین سیاهه ها را ببندید؟ .. اما شما بهتر می دانید.)

عایق کاری دیوارهای خانه را خودتان انجام دهید

در واقع، تمام مقالات این سایت برای کسانی نوشته شده است که می خواهند نوعی "تجارت کوچک" را با دستان خود "لنگ" کنند.

بله با نیروهای کم. اما، باید پذیرفت که مورد "تر" عایق دیوار برای همه و برای هر مبتدی نیست. اگرچه، البته، شما می توانید برخی از کارها را خودتان انجام دهید - کمترین زمان و بدون نیاز به صلاحیت های جدی. برای مقاصد دیگر، متخصصان را استخدام کنید (خب، من از برج ناقوس خود هستم، زیرا من گچ کار نیستم).

اما به روشی که مقاله در مورد آن است ، هر کسی که بتواند ابزارهای دستی معمولی را در دست بگیرد می تواند دیوارها را عایق بندی کند: مته ، چکش ، سطح ...

عایق کاری خانه با پاشش

خوب، و همچنین، شما می توانید دیوارها را از بیرون عایق بندی کنید.

اگرچه این روش نه تنها مزایا، بلکه معایبی نیز دارد... با این حال، کجا نیستند؟ (من احمق بازی می کنم: همه ما می دانیم که چیزهایی وجود دارند که اصلاً جنبه منفی ندارند، اما در مورد آنها نیست).

عایق دیوار داخل خانه: مزایا و معایب

دلایلی وجود دارد که شما را از عایق کاری خانه از بیرون باز می دارد.

چگونه یک خانه را از داخل عایق بندی کنیم و چه چیزی

به عنوان مثال، شما نیاز به عایق بندی دیوار در یک آپارتمان در FIG می داند که طبقه ... بالا در یک کلمه. سپس، خواه ناخواه، شما متحیر خواهید شد: چگونه دیوار را از داخل اتاق عایق بندی کنیم؟ و با اینکه طرفدار عایق داخلی نیستم اما مشکلی هست و باید دنبال راه حل باشم.

روش های عایق کاری دیوارها از داخل

خوب، جایی برای رفتن وجود ندارد، با وجود تمام کاستی ها، باید دیوارها را از داخل عایق بندی کنید.

سه راه برای این کار وجود دارد. انتخاب خود را انتخاب کنید.

نمای تهویه شده: دستگاه و فناوری نصب

مقاله ای که موضوع عایق دیوار خارجی را با دستان خود به پایان می رساند.

اگر چه، شاید، شما قبلاً همه چیز را از مقالات قبلی فهمیده اید و در اینجا یک "آمریکا" را برای خود کشف نخواهید کرد.

گرم کردن خانه با پانل های حرارتی یا چگونه کلبه را به قصر تبدیل کنیم؟

مواد مدرن به قدری خوب هستند که با داشتن یک ابزار ساده و مهارت های اولیه به تقریباً هر کلبه ای ظاهری قابل ارائه می دهند.

در عین حال، حدس زدن از روی چه مواد زباله ای "آن" سخت خواهد بود.

نمای تهویه شده آجری

در یکی از مطالب قبلی قول دادم مبحث تهویه نما را کامل کنم.

اما به یاد آوردم که هنوز از آجر ساخته شده اند، شاید برای کسی مفید باشد.

تهویه اتاق زیر شیروانی، اتاق زیر شیروانی، سقف

گرمای خانه فقط مصالح دیوارها، کف، سقف، یکپارچگی پنجره ها و عدم وجود ترک در درها نیست.

این نیز عدم وجود رطوبت اضافی در سازه ها است. و رطوبت اضافی بسیار ساده حذف می شود: فقط با تهویه مناسب.

چگونه سقف خانه را از داخل عایق بندی کنیم؟

عایق بندی سقف قبل از هر چیز برای کسانی که رویای آن را دارند جالب است اتاق زیر شیروانی مسکونی(اتاق زیر شیروانی).

من شما را درک می کنم ... و اصلاً مهم نیست که خانه از چه ساخته شده است ، زیرا فناوری عایق بندی سقف یکسان است.

آیا باید فونداسیون خانه را عایق کاری کنم؟ (برخی نظریه)

زمانی که خانه نیاز به عایق کاری فونداسیون دارد و زمانی که امکان انجام آن وجود دارد. و همچنین "چی؟" و چطور؟" - همچنین سوالات مهم چه خطراتی یک بنیان خوب سنگفرش شده را تهدید می کند و چگونه می توان بر این خطرات غلبه کرد؟ در اینجا چنین مقاله آموزنده ای است.

عایق کاری پایه یک خانه در خارج از خانه: فناوری های عایق کاری

در این مقاله، ما فناوری های عایق خارجی انواع اصلی پایه ها را در نظر خواهیم گرفت: نوار، شمع-پیچ، دال، ستونی.

و به هر حال، بیایید به این سوال پاسخ دهیم: چگونه عایق خارجی بهتر از عایق از داخل است؟

همچنین یاد خواهیم گرفت که چگونه فونداسیون را با آب های زیرزمینی نزدیک عایق بندی کنیم.

عایق زیرزمین از داخل

عایق کاری زیرزمین از داخل جایگزینی برای عایق کاری زیرزمین از بیرون می باشد.

بهترین گزینه برای عایق کاری مانند دیوارها نیست، اما اتفاق می افتد که جایی برای رفتن وجود ندارد.

عایق کف چوبی را خودتان انجام دهید

در تئوری، دمای کف نباید بیش از دو درجه با دمای هوا متفاوت باشد.

منظورم این است که کف باید چند درجه سردتر باشد. آنگاه به سلامت ساکنان لطمه ای وارد نخواهد کرد. اما طبقات بسیار سرد (به هر حال، مانند موارد بسیار گرم) برعکس، مضر هستند.

اگر کف از مواد "گرم" - چوب - ساخته شده است، اما بسیار سرد است (در تمام طول سال نمی توانید با پای برهنه روی آن بکوبید)، پس باید عایق بندی شود.

عایق کاری کف بتنی

ما چهار روش برای عایق کاری کف بتنی را مورد توجه شما قرار می دهیم.

عایق سقف را خودتان در یک خانه خصوصی انجام دهید

دو راه برای عایق کاری وجود دارد سقف چوبی... بیایید در مورد آنها در مقاله صحبت کنیم. و همچنین در مورد مواد مناسب برای این.

و چیزی که بی اهمیت نیست این است که شما می توانید بدون عایق سقف انجام دهید.

(از همین روش ها می توان برای عایق کاری سقف حمام استفاده کرد.)

عایق کاری سقف بتنی

ادامه مبحث در مورد عایق سقف.

فقط در حال حاضر ما عایق کاری سقف بتنی را (شستشوی استخوان ها) انجام می دهیم. که برای آن سه راه در مجموعه من وجود دارد.

چگونه گرما از پنجره ها خارج می شود؟

از این مقاله می آموزید که چه چیزی بر اتلاف حرارت از طریق پنجره ها تأثیر می گذارد، مساحت بهینه پنجره چیست، چگونه می توان اتلاف حرارت را با سطوح شیشه ای بزرگ کاهش داد، چرا یک واحد شیشه ای چند محفظه موثرتر از یک واحد تک محفظه است و چه باید کرد. هنگام انتخاب واحد شیشه ای به دنبال ...

عایق حرارتی پنجره های پلاستیکی: چه زمانی می توانید بدون آن انجام دهید؟

اگر پنجره های پلاستیکی کیفیت خوبو به درستی نصب شده باشند، نیازی به عایق ندارند.

افسوس که هم با اولی و هم با دومی مشکلاتی پیش می آید که همه کسانی که تنبل نیستند پرونده را می گیرند.

عایق پنجره چوبی را خودتان انجام دهید

حتی پنجره های چوبی باکیفیت و حتی نو باید عایق بندی شوند.

دلیل این امر در ویژگی های مواد - چوب نهفته است. خوب، عایق قدیمی پنجره های چوبی- به طور کلی، اگر کسی به یاد داشته باشد، این یک سنت ملی بود که سالی دو بار به آن ادای احترام می شد، مانند رژه های 1 می و 7 نوامبر.

گرم شدن کف خاکی

با میل فعلی به "بازگشت به مبدا"، "به طبیعت"، به دوستی محیط زیست ... حتی می توان با چنین آتاویسمی مانند کف های خاکی مواجه شد.

بنابراین من پیشنهاد می کنم مشاهدات خود را در مورد مسئله گرم کردن زمین خاکی مسلح کنم.

چگونه تخته های خود را در خانه خشک کنیم؟

(تجربه شخصی)

وقتی در مورد عایق صحبت می‌کردم، من هر چند وقت یک‌بار به قاب‌هایی که عایق در آن گذاشته می‌شود اشاره کردم، در مورد کوره کانتر که یک شکاف تهویه را در نماهای تهویه ایجاد می‌کند... برای همه این موارد شما نیاز دارید. تخته های چوبییا میله هایی که به آنها ارائه می شود الزامات خاص... خوب، حداقل آنها باید خشک و یکنواخت باشند.

به همین دلیل است که این مقاله نوشته شده است که در مورد روش خشک کردن چوب من می گوید که در نتیجه تخته ها بدون "سابر" و "هلیکوپتر" صاف می مانند.

چگونه یک خانه را به درستی عایق بندی کنیم

اکثر متخصصان کارهای تکمیلیتمایل به انتخاب عایق خارجی خانه را دارند و معتقدند که فقط در موارد شدید ارزش دارد که به عایق دیوار از داخل متوسل شوید. در واقع، عایق داخلی اتاق به ایجاد آرامش و فضای گرم در خانه کمک می کند، فقط باید گزینه تکمیل مناسب را انتخاب کنید.

همچنین ببینید: چگونه می توانید کف یک خانه خصوصی را با دستان خود عایق بندی کنید

عایق حرارتی داخلی مانع از نفوذ هوای گرم به داخل خود دیوار می شود، در حالی که در موارد بدون عایق، توده های هوا به عمق دیوارها نفوذ می کنند و در نتیجه آنها را گرم می کنند، بنابراین در حالت اول خطر ایجاد ترک وجود دارد.

عایق کاری خانه از داخل یا اینکه چگونه زندگی را راحت تر کنیم و قبوض گرمایشی کمتری داشته باشیم

با وجود این چشم اندازها، اکثر صاحبان خانه به طور فزاینده ای به عایق کاری از داخل متوسل می شوند تا گرما را حفظ کنند و در گرمایش صرفه جویی کنند.

گزینه های گرمایش

چگونه در یک خانه خصوصی دیوارها را از داخل عایق بندی کنیم؟

این سوال امروز بسیار مرتبط است. طیف وسیعی از مواد برای چنین اهدافی و با خواص، مزایا و معایب مختلف استفاده می شود. هر مصرف کننده می تواند بیشترین انتخاب را داشته باشد گزینه مناسب، با در نظر گرفتن ویژگی های ساختمان.

همچنین ببینید: چگونه اتاق بخار را در حمام از داخل با دستان خود به درستی عایق بندی کنید

چگونه می توانید دیوارها را عایق بندی کنید:

1. پشم معدنی ماده ای سبک و فیبری است.

   یک مزیت ویژه در این مورد وجود لایه خاصی از هوا بین دیوار و لایه عایق، مشروط به نصب صحیح خواهد بود. برای انجام این کار، شما باید یک قاب ساخته شده از چوب بسازید و کل منطقه آن را به بخش های خاصی (محفظه) تقسیم کنید، که متعاقباً با پشم معدنی پر می شود.

2. Penoplex ماده ای است که برای عایق کاری خارجی و داخلی محل در نظر گرفته شده است که با ضخامت و چگالی آن مشخص می شود.

   بر روی پایه چسب مخصوص بسته شده، دارای شیارهای مخصوص در لبه صفحات است که به شما امکان می دهد طبق اصل یک پازل بدون ایجاد شکاف به یکدیگر متصل شوید. هنگام عایق کاری با فوم از داخل، بهتر است از صفحات با ضخامت 2-3 سانتی متر استفاده کنید، این امر احتمال تشکیل تراکم را کاهش می دهد.

3. عایق فوم ارزان ترین روش و در عین حال کاملاً مؤثر است.

   استفاده از این ماده به مهارت، دانش و مهارت خاصی نیاز ندارد، در حالی که عایق حرارتی مناسب است.

4. پوشاندن دیوارها با پنوفول یکی از ساده ترین روش های عایق حرارتی است که می توانید آن را به راحتی با دستان خود انجام دهید. این یک ماده متخلخل پلیمری است که با لایه ای از فویل پوشانده شده است که برای عایق کاری محل ها برای اهداف مختلف استفاده می شود. کار نصبشامل قرار دادن تخته های چوبی روی دیوار برای ایجاد شکافی بین پوشش ها است که متعاقباً روی آن پنوفول وصل می شود.
5. عایق حرارتی دیوارها با گچ تخته امکان قرار دادن نوعی عایق در زیر آن (پشم شیشه، پلی استایرن و غیره) را فراهم می کند.

   در ابتدا، قاب نصب می شود، در بخشی که مواد عایق نصب شده است، تنها پس از آن ورق دیوار خشک وصل می شود.

همچنین ببینید: چگونه اتو را به درستی عایق بندی کنیم درب جلوییخودتان آن را انجام دهید

امروزه افراد بیشتری به ساخت خانه از بلوک های فوم متوسل می شوند ، این ماده کاملاً بادوام است ، اما در عین حال مقرون به صرفه است.

هنگام عایق کاری چنین ساختمانی، بهتر است از چوب پنبه استفاده شود. چنین عایق را می توان به صورت صفحات یا رول خریداری کرد.

با چسب مخصوص به دیوارهای از قبل آماده شده ثابت می شود. لازم است چوب پنبه حداقل یک روز قبل از شروع کار در داخل خانه در دمای اتاق نگهداری شود.

با تمرکز بر عایق حرارتی، نباید عایق کف را فراموش کرد.

V خانه های یک طبقهنشت حرارت قابل توجهی از طریق سقف غیر عایق رخ می دهد. در یک ساختمان چند طبقه وضعیت تا حدودی متفاوت است، در طبقه دوم می توان کف را عایق نکرد و در طبقه اول سقف را عایق نکرد، زیرا این سقف منبع اتلاف حرارت نخواهد بود.

تا به امروز، یک گزینه جایگزین برای عایق، مخلوط های ویژه تولید کنندگان مختلف است که دارند خواص عایق حرارتی

استفاده از یک لایه کوچک از محصول باعث کاهش اتلاف حرارت می شود.

معایب عایق از داخل:

• کاهش مساحت اتاق به دلیل ضخامت عایق؛
• نیاز رهایی کاملفضایی از مبلمان و سایر موارد، به این معنی که زندگی در آن برای مدت معینی غیرممکن است.
• اجرای اقدامات مرتبط - تهویه اضافی و همچنین محافظت از عایق حرارتی از رطوبت و میعانات اضافی.
• هزینه های مالی مناسب برای مطابقت با تمام استانداردها هنگام انجام کار نصب.

برای تصمیم گیری صحیح در هنگام انتخاب نوع عایق دیوار، لازم است تمام جنبه های مثبت و منفی سنجیده شود، تا ارزیابی شود که سود به دست آمده چقدر از ضررهای احتمالی ناشی از عواقب نامطلوب فراتر خواهد رفت.

عایق کاری دیوار آجری از داخل با پشم معدنی

بازار ساخت و ساز مدرن دارای مجموعه ای فوق العاده غنی از مواد است که خانه های خصوصی از آنها ساخته می شود. اینها بلوک های فوم هستند، مواد چوبی، بتن هوادهی و موارد دیگر. آجرهای ساختمانی از محبوبیت کمتری برخوردار نیستند.

دیوار آجری گرما را به خوبی حفظ نمی کند و بنابراین عایق اضافی به سادگی لازم است.

مزایای اصلی ساخت خانه آجری کاربردی بودن و دوام است.

چنین موادی بیش از یک نسل از ساکنان را خوشحال می کند و این همان چیزی است که صاحبان خانه ها در محاسبات خود با انتخاب یک آجر به عنوان پایه هدایت می شوند. علیرغم این واقعیت که ساخت خانه های آجری گرانتر از مثلاً خانه های چوبی است، تمام هزینه های اضافی به مرور زمان پرداخت می شود. دارند آجرکاریعملا هیچ نقصی وجود ندارد تنها عیب قابل توجهی که بسیاری از سازندگان به آن توجه می کنند این است که دیوار آجری گرمای خانه را به خوبی حفظ نمی کند.

بنابراین، هنگام ساخت یک خانه آجری، اول از همه، باید به گرما و ضد آب با کیفیت بالا توجه کنید.

عایق کاری دیوارهای خانه

عایق حرارتی دیوارهای خانه یکی از مسائل مهم در حل مشکل گرم نگه داشتن در محل زندگی است.

نمودار بصری کار عایق در داخل و خارج از خانه.

دیوارهای آجری بدون عایق در معرض یخ زدگی و تخریب در اثر رطوبت هستند.

عایق کاری را می توان در خارج و داخل محوطه انجام داد.

در مواردی که ساختمان قدیمی است و نیاز به روکش با قاب، بلوک یا پوشش چوبی دارد از عایق خارجی استفاده می شود. در عین حال، عایق بیرونی بهتر، قابل اطمینان تر و راحت تر از داخل تولید می شود. مساحت داخلی محل را کاهش نمی دهد، نیازی به تهویه اضافی ندارد و اثر "گلخانه ای" در داخل محل ایجاد نمی کند.

اگر خانه نوساز باشد، دیوارها از آجرهای گران قیمت و زیبا یا دکوراسیون بیرونیاز آنجایی که بنا به دلیل حفظ ظاهر معماری ساختمان ممنوع است، بهتر است از عایق داخلی استفاده شود.

علاوه بر این، عایق کاری از داخل در مواردی استفاده می شود که عایق کاری خارج از خانه تنها یک دیوار از یک خانه در یک ساختمان آپارتمان قدیمی غیرممکن است. الزامات مدرنحفاظت حرارتی در این مورد، عایق حرارتی خارجی کل خانه مورد نیاز است، زیرا یک عایق خارجی منفرد کاربرد زیادی نخواهد داشت.

طرح عایق دیوار آجری در خارج.

عایق بندی خارجی آسان تر و ارزان تر است، اما در عمل همیشه امکان پذیر نیست.

باید در نظر داشت که با عایق داخلی، مساحت اتاق کاهش می یابد، با این حال، این ناراحتی با مزایای دیگر جبران می شود. این روش... عایق حرارتی خانه از داخل ارزانتر از عایق خارجی است و نیازی به اخذ مجوز برای عایق کاری و یا دعوت از متخصصین خارجی ندارید.

اگر تصمیم به انجام عایق حرارتی داخلی خانه گرفته شود، لازم است سایر مشکلات ناشی از کار در نظر گرفته شود.

مشکل اصلی عایق حرارتی

در ظاهر تراکم بین دیوار و عایق نهفته است.

و مهم نیست که دیوار از کدام طرف عایق شده است. اگر اقدامات نادرست انجام شود، پس از مدت کوتاهی تراکم ظاهر می شود. رطوبت حاصل نه تنها به عایق، بلکه به سایر مواد مورد استفاده در دکوراسیون اتاق نیز آسیب می رساند. ابتدا، زمانی که رطوبت وارد عایق می شود، کارایی آن به عنوان یک عایق به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

ثانیاً، تراکم باعث ایجاد کپک یا کپک می شود که هم بر عملکرد کل سیستم عایق و هم بر سلامت افراد و حیوانات ساکن در اتاق تأثیر منفی دارد.

در نهایت، نشستن رطوبت روی دیوار خانه از داخل منجر به خوردگی مصالح می شود که نه تنها بر عایق، بلکه بر دوام خود ساختمان نیز تأثیر می گذارد.

طرح عایق دیوار آجری از داخل. قبل از شروع عایق کاری، باید روش های مقابله با تراکم را در نظر بگیرید.

بنابراین، قبل از شروع کار بر روی عایق حرارتی اتاق، باید به نحوه جلوگیری از تراکم فکر کنید.

معمولاً برای این کار دو محاسبه انجام می شود: ضخامت مورد نظرعایق و محل نقطه شبنم (نقطه تراکم) در دیوار. اگر نقطه شبنم به دیوار برخورد کند، مشکلی وجود نخواهد داشت. اگر بین دیوار خانه و عایق یا داخل عایق قرار گرفته باشد، چنین اتاقی را نمی توان از داخل عایق بندی کرد. تفاوت در دمای دیوار و ساخت عایق منجر به این واقعیت می شود که دیوار سخت تر یخ می زند، تراکم روی آن ایجاد می شود که منجر به مشکلاتی می شود که قبلاً توضیح داده شد.

برای عایق کاری یک اتاق از داخل از مواد مختلفی استفاده می شود.

رایج ترین روش ها عایق کاری با فوم یا پلی استایرن منبسط شده، گچ، پشم معدنی است. معمولا کمتر از پانل های چوب پنبه ای، دال های بتنی با پرکننده های مخصوص عایق حرارتی و غیره برای عایق کاری دیوار استفاده می شود.

آیا می توان خانه خود را از داخل عایق بندی کرد؟

بیایید این مواد را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم.

مواد استفاده شده

پلی استایرن منبسط شده به یک ویژه متصل شده است محلول چسب، که یک لایه ضد آب تشکیل می دهد.

• عایق با فوم یا پلی استایرن منبسط شده.

مقرون به صرفه ترین، محبوب ترین و قابل اعتمادترین عایق برای خانه. مواد پلی استایرن فوم دار (پلی استایرن، پلی استایرن منبسط شده، پنوپلکس) اغلب به عنوان عایق برای سطح داخلی دیوارها از جمله آجرکاری استفاده می شود.

عایق فوم علاوه بر هدایت حرارتی کم، عملکرد جذب صدا نیز دارد. علاوه بر این، از نظر قیمت سودمند است، نصب آن آسان است، ساخت آن با دستان خود کاملاً امکان پذیر است، بدون داشتن مهارت خاصی در ساخت و ساز.

تنها عیب عایق فوم فضای اشغال شده توسط مواد است. با این حال، اگر اتاق به شما اجازه می دهد در مورد مساحت آن فکر نکنید، عایق فوم یکی از بهترین گزینه ها است.

گرم شدن دیوارهای آجریمحلول گچ کاری یک روش آزمایش شده با زمان است. این کاملا مقرون به صرفه است و یکی از ساده ترین راه های عایق، مانند عایق فوم، اما در عین حال طولانی ترین و "کثیف ترین" است.

کار بر روی عایق از داخل شامل کشیدن مش نصب روی دیوار و اعمال بیشتر ملات گچ روی آن در چندین لایه است.

عایق کاری دیوار آجری با گچ مقرون به صرفه ترین، اما در عین حال پر زحمت ترین راه است.

• عایق با پشم معدنی

این ماده طبیعی بر پایه سیلیس یا بازالت است. اگر پشم معدنیبا مواد خاص آبگریز درمان می شود، سپس به طور موثر آب را دفع می کند، که امکان استفاده از آن را در شرایط رطوبت بالا فراهم می کند.

برای عایق کاری دیوارهای آجری از دال های نیمه جامد یا جامد بر پایه پشم معدنی استفاده می شود.

استفاده از پشم معدنی به عنوان عایق نیز به این دلیل است که مانند عایق فوم نیازی به تسطیح اولیه دیوارها ندارد. پشم معدنی می تواند به دیوار بچسبد و تمام فرورفتگی ها را پر کند.

ضخامت عایق به دمای اتاق و منطقه بستگی دارد اما حداقل 10 سانتی متر است.این عایق به صورت اسلب (100x60 سانتی متر) یا به صورت رول تا طول 9 متر و عرض 50 تا 120 سانتی متر با تراکم به فروش می رسد. از 80 تا 150 کیلوگرم بر متر مکعب.

عایق دیوار با پشم معدنی

کار با مواد بسیار آسان است، زیرا خود را به خمیدگی و پیچ خوردگی می رساند، که عایق فوم نمی تواند به آن ببالد.

تنها شرط این است که نباید با قیچی بریده شود، زیرا هنگام فشرده شدن، ساختار عایق حرارتی مختل می شود. بهتر است از اره یا چاقوی تیز... هنگام تنظیم ابعاد اسلب ها، لازم است حاشیه ای تا 2 سانتی متر در لبه ها باقی بماند تا عایق به خوبی در قسمت های تعیین شده قرار گیرد.

بهتر است غشاهای فیلم با ساختار دو لایه را به عنوان مانع بخار انتخاب کنید.

برای عایق بندی دیوار آجری با پشم معدنی از داخل، مانند هنگام کار با فوم، به یک قاب نیاز است که بعداً با گچ تخته یا مواد مناسب دیگر روکش می شود.

قاب از سلول های تراش چوبی تشکیل شده است که دال های عایق در آن قرار گرفته اند تا ارتفاع آنها از ارتفاع تراش تجاوز نکند. ارزش چفت کردن بیش از حد پشم معدنی را ندارد، زیرا خواص عایق حرارتی از بین می رود.

به جای تراش چوبی می توانید از قاب پروفیل فلزی استفاده کنید.

یک لایه از مواد عایق رطوبت در بالای تراش قرار می گیرد. علاوه بر این، بسته به ضخامت محاسبه شده عایق، هر سلول از قاب حاصل در یک یا دو لایه با پشم معدنی پر می شود.

لایه ای از مانع بخار روی پشم معدنی با طرف فویل در داخل اتاق گذاشته شده است. هر دو ماده سد هیدرولیکی و بخار به طور مستقیم به یک قاب چوبی یا فلزی متصل می شوند. خوب، در آینده، خود قاب با گچ تخته یا مواد دیگر بسته می شود که طراحی داخلی شما را تشکیل می دهد.

عایق کاری دیوارهای آجری با پشم معدنی یا فوم یک فرآیند اختیاری است، اما برای بهبود راحتی زندگی در خانه بسیار مطلوب است.