Är det nödvändigt att filtrera vattnet i akvariet? Och vid behov, hur och hur ofta? För att svara på dessa och andra frågor om tillståndet för vattenmiljön i ett begränsat utrymme måste du föreställa dig vilka processer som kontinuerligt äger rum i akvariets vatten.

Precis som människor i sina hem, i behov av ordning, med jämna mellanrum städar soporna efter sig, ventilerar lokalerna, så att invånarna i vattenhuset känner behovet av en ren och bekväm miljö.

• matrester,
• avföringen från dess invånare,
• bitar av växter.

Den uppenbara slutsatsen antyder sig själv: du behöver bara ta bort detta skräp (eller byta vatten), så kommer problemet att lösas. Men oftare än inte är mekanisk vattenrening uppenbarligen inte tillräckligt för att skapa bekväma levnadsförhållanden för inhemsk vattenfauna.

Rester av organiskt material inuti tanken sönderfaller ganska snabbt i varmt stillastående vatten. Ett överskott av ammonium, nitriter, ammoniak, såväl som metangas som frigörs som ett resultat av sådan nedbrytning kan leda till döden av levande varelser.

Om 2-3 fiskar lever i akvariet, bearbetas ammoniaken som frigörs under sönderfallet av organiska ämnen genom att absorbera den.

Och om det är mycket fisk? Då krävs kemisk eller biologisk behandling av akvarievattnet.

Många akvarister tror att vattenmiljön kräver komplex filtrering - mekanisk, kemisk, biologisk. I speciella fall är det absolut nödvändigt att utföra desinfektion.

Mekanisk filtrering av vatten i akvariet

Denna funktion utförs (intern eller extern), som pumpar det vattenhaltiga mediet genom ett speciellt element (porös svamp). Relativt stora partiklar av skräp - avfall, matrester, bitar av vegetation - hålls kvar i svampens porer. Det renade vattnet rinner tillbaka in i tanken.

När en stor mängd smuts samlas på svampen byts den antingen eller tvättas den. Underhållsfrekvensen för filterelementet föreskrivs i instruktionerna för enheten.

Sådan filtrering, dess effektivitet - detta är ämnet för många år av oenighet i samhället av professionella akvarister.

Mekaniska förespråkare menar att sönderfallande smuts från en svamp ständigt måste avlägsnas för att förhindra att stora mängder ansamlat avfall kastas tillbaka i vattnet.

Deras motståndare tror att slöseri med liv för invånarna i akvariet som samlats på ytan av filterelementet är ett nästan idealiskt material för utveckling av kolonier av nyttiga bakterier - saprofyter. Dessa mikroorganismer är ganska framgångsrika vid bearbetning av nitriter och ammoniak.

Biologisk filtrering av vatten i akvariet

Det produceras delvis av saprofyter som sätter sig i svamparna på mekaniska filter, såväl som vattenväxter. Det finns också speciella bakterier som finns i det porösa keramiska elementet i akvarieapparater som biofilter.

Ett standard biofilter innehåller 2 typer av aktiva mikroorganismer:

• ammonifierande (Nitrosomonas, Nitrosocystis, etc.),
• nitrifierande (Nitrobacter, Nitrospina och Nitrococcus) bakterier.

Hur fungerar de?

Först omvandlar en typ av bakterier ammoniumet som produceras i akvariet till nitrit. Andra mikroorganismer omvandlar giftigt nitrit till nitrat, som sedan absorberas fritt av vattenfloran och utsöndras vid vattenbyten.

Ett annat sätt att minska nitrathalten är att delvis ersätta vattnet. Den normala dosen av nitrater i en akvariemiljö är upp till 15 mg per liter vatten. Du kan kontrollera dosen med hjälp av speciella tester.

Det är viktigt att komma ihåg att bakterier i processen för sin vitala aktivitet släpper ut mycket koldioxid, så vatten i akvariet behövs. Luftbubblor berikar inte bara vattnet med syre, utan tar också bort skadlig koldioxid.

Som ett hjälpmedel för biologisk behandling använder vissa akvarister. Det används som regel i akvarier med stora fiskar, producerar mycket avfall och gränsar dåligt till någon akvarievegetation.

I ett fytofilter pumpas akvarievatten in i en sump med grovt fyllmedel och landväxter. Deras rötter, tvättade av förorenat vatten, absorberar en del av det organiska materialet från det, varefter vätskan dräneras tillbaka till akvariet.

Denna rengöringsmetod hjälper inte bara till att lindra belastningen på det biologiska filtret, utan låter dig också odla olika typer av växter - från dekorativa fikus till ätbara grönsaker till bordet.

Nästa nivå av rengöring i biofilter är kemisk rengöring.

Keramiskt fyllmedel för biofilter.

Kemisk filtrering av akvarievatten

Det utförs med hjälp av aktivt kol, som väl absorberar proteinmolekyler av nedbrutna ämnen.

Vissa biologiska filter använder zeoliter - vattenmineraler baserade på kalcium och natrium - som en kemiskt aktiv filtreringskomposition. De absorberar löst ammoniak väl.

Först och främst behövs kemisk filtrering för fiskens hälsa. Vattenvegetation bearbetar ammoniak och andra skadliga ämnen på egen hand, vilket är ett utmärkt kemiskt och biologiskt filter.

Kemisk rengöring med aktivt kol bör användas som en sista utväg, eftersom sådan filtrering kan störa den biologiska balansen i akvariet. I värsta fall kan överdriven förorening av fyllmedlet leda till att avfall släpps tillbaka i vattnet.

Typiskt används aktivt kolfiltrering efter långvarig behandling av akvariet med medicin. Denna rengöringsmetod tar effektivt bort olika läkemedelsrester från vattnet som kan skada akvarieinvånarna.

Aktivt kolgranulat för akvariefilter.

Desinfektion av akvariet

Det finns flera sätt att desinficera vatten, bl.a

• ozonering,
• ultraviolett bestrålning,
• kemisk desinfektion.

Ozonbehandling- en dyr och tidskrävande sysselsättning. Först behandlas vattnet med ozon i en speciell behållare (separat från akvariet), och sedan hälls det i akvariemiljön genom ett aktivt kolfilter. Fördelen är den höga effektiviteten av desinfektion.

Akvarievatten förstör också bra

• skadliga bakterier
• svampsporer,
• virus.

Det är inte själva akvariet som ska utsättas för strålning, utan vatten, som måste pumpas längs en speciell källa för ultraviolett strålning.

Nyligen har färdiga antiseptiska, antibakteriella medel dykt upp på marknaden. Dessa inkluderar till exempel Aquacons antiseptiska balsam för akvarievatten och Malachite Green.

Som regel löses vissa doser av sådana balsam i ett separat kärl i en viss proportion, och sedan hälls den beredda lösningen i akvariet. Luftkonditioneringsapparater desinficerar inte bara vatten, utan behandlar också framgångsrikt vissa sjukdomar hos prydnadsfiskar. Det är nödvändigt att använda sådana produkter endast enligt instruktionerna.

Filtrering av vattnet i akvariet är ett måste. Det är bättre om det utförs på ett heltäckande sätt. Detta kommer att ge ett hälsosamt och bekvämt habitat för prydnadsväxter och vattenlevande fauna och flora.

Ett bra filter för ett akvarium,

vilken är bättre att välja?

Som regel uppstår en sådan fråga för den medvetna akvaristen innan han köper och väljer ett filtreringssystem för sin reservoar. Självklart kan du låta allt ha sin gång, som många gör – gå och köp ett filter på en djuraffär som finns och som säljare kommer att erbjuda. Men, först då behöver du inte klaga på säljarna och tycka synd om dina bortkastade pengar. För säljare är jobbet att sälja produkten och det spelar ingen roll för dem ditt framtida öde och ditt filters öde.

I den här artikeln kommer vi inte att uppehålla oss vid detaljerna för att skapa en balans i ett hemakvarium och effekten av ett akvariefilter på det, men vi kommer att försöka fokusera din uppmärksamhet på filters kvalitetsegenskaper samt ge råd om köpare. För de läsare som letar efter var man kan köpa ett bra filter för ett akvarium till ett överkomligt pris, rekommenderar vi att uppmärksamma de beprövade akvariebutik ReefTime.ru, det finns helt enkelt ett enormt urval av filter för alla tillfällen i akvarielivet. Separat rekommenderar vi att du uppmärksammar raden av akvariefilter, för vilka ganska detaljerade recensioner har utarbetats på vår webbplats:

Från Tyska företaget Tetra dessa är kanske de mest populära, högkvalitativa och prisvärda filtren idag! Du kan läsa en detaljerad recension av Tetra-filter!

Legendarisk EHEIM extern filterserie, mer!

Från av Laguna- inhemskt märke, nytt! Detaljerad recension!

Så innan du går och handlar efter ett akvariefilter måste du ta reda på vilket filter som är rätt för dig och ditt akvarium. För att göra detta måste du först bestämma vad din reservoar ska vara: hur många liter, vilken fisk kommer att bo i den, vilka växter som kommer att planteras i den, hur många det kommer att finnas. Om ditt akvarium är stort kommer ett betydande antal stora fiskar att simma i det, många växter kommer att växa, då måste filtret klara av all denna mångfald och ta bort alla "föroreningar" från akvarievattnet så effektivt som möjligt . Men om det blir ett litet akvarium och du inte ska föda upp "hajar" i det, så ser vi ingen anledning att ta ett kraftfullt filter, du kan klara dig med ett "standard" internt akvariefilter och därmed spara ett betydande summa pengar.

Innan du köper ett akvariefilter måste du ta reda på vilken typ av filtreringsmekanism det kommer att använda.

Det finns fyra GRUNDLÄGGANDE TYPER AV AKVARIEVATTENFILTRERING:

- MEKANISK FILTRERING;

- KEMISK FILTRERING;

- BIOLOGISK FILTRERING;

- KOMBINERAD FILTRERING;

Låt oss kort överväga funktionsprinciperna för varje typ av filtrering.

Mekaniska filter och akvariefiltrering

Dessa är de enklaste och samtidigt de mest effektiva filtren för akvariet. Poängen med deras arbete är enkel - att filtrera bort fin suspension och skräp i akvarievattnet. Filter för mekanisk filtrering är utrustade med en pump (motor med en pump) och en svamp (skumgummi eller stoppningspolyester). Pumpen pumpar akvarievattnet, som passerar genom svampen och rengörs. Det renade vattnet rinner tillbaka in i akvariet genom ett utloppsrör, vanligtvis placerat på toppen av pumpen. Sådan filtrering tar effektivt bort stora föroreningar: foderrester, fiskexkrementer, rester av döda organismer, etc.

Om du har ett litet akvarium och ett litet antal små fiskar simmar i det, kommer ett sådant mekaniskt filter att räcka.

Kemiska filter och akvariefiltrering

Dessa är filter som ger filtrering genom olika sorbenter. Den vanligaste adsorbenten är aktivt kol. Olika jonbytarhartser, såsom zeoliter, används i stor utsträckning inom akvaristik. Filter med ytterligare kemisk filtrering är mer praktiska än mekaniska filter. Sorbenter kan absorbera skadliga kemiska föroreningar som finns i vatten (klor, tungmetaller) och jonbytarhartser bekämpar effektivt gifter - ammoniak, nitriter och nitrater, som bildas och gradvis ackumuleras i alla akvarier under vattenlevande organismers liv.

Biofilter och biologisk filtrering av akvariet

Detta är kanske det mest värdefulla filtreringssteget i ett akvarium. Dess essens ligger i att föda upp en koloni av bakterier-nitrifierare. Kolonier av dessa bakterier förökar sig på speciella substrat, till exempel i porerna i obränd keramik. Dessa bakterier deltar i nitrifikationsprocessen, bryter ner extremt giftig ammoniak till mindre giftigt nitrit, nitrit till ännu mindre giftigt nitrat.

Kombinerade filter och akvariefiltrering

Det är filter som kombinerar möjligheten att använda olika typer av filtrering för akvarievatten. Vissa filter har alla tre ovanstående filtreringstyper. Men det är värt att notera att även det enklaste mekaniska filtret kan användas som ett kombinerat. Det vill säga använd både en absorberande svamp och till exempel akvariekol i den.

Nedan är ett bra exempel på ett internt akvariefilter -

Hydrokristall.

Faktum är att det är ett så kallat "glas" med en svamp + har ett fack för kol. Själva glaset är rymligt, vilket gör att du kan lägga andra fyllmedel i det efter eget gottfinnande.

Så låt oss sammanfatta ovanstående. Om du har ett litet akvarium och inte särskilt stora fiskar, så är ditt val ett mekaniskt inre filter. Dessa filter är billiga, enkla att använda och rengöra. Men om du har ett stort akvarium, stora fiskar eller bara många av dem, så är vår rekommendation till dig att välja ett kombinerat filter med behållare för att ta emot biofiltreringssubstrat. Detta filter är dyrare, svårare att rengöra, men det kommer att tjäna dig väl för att skapa biologisk balans i akvariet.

För de som fortfarande vill matte eller vill göra ett akvariefilter på egen hand, här är formeln för att beräkna kraften hos ett akvariefilter

När du köper ett bra akvariefilter bör du också vara uppmärksam på dess tekniska egenskaper: Energiförbrukning. Anpassning till ryska elnät. Impregnering. buller. Men den viktigaste egenskapen hos ett akvariefilter är dess kraft. Ett filters kraft bestäms av dess förmåga att passera en viss volym vatten under en viss tidsperiod. Vanligtvis skriver de på filterförpackningen: 300l / timme, 1000l / timme - var uppmärksam på detta. Om du inte vill besvära dig med att beräkna den erforderliga filtergenomströmningen, kan du helt enkelt titta på de rekommenderade akvarievolymerna för detta filter, som tillverkarna skriver på förpackningen, till exempel "designat för en volym på upp till 150 liter ." Denna siffra stämmer dock inte alltid överens med verkligheten.

Tillverkare överskattar ofta filterprestanda. Detta beror på det faktum att prestandamätningar görs under förhållanden nära idealiska - i rent vatten, exklusive ytterligare fyllmedel.

En ganska viktig egenskap hos filtret är dess "brus". Bra akvariefilter är bullriga, men tysta, om inte bullriga alls. Håller med, jag skulle inte vilja höra motorns dån från akvariet på natten, som om "en flock nattcyklister kör runt din säng." Om möjligt, ta inte kinesiska akvariefilter eller filter från okända märken. Varumärken som har etablerat sig på marknaden försöker göra sina produkter av hög kvalitet och ljudfria. Det är mycket svårt att rekommendera ett specifikt företag till dig - det finns många av dem, och de är inte alltid "märkta". Men baserat på vår egen erfarenhet vill vi uppmärksamma dig på Tetra, Hydor, Eheim, Aquael - en erkänd kombination av pris och kvalitet.

Det finns ytterligare en liten aspekt av den tekniska delen av akvariefiltret - det är lätt att underhålla: montering-demontering, installation, ytterligare komponenter. Vissa filter, även de enklaste för mekanisk filtrering, är utrustade med två behållare, vissa med en. Vissa kommer med extra luftningsmunstycken, andra inte. Vissa är lätta att ta isär och rengöra, andra är svåra. Därför, när du väljer det bästa akvariefiltret i butiken, vänd det åtminstone i dina händer, titta på tillbehören, tänk på om du behöver dem eller inte.

Låt oss nu titta på frågan om att välja ett akvariefilter baserat på dess plats.

ALLA POPULÄRA AKVARIEFILTER KAN DELAS IN I:

INRE FILTER;

EXTERNA FILTER;

MONTERAD;

Inre akvariefilter

På bilden finns ett internt filter Tetra IN plus, ovanför var det ett foto på Hydor Crystal - det här är de interna filtren. De fäster och arbetar inne i akvariet. De kan vara av alla typer av filtrering, det vill säga mekanisk, kemisk, biologisk och kombinerad.

Interna akvariefilter är de mest populära filtren och är välförtjänta av kunderna. Deras pris är en storleksordning billigare än för externa filter, de är lätta att underhålla. Som en nackdel påpekar vissa akvarister att interna filter tar plats i akvariet - och äter därmed upp värdefulla volymer. Detta är dock en kontroversiell punkt, eftersom filtret inte tar upp 1/3 av akvariet. Jo, det tar 2-3 liter volym, hänger tyst i hörnet. Det verkar för mig att detta inte är en mycket betydande nackdel, särskilt för amatörakvarier.

Interna akvariefilter inkluderar även de så kallade luftlyftfiltren. Funktionsprincipen för dessa filter är baserad på luftens rörelse under vatten. Luftbubblor som stiger upp till ytan skapar ett drag i luftutloppsröret. Vatten, som passerar genom filtermaterialet under verkan av detta utkast, renas. Fördelen med dessa filter är att de kombinerar funktionerna hos ett filter och en luftare. Nackdelen är ljudet från det sorlande vattnet.

Bland de filterstrukturer som är inbyggda i akvariet sticker det så kallade "Hamburg-mattfiltret" ut. Faktum är att det är ett ark av skumgummi, 2-3 cm tjockt, och ibland mer, som helt skiljer ett litet utrymme i akvariet som en sump. En pump är installerad bakom ett ark av skumgummi, pumpar två eller tre volymer vatten per timme, en värmare och / eller andra akvarieanordningar. Porositeten hos sådant skumgummi är vald att vara minimal, mindre ofta genomsnittlig. Skum med stora porer är inte lämpligt. Pumpens utlopp förs ut i akvariets huvudsektion, oftast med hjälp av en "flöjt".

Denna design är bäst lämpad för små akvarier: lekplatser, utväxter eller karantäntankar, där du behöver en ren botten och samtidigt måste upprätthålla balansen. I svampens porer sätter sig nitrifierande bakterier aktivt, och botten kan alltid sugas ren.

Falskt botten- och bottenfilter för akvarium

Falsk botten är en speciell design av det interna akvariefiltret, där filterelementen är placerade under akvariejorden. Ovanför den riktiga botten fästs ett finmaskigt galler som är täckt uppifrån med jord med en bråkdel större än maskstorleken. Vattenflödet genomförs genom jorden, vilket är det första steget av rengöring i filter av denna typ. Då kan vattnet passera genom ett antal filtermedia och pumpa tillbaka det in i akvariet med en pump.

Fördelarna med ett sådant filtreringssystem inkluderar det faktum att stagnerande processer inte kommer att utvecklas i jorden. Nackdelarna är vissa svårigheter att serva och byta ut filterelement vid eventuell igensättning.

Externa akvariefilter

Detta är filter som installeras utanför akvariet, endast rör (utlopp och intag) sänks ner i akvariet.

Fördelar med dessa filter:

Ett stort antal rengöringssteg - med olika filtermaterial;

Ytterligare volym för sedimentering av nitrifierande bakterier;

Möjlighet till fri kombination av kemisk, mekanisk och biologisk filtrering;

Det är vettigt att sätta sådana akvariefilter på ett akvarium från 100 liter. med en betydande besättningstäthet av fisk. Vilka rekommendationer kan du ge när du väljer det bästa externa filtret för ditt akvarium:

1. Titta på filtrets prestanda (l/h) genom att välja det för din volym.

2. Studera frågan om buller.

4. Vilka absorberande material ingår i satsen. Vad och för hur mycket du behöver köpa, vilket är läget för att byta filtermaterial.

5. Studera frågan om att ansluta filterhuvudet och skopan (hur det är fäst, vilka är svagheterna hos fästelementen, finns det risk för läckage, finns det en garanti från tillverkaren och säljaren). Det fanns tillfällen då akvaristen, som kom hem från jobbet, hittade ett akvarium utan vatten, och vattnet som pumpades ut av filtret översvämmade grannarna underifrån.

Nedan, för en visuell förståelse, kommer vi kort att granska den kompletta uppsättningen externa filter i Tetra Ex och Hydor Professional-serien (detaljerade länkar till dem gavs ovan - i början av artikeln). Så här är Tetra Ex:

Här är det externa filtret

HYDOR PROFESSIONELLT EXTERN KANISTR FILTER

Aquarium fytofilter. Trevligt och användbart.

Fytofilterär en speciell design för biologisk filtrering av akvarievatten. Filtrering av ämnen som är skadliga för fisk i fytofiltret utförs med rötter från fuktälskande växter.

Faktum är att ett fytofilter är ett slags externt filter, men den största fördelen med att använda ett fytofilter är dess miljövänlighet. Vattenrening från skadliga föroreningar utförs på grund av växternas naturliga förmåga att använda nitrater, nitriter, fosfater för tillväxt, som framgångsrikt tillförs vattnet på grund av fiskens vitala aktivitet.

Oftast används ett fytofilter för att hålla fisk som är dåligt kompatibla med akvarieväxter, till exempel ciklider, guldfiskar, diskus etc. ämnen som är skadliga för fisk. Det renade vattnet leds tillbaka till akvariet. Som regel placeras fytofiltret ovanför akvariet, vilket avsevärt dekorerar interiören. Således är det möjligt att separera livsmiljön för växter och fiskar, och därigenom skapa olika villkor för kvarhållande och enastående designlösningar.

För fytofilter väljs speciella växter, vars rotsystem tolererar översvämning.

För mer information om utformningen av fytofilter, deras fördelar och nackdelar -.

Gångjärnsförsedda akvariefilter

Detta är en slags kompromiss mellan akvaristens önskan att etablera filtrering och den fysiska oförmågan att stoppa in något i miniakvariet. Dessa filter kallas "ryggsäckar" eller "vattenfall". Detta filter lämpar sig bäst för små akvarier där ett internt filter på 7-10 liter skulle vara överflödigt. De är fästa vid akvariets yttervägg, intagsröret sänks ner i akvariet, utloppet skapar ett vattenfall.

Egentligen är det mest typiska filtret en ryggsäck.

Men förväxla dem inte med interna ryggsäckar som Tetra EasyCrystal.

Så, sammanfattningsvis ovan, kan vi rekommendera:

För små akvarier upp till 20 liter - gångjärnsförsedda filterpaket.

För akvarier upp till 100 liter - interna filter.

För stora akvarier över 150 liter är externa akvariefilter det bästa valet.

Avslutningsvis den här artikeln vill jag notera att det finns andra mindre vanliga metoder och mekanismer för att filtrera akvarievatten, som till exempel ett filter som sitter i akvariets lock. Sådana metoder för filterarrangemang är mindre populära och har också ett antal fördelar och nackdelar. Dessutom kan du göra filtret själv, till exempel av en plastbehållare och en flaska. Det finns tillräckligt med exempel på hemgjorda produkter på nätverket och på Youtube-kanalen.

Förhoppningsvis hjälpte den här artikeln dig att välja det bästa akvariefiltret. Men kom ihåg att inte ens det coolaste filtret kan ersätta det banala veckovisa bytet av akvarievatten.

AQUARIUM WATER CHANGE ÄR DEN BÄSTA FILTRERINGEN!

Video om bra akvariefilter

Vilken typ av akvariefilter använder du?
Kolla in akvariestatistiken på forumet -!

Aquael akvariefilter
Atman akvarium filter
Eheim akvariefilter
Fluval Aquarium Filter
Hydro Aquarium Filter
JBL akvariefilter
Jebo Aquarium Filter
Dophin Aquarium Filter
Resun akvariefilter
Sera Aquarium Filter
Sicce akvariefilter
SunSun Aquarium Filter
Tetra akvariefilter
Minjiang Aquarium Filter
Akvariumfilter ADA
Juwel akvariefilter
Akvariumfilter Triton Triton
Dennerle akvariefilter
Barbus akvariefilter

___________________________________________
Artikeln är super! En gång, när mitt externa filter flög, hade jag inte en så kompetent artikel till hands. Summa summarum: nu i ett 300l akvarium har jag två filter på båda sidor: ett mekaniskt och ett kombinerat biofilter. Jag är fruktansvärt nöjd med båda. Ett externt filter är bättre för min smak. Jag hade tur med köpet, men de kan råda i butiken att även gråta. Det kostar mycket pengar, men i praktiken är det ett vanligt mekaniskt filter.Du måste veta hur det du behöver ser ut och gå till affären beväpnad. Det är naturligtvis bättre att inte ha bråttom, men att i förväg överväga alternativen för att köpa ett filter för ditt akvarium, och den här artikeln är utan tvekan en bra assistent för en nybörjare i detta. Tack!

Hej Yana!
Du, så vitt jag minns, svor tvärtom åt externa akvariefilter på FanFishka-forumet. De säger att de är svåra att rengöra och varva ner!? Här säger du att du föredrar dem, men samtidigt har du nu två interna filter i ditt akvarium?! Vad ska man tro?
Jag förstår, frågan är retorisk – men ändå! Vilket filter förespråkar du?!

Vänliga hälsningar,

Jo, så jag skriver att för min smak är de där filtren som jag har nu mycket bättre än ett externt filter) "Jag har två filter hängande på båda sidor: ett mekaniskt och ett kombinerat biofilter. Jag är fruktansvärt nöjd med båda. För min smak, det är bättre än ett externt filter."
Jag kan skriva ibland klumpigt, men jag förklarar alltid gärna mina klotter)))
Jag gillade inte att använda det externa filtret !!! Skrymmande, obekväm att rengöra, det finns rör överallt, och skenan genom vilken vatten rinner in i akvariet är ständigt igensatt, och nu är det bara det svåraste att skölja det.
Med ett mekaniskt filter är allt så klart som två-två-fem. Han tog fram en svamp, tog lätt bort allt avtagbart, tvättade och satte tillbaka det. Med ett biofilter är nästan allt sig likt (jag har exakt samma exemplar, som presenteras som exempel i den här artikeln), bara ett fack mer att tvätta, men det kan enkelt tas bort och tvättas. De städar jättebra, trots att jag har guldfiskar, ganska snuskiga varelser. I allmänhet är jag FÖR ett mekaniskt och ett kombinerat biofilter!
ZY Jag ber absolut om ursäkt för att jag inte tydligt beskriver mina preferenser. Jag hoppas andra gången jag sonade min skuld)

Mus, Hej!
Tack för dina snälla ord och beröm, trevligt!

Ämnet HC-sterilisatorer är ganska omfattande och vi kan prata om det länge.
Tyvärr finns det ingen fullfjädrad artikel om detta ämne på FF än. Men jag kan otvetydigt säga att HC-sterilisatorer är en bra sak, men ytterligare. Det finns många åsikter, många för- och nackdelar i denna fråga, men ändå ger regelbunden vattenbehandling med en sterilisator sina fördelar. De största nackdelarna är priset, bra sterilisatorer med bra genomströmning är dyra. Sterilisatorer som säljs med filter är vanligtvis svaga.
Går det att klara sig utan en sterilisator - JA! Och tre gånger, JA! Varför? Allt är väldigt enkelt - om du sköter akvariet, tar hand om det, om det finns en stabil biobalans i det etc. - en sterilisator behövs inte. Och vice versa, om en person inte förstår vad ett akvarium är och uppfattar det som en TV-apparat, kommer ingen UV-sterilisator att hjälpa mot vattenproblem!
Att döma av vad du sa om ditt akvarium är allt OK med dig - ett normalt antal fiskar, levande växter ... du förstår vad balans och annan aqua är. visdom.

Jag erkänner ärligt för dig, periodvis (2 gånger om året))) Jag tänker på HC, men under 15 år av aqua.practice har jag inte köpt det. Och nu, när han var upptagen med herbalist och aquascape ... och akvariet förvandlades till en frodig, hälsosam, vacker oas ... jag förstår att den bästa enheten för aqua är akvaristen själv))) Prylar gör livet lättare, men utan ordentlig uppmärksamhet och omsorg är de värdelösa.

Vänliga hälsningar,

ZY Kom till oss, jag föreslår att prata där. Samtidigt kommer vi att fråga folket vad de tycker om detta.

Jag antar att det beror på filterinställningen. Nyligen tog jag mig ett litet kinesiskt filter av ett obegripligt märke, jag behöver det för ett luftat. Så den har två utgångar - två munstycken. Om en är proppad blåser det kraftigt. Öppnar man båda blåser det svagt.

Hej! Berätta för mig med valet av filter. Jag har ett 100L akvarium. lite gräs, anubias och mossa. neon 6st, havskatt 4st, hullingar 4st, räkor 5st. Lättmetallogen 70v, internfilter, CO2 Jag är nybörjare och ska testa min penna så att säga. Men jag planerar att köpa en 180L burk och göra en örtläkare med en liten mängd fisk och räkor. Och nu har jag ett val av ett externt filter, detta är jbl e901. EHEIM4 + 350 eller 250 kan ge råd till en annan EHEIM. I kännetecknen skriver de att vattenflödet kan regleras bara jag förstår inte hur. Behöver du installera en kran?

Sergey, alla externa filter har kranar som kan användas för att reglera flödet. Men det rekommenderas inte att pressa dem speciellt. Jag använde ett externt JBL-bra, tyst filter. Jag kommer inte att säga för Eichmann. Jag rekommenderar att du pratar med killarna på vårt forum om detta ämne.

Har du inte sett Hydor filter? Jag beställde nyligen en Prime 30 i Aquionika, jag ser fram emot det, jag vill använda det för 7000 rubel, det är intressant att jämföra pris och kvalitet själv.

Hej, det finns ett alternativ att hänga en 200l filter Boyu sp1800b (750) liter per timme för mekanisk i akvariet, och hälla zeolit ​​i en liten aquael (300 liter per timme) för kemisk behandling, som du tror, ​​hur effektivt det är . Populationen är 8 zebrafiskar, 8 neoner, 2 ancitrus, 200 gram räkor, jag planerar på akantoftalmus.

Hur väljer man ett externt akvariefilter?

Det externa filtret, i jämförelse med det interna, har många fördelar - en större volym av filtreringsmaterial, det tar inte upp plats i akvariet, det behöver rengöras mindre ofta.

När du väljer ett externt filter finns det något att tänka på - det är lätt att bli förvirrad i så många olika märken och modeller.

Här är en översikt över serien av de mest populära filtren som hjälper dig att göra ditt val.

Tetra EX-400, 600, 800, 1200 plus

Detta är den mest populära filterserien, som står för över 30 % av försäljningen sett till antalet sålda filter.

Fenomenet med sådan popularitet kan lätt förklaras - ett välkänt namn, ett demokratiskt pris.

1. Bekväm design:

Varje kull ligger i en separat bricka

För rengöring kan filtret enkelt tas bort med en speciell adapter

Det finns en knapp för den första starten av filtret

2. Garantiförpliktelser:

Garantitid - 3 år

I Moskva, St. Petersburg och EKb finns ett servicecenter för garanti- och eftergarantireparationer

Alla förbrukningsvaror och reservdelar säljs i stor utsträckning.

3. Lågbrusdrift - EX 400, 600, 800 plus-filtren fungerar helt tyst, EX 1200 plus-filtret avger måttligt brus som är typiskt för högpresterande filter.

4. Bekvämt handtag för att bära filtret till och från platsen för rengöring.

Eheim Classic 2211, 2213, 2215, 2217

De externa filtren i Eheim Classic-serien har producerats utan några särskilda innovationer i flera decennier. Trots att Eheim har utvecklat och framgångsrikt säljer flera serier av mer moderna och "avancerade" externa filter är Eheim Classic-serien fortfarande mycket populär bland akvarister.

Anledningen till denna popularitet är designens enkelhet, vilket leder till hög tillförlitlighet, såväl som priset. Överföringen av produktionen av dessa filter till Kina bidrog till stor del till prissänkningen. Det vill säga, det är i princip omöjligt att köpa filter av Eheim Classic-serien tillverkade i Tyskland, eftersom de inte längre tillverkas på fabriken i Tyskland.

1. Filtret är utrustat så att vatten kommer in i botten av kapseln, och kommer ut upptill, vilket garanterar vattenpassage genom alla filtreringssteg, en "kortslutning" av vattenflödet, vilket är möjligt med en lös passform av korgarna i modernare filter, är i princip omöjligt. ...

2. Brist på "extra" anslutningar i form av adaptrar, knappar för snabbstart mm. ger ökat skydd mot läckor.

3. I utökade konfigurationer finns Eheim fillers av hög kvalitet. Men om du inte vill betala för mycket för dem, finns det en möjlighet att ta billigare alternativ, utan filterfyllmedel, och fylla dem efter eget tycke.

4. Inga påfyllningskorgar minskar filtrets motstånd mot vattenflöde.

5. Dubbla avtagbara kranar, som fungerar som en adapter, gör det enkelt att ta bort filtret för rengöring. (Obs: Classic 2211 säljs utan kranar, kranar säljs separat.)

6. Garanti - 3 år från försäljningsdatum, det finns ett märkesvart servicecenter i Moskva. Reservdelar kan även hittas vid behov.

1. Nackdelen med designens enkelhet är ett antal nackdelar på grund av det:

Avsaknaden av en startknapp kommer att tvinga dig att starta filtret då och då på "gammaldags" sätt, genom att ta ett djupt andetag, hålla filterutloppsslangen i munnen, vilket inte är särskilt bekvämt.

Frånvaron av korgar för fyllmedel kommer att tvinga dig att utföra fler manipulationer när du rengör filtret, eller det kommer att kräva användning av speciella påsar (för användning av aktivt kol eller torv kommer detta att vara en förutsättning).

2. Ljudnivån, även om den kan kallas ganska låg, är fortfarande högre än hos mer moderna motsvarigheter.

3. Det finns inget bärhandtag, vilket gör att underhållet av filtret (särskilt på äldre modeller) inte är lika bekvämt som konkurrenternas.

* Notera: Eheim Classic 2211-filtret - av någon anledning säljer tillverkaren det praktiskt taget "naket" - förutom själva filtret innehåller leveranssetet endast slangar, en räffling och ett inloppsrör, samt två fina och grova svampar. Kranarna, som gör det mer eller mindre bekvämt att underhålla detta filter, säljs separat, medan deras pris är oöverkomligt - nästan halva kostnaden för filtret. Som ett resultat kommer 2211-filtret med kranar och fyllmedel att kosta nästan mer än 2213 redan med alla nödvändiga komponenter. Av denna anledning säljer vi detta filter endast när köparen själv vet vad han behöver och är redo att lösa dessa problem på egen hand.

AquaEl Unimax 150, 250, 500, 700

Det polska företaget AquaEl har länge utvecklats från en andra tillverkare från Östeuropa till en av trendsättarna på marknaden för akvarieutrustning. De försöker lösa nästan alla problem som uppstår inför en tillverkare av akvarieutrustning på ett originellt sätt. AquaEl Unimax externa filter erbjuder också några intressanta tekniska lösningar.

1. Exceptionell tyst drift - även på de kraftfulla 500- och 700-modellerna.

2. De har alla "standard" alternativ för moderna externa filter - en pump för initial uppstart, ett bärhandtag, separata behållare för fyllmedel.

3. Modellerna 500 och 700 är utrustade med speciella hjul så att de enkelt och bekvämt kan flyttas till platsen för rengöring, eftersom filter fyllda med vatten är ganska tunga.

4. En UV-sterilisator kan byggas in i alla AquaEl Unimax-filter, en vanlig installationsplats tillhandahålls för den. Således kan du tillhandahålla UV-sterilisering utan att installera en extra enhet och onödiga slangar i nattduksbordet, vilket är mycket bekvämt.

5. Modellerna 500 och 700 har 2 pumpar, och följaktligen 2 inlopps- och utloppsslangar, vilket ger ökad tillförlitlighet (även om en av pumparna misslyckas, kommer den andra att fortsätta att fungera) och bättre fördelning av vattenflöden i akvariet.

6. Garantin för AquaEl Unimax filter är 3 år från försäljningsdatum, det finns ett servicecenter i Moskva.

7. Förutom Eheim - AquaEl är den enda tillverkaren som tillverkar sina externa filter i Europa (Polen).

1. Vid försäljning av filter av äldre modeller (500, 700) har vi gång på gång stött på att de helt enkelt inte passar in i skåpet. Innan du beställer ett sådant filter, se till att det finns tillräckligt med utrymme i skåpet för det - eller var redo att installera filtret bredvid akvariet.

2. Biologiska filtermedia är inte mycket bättre än Tetra filtermedia.

Sera fil Bioactive + UV

Sera fil Bioactives utbud av externa filter är särskilt anmärkningsvärt för det faktum att det inkluderar filter med en redan inbyggd UV-sterilisator, medan prisskillnaden mellan modeller med UV-sterilisator är så liten att det förefaller oss som om ditt val föll på denna produkt företag - det är bättre att ta en modell med en sterilisator än utan den.

1. Standardset - bärhandtag, snabbstartsknapp, adapter för snabb filteravskiljning, påfyllare finns i separata brickor.

2. Den inbyggda UV-sterilisatorn kommer att skydda fisken från patogena mikrober, ta bort den gulaktiga nyansen av vattnet och lättare klara av dess grumlighet.

3. I leveransen ingår sera siporax högpresterande fyllmedel och sera filter biostart, en speciell förberedelse för en snabb biologisk filterstart.

4. I drift är dessa filter ganska tysta.

5. Garanti - 2 år, säljaren uppfyller garantiförpliktelserna.

1. Modellerna 250 och 400 är ganska skrymmande (ganska breda i diameter), vilket innebär att du måste se till att de passar in i skåpet.

2. Röret med "tomt" vattenflöde (genom vilket vatten kommer in i den nedre delen av filtret) har ett brett tvärsnitt - å ena sidan minskar detta motståndet mot vattenflöde, men å andra sidan stjäl det filtrets användbara volym.

3. För UV-sterilisatorer kan endast de ursprungliga sera-lamporna användas, som dock inte är svåra att hitta på marknaden (i synnerhet lampan för modell 130 + UV, och 250/400 + UV).

Eheim Professional 3

"Top" line av externa filter från en tysk tillverkare.

Eheim Professionel 3-serien inkluderar all teknisk forskning och utveckling såväl som många akvaristers ambitioner.

1. Exceptionell ljudlös drift.

2. Låg strömförbrukning.

3. Filterstartknapp, löstagbar adapter, speciella urtag för enkel portabilitet.

4. Filtret är helt "laddat" med högpresterande Eheim-fyllmedel, inklusive Eheim Substrate Pro, som garanterar vattenrening av hög kvalitet (förutom modell 2080).

5. Garanti - 3 år, ett servicecenter arbetar i Moskva.

1. Ganska högt pris

Det viktigaste är att vilket filter du än köper, gör inte ett misstag, det viktigaste är att välja det i enlighet med volymen på ditt akvarium.

Uppstart och underhåll av det externa filtret till akvariet Hur man startar och underhåller ett externt akvariefilter korrekt?

Det är ganska svårt att överskatta filtreringens roll i ett akvarium - vattnets renhet beror på kvaliteten på filtreringen - och inte bara optisk, utan också kemisk, ofta osynlig för ögat. Och som ett resultat beror hälsan och livet för invånarna i akvariet på hur korrekt filtret startas och underhålls.

Kör ett externt akvariumfilter

Så det helt nya filtret är redo att installeras. Vi kommer inte att beskriva processen för att installera rör, slangar, alla typer av adaptrar, etc., eftersom denna process ser annorlunda ut för varje filter, kommer vi bara att uppehålla oss vid allmänna punkter:

Ta först och främst bort filterfyllnaderna och svamparna som följer med filtret från påsarna. Det låter roligt, men ibland glömmer folk att göra det.

Skölj skåpet, korgar (om några) och alla fyllmedel och svampar med varmt vatten för att avlägsna industridamm. Om du inte gör detta kommer inget dåligt att hända, men du behöver inte extra smuts i akvariet, eller hur? Det är lämpligt att skölja, torka av smörjmedel och olja i rotorn och var du än kan få tag på det.

Ordna alla fyllmedel enligt instruktionerna för filtret.

Biologisk aktivering av filtret.

Om du startar upp akvariet samtidigt med filtret är det extra viktigt att biologiskt aktivera det externa filtret. Men även om du installerar ett filter istället för ett gammalt, eller istället för ett internt filter, kommer det inte att vara överflödigt och gör att filtret snabbt kan kolonisera med nyttiga bakterier och nå "full kraft".

Det är väldigt enkelt att göra detta - det räcker att applicera en av de speciella preparaten på det nedre lagret av svamparna (eller snarare, det första längs vattenflödet) eller på det porösa keramiska fyllmedlet, om filtret är utrustat. med en sådan.

De mest populära drogerna för dessa ändamål presenteras i vår butik:

Tetra Bactozym och Tetra SafeStart

sera filter biostart

Dennerle Bactoclean

Vi förbinder oss inte att bedöma vilket av dem som är bättre - alla fyra läkemedlen tillverkas i Tyskland, och tyskarna har vanligtvis allt i ordning med kvaliteten, så ta någon av dem efter eget gottfinnande.

Viktigt: För att bakterier ska lyckas bosätta sig i filtret är det nödvändigt att förbereda vattnet i förväg. Om akvariet redan är igång kommer detta inte att kräva ytterligare ansträngningar, och om akvariet är färskt och kranvatten hälls, bör det förberedas med speciella balsam som eliminerar klor och tungmetaller - dessa ämnen är lika (om inte mer) skadligt för nyttiga bakterier som och för fisk.

Efter aktivering kan filtret slutligen monteras, anslutas och tas i drift enligt bruksanvisningen.

Till en början (särskilt om akvariet är nytt) kan vattnet bli grumligt och förbli så under ganska lång tid (vanligtvis cirka 1-2 veckor, ibland upp till en månad). Detta beror på det faktum att ett stort antal mikroorganismer börjar föröka sig i vattnet och tjänar som grogrund för varandra - bakterier och ciliater. Vanligtvis kallas sådan grumlighet "bakteriell" och den innebär ingen fara för akvariets befolkning. Det går över tiden, av sig själv - det viktigaste under de första månaderna av akvariets liv är att mata fisken mycket ekonomiskt och undvika övermatning (all mat ska ätas på 2-3 minuter).

Ofta tar nybörjare akvarister skräpet som ett tecken på något allvarligt problem och börjar oändligt byta vattnet, vilket bara försenar processen att upprätta biologisk jämvikt.

Så, filtret går, vatten cirkulerar genom fyllnaderna, och ägaren, nöjd med sig själv, tittar på livet i akvariet.

Ett par tips:

Försök att inte lämna överflödiga slangar - skär av överskottet så att filtret är lätt att serva senare. Varje extra centimeter av slangen är ytterligare motstånd mot vattenflödet, vilket minskar filtrets prestanda. Men överdriv inte - mät 7 gånger, klipp 1 gång.

Det kommer inte att skada inloppet på det externa filtret (som är placerat i akvariet), istället för standardgrillen, som håller kvar grov smuts (löv, etc.) och inte tillåter fisk att komma in i filtret, installera en speciell pre -filter - det kommer att fungera som det första steget av filtrering från grov smuts, vilket kommer att möjliggöra mindre frekvent service av det externa filtret självt, då och då genom att skölja förfiltrets svampar. Dessa förfilter är för närvarande tillgängliga från Eheim.

Filterunderhåll.

En entydig indikation för rengöring av filtret är ett märkbart minskat vattenflöde - detta kan bestämmas antingen visuellt om "flöjten" är placerad ovanför vattennivån, eller genom att placera handen under vattenflödet - och jämför förnimmelserna med dem när filtret har precis startat. Om skillnaden är märkbar är det dags att rengöra filtret.

Vi skulle dock inte rekommendera att vänta på en sådan minskning av prestanda varje gång och rengöra filtret lite oftare, speciellt om det finns eller ibland problem med tillväxten av oönskade alger i akvariet (plack på glas, jord och växter, " skägg", etc.) ).

Faktum är att filtret bara håller kvar smuts på sina svampar, som samtidigt fysiskt stannar kvar i akvarievattnet och fortsätter att sakta lösas upp och bearbetas av alla typer av bakterier. Om akvariet är tätbefolkat med växter som lyckas "bearbeta" alla dessa ämnen och använda dem för sin egen tillväxt, är det inga stora problem. Men om det finns få eller inga växter i akvariet, kommer alla dessa ämnen att "mata" alger (inte att förväxla med växter), som med glädje och snabbt börjar växa överallt.

Här är några grundläggande regler för rengöring av ett externt filter:

Svampar för grovfiltrering och icke-porös keramik (tillverkarna lägger dem ofta i den första korgen) kan säkert sköljas under kranen, direkt med kranvatten.

Biologiskt fyllmedel (porös keramik, alla typer av bollar, ringar, etc.) bör endast tvättas från grov mekanisk smuts, helt enkelt genom att släppa den i en behållare med vatten som precis togs från akvariet. Detta kommer att bevara de hårt växande kolonierna av nyttiga bakterier. Om du helt enkelt sköljer dessa fyllmedel under kranen kommer de flesta av dessa bakterier att dö.

Tillverkare rekommenderar att du byter en fin svamp (vit syntetisk vinterkylare) vid varje rengöring - men erfarenheten visar att de är ganska kapabla att överleva minst en spolning (du kan under kranen). Om original fina svampar inte kan köpas kan de ersättas med universal bomullsull för finfiltrering - den skärs lätt (och till och med rivs för hand) och kan placeras i valfritt filter.

Glöm inte att rengöra motorrummet och filterrotorn - där samlas också mycket smuts och till och med kolonier av alger och bakterier växer. Om du inte gör detta kan filtret helt enkelt stanna efter ett tag. För dessa ändamål kan du använda speciella penslar.

Då och då är det användbart att rengöra slangarna - för dessa ändamål är det mycket bekvämt att använda flexibla borstar, till exempel JBL Cleany - mångsidig och billig.

Om ditt filter är utrustat med kranar för separat avstängning av in- och utloppsvattenflödet rekommenderar vi att efter att filtret har kopplats tillbaka till slangarna, öppnar du först inloppskanalen och efter några - utloppskanalen - denna kommer att säkerställa korrekt fyllning av filtret med vatten och undvika bildning av luftbubblor i filtrets huvud och problem med omstart.

Biologisk vattenrening
Biologisk vattenrening omfattar de viktigaste processerna som sker i slutna akvariesystem Med biologisk rening menar vi mineralisering, nitrifikation och dissimilering av kvävehaltiga föreningar av bakterier som lever i vattenpelaren, grus och filteravfall. Organismer som utför dessa funktioner finns alltid i filtrets tjocklek. I processen med mineralisering och nitrifikation passerar kvävehaltiga ämnen från en form till en annan, men kväve finns kvar i vattnet. Avlägsnande av kväve från lösning sker endast under denitrifikation (se avsnitt 1.3).
Biologisk filtrering är ett av fyra sätt att rena vatten i akvarier. Tre andra metoder - mekanisk filtrering, fysisk adsorption och vattendesinfektion - diskuteras nedan.
Vattenreningsschemat visas i fig. 1.1., Och kvävecykeln i akvariet, inklusive processerna för mineralisering, nitrifikation och denitrifikation, visas i fig. 1.2.
Plats för biologisk behandling i processen för vattenrening
Ris. 1.1. Plats för biologisk behandling i processen för vattenrening. Från vänster till höger - biologisk rengöring, mekanisk filtrering, fysisk sedimentering, desinfektion.
Kvävets kretslopp i slutna akvariesystem
Ris. 1.2. Kvävets kretslopp i slutna akvariesystem.

1.1 Mineralisering.
Heterotrofa och autotrofa bakterier är huvudgrupperna av mikroorganismer som finns i akvarier.
Anteckning inte från författarens bok.
Heterotrofer (annan grekisk - "annorlunda", "annorlunda" och "mat") - organismer som inte kan syntetisera organiskt material från oorganiskt genom fotosyntes eller kemosyntes. För syntesen av organiska ämnen som är nödvändiga för deras vitala aktivitet kräver de exogena organiska ämnen, det vill säga de som produceras av andra organismer. Under matsmältningen bryter matsmältningsenzymer ner polymerer av organiska ämnen till monomerer. I samhällen är heterotrofer konsumenter av olika beställningar och nedbrytare. Nästan alla djur och vissa växter är heterotrofer. Enligt metoden för att få mat är de indelade i två motsatta grupper: holozoiska (djur) och holofytiska eller osmotrofa (bakterier, många protister, svampar, växter).
Autotrofer (annan grekisk - själv + mat) är organismer som syntetiserar organiska ämnen från oorganiska. Autotrofer utgör den första nivån i näringspyramiden (de första länkarna i näringskedjan). De är de primära producenterna av organiskt material i biosfären och ger mat åt heterotrofer. Det bör noteras att det ibland inte är möjligt att dra en skarp gräns mellan autotrofer och heterotrofer. Till exempel är den encelliga algen euglena green autotrof i ljuset och heterotrof i mörker.
Ibland identifieras begreppen "autotrofer" och "producenter", såväl som "heterotrofer" och "konsumenter" felaktigt, men de sammanfaller inte alltid. Till exempel kan blågrönt (Cyanea) själva producera organiskt material med hjälp av fotosyntes och konsumera det färdigt och bryta ner det till oorganiska ämnen. Därför är de producenter och reducerare på samma gång.
Autotrofa organismer använder oorganiska ämnen från mark, vatten och luft för att bygga sina kroppar. I det här fallet är koldioxid nästan alltid en källa till kol. Samtidigt får några av dem (fototrofer) den nödvändiga energin från solen, andra (kemotrofer) - från kemiska reaktioner av oorganiska föreningar.

Heterotrofa arter använder organiska kvävehaltiga komponenter i utsöndringen från vattenlevande djur som energikälla och omvandlar dem till enkla föreningar, såsom ammonium (termen "ammonium" avser summan av ammonium (NH4 +) och fri ammoniak (NH3) 30 bestäms analytiskt som NH4-N). Mineralisering av dessa organiska ämnen är det första steget av biologisk behandling.
Mineralisering av kvävehaltiga organiska föreningar kan börja med nedbrytning av proteiner och nukleinsyror och bildning av aminosyror och organiska kvävehaltiga baser. Deaminering är en mineraliseringsprocess under vilken en aminogrupp klyvs för att bilda ammonium. Ämnet för deaminering kan vara klyvning av urea med bildning av fri ammoniak (NH3).

En sådan reaktion kan fortgå på ett rent kemiskt sätt, men deamineringen av aminosyror och deras medföljande föreningar kräver deltagande av bakterier.

1.2. Vattennitrifikation.
Efter att organiska föreningar omvandlats till oorganisk form av heterotrofa bakterier går biologisk rening in i nästa steg, kallad "nitrifikation". Denna process förstås som den biologiska oxidationen av ammonium till nitriter (NO2-, definierad som NO2-N) och nitrater (NO3, definierad som NO3-N). Nitrifikation utförs huvudsakligen av autotrofa bakterier. Autotrofa organismer, i motsats till heterotrofa, är kapabla att assimilera oorganiskt kol (främst CO2) för att bygga upp cellerna i sin kropp.
Autotrofa nitrifierande bakterier i sötvatten-, bräckvatten- och saltvattensakvarier representeras främst av släktena Nitrosomonas och Nitrobacter. Nitrosomonas oxiderar ammonium till nitrit och Nitrobacter oxiderar nitrit till nitrat.
Hålla fisk i slutna system S. Spot
Båda reaktionerna sker med energiabsorption. Innebörden av ekvationerna (2) och (3) är att omvandla giftigt ammonium till nitrater, som är mycket mindre giftiga. Nitrifikationsprocessens effektivitet beror på följande faktorer: förekomsten av giftiga ämnen i vattnet, temperatur, innehållet av syre löst i vattnet, salthalt och filteryta.

Giftiga ämnen. Under vissa förhållanden hämmar många kemikalier nitrifikation. När de tillsätts till vatten, hämmar dessa ämnen antingen tillväxt och reproduktion av bakterier eller stör det intracellulära utbytet av bakterier, vilket berövar dem deras förmåga att oxidera.
Collins et al (1975, 1976) och Levine och Meade (1976) rapporterade att många antibiotika och andra läkemedel som används för att behandla fisk inte stör nitrifikationen i sötvattensakvarier medan andra visade sig vara giftiga i varierande grad. Parallella studier i havsvatten har inte genomförts och de resultat som presenteras bör inte generaliseras till marina system.
Uppgifterna i de tre angivna verken presenteras i tabell. 1.1. Studiernas resultat är inte helt jämförbara på grund av skillnader i de metoder som används.

Tabell 1.1. Effekten av terapeutiska normer för lösta antibiotika och mediciner på nitrifikation i sötvattensakvarier (Collins et al., 1975, 1976, Levine och Meade, 1976).
Inverkan av terapeutiska normer för lösta antibiotika och läkemedel på nitrifikation i sötvattensakvarier
Collins et al studerade effekterna av läkemedel i vattenprover tagna direkt från fungerande biofilterpooler som innehåller fisk. Levine och Mead använde rena bakteriekulturer för sina experiment. De metoder som användes av dem kännetecknades tydligen av högre känslighet i jämförelse med de vanliga. Så i sina experiment hade formalin, malakitgrönt och nifurpyrinol måttlig toxicitet för nitrifierande bakterier, medan Collins et al visade att samma läkemedel var ofarliga. Levine och Mead menade att avvikelserna var förknippade med ett högre innehåll av autotrofa bakterier i renkulturer och att inaktiveringströskeln skulle vara högre i närvaro av heterotrofa bakterier och vid en högre koncentration av löst organiskt material.
Från datatabellen. 1.1. det kan ses att erytromycin, klortetracyklin, metylenblått och sulfanilamid har uttalad toxicitet i sötvatten. Det giftigaste bland de studerade ämnena var metylenblått. Resultaten som erhålls vid testning av kloramfenikol och kaliumpermanganat är motsägelsefulla.
Collins et al och Levine och Mead är överens om att kopparsulfat inte signifikant hämmar nitrifikation. Kanske är detta resultatet av bindningen av fria kopparjoner med lösta organiska föreningar. Tomlinson och andra (Tomlinson et al., 1966) fann att tungmetalljoner (Cr, Cu, Hg) har en mycket starkare effekt på Nitrosomonas i renodling än i aktivt slam. De föreslog att detta beror på bildandet av kemiska komplex mellan metalljoner och organiska ämnen. Långtidsexponering för tungmetaller är effektivare än kortvarig, uppenbarligen beroende på att organiska molekylers adsorptionsbindningar har använts fullt ut.

Temperatur. Många typer av bakterier kan tolerera stora temperaturfluktuationer, även om deras aktivitet tillfälligt minskar. Anpassningsperioden, som kallas temporär temperaturinaktivering (TTI), inträffar ofta med plötsliga temperaturförändringar. Vanligtvis märks VTI när vattnet plötsligt kyls; en ökning av temperaturen påskyndar som regel biokemiska processer och därför kan anpassningsperioden gå obemärkt förbi. Srna och Baggaley (1975) studerade kinetiken för nitrifikationsprocesser i marina akvarier. En ökning av temperaturen på endast 4 grader Celsius ledde till en acceleration av oxidationen av ammonium och nitrit med 50 respektive 12 % jämfört med den ursprungliga nivån. Med en minskning av temperaturen med 1 grad Celsius minskade graden av ammoniumoxidation med 30 %, och med en minskning av temperaturen med 1,5 grader Celsius minskade graden av nitritoxidation med 8 % jämfört med de ursprungliga förhållandena.

pH i vattnet. Kawai et al. (Kawai et al., 1965) fann att vid pH lägre än 9 är nitrifikation i havsvatten mer undertryckt än i sötvatten. De tillskrev detta till det låga naturliga pH-värdet i sötvatten. Enligt Saeki (1958) undertrycks ammoniumoxidation i sötvattensakvarier med sjunkande pH. Det optimala pH för oxidation av ammonium är 7,8 för oxidation av nitrit är 7,1. Seki ansåg att det optimala pH-intervallet för nitrifikationsprocessen var 7,1-7,8. Srna och Baggali visade att marina nitrifierande bakterier var mest aktiva vid pH 7,45 (intervall 7-8,2).

Syre löst i vatten. Ett biologiskt filter kan jämföras med en enorm andningsorganism. När den används korrekt förbrukar den en betydande mängd syre. Syrebehovet för vattenlevande organismer mäts i enheter av BOD (biologisk syreförbrukning). BOD för ett biologiskt filter är delvis beroende av nitrifierare, men främst på grund av aktiviteten hos heterotrofa bakterier. Harayama (Hirayama, 1965) visade att en stor population av nitrifierare var aktiva vid hög biologisk syreförbrukning. Han passerade havsvatten genom ett lager av sand av ett aktivt biologiskt filter. Före filtrering var syrehalten i vattnet 6,48 mg / l, efter att ha passerat genom ett sandlager 48 cm tjockt. den sjönk till 5,26 mg/l. Samtidigt minskade ammoniumhalten från 238 till 140 mg ekv / l och nitriter - från 183 till 112 mg ekv / l.
Filterskiktet innehåller både aeroba (O2 är nödvändigt för livet) och anaeroba bakterier (använder inte O2), men aeroba former råder i välluftade akvarier. I närvaro av syre undertrycks tillväxten och aktiviteten av anaeroba bakterier, så den normala cirkulationen av vatten genom filtret hämmar deras utveckling. Om syrehalten i akvariet minskar sker antingen en ökning av antalet anaeroba bakterier, eller en övergång från aerob andning till anaerob andning. Många produkter av anaerob metabolism är giftiga. Mineralisering kan även ske vid reducerad syrehalt, men mekanismen och slutprodukterna är olika i detta fall. Under anaeroba förhållanden fortskrider denna process som en enzymatisk snarare än en oxidativ, med bildning av organiska syror, koldioxid och ammonium istället för kvävehaltiga baser. Dessa ämnen, tillsammans med vätesulfid, metan och några andra föreningar, ger en rutten lukt till kvävningsfiltret.

Salthalt. Många arter av bakterier kan leva i vatten, vars jonsammansättning fluktuerar avsevärt, förutsatt att förändringar i salthalten sker gradvis. ZoBell och Michener (1938) fann att de flesta bakterier som isolerats från havsvatten i deras laboratorium kan odlas i sötvatten. Många bakterier har till och med överlevt en direkt transplantation. Alla 12 arter av bakterier som endast betraktades som "marina" omvandlades framgångsrikt till sötvatten genom gradvis utspädning med havsvatten (5 % färskvatten tillsattes varje gång).
Bakterierna i det biologiska filtret är mycket motståndskraftiga mot fluktuationer i salthalt, även om dessa förändringar är stora och plötsliga, undertrycks bakterieaktiviteten. Srna och Baggaley (1975) visade att en minskning av salthalten med 8 % och en ökning på 5 % inte påverkade nitrifikationshastigheten i marina akvarier. Under normal vattensalthalt i marina akvariesystem var bakteriernas nitrifierande aktivitet maximal (Kawai et al., 1965). Nitrifikationsintensiteten minskade både med utspädning och med en ökning av koncentrationen av lösningen, även om viss aktivitet bibehölls även efter att vattnets salthalt fördubblats. I sötvattensakvarier var bakterieaktiviteten maximal före tillsatsen av natriumklorid. Omedelbart efter att salthalten var lika med salthalten i havsvattnet upphörde nitrifikationen.
Det finns bevis för att salthalten påverkar nitrifikationshastigheten och till och med mängden färdiga produkter. Kuhl och Mann (1962) visade att nitrifikation var snabbare i sötvattensakvarium än i marina akvarier, även om mer nitrit och nitrat bildades i de senare. Kawai et al. (Kawai et al., 1964) erhöll liknande resultat, som visas i fig. 1.3.
Antalet bakterier i filtreringsskiktet i små sötvatten- och marina akvariesystem efter 134 dagar
Ris. 1.3. Antalet bakterier i filtreringsskiktet i små sötvatten- och marina akvariesystem efter 134 dagar (Kawai et al., 1964).

Filteryta. Kawai et al fann att koncentrationen av nitrifierande bakterier i filtret är 100 gånger högre än i vattnet som strömmar genom det. Detta bevisar betydelsen av storleken på filterkontaktytan för nitrifikationsprocesser, eftersom det tillåter bakterier att fästa. Den största ytan av filterbädden i akvarier tillhandahålls av grus (jord)partiklar, med nitrifikationsprocessen som huvudsakligen äger rum i den övre delen av gruspaketet, som visas i fig. 1.4. Kawai et al (1965) fastställde att 1 gram sand från det översta lagret av filtret i marina akvarier innehåller 10 bakterier i 5:e graden - ammoniumoxidanter 10 i 6:e graden - nitratoxidanter. På ett djup av endast 5 cm minskade antalet mikroorganismer av båda typerna med 90 %.
Koncentration och aktivitet av nitrifierande bakterier på olika filterdjup i ett marint akvarium
Ris. 1.4. (A) Koncentration och (b) aktivitet av nitrifierande bakterier vid olika filterdjup i ett marint akvarium (Yoshida, 1967).

Formen och storleken på gruspartiklarna är också viktiga: små korn har en större yta för bakterier att fästa än samma viktmängd grovt grus, även om mycket fint grus är oönskat eftersom det gör det svårt att filtrera vatten. Sambandet mellan storlek och yta är lätt att påvisa med exempel. Sex kuber, 1 g vardera. De har totalt 36 ytenheter, medan en kub väger 6 gram. Har bara 6 ytor, var och en större än en enda liten kubyta. Den totala ytan av sex kuber på ett gram är 3,3 gånger ytan på en kub på 6 gram. Enligt Saeki (1958) är den optimala partikelstorleken för grus (jord) för filter 2-5 mm.
Kantiga partiklar har en större yta än rundade. Bollen har den minsta ytan per volymenhet jämfört med alla andra geometriska former.
Ansamling av detritus (Termen "detritus" (från lat. Detritus - utsliten) har flera betydelser: 1. Dött organiskt material, tillfälligt uteslutet från näringsämnenas biologiska cykel, som består av rester av ryggradslösa djur, sekret och ben från ryggradsdjur 2 en uppsättning små oupplösta partiklar av växt- och djurorganismer eller deras utsöndringar suspenderade i vatten eller sedimenterade på botten av reservoaren) i filtret ger en extra yta och förbättrar nitrifikationen. Enligt Seki står bakterier som lever i detritus för 25 % av nitrifikationen i akvariesystem.

1.3. Dissimilering
Nitrifikationsprocessen resulterar i ett högt oxidationstillstånd av oorganiskt kväve. Dissimilering, "kväveandning", eller reduktionsprocessen, utvecklas i motsatt riktning, vilket återför slutprodukterna av nitrifikation till ett lågt oxidationstillstånd. När det gäller den totala aktiviteten överstiger oxidationen av oorganiskt kväve avsevärt dess reduktion, och nitrater ackumuleras. Förutom dissimilering, som säkerställer utsläpp av en del fritt kväve i atmosfären, kan oorganiskt kväve avlägsnas från lösningen genom att regelbundet ersätta en del av vattnet i systemet, på grund av assimilering av högre växter eller användande av jonbytarhartser. Den senare metoden för att avlägsna fritt kväve från lösningen är endast tillämpbar i sötvatten (se avsnitt 3.3).
Dissimilering är en övervägande anaerob process som äger rum i syrebristande filterlager. Bakterier är denitrifierare med en reducerande förmåga, vanligtvis antingen fullständiga (obligat) anaerober, eller aerober som kan byta till anaerob andning i en syrefri miljö. Som regel är dessa heterotrofa organismer, till exempel kan vissa Pseudomonas-arter reducera nitratjoner (NO3-) under förhållanden med syrebrist (Painter, 1970).
Under anaerob andning assimilerar dissimilerande bakterier kväveoxid (NO3-) istället för syre, vilket reducerar kväve till en förening med lågt oxidationstal: nitrit, ammonium, kvävedioxid (N20) eller fritt kväve. Sammansättningen av slutprodukterna bestäms av typen av bakterier som är involverade i återvinningsprocessen. Om det oorganiska kvävet reduceras helt, det vill säga till N2O eller N2, kallas dissimileringsprocessen denitrifikation. I helt reducerad form kan kväve avlägsnas från vatten och släppas ut i atmosfären om dess partialtryck i lösningen överstiger dess partialtryck i atmosfären. Således minskar denitrifikation, i motsats till mineralisering och nitrifikation, halten av oorganiskt kväve i vatten.

1.4. "Balanserat" akvarium.
Ett "balanserat akvarium" är ett system där aktiviteten hos bakterier som bor i filtret balanseras med mängden organiska energiämnen som kommer in i lösningen. Genom nivån av nitrifikation kan man bedöma om "balansen" och lämpligheten hos det nya akvariesystemet för att hålla vattenlevande organismer - vattenlevande organismer. I början är den höga ammoniumhalten den begränsande faktorn. Vanligtvis, i varmt vatten (över 15 grader Celsius) akvariesystem, minskar det efter två veckor, och i kallt vatten (under 15 grader) under en längre period. Akvariet kan vara redo att ta emot djur inom de första två veckorna, men det är inte helt balanserat ännu, eftersom många viktiga bakteriegrupper ännu inte har stabiliserats. Kawai et al. Beskrev sammansättningen av bakteriepopulationen i det marina akvariesystemet.
1. Aerobic. Deras antal på 2 veckor efter att fisken planterats ökade 10 gånger. Det maximala antalet är 10 till åttonde graden av organismer per 1 g. Filtersand - märkt två veckor senare. Tre månader senare stabiliserades bakteriepopulationen på nivån 10 till sjunde gradens prover per gram. Filtrera sand.
2. Bakterier som bryter ned protein (ammonifierare) Den initiala densiteten (10 till 3:e graden ind./gr) ökade 100 gånger på 4 veckor. Efter tre månader stabiliserades befolkningen på en nivå av 10 till 4:e graden ind./gr. En sådan kraftig ökning av antalet av denna klass av bakterier orsakades av införandet av foder (färsk fisk) rik på protein.
3. Bakterier som bryter ner stärkelse (kolhydrater). Det initiala antalet var 10 % av det totala antalet bakterier i systemet. Sedan ökade det gradvis och började efter fyra veckor att avta. Populationen stabiliserades efter tre månader på 1 % av det totala bakterieantalet.
4. Nitrifierande bakterier. Det maximala antalet bakterier, oxiderande nitriter, noterades efter 4 veckor, och "nitrat" ​​bildas - efter åtta veckor. Efter 2 veckor fanns det fler "nitrit"-former än "nitrat". Antalet har stabiliserats på nivån 10 till 5:e graden och 10 till 6:e graden av prover. respektive. Det finns en tidsskillnad mellan minskningen av ammoniumhalten i vattnet och oxidationen i början av nitrifikationen, beroende på att tillväxten av Nitrobacter hämmas av närvaron av ammoniumjoner. Effektiv oxidation av nitrit är endast möjlig efter att de flesta joner har omvandlats av Nitrosomonas. På samma sätt bör maximalt nitrit i lösning förekomma innan nitratansamlingen börjar.
Den höga ammoniumhalten i ett nytt akvariesystem kan orsakas av instabilitet i antalet autotrofa och heterotrofa bakterier. I början av arbetet med det nya systemet överstiger tillväxten av heterotrofa organismer tillväxten av autotrofa former. Mycket ammonium som bildas under mineraliseringen assimileras av vissa heterotrofer. Det är med andra ord omöjligt att tydligt skilja mellan heterotrofisk och autotrofisk ammoniumbearbetning. Aktiv oxidation av nitrifierande bakterier uppträder först efter minskning och stabilisering av antalet heterotrofa bakterier (Quastel och Scholefield, 1951).
Antalet bakterier i ett nytt akvarium spelar bara roll tills det stabiliseras för varje typ. Därefter kompenseras fluktuationer i tillgången på energiämnen av en ökning av aktiviteten hos metaboliska processer i enskilda celler utan att öka deras totala antal.
I studierna av Quastek och Sholefild (1951) och Srna och Baggaliy visades det att befolkningstätheten av nitrifierande bakterier som lever i ett filter i ett visst område är relativt konstant och inte beror på koncentrationen av inkommande energiämnen.
Den totala oxidativa kapaciteten hos bakterier i ett balanserat akvarium är nära relaterat till det dagliga intaget av oxiderat substrat. En plötslig ökning av antalet uppfödda djur, deras vikt, mängden foder som appliceras leder till en märkbar ökning av innehållet av ammonium och nitrit i vattnet. Denna situation kvarstår tills bakterierna anpassar sig till nya förhållanden.
Varaktigheten av perioden med ökat innehåll av ammonium och nitriter beror på mängden extra belastning på bearbetningsdelen av vattensystemet. Om det är inom det biologiska systemets maximala produktivitet återställs vanligtvis jämvikten i de nya förhållandena i varmt vatten efter tre dagar, och i kallt vatten - mycket senare. Om den extra belastningen överstiger systemets kapacitet kommer ammonium- och nitrithalten att öka kontinuerligt.
Mineralisering, nitrifikation och denitrifiering är mer eller mindre sekventiella processer i ett nytt akvarium. I ett etablerat - stabilt system går de nästan samtidigt. I ett balanserat system är ammoniumhalten (NH4-N) mindre än 0,1 mg / l, och alla nitriter som fångas upp är resultatet av denitrifikation. Dessa processer koordineras utan att släpa, eftersom alla inkommande energiämnen snabbt assimileras.

1.5 Bottenfiltrets enhet - jord.
Anordningen av grus (jord) filter föregås av bestämningen av allmänna parametrar, förberedelsen av filterplattan och beräkningen av luftlyften. Luftlyftarnas anordning diskuteras i avsnitt 5.1.
Primära krav. Grusfilter ger fullständigt biologisk och mekanisk vattenrening som är nödvändig för de flesta till och med mycket stora akvariesystem, därför är kraven för biologisk och mekanisk rening desamma och är som följer: filterytan ska vara lika med akvariets yta, storleken på gruspartiklar bör vara 2-5 mm ., gruset måste sorteras efter partikelstorlek, tjockleken på filterskiktet måste vara densamma över hela filtrets yta, gruspartiklarna måste ha oregelbunden vinkel form måste vattenflödet vara cirka 0,7 * 10-3 m / s, minsta filtertjocklek måste vara 7,6 centimeter.
Fördelningen av bakterier i filtreringsskiktet beror direkt på dess tjocklek, vilket indirekt påverkar effektiviteten av att bearbeta organiskt material i vatten. Kawai et al. Visade att i ett marint akvarium var heterotrofa bakterier vanligast på ytan av filterskiktet, och på ett djup av 10 cm minskade deras antal till nästan 90 %. En liknande trend kvarstod för autotrofa arter. Populationen av bakterieoxiderande ämnen av ammonium och nitrit, vars densitet i ytskiktet var 10 till 5:e graden och 10 till 6:e graden ind./gr., Minskad med 90 % på ett djup av 5 cm. denna grund, Kawai et al.. Rekommenderade att arrangera grunda filter med stor yta. Yoshida (1967) rapporterade att i marina akvarier noterades den maximala aktiviteten av nitrifierande bakterier i de övre lagren av filtret (se fig. 1.4). Med en ökning av skikttjockleken minskade aktiviteten kraftigt. Därför är kravet på att filterskiktets yta är lika med akvariets yta grundläggande.
Hirayama (1965) visade att beroendet av effektiviteten för att bearbeta organiska ämnen på filtrets tjocklek är indirekt i de fall då kriteriet var OSF (filtrets oxiderande kapacitet). OSF kan uttryckas som graden av biologisk syreförbrukning - BOD / min. Omvänt bör den tid som krävs för vatten att passera genom filtret positivt korrelera med OSF. Hirayama visade att tjocka filter inte har någon fördel, eftersom tiden det tar för vatten att passera genom ett filter är proportionell mot dess tjocklek. För att bevisa denna synpunkt satte Hirayama upp ett experiment där avloppsvatten passerade genom fyra filter som bara skilde sig åt i tjocklek. Den tid som krävdes för vatten att passera genom filtret hölls konstant genom att mäta vattnets flödeshastighet. I slutet av experimentet visade det sig att OSF förblev densamma, trots att tjockleken på filtren var annorlunda. Således kräver tjocka filter mer vattenflöde än tunna filter.
Filterbrädor. Filterplattan separerar filterlagren från botten av akvariet. Notera: i modern akvaristik kallas ett sådant bottenfilterarrangemang falskt. Det används sällan felaktigt i akvariehobbyn. Det är viktigt att ordentligt limma brädans kanter på akvariets glas så att grus (jord) inte rinner ut under det. För de flesta akvarier kan filterplattan vara gjord av vilket poröst material som helst som inte kommer att korrodera i vatten. Niagarafallen och Mystic MarineLife-akvarierna använder glasfiberförstärkta korrugerade ark och deras epoxi- och glasfiberförstärkta nät. I korrugerade plåtar, med hjälp av en bordscirkelsåg utrustad med en plasttrådskärare, skär skårorna vinkelrätt mot förstyvningarna. Slitsens bredd (Fig. 1.6.) Är 1 mm, längden är 2,5 cm, avståndet mellan slitsarna är fem centimeter. Därefter läggs panelerna med slitsarna ner i akvariet och skarvarna tätas med glasfibertejp (5 cm bred) och silikonlim. Efter att limmet har härdat helt kan du lägga på ett lager grus (jord) och jämna till det över brädan.
När du använder ett nät, skär det uppifrån med en plastsikt och fäst det i nätet med fiskelina eller rostfri ståltråd. Därefter tätas fogarna med silikonlim. Både lakan och nät bör separeras från botten av akvariet med speciella stöd, till exempel gjorda av betong, eller halvor av PVC-rör av önskad längd, skärs i längden och installeras i paradiset.
Hålla fisk i slutna system S. Spot
Ris. 1.6. Tvärsnitt av ett akvarium som visar arrangemanget av en korrugerad glasfiberfilterskiva.

Det är viktigt att vatten kan cirkulera fritt mellan dynorna. Betongstöd är belagda med tre lager epoxilim, speciellt i saltvattensakvarier, för att förhindra erosion av betongen. Stativen ska inte fästas på filterplattan eller på botten av akvariet.
Filterprestanda. En viktig aspekt av biologisk behandling är filterprestanda, som bestäms av det maximala antalet djur som kan leva i ett givet akvariesystem. Hirayama föreslog följande formel för att beräkna filterprestanda i saltvattensakvarier (Ekvationen gäller även för sötvattensakvarier, men måste förtydligas).
Hålla fisk i slutna system S. Spot
Den vänstra sidan av ekvationen beskriver filtrets oxidationskapacitet (OSF), uttryckt som mängden O2 (i mg) som förbrukas per minut.
Hålla fisk i slutna system S. Spot
Den högra sidan av ekvation (4) kännetecknar graden av "förorening" av vatten av djur. Det uttrycks också i mängden O2 (i mg) som konsumeras per minut.
Som framgår av formel (4) kan filtrets oxiderande kapacitet vara större än eller lika med graden av "förorening" av vatten från djur. Det är också viktigt att notera att ju lägre vikt de enskilda djuren har, desto lägre prestanda har akvariesystemet. Med andra ord är prestandan hos ett biologiskt filter inte en enkel funktion av djurens vikt.
Ett system som kan ge den vitala aktiviteten för en fisk som väger 100 gr kanske inte tål belastningen av 10 fiskar som väger 10 gr vardera. Antag i ett hypotetiskt akvarium W = 0,36 m2, V = 10,5 cm / min, D = 36 cm. Om jorden är enhetlig i storlek och R = 4 mm, så följer det av ekvation (5) att G = (1/4 ) * 100 = 25. Genom att ersätta dessa data i den vänstra sidan av ekvation (4), får vi filtrets oxiderande kapacitet (OSF), vilket är ekvivalent med hastigheten för biologisk syreförbrukning - BOD / min.
Hålla fisk i slutna system S. Spot
Antag vidare att akvariet innehåller fisk som väger 200g. Och deras dagliga kost är 5% av deras kroppsvikt. Från den högra sidan av ekvation (4) (OSF betecknas med X) följer att:
Hålla fisk i slutna system S. Spot
Tabell 1.2 visar värdena på X för en fisk, beroende på dess vikt (i gram) och mängden daglig ranson (i % av kroppsvikten). Från bordet. 1.2. det följer att en fisk som väger 200g, vars dagliga ranson är 5% av sin kroppsvikt, skapar en "belastning" på filtret lika med 0,69 OSF / min. I det här fallet är q = X / 0,69 = 3,2 / 0,69 = 4,6 fiskar, det vill säga fyra fiskar kan hållas i akvariet.

Tabell 1.2. Filterbelastning beroende på vikten av en fisk och mängden daglig ranson (i % av kroppsvikten).
Hålla fisk i slutna system S. Spot
Denna teknik bör användas med försiktighet. Belastningen på filtret förändras när djuren växer, och dess prestanda kan plötsligt överskridas på grund av fiskdöd eller när syrehalten plötsligt minskar.
Som ett annat exempel, låt oss avgöra om akvariet från det första exemplet kan innehålla 10 fiskar på 50 gram vardera. och en som väger 600g. med samma utfodringshastighet - 5% av kroppsvikten dagligen. Som du kan se från tabellen. 1.2., Belastningen på filtret blir 10 (0.21) +1 (1.85) = 3.95 OSF / min. Svaret blir nej, eftersom belastningen på filtret överstiger dess prestanda, vilket är 3,2 OSF / min.

1.6. En praktisk guide för att starta ett filter
Korrekt drift av ett biologiskt filter inkluderar åtgärder för att starta ett nytt filter och säkerställa korrekt underhåll av ett befintligt filter.
Lansering av ett nytt akvarium. När man startar ett nytt filter är det bäst att ge det en ökad belastning, det vill säga att anpassa det till en något ökad belastning vad gäller antalet djur. En sådan reserv av filterprestanda kommer att förhindra ytterligare ökning av innehållet av ammonium och nitrit när nya djur introduceras i akvariet.
För idrifttagning av ett nytt akvarium bör endast opretentiösa djur användas. Djur som är känsliga för ammoniak bör endast släppas ut i akvariet efter att nitrifikationsprocessen har avslutats. Det är bäst att starta sköldpaddorna först. De är mycket mindre känsliga för ammonium än fiskar och många ryggradslösa djur, dessutom släpper sköldpaddor ut tillräckligt med organiskt material för att initiera mineraliserings- och nitrifikationsprocesser.
Notera: i våra moderna hemakvarier rekommenderas det att vara först med att plantera sniglar, växter, pansarmalar - korridorer, Loricaria havskatt - ancistrus. De är ganska ihärdiga pionjärer och är inte så dyra.
Ett bra sätt att starta ett filter är att gradvis öka antalet djur i din tank. Om det inte finns några opretentiösa djur och de arter som är avsedda för odling är känsliga för ammonium, bör antalet djur ökas till det maximala gradvis. Till exempel, om ammoniumhalten ständigt måste hållas på en nivå av 0,2 NH4-N / l, bör antalet djur ökas långsamt, gradvis bringa ammoniumhalten till den nivå som krävs, och tillföra nya individer tidigast de nitrifierande bakterierna kommer att få ammoniumhalten till 0,2 mg / l eller lägre. Denna teknik är mycket mödosam. Den första soposb - att skapa en reservfilterkapacitet med hjälp av opretentiösa djur - är snabbare och mer praktisk.
I kallt vatten bromsas bakterietillväxt och anpassning. Biologiska reningsprocesser kan påskyndas om vattnet värms upp och termofila arter hålls i akvariet innan nitrifikationsprocesserna stabiliseras. Då kan varmvattendjuren tas bort, vattentemperaturen kan sänkas och i akvariet samma mängd (eller bättre mindre) av kallvattendjurens vikt. Ibland noteras en lätt ökning av ammonium- och nitrithalten i vattnet efter att kallvattendjur har introducerats, även om akvariet tidigare varit "balanserat". Om temperaturskillnaden inte är för stor kommer ammoniumkoncentrationen att utjämnas efter några dagar, vilket indikerar bakteriers anpassning till kyla. Ökningen av ammoniumhalten kan minimeras genom att ge bakterierna tid att anpassa sig till den kallare temperaturen (96 timmar), och sedan placera kallvattendjur i akvariet.
En bra metod för att snabba på "starten" av ett nytt filter är att överföra den bildade bakteriepopulationen från det befintliga filtret till det nya akvariet (filterklämning). Ett nytt akvarium kan kompletteras med jord och skräp från ett balanserat akvarium. Substratet bör tas från ett akvarium där temperaturen varit densamma i flera veckor som i det nya akvariet.
Byte av vatten i akvariet. Överdriven skräp är inte önskvärt eftersom det gör det svårt för vatten att rinna genom filtret. När detritus ackumuleras i filtret bildas vertikala kanaler genom vilka vatten strömmar med minsta motstånd och kringgår större delen av filterskiktet. Som ett resultat börjar syresvält i filtret, anoxiska zoner bildas, där tillväxten av aeroba bakterier undertrycks. Av samma anledning är det inte önskvärt att använda mycket fin sand, speciellt tjocka filter ("oljigt" jordlager).
Avlägsnande av överskott av detritus utförs genom att tvätta det övre skiktet och överföra detrituset till suspension. Det kan sedan sugas av samtidigt som 10 % av det gamla vattnet ersätts. Jorden bör tvättas noggrant. Kawai et al. Tog 1 g. sand från filtrets yta och tvättas med rent havsvatten. Därefter minskade nitrifieringskapaciteten med 40 %. Vid upprepad spolning minskade det ännu mer. Med intensiv tvätt av ytterligare ett prov minskade nitrifieringsförmågan med 66 %, följt av tvättning med ytterligare 14 %. Dessa experiment visade att en betydande del av de nitrifierande bakterierna lever i detritus och med intensiv tvätt avlägsnas bakterierna från filterytan. Filterbädden är ett permanent system. Jorden får inte tas bort och tvättas, eftersom detta tar bort mikroorganismer tillsammans med skräpet. I de fall då spolning av filtret är absolut nödvändigt bör det göras direkt i akvariet med rent vatten med samma salthalt. I sötvattensakvarier - motsvarande sedimenterat kranvatten.
Nitrifikationsprocesser påverkas negativt av fluktuationer i temperatur, pH, löst syre och salthalt. Bland dessa faktorer är de viktigaste förändringarna i temperatur och salthalt. Fluktuationer i pH och löst syre är mindre viktiga.
Man bör komma ihåg att växter och djur, som vanligtvis hålls i akvarier, är mycket mer känsliga för förändringar i vattnets fysikalisk-kemiska egenskaper än bakterier. I detta avseende bör man först och främst ta hänsyn till behoven hos mindre stabila högre organismer och först då bakterierna som bebor filtret, vars individuella celler kan överleva under de värsta förhållandena. De omfång av miljöparametrar som anges här, även om de är snäva för bakterier, stör alltså inte den normala utvecklingen av andra vattenlevande organismer.
Avvikelser i miljöparametrar ska registreras dagligen, såväl som före byte av en del av vattnet eller påfyllning av avdunstat vatten. Syrehalten ska ligga på 100% mättnad, detta gäller även det tillsatta vattnet. Detta är nödvändigt i huvuden på ett sätt för hållna djur, eftersom nitrifierande bakterier inte är alltför krävande på syrehalten. Den tillåtna nivån av pH-fluktuationer i bräckt och havsvatten är 8-8,3, i sötvatten - 7,1-7,8; Det tillsatta vattnets pH bör ligga nära pH i akvariet.
Vattentemperaturen har den mest märkbara effekten på nitrifikationsprocesser, och eventuellt mineralisering. Med en minskning av vattentemperaturen kan man märka en tydlig försening i omvandlingen av näringsämnen. Högre temperaturer ökar vanligtvis bakteriell aktivitet. De flesta kallblodiga djur tål inte ens små temperaturfluktuationer om de uppstår mycket snabbt. Temperaturfluktuationer vid byte av en del av vattnet i akvariet bör inte överstiga 1 grad Celsius per dag. Det betyder att det tillsatta vattnet måste förvärmas eller kylas. Om akvariet drivs i rumstemperatur, bör ersättningsvattnet förvaras i samma rum i en sluten behållare och inte användas förrän temperaturen är lika med akvarievattnets.
Havsvattnet som är avsett för ersättning måste ha lämplig salthalt. Späd ut havsvatten för bräckvattensakvarier i en separat behållare, tillsätt färskvatten i små portioner, ta pauser så att invånarna i akvariet kan anpassa sig till det. Att förbereda vatten med den erforderliga salthalten i ett separat kärl minimerar möjliga fel och stör inte salthalten som fastställts i akvariet. Dessutom minskar utspädning av havsvatten risken för fluktuationer i salthalten i tidigare preparerat vatten.
För att fylla på förlusten från avdunstning i akvarier med valfri salthalt och för att ersätta en del av vattnet i sötvattensakvarier, rekommenderas att använda sedimenterat kranvatten, det vill säga vatten som hölls i ett öppet kärl i tre dagar för att avlägsna klor. I bräck- och saltvattensakvarier leder avdunstning av vatten från ytan till en ökning av salthalten, vilket vanligtvis inte har någon märkbar effekt på de flesta organismer, eftersom det sker gradvis. Du bör dock inte tillåta en betydande ökning av salthalten när akvariet fylls på med färskvatten. Bräckta och saltvattensakvarier bör stängas för att minska ytavdunstning och färskvatten bör tillsättas när salthalten ökar med 0,2 %.

Ett akvarium är en liten vattenmassa som bebos av vattenlevande invånare. För att upprätthålla biologisk balans i den används olika medel och metoder. En metod är att rena vattnet i akvariet.

För att rena vattnet använder de speciella akvariefilter som fungerar med elektriska pumpar eller luftflöde. Det finns universalfilter där du kan justera vattenflödet. De används i akvarier som bebos av olika typer av fiskar.

Filterklassificering

Externt hängande filter - en plastlåda, bestående av flera sektioner. Detta filter är placerat utanför akvariet. Dess funktionsprincip är mycket enkel: vatten tas från akvariet, filtreras och returneras tillbaka. Visuellt liknar denna process ett vattenfall.


Ett luftlyftsfilter är en liten plastbehållare som har olika former: en cylinder, en kub eller en pyramid. Vatten kommer in i filtret genom det perforerade locket, strömmar under tryck uppifrån och ner genom filtermaterialet, stiger sedan upp längs luftliften och går ut. Denna typ av filter är lämplig för små akvarier som extra filtrering.


Kapselfiltret är en vertikal cylinder med en elektrisk pump i toppen. Vattnet från akvariet går genom plaströr och passerar genom filtermaterialet. Detta filter är mycket bra för större akvarier.

Ett svampfilter är den mest primitiva och samtidigt den mest populära typen av filter, som består av ett perforerat rör med svamppatroner fästa på det. Förorenat vatten kommer in i svampfiltret, rengörs och kommer ut genom röret.

Typer av filtermedia

Kalciumkarbonat – ökar vattnets hårdhet och surhet. Visuellt liknar krossad kalksten, sand eller korallflis. Används som ett mekaniskt eller biologiskt filter.
Aktivt kol - fixerar alla onödiga ämnen på sin yta och använder läkemedel och tungmetaller lösta i vatten.
Grus är ett filter som kan användas i det oändliga.
Akvariet är fyllt med vatten, vanligtvis med hjälp av en pump, som är en pump. Många pumpar är designade för både sötvatten och havsvatten. De är nedsänkbara och utomhus.
Beroende på typ och typ av filtermaterial utförs lämpligt underhåll av akvariet. Mekaniska rengöringsmedel (olika skrapor och svampar) måste ständigt rengöras. Kemiska filtermedia kräver periodisk förnyelse. Biologiska filter kan delvis bytas ut.
Förutom att använda filter är det nödvändigt att rengöra akvariets botten en gång i månaden. Förfarandet utförs med hjälp av ett gummirör med en plast- eller glasspets. Diametern på röröppningen får inte hindra vatten och skräp att passera genom den.
Det rekommenderas att byta 15 till 30 % av den totala vattenvolymen i akvariet två gånger i veckan. För detta försvaras vatten preliminärt i en eller två dagar.
Dessutom kommer speciella kemikalier som är helt ofarliga för invånarna i akvariet att hjälpa till att normalisera vattnets tillstånd. Valet av sådan kemi är ganska varierat och finns i nästan alla djuraffärer.

Hur man tvättar ett akvarium på rätt sätt

Ta hand om fisken i akvariet, då och då måste du möta ett problem - hur man rengör akvariet hemma. Oavsett om det är stort eller litet samlas plack i form av alger och organiskt material på dess väggar, vattnet blir grumligt. För att göra rengöringen korrekt är det nödvändigt att uppfylla ett antal krav så att fiskens liv vid denna tidpunkt är säkert.

Akvarium efter "lansering"

De första månaderna efter "starten" av akvariet är det nödvändigt att övervaka tillståndet för dess renlighet, ta bort resterna av ruttna mat och dekorationer. En gång i veckan måste du byta ut vattnet med rent och infunderat, men inte helt ändra. Om akvariet lever korrekt, kommer en biologisk balans att upprättas i det, vattnet blir genomskinligt med en gulaktig nyans. När detta har skett kan den första rengöringen göras.

Vad behöver du

Det första du ska göra är att samla in material för rengöring av ditt akvarium. För att få det att glänsa med renhet bör du förbereda:

• Ren hink eller stor skål
• Algskrapa;
• Sifon med slang och grusdammsugare.

Träning

Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att förbereda nytt vatten. För utbyte kommer det att vara nödvändigt att ta bort stillastående vatten från tanken (20-30% av den totala volymen). Om du håller havsfisk, förbered rätt proportioner av havssalt för vattnet. Se till att det nya vattnet är fritt från klor, organiska ämnen och andra föroreningar. En viktig regel är att vatten anses vara närvarande om klor har försvunnit ur det inom några dagar. Andra indikatorer på vatten (hårdhet, alkalinitet, surhet) kan kontrolleras med en lackmusindikator, vattentemperatur - med en specialdesignad termometer. Vanligtvis infunderas vatten i 48 timmar, då kan det anses fritt från mineraler som finns i kranvatten. 2 timmar före tvätt och 2 timmar efter det är det oönskat att ge mat till fisk.

Använd en ny hink eller skål för att rengöra ditt akvarium, inte en som är designad för rengöring av golv. På begagnade föremål finns kemikalier som ingår i tvål eller hushållskemikalier. De är skadliga för fiskens liv. Se till att dina händer är rena och fria från tvål eller lotion. Kom ihåg att stänga av filtret och koppla bort det från akvariet, koppla ur andra elektriska apparater innan rengöring.

Rengöringssteg

När du har gjort allt för att rengöra akvariet kan du fylla det med rent vatten, eller använda en slang med en sifon för att pumpa vatten från en hink eller skål. Anslut värme och belysning.

Filterrengöring

Vad händer om du inte kan tvätta filtret samtidigt som du rengör resten av akvariet? Det är omöjligt att rengöra filtret på en gång med alla dekorationer och vatten, detta kan vara skadligt för alla fiskar och växter på grund av en kraftig förändring av balansen i vattenmiljön. Två till tre gånger i månaden kan filtret tas isär själv och rengöras med en tandborste. Men det är korrekt att rengöra filtret med den metod som anges i instruktionerna för dess användning.

Se hur du rengör ditt interna akvariefilter.

Håll ditt akvarium rent

För att behålla förmågan att se fisk genom glas bör du tvätta akvariet ungefär en gång var 1-2 vecka. På så sätt kan du förhindra bildandet av stora alger och organiska ämnen som bildas till följd av fiskens liv. Vissa alger och icke-förmultnat organiskt material avlägsnas med hjälp av "orderlies" av akvariet - havskatt eller sniglar. Naturligtvis kommer detta att bero på förhållandena i din tank och hur många fiskar som redan finns i den.

Orsaker till grumlighet i vattnet och hur man hanterar det

Grumligt akvarievatten är en vanlig företeelse som nästan alla hobbyister har stött på. Ibland hittas orsakerna till problemet snabbt, och ibland tar det lång tid att ta reda på varför vattnet blivit grumligt. Hur man hanterar bildandet av grumlighet, vad rekommenderas att göra och vad är det inte?

När uppstår grumlighet i vattnet?

Orsakerna till grumligt vatten i ett akvarium kan variera, och de är inte så lätta att hantera som det verkar vid första anblicken.

1. Grumling kan uppstå på grund av små partiklar av alger, fasta organiska ämnen och cyanobakterier som flyter i en damm. Det finns en annan subtil anledning - dålig spolning av akvariejorden och felaktig påfyllning av vatten från en ren behållare. Denna typ av grumlighet hotar inte vatten och fisk, du kan inte göra något med det. Efter ett tag kommer den grumliga delen av vattnet att lägga sig, eller sippra in i filtret, förbli där. Bildandet av grumlighet kan provoceras av fiskar som älskar att plöja marken, men dessa åtgärder är ganska ofarliga för reservoaren.

1. Grumlighet i akvariet kan orsakas av ciklider, guld och slöjsvansfiskar - deras aktiva rörelse i reservoaren är orsaken till den resulterande grumligheten. Om ett filter inte är installerat i tanken blir det svårt att rena vattnet.
2. Ofta uppstår grumligt vatten efter den första starten av akvariet, efter att ha fyllts med färskvatten. Du behöver inte göra någonting, om en dag eller två kommer sedimentet att sjunka till marken och försvinna. Misstaget för nybörjare akvarister är delvis eller fullständig vattenförnyelse, vilket anses vara ett grovt misstag. Genom att tillföra nytt vatten till ett nylanserat akvarium kommer bakterier att växa ännu mer! Om ditt akvarium är litet kan du installera ett svampfilter som snabbt rengör dammen.

Se en video om hur det interna filtret fungerar och hur det fungerar.

1. Skadliga bakterier i akvariet kan också orsaka grumling. När vattnet blir grönt, då är det dags att dra slutsatser - det här är en onaturlig färg. Grumligt och grönt vatten bildas när akvariet är överfullt med fiskar eller växter. Det vill säga att akvarievätskan passerar genom filtret men renas inte. Överflödet av metaboliska produkter provocerar bildandet av förruttnande mikroorganismer, ciliater och andra encelliga organismer. Om ciliaten är nyttiga kan bakterierna skada växterna - de börjar ruttna. För att inte bli förvånad över varför fiskar och växter ofta blir sjuka, håll ditt akvarium rent och välskött.

1. Varför förökar sig encelliga organismer annars? För du hinner inte tömma tanken efter en tung måltid. För hobbyisten är undermatning bättre än övermatning. Denna regel kommer att skydda fisken från problem. Efter övermatning blev vattnet grumligt igen - vad ska man göra? Ordna en fastediet för husdjuren, om ett par dagar dör bakterierna ut, vattnets biobalans återställs.

1. Felaktigt installerad dekoration. Drivved, plast tillverkad av material av låg kvalitet, löses i vatten och bildar en grumlig nyans. Om dekorationerna är nya trä, men obehandlade, kan de kokas eller insisteras i en saltlösning. Det är bättre att ersätta drivved av plast med nytt.
2. I en gammal, stillastående plantskola med fisk bildas sediment på grund av "vithet efter fiskbehandling", det var då läkemedel och rengöringskemikalier för akvarieglas användes i reservoaren. Sådana ämnen har ett antal biverkningar, de stör den biologiska balansen och neutraliserar den gynnsamma mikrofloran.

Hur kan man övervinna grumlighet i vatten?

Nu vet vi orsakerna till att vattnet blir grumligt i akvariet, och vad man ska göra i varje enskilt fall. Det finns dock allmänna regler, utan att ta hänsyn till vilka det är omöjligt att helt eliminera problemet.

1. Sifon jorden i akvariet. Öppna filtret, skölj och rengör. Tillsätt sedan aktivt kol till det - detta måste göras för att absorbera skadliga ämnen. Det är förbjudet att göra ett fullständigt vattenbyte och skölja akvariejorden, annars kommer de nyttiga bakterierna att dö ut och kommer inte att kunna bearbeta röta och alger.

Se hur man suger jord i ett akvarium.

1. I vissa fall är det nödvändigt att göra intensiv luftning av akvariet - när det finns mycket fiskmatrester och en fastedag inte räcker. Syre tar snabbt bort överflödigt organiskt material.
2. Om den obehagliga lukten försvinner i akvariet betyder det att kampen mot dis har slutat framgångsrikt. Du kan också använda elodea för att eliminera bakteriell grumlighet genom att plantera den grunt i marken.

Molnighet i vattnet: typer

Hazefärgen kommer att berätta om källorna till dess bildande:

• Vattnets färg är grönaktig - encelliga alger förökar sig;
• Brunt vatten - torv, humus och tanniner, dåligt bearbetad drivved;
• Mjölkvit - encelliga bakterier börjar föröka sig;
• Vattnets färg sammanfaller med färgen på marken eller en sten som nyligen lagts på den, vilket betyder att marken var fårad av fisk, eller så visade sig stenen vara ömtålig.

Preparat som förhindrar uppkomsten av ett grumligt sediment

1. Akvariumkol är en absorbent som tillsätts efter rengöring av tanken till filtret under en period av 2 veckor. Efter extraktion kan du hälla en ny portion där.

1. Tetra Aqua CrystalWater är en produkt som binder små partiklar av smuts till en, varefter de kan tas bort eller passera genom ett filter. Efter 8-12 timmar kommer reservoaren att vara kristallklar. Doseringen är 100 ml per 200 liter vatten.
2. Sera Aquaria Clear - binder även sedimentpartiklar genom att passera det genom ett filter. Smuts kan tas bort från kassetten inom 24 timmar. Läkemedlet innehåller inga skadliga ämnen.

• Innan du lägger till sorbenter i vattnet är det bättre att flytta fisken till en annan behållare.

Slutsats

För att undvika grumligt vatten är det nödvändigt att kontrollera nivån av nitrater, nitriter och ammoniak i det. De släpps ut som ett resultat av den vitala aktiviteten hos fisk, växter och felaktig vård av reservoaren. Därför bör fisk fyllas i tanken, vars storlek motsvarar dess volym. Korrekt utfodring av husdjur, snabb rengöring av deras avfallsprodukter, avlägsnande av ruttna växter kommer att reglera vattenbalansen. Om ditt akvarium inte har ett mekaniskt eller biologiskt filter, byt 30 % av vattnet varje vecka till färskt och sedimenterat vatten. Tillsätt inte vatten som luktar klor eller kokt vatten.

Se även: Vilken typ av vatten ska du ha i ditt akvarium?

Hur man rengör ett akvarium :: hur man rengör ett akvarium med fisk :: Vård och utbildning

Akvarievärlden behöver särskild vård. De nödvändiga förutsättningarna för dess invånare skapas med hjälp av en mängd olika enheter och enheter - kompressorer, filter etc. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt vattenförsörjningen och belysningen av akvariet. Men det viktigaste steget är förstås ordentlig rengöring. Att rengöra akvariet själv är inte alls svårt.

Frågan "HUR tränar man om en baby att gå i en bricka (hon är 4 månader gammal)? "- 3 svar

Vi börjar rengöra akvariet med glas

Algerna som växer över väggarna utgör i princip ingen fara alls, men de förstör utseendet på akvariet, så de bör kasseras. Detta bör göras regelbundet, ungefär en gång varannan vecka. För att ta bort algpåväxt från glaset bör du använda en speciell skrapa, som kan köpas i en specialiserad butik. Det är bäst att använda en magnetisk enhet. Om skrapan inte är till hands, byt ut den mot en ny svamp eller ett rakblad.

Rengöring av botten av akvariet

Nästa steg är att suga jorden. Din uppgift är att ta bort alla föroreningar som har samlats på akvariets botten. För detta används en gummislang med metall- eller glasspets, vars diameter måste vara sådan att vatten med allt skräp kan passera genom slangen. Ett annat alternativ är att använda en speciell smutsskrapa.

Hur man avgör om ditt akvarium behöver rengöras

För att förstå om det är nödvändigt att rengöra akvariet, rekommenderas det att vända jorden. Om bubblor inte stiger från botten behövs inte rengöring ännu. Om det finns bubblor, dra spetsen på gummislangen längs akvariets botten och stick den med jämna mellanrum i marken. Sedan bör du göra ett vattenbyte i akvariet för att ta bort ämnen som är skadliga för invånarna som har samlats i det. Detta görs vanligtvis två gånger i veckan, och cirka 20-30 % av den totala vattenvolymen byts. Denna process kombineras ofta med en jordsifon. Du kan byta vatten mindre än två gånger i veckan, men då bör du undvika att byta mer än 30% åt gången, eftersom det inte påverkar fiskens hälsa på bästa sätt. Om kranvatten används för bytet måste det sätta sig i flera dagar.

Vi rengör filtret

Att rengöra ditt akvarium på rätt sätt innebär att vara särskilt uppmärksam på att rengöra dess filter. Filtermediet samlar upp smuts från vattnet som passerar genom det. Det är dessa fyllmedel som ska rengöras, de behöver bara tvättas när föroreningar stör pumpning av vatten. Observera att du i detta fall inte i något fall bör använda rengöringsmedel. Helst ska ströet sköljas med vatten som laddas ner från akvariet. Du behöver inte steril renlighet, det räcker för att uppnå ett fritt flöde av vatten genom fyllmedlets porer. Du kan använda en gammal tandborste för att rengöra filtermunstycket.

Relaterade videoklipp

Korrekt rengöring av akvariet

Hur rengör jag mitt akvarium själv?

Kanske någon akvarieägare håller med om att rengöring av ett akvarium är en mycket viktig, nödvändig och ansvarsfull händelse. Huvudsyftet med att rengöra ett akvarium är att bibehålla den naturliga livsmiljön för fisken, och naturligtvis den estetiska skönheten i själva akvariet. Om du ställs inför denna fråga för första gången, oroa dig inte, det är inget svårt med det. Enkla tips kommer att berätta hur du rengör ditt akvarium på rätt sätt utan att det kostar att ringa in biologer och specialverktyg. Du kommer att lära dig hur du rengör din konstgjorda damm från onödiga föroreningar och får den att se hälsosam ut.

Var börjar man?

Först och främst måste du tydligt förstå att all rengöring av akvariet är stressande för dess invånare. Försök därför att inte störa eller skrämma fisken med plötsliga rörelser.

Om du planerar att ordna om ditt akvarium eller byta ut växter, är det bäst att kombinera denna procedur med rengöring av ditt akvarium. Det är strängt förbjudet att använda kemiska rengöringsmedel. Innan själva proceduren kan du köpa utrustning för rengöring av akvariet i specialaffärer, till exempel en speciell sifon. Om medlen inte tillåter detta, kan du använda materialet till hands.

Hur man rengör väggarna i ett akvarium

All rengöring bör börja med rengöring av akvarieglaset. Hur vi kommer att se själva akvariet beror på glasögonens renhet. Små alger dyker ständigt upp på glaset och mikroorganismer sätter sig, vilket gör det svårt att se och gör själva akvariet slarvigt. Du kan rengöra akvariets väggar med speciella skrapor, en nylontvättlapp eller en vanlig kökssvamp.

Du kan klara av denna uppgift inte bara med hjälp av specialverktyg. Vissa fiskarter, som ancistrus och sniglar, kan helt enkelt äta lätt smuts. Men denna metod har också en nackdel: stigar av uppätna alger kan finnas kvar på väggarna.

Hur man rengör botten av ett akvarium

I det andra skedet av rengöring av akvariet börjar vi rengöra jorden. I det här avsnittet kommer vi att prata om hur man rengör jorden från de ackumulerade resterna av foder och exkrementer, eftersom det är i botten som alla dessa föroreningar ackumuleras. Innan du börjar arbeta, se till att det verkligen är nödvändigt. För att göra detta räcker det att vända jorden med något. Om bubblor börjar stiga från botten, måste du rengöra den.

Denna procedur för att rengöra akvariet kommer att underlättas avsevärt och göras smärtfri för fisk av en jordrenare. Den består av en flexibel slang med en diameter på 15 mm och en glas- eller metallspets, som måste drivas längs botten och med jämna mellanrum trycka den inåt. Genom handstycket kommer vatten med alla föroreningar att rinna genom slangen. Det är mycket viktigt att övervaka mängden dränerat vatten, dess volym bör inte vara mer än en femtedel av akvariets totala volym. Detta är mängden vatten du kommer att tillsätta senare.

När du rengör jorden, försök att inte skada växternas rötter, detta kan leda till deras död. Vi får inte glömma att vårt mål inte bara är att rengöra akvariet, utan också att bevara allt liv i det.

Vi rengör vattnet

Att rena vattnet hjälper till att fräscha upp vattnet och ta bort alla ackumulerade skadliga ämnen för fisk. För att inte utsätta invånarna i akvariet för onödig stress genom en kraftig vattenförändring måste du delvis byta vattnet 1-2 gånger i veckan, och även efter rengöring av jorden, 25% av den totala volymen av akvariet . Byt vatten ska få stå i 2-3 dagar.

Om akvariet inte är täckt kan en hinna bildas på vattenytan. Det är också en viktig rengöringsprocess. Du kan ta bort det med ett pappersark i storleken på akvariets yta. Håll arket i kanterna, det är nödvändigt att doppa det horisontellt i vatten och sedan långsamt lyfta det tillsammans med denna film. Upprepa proceduren flera gånger om det behövs.

Det är mycket viktigt att inte glömma akvariefiltret under den komplexa rengöringen av akvariet. Som regel är filtrets filterelement gjorda av skumgummi, och för att rengöra dem räcker det att skölja dem noggrant under en ström av varmt vatten. Och själva mekanismen under demontering kan rengöras med en tandborste eller svamp.

Nu vet du hur du bäst rengör ditt akvarium utan att skada dess invånare. Onödigt att säga hur korrekt rengöring förlänger livet och förbättrar din fisks hälsa? När allt kommer omkring, vad kan vara vackrare än nöjda invånare och glada, förtrollade blickar av sina ägare.

Hur man blir av med grönska i ett akvarium :: hur man tar bort grön plack i ett akvarium :: Akvariefisk

Ett vackert akvarium är en riktig dekoration för vilken lägenhet som helst. Men om du inte tar hand om honom eller bryter mot den biologiska balansen i honom genom olämpliga handlingar, försvinner all skönhet. Glasögon är övervuxna, vatten kan bli grönt av den snabba utvecklingen av encelliga alger. Hur kan den störda balansen återställas i detta fall?

Frågan "öppnade en djuraffär. Affärerna går inte. Vad ska man göra? "- 2 svar

Instruktioner

1. Kraftig utveckling av alger, som orsakar vattenblomning, sker när akvariet är starkt upplyst, vid förhöjda temperaturer och en hög halt av näringsämnen i vattnet. Anledningen till det senare är ofta användningen av för mycket torrfoder - invånarna i akvariet har inte tid att äta allt och som ett resultat ruttnar och sönderfaller resterna.

2. När du står inför vattenblomning, försök inte städa upp det genom partiella vattenbyten. Genom att tillsätta färskvatten tillför du mineraler som är nödvändiga för algerna till akvariet, som ett resultat blir vattnets blomning bara intensifierad.

3. För att återställa den störda biologiska balansen, stäng av akvariebelysningen. Om det är nära ett fönster, dra in fönstret för att skydda akvariet från direkt solljus. Sluta mata fisken - en veckovis hungerstrejk kommer inte bara att skada dem, utan tvärtom kommer det att vara fördelaktigt. Låt luftningen fungera, syre som kommer in i vattnet kommer att påskynda oxidationen av foderrötningsprodukter och vattenrening. Ta bort ackumulerat skräp från botten med en sifon. Inom en vecka kommer du att kunna återställa akvariet till det normala.

4. Ett av sätten att bekämpa vattenblomning är att använda daphnia. Sätt in ett stort antal kräftdjur i akvariet - tillräckligt för att fisken inte ska hinna äta dem direkt. Encelliga alger är föda för daphnia, under dagen, vatten i akvarium kommer att bli ren. Denna metod kräver god luftning av akvariet - annars kan daphnia dö, vilket bara kommer att öka blomningen.

5. En indirekt orsak till den snabba utvecklingen av alger är det lilla antalet växter i akvarium... När det finns många växter absorberar de aktivt mineraler, som ett resultat har alger inte tillräckligt med dem för snabb utveckling.

6. Även i en normalt fungerande akvarium väggarna täcks gradvis med en tunn grön beläggning. Använd en rakbladsskrapa för att skrapa bort denna plack. Om plattan är brun, indikerar detta otillräcklig belysning i akvariet. Akvariets bakvägg behöver inte rengöras.

Hur man tvättar jorden i ett akvarium :: hur man rengör jorden :: Akvariefiskar

Akvarium grundning- detta är en plats för ackumulering av rester av oäten mat och restprodukter från fisk. Utan regelbunden rengöring kommer allt detta att orsaka grumligt vatten och en obehaglig lukt. Det finns två huvudsakliga rengöringsmetoder grundning a.

Frågan "öppnade en djuraffär. Affärerna går inte. Vad ska man göra? "- 2 svar

Du kommer behöva

• - vatten;
• - stora hinkar;
• - sil;
• - slang;
• - sifon.

Instruktioner

1. På tröskeln till den planerade rengöringen av akvariet, förbered vattnet som du kommer att fylla efter proceduren. Fyll en stor hink eller kastrull med det och låt stå i 10-12 timmar. Under denna tid kommer klor som tillsätts vid reningsverken att avdunsta, och skadliga föroreningar och metaller kommer att lägga sig till botten.

2. Vid kraftig kontaminering grundning men gör dig redo för en fullständig rengöring av akvariet. Fånga alla fiskar och sniglar, ta bort växter och prydnadsföremål. Använd en slang för att tömma akvariet i en hink eller handfat.

3. Häll rinnande vatten i en hink eller handfat. Lägg en liten mängd förorenat material i en 5-8 mm sikt grundning a och sänk ner den i vatten så att vätskan täcker stenarna med 1-1,5 cm Skaka silen från sida till sida, rör om försiktigt grundning hand. Häll sedan den i valfri ren behållare och börja skölja en ny sats. Försök inte att uppnå perfekt klarhet av stenar, eftersom humuspartiklar på dem fungerar som matkällor för växter i akvarium.

4. Trots allt grundning kommer att rengöras, torka insidan av akvariet med en svamp, skölj filtret. Sätt tillbaka stenarna försiktigt. Fyll tanken med stående vatten och lämna tillbaka växterna och dekorationerna. När den fina suspensionen har lagt sig och vattnet blir klart, sjösätt sniglarna och fisken.

5. Vid ljusföroreningar grundning men använd en sifon. Denna enhet är en cylinder fäst vid en slang. Verkningsmekanismen är baserad på principen att kommunicera kärl. Sifonen kan vara antingen industriell eller egentillverkad. Denna typ av rengöring kräver inte att fisk fångas och akvariet töms på vatten.

6. Fyll sifonröret med kranvatten, stäng det på båda sidor med fingrarna. Doppa ena änden av röret i akvariet och den andra i hinken nedanför. När du tar bort fingrarna kommer vätska från akvariet att rinna in i avloppsbehållaren. Häll inte vatten direkt i diskhon eller badkaret, som en liten fisk, snigel eller växt kan komma in i sifonen.

7. Genom att sänka ner enheten i grundning, tar du bort orenheter från den. För hörn och svåråtkomliga områden, använd en sifon med en smal triangulär spets. Experter avråder från att rengöra alla grundning genast, eftersom detta stör akvariets mikrobiocenos. De föreslår att "hävert" cirka 40% av stenarna i en procedur, varje gång uppmärksamma olika områden.

8. Efter rengöring, tillsätt den återstående mängden vätska från hinken med vatten som bereddes dagen innan.

notera

Använd inte syntetiska tvättmedel eller skållade stenar med kokande vatten. Du kommer att döda bakterierna som är involverade i växtlivet och mikromiljön i hela ditt akvarium.

Alla akvarister är intresserade av det faktum att växterna och fiskarna som bor i akvariet är friska, blir inte sjuka, det finns rent vatten i akvariet, utan föroreningar som kan skada växter och fiskar. Men i den sublunära världen finns det inget idealiskt, och själva existensen av fisk och växter tyder på att i deras livsmiljö (i det här fallet är detta ett akvarium), kommer resterna av deras egen vitala aktivitet säkert att samlas in, vilket kommer att förgifta sina egna liv. I enorma reservoarer - hav, hav - löstes detta problem av naturen, och hemma borde ägaren av akvariet fungera som moder natur. Och för att rena vatten från organiska och oorganiska föroreningar är det nödvändigt att installera filter. Detta är vad vår artikel kommer att ägnas åt.

Syftet med filter i akvariet

Syftet med filtren är att rena vatten från partiklar, slem, kemiska ämnen, foderrester, restprodukter från fisk och andra organismer. Filtret består av en pump som pumpar vatten genom filtret, och faktiskt ett filter med olika filterelement. Filter tjänar två syften. Den första är den mekaniska rengöringen av vatten från suspenderade partiklar. Den andra är biokemisk vattenrening. Till exempel måste filter absolut ta bort ammoniak från vatten eller omvandla det till mindre farliga nitrater. Om den maximala nivån av ammoniak i vatten är 0,01-0,02 mg / l, är det maximala innehållet av nitrater i vatten, även för de mest känsliga fiskarna, 300 mg / l.

Filter är uppdelade i interna filter, som är placerade i akvariet, och externa filter, som är placerade utanför akvariet. Det finns även bottenfilter, men dessa är bara ett slags inre filter.
Dessutom är filter genom rengöringsmetoder indelade i mekaniska och biologiska. Men för närvarande försöker de kombinera dessa två funktioner i en enhet för att spara utrymme i akvariet.

Adsorptionssystem

Adsorption är en process där ämnen i vatten absorberas av porösa kroppar. Det mest kända sådant ämnet är aktivt kol. Det rekommenderas att använda aktivt björkkol, eftersom kol från andra träslag avger skadliga ämnen. Aktivt kol är inte ett universalmedel för alla typer av föroreningar, även om det gör sitt jobb bra. Den filtrerar perfekt suspenderade organiska och oorganiska partiklar, peptider, håller kvar ammonium och nitrit. Tyvärr täpps kol snabbt till med smuts, så det används vanligtvis i det sista steget av rengöringen. Därför måste kolgranulat kontrolleras, rengöras, bytas ut.

Kemisk filtrering

Naturliga zeoliter eller syntetiska jonbytarhartser används som filtermaterial. De binder skadliga ämnen - ammoniak eller tungmetaller. Akvaristen behöver också rengöra dessa filter.

Torvfiltrering

Torvfiltrering är snarare ett sätt att minska vattnets hårdhet genom att försura det och därigenom reglera tillväxten av vissa bakterier. Det finns dock fiskarter som föredrar rena och sura miljöer. För sådana, användningen av torv som balsam för själen. Vatten som passerar genom torven får en bärnstensfärgad nyans. Detta måste man tänka på om du ska använda torv.

Flotationssystem

Denna typ av filtrering tar bort orenheter med hjälp av skum. Den använder effekten av adsorption av ämnen på en film av ballonger som passerar genom vattenpelaren. Flotationsenheter eller flottörer släpper igenom vatten och mättar det med luftbubblor.

Det resulterande skummet samlas upp i skumuppsamlare och kasseras. Rent vatten kommer in i akvariet eller andra rengöringssteg.
Två typer av flotation används - direktflöde och motström. Direktflödestyp - vatten och bubblor rör sig i samma riktning. Motströmstyp - vatten och bubblor rör sig i motsatta riktningar. Denna typ av flottning är för närvarande den vanligaste.

Kiselalger filtreringssystem

Den används för vattenrening från särskilt små partiklar. Som ett filterelement används kiselgur, erhållen genom att krossa skalen av kiselalger (dessa är mikroskopiska alger), därav namnet. Kiselalgerfiltret är utrustat med en pump som är tillräckligt kraftfull för att övervinna filtrets motstånd.

Osmotisk filtreringstyp

Osmotiska filter är utrustade med membran som tillåter endast vattenmolekyler att passera igenom. Allt annat elimineras av dem. Naturligtvis, för att vatten ska kunna strömma genom membranet, är det nödvändigt att upprätthålla ett starkt tryck på baksidan. Filter blir tillräckligt snabbt smutsiga, därför kräver de konstant uppmärksamhet.

Avjoniseringsprincipen för vattenfiltrering

Funktionsprincipen för dessa filter är att en positivt laddad vätejon H+ kombineras med en negativ OH-jon med hjälp av kemiskt aktiva reagens. Som ett resultat får vi en vattenmolekyl. Denna process fortsätter så länge det finns tillräckligt med joner i jonhartset. Därefter byts hartset.

Filtrets namn berättar om dess placering - detta filter är placerat inuti akvariet. Detta minskar avsevärt längden och antalet kommunikationer. Som regel består ett sådant filter av en pump (i en förseglad design) och ett filterelement (låda, tank, etc.) genom vilket pumpen pumpar vatten. Skumgummi används ofta som filterelement, men inte enkelt, utan vattentätt. I grund och botten utför det uppgifterna med mekanisk vattenrening från föroreningar. Filtret kan också utföra både biologiska och kemiska filtreringsuppgifter. Dessutom kan den användas för vattenluftning. Vilken av funktionerna som är den huvudsakliga avgörs i en viss situation. Eftersom interna filter har en låg kapacitet (upp till 1200 l / h) och en filterelementvolym (700 kvm Cm.), används de i akvarier med en volym på upp till 200 liter.
Arbetsprincipen för det interna filtret är som följer. Vatten från filterutloppsmunstycket riktas längs akvariets väggar och skapar ett cirkulärt flöde av vatten, naturligtvis, inte för starkt, vi behöver inte en bubbelpool. Vatten med smutspartiklar sugs in i filtret och renas och kommer sedan in i akvariet igen.
Om filterprestanda. För att uppnå biologisk jämvikt krävs en produktivitet på 1,5-2 akvarievolymer per timme. Jo, naturligtvis beror filtrets effektivitet på volymen av filtermaterialet.

Variationer av interna filter

Internt filter med luftlyft

Detta är ett av de enklaste filtren i design. Den består av ett rör och en bit skumgummi, till vilken en slang från en mikrokompressor är ansluten. Skumgummi utför mekanisk vattenrening. Prestandan hos sådana filter är inte särskilt hög, så jag använder dem ofta i akvarier för uppfödning av unga.

Interna filter med pump

Funktionsprincipen är densamma. Vattnet pumpas in i filtret och passerar genom filtermaterialet. Dessa filter måste väljas med omsorg, eftersom ett överdrivet filter kan förvandla ditt akvarium till ett sjudande hav. Justeringar för vattentrycket från utloppsmunstycket finns, men justeringsområdet är litet.

Interna biofilter

Denna typ av filter renar vatten både mekaniskt och biologiskt. Filtret är uppdelat i flera kammare, som innehåller olika filtermaterial: skumgummi, nylonbomull, aktivt kol, keramiskt fyllmedel.
Vattnet som går genom denna labyrint berövar alla mekaniska suspensioner, förlorar sin lukt, färg, gör sig av med humins, fenoler, kloraminer, kväveföreningar och mycket mer som förstör livet för växter och fiskar i akvariet.

Interna filterpumpar

Fördelarna med dessa filter är kompakthet och hög prestanda. För ett akvarium väljs filter som kan pumpa minst en volym av akvariet, eller ännu mer, per timme.

Bottenfilter

Eftersom de är placerade längst ner i akvariet måste de också hänföras till de interna filtren. Och det är bättre att installera det i början, medan du ännu inte har börjat använda akvariet.

Filterdesignen är enkel men krånglig. Bottenplattan är en perforerad struktur för passage av vatten. Installerad 2-3 cm från botten av akvariet. Jorden hälls ovanpå - partikeldiametern är 2-4 mm, skikttjockleken är 5 cm Vattenflödet organiseras med hjälp av en pump. Det kan vara antingen direkt eller omvänt. Jorden fungerar som ett filter.

Först utför den mekanisk filtrering och sedan, när nyttiga bakterier sätter sig i den, biologisk filtrering.

Externa filter för akvarium

Som du kan föreställa dig är dessa filter placerade utanför akvariet. Genom metoden för filtrering kan de vara mycket olika (filtreringsmetoderna diskuteras ovan). Men eftersom dessa filter är placerade utanför akvariet, finns det inget behov av att ta bort akvarieutrymme från fiskar och växter, och därför kan externa akvarier vara ganska stora, även om detta inte är regeln. Externa filter kombinerar ofta flera filtreringsmetoder, även om de bara kan utföra en typ av filtrering. Vilka filter du använder i ditt akvarium är upp till dig.
Vi kommer inte att beskriva i detalj alla typer av externa filter, men vi kommer att uppehålla oss vid några finesser av vissa filter.

Externt biofilter

Basen för detta filter är substratet på vilket bakteriekolonin förökar sig. Effektiviteten av detta filter beror på ytan av substratet (ju mer, desto bättre), enhetlig bevattning med vatten som ska rengöras, att vara i ett förseglat fack för att upprätthålla konstant fuktighet. Filtret placeras i nivå med vattenytan, och det kommer in i filtret av sig självt och tas bort av en pump. När du väljer denna typ av filter måste du vara uppmärksam på pumpens prestanda, kvalitet och volym av biomaterial, filterdesign.

Material som används i biofilter:
- porösa svampar;
- keramiska rör;
- substrat för reproduktion av bakteriekolonier;
- granulärt kol.

Dela externa filter efter prestanda

Kapselfilter

De består av en pump placerad i den övre löstagbara delen av filtret och en kanister som innehåller ett filtrerande ämne eller material. De är belägna under akvariet och vatten rinner in i dem genom gravitationen och avlägsnas med en pump.

Vattenfall filter

De är fästa på utsidan av akvariets vägg, pumpen pumpar in vatten i filtret och efter rengöring faller det fritt in i akvariet och bildar ett slags vattenfall.

Filtrera köpkriterier

Ett idealiskt filter bör vara så här:
- tyst;
- snabbt och effektivt rena vatten;
- pålitlig (att inte gå sönder);
- lätt att installera;
- lätt att städa;
– och naturligtvis inte kosta som en Mercedes, alltså. vara tillgänglig för köp av den genomsnittlige hobbyisten.

Om det kommer att vara externt eller internt spelar faktiskt ingen roll, detta är bara valet av akvariets estetiska utseende. Det viktigaste är pumpens prestanda och filtermediets volym, vilket motsvarar akvariets volym och antalet invånare. Optimal pumpprestanda - pumpar akvariets volym på en timme. Naturligtvis är det en bra idé att ha en säkerhetsmarginal ifall du bestämmer dig för att sätta upp ett större akvarium. Men i detta fall måste pumpens prestanda regleras.
Eftersom filtren fungerar dygnet runt är filtertillförlitlighet en viktig parameter. Om pumpen misslyckas och du inte märker det i tid, kommer patogena bakterier att börja föröka sig istället för nyttiga bakterier, särskilt för biofilter, vilket kan orsaka irreparabel skada på ditt akvariemiljö.

Rengöring av dina akvariefilter

Som alla andra enheter behöver filter regelbundet rengöras. Vanligtvis anger tillverkaren denna frekvens, men när du väljer tidpunkt för rengöring måste du ta hänsyn till hur intensivt dina filter har "arbetats". Denna period kan behöva förkortas. Om du har ett multifunktionsfilter, rengör inte dem alla på en gång. Således kommer du att öppna portarna till akvariet för "fienderna". Även skumfiltren rengörs i delar så att tillväxten av nyttiga bakterier som ansvarar för nitrifikationen av vatten återupptas i den rengjorda delen. Keramiken tvättas i delar, med tre månaders intervall.

Idag kommer vi att prata om en sådan enhet som ett internt akvariefilter. Många som håller fisk hemma tror att det räcker med att slänga lite mat i akvariet en gång om dagen och där slutar deras ansvar för att ta hand om enheten och dess invånare. Detta är långt ifrån sanningen, och med felaktig skötsel kommer du att vara övertygad om detta på kortast möjliga tid, när fisken börjar flyta till den övre magen. Vatten måste ständigt filtreras, och fiskavfallsprodukter och en mängd olika skadliga kemikalier måste avlägsnas i tid. Låt oss försöka idag tillsammans att välja den enhet som kommer att maximera livet för dina husdjur och göra deras liv så bekvämt som möjligt.

Nr 10 - JBL ProCristal i30

Pris: 550 rubel

Ett prisvärt filter för små akvarier från 10 till 40 liter. På en timme driver enheten upp till 200 liter vatten, vilket kommer att vara mer än tillräckligt för små tankar.

Utöver filtret innehåller satsen en svamp, en patron med aktivt kol, ett luftintag, flera sugkoppar och en kabel. För effektiv drift bör temperaturen inte överstiga 35 grader.

Det är tydligt att man inte ska förvänta sig oerhörd tillförlitlighet från en sådan statsanställd, men modellens hållbarhetsindikatorer är ganska acceptabla. Även för en blygsam summa kan du få en mycket användbar enhet. Vissa användare klagar på att det deklarerade skyddet enligt IPX8-klassen pumpade upp och enheten led av fukt, men om du följer instruktionerna noggrant borde det inte vara några problem.

JBL ProCristal i30

Nr 9 - Tetra EasyCrystal 600

Pris: 600 rubel

Aktivt kol kommer att eliminera alla onödiga kemikalier, medan biosvampen och de stora pärlorna ger högkvalitativ biologisk rengöring. Underhåll av enheten är elementärt - du behöver bara byta patronen en gång i månaden, vilket inte kommer att vara svårt även för nybörjare. Även sugkopparna är förvånansvärt pålitliga och hållbara.

Tetra EasyCrystal 600

Brist på luftning och konstanta kostnader för nya patroner kan skrämma bort vissa potentiella köpare, men med tanke på hur mycket enheten kostar är det helt enkelt omöjligt att hitta ett mer produktivt alternativ för samma pengar.

Nr 8 - Hagen Fluval U1

Pris: 1400 rubel

Ett intressant filter för ett litet akvarium, vars volym inte överstiger 55 liter. Vatten tillförs med hjälp av ett speciellt system som inte skrämmer bort fisk. Även räkor och delikat fisk kommer att kännas bra i en tank som serveras med en sådan anordning.

Det finns ett fack för kolfiltret, men du måste köpa det separat. Produktiviteten hos enheten når imponerande 200 liter per timme. Enheten monterades i Italien, vilket negativt påverkar dess kostnad, men positivt på kvaliteten.

Bristen på kemisk rengöring i avsaknad av ett kolfilter är naturligtvis ett minus, men för små akvarier är detta inget problem. En gedigen enhet med bra tekniska kapacitet.

№7 - AQUAEL TURBO 2000

Pris: 2800 rubel

Bra för akvarier upp till 350 liter. Den högsta vattenbehandlingshastigheten i vår topp är upp till 2000 liter per timme. Samtidigt, för en sådan avundsvärd smidighet, krävs endast 27 watt el.

Du kan installera vilka filterblock och svampar som helst, vattnets riktning kan enkelt ändras med hjälp av den ergonomiska regulatorn. Sådan funktionalitet och effektivitet kunde inte passera obemärkt, så det är inte förvånande att enheten hamnade i vår topp bland de bästa.

Men det var inte utan nackdelar - motorn värms upp, under drift produceras en ganska märkbar lågfrekvent brum, och på grund av ofullkomlighet i designen, möjliga avbrott i arbetet. Kraften i gadgeten är dock för förförisk för att gynna mer stabila alternativ.

AQUAEL TURBO 2000

Nr 6 - Dennerle Nano Clean Eckfilter

Pris: 2400 rubel

Absolut tyst, litet och samtidigt väldigt effektivt akvariefilter. Smala intag och fina porer gör detta val idealiskt för små akvarier som innehåller kräftdjur.

Vattenflödet kan justeras och vridas inom 90 grader. Strömförbrukningen är minimal, vilket också är viktigt.

Av nackdelarna - bristen på luftning, liksom inte sugkoppar av bästa kvalitet, snabbt förlora elasticitet - måste du lösa det här problemet manuellt. Enkel installation och utmärkt valuta för pengarna gör detta filter till en ganska populär modell i vårt land.

Dennerle Nano Clean Eckfilter

№5 - Eheim vattenboll

Pris: 3000 rubel

Det unika med detta filter tillhandahålls av ett sfäriskt huvud, tack vare vilket det är möjligt att rikta vattenflödet i absolut vilken riktning som helst. Designen består av ett antal fack som kan spolas separat, så att igensättning i ett av dem inte påverkar funktionen av hela filtret som helhet.

Det finns ett ledigt fack som kan fyllas med vilket filtermedium du tycker är optimalt. Förekomsten av luftning är ett annat klart plus.

Det finns ett standardproblem med sugkoppar, men detta är en bagatell i jämförelse med alla fördelar med enheten. Ett utmärkt val för små tankar från 30 till 60 liter.

Nr 4 - Aquael Unifilter 500 UV

Pris: 2100 rubel

Som namnet antyder kan detta filter behandla upp till 500 liter vatten per timme och har en separat UV-modul till sitt förfogande.

Energiförbrukningen är bara löjlig - bara 4,4 watt, även med non-stop arbete per månad, kommer användningen av denna gadget att kosta dig cirka tio rubel. Enheten klarar perfekt eliminering av nitriter och ammoniak, mekanisk och biologisk filtrering är också på högsta nivå.

Aquael Unifilter 500 UV

Enheten levererar syre även till stora djup, vilket gör den idealisk för akvarier med kräftdjur. Recensioner på nätet är strikt positiva, ett bra universellt alternativ, särskilt när du tänker på hur mycket det kostar.

Nr 3 - JBL CRISTALPROFI I200 GREENLINE

Pris: 6000 rubel

Inre hörnfilter designat för biologisk och mekanisk rening. Denna enhet är lämplig för medelstora akvarier med en volym som inte överstiger 200 liter. Det justerbara vattenflödet sträcker sig från 300 till 720 liter per timme.

Filterdesignen är modulär, vilket innebär att den kan utökas med en mängd olika förbättringar. Strukturen är monterad på högkvalitativa och pålitliga sugkoppar, munstycket kan roteras 90 grader.

Anaeroba bakterier är en aktiv komponent i rengöring, som lätt hanterar organiska föroreningar. En svamp kommer att hantera mekaniskt skräp. Vilken som helst av modulerna kan nås och rengöras utan svårighet.

JBL CRISTALPROFI I200 GREENLINE

№2 - EHEIM BIOPOWER

Pris: 4000 rubel

Extremt effektiv maskin med roterande pump och modulär design från Eheim. Denna enhet är lämplig för akvarier med en volym på 160 till 240 liter, filtreringshastigheten är upp till 750 liter per timme.

Du kan dessutom installera ett kolfilter, med det får du vatten som är helt perfekt för ditt husdjurs liv.

Sådan kraft behövs om ditt akvarium är tätbefolkat med fisk - deras avfallsprodukter måste filtreras regelbundet och i tid. Den enda varningen är att sugkopparna försvagas med tiden och blir oanvändbara, du måste vara redo att byta ut dem.

Nr 1 - JUWEL BIOFLOW 8.0

Pris: 9400 rubel

Den första raden i vår recension är inte bara ett filter, utan ett helt filtreringssystem under varumärket JUWEL. Ett sådant monster kan säkert installeras i akvarier med en volym på upp till femhundra liter, och för tankar mindre än 350 liter ser installationen av en så kraftfull apparat helt enkelt opraktisk ut.

Filtret med en volym på 8 liter fångar upp allt fast avfall och kemiska föroreningar. Att ta bort de aktiva lagren är inte svårt, det finns tillgång till kompressor och värmare för enkelt underhåll.

Tvåflödesrengöringsprincipen, baserad på de olika hastigheterna för vattnet som strömmar uppifrån och ner, garanterar maximal renhet i ditt akvarium.

JUWEL BIOFLOW 8.0

Trots sina imponerande dimensioner fungerar enheten nästan tyst och fisken märker inte dess existens. Dess prestanda är verkligen imponerande - upp till tusen liter i timmen, så det finns helt enkelt ingen bättre enhet för att serva en stor tank. Förtjänt första plats i vår topp!