Projekt av timmerstugor för bad: layout och funktioner i träbad. Använda schemat för ett timmerhus vid tillverkning och montering Allmänna instruktioner för tillverkning av tassar

Byggandet av trähus börjar bli populärt igen. Det finns flera skäl till detta: det finns en viss misstro mot moderna byggmaterial, och deras kostnad är för hög för den genomsnittliga personen. Men inom träbearbetning har modern teknik gjort ett verkligt genombrott, vilket avsevärt minskade byggtiden för ett timmerhus från rundat timmer.

För att timmerhuset ska passa tätt mot grunden är det nödvändigt att börja bygga på den förberedda grunden.

Faktum är att under det senaste förflutna utförde snickare alla operationer för att förbereda ett träd för varje krans av ett timmerhus oberoende. Det verkar som om en så enkel sak inte kunde orsaka några särskilda problem för byggare. Men detta är bara skenbar enkelhet. I verkligheten tog snickare först bort barken från det runda virket, torkade det och först därefter valde de noggrant stockarna efter tjocklek och avböjningar. Toppen av trädet och dess rumpa var omväxlande. Hela processen styrdes med hjälp av lod. Och det behövdes inte prata om tätheten i passformen av stockarna till varandra. Varje stock mättes många gånger, profilerades (med hjälp av en yxa) och placerades i sitt ursprungliga läge.

Blockhuset visade sig vara pålitligt, men dess konstruktion utfördes för långsamt. Och nu har allt blivit mycket lättare: det är inte nödvändigt att bjuda in ett stort antal snickare för att bygga ett timmerhus.

En uppsättning verktyg och material för konstruktion

På en månad kan 2-3 personer göra allt arbete, huvudsaken är att ha en tydlig plan och en lista på allt du behöver. En speciell bearbetningsteknik gör stockarna cylindriska längs hela längden. Och längs hela stockens längd görs ett expansionsspår. Denna teknik för träbearbetning eliminerar redan behovet av flera "passning" av stockarna till varandra. Det är ett nöje att arbeta med sådant material. Och bara ett fåtal personer kan göra ett blockhus, även de som inte har mycket erfarenhet. För konstruktion kommer de att behöva:

galvaniserade ställningar;
timmerhusprojekt;
yxor;
mejslar och klubbor;
vinsch;
stark kabel eller rep;
stegar eller timmer för montering av byggnadsställningar;
motorsåg;
borra;
konstruktionsfästen;
byggnadsnivå;
bygghjälm.

Det är redan värt att börja bygga ett timmerhus på en förberedd grund. Låt dem försöka övertyga dig om att det färdiga timmerhuset från tillverkaren inte är sämre än timmerhuset som gjorts direkt på grunden, men du bör inte ge efter för sådan reklam. Aldrig kommer ett transporterat timmerhus att passa så tätt mot grunden som det du själv bygger.

Vattentätning och isolering

Innan den första kransen sätts läggs takmaterial på grunden runt hela omkretsen i 3-4 lager. Vattentätning för ett timmerhus är huvudvillkoret för dess hållbarhet. För den första kransen är det initialt nödvändigt att lägga stockar längs husets längd. Placera helt enkelt korsstocken på kransens första stockar och markera dem mot korsstockens kanter. Den tvärgående stocken tas bort, och ett kron- (landnings) spår måste göras på den första kransens längsgående stockar. Dess profil kan variera. Alla typer av anslutningar av stockar inuti kransen används vid byggandet av ett timmerhus. Förr i tiden gjordes ett hack på båda stockarna i korsningen och stockarna staplades helt enkelt. För tillförlitlighet var de (stockar) sammankopplade med en hårnål av trä, och hålrummen som erhölls med dålig kvalitetsorganisation av lederna fylldes med mossa eller släp. För närvarande används också en sådan anslutning av en krans av ett timmerhus, endast moderna värmeisoleringsmaterial används istället för släp och mossa.

Alternativa anslutningstyper

En annan typ av sammanfogning av stockar, som i folkmun kallas för "finska hörnet", går ut på att profilera stockarnas änddelar i vissa vinklar. Samtidigt är hörnen inte alltid profilerade enligt samma schema, därför bör en sådan anslutning inte tillgripas utan ett exakt schema (eller en erfaren byggledare). Bättre att komma på något enklare än att förstöra materialet. Den enklaste (och mest pålitliga) lösningen är att göra en triangulär fördjupning i de nedre stockarna (vinkelrätt mot stammen), och ge den övre stocken en motsvarande profil. Knuten kommer att visa sig vara pålitlig och stel. En sådan knut har varit känd för snickare sedan Peter den stores tid och användes överallt.

Med korrekt läggning av den första kransen bör den tvärgående stocken vara exakt hälften av sin diameter högre än de längsgående elementen. Tja, då måste hela processen med att lägga stockarna upprepas för varje krans.

Timmerhusets kransar bör fästas ihop på grund av den tidigare erhållna profileringen och det längsgående spåret. De flesta snickare anser inte att detta är en tillräcklig åtgärd och använder ankare, pluggar och vanliga stålklammer för detta ändamål. Användningen av fästen gör att du kan få en perfekt jämn vinkel under konstruktionen och lägga till ytterligare styvhet till strukturen.

Arrangemang av ett fönster och en dörröppning

Att fästa timmerhusets kransar på stiften bör användas nära fönster- och dörröppningar. Här finns alltid möjligheten att under påverkan av hela timmerhusets gravitation kan en viss stock "leda" åt sidan lite. Det är möjligt att fixa detta, men du måste höja blockhuset, och detta kan i hög grad påverka dess densitet och integritet. Att bygga ett timmerhus utan ytterligare ändringar och tillåta dymlingar. Enkelt uttryckt sitter stockarna nära de tidigare nämnda öppningarna på hårnålar. Avståndet mellan stiften bör vara från 30 till 40 cm. Dessutom är snitten av stockarna i öppningarna också fästa på en träskiva. Fästbrädan tas bort precis innan dörrkarmen monteras.

Färdiga industritimmerstugor

I allmänhet är att bygga ett timmerhus med egna händer tillgängligt för alla. Men du klarar dig definitivt inte utan ett visst mått av ingenjörstänkande. Det är mycket lättare att montera ett timmerhus med dina egna händer om du har köpt ett typiskt byggprojekt (eller ett enskilt projekt) tillsammans med alla komponenter. Då kommer all konstruktion av huset att likna konstruktören från byggvaruhuset. Du behöver bara demontera alla stockar genom att markera (för tillförlitlighet kan du ordna alla delar i en viss ordning) och djärvt ta på dig konstruktionen. Du behöver inte göra specifik profilering eller trimma delar. Montera bara delarna i enlighet med de bifogade instruktionerna och kontrollera horisontaliteten för varje krans, såväl som väggens vertikalitet med en byggnadsnivå.

Torkning, sättningar och montering av taket

Efter byggandet av ett timmerhus finns orena delar av barken kvar på stockarna, som kommer att börja mörkna med tiden, så timmerhuset måste slipas.

Blockhuset kan inte anses färdigt omedelbart efter monteringen. Och det är inte tillrådligt att bygga tak heller. Oavsett vilken fukt ditt material har, är dess ytterligare torkning oundviklig. Huset kommer att krympa i alla fall. Det är lättare att fixa ett blockhus än att eliminera takets rulle, så det finns ingen anledning att skynda sig att installera det. Det rekommenderas att låta ramen krympa helt och torka i minst ett år. Det är klart att du inte vill vänta så länge. Då behöver du börja bygga ett timmerhus tidigt på våren (grunden ska vara klar från början av förra hösten). På sommaren kommer timmerhuset att krympa lite, du kommer att utföra ytterligare värme och vattentätning, och du kan bygga ett tak när kallt väder börjar. Det var precis så som bygget gick till förr i tiden.

Hantverkare tror att det bästa trähuset inte erhålls från preforms som har fabriksbearbetats och profilerats, utan från rundvirke.

Du kan hålla med om denna åsikt om bara för att du kommer att göra varje detalj för dig själv, så tolerera inte äktenskap på jobbet. Varje detalj kommer att monteras så noggrant att ens användning av värmeisolerande material praktiskt taget inte är nödvändig. Förresten, för dessa ändamål användes mossa (och används tills nu) inte bara på grund av bristen på andra material.

Biologer säger att mossor självständigt motstår utseendet av svampsjukdomar i trä. Symbiosen mellan trä och mossa används också i byggandet. Gamla byggmetoder och hemligheter var bra i allt. Det enda dåliga är att det kan ta mer än ett år att bygga ett hus på det här sättet. Och det finns nästan inga hantverkare som förstår mycket om byggandet av ett timmerhus av rundvirke. Och du personligen har inte tillräckligt med styrka för att förstå hela vetenskapen om konstruktion från början till slut.

Under byggandet av ett trähus måste du komma ihåg säkerhetsåtgärder och använda personlig skyddsutrustning.

Ofta, människor som bor i ett område med ett kommersiellt tillgängligt rundvirke, uppstår idén att bygga ett hus på egen hand: desto mer som nästan alla bönder ägde denna visdom tills helt nyligen, utan att veta en enda bokstav, inte äga byggtekniken. Att bygga ett timmerhus med egna händer är ingen stor vetenskap, men det kräver fortfarande en djup förståelse av processen och förmågan att anpassa gamla snickeritekniker till nya förhållanden.

Material och verktyg för att bygga ett timmerhus

Vi har bråttom att avråda människor som vill installera ett timmerhus med moderna elverktyg för att spara tid. Tyvärr rekommenderas inte användning av motorsågar och elhyvlar, de kan endast användas för tungt arbete. Trä behandlat med elverktyg är mer mottagligt för mögel- och rötprocesser. För konstruktion av timmerstugor används en speciell snickerisats.
För arbete, förutom yxor, behöver du ett standardplan (liksom ett scherhebelplan för efterarbete) och en skrapa (för att ta bort bark), det finns också ett antal ytterligare snickeriverktyg för att skära i en kopp. En adze används för att skära ett längsgående spår - en yxa med ett rundat blad och en inverterad yxa. Vid bearbetning av trä med handverktyg är träporerna naturligt igensatta, som ett resultat kommer ett handkapat hus att stå mycket längre.

Snickaresyxa och dess egenskaper: var man beställer och hur man gör

Ett hus av rundvirke kapas av flera typer av yxor, professionella skärare beställer yxor för avverkning av hus på beställning av högkvalitativt härdat stål. I den enklaste versionen rekommenderar vi att fylla på med en yxa för grovkapning, som utan yxans vikt ska leda ca 1,6 kg, ha en skärpningsvinkel på 25 grader, för enkelhetens skull, använd längden på yxan 60 cm Och den andra yxan används för finskärning med högre noggrannhet, en sådan modell kommer att ha en skärpningsvinkel på 20 grader, en massa på 0,9 kg och en yxa upp till 50 cm lång.

Många arteller i sitt arbete använder en restaureringssnickaryxa, som restaurerades och gjordes på basis av gamla prover av A.V. Popov. Det finns många modifieringar gjorda av Popov själv. Upp till ca 90 % av avverkningssnickeriet kan utföras med detta verktyg. Popovs yxa har en kilformad form, i själva verket är denna yxa en halvmåne, eftersom dess uppgifter inkluderar inte bara skärning utan också att ta bort spån under drift. Detta krav uppnås med ett specialformat verktyg.

Högkvalitativa yxor för avverkning av timmerstugor tillverkas av ett antal ryska smedjor. En av de mest nyfikna är ToporSib. I denna artel kan du köpa alla nödvändiga verktyg för att fälla ett timmerhus i form av färdiga uppsättningar.

Val och förberedelse av stockar för byggande av ett timmerhus

För att bygga ett timmerhus krävs rundvirke. Tjockleken på timmerhuset väljs utifrån tillgången på material. Vanligtvis skärs ett runt hus med sina egna händer från prisvärda och billiga material. Under ryska förhållanden talar vi om tallrundvirke. Det finns 4 sorter av rundvirke tillgängliga för försäljning, experter rekommenderar den 2: a klass:

1:a klass: rumpa, inga knutar, används för högkvalitativt träarbete;
2: a klass: sortiment från mitten och rumpan av tallstammen, det finns ett litet antal knutar och sprickor;
3:e klass: rundvirke med ett stort antal knutar;
Klass 4: trä med eventuella defekter, förutom röta.

Furu för byggandet av ett timmerhus väljs av budgetmässiga överväganden, dessutom är detta trä mjukt och böjligt vid bearbetning, har ett litet antal knutar, kräver ingen ytterligare bearbetning, stammens utlopp (skillnad i diameter) brukar inte överstiga 1 cm. Tall spricker inte lika mycket som gran vid bearbetning, men har mjukhet, därför rekommenderas för de lägre stockarna som är närmare marken lärk eller ek. I det här fallet kan locket vara gjord av furu, men dess diameter bör vara 5-7 cm större än huvudstocken. I vissa fall kan en hög grund rädda från markfukt.
För avverkning används endast färskt virke, helst huggas ett timmerhus i skogen, där material kan plockas upp och sedan transporteras till installationsplatsen. Färskt material bör lagras i högst 2 veckor; för lagring på en byggarbetsplats staplas rundor i staplar. För nordliga regioner med temperaturer som når -40C på vintern används stockar med en diameter på 21-24 cm, för mittremsan räcker det med 15-18 cm.

Projekt

När du bygger ett hus är det bättre att börja med små former av byggnader, till exempel att bygga ett lusthus eller ett timmerbad med ett relaxrum och ett sovrum. Du kan bo i ett sådant hus fram till byggandet av huvudhuset, och sedan använda det som ett gästhus. Vanligtvis beställs ett virke av maximal längd, medan det är möjligt att göra noggranna beräkningar baserat på tillgången på fönster, dörrar, väggar och välja stockarna vid sågverket enligt önskad storlek.
För att framgångsrikt och snabbt bygga ett hus för dig själv är det bättre att anlita en artel, som är engagerad i träkonstruktion, åtminstone för sommaren. Detta kommer att hjälpa dig att förstå huvudpunkterna för manuell avverkning av timmerstugor.

Foundation fungerar: i gamla dagar och nu

Grunden för en träram är gjord med tejpteknik eller av sten. Ju högre grunden är, desto bättre kommer virket att skyddas mot markfuktighet. Ett runt timmerhus kan installeras på en pelar- och pålfundament. I gamla dagar installerades de första raderna av stockar, den så kallade livmoderkronan, på stenvallar, de kallades ryazem. Denna lösning gjorde det möjligt att höja huset över marken och säkra det ordentligt.

Vi hugger timmerhuset med våra egna händer

Förbered tillbehör innan arbetet påbörjas. Först och främst, stöden för att hålla stockarna, fixeringen av rundvirket säkerställs av de skurna kilarna. Därefter måste du förbereda stockarna i storlek:

när man skär ett timmerhus "i tassen", förbereds stockarna enligt husets designdimensioner;
när du skär "i skålen" med 60 cm till.

Sedan, med hjälp av en skrapa, tas barken bort från träden, du kan få stocken till ett jämnt tillstånd med ett plan, men eftersom det översta lagret av trä kommer att tas bort måste du behandla stocken med ett antiseptisk medel lösning eller tjärolja.

I nästa steg utförs skärningen av den sneda kronan med hjälp av skärningen av stocken. Å ena sidan ska du få en perfekt plan yta som kommer i kontakt med grunden. Vidare är ett band konstruerat, en avverkning görs utan större svårighet med dina egna händer i en skål, andra tekniker kräver skicklighet.
Här är hur en gör-det-själv-ram görs video:

Algoritmen för att skära ett längsgående spår kan vara annorlunda, professionella hantverkare gör det för hand. En liten grafisk instruktion hjälper nybörjare.

Avverkningen av ett timmerhus kan utföras i en skål, såväl som med ett antal andra metoder, som illustreras i figuren.

Observera att det finns rysk och kanadensisk avverkningsteknik. Den kanadensiska metoden att fälla timmerstugor är bättre beräknad för stockens krympning och garanterar bättre värmeisolering.

Slutsats

Gör-det-själv-avverkning är ett mycket verkligt mål, som ett resultat av vilket du kommer att bli ägare till ett vackert och varmt hem. Byggandet av ett trähus kommer att kosta dig relativt billigt, eftersom arbetsintensiva processer kommer att utföras oberoende. Huset kommer att glädjas med sitt utseende, samt skapa en hälsosam atmosfär inuti på grund av doften av tallhartser. Den viktigaste fördelen med denna konstruktionsteknik är det faktum att du kan skära ett trähus när som helst på året. När du använder gammalt trä av hög kvalitet kommer ett sådant hus att hålla i minst 100 år.

I många årtusenden har trähus använts av människor, och deras popularitet under 2000-talet når helt och hållet en ny nivå. Innan du viker ett rund timmerhus behöver du veta många saker. Det finns många fördelar med denna typ av hus: miljövänlighet, design, den värms lätt upp och behåller värmen under lång tid, andas, tack vare vilken det alltid finns frisk luft inuti.

Parametrar för att bygga ett hus från en bar.

Förarbete

Verktyg och material:

roulett;
skyffel;
sand;
vatten;
kantad bräda;
förstärkningsstång;
bulgariska;
svetsmaskin;
hammare med spik;
gasbrännare;
takmaterial.

Diagram av en stockkopp med ett hörnsnitt.

I början görs en grund under timmerhuset, och dess fördjupning kan vara minimal, men den måste höjas tillräckligt högt över marken så att säsongsbunden fukt inte förstör träet. En grund remsfundament är optimal, vilket inte kräver mycket ansträngning och tid.

Till att börja med grävs en dike runt omkretsen 35 cm djup och 40 cm bred, och minst 2 väggar bildas inuti för att öka styrkan. Efter att den nödvändiga diket har grävts är det nödvändigt att rikta in väggarna och bottendelen, på grund av vilket den hällda lösningen kommer att vara mycket tillförlitlig.

En 5 cm sandkudde hälls på botten och hälls med vatten. Under tiden torkar vattnet (2-3 dagar), du måste förbereda de återstående elementen.

Nu ska formsättningen göras. Det kommer att kräva en kantad skiva 25x150 mm, och höjden på brädorna blir 0,7 m. Det är lämpligt att göra formsättningen för hela byggnaden på en gång, så att du senare inte behöver fylla den i delar. Alla fästen av brädorna utförs på spik, eftersom du med skruvar måste spendera 2-3 gånger mer tid för att inte dela brädorna.

En 10 mm ribbad stång går till förstärkningsramen. I det här fallet ser processen standard ut:

Figur 1. Schema för att markera en stock när du skär till en tass.

5 långa parallella stavar läggs ut med ett steg på 10 cm.
Stavar på 60 cm läggs vinkelrätt med ett steg på 30 cm.
Varje skarv fixeras med elektrisk bågsvetsning.
Ett identiskt galler tillverkas.
Med hjälp av stavar på 25 cm kombineras alla parallella leder till ett system. Det är tillrådligt att utföra detta steg direkt på installationsplatsen, eftersom den färdiga strukturen kan långt ifrån alltid lyfta ens 2 personer, och alla kan inte använda lastbilskranen.

Under tillverkningen måste du vara försiktig så att metallen inte vidrör formen och sanden. För att höja armeringen ovanför sanden måste du använda trasig tegel eller speciella plaststjärnor. Ovanifrån måste du svetsa på stavar med ett steg på 1 m för att säkerställa en högkvalitativ fog mellan rundvirke och betong.

Nu kan du hälla betonglösningen M300-350 och sedan säkert låta den torka i 28 dagar. Efter denna tid demonteras formen, och alla öppna ytor av betong läggs med takpapp och bränns med en gasbrännare. Stålstänger behöver också vattentätas.

Primär verksamhet

Verktyg och material:

yxa;
rundvirke;
roulett;
bogsera.

Figur 2. Anslutningsschema i en tass med en tagg.

Nu kan du göra ett timmerhus av rundvirke. Det finns bara två skäralternativ som är särskilt populära: ryska och kanadensiska. Utåt är resultatet identiskt, men i praktiken är den kanadensiska skålen (fig. 1) universell, eftersom låter dig skörda trä under vilken säsong som helst, och efter krympning (upp till 10 cm) uppstår inga sprickor. Det finns 2 sätt att skära - i en skål och i en tass (Fig. 2), men på grund av dess tillförlitlighet är det skålen som är särskilt populär.

Det finns en liten nyans, som inte alla håller sig till, varför trädet ibland bedöms negativt: du måste forma alla element med en yxa, eftersom på dessa platser minskar sannolikheten för ruttnande många gånger. I inget fall bör du använda de rundade versionerna, eftersom vid industriell bearbetning avlägsnas skyddsskiktet från träet. Det enda pluset med den rundade versionen är dess värmeisolering, vilket är bättre än alla analoger.

Limträ är en mellanled, d.v.s. har mellanliggande hållfasthetsegenskaper och samtidigt genomsnittlig värmeisolering och vikt. Det skiljer sig i vägen för fog - vertikal. Denna metod kräver inte att skära spår längs kanterna, eftersom den har ett kontinuerligt spår längs hela sin längd, i vilket nästa liknande exemplar kan installeras.

Diagram över den vertikala sektionen av mezhventsov-anslutningen.

Efter att hela karmen är klar kan du börja skära ner dörrar och fönster. Ett sådant steg är mycket ovanligt i moderna verkligheter, men det är han som kommer att ge den idealiska kvaliteten. För styrka måste du lägga en stock i mitten.

Huset är klart, fönstren och dörrarna är installerade, taket är täckt, men det är nödvändigt att slutligen skilja mellan inre och yttre utrymme. För att göra detta kommer alla sprickor med drag att tätas i timmerhuset. Denna process utförs med en vanlig kniv. Varje finish är fixerad på toppen, men under de första 3 åren är det bättre att använda något enkelt, eftersom du måste titta på sömmarna.

Ytterligare aspekter

Expanderad lera fungerar som isolering för golvet, men du kan använda vilken annan isolering som helst om du vill. För expanderad lera läggs vattentätning initialt på marken, som kommer att gå till väggarna, sedan finns det ett lager av isolering och sedan vattentätning igen, men med en nedåtgående böjning. En screed bildas på toppen.

Kaminen inne i rummet är placerad på ett avstånd av minst 15 cm från väggarna, men det är bättre i de gamla traditionerna i mitten av rummet. Denna försiktighetsåtgärd gör att du inte tänker på eventuella bränder.

Innan du viker ett timmerhus måste du veta inte bara kvaliteten på virket, utan också avverkningstiden.

För att vara säker på kvaliteten är det bättre att ta de enklaste runda stockarna av axiell avverkning, som inte genomgår speciell bearbetning med ett verktyg.

Det är han som kommer att hålla i flera århundraden, om det görs på rätt sätt.

Att göra ett timmerhus är inte en lätt men fascinerande process. Denna manual för byggandet av ett timmerhus kommer att ge fullständig information och svara på de flesta frågor som kan uppstå under arbetet. Här kan du hitta en uppdelning av punkterna i alla byggskeden, nyanser och små knep. Instruktionen kommer att berätta vilka verktyg du behöver, introducera dig till snickares terminologi.

Förarbete

Vilket verktyg ska du få för att bygga ett timmerhus med dina egna händer?

Snickaresyxa. Det ska vara bekvämt, inte särskilt tungt, men inte heller lätt.
Fyrkant.
Mejsel.
Roulett.
Markör eller penna.
Lörledning.
Bågfil.
Spänna.
Skyffel.
Sträckfri sladd.
Nivå.
En linje är ett speciellt markeringsverktyg, liknande en kompass.
"Baba" - ett björkblock med två fästen på sidorna, som används som distans.
Motorsåg krävs inte, men det kommer avsevärt att underlätta arbets- och tidskostnader.

Snickare använder specifika uttryck i byggandet - fackspråk. Grundläggande snickarterminologi:

Ett blockhus är en byggnad av stockar, utan golv och tak, den grundläggande delen av huset, dess höjd beror på antalet kronor.
En krona är en del i ett blockhus, bestående av stockar som bildar en kvadrat eller rektangel. I hörnen är de förbundna med "lås". Kronan är indelad i 3 typer: fönsterbräda, fönsterbräda, ovanför fönsterbrädan. Av namnet framgår tydligt var de finns.
Kronan är den första kronan på ramen. Skyddar bottenskenan från att ruttna.
Den nedre selen är den andra kronan i ramen, som är den huvudsakliga. Fördröjningar läggs på det.
Lags - bärande för golv. De förstärker bottenselen.
Stängningskronan är den första kronan ovanför fönstret.
Toppskena - en struktur som är grunden för taket. Den består av takbjälkar och takbjälkar.
Rumpan är en del av stammen i ett timmerhus, som ligger längst ner på trädet. Den motsatta delen kallas toppen.

Den klassiska formen är en rund timmerstomme. Detta är fodret av stockarna på en höjd. Ett timmerhus av rundvirke kräver stor professionalism, det är lättare att hantera ett timmerhus på marken, och använda ställningar för att installera det på rätt plats. Skogarna måste göras starka och bekväma. Att arbeta med ett timmerhus är farligt, så du bör inte försumma säkerhetsreglerna. I denna manual kommer vi att använda avverkningsmetoden med efterföljande omläggning. Det är mycket säkrare och bekvämare, du behöver inte arbeta på höjden. Dess enda nackdel är den ökade byggtiden. Strukturen av timmerhuset kommer att utföras i etapper och delar: bas, mitten och övre delen.

Du måste förstå att det inte finns några perfekta loggar. De ändrar sin diameter längs hela längden av pipan. Därför är det nödvändigt att byta toppar och rumpor. När du gör kantband kommer den ena kronan att passa bättre mot den andra. Kanten på däcket är avskuren från ena sidan och den andra - resultatet är ett plan.

Tillbaka till innehållsförteckningen

"Dovetail" och "tass" - den grundläggande delen av slottet

Ett av de första stegen att ta är att logga.

Beroende på storlek, bredd, längd och höjd behöver du ett annat antal stockar.
Laxstjärtkopplingsschema.

Främst används tall, gran och andra barrträd. Björk ska aldrig användas, den ruttnar snabbt och är mycket svår att bearbeta. Efter att ha valt en skog måste du bli av med barken och torka skogen.
Det är nödvändigt att välja en plats där konstruktionen kommer att äga rum, samtidigt som man tar hänsyn till att det ska räcka för alla delar av byggnaden. Det är nödvändigt att utföra märkningen med en icke-stretch lina.

Då måste du göra en icke-permanent grund - foder. Deras dimensioner är 1 m långa och 1/3 m i diameter. Vi installerar dem nära hörnen av byggnaden, vilket ger den mest enhetliga belastningen på dem. Det är nödvändigt att installera dynorna enligt nivån, med ett fel på upp till 5 cm.

Nästa steg är tillverkningen av kanten. För att göra detta måste du välja var den framtida kanten ska vara. Placera den här sidan upp och säkra stocken med häftklamrar. Använd ett lod och rita vertikala linjer, som blir kanterna på kanten. Med hjälp av sylar måste du dra sladden från ena änden av stocken till den andra. Detta kommer att rita kanten på röret. Sedan måste du fixa stocken med den framtida kanten upp och, efter att ha gjort snitten, börja skära stocken, få kanterna. Sedan behöver du markera kantlisten på motsatt sida av stocken och göra ytterligare en kant på samma sätt. Motorsågssnitt kan vara ett alternativ till hackning.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Processen att göra ett timmerhus

Vi tar en stock för mössan och gör ett rör, cirka 10 cm brett. Med kantband kommer han att ligga på fodret. Sedan skär vi ner 60-75% av stocktjockleken, vars längd kommer att vara densamma och kommer inte att överstiga stockens maximala diameter. I slutet av bröstet sätter vi en spets och från den ritar vi en linje med "tassar" med en förlängning mot insidan av huset. Efter det sätter vi "attrapperna" på "benen" på tvärbalkarna, fixar strukturen med konsoler och kontrollerar om storleken på det runda timmerhuset inte har brutits.

Kopplingsschema "fot med underskärning".

Och först efter omkontroll fixar vi det äntligen med häftklamrar. Sedan överför vi konjugationslinjerna till den övre stocken från den nedre. Detta bör göras med iakttagande av parallellitet. På körningarna måste du skära ut mittblocket enligt samma princip för att överföra linjerna.

Nästa i raden är "bottenselen". "Dummies" görs på stockarna av denna sele. Det är nödvändigt att göra så att det finns ett plan av de övre balkarna, med hjälp av ett foder och en nivå uppnår vi deras horisontalitet. Felet bör inte överstiga 3 cm.

Nästa steg är att prova spåret. För att göra detta gör vi skåror över spåret, korsvis med en yxa. Vi gör ett hack med en yxa längs spåret, som ett resultat får vi ett spår. Vi skär ut "tassarna" enligt schemat som beskrivs ovan och placerar stocken på basen. Vi kontrollerar passformens täthet, vid behov tar vi bort och avslutar. När stommen passar i storlek, fördela släpet jämnt på den nedre stocken och montera stocken ovanpå. Vi tillverkar och monterar 3 st tvärstockar i de nedre stockarna och gör stockar. Vi monterar laggarna, med hjälp av "kvinnan".

Tillbaka till innehållsförteckningen

Installation av 1:a fönsterbrädans krona

Låt oss börja med att markera dörröppningen. Med hjälp av en plugg fixar vi stockarna efter att tidigare ha applicerat markeringarna. Använd en mejsel och välj en ficka för pluggen som går 1 cm djupare än själva pluggen. Det är nödvändigt att kontrollera vertikaliteten hos hörnen med hjälp av lodlinjer. Den avslutande tröskelstocken ska placeras på 2 dymlingar och bogsera ska inte placeras under den. Vid omläggning är det nödvändigt att observera diagonalernas ekvivalens.

Vi utför montering av fönsterkronor. Höjden på fönsteröppningarna är från 110 till 130 cm.Vi fäster fönsterkronornas "shorts" med pluggar. I analogi gör vi jobbet. För att inte bli förvirrad vid växling är det nödvändigt att dra en linje i hörnet av timmerhuset.

Vi gör "kepsen" på timmerhuset. Vi tar bort den övre kronan ovanför fönstret och börjar göra den övre selen. Designen omfattar två balkar och takbjälkar. I slutet av körningarna gör vi doodles, i mitten måste vi göra kinder istället för doodles. Med hjälp av shims och konsoler måste du uppnå horisontellheten hos den övre delen av dessa löpningar. Tvärbalkar ska installeras, de i mitten ska vara utrustade med en "laxstjärt", andra med en "tass".

Vi gör takbjälkar. Vi tar stockar med en tjocklek på minst 15 cm och skär 2 kanter på varje (de måste vara parallella), förutom en. Vi skär den obehandlade takbjälken in i däcket med detta fäste, som ett resultat bör dess topp vara horisontell. Vi skär takbjälken i den övre balken, men inte mer än 25% av stockens diameter. Haka fast sladden runt kanterna på de sista takbjälken och rikta in alla andra. Använd en mejsel och gör fickben under takbenen.

Tillverkning av takbjälkar. Särskild noggrannhet behövs här, takets styrka beror på takbjälken. Längden på takbjälken beror också på takets vinkel. Närvaron av ett stort antal knutar i takbjälken är inte tillåten. Vid basen av takbjälken skär vi ut en spik och viker dem i par. Vi justerar spikarna och fickorna. Vi börjar omläggningen av takbjälken, medan det är nödvändigt att komma ihåg om packningen.

Styrkan och värmetekniken hos en träkonstruktion beror till stor del på typen av hörnsnitt. Byggarna av de gamla slaviska bosättningarna höll inte hemliga alternativen för dess tillverkning. Tack vare deras muntliga mästarklasser bevarades beprövad folkteknik. Snickartraditionen har berikats kraftigt av utländsk erfarenhet och införandet av användbara förbättringar. Vi har samlat på oss ett betydande bagage av kunskap. Nu i träkonstruktion används olika metoder för att skära balkar och stockar, varav en måste användas för att bygga ditt eget badhus.

Två "inhemska" familjer av sticklingar

Det grundläggande kriteriet för att dela upp skärmetoder i två stora klasser är närvaron eller frånvaron av bypass. Så kallade folkhantverkare resterna av en stock och sedan en balk som sträcker sig i ändarna bortom konturen av en träkonstruktion. Baserat på denna indikator, i teknikerna för konstruktion av timmerstugor, skiljer jag två huvudsakliga avverkningsscheman:

"Into the bowl", enligt vilken hörnen skärs med resten... Detta är den vanligaste metoden, som har många variationer av inhemskt och utländskt ursprung. Nackdelen med nodalskålarna är den påtagliga förbrukningen av inte billigt material alls, plus utmärkt värmeisolering av hörnet. Och byggnaderna i en skål ser väldigt imponerande ut.
"I tassen" eller på ett enkelt sätt "utan rest"... Enligt den är konturerna av strukturen tydligt uppställda enligt planen. Med en materialåtgång motsvarande den tidigare tekniken är konstruktionens inre dimensioner större. De hörn som är huggna till en tass kräver obligatorisk vändning, annars kommer de att blåses igenom och blöta. Timmerbyggnader byggda utan förbifarter kan mantlas med klaff, blockhus, putsade, belagda med tegel eller sandwichpaneler. Till skillnad från alternativ med skålar, är alla riktningar av efterbehandling tillämpliga här, och ibland rekommenderas.

En av de grundläggande reglerna är att alla kilar måste följa samma mönster. Eftersom kapningen av virket och de stockbärande väggarna utfördes enligt schemat "in i skålen", måste skiljeväggarna skäras på exakt samma sätt. Vi gör genast uppmärksamma på att alla befintliga metoder är tillämpliga för hörnfogar i stockkronor. Men ett bad från en bar skärs främst i tassen, men ett antal skålformade typer används ibland.

Båda klasserna av hörnsnitt är "övervuxna" med ett imponerande antal underarter, som skiljer sig åt i komplexiteten i tillverknings- och värmetekniska kvaliteter. Valet av den bästa metoden bestäms av:

artistens erfarenhet;
klimatspecifika egenskaper hos området;
föredragen period för att ta badprocedurer.

För att montera kronorna på en sommarstuga, som endast drivs på sommaren, är de enklaste skärmetoderna lämpliga. Speciellt om ägaren ska bygga ett badhus vid sin sommarstuga på egen hand. En kund till ett team av hantverkare som behöver en varm byggnad för användning året runt bör inte förneka sig själva valet av ett komplext tekniskt system. Information om skillnaderna och egenskaperna hos sticklingar kommer att hjälpa både den oberoende entreprenören och den nitiska arbetsgivaren för byggare, som försöker spendera pengar inte förgäves, att göra ett rimligt val.

Skäralternativ med rester

Den mest tillgängliga metoden för att göra en hörnknuta för en nybörjarsnickare är avverkningen i en skål, d.v.s. med resten av stocken i slutet. I "cup"-klassen finns enkla och superkomplicerade tekniker. I träkonstruktion är det viktigt att förstå: det som är lättare att skära kommer att värmas upp och tjäna mindre. Men utan snickerifärdigheter och kunskaper i denna konst är det bättre att inte ta itu med tillverkningen av komplexa strukturella spår.

Algoritm för att göra en enkel skål

För produktion av avverkning i en enkel kopp i stocken väljs två skåror i form av halvcylindrar och ett längsgående mellankronspår, kallat månspår, på sidorna. Alla spår i stocken är gjorda ovanifrån, vilket är mycket bekvämt för mästaren, men inte bra för väggarna. Fukt sipprar lätt in i öppningarna mot himlen och damm tränger igenom gränssnitten, som har tappat sin densitet på grund av krympning. Därför behöver enkla skålar konstant tätning.

Ägaren av det rundade materialet behöver inte lida av förberedelser. Kalibrerade stockar har en enhetlig storlek, ofta med monteringsöppningar redan valda. Även tillverkning av hörnspår kan göras av cylindertillverkare om de får en beställning och begriplig projektdokumentation. Köparen av det sågade träet måste utföra bearbetning: barka, torka, välj en längsgående månformad fåra för pålitlig sammanfogning av kronorna och fortsätt sedan till avverkning i skålen.

Sekvensen av arbetet med tillverkningen av en enkel skål:

Lägg den avbarkade stocken på lämplig plats för märkning i timmerhuset.
Om det längsgående mellankronspåret ännu inte har gjorts, på den tunna änden av den nedre stocken, i vars övre del spår ska göras, drar vi en linje lika med bredden på det framtida spåret.
Vi sprider benen på fabriken eller hemmagjord linje till bredden på monteringsspåret som ska markeras.
Vi fäster linan med benen på pucklarna på stocken som läggs i blockhuset och den övre brodern som prövas på den, sedan skrapar vi linjerna på den nedre stocken med de vassa benen den exakta profilen av det övre elementet, "gränsande " stocken på alla sidor.
Efter att ha slutfört markeringen av spåret flyttar vi linjens ben till ett avstånd som motsvarar hälften av den genomsnittliga radien för stocken som läggs ovanpå.
Låt oss återigen fästa benen på ritsnickarverktyget på det som provas på och på den nedre stocken som ligger tvärs över för att skissera halvcylindrarna i de framtida hörnurtagen.
Vi kommer att ta bort det övre elementet av ramen som ska provas, och på den nedre stocken kommer vi att göra snitt som inte når djupet av de dragna spåren på 7-10 mm.
Välj de markerade spåren med en yxa och avsluta ytan med en scherhebel.

En metod för att göra en hörnfog baserad på tekniken att fälla ett timmerhus i en skål med en spik visas i videon:

Det är inte mycket skillnad i sekvensen av åtgärder. Du kan skära spåret först, sedan hörnspåren, eller i omvänd ordning. Huvudsaken är att alla tre strukturella komponenter är exakt uthuggna. Du kommer att behöva flåsa för någon: du måste prova och skära av överskottet, om den övre stocken inte "sitter" i ramen. Därför finns det ingen anledning att rusa med det slutliga urvalet till de repade linjerna. Det är lämpligt att gradvis tänka på efterbehandlingen för att inte förstöra materialet med för stora prover. Förr i tiden, för första gången, smutsades de renskurna monteringsurtagen med tjära och det övre elementet lades på det. De smutsiga märkena angav var annars att hänga.

Alternativ för barnskålar

Att skära ett timmerhus i en skål lockar oerfarna artister med sin enkelhet och relativt låga arbetskostnader. Men utan ytterligare låselement håller den inte värmen bra. För byggandet av ett sommarbadhus är detta helt acceptabelt. För att bygga en varmare byggnad är det bättre att komplettera slottsenheten med en underskärning. Avverkningsmetoden kommer att bli mer komplicerad, men uppvärmningstekniken förbättras.

Listan över de närmaste "släktingarna" till tekniken för att skära i en skål inkluderar:

Att fälla i en hulk (aka in a hulp), som är en spegelbild av skålen. Denna metod kallas även för sibirisk avverkning. Det skiljer sig genom att hörnlåsen och månspåret helt enkelt vänds upp och ner. Den nedre orienteringen av urtagen utesluter inträngning av fukt och damm i knutpunkterna, på grund av vilken isoleringen inte försämras och ramen inte blir våt.
Skål med avsats. Det visade sig som ett resultat av den populära förbättringen av metoderna för skärning och brytning, enligt vilka avverkning sker antingen ovanifrån eller under stocken. Genom att skära skålen med en avsats kan du placera det längsgående spåret i botten och hörnfördjupningarna upptill, eller göra tvärtom. Eftersom en stock med ett spår mellan raderna måste placeras i skålen, konfigurationen av urtaget kan fortfarande inte vara halvcylindrisk. Därför dök ett rundat utsprång upp i skålen, vilket upprepade radien för det längsgående monteringsspåret.
Skär i ockra. Den består av bildandet av två ekvivalenta rektangulära sticklingar på över- och undersidan. Alternativet är enklare än enkelt, men lämpligt endast för konstruktion av uthus.
Okhlop med en underskärning. För att optimera hörnets styrka och värmeisolering lämnas en underskärning i skålen - detta är en ovald fjärdedel i skålen på insidan av hörnet. För dockning behöver du också en ömsesidig skåra i parningsloggen.
Fet svans. Den skiljer sig från en enkel skål genom närvaron av en extra spik i spåret, vilket ökar styrkan på hörnknuten. Taggen kallas en fet svans eller mörker. Han gav namnet till metoden och förbättrade timmerväggens termiska prestanda. Styrhytten kan orienteras mot den feta svansen i båda traditionella riktningarna. Skålen skärs till en början till halva höjden, sedan hugges en tagg ut. Måtten på den formade taggen överförs till den matchande stocken utan några speciella justeringar: de rullas på ramen och markerar med seriffer där det ömsesidiga spåret måste skäras.

Två metoder för att skära ett timmerhus i en krok anses vara ganska krävande i förhållande till utförarens skicklighet och erfarenhet. Den första av dem förutbestämmer skärningen av halva skålen, och den återstående, inte uthuggna halvan måste tydligt docka med den halvcirkelformade skärningen av den matchande stocken. Den andra tekniken liknar en skål med en underskärning, men samtidigt skärs stockarna av en kant och den huggna sidan vänds in i strukturen. Vid huggning med krok bibehålls stockens maximala kraft, så att hörnen är varma och säkra.

Så här skärs en enkel krok:

Utomeuropeiska skärtekniker med resten

I grunden liknar de kanadensiska och svenska avverkningssystemen den sibiriska tekniken "i hålet". Endast hörnspåren och urtagen till dem har en trapetsform snarare än en rundad sektion. Detta är ett stort plus, eftersom under krympningen expanderar de slaviska skålarna, varför de behöver periodisk podkonopatka. Efter krympning passar den kanadensiska och svenska hacken tätt på stocken som huggen under den. Det finns inga luckor alls, och med åren tjocknar dock dockningen också spontant.

Deras prestationsteknik är annorlunda. De yttre kan särskiljas av stockarna i det "kanadensiska" timmerhuset som delvis är hugget i slottets område och de vackra "svenska" omfartsvägarna som är slipade på sex sidor. Kanadensisk teknik har en trevlig förenklad efterföljare - sadelhackning.

Ett extremt krävande moment för alla skärscheman med en rest är just längden på den del av stocken som sticker ut utanför strukturens kontur. Du kan inte göra en bypass för kort, annars går den av. Så att önskan att spara pengar inte leder till nödtillståndet för timmerhuset, reglerar GOST-nummer 30974-2002 tydligt de begränsande avstånden: från slutet av stocken till mitten av den inskurna skålen måste det finnas kl. minst 1,4 av diametern på stocken som bearbetas.

Videodemonstration av norsk avverkning:

Skärmetoder utan rester

Det finns betydligt färre alternativ för att fälla timmerstugor i tassen än metoder med skål. Anledningen till deras utseende var inte ekonomiska överväganden, utan önskan att förvandla trätornet till ett lyxigt palats genom dekoration. De hörn som skärs in i tassen är mycket kallare. Kapillärerna i ändarna är öppna, därför rekommenderas det starkt att sy upp yttersidan av hörnfogarna i tassen, åtminstone med brädor.

För att bygga ett timmerhus med tekniken "i tassen" är en balk lämplig, en vagn - en stock huggen i två vertikala kanter på motsatta sidor. Lämplig cylindrisk och vanligt rundvirke med vertikala vänster- och högerkanter - "blockheads". Dummyns längd, dvs. längden på sidoloppet är lika med den största diametern på det använda materialet. Dummyns bredd, dvs. avståndet mellan spåren är lika med 2/3 eller 3/4 av diametern på toppen av den tunnaste stocken i den köpta satsen. Det är något som först måste identifieras och "duperas" som standard för andra stockar, så att det under arbetets gång inte avslöjas att en del av materialet inte passar storleken på den planerade tassen. Förresten, dummies kan huggas ut på en gång på alla stockar och sedan börja göra tassar av den valda typen.

Allmänna instruktioner för att göra tassar

Den raka tass är det enklaste schemat i klassen "tass", så du kan försöka göra det själv. Hon har alla linjer i den kommande teskan strikt vertikala och horisontella. För att göra hörnet mindre utblåst kan tassen kompletteras med en underskärning genom att extrudera detta konstruktiva tillägg från insidan av hörnet. Den mest pålitliga anslutningen i klassen anses vara en sned fot, eftersom de lutande planen inte tillåter att elementen i timmerhuset visar sig och försiktigt behåller värmen.

Alla varianter hackas i samma sekvens:

Blockhuvudet som är förberett för bearbetning skärs igen från toppen och botten. Djupet på vecken ska vara lika med blockets bredd. Som ett resultat får vi ett parallellogram med en imaginär sida och en kvadratisk sektion vänd mot oss;
Vi ritar slutet av parallellogrammet i 8 ekvivalenta horisontella delar.
Enligt vald tasstyp och tabelldimensioner, markera och anslut punkterna på det ritade planet;
Markera linjerna för framtida landningsbanor med de erforderliga lutningarna för planen och underskärningar, om det beslutas att de ska vara det;
Ta försiktigt bort överskottet bakom markeringarna och använd den första färdiga tassen för att göra en mall för att överföra måtten till nästa stockar.

Det finns inget behov av att självständigt beräkna dimensionerna på de lutande tassarna, de finns tillgängliga i tabellerna. Hantverkarna skär dem långsamt, noggrant. Månspåret skrapas längs stockarna som läggs i ramen, vilket trycker isär linjens ben med storleken av det avslöjade gapet.

Hörnsnitt i en bar

Det är svårt att bilda en rundad anslutning i en stång, och det är inte nödvändigt, eftersom metoder har utvecklats för att sammanfoga stångkronorna. På basis av tassarna skapades identiska varianter med mycket liknande namn: ockra, halvträd, fet svans.

Virket har dock sina egna, specifika metoder och typer av hörnfogar med användning av insatta eller sågade taggar i materialet. Väggarna, enligt traditionen av träarkitektur, är "genomborrade" med pluggar - vertikala träspikar 25-30 cm i diameter och en höjd lika med 0,8 av ramens höjd. Man bör komma ihåg att ett vertikalt gap måste lämnas mellan elementen i varje fog i ett kullerstens- och timmerhus för att kompensera för standardkrympningen efter konstruktion. I skålar och tassar är det maximala spelet 0,5 cm, i monterings längsgående spår 1,0 cm.

Vi har beskrivit de vanliga, men långt ifrån alla befintliga nedskärningssystemen. Skillnaden i metoderna för deras genomförande och i värmeteknik kommer att berätta för dig vilket som är bättre att föredra Lycka till!