Hemgjord remdrift. Gör-det-själv träsvarv på remdrift Vi gör en aluminiumdel

I design används en remdrift ofta för att överföra vridmoment från drivningen (motoraxeln) till det drivna hjulet eller axeln. V hemgjorda konstruktioner det är ofta svårt att välja önskad storlek på axlar och remmar, eftersom gör-det-själv-konstruktioner sällan har standardiserade borrhål och avstånden mellan dem kan variera över ett brett spektrum.

Du kan snabbt och effektivt göra en remdrift själv med hjälp av en liten mängd verktyg och Tillbehör... Och kvaliteten ligger ofta nära fabriksprover. För arbete behöver du följande material och verktyg *:

Trä eller tjock plast för att skapa remdrivaxeln.

Borr och borrkronor för metall

Sidoskärare

Tjock koppartråd med en kärndiameter på 1,5 mm och mer

Bågfil för metall

Isoleringstejp

Tunn lindningstråd med en diameter på 0,125 mm eller fiskelina

Gummilim eller tätningsmedel

Tång

Grunden för noggrann anpassning av avstånden mellan delarna

Markeringsverktyg (ok, linjal, penna, etc.)

* Längs vägen kan artiklar läggas till Ytterligare material och verktyg.

Först och främst bör du bestämma dig för två viktiga dimensioner:

Avstånd mellan axlarnas mittpunkter a

Axeldiameter för transmission d

Den första dimensionen bestämmer längden på remmen, samt avståndet mellan drivningen och den drivna axeln, och den andra dimensionen avgör hur många varv den drivna axeln kommer att vrida om drivaxeln till exempel är dubbelt så stor i diameter . Den andra storleken kan bestämmas antingen genom speciella formler eller genom att utföra fältexperiment. I min praktik använder jag alltid samma remskivor för en remdrift, och om jag behöver öka eller minska rotationshastigheten på den drivna axeln använder jag en växel som är installerad på samma axel med den drivna remskivan.

På träskiva, vars bredd är lika med bältets bredd, markeras en cirkel med en diameter av remskivans framtida diameter, sedan markeras hål på cirkeln med jämna mellanrum. Till exempel, på en liten remskiva räcker det med 12 hål i 30-graderssteg. Borra hål lika stora som trådens diameter. Ta sedan en krona och såga ut remskivan för att skära av hälften av hålen. Du kommer att sluta med ett slags redskap. Om du gör remskivor av plast, bör du använda flera plattor limmade ihop, och sedan enligt tekniken som beskrivs ovan. Den andra remskivan tillverkas på samma sätt.
Om den är av en annan storlek, större eller mindre än den ledande, bör den göras först rund billet remskiva, och applicera sedan det färdiga bandet och markera ställena för spåren som kan göras med en rund fil. Nu börjar vi göra bältet.
För att göra detta, linda båda remskivorna med isolerande tejp ungefär tre till fem lager. I det här fallet bör tejpen inte dras hårt, var uppmärksam på att det inte finns några veck eller vridning av den elektriska tejpen.
Ta sedan tråden, bit av den nödvändiga biten, ta bort isoleringen. Böj en liten bit tråd i rät vinkel och för in den i hålet mellan tejpen och remskivan.
Böja nedre del... Sätt på lite lim så att trådbiten inte ändrar sin position. Vrid de två remskivorna samtidigt och fortsätt att föra in trådbitarna i hålen tills hela remmen har gjort ett helt varv.
Linda nu fiskelinan eller lindningstråden, vänd för att vända på isoleringstejpen med ett till tre lager. Applicera en generös mängd gummilim på trådspolarna. Böj alla trådar enligt mönstret pappersvaror häftklamrar från häftapparaten.
Trådens ändar ska vara hårt krympta med eltejp med varv av fiskelina. Efter det, linda ytterligare ett lager lindningstråd eller fiskelina.
Därefter lindar du den elektriska tejpen om ett lager - två. Förbered en liten engångsbehållare. Vänta tills limet har torkat och sänk ner det färdiga bältet i behållaren och fyll det med lim. Vänta tills limmet har torkat lite och ta bort bältet. Ta bort eventuellt kvarvarande lim från insidan och sidorna av bältet och låt bältet torka helt i minst 8 timmar. Bältet är klart.

För att förbättra bältets dragegenskaper och för att förhindra att de enskilda tänderna på bältet rör sig, bör lager tillverkas av till exempel en kraftig tråd, eller en tygremsa istället för att lindas med tråd eller fiskelina. Tyget kommer att absorbera limmet och bli mycket slitstarkt. Du kan kombinera och experimentera med arrangemanget av omslagsmaterialet, använda glasfiber och vakuumbindning. För att göra detta, doppa ner bältet i en behållare, fyll det med lim och pumpa ut luften, i vilket fall limmet kommer in i själva djupet av bältet. För att göra den så stark som möjligt och samtidigt flexibel rekommenderar jag att man tar en använd eller trasig kamrem från en bil och noggrant undersöker dess struktur, placeringen av förstärkningsfibrer etc.

Förmodligen har varje mästare i sitt hantverk ett verktyg som ofta behövs i arbetet, till exempel en fil, men ibland händer det att handtaget inte är honom eller inte passar honom eller är helt frånvarande, och i detta ögonblick är det nödvändigt att gör ett sådant handtag för att återställa filen till arbete, för detta är en träsvarv idealisk, vars montering jag kommer att prata om i den här artikeln. Denna maskin är designad för att bearbeta träämnen, nämligen revolutionskroppar, med dess hjälp kan du göra olika handtag, ben, figurer för alla typer av hemgjorda produkter.

Jag föreslår att du bekantar dig med videomaterialet, där jag också talade i detalj om monteringen av maskinen.

För att göra en svarv behöver du:
* Elektrisk borr
* Ekparkett
* Aluminiumprofiler
* Skruvar
* Skruvmejsel
* Elmotor från symaskin
* Cykelkamera
* Epoxilim
* Borra
* Bågfil för metall
* Kullager
* Metallhörn

Det är allt som behövs för att montera en svarv med dina egna händer, materialen, som för mig, är väldigt lättillgängliga, det svåraste för mig var att hitta en motor.

Låt oss börja montera maskinen.

Steg ett.
För att förstå hur maskinen kommer att se ut och redan representera framtida dimensioner, är det nödvändigt att göra en ram av fyra parkettgolv, som kommer att vara sängen - huvudsak, det är bättre att börja med det, eftersom alla andra delar kommer att fästas på sängen. Alla fyra parkettgolven måste förborras och sedan skruvas skruvar i dessa hål och bildar en rektangel.

Jag limmade plywood under för att samla upp spånen, så att det i slutet av arbetet är lätt att tömma detta spånfack genom att vända maskinen. För att maskinen inte ska glida under drift skruvade jag fast gummifötterna.

Steg två.
Eftersom det i vilken svarv som helst finns en ändstock, så kommer det i mitt fall också att vara det, därför behöver du två aluminiumhörn för att den ska fixeras på sängen, som måste justeras i längd och sedan borras fyra hål i varje styrning och skruvas fast med skruvar i parkettgolven på sängen. Innan skruvarna skruvas in i ramen är det nödvändigt att borra hålen med en borr 1-2 mm mindre än skruven, detta görs så att inga sprickor bildas.

Steg tre.
Det är dags att göra själva tailstocken. Klipp ut en bit från parketten och gör ett spår för styrningarna. Efter det måste du trycka in eller limma två muttrar längs kanterna på vår framtida tailstock. Vingarna kommer att skruvas in i dessa muttrar och med hjälp av detta fixeras ändstocken i ett fast läge. För att muttrarna inte ska dras utåt när de dras åt ordentligt måste du belägga dem ovanpå med epoxilim.

Steg fyra.
Medan epoxilimmet torkar gör vi fästen för lagren på toppstocken. Jag bestämde mig också för att göra dem av parkett, vi borrar hål för lager och pressar dem på sin rätta plats, för pålitlighet du kan missa sittplats epoxiharts.

Jag gjorde bindningarna i form av en likbent trapets. Basen på vilken fästelementen med lager kommer att hållas är också gjord av parkett, vi borrar fyra hål i den och fäster de tidigare tillverkade fästelementen med lager, efter att ha installerat dem strikt i mitten i förväg.

Steg fem.
Eftersom jag i min maskin bestämde mig för att använda en remdrift, måste jag göra en remskiva på huvudstocken och på själva motoraxeln, jag tog förhållandet 1 till 2 för att minska antalet varv, men öka vridmomentet. Remskivan kan tillverkas med en borr genom att installera en träbit i borrchucken genom stiftet och slipa den med en mejsel eller en vanlig mejsel.

Sedan lindar vi remskivan på tappen och installerar den i lagren, genom brickorna. Glöm inte heller att smörja lagren.

Steg sex.
Vi installerar huvudstocken och bältet på sängen, för detta borrar vi hål för skruvarna och drar åt allt väl.

Efter att ha kontrollerat tillförlitligheten hos det bakre lagret bestämde jag mig för att jag behövde förstärka strukturen något med en tunn platta och epoxi.

Steg sju.
Nu måste du fixa motorn, och den kommer att fästas på ett speciellt fäste, som jag skruvade med ett hörn till slutet av sängen och gjorde också en rörlig plattform för motorn, vilket gör att du kan justera remspänningen , vilket kommer att förhindra att den glider.

Steg åtta.
Efter att motorn är installerad gör vi huvudstocken, som kommer att hålla arbetsstycket och överföra vridmoment från motorn till det. Det enklaste sättet att göra detta är att installera en parkettfyrkant på huvudaxeln och slipa med en mejsel för att rund form, borra sedan hål på tre ställen och limma tre stift vässade för en kon på epoxilim. Efter härdning kan den fixeras med en mutter, placera en bricka.

Steg nio.
Jag har motorn från en symaskin med en pedal som reglerar hastigheten, det följer att den inte är designad för sådana belastningar, så jag bestämde mig för att installera en fläkt på motoraxeln så att dess lindningar inte överhettas, jag tror att sådana manipulationer kommer att förlänga dess liv.

Dessutom var det inte utan modifieringar, remmen på remskivan gled när jag vände den runda plattformen för treudden, så jag limmade fast cykelröret på båda remskivorna med Momentlim.

Steg tio.
Vad är det här för maskin om det inte finns någon tailstock. Låt oss fixa det. Ändstocken är sammansatt av två parkettgolv, två lager och en axel, som ska slipas under en kona. Vi lägger axeln i två lager, varefter vi limmar dem på epoxi i spåren på parkettgolven, som kommer att vara tailstock-fästen.

När epoxin har härdat, använd skruvarna för att fästa den resulterande strukturen på den rörliga delen med tummarna som jag gjorde tidigare.

Den aktuella remdriften kännetecknas av ett minimum av delar: så den har bara en egentillverkad remskiva och fungerar utan en gummirem, istället för vilken en bit hundkoppel är anpassad.

En egentillverkad remskiva skiljer sig mycket från den vanliga formen (med stötfångare): den har ingen urtagning för ett bälte, och dess kanter är dessutom rundade. I allmänhet bör remskivan vara något konvex överallt. Tack vare denna form uppstår självcentrering. platt rem, och ibland räcker det så att endast en remskiva har en konvex form. Förresten, i maskinteknik för platta remmar är remskivorna exakt konvexa. Du kan inte hålla ett platt bälte med en remskiva med en sida - det kommer antingen att klättra upp på den här sidan eller börja klämma vid sidan. Remskivor med flänsar används för kilremmar, kuggremmar och runda (i tvärsnitt) remmar.

Om du är osäker på att den konvexa remskivan är kapabel att stödja remmen, kan ett enkelt experiment med en riktig modell utföras. Det kommer ta enkla detaljer: stavar, en rak cylinder, någon del med jämnt varierande diameter, ett brett elastiskt band och strukturens bas.

Denna modell visar hur gummibandet, när det roterar, rör sig längs en "remskiva" av trä från den smalaste delen till vänster till platsen med den största diametern, där den förblir. Om resåren placeras i den konkava delen kommer den snabbt att flyttas till platsen med den största diametern.

Remskivan är gjord av fiberboard. Istället för en andra (liten) remskiva monteras en bult. På grund av den stora skillnaden i diametrar stor remskiva och en bult som ersätter en liten remskiva, denna transmission har ett stort utväxlingsförhållande. Detta bidrar dock till en större glidning av remmen på bulten, som, även utan den, knappast fäster vid den. Limma därför på bulten, till exempel slippapper. Naturligtvis kommer detta inte att hålla länge, men med tiden kommer det att vara möjligt att plocka upp något annat.

Bältet, som nämnt ovan, är tillverkat av en bit hundkoppel, som är gjord av nylon. För att förbinda segmentets två ändar värms en del järn av eld, sedan appliceras segmentets ändar på det, de smälts och pressas omedelbart mot varandra.

Gör något hemgjord enhet på en remdrift möter du ofta problemet med en saknad remskiva önskad diameter... Att leta efter det på marknaden eller genom bekanta tar mycket tid, och det är ännu inte ett faktum att det kommer att hittas. Och alla har inte en bekant vändare. I de flesta fall löser jag detta problem på egen hand.

Vad kan man göra en hemmagjord remskiva av?

Naturligtvis gjord av plywood. Om du inte har en svarv måste du välja bland materialet till hands. Trädet är inte en pålitlig assistent i denna fråga - det kan lätt spricka. Men tät plywood, klarar ganska anständigt denna uppgift.

Beroende på remskivans storlek väljer jag plywood optimal tjocklek... Jag skar ut tre cirklar från den, två av samma storlek, och den tredje är något mindre (med tjockleken på kilremmen). Dessutom borrar jag omedelbart ett hål i var och en av dem - strikt, i framtiden kommer de att vara mycket användbara.

Jag rengör dem så mycket som möjligt, först var och en för sig. Dessutom, på två identiska cirklar, på ena sidan tar jag bort avfasningen, vid cirka 45 grader. Rengöring är lättare och bättre om du sätter cirkeln på en stor spik.

Jag samlar de slipade plywoodcirklarna på en bult med en bred bricka placerad över huvudet. Själva bulten försöker jag välja en sådan diameter att den passar tätt in i borrat hål... Jag samlar cirklar i sekvensen stor - liten - stor. Stora är avfasade inåt.

Jag smetar ut den mindre cirkeln på båda sidor av PVA, monterar den framtida remskivan och drar åt bulten med en mutter, med en bred bricka insatt. Och jag låter det hela torka ordentligt.

Även om PVA-lim är utmärkt och håller delar, kan de för pålitlighet fästas ihop med självgängande skruvar. Skruva bara in dem i de förborrade tunna hålen.

Nu måste remskivan modifieras något. Om den är liten i diameter, sätter jag in den i en borr som är fixerad på bordet och bearbetar den först med en stor fil, tar bort ojämnheten i cirkeln och jämnar ut avfasningarna mer. Och jag avslutar bearbetningen sandpapper... Om remskivan är stor sätter jag den på elmotorn och utför bearbetningen direkt på plats.