Korrekt installation av uttag. Vad ska man göra om uttaget faller ur väggen? Installation av uttag i vilken lägenhet som helst

Om installationen av uttaget gjordes dåligt, kommer det med tiden helt enkelt att börja falla ut ur väggen efter kontakten som dras ut ur den. Innan du fixar uttaget igen måste du ta reda på varför detta överhuvudtaget händer, för att inte göra samma arbete flera gånger.

Vilka misstag kan det vara när man installerar uttag?

För att förstå hur man fixar ett dropdown-uttag måste du först och främst vara uppmärksam på om det dinglar av sig själv eller tillsammans med ett uttag. Det är två olika fel och var och en måste åtgärdas på sitt eget sätt.

Ett korrekt installerat uttag är monterat enligt en viss teknik, och om ett av stegen görs felaktigt eller olämpliga material tas, kan det snart visa sig att arbetet måste göras om.

Fel kan vara i följande installationsstadier:

Ett hål borras i väggen som ska vara något större än uttagslådans ytterdiameter - så att spackel eller cement kan tryckas mellan dem. Det finns tillfällen då vägglådan kommer nära väggen och intrycket skapades av att han satt där tätt. Sedan genomfördes den slutliga installationen, men efter ett tag flög hela strukturen ut ur väggen, eftersom allt grepp hölls på flera punkter.
Hålets inre yta är täckt med kitt och uttaget sätts in i det. Om det inte finns tillräckligt med kitt, läggs det inte över hela kontaktytan, eller en dålig lösning förbereds helt enkelt, då kommer fästet att smulas.
Installation av uttagets insidor. Denna design hålls inuti av glidande rankor som pressas ut av bultar. Följaktligen, om bultarna är dåligt åtdragna eller om fästelementen glider längs den inre ytan av uttagslådan, kommer hela utloppet snart att börja dingla och falla ut.
Installation av den yttre, synliga delen av uttaget. Oftast kan detta installationsstadium inte på något sätt påverka dess förlust i framtiden, men ibland händer det att den inre delen inte är installerad i linje med väggen, utan lite djupare. I det här fallet, när du drar åt fästbultarna, kommer den inre delen att röra sig i uttagslådan eller förskjuta den själv.

Ett exempel på korrekt installation av uttagslådorna i den här videon:

Och här tittar vi på hur man installerar uttagen i uttagslådan:

När det inre uttaget faller ut ur väggen är huvudorsaken till detta omedelbart synlig - ett utfällt uttag eller dåligt ingrepp av fästantennerna. I båda fallen finns det nyanser som måste beaktas vid felsökning.

Om väggdosan inte håller

I det här fallet väljs reparationsmetoden beroende på vilken typ av uttag som är installerad och vad väggen är från.

Om uttaget inte "planterades" på murbruket, är storleken på hålet i väggen "rygg mot rygg" och det måste expanderas något så att det finns var man kan sprida blandningen av gips eller cement. Därefter måste du inspektera själva uttaget - i moderna modeller finns det slitsar för att trä kabeln. De är placerade över hela området, och om kittet pressas genom dem lite, kommer detta att vara en extra fästning. Om uttaget är slätt kan du göra skåror på dess yttre sida, för vilka lösningen kommer att greppa.

I extrema fall, om du inte har de nödvändiga materialen till hands, och det är önskvärt att fixa uttaget omedelbart, kan du helt enkelt skruva fast uttaget på väggen med skruvar. Det finns bara en varning här - borra hål för pluggar från hörnet och kör dem snett så att de inte lossnar med tiden.

I vissa fall kan du försöka säkra rullgardinsmenyn till flytande naglar, som visas i följande video:

När det inte finns något uttag alls

Sällan, men det händer också - uttaget dinglar, och när man tar isär det visar det sig att det helt enkelt vilar mot väggen med distansantenner, det är bra om det är betong.

Det finns bara en korrekt lösning på problemet - att installera ett uttag, eftersom stålantenner kommer att smula sönder även den mest hållbara betongen med tiden och uttaget faller ut.

Om det inte finns något annat val än att fixa uttaget i väggen (det finns inget uttag och det finns ingenstans att köpa det), så kan du göra ett hemmagjort fäste för uttaget. För att göra detta måste du göra chopiki: från tjockt linoleum, sandpapper eller ett par bitar av träskiva - helst inte övertorkat, för att inte spricka när du drar åt fästbultarna.

Det är nödvändigt att prova var distansantennerna vilar mot väggen och försiktigt urholka små urtag där.
Chopiki skärs till storleken på de resulterande groparna. Om det är linoleum eller sandpapper, är det lämpligt att vika dem på mitten, med den släta sidan inåt, så att den grova vidrör väggen och fästantennerna. Trädet får helt enkelt den önskade formen - till skillnad från de klassiska chopiks, som är gjorda cylindriska, måste dessa göras rektangulära.
Sedan sätts chopikerna in i fästelementen, ett uttag ansluts till dem och bultarna dras åt, vilket utökar fästantennerna.

Denna metod kan vara effektiv även för väggar som inte är gjorda av det hårdaste materialet, såsom adobe tegel, men om möjligt rekommenderas det fortfarande att göra rätt fästning med uttag.

Vad ska man göra om själva uttaget faller ut

Det kan finnas två huvudorsaker - otillräcklig klämning av fästantennerna och den släta inre delen av uttaget, längs vilken fästelementen helt enkelt glider.

I det första fallet når fästelementen helt enkelt inte väggarna i uttagslådan eller så räcker inte presskraften för att säkert hålla hela strukturen. Detta kan bero på slitna fästen eller felaktiga modeller, när själva uttaget är mindre än uttaget.

fästantenner (ben) på rosetten

Om uttaget ändå sitter fast i uttaget, men sedan dras ut ur det tillsammans med stickkontakten, så saknar det ganska mycket tryckkraft. Här räcker det bara att böja fästantennerna lite - de liknar bokstaven "L" i form, men med den övre delen lätt böjd uppåt. Om du böjer den lite mer, kommer nedåtkraften att öka. För att göra detta måste du skruva loss justerbulten, den här delen själv kommer att falla ut ur uttaget och det kan korrigeras med en tång. Då kan allt installeras i omvänd ordning. För ett garanterat resultat, på den plats där fästantennerna kommer att stöta, kan du göra flera skåror - med en kniv eller ett lödkolv.

När själva uttaget, till och med väl fixerat i väggen, är mycket större än uttaget, är det nödvändigt att antingen ändra det helt eller, igen, att göra chopiks och göra skåror på insidan.

Det finns också ofta fall då ytan på uttaget vid kontaktpunkten med distansantennerna helt enkelt slickas av. En effektiv lösning är att ta bort uttaget och sedan installera det, men i en vinkel på 90 ° från den ursprungliga positionen. Det är ännu enklare att vända själva uttaget - dubbelt och trippelt installeras ofta på detta sätt - i horisontellt läge.

Innan du bestämmer dig för vad du ska göra om uttaget faller ut ur uttaget, måste du inspektera fallet med det senare - i moderna modeller finns det fästbultar med vilka uttaget helt enkelt skruvas fast i sitt fodral.

Skillnader mellan gamla och nya uttag

eurokontakten (vänster) har tjockare stift och uttaget har tättslutande stift

Väggmonterade strömbrytare är fästa enligt samma princip, men de faller ut mycket mindre ofta. Anledningen är enkel - när man slår på och av appliceras kraften alltid i väggens riktning. I uttag är allt annorlunda - när kontakten sätts in i dem, riktas kraften mot väggen, och när den tas bort, sedan tillbaka.

I äldre uttag var detta problem inte så akut, eftersom de var designade för enheter med mycket lägre strömförbrukning. Detta innebar automatiskt att det inte fanns några strikta krav på kraften av att trycka på kontakterna - pluggarna sattes i och togs ur uttagen med mycket mindre ansträngning - sedan dess har många användare blivit en vana att dra ut kontakten i sladden. Att ta bort kontakten på detta sätt är nu förbjudet och var inte tillåtet tidigare, men med gamla uttag räckte säkerhetsmarginalen, så ofta uppmärksammades helt enkelt inte sådana krav.

I moderna uttag används fjäderbelastade kontakter som är mycket hårt pressade mot de strömförande delarna av pluggarna. Även uttaget installerat enligt alla regler kommer att lossna lite, därför rekommenderas det i alla fall att hålla i det med handen när du tar bort kontakten.

Tänk på hur du ska placera uttagen korrekt när du renoverar en lägenhet. För information om hur du korrekt leder ledningarna till dem, läs på sidan Byta ut kablarna. Låt oss först bestämma höjden på uttagen och omkopplarna. Som regel är uttag placerade på en höjd (längs axeln) av 25 ± 5 cm, omkopplare - 95 ± 5 cm från ett rent golv. Någon vill ha lite högre, någon lite lägre - det här är inte viktigt. Vissa uttag är placerade på olika höjder, men detta diskuteras separat.

Hur man placerar uttag i rummet

Först måste du bestämma var möblerna ska vara. Det är klart att det är svårt att göra det här direkt, men, åtminstone generellt sett, är det nödvändigt. Därefter följer vi några enkla regler:
✎ I varje tomma hörn av rummet är det bättre att sätta ett enkel- eller dubbeluttag - bara för att vara på den säkra sidan.
✎ Bakom skåpet, om skåpet är upplyst, och bredvid skåpet, är det bättre att placera minst ett enda uttag.
✎ Strömbrytaren är placerad 15 cm från dörren, du kan även placera ett uttag under den - denna plats kommer alltid att finnas tillgänglig, oavsett hur du flyttar möblerna senare.
✎ I sovrummet bör du noggrant beräkna platsen där sängen och sängborden kommer att stå. Två uttag ska placeras bredvid varje nattduksbord - en för lampan, den andra för alla möjliga prylar. Detta är om lampan är planerad att placeras på ett nattduksbord eller på golvet. Om du planerar en lampett är det bättre att omedelbart dra en slutsats ovanför sängen på en höjd av 140-150 cm (detta är ovanför sängen, vanligtvis hängs lampetter i en höjd av 180 cm). För en lampett kan du sätta din strömbrytare ovanför nattduksbordet. Men här måste du noggrant beräkna alla storlekar. Ett bra alternativ är att använda en strömbrytarnyckel för att stänga av lampetten och den andra för att styra ljuskronan (dvs. ljuskronan styrs från tre punkter - från dörren och från varje nattduksbord).
✎ Mittemot sängen, längs dess axel, finns vanligtvis en TV. Flera uttag brukar visas för honom - det finns alltid något att koppla in där. Dessa uttag kan placeras både i höjd med alla andra uttag, och under TV:n (i höjd med strömbrytarna), och bakom TV:n (i en höjd av ca 140 cm, men detta måste anges enligt höjden på själva TV:n).
✎ För luftkonditioneringen är antingen ett uttag installerat (någonstans högre, i området för inomhusenheten) eller så förs kabeln helt enkelt ut till den plats där luftkonditioneringsrören går ut från väggen.

Hur man ordnar uttag och strömbrytare i korridoren

Som regel finns det nästan inga uttag i korridoren. En eller två räcker, under vissa strömbrytare. Det finns lite fler strömbrytare i korridoren: vid entrén, för kök och badrum. Det är bra att använda en genomgångsströmbrytare i korridoren - det är väldigt obekvämt att tända ljuset när du går in i lägenheten och sedan gå tillbaka från köket för att stänga av det. Genomgångsbrytaren låter dig styra ljuset från olika strömbrytare placerade i olika ändar av korridoren, vilket är mycket bekvämt. Även namnet på denna switch talar - "genom", dvs. för användning i "gångar".

Hur man placerar uttag i köket

Om resten av ledningarna i lägenheten ofta kan lämnas gamla, rekommenderas det att sätta en separat ledning i skölden för köksuttag avsedda för sådana enheter som: ugn, spis, diskmaskin, tvättmaskin. Reglerna för att placera uttag i köket är följande:
✎ Uttagen på förklädet är placerade på en höjd av 100 - 110 cm från det rena golvet. Åtminstone ett par uttag bör placeras ovanför varje skrivbord.
✎ Apparatuttag placeras inte högre än 10 cm från golvet - längst ner på varje modern köksmöbel finns en snäpppanel som gör att du kommer åt dessa uttag. Det är tillåtet att placera uttagen högre för att sedan skära ut bakväggen i underskåpet, men du kan få till exempel bakom en diskmaskin eller i en låda. Så det är lättare att lägga ner alla uttag.
✎ Uttag för tvättmaskin, diskmaskin och kylskåp placeras bäst inte bakom dem, utan i närheten (så även vattenutloppen).
✎ Uttaget för huven sitter ovanpå lådan bredvid - under taket. Som ett alternativ - dra helt enkelt ut tråden längs huvens axel.
✎ Belysningen av köksmöbler ansluts till uttaget för fläkten (ett alternativ). Nackdelen är att bakgrundsbelysningen måste slås på med inbyggda strömbrytare, vilket är obekvämt att använda. Ett annat alternativ är att sätta bakgrundsbelysningsomkopplaren på förklädet (tillsammans med uttagen) och ta bort bakgrundsbelysningskabeln från den.

Hur man ordnar uttagen i badrummet

Placeringen av uttagen i badrummet väljs vanligtvis efter plattorna - för att inte komma in i trottoarkanten och komma in i kanten av plattan. Vanligtvis visas bara en tråd, och markeringen för utloppet görs när det är klart hur plattan kommer att ligga (samma för förklädet). Badrummet innehåller följande uttag och strömbrytare:
✎ Ett uttag för tvättmaskin (om det inte finns i köket). Den placeras vanligtvis ovanför brickan, i samma vertikala axel som vattenutloppen.
✎ Hårtork och rakapparatuttag. Placerad bredvid spegeln, ovanför handfatet, bort från badrummet.
✎ Strömställare för lampan ovanför spegeln, om denna lampa används som en extra och det inte finns någon inbyggd strömbrytare i spegeln. Placeras bredvid hårtorkens utlopp.
✎ Strömställare för fläkten (fläkten kan slås på tillsammans med ljuset, men det rekommenderas att slå på den separat - många tål inte det konstanta surret). Den kan placeras i korridoren bredvid badrumsljusströmbrytaren eller i badrummet bredvid hårtorkens uttag.

Enligt dessa enkla regler, på mindre än en halvtimme, kan du ordna uttag i hela lägenheten, och detta är redan nästan hälften av designprojektet)))

Efter att ha bestämt dig för platsen för uttagen kan du fortsätta till installationen av uttagslådorna.

Om du har några problem med självplacering av uttag (eller andra frågor), använd vår tjänst

Att installera ett eluttag är en av de vanligaste elektriska hushållssysslorna. Därför är det viktigt att lära sig hur man gör detta arbete på egen hand, särskilt eftersom kunskapsnivån som krävs för att utföra detta arbete inte överstiger kunskapsnivån i fysik i 9:e klass, och detta arbete inte kräver speciella fysiska ansträngningar och närvaron av komplexa verktyg. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hur man gör korrekt installation av uttag med egna händer.

Förberedelse för arbete

Bestäm valet av typ av uttag

Det finns ett stort utbud av eluttag som skiljer sig åt i syfte, typ av design, installationsmetod och tillgång till ytterligare funktioner. I det här fallet kommer vi att överväga uttagen som används i Ryssland och designade för en spänning på 220 V.

Beroende på typ är metoden för montering av uttagen också olika.

Uttag i sovjetisk stil, utan jordning. Denna typ av uttag är avsedd för elektriska apparater, vars kropp inte behöver jordas. Deras största nackdel, förutom avsaknaden av möjligheten till jordning, är att pluggarna till moderna elektriska apparater helt enkelt inte passar in i uttagen på uttagen på grund av skillnaden i diametrar och närvaron av sidoutsprång. Därför kan endast gamla elektriska apparater eller lågeffektsapparater med lämplig kontakttyp anslutas till detta uttag.
"Euro-uttag" med jordning. Lämplig för alla moderna elektriska apparater. De viktigaste fördelarna: tät kontakt, det finns en extra kontakt för att ansluta jordledningen, vilket är mycket viktigt för att eliminera risken för elektriska stötar för sådana elektriska apparater som till exempel en tvättmaskin, kylskåp, elspis, vattenpanna.
Ett uttag för en elektrisk spis. Som namnet antyder är denna typ av uttag installerad för att ansluta till en elektrisk spis. Detta är ett eluttag som tål ansluten effekt upp till 7 kW eller mer.
Internt uttag. Monteras i en speciell låda installerad i ett urtag i väggen. Den används för dolda ledningar.
Externt (pålagt) uttag. Den används främst i rum med externa elektriska ledningar.

Att välja ett kopplingsschema

Om vi inte pratar om att byta ut det gamla uttaget, utan om att installera ett nytt, måste du välja det optimala anslutningsschemat.

Följande scheman finns:

Parallellkoppling. Med detta schema går en separat ledning från kopplingsdosan till varje uttag. Den används för att ansluta elektriska apparater med hög effekt.
Seriell anslutning. Alla uttag ansluts efter varandra till samma ledning. Helst när du ansluter enheter med låg effekt till dessa uttag.
Blandad anslutning när båda scheman används samtidigt (vissa uttag är seriekopplade, några parallellt).

Strömavbrott

Innan du påbörjar något elarbete, inklusive installation av uttaget, är det nödvändigt att stänga av strömförsörjningen genom att skruva loss pluggarna / stänga av maskinerna och se till att det inte finns någon spänning med en indikatorskruvmejsel.

Nödvändiga verktyg

Du kommer behöva:

tång;
spänningsindikator;
skruvmejsel;
byggkniv.

Installation och anslutning av externt uttag utan jordning

Denna typ av uttag installeras om:

Husledningar går över väggarna.
Ledningarna i huset är interna, men installationen av ett nytt uttag krävs, för vilket det inte finns någon önskan att stansa och sedan jämna ut väggen igen. Det är lättare att sträcka ledningen i kabelkanalen från närmaste uttag eller från kopplingsdosan.
Vid installation av uttaget i grovkök.

Normalt tillvägagångssätt:

För att komma åt uttagets kontakter måste den demonteras genom att skruva loss bulten som fäster höljet i basen.
Uttaget har två kontakter som fas- och nollledarna måste anslutas till. För detta ska de avskalade ändarna av ledningarna sättas in i speciella kontakter och dras åt med bultar. Polariteten i det här fallet spelar ingen roll.
Fäst sedan basen av uttaget på väggen. Om väggen inte är betong kan du sätta den på självgängande skruvar. På en betong- eller tegelvägg, efter att ha markerat fästpunkterna, borra hål och hamra i pluggarna.
Innan du installerar uttagshuset på basen, använd en konstruktionskniv för att skära en öppning för tråden genom de befintliga markeringarna.
Placera den förberedda kroppen på locket, dra åt fästbulten.

När du ansluter ledningar till kontakterna på uttaget är det nödvändigt att dra åt bultarna ordentligt. Ledarnas lösa passning till varandra orsakar oxidation av kontakterna, vilket resulterar i att graden av deras uppvärmning och oxidationsaccelerationen ökar.

Detta problem i framtiden kan leda till ledningsfel, det finns ofta fall av bränder på grund av överhettade elektriska ledningar.

Installation och anslutning av ett externt jordat uttag

Genom uttagets utseende kan du avgöra om det är jordat eller inte. Närvaron av metall utskjutande kontakter i uttaget på båda sidor gör att den kan anslutas till tretrådsjordade ledningar.

Normalt tillvägagångssätt:

Skala ändarna av kablarna i hushållets elektriska ledningar vid installationsplatsen för uttaget.
Efter att ha skruvat loss fästbulten, demontera uttaget.
Kopplingsplinten för uttaget innehåller tre kontakter. Anslut fas- och neutralledningarna till sidokontakterna, polariteten spelar ingen roll, och jordledningen (gul-grön) - till mittkontakten.
Dra åt kontakterna ordentligt, fäst det anslutna plintblocket på väggen med självgängande skruvar eller pluggar (på en betongvägg).
Skär en öppning i höljet på den markerade platsen så att tråden kan passera, med hjälp av en kniv eller trådskärare. Placera sockelhuset på kopplingsplinten, dra åt bulten.

Installation och anslutning av internt uttag

Installationen av ett internt uttag skiljer sig väsentligt från installationen av ett externt uttag, det används med en dold (intern) placering av hemledningar. I det här fallet används en speciell uttagslåda. Lådorna tillverkas i olika modifieringar beroende på materialet på väggen där boxen är monterad.

Normalt tillvägagångssätt:

Gör en nisch på platsen där de elektriska ledningarna matas ut - ett urtag i väggen för lådan.
Installera en låda i en nisch, för in ledningarna i den med god marginal, fixa lådan med alabaster eller annan liknande lösning. Om lådan är monterad i gipsskivor används en låda "med öron", som när du skruvar i skruvarna trycker lådan hårt mot gipsskivan.
För att undvika skarpa böjar i trådarna, fixa dem i en ormformad låda.
Ta bort topplocket på uttaget.
Efter att ha tagit bort ändarna på ledningarna som finns i lådan, led dem in i uttaget på uttaget, dra åt fästbultarna. Ju hårdare bultarna dras åt, desto mer tillförlitliga.
Fäst uttagshuset till installationsboxen med skruvar.
Installera den övre luckan på uttaget.

Anslutning av ett dubbeluttag

I moderna hem finns det fler och fler elektriska apparater, och därför krävs fler uttag. Att installera ytterligare uttag är en ganska mödosam uppgift, särskilt om det finns en intern ledning, så en bra lösning är att byta ut ett enda uttag med ett dubbelt.

Man bör komma ihåg att dess genomströmning förblir densamma, det vill säga den är inte utformad för samtidig anslutning av kraftfulla elektriska apparater.

Installationen av ett dubbeluttag är samma som för ett enkeluttag. I själva verket är detta samma sak: i själva verket är en uttagslåda ansluten, till vilken två sammankopplade uttag är anslutna.

Korrekt installation av uttaget för elspisen

Utseendet på en ny spis i köket åtföljs nödvändigtvis av arbetet med att ansluta den. Trots den uppenbara komplexiteten kan du göra allt själv utan att ringa en elektriker.

Skillnaden mellan ett eluttag för en elspis och en konventionell är att den klarar en tillräckligt stor ansluten effekt. I moderna elektrolyter är effekten upp till 8 kW. Vanliga uttag är inte konstruerade för detta och kan smälta.

Installation av ett uttag för en elektrisk spis innebär vissa förberedande åtgärder:

För att driva den elektriska kaminen rekommenderas det att ha en separat kraftledning från 25A-maskinen. Ledningarna kan vara gjorda av koppartråd med ett tvärsnitt på minst 4 kvm mm.
Om en separat linje inte är ansluten till den elektriska spisen, är ström från ett gemensamt hemnätverk möjlig från maskiner på 40A, men det bör komma ihåg att när andra elektriska apparater med hög strömförbrukning slås på samtidigt med den elektriska spisen , kommer maskinerna att triggas och stängas av.

Valet av utloppsmodell beror på följande parametrar:

Elspis kraft. De vanligaste uttagen för elektriska spisar är designade för en strömstyrka på 40A och 63A, de används vid anslutning av kaminer med en effekt på upp till 7 kW respektive mer än 7 kW.
Antal faser. Det speciella med elektriska spisar är sådan att de kan anslutas till både enfasiga och trefasiga linjer. I det här fallet överväger vi att ansluta en elektrisk spis till en enfasig ledning, eftersom det inte finns någon strömingång i lägenheter och i de flesta privata hus.
Installationsmetod. Uttag kan vara både för inomhus- och utomhusinstallation. Valet beror på metoden för att lägga hem elektriska ledningar.
Tillgänglighet för jordning. I moderna stadslägenheter är jordning ibland ansluten, så valet är entydigt. I gammalt byggda lägenheter och privata hus, om det inte finns någon jordning, rekommenderar vi starkt att du installerar det och installerar ett uttag med jordning, för på grund av den höga effekten, närvaron av ett metallhölje och ett stort område, är kaminen ett föremål för ökad fara.

Algoritmen för att installera ett externt eller internt uttag för att ansluta en elektrisk spis i ett kök liknar installationen av konventionella uttag av liknande installationstyp. Den största skillnaden ligger i kopplingsschemat.

Normalt tillvägagångssätt:

Bekanta dig med anslutningsschemat i det tekniska databladet för elspisen.
Koppla bort strömförsörjningen. Förbered anslutningspunkten för uttaget. För att göra detta, fixa installationsboxen för det interna uttaget, strippa ledningarna.
Dra ledningarna in i installationsboxen och anslut uttaget på ett sådant sätt att jordkabeln ansluts till uttagets övre uttag. De två nedre kontakterna är för fas- och neutrala ledningar, polariteten spelar ingen roll i det här fallet. Efter åtdragning av bultarna, fixera hylshuset med gips eller liknande bruk. Montera kåpan.
Anslut elsladden till den elektriska spisen, som är en tretrådig kabel med ett tvärsnitt beroende på maskinens märkström. Elspissladden i många modeller måste ofta köpas separat och kopplas separat. På den bakre panelen av den elektriska kaminen finns ett diagram för anslutning av kabelns (sladden) kärnor till anslutningsplinten. Till skillnad från konventionella elektriska apparater finns det sex plintar i elspisens plint. Tillverkaren ställer vanligtvis in byglar för anslutning till ett 220 V-nätverk.
Anslut kontakten till kabeln. Vi ansluter fas-, noll- och jordledningarna på ett sådant sätt att kontaktens kontakter och motsvarande kontakter i uttaget matchar i polaritet.
Genom att koppla in stickkontakten i uttaget kontrollerar vi kaminens funktionsduglighet.

Regler för placeringen av uttag i köket

Eluttag finns i alla rum i ett hus eller lägenhet. Men de flesta hushållsapparater finns i köket, och de som alltid måste vara anslutna till nätverket, till exempel ett kylskåp, en elspis, en vattenkokare och andra. Därför finns det vissa regler för att installera uttag i köket:

Installera inte uttag nära diskbänken och gasspisen.
Eftersom köket ofta är ett fuktigt område är det viktigt att se till att ledningar och kontakter är vattentäta.
Under elektriskt arbete, stör inte vattenförsörjningen, gasledningen, ventilationen.
För att skydda uttagen nära arbetsytan på köksmöbler från inträngning av vatten och andra vätskor, kan du installera uttag med speciella lock.
För en elektrisk spis är det nödvändigt att tillhandahålla en separat automatisk maskin i den elektriska panelen.

Säkerhetsregler

Installation av ett uttag, som alla typer av elektriska arbeten, kräver strikt efterlevnad av säkerhetsregler:

Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att stänga av strömmen genom att stänga av maskinen / skruva loss kontakten i elpanelen och se till att det inte finns någon spänning med hjälp av indikatorn.
Vidta åtgärder för att utesluta leverans av el: varna hushållen, placera en varningsskylt på trappavsatsen.
Kontrollera användbarheten av de använda verktygen, var särskilt uppmärksam på isoleringens integritet.

Efter att ha bekantat dig med huvudstadierna och finesserna för att installera ett uttag, kan du göra detta, som tidigare verkade otroligt svårt, arbeta med dina egna händer. Allt händer trots allt för första gången, och de mest erfarna elektrikerna tog en gång också sina första steg för att bemästra dessa färdigheter.

På något sätt häromdagen, nämligen för ungefär en vecka sedan, hände en olägenhet: i en av lägenheterna slutade uttagen i köket fungera. Det hände så här: under anslutning till ett av strömuttagen, antingen från en bärbar dator eller från en telefon, hördes ett grymtande sus, lysdioden blinkade flera gånger och slocknade. Samtidigt slogs inte bilköerna ut. Det visade sig att uttagen i köket precis slocknade, och tre på en gång. Att manuellt slå på och stänga av maskinen på trappan ett par gånger ledde till att de började jobba igen, men morgonen därpå när vattenkokaren kopplades in i ett närliggande uttag slutade uttagen att fungera igen.

Totalt fungerade inte 3 av de fyra uttagen i köket. En obduktion, visuell inspektion och kontroll av alla icke-fungerande uttag med en testare visade att koppartrådar är lämpliga för dem, spänningen på vilken saknas (förutom det enda fungerande uttaget - det fanns en fas, förstås). Kontakter är inte smälta, inte utbrända; på ett fungerande uttag i köket - allt är också OK.

Frånvaron av en fas gjorde att det inte var den neutrala ledningen som brann ut, utan den första fasen. Om uttagen inte fungerade skulle fasen vara det och när den ansluts till ett av de inoperativa uttagen så skulle fasen dyka upp på den andra ledningen, detta skulle innebära att det var en utbrändhet eller ett brott i den neutrala ledningen. En visuell inspektion av instrumentbrädan visade att tvåfas aluminiumtrådar lämnade maskinen, installerad på uttagen, in i lägenhetens tarmar, spänningen var på båda.

Jag kom in på internet. Alternativen var följande:

utbränd kontakt av aluminiumtråden som lämnar köket med koppar i kopplingsdosan
uttagen i köket får ström från ett uttag som sitter på samma vägg som ett av köksuttagen, endast på baksidan bakom skåpet i rummet, och kontakten brann ut där

Huset där denna lägenhet ligger är en av de mest populära serierna - P-44. Det finns bara mer än 1200 av dem i Moskva. Det finns brunt, blått och gult. Så här:

Nästan samma serie - P-44T tror jag, allt jag kommer att skriva nedan - passar henne också. Men trots all min popularitet kunde jag inte hitta platsen för kopplingslådorna i P44 på Internet. Reparationen gjordes för mer än 13 år sedan och inte av oss, tyvärr fanns inga kopplingsscheman och placeringen av kopplingsboxarna kvar efter reparationen heller. Innan jag flyttar skåpet skulle jag givetvis vilja hitta en kopplingsdosa och se om det är anledningen (även om frågan är om det blir lättare att öppna lådorna genom att ta bort tapeten, eller flytta skåpet) - men inte även att veta om det är nära taket det är, eller har flyttats ner - att slå alla väggar av glädje var inte tillräckligt. Det fanns ett annat alternativ att det var ett trådbrott i väggen, men jag kände en blyg förhoppning om att allt var lättare.

Därför ringde de första fallen naturligtvis till bostadskontoret, och bjöd in en elektriker. Jag kommer genast att notera att jag inte diskuterade något med dem om betalning, även om, så vitt jag förstår, nästan allt (förutom genombrottet av värmerör) som kräver reparation i lägenheten - de gör för pengar. Här finns sopnedkastet att städa, eller när du fastnar i hissen - dra ut dig - detta finns med i listan över tjänster som betalas på kvittot. Vaktmästaren kommer in. Men uttagen är dina, personliga. I alla fall. Låt oss gå tillbaka till ZHEK-elektrikern. Ärligt talat, det vore bättre att inte ringa. Något slags, rakt på sak, kom en ledande mobilanalytiker och började först och främst berätta hur allt i min lägenhet var överbelastat med elektriska apparater. Sedan - fortsatte han att berätta att vi, ser du, någonstans sprängde hälften av uttagen - säger de, det borde finnas en sådan plats, men det är det inte. Sedan började han rida på öronen att den andra halvan av uttagen är kvar och extra. Nåväl, det hela slutade med att han sa att nu är det för sent, nu om det bara var att byta uttag - ja, men för att leta efter ett sådant fel - så har han inte de nödvändiga verktygen, och så att jag skulle ringa honom personligen, och inte efter dagens DEZ i två. Med tanke på att jag redan vid den andra punkten ville skicka det obscent, och jag på något sätt höll mig fast bara av viljan att fixa allt idag, blev det klart att jag inte ringde honom två eller tre dagar senare.

Jag bestämde mig för att tänka själv först. Layouten på lägenheten är den vanligaste, jag tog en tredimensionell twist på RealPrice-tjänsten (en utmärkt sak, förresten - layouten på alla hus är i tredimensionell form med möjlighet att vrida!):

Jag markerade med röda prickar platsen för uttagen som slutade fungera - två släktingar längst ner (med röda prickar) och en till, inte markerad - uppenbarligen inte inhemsk, men installerad senare, så jag markerade det inte. Kök - 8,3 såklart. Jag tittade på honom - tittade, tänkte och tänkte, insåg att utan att veta var kopplingslådorna är kommer jag ändå inte att göra någonting, och om det fortfarande är ett brott i väggen, så ännu mer. Jag bestämde mig för att ringa en vanlig elektriker med vanliga verktyg. Jag hittade mästare på forumet, en person uppskattar sina tjänster för att hitta och eliminera en paus till 5 000 rubel. Tja, med tanke på att en normal enhet som låter dig titta igenom en vägg (och inte någon billig gömd ledningsdetektor av Bosch-typ, som inte upptäcker någonting - och ännu mer - inte ser platsen för ett avbrott) - kostar ungefär en slant övertygade jag mig själv om att priset är rimligt. En normal enhet - detta betyder en högfrekvensgenerator, som klamrar sig fast vid en av uttagets ledningar, eller sätts in i uttaget, varefter ledningen börjar fungera som en antenn, och den andra delen av enheten - den essensen av mottagaren, som du kör längs väggen - fångar denna signal. Kom överens om kl 10. Kom till och med 5 minuter tidigare.

Vi tittar på instrumentbrädan - alla samma två ledningar. Vi stänger av, vi ansluter en av dem till generatorn, vi tar mottagaren till uttaget, som ligger mellan badrummet och toaletten - det. Sedan tittar vi - uttaget, som fortsatte att fungera i köket, är också han. Med tanke på att en tråd passar till köksuttaget, en tråd lämnar den och bara en tråd passar till toalettuttaget - vi drar slutsatsen att tråden går först till köket och sedan till badrummet, och det är osannolikt, men det är möjligt att resten av köksuttagen förs till den genom en kopplingsdosa (och det är tydligt att det inte är en slinga från dessa två uttag). Vi ansluter den andra ledningen från panelen till generatorn - alla andra uttag i alla rum börjar ringa, köket är naturligtvis tysta. Vi flyttar undan garderoben vid intilliggande vägg (vänster vägg i rum 11.4) - vi tittar - uttaget ringer bakom. Vi tar isär den - vi tittar - en tråd kommer upp till den och tråden går. Samtidigt går den under sockeln till ett angränsande uttag, och kommer även under sockeln. De där. det är inte hon heller. Vi knackar - inga kopplingsdosor hörs (vanligtvis om grenlådan står, då är ljudet som i tomhet, och inte på betong). Vi ansluter generatorn till ett icke-fungerande uttag på höger vägg i köket 8.3. Vi kollar. En tråd från den under sockeln går till det inoperativa utloppet på vänster vägg, och den andra går under sockeln till höger - och stiger sedan kraftigt upp till taket, där den försvinner. De där. faktiskt, det visar sig att uttaget på den intilliggande väggen inte har något att göra med det.

Här har vi en dvala - hur är det - alla ledningar utförs i botten - både i köket och i ett litet rum, och plötsligt från detta inoperativa uttag går ledningen till taket. Det första antagandet görs: tråden läggs helt enkelt i väggen och slutar inte i någonting, eftersom den till exempel leddes till en luftkonditionering som invånarna en dag kommer att vilja installera. Antagandet avvisas, eftersom 2001 ingen ens tänkte på luftkonditioneringsapparater, och inga andra signaler tas emot från detta uttag, dvs. detta är exakt den ledning genom vilken detta uttag skulle behöva strömförsörjas. Sedan görs ett andra antagande: dessa tre uttag, som börjar med den här, anslutna till en ledning som går till taket, är anslutna till ledningar från vilka ljuset och ljuskronorna drivs. Detta antagande luktar också av delirium - snarare kommer han ut någonstans i området för badrummet och toaletten, där det finns en av trådarna, förresten, startade på hästryggen.

Vi börjar fundera - kanske vi bara kastar tråden från det fungerande köksuttaget och klipper av tråden som går upp? Men jag protesterar och vi fortsätter leta.

Återigen, drivs av en högfrekvensgenerator, en av ledningarna i skölden, och vi börjar gå längs ledningen direkt från korridoren och knackar på väggen. Vi stöter på den första grenlådan - precis ovanför bågen i korridoren, genom vilken det finns en passage från den till den andra korridoren till toaletten och badrummet. Kopplingsdosan är direkt under taket. Vi bestämmer oss för att se vad som händer där. Vi blötlägger och öppnar tapeten försiktigt, knackar ut lådan, skär försiktigt av gipset längs dess kanter, skruva loss ett par bultar och ta bort locket. Inuti - ett gäng vändningar, men alla är normala. Vi tittar igenom ledningarna, och vi ser att de går längre också under taket! längs korridoren, och inte under golvlisten, som i ett litet rum - och gå in i ett stort rum. Tyst från detta häftiga kopplar vi in generatorn i ett av uttagen i det stora rummet, och vi ser att ledningarna från dem - liknande hur det gjordes i köket - stiger i taket! Men tack och lov - de försvinner inte där, utan kommer in i två nästa distributionslådor - en vid ytterdörren till ett stort rum, och den andra i hörnet vid fönstret, i båda fallen knackas de rakt under taket, höger ovanför båda uttagen. Sedan faller det på oss att koppla tillbaka generatorn till det inaktiva uttaget och föra mottagaren till en av kopplingsdosorna i det stora rummet. Så, för säkerhets skull. Och plötsligt ser vi att den i hörnet vid fönstret ger en svag, men signal! Vi åker till ett litet rum, för mottagaren till taket i området för kopplingsdosan, som ligger på motsatt sida, och hör pipandet redan med full kraft! Ett problem - den maximala signalen faller på en plats någonstans i 80 cm, om den mäts från ett fönster i ett litet rum och i ett stort rum - det är någonstans i 60 cm. Och då kommer jag ihåg att på en tredimensionell plan som Jag kopierade på Realprice - väggar med fönster - är inte ände till ände, utan är bara förskjutna från varandra med 20 centimeter! Och allt faller omedelbart på plats - vi öppnar den här grenlådan och vi ser - en oljemålning: en helt utbränd och förkolnad anslutning av ledningar i en distributionslåda, gjord genom vridning och stängd ovanpå med en speciell lock (helt smält , självklart):

Vi skär av dem, sätter vanliga plintar. Resultatet är att alla uttag fungerar igen. Det återstår bara att limma tillbaka tapeten - men det här är en fråga om teknik - det tar bokstavligen 10 minuter.

Jag tror att om detta inte hade hänt i en betongvägg, under det galvaniserade locket till en kopplingsdosa, utan någonstans i ett trähus, hade konsekvenserna blivit mycket tråkigare.

Sammanfattningen är:

1. Kabeln som leder till gruppen av uttag i köket i en tvårumslägenhet i husen i P-44-serien läggs över taket i ett litet rum från en distributionslåda i en stor. För att tänka på detta måste du ha en mycket rik fantasi. Jag kommer att ge en del av diagrammet, distributionslådorna indikeras med orange prickar (tråden i köket går naturligtvis ner från sidan och inte från sidan av det lilla rummet):

2. Om uttaget mellan toaletten och badrummet slutar fungera är problemet troligen i kopplingsdosan som finns under taket i korridoren, ovanför bågen.

3. Om bara uttagen i köket har slutat fungera, så ligger problemet med största sannolikhet i kopplingsdosan i det stora rummet vid fönstret.

4. Om bara uttagen i ett litet rum har slutat fungera, och uttagen i ett stort rum fungerar, är problemet att ansluta till uttaget i ett stort rum vid fönstret.

5. Om uttaget vid ytterdörren till ett stort rum fungerar, men det vid fönstret och uttaget i köket inte gör det, så är problemet i kopplingsdosan till ett stort rum bredvid dörren, eller i kopplingsdosa till ett stort rum vid fönstret.

6. Om alla uttag slutade fungera både i köket och i det stora rummet, och utloppet mellan badrummet och toaletten fungerar, är problemet i kopplingsdosan ovanför bågen, eller i kopplingsdosan till det stora rummet nästa till dörren.

7. Om bara en del av uttagen i köket har slutat fungera, eller i rummen som är anslutna till uttag placerade efter kopplingsdosorna, är problemet att ansluta till det tidigare uttaget.

8. Om installatörerna gjorde allt på ett annat sätt, så hittar du i helvete var det kommer ut utan speciella enheter, och det finns bara en utväg - att titta på kontakterna på alla uttag och öppna alla kopplingslådor, eftersom det vanligtvis finns inte särskilt många av dem, och de är vanligtvis placerade under taket direkt ovanför uttagen. Om inget knackas över uttagen, så finns det mest troligt inget där, bara en tråd. Eller ring en person som har ett sådant speciellt verktyg och rita sedan ett kopplingsschema för sig själv.

Hälsningar till alla läsare av vår blogg.

Idag, kära läsare, vill jag lyfta fram ämnet om hur man installerar uttagen. Denna procedur efterfrågas mycket ofta när man byter ut ett gammalt uttag med ett nytt i händelse av ett haveri, när man utför reparationer i rum och ett fullständigt byte av elektriska ledningar.

Själva arbetet är inte särskilt svårt, men som i allt finns det egenheter och "zest". Så låt oss börja...

Som du vet är uttag slutpunkterna i det elektriska nätverket som konsumenterna är direkt anslutna till (strykjärn, kylskåp, tv-apparater, etc.). De är både externa och interna. Principen för anslutning till elnätet är densamma för vissa och för andra, skillnaden är att de inre är installerade i speciella lådor (uttagslådor) infällda i väggen och praktiskt taget inte sticker ut, medan de yttre är fästa direkt till väggytan och är helt synliga.

Låt oss titta på allt i ordning:

OBSERVERA: När du utför något arbete på de elektriska ledningarna, glöm inte att stänga av strömmen och kontrollera dessutom att den inte är från nätverket efter att ha kopplats bort.

1. Fastsättning av externa uttag.

Principen för att installera ett externt uttag är mycket enkelt och kräver minimal ansträngning. Denna typ av konsumentanslutning används främst i rum med extern ledning, i rum vars strukturer är gjorda av brandfarliga material (till exempel träbyggnader).

Naturligtvis, när du använder externa ledningar och externa medel för att ansluta konsumenter, försämras rummets estetiska utseende - alla ledningar är synliga. Men å andra sidan, när det finns ett val mellan ett estetiskt utseende och livets säkerhet, väljs säkerhet entydigt. På grund av det faktum att alla delar av ledningarna är synliga är problemområdet lätt att identifiera. Till exempel, vid dålig kontakt, kommer du omedelbart att se ställen där fallet smälter, en förändring i färgen på fallet och utseendet på rök.

Installation av ett externt uttag utförs enligt följande.

demontera fallet;

Vi skruvar loss monteringsbultarna och tar bort topplocket.

med skruvar skruvar vi basen på vår yta (till exempel på en vägg);

Om strukturen är fäst vid ett brandfarligt material (till exempel trä), är det lämpligt att lägga ett obrännbart material (paronit, gips) under basen. Detta extra lager kommer att skapa en barriär mellan det brandfarliga materialet och utloppet och förhindra brand.

vi ansluter de elektriska ledningarna (mer om detta i avsnitt 3 "Ansluta uttag till elnätet").
vi fäster locket på kroppen och monterar uttaget helt.

2.PTyper och montering av dosor för invändiga uttag.

En helt annan installationsprincip används för interna uttag. När du fäster dem måste en låda användas. Detta är en speciell cylindrisk låda där själva utloppets kropp är placerad.

Tidigare användes metalllådor. Ett urtag gjordes i väggen på den plats där elledningarna matades ut, om väggen var kaklad med kakel - eller av önskad diameter. En låda monterades i den med hjälp av alabaster och kontaktledningar togs bort. Först då sattes ett medel för anslutning av slutförbrukare eller en strömbrytare för att ansluta spänning till lådan.

För närvarande, med tillkomsten av plast i stor användning, började lådor att tillverkas av det. I en sådan låda håller uttaget bra både med hjälp av distansklackarna och fastskruvat. En annan fördel med en sådan låda är dess budgetpris.

Om det finns behov av att sätta flera uttag kopplas lådorna enkelt ihop till ett block.

Beroende på materialet på väggarna i vilka installationslådan är planerad att monteras, produceras också lådor med olika modifieringar.

Konventionella lådor används för montering till exempel i tegelväggar. För att göra detta borras ett hål med en krona på platsen för uttaget av de elektriska ledningarna och det framtida uttaget eller omkopplaren. Redan i detta hål, med hjälp av alabaster, fixeras lådan i jämnhöjd med ytan på väggen i vilken ledningarna leds ut.

Om du planerar att montera lådan i en gipsskivavägg, måste du använda en speciell låda "med öron" som på bilden nedan.

Vi borrar ett hål med en diameter på 68 mm i gips. och sätt in lådan i den. Genom att dra åt skruvarna drar öronen på baksidan av gipsskivan åt lådan och säkrar den ordentligt på plats. Det fria utrymmet mellan gipsskivan och väggen måste vara minst 45 mm så att lådan är helt nedsänkt och i jämnhöjd med gipsskivans utsida.

Notera: moderna uttag som säljs i butiken är nästan alla designade för installationslådor av plast med en innerdiameter på 65 mm. och inte alltid lämplig för (gamla) metalllådor. Metalllådans innerdiameter är 68 mm. Förlängningen av benen på moderna uttag räcker inte för att fixa fallet i den gamla lådan. Därför, när du köper en outlet i en butik, kontrollera om den är lämplig för gamla lådor.

3. Anslutning av uttaget till elnätet.

Alla förberedelser är genomförda och du kan installera och ansluta vårt nya uttag.

Ta bort topplocket genom att skruva loss bultarna från framsidan;

Vi slappnar av kontakterna i vilka kraftledningarna ska föras in så att avståndet mellan klämbacken och stoppet är större än kontakttrådens diameter och den kan fritt föras in till ett djup av 5-10 mm.

Vi rengör ändarna på strömkablarna som tagits ut i lådan. Vi orienterar ändarna på ledningarna så att de faller in i kroppens kontaktställen och böjer dem i form av en fjädrande orm (som på bilden nedan). Denna typ av böjning gör det möjligt att ta bort höljet från väggen för att dra åt bultarna på trådarna på höljet och för att utesluta skarpa böjningar av ledningen när den sätts in i lådan;

Vi drar åt bultarna på ledningarna i höljesuttagen.

Det är nödvändigt att dra åt mycket hårt, eftersom när en kraftfull konsument är ansluten (till exempel en 2 kW värmare) och en dålig kontakt, kommer korsningen att börja värmas upp. Detta kommer att leda till smältning av trådarna, plasthöljet och slutligen fel på hela strukturen och ledningarna.

Vad händer om ändarna på ledningarna i lådan är korta och inte tillåter att eluttaget ansluts?

I det här fallet finns det flera sätt att komma ur denna situation:

Det bästa, men också svåraste sättet är att förlänga trådarna genom att löda en tråd av önskad längd och isolera lödpunkten. Denna metod är lämplig om du har alla nödvändiga tillbehör (lödkolv, lod etc.) för lödning, om ledningarna är koppar och längden på ledningstråden gör det möjligt att göra detta.

Om tråden går av under själva lådans kropp kan du försiktigt öppna platsen där ledningarna avslutas i väggen och göra förlängningslödningsproceduren där det är lämpligt. Naturligtvis kommer väggens estetiska utseende att störas och den här platsen måste vara lite, men ändå kommer förlusten av sikt att vara minimal jämfört med att byta ut hela ledningen från kopplingsdosan till uttaget.

Om de elektriska ledningarna är av aluminium, och det ofta går sönder, kommer lödmetoden att vara oacceptabel.

I det här fallet, om längden på den trasiga änden tillåter, kan du använda terminalen. Å ena sidan sätter vi in den avskalade trasiga änden av tråden i den, å andra sidan en avskalad bit av förlängningskabeln och drar åt kontaktpunkterna ordentligt.

Naturligtvis skapar denna metod en ytterligare kontaktpunkt där uppvärmning är möjlig, vilket skapar en viss risk. Annars måste du byta ut hela ledningskabeln från kopplingsdosan till uttaget på ledningarna från väggen.

Detta var en liten utvikning, men låt oss gå vidare till ytterligare installation. Vi kopplade ihop ledningarna och nu måste vi installera uttaget på sin plats i lådan.

4. Fastsättning av invändiga uttag.

Beroende på typ av låda är interna uttag anslutna till den på två sätt:

med hjälp av fästöglorna;

Deras funktionsprincip är enkel. Klackarna har en krökt form och liknar en "Archimedes spak". När man skruvar in bultarna som passerar genom benen, pressas ena sidan av foten mot kroppen, och den andra, som passerar genom stoppet, rör sig åt sidan. Dra åt bultarna på ena och andra sidan av kroppen i tur och ordning, benen vilar mot lådan och kilar kroppen i önskat läge.

Denna fästmetod används nu praktiskt taget inte. Den används endast i de fall där uttaget är installerat i en metalllåda, främst i byggnader av "sovjetiska" tider.

Följande monteringsmetod är mer bekväm, lätt och praktisk.

fixera höljet med två skruvar;

Beroende på behov orienterar vi fallet i vertikal eller horisontell riktning. Vi riktar skruvarna i de speciella hålen i lådan och drar åt.

Uttaget kopplas till elnätet, fixeras i lådan och sista steget är att sätta tillbaka topplocket på plats, lägga på spänning och försöka fungera genom att koppla in konsumenten.

Nu vet du också hur du installerar uttaget. Jag ser fram emot dina kommentarer och kommer definitivt att svara alla.

Vi ses snart, och enkla reparationer för alla.

Avslutningsvis en liten videoinstallation av ett uttag i en vägg klädd med gipsskivor.

Med vänlig hälsning, Vladislav Ponomarev.