Hemmagjord spole för en pulsmetalldetektor. Tvinnad parspole för metalldetektor Gör-det-själv-ringspole för metalldetektor

Det finns ingen anledning att förklara för någon vad en metalldetektor är. Den här enheten är dyr, och vissa modeller är ganska anständiga.

Du kan dock göra en metalldetektor med dina egna händer hemma. Dessutom kan du inte bara spara tusentals rubel på köpet, utan också berika dig själv genom att hitta en skatt. Låt oss prata om själva enheten och försöka ta reda på vad som finns i den och hur.

Steg-för-steg-instruktioner för montering av en enkel metalldetektor

I denna detaljerade instruktion kommer vi att visa dig hur du kan montera den enklaste metalldetektorn med dina egna händer med hjälp av tillgängliga verktyg. Vi behöver: en vanlig plastlåda för en CD, en bärbar AM- eller AM / FM-radio, en miniräknare, ett VELCRO-kontaktband (Velcro). Så låt oss börja!

Steg 1. Ta isär höljet till CD-boxen... Ta försiktigt isär plastfodralet på CD:n, ta bort insatsen som håller CD:n på plats.

STEG 1. Ta bort plastinsatsen från sitboxen

Steg 2. Klipp 2 remsor av kardborreband... Mät upp området i mitten av baksidan av din radio. Klipp sedan 2 stycken kardborreband i samma storlek.

STEG 2.1. Vi mäter ungefär i mitten av området på baksidan av radion (markerat i rött)
STEG 2.2. Klipp ut 2 kardborreband av lämplig storlek som mätt i steg 2.1

Steg 3. Säkra radion. Med den klibbiga sidan, fäst en kardborre på baksidan av radion och den andra på en av insidan av CD-fodralet. Fäst sedan radion på cd-skivans plastfodral med kardborreband och kardborreband.

Steg 4. Säkra räknaren... Upprepa steg 2 och 3 med räknaren, men sätt på kardborrbandet på andra sidan av CD-fodralet. Fäst sedan räknaren på den här sidan av lådan med standardmetoden kardborre-till-kardborre.

Steg 5. Ställa in radioräckvidden... Slå på radion och se till att den är inställd på AM-bandet. Ställ nu in den till slutet av AM-bandet, men inte själva radiostationen. Höj volymen. Du bör bara höra ett ljud.

Ledtråd:

Om du har en radiostation som ligger i slutet av AM-intervallet, försök att komma så nära den som möjligt. I det här fallet bör du bara höra ett ljud!

Steg 6. Rulla ihop cd-boxen. Slå på räknaren. Börja rulla sidan av räknarlådan mot radion tills du hör ett högt pip. Detta pip signalerar till oss att radion har fångat upp en elektromagnetisk våg från räknarens kretsar.

STEG 6. Vrid CD-boxens sidor mot varandra tills en karakteristisk hög signal hörs

Steg 7. För den sammansatta enheten nära ett metallföremål.Öppna plastlådans flikar igen så att ljudet vi hörde i steg 6 knappt hörs. Börja sedan flytta lådan med din radio och miniräknare nära metallföremålet och du kommer att höra ett högt ljud igen. Detta indikerar korrekt funktion av vår enklaste metalldetektor.

Instruktioner för montering av en känslig metalldetektor baserad på en oscillatorkrets med två kretsar

Funktionsprincip:

I detta projekt kommer vi att bygga en metalldetektor baserad på en dubbel oscillatorkrets. En oscillator är fast, medan den andra varierar beroende på närheten av metallföremål. Slagfrekvensen mellan dessa två oscillatorfrekvenser ligger inom ljudområdet. I det ögonblick som detektorn passerar över ett metallföremål kommer du att höra en förändring i denna taktfrekvens. Olika typer av metaller kommer att orsaka en positiv eller negativ förändring genom att höja eller sänka ljudfrekvensen.

Vi behöver material och elektriska komponenter:

Koppar flerlagers PCB, enkelsidig 114,3 mm x 155,6 mm	1 ST.
Motstånd 0,125W	1 ST.
Kondensator, 0,1μF	5 delar.
Kondensator, 0,01μF	5 delar.
Kondensator elektrolytisk 220μF	2 st.
PEL-lindningstråd (26 AWG eller 0,4 mm i diameter)	1 enhet
Ljudjack, 1/8', mono, panelfäste, tillval	1 ST.
Hörlurar, 1/8'-kontakt, mono eller stereo	1 ST.
Batteri, 9 V	1 ST.
Kontakt för bindning av 9V batteri	1 ST.
Potentiometer, 5 kOhm, ljudavsmalning, tillval	1 ST.
Omkopplare, enpolig växling	1 ST.
Transistor, NPN, 2N3904	6 st.
Sensortråd (22 AWG eller 0,3250 mm 2)	1 enhet
Trådbunden högtalare 4'	1 ST.
Högtalare, liten 8 ohm	1 ST.
Låsmutter, mässing, 1/2′	1 ST.
Gängad PVC-rörkoppling (1/2 'hål)	1 ST.
1/4′ träpinne	1 ST.
3/4' träpinne	1 ST.
1/2 'träpinne	1 ST.
Epoxiharts	1 ST.
1/4′ plywood	1 ST.
Trälim	1 ST.

Vi behöver verktyg:

Så låt oss börja!

Steg 1: Gör en PCB... För att göra detta, ladda ner tavlans design. Skriv sedan ut det och etsa det på kopparkortet med toner-till-kort-metoden. Med metoden för toneröverföring skriver du ut en spegelbild av bräddesignen med en konventionell laserskrivare och överför sedan designen till kopparbeklädnaden med ett strykjärn. Under etsningsfasen verkar tonern som en mask håller kopparspåren medan som resten koppar löses i kemiskt bad.

Steg 2: Fyll kortet med transistorer och elektrolytiska kondensatorer ... Börja med att löda 6 NPN-transistorer. Var uppmärksam på orienteringen av kollektorstiften, emitterstiften och transistorbasen. Basbenet (B) är nästan alltid i mitten. Därefter lägger vi till två 220μF elektrolytiska kondensatorer.

Steg 2.2. Lägg till 2 elektrolytiska kondensatorer

Steg 3: Fyll brädan med polyesterkondensatorer och motstånd. Nu måste vi lägga till 5 0,1μF polyesterkondensatorer på de platser som visas nedan. Lägg sedan till 5 0,01μF kondensatorer. Dessa kondensatorer är opolariserade och kan lödas fast på kortet med fötterna i vilken riktning som helst. Lägg sedan till 6 10k motstånd (brun, svart, orange, guld).

Steg 3.2. Lägg till 5 0,01μF kondensatorer
Steg 3.3. Lägg till 6 motstånd 10 kOhm

Steg 4: Vi fortsätter att fylla eltavlan med element. Nu måste du lägga till ett 2,2 mΩ motstånd (röd, röd, grön, guld) och två 39 kΩ (orange, vit, orange, guld). Och löd sedan det sista 1K-motståndet (brun, svart, röd, guld). Lägg sedan till par av ledningar för ström (röd/svart), ljudutgång (grön/grön), referensspole (svart/svart) och detektorspole (gul/gul).

Steg 4.1. Lägg till 3 motstånd (ett för 2 mΩ och två för 39 kΩ)
Steg 4.2. Lägg till 1 motstånd på 1 kOhm (längst till höger)
Steg 4.3. Lägg till kablar

Steg 5: Vi lindar varven på spolen. Nästa steg är att linda varven på 2 spolar, som är en del av LC-generatorkretsen. Den första är referensspolen. Jag använde en tråd med diametern 0,4 mm för detta. Skär av en bit av pluggen (ca 13 mm i diameter och 50 mm i längd).

Borra tre hål i pluggen för att passera genom dem med trådar: ett längsgående genom mitten av pluggen och två vinkelrätt i varje ände.

Linda långsamt och försiktigt så många varv tråd som du kan runt pluggen i ett lager. Lämna 3-4 mm bar trä i varje ände. Motstå frestelsen att "tvinna" tråden - det här är det mest intuitiva sättet att linda den, men det är inte rätt sätt. Du måste rotera pluggen och dra tråden med dig. Således kommer han att linda tråden runt sig själv.

Dra varje ände av kabeln genom de vinkelräta hålen i väggkontakten och sedan en genom det slitsade hålet. Fäst tråden med tejp när du är klar. Använd slutligen sandpapper för att ta bort beläggningen på de två öppna ändarna av spolen.

Steg 6: Vi gör en mottagande (sök)spole. Det är nödvändigt att skära spolhållaren från 6-7 mm plywood. Använd samma tråd med diametern 0,4 mm och linda 10 varv runt spåret. Min spole är 152mm i diameter. Använd en 6-7 mm träpinne, fäst handtaget på hållaren. Använd inte en metallbult (eller något liknande) för detta - annars kommer metalldetektorn ständigt att hitta din skatt. Återigen, med hjälp av sandpapper, ta bort beläggningen från ändarna av tråden.

Steg 6.1. Klipp ut spolhållaren
Steg 6.2 Vi lindar 10 varv runt spåret med en tråd på 0,4 mm i diameter

Steg 7: Inställning av referensspolen. Nu måste vi ställa in referensspolens frekvens i vår krets till 100 kHz. Till detta använde jag ett oscilloskop. Du kan också använda en multimeter med en frekvensräknare för dessa ändamål. Börja med att ansluta spolen till kretsen. Slå sedan på strömmen. Anslut en sond från ett oscilloskop eller multimeter till båda ändarna av spolen och mät dess frekvens. Det bör vara mindre än 100 kHz. Du kan vid behov förkorta spolen - detta kommer att minska dess induktans och öka frekvensen. Sedan nya och nya dimensioner. När jag väl kom under 100 kHz var min spole 31 mm lång.

Metalldetektor på en transformator med W-formade plattor

Den enklaste metalldetektorkretsen. Vi behöver: en transformator med W-formade plattor, ett 4,5 V-batteri, ett motstånd, en transistor, en kondensator och hörlurar. Lämna endast de W-formade plattorna i transformatorn. Linda 1000 varv av den första lindningen, och efter de första 500 varven, knacka av med en PEL-0.1-tråd. Linda den andra lindningen 200 varv med PEL-0,2-tråd.

Fäst transformatorn i änden av bommen. Täta den mot vatteninträngning. Slå på den och för den närmare marken. Eftersom den magnetiska kretsen inte är stängd, när man närmar sig metallen, kommer parametrarna för vår krets att ändras, och tonen i signalen i hörlurarna kommer att ändras.

Ett okomplicerat schema med vanliga element. Du behöver transistorer av K315B- eller K3102-serien, motstånd, kondensatorer, hörlurar, ett batteri. Valörerna visas i diagrammet.

Video: Hur man gör en metalldetektor (metalldetektor) med dina egna händer

En masteroscillator med en frekvens på 100 Hz är monterad på den första transistorn och en sökoscillator med samma frekvens är monterad på den andra. Som sökspole tog jag en gammal plasthink med en diameter på 250 mm, klippte av den och lindade en koppartråd med ett tvärsnitt på 0,4 mm2 i mängden 50 varv. Jag lade den monterade kretsen i en liten låda, förseglade den och fixade allt på stången med tejp.

En krets med två generatorer med samma frekvens. Det finns ingen signal i standbyläge. Om ett metallföremål dyker upp i spolens fält, ändras frekvensen för en av generatorerna och ett ljud visas i hörlurarna. Enheten är ganska mångsidig och har bra känslighet.

Ett okomplicerat schema baserat på enkla element. Du behöver en mikrokrets, kondensatorer, motstånd, hörlurar, en strömkälla. Det är lämpligt att först montera L2-spolen, som visas på bilden:

En masteroscillator med en spole L1 är monterad på ett element i mikrokretsen, och spolen L2 används i sökoscillatorkretsen. När metallföremål kommer in i känslighetszonen ändras sökslingans frekvens och ljudet i hörlurarna ändras. Med handtaget på kondensatorn C6 kan du justera överskottsljudet. Ett 9V batteri används som batteri.

Sammanfattningsvis kan jag säga att alla som är bekanta med grunderna i elteknik och som har tillräckligt med tålamod kan montera enheten för att få jobbet igång till slutet.

Funktionsprincip

Så en metalldetektor är en elektronisk enhet med en primär sensor och en sekundär enhet. Den primära sensorns roll utförs som regel av en spole med en lindad tråd. Funktionen av en metalldetektor är baserad på principen att ändra sensorns elektromagnetiska fält med vilket metallföremål som helst.

Det elektromagnetiska fältet som skapas av metalldetektorns sensor inducerar virvelströmmar i sådana föremål. Dessa strömmar orsakar sitt eget elektromagnetiska fält, vilket förändrar fältet som skapas av vår enhet. Metalldetektorns sekundära enhet registrerar dessa signaler och signalerar till oss att ett metallföremål har hittats.

De enklaste metalldetektorerna ändrar ljudet från signalanordningen när det önskade föremålet hittas. Modernare och dyrare prover är utrustade med en mikroprocessor och en LCD-skärm. De mest avancerade företagen utrustar sina modeller med två sensorer, vilket gör att de kan söka mer effektivt.

Metalldetektorer kan grovt delas in i flera kategorier:

• offentliga anordningar;
• medelklassanordningar;
• enheter för proffs.

Den första kategorin inkluderar de billigaste modellerna med ett minimum av funktioner, men deras pris är mycket attraktivt. De mest populära märkena i Ryssland: IMPERIAL - 500A, FISHER 1212-X, CLASSIC I SL. Enheter i detta segment använder ett ultralågfrekvent "mottagare-sändare"-schema och kräver konstant rörelse av söksonden.

Den andra kategorin, dessa är dyrare enheter, har flera utbytbara sensorer och flera kontrollrattar. De kan arbeta i olika lägen. De vanligaste modellerna: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Foto: allmän bild av en typisk metalldetektor

Alla andra enheter bör klassificeras som professionella. De är utrustade med en mikroprocessor och kan arbeta i dynamiskt och statiskt läge. De låter dig bestämma sammansättningen av metallen (objektet) och djupet av dess förekomst. Inställningarna kan vara automatiska eller så kan du justera dem manuellt.

För att montera en hemmagjord metalldetektor måste du förbereda flera föremål i förväg: en sensor (en spole med en lindad tråd), en hållarstång, en elektronisk kontrollenhet. Känsligheten hos vår enhet beror på dess kvalitet och storlek. Spöhållaren väljs efter personens längd så att den är bekväm att arbeta. Alla strukturella element är fixerade på den.

Drömmen om att hitta en skatt ersätts alltmer i vår tid av ett mer realistiskt program för att söka efter ädelmetaller i en naturlig eller konstgjord miljö.

I moderna förhållanden är det mycket viktigt att hitta och utvinna värdefullt material hittades bland avfallet, eller i en annan okontrollerad miljö.

Hårdvara är en viktig komponent i denna sökteknik.

Sökning och återvinning av guld och värdefulla metaller från avfall, sopor, i den naturliga miljön är en del av återvinningsstrategin, teknik för effektiv bearbetning av använt material, inklusive.

Att söka efter dem i marken eller i massan av industriavfall och annat avfall kräver inte bara användning av utrustning, utan stimulerar också dess förbättring. håller på att skapas enheter av olika nivåer och specialiseringar... Det finns ett intresse för sådan utrustning bland amatörer och entusiaster av att leta efter värdefulla metaller.

Metalldetektorn är det viktigaste verktyget för manuell metallsökning i en kaotisk naturlig eller artificiell miljö.

Med hjälp av en sådan enhet kan du söka inte bara utan också silver och andra ädelmetaller.

Principen för enheten någon metalldetektor baserat på elektromagnetiska effekter.

Så här fungerar en typisk metallsökningsteknik:

1. Apparat skapar ett elektromagnetiskt fält.
2. Metall ett objekt, gömd i en främmande miljö, påverkar ett sådant fält när faller inom hans inflytandesfär.
3. Apparat fångar objektets effekt på det elektromagnetiska fältet och signalerar det.

De flesta av metalldetektormodellerna fungerar enligt denna princip.

De tekniska skillnaderna hos sådan utrustning gör det möjligt att få mer fullständig information om det faktum att detektera ett metallföremål, till exempel:

• uppskatta fyndets massa;
• få data om objektets form, storlek och konfiguration;
• ange platsen, inklusive djup.

Det finns mycket information på Internet om metalldetektorer av varierande komplexitet och design. Där kan du också fräscha upp teorin om det elektromagnetiska fältet som lärs ut i skolan.

Det enklaste, primitiva metalldetektorer (vanligtvis egentillverkade konstruktioner för att söka efter guld, silver och andra metaller från amatörentusiaster) monteras från färdiga enheter och produkter som använder elektromagnetiska effekter.

Många är bekanta med en primitiv, men ganska fungerande metalldetektorkrets, där ett elektromagnetiskt fält skapas av ett pulselement i en vanlig miniräknare.

Reaktionen av det genererade fältet på de upptäckta metallföremålen tar upp den enklaste hushållsradion... Signalen om ett sådant fynd är sund, ganska distinkt och begriplig.

Mer komplex amatörer och professionella metallsökare behålla den logiska grunden för tekniken i form av tre komponenter:

• en elektromagnetisk fältgenerator;
• en sensor för förändringar inom detta område;
• utrustning för att utvärdera de upptäckta anomalierna, vilket signalerar detta.

Enheter med olika nivåer av komplexitet och funktionell potential kan villkorligt delas in i grupper. Klassificering baserad på professionalism och specialisering av användare - en av de allmänt erkända:

• amatörutrustning, monterad med sin egen hand och använd som hobbyverktyg eller nybörjare i sökandet efter metaller;
• semiprofessionell utrustning som behövs för entusiastiska amatörer och fanatiker;
• professionella metalldetektorer för dem som ständigt arbetar inom detta område;
• speciella anordningar för metallprospektörer under svåra förhållanden - på djupet, under vatten, med utsläpp av ädelmetaller.

Spridningen av sökutrustning är sådan att många enheter av denna typ kan köpas i trädgårds- och dachabutiker.

Apparaten för att söka och upptäcka metall behövs inte bara i återvinningsbranschen, i sökandet efter artefakter och skatter. Många säkerhetssystem, alla känt ramverk - en av versionerna av tekniken leta efter metall. Inställningarna för dessa ramar är fokuserade på att hitta vapen och liknande farliga föremål.

Spole

Mycket viktig nod metall sökutrustning - spole eller ram... Detta är oftast en lindning av en speciell konfiguration, vars uppgift är att bilda ett elektromagnetiskt fält och fånga dess reaktion på upptäckten av en metallkropp främmande för sökmiljön.

I de flesta utföranden spolen placeras på ett långt skaft- ett handtag för att flytta den nära sökområdet.

För amatörtillverkning av spolar säljs ramar av de mest efterfrågade typerna. Det enklaste sättet att göra ett sådant köp är i en webbutik.

Många amatörer gör spolarna till spolarna på egen hand... Detta görs för kostnadsbesparingar eller i hopp om att få ett anpassat designverktyg av bättre kvalitet.

För detta används de medel som finns till hands.- plastprodukter, plywood och till och med fyllning av den monterade lindningen med byggskum.

Sökoperatören eller skattjägaren försöker hitta den mest effektiva tekniken för att arbeta med en metalldetektor, välja de nödvändiga driftslägena för elektroniken och de korrekta teknikerna för att manipulera spolen.

Elektrisk krets

Det logiska elementet i en metalldetektor är en elektronisk krets. Hon utför många funktioner:

1. Den första uppgiften för denna komponent är att skapa en elektromagnetisk signal av det önskade formatet, som omvandlas till ett fält med hjälp av en spole.
2. Den andra uppgiften för den elektroniska kretsen är analys av fältförändringar som fångas av ramen, deras bearbetning.
3. Den tredje uppgiften är ger en informationssignal till operatören- ljud, ljus, indikationer på indikatorer och enheter.

Det är bäst om den som vill montera en elektronisk krets självständigt äger kunskap inom radioamatörverksamhet eller i elektronisk teknik. En sådan mästare kan inte bara montera den önskade kretsen, utan också ändra och förbättra designen.

Många elektroniska enheter är enkla nog även en nybörjare kan bygga dem... Den resulterande enheten kommer att fungera utan konfiguration om montören har följt rekommendationerna från utvecklaren av ett sådant schema.

Hur gör man "Pirate" själv?

En av de mest populära modellerna av metalldetektorer designade för handgjorda amatörer är Pirate.

Titeln, som innehåller förkortade detaljer om hans enhet och utvecklarwebbplats, speglar kvickt romantiken i sökandet efter ädla metaller.

Här de viktigaste fördelarna med denna modell:

• enkelhet av enhet och montering;
• låg kostnad för delar och material;
• tillräckliga driftsparametrar;
• erkänd bekvämlighet för nybörjare.

De elektroniska kretsarna i denna modell kräver ingen programmering. I "Piraten" begagnade delar tillgängliga för alla, är en korrekt monterad krets fullt fungerande.

Design och funktionsprincip

Designen och layouten av Pirate metalldetektor är traditionell för utrustning av detta slag. Det är en skivstång, i den nedre änden av vilken är installerad spole, och överst - elektronisk enhet med batteri.

Placeringen av den elektroniska enheten bör lämna utrymme för ett bekvämt handgrepp om staven.

Vissa hantverkare föredrar att enhetens ljudsignal inte ges av högtalaren utan av hörlurarna. I detta fall lossnar hörlurskabeln från den elektroniska enheten.

Tekniken för enheten är impuls... Detta gör det möjligt att tillhandahålla mycket bra känslighetsindikatorer för denna klass av utrustning. Nedan är ett diagram över den elektroniska enheten på mikrokretsar.

En liknande krets kan monteras med hjälp av transistorer istället för mikrokretsar. Denna version kan kräva ytterligare inställningar som endast är tillgängliga för erfarna radiotekniker. Det är därför transistorkretsen är mindre vanligt förekommande.

Material, delar och ämnen

Förutom detaljerna och exakt indikerade på kretsschemat för den elektroniska enheten av delar, att bygga metalldetektor för guld och andra metaller du måste förbereda lite material och tomma:

• ett färdigt kort för montering av en elektronisk krets eller foliematerial för självproduktion;
• strömförsörjning i form av valfri kombination av ackumulatorer eller batterier med en total spänning på 12V;
• emaljtråd med ett tvärsnitt på 0,5 - 0,6 mm för tillverkning av en spole;
• tvinnad koppartråd för anslutningar med ett tvärsnitt på minst 0,75 mm2;
• hölje för den elektroniska enheten - en plastbehållare av lämplig storlek;
• tillräckligt starkt plaströr för staven;
• ram för lindning av spolen;
• förbrukningsvaror - lod, värmekrympbar cambric, eltejp, skruvar och självgängande skruvar, lim och tätningsmedel.

Det är bäst att göra ett kretskort för montering av en elektronisk krets enligt modellen för utvecklingen som presenteras på Internet.

Nedan är ett sådant prov, lämplig för montering av elektronik på mikrokretsar.

Älskare av hemmagjord elektronik är engagerade i tillverkningen av brädan, och även då inte alla. De flesta av dem som vill skapa en metalldetektor på egen hand föredrar att köpa en sådan del.

För spolmontage kräver en ram eller ram som inte innehåller metalliska element. En amatörhantverkare kan göra en sådan ram av plywood, plast eller plocka upp en liknande i parametrar från färdiga plastprodukter, till exempel disk. Ramen kan köpas färdig eller tillverkad av dig själv

Rekommenderade spoleparametrar- 25 varv emaljtråd med en diameter på 0,5 mm på en dorn med en diameter på 190-200 mm. En ökning av diametern med 30% kommer att leda till en ökning av apparatens känslighet, förutsatt att antalet varv minskas till 20-21.

En plastspolram är en av de vanligaste metalldetektordelarna på marknaden.

Spolemanipuleringstekniken är sådan att denna mycket ömtåliga enhet kan drabbas av stötar på ojämn mark, stenar, vassa föremål. För att undvika detta spolen på ramen är täckt underifrån med en plastplatta... En sådan cymbal skyddar inte bara rullen utan ger också ett glidläge på högt gräs. Sökandet blir mer intensivt.

Monteringsordning och design

För en lyckad montering av en metalldetektor det är bäst att följa denna procedur:

• PCB-tillverkning och montering av elektroniska kretsar;
• val av en plastbehållare av lämplig storlek för den och slutförande av monteringen av den elektroniska enheten;
• tillverkning av spolar;
• att göra en stav av en lämplig form och fästa en elektronisk enhet och en spole på den, göra anslutningar till en elektronisk krets.

Även om monteringsordningen inte har någon grundläggande karaktär. För dig som tillverkar en apparat för kontinuerligt långsiktigt arbete inom området sökning efter icke-järnmetaller och efterföljande återvinning (återvinning för återanvändning), användbarhet är en viktig faktor.

I det här fallet blir studiet av bommens form och utformningen av huvudelementen i apparaten en nyckelfaktor. Således uppträder en seriös designfas i skapandet av enheten.

Det är bäst att utföra detta steg av jobbet med simulering i naturlig storlek... Denna simulering kan göras med hjälp av trädelar av lämplig form, till exempel:

• spade handtag;
• plywoodbitar av önskad form;
• rester från;
• tillfälliga fästelement gjorda av bitar av tråd, spikar och rep.

Efter att ha sett till att den monterade modellen av enheten kommer att vara funktionell och bekväm nog, kan du fortsätta till den avgörande monteringen. Färdig apparat, vanligtvis, kräver inte konfiguration, den är helt redo att gå. Du kan börja söka efter metall genom att välja önskad känslighetsnivå och rätt taktik för att manipulera spolen.

Montörer som behöver montera sin apparat så snabbt som möjligt, kan använda färdiga uppsättningar av delar.

Köpet av ett sådant kit låter dig avsevärt förenkla produktionen av "Pirate". Där finns ett av förslagen.

Användare av Pirate metalldetektor, som har kunskaper inom radioamatörverksamhet, ändrar designen på denna enhet. Det är bara flera riktningar sådan förbättringar:

1. Tillverkning spolar med ovanliga parametrar- efter storlek, gjord av speciella material, till exempel - "twisted pair" kabel.
2. Arrangemang av ytterligare funktionssystem, till exempel - indikering av graden av urladdning av batteriet.
3. Tillverkning modeller för undervattensarbete.
4. Kosttillskott elektrisk krets, skilja mellan metaller(skapa en diskrimineringsfunktion).

Enkel, billig och pålitlig metalldetektor "Pirate" fungerar bra under en mängd olika förhållanden.

Hemlagad metalldetektor - för- och nackdelar

Billighet, grundläggande fördel egenproduktion av alla produkter, relevanta för en metalldetektor. Här är några fler värdighet från en hemmagjord enhet:

• den mest lämpliga söktekniken för nybörjare;
• möjligheten att skapa en enhet med en helt individuell form, design och konfiguration;
• nöjet att göra en effektiv, funktionsduglig apparat på egen hand.

Som vilken hobbyenhet som helst, en metalldetektor inte utan några brister.

Här är funktionerna i "Pirate"-modellen som noteras av användare:

• energiförbrukning kraftackumulatorer;
• ingen diskriminering det vill säga exakt känslighet för järn, icke-järn och ädelmetaller;
• begränsad i jämförelse med dyra modeller känslighet.

Trots bristerna är Pirate-modellen väldigt populär. Detta beror på enkelheten i hemgjord tillverkning och den höga prestandan hos en billig enhet.

Återvinningsproffs tror att diskrimineringspotentialen hos en metalldetektor inte spelar så stor roll. Alla metaller som hittas är så värdefulla att återvinning alltid är motiverat. Att fokusera på guldprospektering kräver inte bara utrustning utan också avsevärd erfarenhet medföljande kunskap och naturligtvis lycka till.

Relaterade videoklipp

Videon ger en detaljerad guide för tillverkning och montering av Pirate metalldetektor med dina egna händer:

Slutsats

När metalldetektorn är klar kan du börja arbeta. Vi måste vara medvetna om att ingen av de mest perfekta apparaterna tillåter att endast hitta gyllene gömda föremål.

Metalldetektorn hjälper dig att hitta värdefull metall, och det är mycket troligt att det blir guld. Det är bäst om den blivande metall- och guldprospektören har en verklig förståelse för söktekniken.

Många funktioner i driften av färdig utrustning är mycket viktiga för dem som utvecklar och monterar sina egna modeller. Du måste ha en uppfattning om arbetstekniken i förväg med sådan utrustning - detta är grunden för dess högkvalitativa design.

Effektiviteten av guldprospektering ökar med erfarenhet. Här de viktigaste delarna sådan erfarenhet:

• det korrekta valet av metalldetektorns design och dess högkvalitativa gör-det-själv-tillverkning;
• möjligheten att välja rätt sökwebbplats;
• förmågan att använda metalldetektorns fulla potential;
• att välja rätt sökteknik under olika förhållanden;
• modernisering av metalldetektorn.

Korrekt monterad och felsökt utrustning kommer alltid att hjälpa till i sökandet efter guld, och denna värdefulla metall kommer säkert att hittas.

I kontakt med

1080 878 Sök med metalldetektor Garrett ACE 250 http: //site/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259x1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Jag bestämde mig för att linda spolen "på guld". Min gissning är att det ska vara en liten dubbelfrekvent DD-spole. Om den ursprungliga spolen på ACE 250 ger ca 6,5 ​​kHz så ska jag försöka utveckla 11-12 kHz på en "hemgjord".

Låt oss försöka se vid vilken frekvens ACE 250 fungerar nu:

Jag gjorde så. Jag lindade sondspolen. Detta sägs högt, eftersom lindningen tog ... 10 sekunder. Här är den:

Det är bara 5 varv i testspolen (jag tog en sträng från det så kallade "tvinnade paret"). Bilden visar också en anslutningskabel ("twisted pair" 2 m lång) och en kontakt ("jack" i grönt eltejp) - det behövs för att ansluta testspolen till datorns ljudkort. Kontakten / uttaget / kontakten innehåller två begränsningsdioder KD103, anslutna i anti-parallell, de är designade för att skydda mikrofoningången på ljudkortet från störningar och överspänning (enligt resultatet av den första applikationen visade det sig att dioder kan utelämnas, se nedan).

Sedan behövde jag förvandla min dator till ett virtuellt laboratorium ett tag. Jag gick till den här sidan och tog oscilloskopet och frekvensräknaren där - de är de första på sidan, som de ser ut, nu ska jag ge dem nedan.

Jag slog på ACE 250 med en inbyggd 6,5x9″ spole och satte spolen på en testprobspole, som i sin tur kopplade den till datorns ljudkort till mikrofoningången (dvs. drog ut ljudkabeln från webbkameran och fastnade min egen). På skärmen på det virtuella oscilloskopet såg jag att sonden, trots sin enkelhet, fångar signalen som sänds ut av ACEi. Det är möjligt att räkna om i millisekunder vilken frekvens som genereras av ASI-spolen, men det är bättre Installera Wirth. frekvensräknare och titta på den.

Den virtuella frekvensräknaren visade en frekvens på 6700 Hz.

Slutsatser: testspole-sonden fungerar, de virtuella enheterna klarade också av sin uppgift. Att döma av formen på signalen på oscilloskopet har sonden tillräcklig känslighet, dessutom kan man dra slutsatsen att skyddsdioderna (KD103) inte behövs: signalöverbelastningen observeras inte på oscillogrammet, även om sonden var nära till emitterande spolen. Den visade sonden fungerar även från mikrofoningången på ljudkortet, även från den linjära (jag har den integrerad i moderkortet).

Vi har enheterna. (Jag märkte nyligen att den visade virtuella frekvensräknaren inte kunde fungera med WINDOWS7 (x64), så jag råder dig att använda den virtuella spektrumanalysatorn Simple Audio Spectrum Analyzer för att mäta frekvensen specan22 från denna sida fungerar programmet även under WINDOWS-10). Nu kan du gå vidare till den praktiska delen, nämligen: linda en liten spole (en halva av den framtida DD-spolen) och anslut den till generatordelen av ASI-kretsen, nå en resonans på 12 kHz.
Jag lindade den här spolen av partvinnade trådar.


Det finns 9 varv av denna kabel utan yttre mantel, d.v.s. 9 x 8 = 72 varv respektive lödd "slut-start". Jag ansluter spolens utgång genom ett 1,1 Ohm säkerhetsmotstånd till kontakterna på 1,4 av kontakten (jag köpte den för 5 UAH). För att inte excitera ASI-ingången löder jag tillfälligt ett 10 Ohm motstånd till kontakterna 2,3 (till vilken Rx-spolen ska kopplas). Här är ett schema:

Jag kopplar in kontakten och sätter på ACE 250 - den pipede två gånger och slog på som vanligt, utan att märka bytet. Oscilloskopet visade närvaron av genereringen av den "nyligen uppenbara" Tx-spolen (signalen togs med en testspole-sond):

Och frekvensräknaren visade den förväntade frekvensen:

Ljudkortet var lite nyckfullt - det ville inte känna igen testprobspolen som en mikrofon, jag var tvungen att lura den genom att löda ett 10 kOhm motstånd och en 0,47 uF kondensator till spolen, se bilderna:

Jag gjorde mottagningsspolen 11 x 8 = 88 varv (jag hittade ett "tvinnat par" med lite tunnare diameter, så spolarna verkar vara lika, även om det är 22% fler varv på Rx).

Nu har vi båda halvorna av DD-spolen, låt oss kolla möjligheten att "konvergera" spolarna.

Jag kopplade Tx-spolen till ACE 250 (se i föregående meddelande kretsen för att starta Tx-spolen från ACE 250-generatorn), och kopplade en multimeter till utgången på Rx-spolen i AC-spänningsmätningsläget. Flyttar man den ena spolen i förhållande till den andra kan man lätt få tre nollor efter decimalen i växelspänningen på mottagningsspolen, d.v.s. Att "mixa" spolarna görs utan problem. Skisserade den relativa positionen på det underliggande pappersarket för att grovt kunna överföra konfigurationen till den framtida "bädden".

Spolarna visade sig vara "fyllda" - när de är runda har de en diameter på exakt 10 cm från kant till kant, de kan lätt förvandlas till ovala:

För skönhetens skull introducerade jag en multimeter i ramen, men att blanda med den fungerar inte. Men om du tar bort mätanordningen med 30 centimeter, sedan genom ömsesidig förskjutning av spolarna, kan du enkelt uppnå "nollor" på displayen (dvs. obalansen är mindre än 0,001 V).
Slutligen kommer jag att göra DD-spolen på ovala spolar: känsligheten kommer att vara lägre än på runda spolar, men att döma även av dessa bilder är "genomhåls"-zonen av marken med ovala spolar 50 procent större.
De viktigaste uppskattningarna har gjorts, redigering kommer snart.

Tro inte att jag använder skräpbilliga material, i själva verket är det tvärtom - det här är de bästa materialen. Spolarna är gjorda med tråd i tjock polyetenisolering med en vridning, vilket bidrar till att minska vrid-till-sväng-kapacitansen och som ett resultat ger en hög kvalitetsfaktor Q, vilket innebär en väl uttalad induktiv effekt och en stor cirkulation ström i generatorspolen Tx, hög kvalitetsfaktor är också användbar för mottagningsspolen Rx ... Spolarna är "lösa", d.v.s. det finns ingen mekanisk spänning i tråden - detta ger ökad termisk stabilitet. (När det värms upp kommer polyeten att "flytta", vart till utsidan, vart till insidan och den totala ytan av spolen kommer att förbli oförändrad, vilket betyder att L = const, R kommer att förändras vid uppvärmning, du kan inte lämna formlerna , men det kommer att förändras mindre än i enkla spolar, eftersom det initialt inte finns någon mekanisk spänning). Det finns andra positiva effekter (till exempel ingen åldrande av trådisoleringen på grund av magnetostriktion - det är på grund av detta som lacken på vanliga lindningstrådar slits ut). Spolarna lindades upp utan några knep, på en minut, på en vanlig kaffeburk. Det är också viktigt att det i den sammansatta strukturen, förutom tråden, inte kommer att finnas några radiokomponenter (och kom ihåg hela kort med radiokomponenter och trimmotstånd (!) I spolar från "märken"). Ännu högre parametrar kan erhållas med en tvinnad kabel för datornätverk, där varje kärna är gjord av en tvinnad tråd - men jag hittade ingen på rea, men den här var precis till hands.
Mycket blygsamma utgifter behövde uppstå för tillverkningen av en anslutningskabel (kontakt - 5 UAH som skärmar spolen med "jorden" av ASI-enheten - även i fluoroplastisk isolering, tvinnad MGTF - 2 mx 1 UAH = 2 UAH. Värme- krympbara rör var bara meterlånga - 4 UAH till). Som ett resultat kostade kabeln tillsammans med kontakten 19 UAH.

Kabeln är den bästa av alla möjliga (utan överdrift): varje spole kommer att anslutas till ACE 250-enheten med två skärmade kablar, signalen kommer inte att passera genom skärmarna, marken ansluter ACE 250-enhetens jord till den statiska skärmen på DD-spolen går separat från stift 5 på kontakten (se diagram). Alla ledningar i anslutningskabeln är MGTF. (Radioamatören kommer omedelbart att märka att "jorden" är skild från "spindeln" - sålunda kommer all störning som kom från omgivningen i olika faser och amplituder att subtraheras ömsesidigt vid punkt 5 på kontakten).
(För referens: all kablage för rymdfarkoster görs endast tråd MGTF).

Så den grävda grafiten kom väl till pass))). Den väger 20 kilo, tydligen från ett elektrolysbad, det finns 3 hål på toppen för att ansluta en kabel.

Både spolarna och sängen visas här. Sängen / slipbanan / substratet är glasfiber, 3 mm tjock, installationen av spolarna på den betyder att det inte kommer att bli något arbete från botten av den framtida DD-spolen - faktiskt: lägg spolarna Rx, Tx på sängen, ta med tillsammans, fixa det med epoxi med glasfiber och ALLT ...

På morgonen gick jag ut i trädgården, sågade av en bit grafit från min "superfyndighet" och tog ytterligare steg längs rullen.

Jag tog en 10 mm borr, borrade ett hål och lite spridda det är i en kub av grafit, och det resulterande pulvret samlas upp. Jag lindade bomullstråd runt Rx-spolen för att förbättra vidhäftningen med PVA-lim. Jag blandade limmet med grafitpulver i förhållandet 50 till 50 och täckte Rx-spolen med denna blandning. Jag satte den utsmetade spolen på den avsedda platsen på "sängen" och lade den på tork. Jag kommer inte att smörja in Tx-spolen med ett antistatiskt medel alls.

Rx-spolen, som igår belades med "antistatisk", har torkat ut. Jag kontrollerade motståndet på grafitskärmen:

Jag klippte av skärmen (det finns en röd remsa från isolerbandet där) och tog upp anslutningskabeln.
Efter att jag gjort anslutningskabeln (jag drog 4 skärmade ledningar och en enkel i ett krympslang) och olödde allt (både spolar och en skärmtråd, se diagrammet ovan), anslut sedan kontakten till ACE 250 och se till att att allt fungerar (frekvensen sjönk till 11 kHz), reducerade spolarna till en obalans på 1 mV och testade en DD-spole med guldörhänge på bordet i jämförelse med native coil från ACE 250.
Slutsats. För ett knäppt guldörhänge blev det 17 cm, och det var 13, för ett uppknäppt: det blev 7 cm, och det var 5. Den längsgående storleken på 6,5x9 "asyn"-spolen är 22,5 cm, och min, 5x5. 8", är bara 12 cm.
Det är intressant att diskrimineringsskalan har förändrats kraftigt inom området för järnmetaller (expanderat), och sedan Sovjetunionen har den förblivit densamma och på sin plats, 5 kopek. Sovjetunionen och 50 kopek ukr. - svara med "bellton", men den ukrainska nickeln. från rostfritt stål flyttas en cell till höger (2 celler på skalan). Pinpoint fungerar. Jag märkte också att chuykan sjönk med 25 kopek, 50 kopek och 50 kopek och en nickel av USSR, i jämförelse med den inhemska rullen, och ökade med guld, dvs. guldet "stack ut" mot rollatorns bakgrund, som det var tänkt.

Om du klickar på den vänstra ramen - detta är det första steget i att fylla spolen med epoxi med glasduk - kan du se "marken" tillbakadragningen från skärmen. Det är en blank koppartråd, 10 cm lång, på sina ställen sammansmält med en lödkolv till en grafitskärm.

Under tiden reparerade jag min egen "asina"-spole, det blev hack och med resterande svart spackel (epoxi med pulver från en SAMSUNG-laserskrivare) limmade jag fast ett par glastygplåster på sensorn. Min bebis går mot mållinjen, jag ska snart ta ut honom på en promenad och andas in havsluften, fast jag inte gissade något med epoxi - det torkar långsamt. Observera att Rx- och Tx-spolarna förblev praktiskt taget inte impregnerade med epoxi till ledningarna - så här var det tänkt - detta är också viktbesparande, men viktigast av allt - bibehåller högsta elektriska kvalitetsfaktor Q. Vi får en pansarkropp gjord av epoxiharts med glasduk, men själva spolarna är torra, epoxi nådde dem inte.

Nedan ger jag en jämförelse av huvudparametrarna för den nya hemmagjorda "spolen för guld" och en liten inbyggd spole från ASI (jag visar två skärm specan22-programmet).

Spolen visade sig mer eller mindre, efter att ha kollat ​​den nya spolen gjord på närmaste strand (den visade 10 cm på kapseln i sanden, vilket gjorde mig väldigt glad), ville jag genast åka på stranden och verkligen springa med den .


De första semesterfirarna dök upp på stadsstranden i Kerch, så jag valde ett lugnt hörn utanför den. Denna plats hade undersökts ett par dagar tidigare med två spolar (6,5x9 ″ och NEL Tornado), men min hemmagjorda bebis började plötsligt dra ut ören från USSR och ukrainska dimes. Det var tydligt med ukrainska dimes i rostfritt stål - tidigare, om du stänger av den första kvadraten på diskrimineringsskalan, såg enheten dem, men lät dem inte, eftersom den ansåg dem vara svartmetall och en ny spole som arbetade med en frekvens på 11 kHz "sträckte ut" den vänstra sidan av metallskalan (som vid Ace 350 Euro) och började gnissla "i färg" på ett rostfritt stål. Men Sovjetunionens öre blev verkligen en indikator på kvaliteten på min spole, eftersom några hoppade ut från ett djup av 15 cm och missades tydligt av mig tidigare, när jag gick med mina egna och "tornado"-spolar. Trots sin ringa storlek visade spolen en ganska stor täckning, liknande den vanliga från den inhemska Asev-spolen 6,5x9 "(längs den centrala linjen var täckningen 18 cm för ett 10 kopek-mynt som låg på sandytan) , så jag behövde inte komprimera steg när jag sökte.

Kom då över en genombruten silverkedja. Jag är inte säker på om jag kunde hitta den med min egen Asev-spole (jag måste kolla).


Jag hittade en silverkedja någonstans här.
Jag gillade det skarpa ljudet och skarpa reaktionen på målet, förmodligen typiskt för den här typen av spole.
Molnen började tätna, en kall bris blåste ut och för att inte fastna i skyfallet körde jag hem.

Blygsamma resultat från tester. Guldmedaljongen höjdes två dagar tidigare med hjälp av min inhemska ACEv-spole, jag visar den eftersom jag också testade min "spole för guld" på den.

Spolens frekvenssvar visas i jämförelse med andra spolar (praktiskt skärmdumpar programmerar specan22 av några spolar för ASI i jämförelse med denna nytillverkade "spole för guld").

Jag startade artikeln i december 2013, men jag gjorde det sista testet av spolens reaktion på litet guld först i början av juni 2014, tillsammans med en vän.

Och du kan se denna spole i jämförelse med fabriksspolarna för ACE 250.

Och driften av spolen på stranden 2017 visas.

— — — — — — — — — — — —

I mars 2015 fick jag frågor. Jag tycker inte på något sätt att det finns dumma frågor, men jag tycker att det finns dumma svar.

Låt oss börja med den första frågan.

1. Ansluta hörlursuttaget till vilka stift, eller ingen skillnad?

Svar: ingen skillnad. Löd "jacket", anslut det till ingången till datorns ljudkort och sonden kommer att börja ta emot frekvenserna som sänds ut av metalldetektorernas spolar, och datorn, förvandlad till en analysator, kommer att "få ut det " och visa frekvensen. det finns ett lite annorlunda diagram över sonden och detaljer med arbetet i programmet specan22.

2. Hur är ledningarna på spolarna lödda? 8 i en eller i färger med varandra? Hur fick du 2 utgångar?

Svar:

Detta är den framtida Tx-utstrålande spolen (den andra Rx-spolen kommer att tillverkas på samma princip).

I huvudtexten (se ovan) skriver jag: ”Det finns 9 varv av den här kabeln utan yttre mantel, alltså. 9 x 8 = 72 varv respektive lödd "slut-start".

Låt oss beskriva mer i detalj.

Först lindade jag 9 varv kabel på en kaffeburk (diameter, ungefär en liters glasburk), sedan tog jag bort spolen, tog tag i den på fyra ställen med vit eltejp och började löda upp. De där. innan jag började arbeta med att förvandla till en enda spole på 72 varv, hade jag 8 separata spolar med 9 varv i varje (eller 8 "börjande" och 8 "ändar" liggande mittemot varandra - jag delade dem med en villkorlig röd linje), vilket Jag var tvungen att kombinera till en spole.

Låt oss nu ta itu med just detta skott av spolen, även om det inte är särskilt framgångsrikt för demonstration.

Vi tar den första venen av "början" som kommer över - jag har en grön ven (den dyker in i spolen i den övre halvan av alla "begynnelser" och indikeras med en röd pil), nu hittar vi denna gröna ven bland "slutar" längst ner på spolen (dvs vår gröna ven gjorde 9 varv och kom till sist fram bland "ändarna" - jag markerade den också med en röd pil) och denna "ände" av den och lödde till "början" av någon annan ven (om du klickar på ramen och tittar noga kan du se att änden av den gröna venen är fastlödd med början av någon nästa ven och ett isolerande rör med en asterisk sätts på bygeln). Sedan hittar vi slutet av den andra venen och kopplar den till början av någon tredje ven. Vi kommer att behöva göra sådana operationer 7 gånger under protokollet, d.v.s. gör 7 skarvar av kabelvenerna tills det bara finns en "ände" som inte har någonstans att löda - på bilden är det en vit ven med en grön ven.

Som ett resultat får vi en enda spole på 72 varv, där "början" är en grön ven och "slutet" är en vit ven med en grön ven.

Nyligen såg jag den här bilden och tog den till min hemsida - så här behöver du böja ändarna för att få en enda spole, det är tydligt att det finns olika färger på spolens början och slut.

3. Från spolen 2 utgångar. Vad är var man ska löda på kontakten? Eller spelar det någon roll?

Svar: På varje spole finns det 2 utgångar, för att testa den framtida Tx-spolen för frekvensgenerering och mäta den måste spolen kastas till stiften 1, 4 på kontakten, kontakten ska kopplas in i ACU:n. Den färdiga spolen kommer att ha 4 utgångar, pinouten till kontakten visas i texten. Under en lång tid spelar det ingen roll hur ändarna är lödda - du kommer redan att slutföra spolen, du kommer att gå till stranden för att testa den (och göra slutoperationen av att blanda, som jag rekommenderar till de mest nyfikna designers) och bara då måste du korsa ändarna på kontakten och testa pinpointern i arbete med färgade mål. I litteraturen kallas denna efterbehandlingsoperation "fasning" av spolarna. Jag behöver inga instrument, motståndare klarar sig inte utan en separat generator, oscilloskop och andra instrument. En korrekt fasad sensor flyttar inte stiftet bort från föremålet, men visar tydligt att målet ligger i skärningspunkten mellan lindningarna.

4. Sitter motståndet kvar på TX-spolen efter kontroll av datorn och monteringen på substratet?

Svar: Nej, jag sätter detta 1,1 Ohm motstånd enbart för att uppskatta frekvensen och inte för att av misstag bränna ACE 250. Det finns inga motstånd, kondensatorer och ingenting alls på arbetsspolen, bara spolarna själva.

5. Hur kontrollerar man motståndet på grafitskärmen korrekt? Och varför skära grafitskärmen?

Svar:

Bilden visar att jag precis tryckte ner sonderna till grafitskärmen på motsatta ställen av spolen, enheten visade ett motstånd mellan sonderna lite mer än 1 kOhm - detta är ganska normalt motstånd. Skärmen fungerar bra med ett motstånd på 10 kOhm. Den är utformad så att kolossala statiska laddningar på tiotusentals volt strömmar ner genom den till "marken" på MD:n, därför är motståndet hos Rx-spolens skärmande beläggning inte av grundläggande betydelse.

Det ringformade snittet behövs för att det inte ska bildas en sluten slinga (spole) i form av en grafitskärm. Trots skärmens ganska höga motstånd verkar det för mig att ett sådant snitt borde göras. Olika författare tycker olika. Jag försökte få ut det mesta av den här spolen vid varje steg, så jag gjorde ett snitt i skärmen för att skärmen inte i alla fall skulle vara en stängd VITC på den här spolen.

6. Är det värt att täcka spolen med en grafitskärm?

Svar: Jag lämnade TX-spolen utan skärmen. Jag tror att skärmen kommer, åtminstone något, att minska signalen som kommer att "pumpas" ner i marken. Ytterligare tester visade ett neutralt svar på statisk elektricitet – d.v.s. det räcker egentligen att endast avskärma Rx-mottagningsspolen.

7. Vad är måtten på spolens monteringsklackar? Vad var de gjorda av och vad var de limmade på? Vad är korset på baksidan och hur beräknades det?

Svar: Det verkade för mig att öronen skulle fästas direkt på bädden/underlaget och inte skulle vara mekaniskt kopplade till spolarna. Jag förberedde sätena på ändarna av sängen och limmade först dessa 2 öron på något slags lim och förstärkte dem sedan med epoxi med glasfiber i processen att forma hela spolen. Öronen är skurna från ett ark PCB, 0,5 cm tjockt Avståndet mellan dem är inte standard för ACE 250. Öronen syns tydligt om du klickar på motsvarande ramar ovan. Den nedre stavknäenheten är gjord av en T-formad trädgårdsslangsdelare och är skuren för att passa mellan klackarna med friktion. Korset på baksidan betyder nästan ingenting, det var bara tydligt synligt genom pappersarket, där jag gjorde den första blandningen av spolarna och beskrev deras relativa position.

8. Angående kabeln: värmekrympte du med en hårtork? Hur och hur fästes kabeln till spolen? Tja, huvudfrågan: HUR lödde du kabeln? De kopplade precis 4 utgångar från spolarna och lödde till kontakten, och till vilken var den 5:e kabeln kopplad till den färdiga spolen?

Svar: Jag värmde krympslangen över en vanlig elspis.

Kabeln sjönk helt enkelt ner i lager av epoxi med glasfiber och fixerades på spolen.

Jag har gjort bättre ledningar av kabeln än i någon fabrik eller hemmagjord spole. Nu ska jag gradvis förklara varför, även om jag inte kommer att beskriva fysiken.

Först kommer jag att karakterisera själva tråden, som låg till grund för anslutningskabeln: Jag har använt 4 identiska längder av MGTF-skärmad tråd och ett stycke oskärmad MGTF-tråd, alla har en längd på 1,5 m. Detta är den bästa befintlig tvinnad tråd (i mina 24 mycket tunna kopparvener med en diameter på 0,08 mm, och dess isolering tål temperaturen på lödkolven, eftersom den är gjord av fluorplast; dess avskärmande fläta (ibland skriver jag bara "sköld") är silverpläterad koppar, kort sagt, det är en utmärkt "militär" tråd).

Och för det andra, låt oss vända oss till ledningarna för anslutningskabeln, som visas i den blå ramen. Det kan ses att alla skärmade ledningar är förberedda på samma sätt, som visas i den röda rutan, nämligen: den vänstra änden har ingen skärmterminal (endast själva ledningen), och den högra änden har en skärmterminal, och alla sådana skärmterminalerna för de fyra ledningarna samlas vid en punkt, indikerad med en cirkel. För fullständig klarhet i uppfattningen kommer jag att tillägga att cylindern i den röda ramen är trådskärmen, och själva signaltråden passerar inuti cylindern, som det är vanligt att beteckna på de flesta kretsar i världen och ess-men, tråden är isolerad från den skärmande flätan (skärmen), isolatorn är en fluorplastfilm ...

Det återstår bara att ta itu med den femte tråden, som inte har en skärm (men har isolering). Dess vänstra ände visas av en sådan "kycklingtass" - på denna plats har tråden kontakt med grafitbeläggningen på Rx-spolen - tråden där är avskalad och limmad (mer exakt, smält med en lödkolvsspets) på flera punkter till grafitskärmen. Hur frestande det än är att dra den här kontakten genom någon av fyrtrådsskärmarna (och många fabriksspolar gör detta för att spara koppar), så gör jag det med en separat tråd (och även av högsta kvalitet).

Vad får vi som resultat av att lösa upp anslutningskabeln? - alla ändar av alla spolar dras längs skärmade ledningar, var och en längs sin egen ledning, alla skärmflätor av ledningarna och ledningen som kommer från skärmningen av Rx-mottagningsspolen löds vid en punkt (och ansluts sedan genom det 5:e stiftet av kontakten till huvudjorden på MD-kortet) ...

Den resulterande hemmagjorda kabeln lindas med elektrisk tejp längs hela sin längd och dras sedan genom ett värmekrympbart rör.

Teoretiskt kan parametrarna för anslutningskabeln fortfarande förbättras om du inte bara använder skärmade ledningar, utan var och en av dem är extra isolerad längs hela längden (mina ledningar hade en blottad flätad skärm).

9. Kan du berätta mer om att blanda spolar? Intresserad av hur man ansluter en testare om pluggen och spolarna är fastlödda i kabeln?

Svar: Du måste mäta (och nollställa) AC-spänningen vid utgången av Rx-mottagningsspolen och helst i fält. Men först måste allt testas på bordet för att göra en ritning av spolarnas relativa position, och enligt ritningen, göra en säng / substrat.
Stiften på kontakt 1, 4 går nu till ASI-enheten och från den börjar Tx-spolen att generera. Induktionsspänningen induceras i mottagningsspolen Rx och vid avstämning/konvergering ska spolarna minimeras (till alla nollor på testaren). I praktiken gör du så här: rör inte vid stift 1, 4, och lossa Rx-spolstiften helt från stiften 2, 3 på kontakten och anslut (löd proberna) testaren till dessa kablar i växelspänningsmätningsläget. Efter att ha erhållit en "noll" spänning vid utgången av Rx-spolen, skissa ut den relativa positionen för spolarna och, baserat på figuren, skär ut bädden / substratet. Limma sedan Rx-spolen på den (den borde redan vara i grafitskärmen, och skärmen är ansluten med en tråd till stift 5 på kontakten), nu kan du gå till stranden för att ställa in "noll" så exakt som möjligt , med hänsyn till jordens inflytande. (I ACE 250 finns det ingen markbalans, den ställs bara in en gång "i genomsnitt" på fabriken, därför, genom att göra en spole med en förkompenserad markeffekt, kommer du avsevärt att förbättra parametrarna för MD som ställts in av fabriken . ).
I fältet måste du hitta abs. en plats som är ren från metallskräp (din egen spole hjälper dig här), lägg sedan en ny spole på sanden och "mixa", som hemma, på bordet, d.v.s. anslut spolen enligt den ovan beskrivna metoden, utför "konvergens" till fyra nollor på enheten och efter "konvergering av spolarna" fixera deras position på substratet med lim. Håll testaren borta från spolen. Limmet för att fixera spolarnas ändläge ska inte användas av plast (det kan "flyta" när spolen drivs i värmen), utan bäst av allt av typen "droppe", som säljs i små rör. Redan vid hemkomsten kan du applicera första lagret epoxi med glasfiber.

Bommens underben var gjord av ett lämpligt polyetenrör. Detta knä sätts friktionsfritt på en aluminiumstång och har inga andra fästelement. Knäändarna är förstärkta med epoxi med glasfiber.

Och det sista. Om jag började tillverka den här rullen nu skulle jag ge mycket större ersättning för "sängen". Vad är det för fel med att det var hon som skulle möta alla möjliga hinder i spolens rörelsebana? - då kunde spolen (den utskjutande kanten av bädden / substratet) bokstavligen gräva sanden.

Alla bilder är "klickbara".

Låt oss börja med att göra enheten som vi ska linda spolen med. Vi behöver en skiva som mäter minst 18 gånger 18 centimeter, spik och cambric. Spikarna ska ha en sådan diameter att kambriken passar tillräckligt löst på dem.

Rita en cirkel med en diameter på 16 centimeter på tavlan och slå in minst 16 spikar i en cirkel, fördela dem jämnt. Spikarna ska vara minst två centimeter utanför brädan. Vi biter av mössorna vid naglarna, lägger cambric på naglarna. Längden på kambriken bör vara lika med eller något längre än längden på den utskjutande spiken. Enheten är klar.

Som du förstår är diametern på vår spole 16 cm.Vi kommer att linda den med en koppartråd med en diameter på ca 0,3 mm. Vi lindar 80 varv av tråd på vår enhet, sedan drar vi den resulterande spolen på 12 ställen med tjocka trådar och tar bort den från enheten. Om spolen är impregnerad med epoxiharts kommer sökgeneratorns frekvensstabilitet att öka och spolen kommer att skyddas tillförlitligt från fuktinträngning.

Längden på spolledarna ska vara ca 4 cm Vid lindning ska varven inte vara för snäva men de ska inte dingla heller. Vi lindar spolen tätt med ett lager elektrisk tejp, men så att varven inte sträcks. För att göra detta lindar vi först spolen på åtta ställen med små bitar av elektrisk tejp.

Nu måste vi göra en skärm för spolen, för detta använder jag folieremsor från elektrolytiska kondensatorer. Folien måste sköljas med vatten för att avlägsna elektrolyten och torkas. Vi lindar spolen med folie och lämnar ett gap i området för spolterminalerna. Skärmen ska inte dingla på spolen. Vi fixar änden av skärmen med eltejp.

Vi tar en bit koppartråd, ca 0,5 mm i diameter, 125 cm lång. Vi tar bort lacken med sandpapper och stryker den längs hela längden. Därefter lindar vi spolen tätt över skärmen med denna tråd, med ett steg på cirka 1 cm, efter att tidigare ha lämnat en ledning 12 cm lång. Mellan början och slutet av lindningen är det nödvändigt att lämna ett gap i område av spolledarna.

En enhet som låter dig hitta metallföremål i en neutral miljö, till exempel jord, på grund av deras ledningsförmåga, kallas en metalldetektor (metalldetektor). Denna enhet låter dig hitta metallföremål i olika miljöer, inklusive människokroppen.

Till stor del på grund av utvecklingen av mikroelektronik har metalldetektorer, som produceras av många företag runt om i världen, hög tillförlitlighet och små totala egenskaper och viktegenskaper.

För inte så länge sedan kunde sådana anordningar oftast ses hos sappers, men nu används de av räddare, skattjägare, allmännyttiga arbetare när de söker efter rör, kablar etc. Dessutom använder många "skattjägare" metalldetektorer som de samlar in med sina egna händer ...

Design och funktionsprincip för enheten

Metalldetektorerna på marknaden fungerar enligt olika principer. Många tror att de använder principen om pulserat eko eller radar. Deras skillnad mot locatorer ligger i det faktum att de sända och mottagna signalerna arbetar konstant och samtidigt, förutom allt annat, arbetar de vid sammanfallande frekvenser.

Enheter som arbetar enligt "receive-transmit"-principen registrerar den reflekterade (återutsända) signalen från ett metallföremål. Denna signal visas på grund av effekten på ett metallföremål av ett alternerande magnetfält, som genereras av metalldetektorspolarna. Det vill säga, utformningen av enheter av denna typ tillhandahåller närvaron av två spolar, den första sänder, den andra är mottagning.

Enheter i denna klass har följande fördelar:

• enkel design;
• stora möjligheter för detektering av metalliska material.

Samtidigt har metalldetektorer av denna klass vissa nackdelar:

• metalldetektorer kan vara känsliga för sammansättningen av marken där de söker efter metallföremål.
• tekniska svårigheter vid tillverkningen av produkten.

Med andra ord måste enheter av denna typ konfigureras för hand innan arbetet.

Andra enheter kallas ibland för en taktdetektor. Detta namn kom från ett avlägset förflutet, närmare bestämt från den tid då superheterodynmottagare användes i stor utsträckning. Slag är ett fenomen som blir märkbart när två signaler med liknande frekvenser och lika amplituder adderas. Slagningen består i pulseringen av amplituden för den summerade signalen.

Signalens rippelfrekvens är lika med frekvensskillnaden för de summerade signalerna. Att passera en sådan signal genom en likriktare, det kallas också en detektor, den så kallade skillnadsfrekvensen är isolerad.

Detta schema har använts under lång tid, men nuförtiden används det inte. De ersattes av synkrona detektorer, men termen förblev i bruk.

En metalldetektor arbetar enligt följande princip - den registrerar frekvensskillnaden från två sändarspolar. En frekvens är stabil, den andra innehåller en induktor.

Enheten ställs in med dina egna händer så att de genererade frekvenserna matchar eller åtminstone är nära. Så snart metallen kommer in i verkningszonen ändras de inställda parametrarna och frekvensen ändras. Frekvensskillnaden kan spelas in på en mängd olika sätt, allt från hörlurar till digitala metoder.

Enheter av denna klass kännetecknas av en enkel sensordesign, låg känslighet för jordens mineralsammansättning.

Men förutom detta, under deras drift, är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att de har hög energiförbrukning.

Typisk design

Metalldetektorn innehåller följande komponenter:

1. Spolen är en konstruktion av boxtyp som inrymmer mottagaren och sändaren av signalen. Oftast har spolen en elliptisk form och polymerer används för dess tillverkning. En tråd är ansluten till den som ansluter den till styrenheten. Denna tråd leder signalen från mottagaren till styrenheten. Sändaren genererar en signal när metall detekteras, som sänds till mottagaren. Spolen är monterad på den nedre axeln.
2. Metalldelen, på vilken spolen är fixerad och lutningsvinkeln justeras, kallas den nedre axeln. Tack vare denna lösning sker en mer grundlig undersökning av ytan. Det finns modeller där den nedre delen kan justera höjden på metalldetektorn och ger en teleskopisk anslutning till stången, som kallas den mellersta.
3. Mellanbommen är noden mellan den nedre och övre bommen. Enheter är fixerade på den, så att du kan justera enhetens dimensioner. på marknaden kan du hitta modeller som består av två stavar.
4. Den övre ribban är vanligtvis böjd. Den liknar bokstaven S. Denna form anses vara optimal för att fästa den på handen. Ett armstöd, en kontrollenhet och ett handtag är installerade på den. Armstödet och handtaget är gjorda av polymermaterial.
5. Metalldetektorns styrenhet krävs för att behandla data som tas emot från spolen. Efter att signalen har konverterats skickas den till hörlurar eller andra displayenheter. Dessutom är styrenheten utformad för att justera enhetens driftläge. Ledningen från spolen ansluts med hjälp av en snabbkoppling.

Alla enheter som ingår i metalldetektorn är vattentäta.

Det är en sådan relativ enkelhet i designen som gör att du kan göra metalldetektorer med dina egna händer.

Sorter av metalldetektorer

Det finns ett brett utbud av metalldetektorer på marknaden som används inom många områden. Nedan finns en lista som visar några av varianterna av dessa enheter:

De flesta moderna metalldetektorer kan hitta metallföremål på ett djup av 2,5 m, speciella djupa produkter kan upptäcka en produkt på ett djup av 6 meter.

Arbetsfrekvens

Den andra parametern är driftfrekvensen. Saken är att låga frekvenser tillåter en metalldetektor att se på ett ganska stort djup, men de kan inte se små detaljer. Höga frekvenser gör att du kan se små föremål, men tillåter inte att titta på marken på stora djup.

De enklaste (budget)modellerna fungerar på en frekvens, modeller som tillhör den genomsnittliga prisnivån använder 2 eller fler frekvenser i sitt arbete. Det finns modeller som använder 28 frekvenser vid sökning.

Moderna metalldetektorer är utrustade med en sådan funktion som metalldiskriminering. Det låter dig särskilja vilken typ av material som ligger på djupet. I det här fallet, när en järnmetall hittas i sökmotorns hörlurar, hörs ett ljud och när en färgad metall hittas, ett annat.

Sådana anordningar kallas pulsbalanserade. De använder frekvenser från 8 till 15 kHz i sitt arbete. Batterier på 9 - 12 V används som källa.

Enheter av denna klass kan upptäcka ett guldföremål på ett djup av flera tiotals centimeter och föremål gjorda av järnmetaller på ett djup av cirka 1 meter eller mer.

Men dessa parametrar beror naturligtvis på enhetsmodellen.

Hur man monterar en hemmagjord metalldetektor med egna händer

Det finns många modeller av enheter på marknaden för att söka efter metall i marken, väggar etc. Trots sin externa komplexitet är det inte så svårt att göra en metalldetektor med egna händer och nästan vem som helst kan göra det. Som nämnts ovan består alla metalldetektorer av följande nyckelkomponenter - en spole, en avkodare och en strömförsörjningssignalanordning.

För att montera en sådan metalldetektor med dina egna händer behöver du följande uppsättning element:

• kontroller;
• resonator;
• kondensatorer av olika slag, inklusive film;
• motstånd;
• ljudsändare;
• Spänningsregulator.

Gör-det-själv enkel metalldetektor

Metalldetektorkretsen är inte komplicerad, men du kan hitta den antingen på det stora världsnätverket eller i specialiserad litteratur. Ovan är en lista över radioelement som är användbara för att montera en metalldetektor med dina egna händer hemma. En enkel metalldetektor kan monteras för hand med hjälp av en lödkolv eller annan tillgänglig metod. Det viktigaste är att detaljerna inte ska röra enhetens kropp. För att säkerställa driften av den monterade metalldetektorn används strömförsörjningar på 9 - 12 volt.

För att linda spolen används en tråd med en tvärsnittsdiameter inom 0,3 mm, naturligtvis kommer detta att bero på det valda schemat. Förresten måste sårspolen skyddas från effekterna av främmande strålning. För att göra detta skyddar de det med sina egna händer med hjälp av vanlig matfolie.

För styrenhetens firmware används speciella program, som också kan hittas på Internet.

Metalldetektor utan mikrokretsar

Om en nybörjare "skattjägare" inte har någon lust att engagera sig i mikrokretsar, finns det kretsar utan dem.

Det finns enklare kretsar baserade på användningen av traditionella transistorer. En sådan anordning kan hitta metall på ett djup av flera tiotals centimeter.

Djupa metalldetektorer används för att hitta metaller på stora djup. Men det är värt att notera att de inte är billiga och därför är det fullt möjligt att montera det med egna händer. Men innan du börjar göra det måste du förstå hur ett typiskt schema fungerar.

Kretsen för en djup metalldetektor är inte den enklaste och det finns flera alternativ för dess design. Innan du monterar den måste du förbereda följande uppsättning delar och element:

• kondensatorer av olika typer - film, keramik, etc.;
• motstånd av olika klassificering;
• halvledare - transistorer och dioder.

Nominella parametrar, kvantitet beror på det valda kretsschemat för enheten. För att montera ovanstående element behöver du en lödkolv, en uppsättning verktyg (skruvmejsel, tång, trådskärare, etc.), material för att göra en bräda.

Monteringsprocessen för en djup metalldetektor ser ut så här. Först monteras en styrenhet, vars grund är ett tryckt kretskort. Den är gjord av PCB. Därefter överförs monteringsdiagrammet direkt till ytan av den färdiga skivan. Efter att ritningen har överförts ska tavlan etsas. För detta används en lösning, som inkluderar väteperoxid, salt, elektrolyt.

Efter att kortet har etsat, måste hål göras i det för att installera kretskomponenterna. Efter att brädan har konserverats. Det viktigaste stadiet är på väg. Gör-det-själv-installation och lödning av delar till den förberedda brädan.

För att linda spolen med dina egna händer, använd en PEV-märktråd med en diameter på 0,5 mm. Antalet varv och spolens diameter beror på det valda schemat för den djupa metalldetektorn.

Lite om smartphones

Det finns en åsikt att det är fullt möjligt att göra en metalldetektor från en smartphone. Det är inte sant! Ja, det finns applikationer som är installerade under Android OS.

Men faktiskt, efter att ha installerat en sådan applikation, kommer han faktiskt att kunna hitta metallföremål, men bara förmagnetiserade. Han kommer inte att kunna söka och ännu mer för att diskriminera metaller.