Ritning för montering av luftbåtsmotor. Hur man gör en luftbåt med egna händer. Hemgjorda luftbåtar. "Bloat" och tillbehör

Hemlagad Airboat

Hur göra hemmagjord luftbåt. Det bör noteras att kraftenheterna för hängglidare när det gäller kraft, tillförlitlighet och koefficient användbar åtgärdär bra för att skapa luftbåtar, eftersom parametrarna för motorn med en propeller inte är värre än de för traditionella kraftenheter med en propeller. Dessutom är en båt med luftdriven inte rädd för grunt vatten, snår av vass, starr och alger.

Dessutom släpper segelflygmotorn ut avgaser inte i vattnet, som en utombordare eller stationär kraftenhet på vilken båt som helst (ur miljöaktivisters synvinkel tål denna metod att dämpa avgaserna inte kritik!), men i luften. Alltså, luftbåt. Hjärtat i hans propellerinstallation är utombordsmotorn "Whirlwind" - en kompakt tvåcylindrig vätskekyld motor med en effekt på cirka 25 hk. Tyvärr är dess vevaxelhastighet hög för att fungera tillsammans med en propeller, så motorn är utrustad med en treribbad kilremsväxellåda med ett utväxlingsförhållande på 1,6. Kilremmar - "Zhiguli", från systemet "motor - pump - generator".

De drivande och drivna remskivorna är bearbetade av duraluminium (D16T eller AK4-1T) och, efter montering, utsatta för hård anodisering. Drivskivan är fäst på svänghjulet med nitar. För att installera en driven remskiva på motorn är det nödvändigt att installera en distansplatta gjord av en 5 mm tjock stålplåt på dess främre del och montera den drivna remskivans fribärande axel på den. Själva remskivan roterar på en axel, på två kullager 204 och ett - 205. Duralumin-distanser är placerade mellan lagren.

Remskivan är fixerad på axeln med en låsring och en skruv med en bricka. Distansplattan är bultad till motorns vevhus och i fästena, och de senare är monterade på adapterbussningar, som skruvas i stället för muttrar på dubbarna på motorhuvudet. För att spänna remmarna används en mekanism, bestående av en hylsa svetsad till distansplattan och en bult med en mutter. Som redan nämnts kyls motorn av vätska, medan man använder havsvatten som tillförs kylmanteln hemmagjord pump tillverkad på basis av pumphjulet från Kama elektriska pump.

För att stötta optimal temperatur motor (80 - 85 ° C), en standard bil termostat. Motorn startas med hjälp av en lina, för vilken en remskiva är installerad mellan skruven och spinnern, runt vilken linan lindas innan start. Airboat-propellern är av trä, monoblock, det vill säga gjord av en enda tallstång. Det är sant att det inte är lätt att plocka upp en sådan stång utan knutar och ett snett lager, och i det här fallet är det vettigt att limma arbetsstycket epoxiharts från noggrant hyvlade plåtar med en tjocklek på ca 10 mm.

När du väljer plattor måste du se till att träskikten är placerade symmetriskt i förhållande till limplanen - detta kommer att rädda dig i framtiden luftpropeller från eventuell skevhet. Tillverkningen av en propeller börjar med beredningen av mallar - plywood eller, bättre, duralumin, som är gjorda enligt en noggrant utförd torgritning i skala 1: 1. Du behöver följande mallar: plan, sidovy (upp till symmetriaxeln), samt de övre och nedre skruvprofilerna. Till att börja med fogas arbetsstycket från alla sidor i enlighet med generella dimensioner skruv, varefter axiella linjer appliceras på den och, med hjälp av en mall, konturerna av sidovyn.

Därefter avlägsnas överflödigt trä - först med en skärpt yxa och sedan med en hyvel och rasp. Vidare är arbetsstycket redan markerat med hjälp av en planerad mall, som är fixerad med en liten spik i mitten av den framtida skruven, skisserad med en penna, varefter mallen roteras 180 grader och den planerade projektionen av den andra bladet är markerat. Överskottsved avlägsnas med båge eller bandsåg med fina tänder. Den viktigaste delen av arbetet är att ge bladen en aerodynamisk profil. Som framgår av ritningen av skruven är ena sidan platt och den andra är konvex.

I enlighet med positionen för kontrollsektionerna på arbetsstycket är platserna för installation av mallarna markerade, och halvcirkelformad mejsel och med en halvcirkelformad rasp stansas "beacons" - i enlighet med konfigurationen av de övre och nedre mallarna. Huvudverktyget för att bearbeta propellerblad är en liten yxa gjord av bra stål, bokstavligen vässad till en knivskarpa. När du tar bort trä, rekommenderas det att först göra små nater - detta kommer att undvika att klyva arbetsstycket. Detta följs av förbehandling av arbetsstycket med hyvel och rasp. Sedan följer sista avslutningen i slipbanan. Den senare är en noggrant hyvlad bräda med en tjocklek på minst 60 mm, på vilken tvärgående snitt görs till ett djup av 20 mm för att installera propellerbladets nedre profilmallar i dem.

Den centrala stången på glidbanan är bearbetad av stål eller duralumin, dess diameter måste motsvara hålet i skruvnavet. Stången är limmad i mitten av staplingsbrädet strikt vinkelrätt mot dess yta. Därefter gnids arbetsytorna på de nedre mallarna med en färgpenna eller blått, skruvämnet sätts på den centrala stången och pressas mot mallarna - först med ett blad och sedan med det andra. I det här fallet kommer spår av mallarna att präglas på arbetsstycket på de platser där de kommer i kontakt med propellerns bottenyta.

"Smutsade" platser med hyvel, plog, rasp el träblock med huden limmad på den skalas av, arbetsstycket placeras igen i glidbanan - och bearbetningen av propellerbladen upprepas. När spåren av den färgade pennan trycks över hela bladets bredd kan bearbetningen av dess nedre yta anses vara avslutad. Den övre delen av skruven bearbetas i glidbanan med hjälp av de övre mallarna (de kallas även motmallar). Först, med hjälp av en halvcirkelformad rasp, justeras bladet till motmallarna (som proffs säger, motmallar planteras), vilket resulterar i att mallen och motmallen ska röra vid avskiljningsplanet, samtidigt som det täcker själva bladet tätt.

Sedan gnuggas de bearbetade platserna med en färgpenna och zonerna mellan kontrollsektionerna bearbetas. I det här fallet är målning nödvändig för att utesluta ombearbetning av bladet på platserna för kontrollsektionerna. Korrektheten av bearbetningen kontrolleras med en jämn stållinjal som appliceras på en procent av intilliggande sektioner. På ett korrekt tillverkat blad bör det inte finnas något mellanrum mellan linjalen och ytan. Om verktygets obekväma rörelse under arbetets gång ledde till flisning av trä, betyder det inte alls att arbetet är irreparabelt skadat. Du kan fixa det med ett spackel blandat med epoxilim och litet sågspån

Den färdiga skruven är noggrant balanserad. Detta görs bäst genom att ordentligt föra in en metallrulle i det centrala hålet och placera propellern på balanseringsstängerna. Om ett av bladen visar sig vara lättare, rekommenderas det att ladda det med bly, för vilket små remsor av denna metall först limmas på det, och när propellern är balanserad smälts remsorna och hälls i en form, till exempel in i ett segment stålrör. Den resulterande stången (eller stavarna) nitas in i ett hål som borrats på platsen för bladet där blyremsorna limmades.

Hålet på båda sidor av bladet ska vara något försänkt. Efterbehandling av propellern består i att limma fast den med två lager tunn glasfiber, följt av slipning, slutbalansering, grundning och målning med bilemalj. Kroppen på en hemmagjord luftbåt består av två stora delar - övre och nedre. Det är bättre att börja montera det från botten. För att göra detta, i enlighet med den teoretiska ritningen av skrovet och ritningarna, skärs formningsramar av plywood med en tjocklek på 12 mm, och stringers och kölar skärs ut ur skenor med en sektion på 20x20, 30x20 och 30x30 mm. Ramen monteras på ett plant golv. Tidigare har diametralplanet och ramarnas placering markerats på det. Ramarna är fästa i golvet med träskenor och hängslen.

Justeringen av skenorna i den längsgående uppsättningen utförs "på plats", fästningen av skenorna till ramarna görs med epoxilim med tillfällig fixering av elementen med en säkerhetstråd. Böjda lameller för framsidan av ramen erhålls genom att först ånga dem i kokande vatten och fixera dem med tråd på ramen. Efter att skenorna har torkat fixeras de senare på ramarna med epoxilim. Efter inramningen (utjämningen) av ramen fylls mellanrummen med byggskumblock, som fixeras med samma epoxibindemedel.

Efter bearbetning av skumytan (vid behov spacklas den med en välbekant sammansättning av epoxilim och sågspån) klistras kroppen över med två lager glasfiber, spacklas, slipas och målas med bilemaljer. Från insidan skärs skummet i jämnhöjd med ramarna och klistras även över med glasfiber. Tillverkningen av den övre delen av luftbåten skiljer sig inte mycket från botten. Det är sant att ramen inte monteras av plywoodramar, utan från förberedda böjda skenor, och inte på golvet, utan på den redan färdiga nedre delen av skrovet.

Ramen, på vilken motorfästet är monterad, har ett ökat tvärsnitt och förstärkningar vid korsningen av skenorna - plywood-halsdukar. Själva ramen är fäst på en tvärbalk gjord av ett fyrkantigt stålrör med en sektion på 40x40 mm och fixerad med stag gjorda av rör med en diameter på 22 mm. Formning utförs också med hjälp av skumplast, följt av limning med glasfiber. Dörrglaset är gjord av plexiglas 4 mm tjockt, vindrutan är från bakdörren på bilen Moskvich-2141. En del av själva dörren har blivit en del av kabinen.

Airboat dörrar består av träram och plywood hölje. In- och utvändigt är de täckta med glasfiber. Dörrgångjärn - hemgjorda, overhead. I taket på kabinen (eller, om du så vill, kabinen) finns en avtagbar lucka, gjord av en utskuren del av taket. I den bakre delen av luftbåten är två kölar monterade, som organiserar luftflödet och dessutom utför funktionen att skydda propellern.

En egentillverkad luftbåt styrs med hjälp av en ratt, på vars axel en styrtrumma är fixerad, ansluten med kabelledningar till en travers på roderballerboxen. Hantering av "gasen" - en spak placerad under förarens vänstra hand. Kabinen rymmer passagerar- och förarsäten. Sits och ryggramar limmas ihop träribbor och mantlad med 4 mm plywood. Kuddar är gjorda av skumgummi och konstläder.
(Författare: I.KHOROSHEVSKY)

Kabin självtillverkad luftbåt med motorn "Whirlwind-30": 1 - glidflygplanets kropp (övre delen); 2 - dörr; 3 - motorhuv; 4 - kraftverk; 5 - vit luft; 6 — kölskydd av propellern; 7 - styranordning; 8 - gliderkropp (nedre delen).

Teoretisk ritning av fallets nedre del.

Förbehandling av propellern: A - markering av arbetsstycket med hjälp av en sidovy mall; B - uppmärkning med hjälp av en planerad mall; B - skärning av "beacons" och grov huggning av bladen; G - bearbetning av bladen med en hyvel; D-bearbetning med rasp och sandpapper

slipbana för slutbehandling propeller (0-6 - nedre mallar av styrsektioner).

Kilremsöverföring av luftbåtens kraftenhet: 1 - M10 bult; 2 - bricka; 3 - luftskruv; 4,17 - M8 bultar; 5 - låsbricka, 6,7 - lager 204; 8— axel-konsol; 9.10 -- fjärrbussningar; 11 - lager 205; 12 - fjärrtvätt; 13 - hållarring; 14 - mutter M8; 15 - bult för bältesspänningsmekanismen; 16 - driven remskiva; 18 - adapterbussningar, 19 - växellådsfäste (2 st.); 20 - kilrem (4 st.); 21 - ledande remskiva; 22 - nit med en diameter på 5 (stål, 10 stycken); 23 - distansplatta; 24 — motorn "Whirlwind-30".

Underrede (svetsad från rektangulära rör sektion 30x24x2,5; öronen på motorfästet och hängslen är svetsade på plats).

Webbplatsen använde material från tidningen Modelist-Konstruktor. Alla rättigheter till detta material tillhör deras författare och tidningen Modelist-Konstruktor.
Webbplatsens material är endast i informationssyfte.

Airboat är jättebra fordon för dem som ofta gillar att fiska och jaga, eftersom den när det gäller dess egenskaper är många gånger större än terrängfordonets längdåkningsförmåga. Dessutom kan den användas både på sommaren och på sommaren vinterperiod. Det är sant att kostnaden för luftbåtar ibland börjar på 300 tusen rubel och mer. Men du kan gå åt andra hållet genom att göra ett sådant verktyg själv.

Hemgjorda luftbåtar är praktiskt taget inte sämre i kvalitet än fabrikens motsvarigheter. Därför finns det fler och fler av dem varje år i Ryssland. Och idag kommer vi att titta på hur man gör en luftbåt med egna händer.

Motor

Motorn för vår hemmagjorda kan användas från den vanliga sovjettiden. Men för älskare av hög hastighet kommer detta inte att verka tillräckligt. I det här fallet bör du vara uppmärksam på de japanska Honda- och Yamaha-motorerna med en kapacitet på 150 till 210 hästkrafter. Parat med en propeller kan en sådan motor accelerera båten upp till 50 kilometer i timmen på vatten och upp till 90 på is. och termostaten tas från passagerarbil skriv "Zhiguli". De drivna och drivande remskivorna är gjorda av duraluminstål.

Skruvar, blad och propeller

Förutom motorn bör du också ta hand om propellern på luftbåten. Vi kommer att göra det från ett stycke träbalk. Man kan gå åt andra hållet genom att limma flera 10 mm plattor Det är viktigt att färdigt föremål innehöll inga extra kvistar och grader. När det gäller plattorna, när du monterar dem, är det bättre att göra en 1: 1-ritning, som kommer att vara en slags mall, och redan använda dessa data för att göra en båtpropeller.

För att göra en luftbåt med dina egna händer med hög kvalitet, bör du inte vara lat och göra allt "med ögat" - varje detalj är gjord enligt sin egen mall och ritning.

Propellerbladen ska också vara fria från grader och andra deformerade områden. Sådana brister avlägsnas med en liten yxa. Därefter bearbetas träet med hyvel och rasp. Tvärsnitt görs på en speciell slip. De behövs för att installera propellerbladen.

Hur man gör en luftbåt med egna händer? Till slipstången behöver vi vanligt stål. Huvudsaken är att dess diameter är lika med öppningen av navet i den nämnda delen. Därefter placeras stången på mitten av staplingsbrädet. Därefter läggs ett propellerämne på det och pressas mot mallen med flera blad. På detta ämne ska spår av mallar visas (där bladen nuddar propellern).

Dessa ställen bör bearbetas med hyvel och placeras tillbaka i slipbanan. Processen att bearbeta bladen måste upprepas. Vidare, med hjälp av de övre mallarna, bearbetas den övre delen av skruven. Som ett resultat måste båda elementen komma i kontakt med kontaktens plan. Alla bearbetade platser markeras med en färgpenna eller markör, varefter zoner görs mellan kontrollsektionen. Korrektheten av det utförda arbetet kontrolleras med en stållinjal - den appliceras på punkterna i intilliggande sektioner. Helst bör gapet mellan linjalen och bladen vara minimalt.

Nu måste skruven balanseras. Detta görs på följande sätt. Först sätts en stålrulle in i det centrala hålet och en propeller monteras på balanseringslinjalerna. Om plötsligt ett blad visade sig vara lättare än det andra, är det laddat med bly (tunna remsor av denna metall, som tidigare hällts i formen, limmas). Den färdiga stången sätts in i bladets hål - där blyremsorna applicerades. Den är utsvängd på båda sidor. Propellern limmas på båda sidor med glasfiber, poleras, balanseras och går igenom målningsproceduren (grundning och emaljering).

Hur man gör en luftbåt med egna händer? Ritningar och montering av gemener

Luftbåtens kropp består av två delar - nedre och övre. Det är bäst att börja med den första. För att göra detta, i enlighet med ritningen, förbereder vi ramar från 12 mm plywoodskivor. Kölen och stringers kommer att vara gjorda av lameller med en sektion på 2x2, 2x3 och 3x3 centimeter. Ramar monteras i golvet på stänger och stag. Justera skenorna ska vara på plats. De är fästa på Reiki för framsidan av båten, genomgår en preliminär procedur för ångning i kokande vatten, varefter de binds till ramen med tråd. Efter torkning fixeras träet slutligen med lim. Därefter jämnas den färdiga ramen och fylls med skumblock. De senare är också planterade på epoxiharts.

Vid behov spacklas skummet med en blandning av lim och sågspån. Själva fodralet limmas på båda sidor med ett tunt lager glasfiber, varefter det poleras och målas. Från insidan skärs onödigt skum så att det ligger i nivå med ramarna. Sedan limmas det även med glasfiber.

Övre kroppen

Den övre delen av kroppen är ihopsatt lite annorlunda. Här kommer vi inte att använda plywoodramar utan böjda skenor som ska monteras på den färdiga botten av båten. Där motorn är placerad är ramen fixerad med halsdukar. Själva ramen monteras på tvärbalken på ett fyrkantigt stålrör (4x4 cm) och fixeras med 2,2 cm rör. Då är allt enkelt - skum appliceras på ytan och klistras över med glasfiber. Så vi kommer att slutföra proceduren för att bilda den övre delen av skrovet på en hemmagjord luftbåt. Dörrar kan göras av plywood, och vindrutan tas bäst från vilken inhemsk bil som helst (till exempel från bakdörren på Moskvich).

Hur gör man fiskehantverk? Kontroller

En trumma är installerad på rattaxeln, ansluten till ett korshuvud på roderballerboxen. Istället för en gaspedal kommer det att finnas en liten spak som kan fästas på valfri framsida av båtens kabin.

Salong

Fåtöljer för passagerare och förare är gjorda av träribbor och plywood. Ramen är fylld med skumgummi och mantlad i läder. Du kan gå åt andra hållet - ta färdiga platser från vilken utländsk bil som helst eller till och med en inrikesbil. I detta skede kan frågan "hur man gör en luftbåt med egna händer" anses vara stängd. Alla andra små saker i stugan är ordnade efter din smak, det viktigaste här är att ha fantasi och entusiasm.

Så vi kom på hur man gör en luftbåt med våra egna händer. Lycka till!

Efter att ha grävt på Internet, granskat många fotografier och teckningar, föreställde jag mig det i mitt huvud och förkroppsligade det på papper. Här...



Sökandet efter material för konstruktionen orsakade inga svårigheter - det var vårt välbekanta skum.
Till att börja med behöver vi en bit bollskum (eller vad som är bekvämare för dig). Längd 450 mm,
Bredd 162mm, tjocklek 350mm. Vi ger den form vi behöver med hjälp av en kontorskniv. Och sedan limmar vi det med skum.
Glöm inte att installera servrar.

Klipp sedan ut ett ark i den storlek vi behöver och limma det ovanpå.
Och sedan limma allt till slutet.
Medan limet torkar, låt oss börja samla upp flottörerna. Efter att ha klippt ut de två olika plattorna vi behöver, skära spetsarna i en viss vinkel, limmar vi ihop dem.
Nåväl, senare limmar vi resten av detaljerna. Det måste ha blivit något liknande detta.
Vad gäller motorfästet så gjorde jag det av ek. En plats för montering av motorn - från tunn plywood limmade på plast.
Diametern är cirka 45 mm (ungefär).
Därefter gör vi en cylinder för motorfästet så att den sitter tätt på den.
Och vi gör tre slitsar i den (en nära sömmen, och de andra två på ett avstånd av cirka 15 mm på båda sidor. Detta är för överbyggnaden). Det finns bara en till på bilden.
Här kommer vi till den svåraste delen. Kanske trodde någon, när man tittade på den allmänna ritningen, att det var lätt, men det tyckte jag också. Och det var svårt för mig. Klipp först ut likheten mellan trianglar och böj dem.
Klipp bara ut den andra delen och böja den också.
Sedan limmar vi ihop dem. Efter att limet torkat, skär ut fönster och dörrar.
Sedan måste du omedelbart klistra in plastfilmen som kommer att fungera som glasögon (jag tog den från förpackningen av leksaker). Klipp och limma baksidan av överbyggnaden.
Låt oss inte glömma kullen som vår framtida överbyggnad kommer att ligga på.
Nu kan du börja montera. Vi limmar de återstående delarna.
Nu måste vi göra ratten. Vi behöver en aluminiumplåt 11x5 1mm tjock. En böjd eker sätts in som en axel.

Och den viktigaste detaljen: enligt min mening är detta modellens design och färg. Här försökte jag göra det enkelt och vackert. Det var bara det var svårt på grund av det stora antalet böjar och formen på segelflygplanet.

Nu är det dags att installera elektroniken:
Motor