Dimensionerna av traverse för att hänga bilens bil. Traverse är universell, självgjord. Funktioner av avlägsnande av olika motorer av motorer

Elementärt motorunderhåll är möjligt utan att demontera det. Byte av ljus, förebyggande av intag och slutliga samlare, och till och med utbytet av bältet (krets), utförs direkt i bilens snickeriutrymme. Arbeta med ventiler, vevaxel, kolvgrupp etc. utförs dock endast på avlägsnandet av motorn. För att inte tala om förfarandet för översyn.

Från vår artikel kommer du att lära dig att ta bort motorn från bilen i garaget, än du kan ta bort motorn med egna händer och hur man gör det rätt.

Materialet utarbetas av Auto-Science.com-webbplatsen - vars specialister hjälper dig med hög kvalitet och utan misstag att strömma bilens körsträcka.

Hur man drar motorn från bilen i garaget utan att tillgripa att hjälpa biltjänsten?

Faktum är att detta inte är ett sådant komplicerat förfarande, eftersom det kan tyckas vid första anblicken. Huvuduppgiften är att välja en enhet för att ta bort motorn.

Viktig! Motorn väger flera hundra kilo. Dess fall kan inte bara orsaka materiell skada, utan också leda till allvarlig skada.

Innan du lyfter motorn från boostutrymmet är det nödvändigt att utföra följande procedurer:

1. Töm alla tekniska vätskor: olja, flytande gur, "Torrosuhu".
2. Släpp kylsystemet från frostskyddsmedel.
3. Släpp växellådan (förutom i fall när du tar bort motorn utan att ta bort rutan).
4. Koppla bort alla slangar och broms, bromssystemrör, såväl som smörjnings- och kylsystem.
5. Om möjligt, ta bort gångjärnsutrustning: luftkonditioneringskompressor, generator, etc.
6. Koppla bort elektriska kabelslingor, motorns styrenhet, munstyckskontrollkablar, högspännings tändspolar.
7. Ta bort kontakterna från alla motorgivare. Det rekommenderas att göra en lista ("baserad på" instruktioner för underhåll och reparation), det hjälper inte att missa den dolda kontakten.
8. I de flesta fall krävs det att ta bort huven.

Om du planerar att dra ut motorn utan en låda måste du skruva loss alla åtdragningsbultar och se till att efter att checkpunkten inte faller faller under bilen. Det vill säga du måste ta hand om den tillfälliga bilagan av noden.

Hur tar du bort motorn från bilen?

Hemma är det vanligtvis ingen professionell lyftutrustning, så det måste hyra det antingen självständigt.

Gås för att ta bort motorn med egna händer

Detta är en enkel mekanism som liknar en gås hals. Det ger möjlighet att bära en motor bort från arbetsstycket. Det kan ha en svängbar design som låter dig få motorn utan att flytta maskinen.

Tunga DVS överförs helt enkelt till arbetsbänken som ligger bredvid bilen. I själva verket är detta en universell lyftkran i garaget. Stativet är baserat på långa "ben", som finns under motorrummet, för att förhindra vändning. För att lyfta används kabeln och vinschen.

Gusak används både i garageförhållanden och i små tjänster.

Motorborttagningslift med egna händer

Som regel är det en satskran, vars nedre del påbörjas under den främre stötfångaren. En jämn plattform krävs, på ojämn mark, ta bort motorn med en sådan enhet problematisk. Hissen arbetar med hjälp av hydraulik, eller spänningsmekanismen som vinschen. Enheten är det enklaste: ett ställ med rullande stöd och en rörlig pil, på vilken motorn är suspenderad. Du kan göra hissen med egna händer från chaserler eller en fyrkantig prof. Rör.

Om det finns fasta hjul på stödbenen kan du snabbt rulla ut hissen med motorn och flytta den till reparationsområdet.

Vinsch för att ta bort motorn med egna händer

Det används om bilen repareras i ett solidt stenhus. Den mest prisvärda enheten som kan avlägsnas motorn. För att dra, används en kedja eller kabel.

Det finns två designalternativ:

• Överföringsmekanism med en trumma som är upphängd till taket.
• Vinschen är fixerad på golvet, remskivan är fixerad under taket.

Funktioner av avlägsnande av olika motorer av motorer

Längsgående läge. Som regel avlägsnas sådana DVS utan en växellåda, även om undantag är möjliga. Avlägsna radiatorn.

Korsplats. Motorer är kompakta, lätt stigande vertikalt. Växellådan förblir på motorn.

Hybridsystem och elbilar. Förbränningsmotorer i sådana maskiner upptar lite utrymme, eller frånvarande alls. Elektriska motorer kan byggas in i hjuldriften eller integreras i överföringen. På grund av den lilla storleken orsakar deras demontering inte svårigheter.

Alla typer av DVS installeras på stöd. I ramstrukturerna i bilagan finns på ramen, i bilar med lagerkroppen, är det vanligtvis en underram.

Det är svårt att komma hit, det är inte lätt att nå dit ... I vissa garage kan du hitta vinschar, tali är sant att arbeta med dem som regel är det nödvändigt att preliminärt ta bort höften. Men att ersätta kopplingen på Samara eller "Dozen" måste du först koppla ur växellådan. Hur man gör det, spenderar inte extra krafter och tid och skadar inte något? Låt oss prata om bilen med en åtta handskmotor. Den senare vid avlägsnande av lådan förblir endast ett stöd istället för tre, och det måste finnas lite (millimeter med 50) utelämnat och i denna position är fixerad. Gör det är lätt att vi ska visa. Det återstående stödet är tillräckligt elastiskt och förflyttning av motorn i de angivna gränserna stör inte. Och den andra supportpunkten, tillfällig - skapa dig själv.

I fabrikslistan över ett specialverktyg och snap, som används under reparationen av bilen, är den så kallade korsningen numeriskt för motorer - dess nummer 67.7820.9514. En allvarlig nackdel med varumärkesteknik är att mästaren vid arbete behövde en assistent. Men vad förhindrar oss att förfina det?

För att motorn lämnade på ett vänster stöd, tog den rätt position, stödja den med en lång stud med M10 tråd och en lammmutter (i fototröd). Ansträngningen är ganska stor, så axlarna i det hemlagade lammet på 80 mm. Den nedre änden av denna stift böjde hakan - den klamrar sig på avgasröret i den fjärde cylinderzonen.

Jag uppmärksammar det faktum att denna anpassning är lämplig för arbete med både "Samara" och åtta-shred "dussintals". TRUE, i det första fallet, de tvärliknande stöden (i fotogul) har trapezoider (i fotogul), och i den andra, de ytterligare adaptrarna (i figuren och foto 3 är de p-formade) . Material av dem och andra stöd - inte nödvändigtvis metall: textolit, viniplast etc. kommer att stiga. Dessutom, för "dussintals" behöver du en längre stud (580 mm istället för 420 mm). På "Samara" är så obekvämt - hon har för länge en gängad del. Trots allt måste hårnålen vara archured i korsets slits och sedan kasta lammarna länge, välja en slack.

En liten vinsch är fixerad på tvärstången. Tillbehör, bifogningsmetoderna påpekar inte - troligen, din vinsch kommer att ha några skillnader. En sak är viktigt att arbeta korrekt. I min version är vinschkabeln genom konsolen fäst vid växellådan bredvid olje-Tunny-hålet, fördelen med muttern där! I foto 2 ser du att kabeln, inkräktande vinschrullen och sträckningen, kommer att flytta lådan vertikalt, vilket i själva verket krävs.

Med framhjulsdrift eller underram, kom över ett litet problem. Som motorhängande. Någon skickar jacken under paletten, någon sätter skrot på vingarna, slingrar honom med en sällsynt för att inte hantera färg. Jag gick till butiken Auto Tool (griper en roulette med dig). Jag tittade, jag kände mig sammanfogade de främsta dimensionerna av traverse.

Chlipcats uppträdde benen. Och så att denna anpassning själv bestämde sig för att göra efter fabriken.

Jag körde in i en byggbutik, köpte tre och en halv meter profilrör 40x20mm och hårdvara. Allting var hemma.

Nödvändiga material;
1) Profilrör - 20x40mm - 3,7 meter.
2) Profilrör - 30x15mm - 0,5 meter.
3) Profilrör - 20x20mm - 0,08 meter.
4) Fyra fem miljoner plattor - 40x60mm.
5) Stång med en ståldiameter på 10 mm - 300mm.
6) Gummi (filt) (den tjockare desto bättre, men i rimligt
gränser) 120x120mm.

Hårdvara;
1) Bolt M10 L-30mm - 2st.
2) mutter M10 - 2st.
3) M10 bricka - 2st.
4) BOLT M8 - 4PCS.
5) Tvättmaskinen F 8mm - 4pcs.
6) NUT M8 - 4PCS.
7) Bolt M12 L-70mm - 2 st.
8) mutter M12 - 2pcs.
9) Brickan ökade med en inre diameter av 12 mm - 2pcs.
10) Stud M16 - 0,5 meter
11) NUT-koppling M16 - 1pc.
12) Brickan ökade med en inre diameter av 16 mm - 1pc.
13) Persistent lager (ISO 53203 Märkning + U203, GOST 18203)

eller radiellt resistent (ISO 7203 B-märkning, GOST 66203) - 1 st.

VERKTYG;
1) Svetsning av semi-automatisk trollkarl.
2) hörnslipmaskin.
3) Borra.
4) Torkad med en diameter - 8, 10, 12, 16 millimeter.
5) Corollary Cleaner.
6) roulette.
7) Chattercourt.
8) Tees.
9) Klämmor.
10) flexibla tänger.
11) Kerne.

Tillverkning

Började rita bilder

RAM
Sedan städade han hela den nödvändiga metallen till glansen (semiautomatisk kvinna gillar inte smutsigt järn!). Från profilröret på 20x40mm avskurna med en kvarn två delar efter en halv meter, två delar av 150 millimeter (den saknade halvmätaren av samma rör jag hade). Stoppad, borrad, på ämnena av ställen avrundade kanterna. Från röret 20x20 mm skär två delar av 40mm.

Stänger det långa röret i teesna, stod på den för att svetsa förstärkarna (i 500 mm steg). Med hjälp av torget fanns det två segment (20x20mm) och fixade dem med fästingar.

Svetsade förstärkare.

Observera parallellism och anpassning av början, fixade det andra röret i den första med hjälp av klämmor. I ändarna av rören, för nivån av gapet, sätt benen (markerad i rött). Svetsade förstärkare till det andra röret.

I ändarna av rammen svetsade fem miljoner meter 40x60mm plattor.

Rama är redo.
Ben
De återstående två plattorna sätter mitten

Och borrad

Kopplingsbultarna (M12) skruvade kopplingsmuttrarna, den skars i teerna och kvarnen avskuren överskott.

Genom att sätta in bultarna i hålen på plattorna registrerade samma muttrar och svetsas till plattorna.

Bearbetade sömmar. Den korta delen av benet (15x30 mm) ska klä på sömmen.

Efter montering, svetsade plattan till gångjärnet.

Bären av benen angivits och borras av den åtta månadsborren,

Och han borrade på ena sidan med en sexton miljonte borr.

Därefter klippte jag det.
I mina omslag fanns det ett gummifoder från någon industriell utrustning. Som jag skär i fyra delar och skruvas på benen.

Det visade sig dessa ben.

De måste vara gångjärn, eftersom flapping av vingarna i bilen (dränering, fästfält) inte är parallella med marken och med en sluttning. Kroken ska vara belägen vinkelrätt mot ytan så att den inte uppmuntrar motorns vikt.