Gör-det-själv luftbåtsritningar. Hemmagjord luftbåt. Hur gör man fiskehantverk? Kontroller

Idag är utomhusaktiviteter, fiske och andra aktiviteter relaterade till rörelse på grunt vatten ganska vanliga. Men stora båtar passerar inte bara sådana sträckor med svårighet, utan är också ganska dyra. Det är därför många tar till det faktum att de gör ovanliga vattenskotrar på egen hand. Hur man gör en luftbåt med egna händer? För att svara på denna fråga måste du först bestämma vad det är. Ett skepp som rör sig med propeller eller en flygplansturbin - det här är luftbåten (luftbåten). Denna typ av transport är mycket lämplig för förflyttning på grunt vatten, eftersom dess rörliga del (motor, turbin etc.) är ovanför vattnet. Därför spelar reservoarens djup ingen roll. Den andra egenskapen är att dimensionerna på ett sådant fordon är ganska blygsamma, vilket ökar dess fördel.

Allmän information om maskinen

Så låt oss börja ta reda på hur man gör en luftbåt med egna händer. Alla förstår att de mest nödvändiga delarna av detta farkost är skrovet och motorn. Här bör du vara uppmärksam på att du kan välja flera alternativ för enheter som rörlig del. Experter hävdar det det bästa alternativet Motorn är den kraftfulla delen av trehjulingen. Det är nästan perfekt när det gäller:

Kraft.
Pålitlighet.
Koefficient användbar åtgärd.

Bra ytterligare egenskaper kommer att vara det faktum att en sådan anordning gör ett utmärkt jobb med att övervinna vassbäddar, sedges och algansamlingar.

Men inte alla har en sådan kraftenhet, och att köpa den är inte alltid lönsam. Därför kan du använda till exempel en motor från en japansk motorcykel. Hemmagjord luftbåt med denna typ av enhet kommer också att vara tillräckligt bra.

Val av kördel

En mycket viktig egenskap hos sådana ovanliga båtar är att de avleder utsläpp från kraftelementens arbete inte till vattnet utan i luften. Experter inom ekologin säger att detta är mycket bättre.

Om en person bestämmer sig för att skapa en sådan luftbåt, är det första han behöver köpa en motor. I artikeln kommer till exempel utombordsmotorn "Whirlwind" att tas. Egenskaperna för denna enhet är som följer: tvåcylindrig, vätskekyld, och dess effekt är cirka 25 hk. En ganska trevlig bonus är att enheten är kompakt i designen. Detta betyder dock inte att endast denna typ av motor ska användas. Du kan designa en luftbåt från en bilmotor med dina egna händer.

Om vi återgår till övervägandet av "virvelvinden", så finns det en nyans. I den är frekvensen med vilken vevaxeln roterar ganska stor. Hon är inte lämplig för direktanslutning med propeller. För att lösa detta problem är motorn dessutom utrustad med en tretrådig kilremsväxellåda med ett utväxlingsförhållande på 1,6. Modellerna som används i Zhiguli-bilar, där systemet "motor - pump - generator" används, tas som kilremmar.

Airboat remskivor

Nästa element är två remskivor. En av dem kommer att vara ledaren och den andra slaven. Dessa två delar är också grundläggande för att montera en luftbåt med dina egna händer. Remskivor är bearbetade av ett material som duralumin. Därefter monteras de och utsätts för en operation som hårdanodisering. Den första delen, det vill säga drivremskivan, måste fästas på svänghjulet med nitar. För att montera den andra remskivan på motorn måste du placera en distansplatta av 5 mm tjockt stål på dess främre del. På denna platta är det nödvändigt att installera den drivna remskivans fribärande axel. Den kommer att rotera på axeln med hjälp av två kullager 204 och ett 205. Mellan dessa element finns distanser, även de av duralumin.

Fixar detaljer

För att fixera remskivan på axeln används vanligtvis en låsring och en skruv med bricka. Distansplattan, som användes tidigare, är fastskruvad i motorns vevhus och i fästena. Dessa element, det vill säga konsoler, är monterade på adapterbussningar, som skruvas på dubbarna på motorhuvudena istället för muttrar. Nästa steg är att dra åt remmarna. För att utföra denna operation måste du använda en speciell mekanism, som består av flera element. Den första är en hylsa svetsad till fästplattan, och den andra är en bult med en mutter.

Det nämndes redan tidigare att kylningen i designen av hemgjorda luftbåtar av denna typ är flytande. Det är viktigt att notera här att havsvatten används som tillförs kylmanteln. För att ta vätskan används en hemmagjord pump, som är gjord på basis av ett pumphjul från elektrisk pump"Kama".

Det enklaste bil termostat. För att starta luftbåten med egna händer används en sladd. Placeringen av detta element mellan propellern och spinnern. Genom att dra i sladden startar motorn, eftersom det finns en remskiva inuti, runt vilken denna del lindas innan enheten startas.

Luftpropeller

Detta är också en av huvuddetaljerna för den typ av vattenskotrar som övervägs. För att skapa en propeller för en luftbåt med dina egna händer måste du förstå dess design. Detta element är av trä och monoblock. Med andra ord, för att göra en del måste du använda ett massivt träblock. Det är värt att notera här att det är problematiskt att hitta en sådan stång som inte kommer att ha defekter i form av knutar eller sprickor. Därför kan du göra annat. Designerna föreslår att man tar flera plattor, vars tjocklek är minst 10 mm och limmar ihop dem med epoxiharts.

Innan du fortsätter med själva limningsprocessen är det nödvändigt att se till att träskikten är symmetriskt anordnade. Detta måste göras för att rädda skruven från eventuella deformationer under fortsatt drift. Det färdiga (limmade) arbetsstycket är märkt enligt en standardritning, som hängs i mitten av stången och spikas med en liten spik. Därefter måste du ringa in den befintliga ritningen och sedan vrida den 180 grader och ringa in den igen. Sålunda kan utsprång av båda bladen erhållas.

Montering av propellerstrukturen

Det är mycket viktigt att ta bort överflödigt trä som kan störa propellern. Till detta används en fintandad båge eller bandsåg. Den viktigaste delen av arbetet när du skapar en luftbåt med dina egna händer är att ge propellern en aerodynamisk profil. Det är viktigt att notera här att en av sidorna av denna del ska vara platt och den andra konvex. Det är bättre att omedelbart markera detta på ritningen, eftersom felet inte längre kan korrigeras. Du måste återskapa hela strukturen.

För att bearbeta propellerbladen behöver du ha en liten yxa som kommer att slipas mycket bra. Detta verktyg måste vara tillverkat av stål Hög kvalitet. När du tar bort ett överskott av trä måste du arbeta ganska noggrant för att undvika sprickor. Experter rekommenderar att man gör små nater - det här är det säkraste alternativet. Efter grov bearbetning med en yxa kan du börja preliminär förberedelse, för vilken en hyvel och en rasp används. Den slutliga efterbehandlingen utförs med hjälp av en slip. Låt oss se hur det ska vara.

slip

För att bygga en luftbåt med dina egna händer behöver du definitivt den här enheten. Det är en noggrant jämn skiva, vars tjocklek är minst 60 mm. Den används för att skära den med ett djup på upp till 20 mm. Propellerbladets nedre profilmallar sätts in i de erhållna urtagen.

Slipbanan är bearbetad av flera delar. Dess grund är den centrala stången, som är gjord av material som stål eller duralumin. Stångens diameter bestäms av hålet i skruvnavet. De måste matcha. Den resulterande stången är placerad exakt i mitten och strikt vinkelrät mot slipbrädan.

Airboat skrov

För att skapa en fungerande hemmagjord luftbåt måste du ägna mycket tid åt att skapa ett skrov. Detta är huvudelementet, som är ganska omfattande om det är helt tillverkat. Av denna anledning rekommenderar experter att dela upp det i två komponenter - övre och nedre. Det är bättre att börja montera dessa två element från botten. För att göra detta är det nödvändigt att skära ut formramar från plywood, vars tjocklek är minst 12 mm. För att förbereda komponenter som kölar och stringers används lameller med dimensionerna 20x20, 30x20 eller 30x30 mm. Det är nödvändigt att montera ramen på den nedre delen av båten på ett plant golv. Innan du fortsätter med processen att bilda den nedre delen är det nödvändigt att markera dess diametrala plan, samt markera platserna där ramarna kommer att placeras.

Övre del

Om vi pratar om tillverkningen av den övre delen av höljet, skiljer sig denna process praktiskt taget inte från monteringen av den nedre delen. Den väsentliga skillnaden ligger bara i det faktum att den inte är bildad av plywoodramar, utan av tidigare förberedda böjda skenor. Observera att formningen av skrovet inte längre utförs på golvet, utan på den direkt färdiga och sammansatta nedre delen av skrovet. Det är värt att säga här att du kan undvika detta mödosamma arbete om du monterar en luftbåt från en PVC-båt med dina egna händer. Kroppen av sådana modeller är färdiggjord och är en enda design.

Motorram

Låt oss överväga en annan viktig detalj. Detta är motorfästet. Den är fäst på en av ramarna. Elementet som ramen ska fästas på måste förstärkas. Dess tvärsnitt måste ökas. Den ska även ha förstärkning i korsningen mellan rälsen. Detta kan göras med en plywoodscarf. För att fixera ramen på tvärbalken används ett 40x40 mm fyrkantigt stålrör. För att fixa detta element används en stag, som skapas med hjälp av rör med en diameter på 22 mm. För eventuella dörrglas används 4 mm tjockt plexiglas.

Beroende på tillförlitligheten hos ramfästningen och den planerade användningen av fartyget kan olika bärande element användas. Vissa tar motorn från "Ural" för en hemmagjord luftbåt. Med denna komponent kan du också uppnå bra kraft.

Lite om fördelarna

Naturligtvis, för att vinna popularitet, är det nödvändigt att ha några fördelar som andra typer av simanläggningar inte har. För en luftbåt blev följande få punkter sådana egenskaper. För det första kommer motorläckage inte att samlas utanför, utan inuti. För det andra, att köra en så liten båt ger ganska mycket adrenalin, eftersom hastigheten den kan utveckla är ganska hög. Dessutom kommer att göra hemgjorda luftbåtar med dina egna händer mycket glädje för dem som älskar att göra något. För fiskare är den viktigaste fördelen att på ett sådant fordon kan du plöja nästan vilken vattenyta som helst, och tyst drift gör att du tyst kan simma upp till fiskmiljöer.

Kontrollera

Hittills använder sådana enheter inte direkt överföring av kontroll, utan bälte eller redskap. Fördelen med båda systemen är att de korrigerar bränsletillförseln till motorn och rodrets rörelse.

Det är också värt att notera att vissa fiskare eller bara de som gillar att resa på detta sätt utrustar sin luftbåt extra utrustning. Det kan vara glas bekväma säten, strålkastare osv.

Universell enhet

Airboaten kan användas inte bara för rörelse på vatten. Vissa hantverkare har helt klarat av uppgiften att skapa en liten "groddjur" som kan användas för att röra sig inte bara på vatten utan också på is. Om vi pratar om egenskaperna hos den resulterande transporten, är dess hastighet (med passagerare) på en hård yta upp till 90 km / h och på vatten upp till 45 km / h.

Yantar-motorbåten fungerade som grunden för skapandet av en sådan amfibie. Den största skillnaden mot konventionella luftbåtar (förutom att den också rör sig på fast mark) är att en kilremsvariator från en snöskoter används som sändare från växellådan till propellern. Det var detta som fungerade som den största skillnaden och möjligheten att skapa ett riktigt terrängfordon.

Airboat är jättebra fordon för dem som ofta gillar att fiska och jaga, eftersom den när det gäller dess egenskaper är många gånger större än terrängfordonets längdåkningsförmåga. Dessutom kan den användas både på sommaren och på sommaren vinterperiod. Det är sant att kostnaden för luftbåtar ibland börjar på 300 tusen rubel och mer. Men du kan gå åt andra hållet genom att göra ett sådant verktyg själv.

Hemgjorda luftbåtar är praktiskt taget inte sämre i kvalitet än fabrikens motsvarigheter. Därför finns det fler och fler av dem varje år i Ryssland. Och idag kommer vi att titta på hur man gör en luftbåt med egna händer.

Motor

Motorn för vår hemmagjorda kan användas från den vanliga sovjettiden. Men för älskare av hög hastighet kommer detta inte att verka tillräckligt. I det här fallet bör du vara uppmärksam på de japanska Honda- och Yamaha-motorerna med en kapacitet på 150 till 210 hästkrafter. Parat med en propeller kan en sådan motor accelerera båten upp till 50 kilometer i timmen på vatten och upp till 90 på is. och termostaten tas från passagerarbil skriv "Zhiguli". De drivna och drivande remskivorna är gjorda av duraluminstål.

Skruvar, blad och propeller

Förutom motorn bör du också ta hand om propellern på luftbåten. Vi kommer att göra det från ett stycke träbalk. Man kan gå åt andra hållet genom att limma flera 10 mm plattor Det är viktigt att färdigt föremål innehöll inga extra kvistar och grader. När det gäller plattorna, när du monterar dem, är det bättre att göra en 1: 1-ritning, som kommer att vara en slags mall, och redan använda dessa data för att göra en båtpropeller.

För att göra en luftbåt med dina egna händer med hög kvalitet, bör du inte vara lat och göra allt "med ögat" - varje detalj är gjord enligt sin egen mall och ritning.

Propellerbladen ska också vara fria från grader och andra deformerade områden. Sådana brister avlägsnas med en liten yxa. Därefter bearbetas träet med hyvel och rasp. Tvärsnitt görs på en speciell slip. De behövs för att installera propellerbladen.

Hur man gör en luftbåt med egna händer? Till slipstången behöver vi vanligt stål. Huvudsaken är att dess diameter är lika med öppningen av navet i den nämnda delen. Därefter placeras stången på mitten av staplingsbrädet. Därefter läggs ett propellerämne på det och pressas mot mallen med flera blad. På detta ämne ska spår av mallar visas (där bladen nuddar propellern).

Dessa ställen bör bearbetas med hyvel och placeras tillbaka i slipbanan. Processen att bearbeta bladen måste upprepas. Vidare, med hjälp av de övre mallarna, bearbetas den övre delen av skruven. Som ett resultat måste båda elementen komma i kontakt med kontaktens plan. Alla bearbetade platser markeras med en färgpenna eller markör, varefter zoner görs mellan kontrolldelen. Korrektheten av det utförda arbetet kontrolleras med en stållinjal - den appliceras på punkterna i intilliggande sektioner. Helst bör gapet mellan linjalen och bladen vara minimalt.

Nu måste skruven balanseras. Detta görs på följande sätt. Först sätts en stålrulle in i det centrala hålet och en propeller monteras på balanseringslinjalerna. Om plötsligt ett blad visade sig vara lättare än det andra, är det laddat med bly (tunna remsor av denna metall, som tidigare hällts i formen, limmas). Den färdiga stången sätts in i bladets hål - där blyremsorna applicerades. Den är utsvängd på båda sidor. Propellern limmas på båda sidor med glasfiber, poleras, balanseras och går igenom målningsproceduren (grundfärg och emaljering).

Hur man gör en luftbåt med egna händer? Ritningar och montering av gemener

Luftbåtens kropp består av två delar - nedre och övre. Det är bäst att börja med den första. För att göra detta, i enlighet med ritningen, förbereder vi ramar från 12 mm plywoodskivor. Kölen och stringers kommer att vara gjorda av lameller med en sektion på 2x2, 2x3 och 3x3 centimeter. Ramar monteras i golvet på stänger och stag. Justera skenorna ska vara på plats. De fästs på Reiki för framsidan av båten, genomgår en preliminär ångningsprocedur i kokande vatten, varefter de binds till ramen med tråd. Efter torkning fixeras träet slutligen med lim. Därefter jämnas den färdiga ramen och fylls med skumblock. De senare är också planterade på epoxiharts.

Vid behov spacklas skummet med en blandning av lim och sågspån. Själva fodralet limmas på båda sidor med ett tunt lager glasfiber, varefter det poleras och målas. Från insidan skärs onödigt skum så att det ligger i nivå med ramarna. Sedan limmas det även med glasfiber.

Övre kroppen

Den övre delen av kroppen är ihopsatt lite annorlunda. Här kommer vi inte att använda plywoodramar utan böjda skenor som ska monteras på den färdiga botten av båten. Där motorn är placerad är ramen fixerad med halsdukar. Själva ramen monteras på tvärbalken från stålrör kvadratisk sektion (4x4 cm) och fixerad med 2,2 cm rör. Då är allt enkelt - skum appliceras på ytan och klistras över med glasfiber. Så vi kommer att slutföra proceduren för att bilda den övre delen av skrovet på en hemmagjord luftbåt. Dörrar kan tillverkas av plywood, och vindrutan tas bäst från vilken inhemsk bil som helst (till exempel från bakdörren på Moskvich).

Hur gör man fiskehantverk? Kontroller

En trumma är installerad på rattaxeln, ansluten till ett korshuvud på roderballerboxen. Istället för en gaspedal kommer det att finnas en liten spak som kan fästas på valfri framsida av båtens kabin.

Salong

Fåtöljer för passagerare och förare är gjorda av träribbor och plywood. Ramen är fylld med skumgummi och mantlad i läder. Du kan gå åt andra hållet - ta färdiga platser från vilken utländsk bil som helst eller till och med en inrikesbil. I detta skede kan frågan "hur man gör en luftbåt med egna händer" anses vara stängd. Alla andra små saker i stugan är ordnade efter din smak, det viktigaste här är att ha fantasi och entusiasm.

Så vi kom på hur man gör en luftbåt med våra egna händer. Lycka till!

Här är en ritning på en enkel modell med elmotor och propeller. Riktiga båtar av denna typ används på grunda floder, där en vanlig fartygspropeller kan skadas. För tillverkning av modellen använde ett populärt material - skum. Den är väldigt lätt och hanterar bra. Den kan skäras med en termisk skärare (se M-K nr 3, 1978, s. 47), samt med en sticksåg, bågfil eller en vass tunn kniv. Bearbetningen avslutas med en hyvel eller ett blad från en rakhyvel och glashud. Vid limning eller målning, använd inte ämnen som innehåller aceton eller nitro thinner, eftersom de skadar skummet.

Rita först modellen i verklig storlek. Överför sedan delarna 1, 4, 8, 9, 10 genom kolpapper på snickeriplywood 3-5 mm tjock, skär ut dem med en sticksåg och slipa med glassandpapper. Av 50 mm tjockt skum, skär två stänger som mäter 390X90 mm. Markera utskärningar för cockpit och batterier på båda halvorna som visas i del 9 och klipp ut dem. Till del 9, fäst ratten 11, utskuren av aluminium (tjocklek 1 mm) eller koppar (tjocklek 0,5 mm), med en M3-skruv med en mutter. Limma båda stängerna på båda sidor av del 9 med BF-2 eller PVA lim och tryck ihop dem. För att inte samtidigt skada kanterna på stängerna, fäst på sidoväggarna en planka med mjukt trä mått 10X50 mm. För åtdragning kan du använda en gummitråd, snickeriklämma etc.

När limmet torkar, gör urskärningar i fören och aktern och limma delarna 1 och 10. Överför till kartonghalvan av de övre och sidoprojektioner av skrovkonturen. Klipp sedan ut dem och rita ut med en mjuk penna på modellen. Placera nu båtens skrov på ett fast stativ, ge det önskad form och se till att båda halvorna är symmetriska. Efter det, klistra över fallet med tunt papper (du kan använda tidningspapper). Måla skalet i huvudfärgen, förfyll gupparna, efter torkning, sand, lägg ytterligare ett lager färg. Den slutliga beläggningen är gjord med syntetisk emalj. Vi rekommenderar att du tar färger i kontrasterande färger, till exempel vitt med rött, vitt med blått, etc.

Klipp ut kabinens sidoväggar (detalj 3), höger och vänster, och främre fönstret (detalj 2) från tjockt papper, böj som bilden visar, och innan du limmar, sätt in en bit tunn celluloid-imiterande fönsterglas. Gör sitsen av frigolit och måla både den och utsidan av kabinen röd innan du limmar in den i sittbrunnen. Klistra in golvet med svart papper eller en tapetbit som imiterar trä. Fäst ratten.

Limma fast motorstativet (artikel 8) med 5X5 mm skenor fästa i pylonens övre skåra, i vilken ena sidan är avskuren, som visas på ritningen (avsnitt D-D). För att flytta modellen används en 4,5 V mikroelektrisk motor (del 7), på vars axel tätt passar propellern (del 6) Ø140 mm. Om hålet i dess bussning är för litet, brotscha det till Ø1,9 mm. Montera motorn med en propeller på ett stativ och fixera den med ett gummiband gängat genom en krok gjord av tråd Ø0,8 mm ( gem). För att ansluta motorn till ett 3336L 4,5 V batteri, använd en Ø1 mm kabel. Byt från kontakter från gammalt batteri och två M3-skruvar med muttrar.

Spakbrytaren är bekvämare att placera på pylonen under motorstativet. Slå på motorn och se om den roterar i rätt riktning: luftströmmen ska gå bakom båtens akter. Om så inte är fallet, kan motorns rotationsriktning ändras genom att ändra ändarna på ledningen på kontakterna. Batteriet ska förslutas med ett lock (del 4), vars ena ände sätts in under pylonen, och den andra änden är fixerad med en sax av tråd Ø0,8 mm införd i hålet i del 9. Borra två hål Ø1 mm i lockets framsida och sätt in ett fäste i dem, även från vajer Ø0,8 mm, för enkel öppning av locket vid batteribyte.

Efter att ha grävt på Internet, granskat många fotografier och teckningar, föreställde jag mig det i mitt huvud och förkroppsligade det på papper. Här...

Sökandet efter material för konstruktionen orsakade inga svårigheter - det var vårt välbekanta skum.
Till att börja med behöver vi en bit bollskum (eller vad som är bekvämare för dig). Längd 450 mm,
Bredd 162mm, tjocklek 350mm. Vi ger den form vi behöver med hjälp av en kontorskniv. Och sedan limmar vi det med skum.
Glöm inte att installera servrar.

Klipp sedan ut ett ark i den storlek vi behöver och limma det ovanpå.
Och sedan limma allt till slutet.
Medan limet torkar, låt oss börja samla upp flottörerna. Efter att ha klippt ut de två olika plattorna vi behöver, skära spetsarna i en viss vinkel, limmar vi ihop dem.
Nåväl, senare limmar vi resten av detaljerna. Det måste ha blivit något liknande detta.
Vad gäller motorfästet så gjorde jag det av ek. En plats för montering av motorn - från tunn plywood limmas på plast.
Diametern är cirka 45 mm (ungefär).
Därefter gör vi en cylinder för motorfästet så att den sitter tätt på den.
Och vi gör tre slitsar i den (en nära sömmen, och de andra två på ett avstånd av cirka 15 mm på båda sidor. Detta är för överbyggnaden). Det finns bara en till på bilden.
Här kommer vi till den svåraste delen. Kanske trodde någon, när man tittade på den allmänna ritningen, att det var lätt, men det tyckte jag också. Och det var svårt för mig. Klipp först ut likheten mellan trianglar och böj dem.
Klipp bara ut den andra delen och böja den också.
Sedan limmar vi ihop dem. Efter att limet torkat, skär ut fönster och dörrar.
Sedan måste du omedelbart klistra in plastfilmen som kommer att fungera som glasögon (jag tog den från förpackningen av leksaker). Klipp och limma baksidan av överbyggnaden.
Låt oss inte glömma kullen som vår framtida överbyggnad kommer att ligga på.
Nu kan du börja montera. Vi limmar de återstående delarna.
Nu måste vi göra ratten. Vi behöver en aluminiumplåt 11x5 1mm tjock. En böjd eker sätts in som en axel.

Och den viktigaste detaljen: enligt min åsikt är detta modellens design och färg. Här försökte jag göra det enkelt och vackert. Det var bara det var svårt på grund av det stora antalet böjar och formen på segelflygplanet.

Nu är det dags att installera elektroniken:
Motor

Hur göra hemmagjord luftbåt. Det bör noteras att kraftenheterna för hängglidare när det gäller kraft, tillförlitlighet och effektivitet är perfekta för att skapa luftbåtar, eftersom parametrarna för motorn med en propeller inte är värre än de för traditionella kraftenheter med en propeller. Dessutom är en båt med luftdriven inte rädd för grunt vatten, snår av vass, starr och alger.

Dessutom släpper segelflygmotorn ut avgaser inte i vattnet, som en utombordare eller stationär kraftenhet på vilken båt som helst (ur miljöaktivisters synvinkel står den här metoden för att dämpa avgaserna inte upp för kritik!), men i luften. Så, luftbåt. Hjärtat i hans propellerinstallation är utombordsmotorn "Whirlwind" - en kompakt tvåcylindrig vätskekyld motor med en effekt på cirka 25 hk. Tyvärr är dess vevaxelhastighet hög för att fungera tillsammans med en propeller, så motorn är utrustad med en tretrådig kilremsväxellåda med ett utväxlingsförhållande på 1,6. Kilremmar - "Zhiguli", från systemet "motor - pump - generator".

De drivande och drivna remskivorna är bearbetade av duraluminium (D16T eller AK4-1T) och utsätts efter montering för hård anodisering. Drivskivan är fäst på svänghjulet med nitar. För att installera en driven remskiva på motorn är det nödvändigt att installera en distansplatta gjord av en 5 mm tjock stålplåt på dess främre del och montera den drivna remskivans fribärande axel på den. Själva remskivan roterar på en axel, på två kullager 204 och ett - 205. Duralumin-distanser är placerade mellan lagren.

Remskivan är fixerad på axeln med en låsring och en skruv med en bricka. Distansplattan är bultad till motorns vevhus och till fästena, och de senare är installerade på adapterbussningar, som skruvas på motorhuvudets monteringsbultar istället för muttrar. För att spänna remmarna används en mekanism, bestående av en hylsa svetsad till distansplattan och en bult med en mutter. Som redan nämnts kyls motorn av vätska, medan man använder havsvatten som tillförs kylmanteln hemmagjord pump tillverkad på basis av pumphjulet från Kama elektriska pump.

För att stötta optimal temperatur motor (80-85°C) används en vanlig biltermostat. Motorn startas med hjälp av en lina, för vilken en remskiva är installerad mellan skruven och spinnern, runt vilken linan lindas innan start. Airboat propeller - trä, monoblock, det vill säga gjord av en enda tallstång. Det är sant att det inte är lätt att plocka upp en sådan stång utan knutar och ett snett lager, och i det här fallet är det vettigt att limma arbetsstycket epoxiharts från noggrant hyvlade plåtar med en tjocklek på ca 10 mm.

När du väljer plåtar är det nödvändigt att se till att träskikten är placerade symmetriskt i förhållande till limplanen - detta kommer att rädda propellern från eventuell vridning i framtiden. Tillverkningen av en propeller börjar med beredningen av mallar - plywood eller, bättre, duralumin, som är gjorda enligt en noggrant utförd torgritning i skala 1: 1. Du behöver följande mallar: plan, sidovy (upp till symmetriaxeln), samt de övre och nedre skruvprofilerna. Till att börja med fogas arbetsstycket från alla sidor i enlighet med generella dimensioner skruv, varefter axiella linjer appliceras på den och, med hjälp av en mall, konturerna av sidovyn.

Vidare avlägsnas överflödigt trä - först med en vässad yxa och sedan med en hyvel och rasp. Vidare är arbetsstycket redan markerat med hjälp av en planerad mall, som är fixerad med en liten spik i mitten av den framtida skruven, skisserad med en penna, varefter mallen roteras 180 grader och den planerade projektionen av den andra bladet är markerat. Överskottsved avlägsnas med båge eller bandsåg med fina tänder. Den viktigaste delen av arbetet är att ge bladen en aerodynamisk profil. Som framgår av ritningen av skruven är ena sidan platt och den andra är konvex.

I enlighet med positionen för kontrollsektionerna på arbetsstycket är platserna för installation av mallarna markerade, och halvcirkelformad mejsel och med en halvcirkelformad rasp stansas "beacons" - i enlighet med konfigurationen av de övre och nedre mallarna. Huvudverktyget för att bearbeta propellerblad är en liten yxa gjord av bra stål, bokstavligen vässad till en knivskarpa. När du tar bort trä, rekommenderas det att först göra små nater - detta kommer att undvika att klyva arbetsstycket. Detta följs av förbehandling av arbetsstycket med hyvel och rasp. Sedan följer sista avslutningen i slipbanan. Den senare är en noggrant hyvlad bräda med en tjocklek på minst 60 mm, på vilken tvärgående snitt görs till ett djup av 20 mm för att installera propellerbladets nedre profilmallar i dem.

Den centrala stången på glidbanan är bearbetad av stål eller duralumin, dess diameter måste motsvara hålet i skruvnavet. Stången är limmad i mitten av staplingsbrädet strikt vinkelrätt mot dess yta. Därefter gnids arbetsytorna på de nedre mallarna med en färgpenna eller blått, skruvämnet sätts på den centrala stången och pressas mot mallarna - först med ett blad och sedan med det andra. I det här fallet kommer spår av mallarna att präglas på arbetsstycket på de platser där de kommer i kontakt med propellerns bottenyta.

"Smutsade" platser med hyvel, plog, rasp el träblock med huden limmad på den skalas av, arbetsstycket placeras igen i glidbanan - och bearbetningen av propellerbladen upprepas. När spåren av den färgade pennan trycks över hela bladets bredd kan bearbetningen av dess nedre yta anses vara avslutad. Den övre delen av skruven bearbetas i glidbanan med hjälp av de övre mallarna (de kallas även motmallar). Först, med hjälp av en halvcirkelformad rasp, justeras bladet till motmallarna (som proffs säger, motmallar planteras), vilket resulterar i att mallen och motmallen ska röra vid avskiljningsplanet och tätt täcka bladet själv.

Sedan gnuggas de bearbetade platserna med en färgpenna och zonerna mellan kontrollsektionerna bearbetas. I det här fallet är målning nödvändig för att utesluta ombearbetning av bladet på platserna för kontrollsektionerna. Korrektheten av bearbetningen kontrolleras med en jämn stållinjal som appliceras på en procent av intilliggande sektioner. På ett korrekt tillverkat blad bör det inte finnas något mellanrum mellan linjalen och ytan. Om verktygets obekväma rörelse under arbetets gång ledde till flisning av trä, betyder det inte alls att arbetet är irreparabelt skadat. Du kan fixa det med ett spackel blandat med epoxilim och litet sågspån

Den färdiga skruven är noggrant balanserad. Detta görs bäst genom att ordentligt föra in en metallrulle i det centrala hålet och placera propellern på balanseringsstängerna. Om ett av bladen visar sig vara lättare, rekommenderas det att ladda det med bly, för vilket små remsor av denna metall först limmas på det, och när propellern är balanserad smälts remsorna och hälls i en form, till exempel i en bit stålrör. Den resulterande stången (eller stavarna) nitas in i ett hål som borrats på platsen för bladet där blyremsorna limmades.

Hålet på båda sidor av bladet ska vara något försänkt. Efterbehandling av propellern består i att limma fast den med två lager tunn glasfiber, följt av slipning, slutbalansering, grundning och målning med bilemalj. Ram hemmagjord luftbåt består av två stora delar - övre och nedre. Det är bättre att börja montera det från botten. För att göra detta, i enlighet med den teoretiska ritningen av skrovet och ritningarna, skärs formningsramar av plywood 12 mm tjocka, och stringers och kölar skärs ut av lameller med en sektion på 20x20, 30x20 och 30x30 mm. Ramen monteras på ett plant golv. Tidigare har diametralplanet och ramarnas placering markerats på det. Ramarna är fästa i golvet med träskenor och hängslen.

Justeringen av skenorna i den längsgående uppsättningen utförs "på plats", fästningen av skenorna till ramarna görs med epoxilim med tillfällig fixering av elementen med en säkerhetstråd. Böjda lameller för framsidan av ramen erhålls genom att först ånga dem i kokande vatten och fixera dem med tråd på ramen. Efter att skenorna har torkat fixeras de senare på ramarna med epoxilim. Efter inramningen (utjämningen) av ramen fylls mellanrummen med byggskumblock, som fixeras med samma epoxibindemedel.

Efter bearbetning av skumytan (vid behov spacklas den med en välbekant sammansättning av epoxilim och sågspån) klistras kroppen över med två lager glasfiber, spacklas, slipas och målas med bilemaljer. Från insidan skärs skummet i jämnhöjd med ramarna och klistras även över med glasfiber. Tillverkningen av den övre delen av luftbåten skiljer sig inte mycket från botten. Det är sant att ramen inte monteras av plywoodramar, utan från förberedda böjda skenor, och inte på golvet, utan på den redan färdiga nedre delen av skrovet.

Ramen, på vilken motorfästet är monterad, har ett ökat tvärsnitt och förstärkningar vid korsningen av skenorna - plywood-halsdukar. Själva ramen är fäst på en tvärbalk gjord av ett fyrkantigt stålrör med en sektion på 40x40 mm och fixerad med stag gjorda av rör med en diameter på 22 mm. Formning utförs också med hjälp av skumplast, följt av limning med glasfiber. Dörrglas - från plexiglas 4 mm tjockt, vindruta - från bakdörren på bilen Moskvich-2141. En del av själva dörren har blivit en del av kabinen.

Airboat dörrar består av träram och plywood hölje. In- och utvändigt är de täckta med glasfiber. Dörrgångjärn - hemgjorda, overhead. I taket på kabinen (eller, om du så vill, kabinen) finns en avtagbar lucka, gjord av en utskuren del av taket. I den bakre delen av luftbåten är två kölar monterade, som organiserar luftflödet och dessutom utför funktionen att skydda propellern.

Kontrollerade hemmagjord luftbåt med hjälp av en ratt, på vars axel en styrtrumma är fastsatt, förbunden med en kabelledning med en travers på rattens ballerbox. Hantering av "gasen" - en spak placerad under förarens vänstra hand. Kabinen rymmer passagerar- och förarsäten. Sits och ryggramar limmas ihop träribbor och mantlad med 4 mm plywood. Kuddar - från skumgummi och ett läderimitation.