DIY oljekylare: vanliga haverier, felreparation och självmontering. Reparation av en oljevärmare: typer av funktionsstörningar och deras eliminering Elektriskt diagram över en oljekylare vitek

Olja elektriska värmare ha enkel design Därför finns det vanligtvis inga särskilda svårigheter under deras operation.

I de flesta fall, de misslyckas, har arbetat mer än en garantiperiod.

Men även designens enkelhet kan ibland inte rädda oljevärmaren från nedbrytning, vilket vanligtvis inträffar i själva verket olämpligt ögonblick.

Problem med felsökning kan bara orsakas av oljeläcka vars utseende är lätt att upptäcka vid visuell inspektion av enheten. Oljeläckage som visas på värmaren visar att enheten måste stängas av omedelbart och sedan ta hand om att köpa en ny värmeenhet.

Vissa hantverkare kan väcka oljevärmaren till liv även efter ett sådant fel uppstår, men det fungerar ganska svårt vilket tar mycket tid. Sådana reparationer är extremt sällsynta.

För att reparera andra skador, vanligtvis kontakta en specialist men med grundläggande kunskaper inom elektroteknik är det fullt möjligt att lösa problemet på egen hand.

Uppmärksamhet! Alla reparationer av elvärmaren måste utföras i enlighet med säkerhetsföreskrifterna. Enheten måste kopplas bort från elnätet.

Experter tror att det är rätt feldefinition gör reparationen av enheten halvvägs klar. Därför den första etappen av reparationen oljevärmare blir alltid en enhetsdiagnostik. För att hitta en enhetsfel måste du veta hur det fungerar, vilka delar som ingår i dess design.

I utseende liknar en oljevärmare oftast vanligt batteri uppvärmning, dock denna apparat förseglad, och dess insida är fylld med olja.

I botten av behållaren värmeelement insatt... En värmesäkring är placerad nära värmeelementet, som tjänar till att stänga av värmaren när temperaturen i kroppen stiger för mycket.

Termiskt relä vanligtvis placerad i den övre delen av kroppen, inte i kontakt med den. En strömbrytare placeras nära reläet. Om den finns finns det ingen anledning att ta ut kontakten ur uttaget för att stänga av värmaren.

Det enklaste oljevärmare krets ser ut så här:

När strömbrytaren är stängd, efter att du har slagit på kontakten på den elektriska apparaten börjar värmeelementet nedsänkt i olja värmas upp. Enhetens start signaleras av ett ljus.

En justerbar termostat bestämmer högsta temperaturen därefter Värmeelementet stängs av... Den återgår till uppvärmningsläge efter att enheten har svalnat till den inställda temperaturen.

Termostatinställning uppstår med en bimetallplatta inuti den. Lägesgivaren är konstruerad för att bryta den elektriska kretsen när värmaren välter.

För bättre kontroll driften av enheten är utrustad med två värmeelement. I detta fall är två omkopplare installerade på kroppen. Med deras hjälp regleras värmeeffekten. Vid justering av en av värmeelement kan inaktiveras.

Det schematiska diagrammet skiljer sig praktiskt taget lite från en konventionell uppvärmningsanordning. Dess största skillnad är att i närvaro av en fläkt, värmeelementen omöjligt att slå på om fläkten inte fungerar av någon anledning. Ett sådant värmarschema utesluter skador på värmeelement från överhettning.

Oljevärmare funktionsfel och reparationer

Om en värmare fungerade korrekt igår, idag slutar värma, då finns det ingen anledning att omedelbart springa till verkstaden eller till affären för en ny värmeenhet.

Många fel är fullt möjliga fixa det själv ha grundläggande kunskaper i reparation av elektriska apparater.

Ett undantag kan vara felaktigt värmeelement, oftast tätt förseglade i värmaren. Det är fullt möjligt att ta bort det, men det kommer inte längre att vara möjligt att installera det på plats. Även om värmaren är utrustad med ett avtagbart värmeelement kommer det att vara svårt att uppnå enhetens täthet när den byts ut.

Vanligtvis uppstår störningar som uppstår när en värmare går sönder på mer tillgängliga platser. Den mest sårbara punkten enheten är en sladd, så dess integritet bör kontrolleras först. Om pluggens design gör att den kan demonteras, måste du kontrollera kopplingen mellan sladdvenerna och pluggens stift.

Om gaffeln fungerar nästa steg bör vara att kontrollera tillståndet hos själva sladden, liksom platsen för dess anslutning till värmarens strömförsörjning. För detta tas den bort dekorativt omslag på enhetens panel och en testare, kontrolleras sladdens användbarhet. Om den är skadad byts kabeln ut mot en ny.

Om kabeln visar sig fungera, då kan felet vara dolt i tillståndet för kontakterna på strömförsörjningen. Kontakter kan kolsyras och lossas.

I detta fall rengörs kontakterna från kolavlagringar. sandpapper och lösa kontakter dras försiktigt.

Termostaten sitter på samma ställe. Om mörkare syns på kontakterna måste de också rengöras. Termostaten kan vara defekt bimetallplattor... Om skador upptäcks demonteras termostaten försiktigt och plattorna byts ut mot nya.

Om oljekylaren tillhör kategorin energi sparande, då har dess design en termostat som gör att enheten kan slås på och av vid de angivna parametrarna.

Överflödig värme värmare eller låg temperatur måste den också inspekteras. Om ett fel upptäcks ändras denna del till en ny termostat med liknande parametrar.

Om det finns en fläkt i utformningen av en oljevärmare, det också måste kolla... I detta fall kontrolleras inte bara enhetens kontakter, utan också integriteten hos lindningen av dess motor. Det är möjligt att det kan behöva bytas ut.

Efter att ha utfört ovanstående kontroller och eliminerat de observerade felen monteras värmaren och slås sedan på. Om värmeenheten fungerar fortfarande inte, måste du söka råd från en specialist.

Mest troligt att han kommer att råda dig att köpa en ny värmare. Vissa reparationer kan vara så dyra att det är lättare att gå till affären.

Du hittar enheten och det elektriska diagrammet över oljekylaren i videon:

Instruktioner för reparation (byte av värmeelement) av en oljevärmare med egna händer, titta på videon:

Många störningar i värmeenheter kan repareras på egen hand, vilket blir mycket billigt.

Kylarstruktur

Det är möjligt att utföra en trasig när dess struktur är känd. Det är så här:

Metallförseglad behållare i form av ett batteri eller dragspel... I mitten av det är teknisk olja. Den fyller 90% av kapaciteten. Resten är luft. Det är nödvändigt att kompensera för expansionen av oljan till följd av uppvärmning. Om hela kylarens inre utrymme var fylld med olja, skulle behållaren helt enkelt spricka.
Värmeelement... Den ligger i mitten av kylarens huvudkropp. Den monteras alltid längst ner på behållaren. Han värmer upp oljan. Under uppvärmning cirkulerar olja genom kylaren. De flesta tillverkare installerar ett dubbelvärmeelement. Den har två spiraler. Värmeelementet är fixerat så att alla dess kontakter är på utanför tank. Kan byggas in eller tas bort.
Termisk säkring... Den ligger nära värmeelementet ovanför värmeelementet. Säkringens uppgift är att mäta oljans temperatur och, om det blir kritiskt, eller om oljan har läckt ut (då värms värmen upp mycket), stäng av värmeelementet. Han är hjälpelement säkerhet, stör därför sällan enhetens funktion. Det finns två typer: bimetallisk och tråd. Den första är mer pålitlig.
... Den finns högst upp på värmaren. Den är utformad för att reglera uppvärmningen av kylaren. Huvuddelen av detta element - en bimetallplatta - är i den uppvärmda luften och reagerar på förändringar i dess temperatur. Det finns vanligtvis ventilationshål ovanför den. Det finns samma i botten av höljet, som är fäst på huvudmetallbehållaren.
Två omkopplare... Var och en av dem är anslutna med fas, neutrala och jordade ledningar som sträcker sig från värmeelementet. En kabel från ett termiskt relä är lämplig för var och en av dem. Det finns ett ljus nära omkopplarna som lyser när värmeelementet är i drift.

Demontering av oljekylaren

Det börjar alltid med denna procedur, eftersom elektriska elementär under skyddslocket, som är fäst vid ena änden av värmaren. Tillverkaren har dessutom fäst den på ett sådant sätt att det verkar som om han och kroppen är ett.

Läs också: Reparation av oljekylare

Radiatorn demonteras så här:

Ta bort locket överst på höljet. Det finns ord på det "Täck inte" eller Täck inte över ... Använd en skruvmejsel för att ta bort.
De lägger kylaren på sidan, tar bort fjädern.
Böj upp plast- eller metallplattan något och ta bort den. Detta görs noggrant, utan plötsliga rörelser. Annars kan plattan gå sönder.
Lägg försiktigt höljet åt sidan. Det är bara möjligt att fälla ut det och lägga det på golvet nära enhetens huvuddel, eftersom det termiska reläet som är anslutet till det är anslutet till Värmeelement med en kort tråd.

Stora sammanbrott

Utbrändhet, kontaminering av kontakter.
Defekt kontakt.
Fel på termosäkringen.
Deformation av bimetallplattan.
Nedbrytning av värmeelement.
Fel på tapp- eller lägesgivaren.
Oljeläcka.

Eliminering av de enklaste uppdelningarna

Dessa uppdelningar är oxidation, lossning av kontakter, fel på kontakten.

Efter att ha demonterat radiatorn måste du kontrollera varje tråd. Detta görs med en multimeter eller testare. Kontrollera först pluggens skick. För detta appliceras en terminal på testaren i ena änden av den. Testarens andra terminal måste anslutas till anslutningen mellan värmereläet och ledningen från kontakten.

Ibland kan det finnas en extra anslutning på strömkabeln. Det görs omedelbart efter att kabeln har kommit in i huset. Vidare från denna anslutning går ledningarna till termostaten och värmeelementet. Testarens andra terminal måste appliceras på varje tråd i detta sammanhang. Kontrollera båda pluggutgångarna.

Om testaren inte gav någon signal när alternerande applicerades testarens andra terminal till slutet av ingångsfasen och neutral tråd, kontakten är defekt. Du behöver henne byta ut.

Därefter kontrolleras alla andra ledningar med en testare. En av dess terminaler är alltid ansluten till kontakten. Den andra gäller alla terminaler. Kontrollsekvensen är följande:

termiska reläkontakter;
termiska säkringskontakter;
kontakter från värmeelementets driftsregulator;
värmeelementets kontakter.

Under kontrollen måste termostaten vara i en sådan position där värmeelementet fungerar. Den utsätts för en temperatur som är högre än den tillgängliga.

Om det inte finns någon testsignal vid kontroll av utgångskontakten för värmereläet, då kan kontakten vara dålig eller det termiska reläet har gått sönder, eller snarare bimetallplatta... Var först uppmärksam på kontakten. Trådterminalen dras och kontrolleras. Om det är rent, det finns ingen oxidation eller sot, då är det användbart, och problemet ligger i basen av terminalfästet eller termiskt relä. Om terminalen har de listade nackdelarna måste den rengöras. I extrema fall ersätts den med en ny.

Alla kontakter kan kontrolleras visuellt. Om terminalerna är rena, oskadade, är problemet inte hos dem. Några av kontakterna kan försvagas. Sedan dras de åt eller plattas mer av basen i vilken terminalen sätts in.

Läs också: Egenskaper och tillverkning av oljevärmare

Reparation av värmerelä och termosäkring

Denna process består av byta ut bimetallplattan eller hela föremålet. Bimetallplattan måste bytas ut när den är starkt deformerad och relähjulets position inte stänger kontakten.

Bimetallplattan ändras enligt följande:

Ställ in den lägsta uppvärmningstemperaturen.
Ta bort regulatorratten.
Skruva loss muttrarna, demontera ramen.
Ta bort bimetallplattan, sätt en ny på sin plats.
Montera regulatorn.
Kontrollera att plattan fungerar som den ska. Detta kräver vrid regulatorratten, ändra plattans läge och ställ in en viss temperaturnivå... Därefter värms plattan upp med en hårtork eller fläktvärmare till inställd temperatur. Om den böjer sig och kontakten kopplas bort, sitter den väl. Annars är ersättningen felaktig. Svårigheten måste lösas genom att försvaga trycket på plattan på kontakten, vilket motsvarar den lägsta uppvärmningstemperaturen.

Placera plattan i önskad position- lång process. Det är lättare att köpa en ny termostat.

Utför liknande åtgärder med en trasig termosäkring.

Eliminering av oljeläckage

Läckage av huvuddelen av kylaren och oljeläckage är de vanligaste problemen med dessa värmare. Olja kan läcka genom ett oavsiktligt hål eller en vägg som är korroderad. Om det andra alternativet äger rum är det bättre att köpa en annan radiator, eftersom korrosion kan förstöra ett större område än vad man ser. Det är därför efter ett tag kommer olja att flöda nära den bryggda eller förseglade platsen.

Hål eller små hål, sprickor kan vara:

löda;
brygga.

Det första alternativet bör undvikas. Lödning kan inte ge en tillförlitlig anslutning, och med konstant uppvärmning / kylning börjar stark kontakt mellan lödet och tankens metall spricka. Därför är det bättre att svetsa hålet.

Förberedelsen av värmaren för lödning eller svetsning är densamma:

Tappar olja från tanken.
Rengöring problemplats från smuts och rost. Detta kan göras med sandpapper.
Häll vatten i tanken. Detta kommer att undvika en eventuell brand (det fanns olja inuti, och dess rester var definitivt bevarade).
Vrid radiatorn till en position där vatten inte kommer att rinna ut ur hålet.

Fläktvärmaren kan användas som tillägg eluppvärmning för hem- och sommarstugor. Om ditt system inte klarar eller ännu inte har slagits på Centralvärme i en lägenhet kan sådana värmare komma till undsättning. Men tänk om fläktvärmaren efter sommaren inte slås på eller blåser men inte värms upp? I det här fallet kan du försöka reparera det själv, vilket faktiskt inte är särskilt svårt. Därefter kommer vi att ge mest vanliga skäl haverier och DIY reparationsmetoder.

Svarar inte när den är påslagen

Om fläktvärmaren inte slås på när den är ansluten till elnätet och trycker på knappen kan det finnas flera orsaker till felet. Det första du ska göra är att kontrollera elkabeln, den kan ha avbrutits någonstans under sommarlagring. Hjälpte inte? Vi tar en skruvmejsel och en multimeter och fortsätter sedan till självreparation fläktvärmare. Den mest troliga orsaken till felet är säkringsboxen, varav en har löst ut på grund av överhettning.

Använd Scarlett hushållsvärmare som exempel SC158överväga i formuläret steg för steg instruktioner hur du fixar en fläktvärmare själv:

Vi uppmärksammar det faktum att det är strängt förbjudet att byta ut säkringarna mot tunna trådar (buggar). Med denna metod för att reparera en fläktvärmare med egna händer kommer du att göra en brandfarlig värmare som inte fungerar när den överhettas!

Reparationsinstruktion video:

Hur man hittar en haveri med en multimeter och reparerar den

Tänds men värms inte upp

Det andra populära misslyckandet hos en fläktvärmare blåser, men inte värmer luften. I det här fallet är troligen orsaken till felet ett värmeelement - en spiral eller ett keramiskt värmeelement. Allt är enkelt här - du kontrollerar motståndet i kretsen med en multimeter och om en öppen krets inträffar någonstans måste du byta ut värmeelementet med ett nytt. Ibland händer det att värmaren slutar värma pga en av spiralens sektioner är skadad. I det här fallet kan du försöka reparera fläktvärmaren själv genom att ansluta en nichromspiral.

Det är inte heller ett sällsynt fall när samma säkring är orsaken till en haveri. Om fläktvärmaren inte värms upp, kontrollera säkringarna med tekniken ovan.

Dessutom misslyckas ofta den bimetalliska termostaten (visas på bilden med en röd pil). För reparation behöver du bara rengöra kontakterna själv till en metallfärg och värma upp det själv med ett lödkolv. Termostaten bör bete sig enligt följande: vid uppvärmning måste kontakterna öppna kretsen, när den svalnat, stänga igen. Om enheten inte fungerar som den ska, försök stänga temperaturregulatorn manuellt och anslut värmaren till elnätet. Om det är en arbetare bör spiralen värmas.

Bladen snurrar inte

Om fläktvärmaren fungerar, men fläkten inte roterar, är den troligaste orsaken till felet att motorn slutade fungera. Vad ska man göra i det här fallet? Ring delen med en multimeter och kontrollera dess insida. Kanske är lagren helt enkelt slitna och måste bytas ut. Vi pratade om det i motsvarande artikel!
Ett annat nedbrytningsalternativ är kraftig dammförorening, vilket gör att fläkten inte snurrar eller ofta stängs av. Försök att reparera motorn själv genom att torka av den med en trasa och droppa lite maskinolja mellan de rörliga och stationära delarna. Hjälpte inte? Vi byter den trasiga elmotorn till en ny med samma egenskaper.

Fungerar dåligt

Tja, det sista felet - fläktvärmaren värmer inte luften väl. I det här fallet är orsaken till haveriet kontaminering av reservdelarna. Mest troligt är värmeelementet täckt av damm, vilket resulterar i att uppvärmning sker svagt, till exempel vid den andra hastigheten, som vid den första. För en så enkel reparation, stäng av strömmen och använd en torr trasa eller dammsugare för att gå över alla element i kretsen, det viktigaste är att inte skada någonting. Gjorde du det, men det hjälper inte? Kontrollera elkontakten, det kan vara fel. Slå på värmaren i några minuter, ta sedan ut kontakten ur uttaget och känna av elektroderna. Om en av dem är märkbart varmare än den andra, är den elektriska kontakten trasig, vilket resulterar i hushållsvärmare producerar lite värme.

Kontrollerar lägesomkopplaren

Om nätsladden är i ordning, fortsätt sedan med att kontrollera värmebrytaren för driftläge.

Växelterminalen, till vilken den bruna tråden passar, är vanlig och levereras med matningsspänning. För att kontrollera omkopplaren måste du ställa den i läge III, där den gemensamma terminalen ska anslutas till de återstående två utgångarna. Nu är det tillräckligt för att mäta motståndet mellan den gemensamma terminalen och de andra två, det ska vara lika med noll. Om omkopplaren är inställd på läge II förblir mittkontakten ansluten till endast en av de andra två. I position I, bara med otestad kontakt. I nolläget ska ingen kontakt vara ansluten till den andra. Om omkopplaren är i ordning måste du leta efter orsaken till värmaren går sönder någon annanstans.

Kontroll av funktionen hos den bimetalliska termostaten

En bimetallisk termostat är installerad bredvid lägesomkopplaren. Dess driftsprincip bygger på egenskaper olika metaller, öka eller minska i storlek när temperaturen ändras på olika sätt. Om du ansluter två plattor av olika metaller till en helhet, när temperaturen ändras, börjar den resulterande plasten böja. Och om en elektrisk kontakt upprättas på en sådan platta, tack vare plattens böjning, kommer det att vara möjligt att kontrollera temperaturen för att slå på eller stänga av elektriska apparater, beroende på temperaturen miljön... MED användbar egendom bimetalliska plattor möter var och en av oss varje dag. Till exempel stängs en vattenkokare av med en bimetallplatta som värms upp av kokt vatten.

För att kontrollera termostatens hälsa, rör bara multimeterproberna till dess terminaler och vrid ratten från stopp till stopp i båda riktningarna. I nästan hela rotationsområdet bör termostatens motstånd vara noll. Om så inte är fallet är det vanligtvis tillräckligt att rengöra kontakterna, som är tydligt synliga från sidan, med fint sandpapper.

Om du behöver ta bort termostaten, till exempel för byte eller reparation, måste du först ta bort justeringsratten. Det hålls på axeln på grund av en tät passform. För att ta bort handtaget måste du försiktigt bända det från båda sidor med platta skruvmejselblad. Handtaget tas bort från axeln med lite ansträngning.

Det finns två skruvar under handtaget. Det räcker med att skruva loss dem och termostatmekanismen släpps.

Kontroll av värmeelementens hälsa

Det är nu tur att kontrollera värmeelementen som är anslutna till omkopplaren och termostaten med hjälp av en gångjärnig sexpolig kontakt.

Som det visade sig är det mikatermiska värmeelementet sammansatt och består av två. Den ena har ett motstånd på 60 ohm, den andra 100 ohm. För att testa värmeelementet är det tillräckligt att mäta motståndet mellan de röda, blåa och bruna trådarna. Kontrollen visade att den mikatermiska värmaren var användbar.

Kontroll av vertikal positionssensor

Lägesgivaren är en vikt fäst vid en spak med en balansfjäder inkopplad i spaken motsatta änden. När värmaren är i upprätt läge sträcker vikten fjädern och trycker på den inbyggda mikrobrytaren. Matningsspänningen matas till värmeelementen. Om värmaren lutar på sin sida kommer tyngdkraften att minska påverkan på fjädern, fjädern kommer att flytta spaken bort från mikrobrytaren, kretsen bryts och strömmen slutar strömma till värmeelementen.

Det finns två ledningar från positionssensorn, vita och bruna. För att kontrollera är det tillräckligt att mäta motståndet mellan dem med en multimeter. När värmaren är i ett vertikalt läge bör lägesgivarens motstånd vara noll. Vid lutning - oändlighet. Lägesgivaren visade sig fungera korrekt.

Kontrollerar terminsäkringens hälsa

Det återstår att kontrollera de termiska säkringarna som är anslutna i serie, av vilka det fanns tre och alla installerades bakom plattan på den mikrometriska värmaren. Det kom ett par ledningar från de termiska säkringarna vit på den sexpoliga kontakten, på samma sätt som ledningarna från den mikatermiska värmaren. Ett uppringningstest med en multimeter visade en öppen krets i termosäkringskretsen. Det blev klart att en av termosäkringarna var defekt.

Det tog ytterligare demontering av värmaren. För att göra detta var jag tvungen att ta bort det andra sidokåpan och ett skyddande nät, som tas bort efter att skruvarna lossats genom att flytta åt sidan. Tillgång för att testa två självläkande termiska säkringar är nu öppen.

För att kontrollera de termiska säkringarna måste du vidröra den vita ledningen som passar den sexpoliga kontakten med ena änden av multimetersonden, och med den andra sonden, genomtränga isoleringen med nålen pressad mot den, vidröra tråden som ansluter den termiska säkringar. Testet visade användbarheten hos de säkringar som är tillgängliga för testning. Alla element har testats förutom den termiska säkringen bakom det mikatermiska värmeelementet. Det betyder att det är defekt.

Jag var tvungen att ta bort värmeelementet, för vilket det var tillräckligt att skruva loss fyra skruvar i hörnen och ta det åt sidan. Följande vy öppnades.

Termosäkringen var placerad i ett glasfiberrör och fästes på värmaren med en skruv med hjälp av en metallklämma.

Som det visade sig fanns en självläkande SF192E termosäkring i röret, konstruerad för en responstemperatur på 133˚C och en belastningsström på upp till 10 A vid en spänning på upp till 250 V. En ytterligare kontroll med en multimeter bekräftade att termosäkringen var defekt.

Termosäkringen anslöts till trådarna genom att krympa med en mässingslist. Med hjälp av en syl böjdes änden av remsan på sidan av termosäkringen, termosäkringen togs bort och en liknande, typ G4A00, pressades på plats, utformad för en responstemperatur på 128 ° C och en belastning ström upp till 10 A vid en spänning på upp till 250 V. Svarstemperaturen för den installerade termiska säkringen är 5 grader lägre än ur funktion. Men med hänsyn till den maximala uppvärmningen av värmaren på bara 65 ° C kommer en sådan ersättning inte att påverka värmarens skyddsfunktioner och prestanda.

Innan värmaren monterades var alla kontakter anslutna till varandra, multimeterproberna var anslutna till stickkontaktens stift och alla driftlägen för värmaren kontrollerades. Motståndet i lägesomkopplarens 0 läge var oändligt, i läge I var det 156 ohm, i läge II –100 ohm och i läge III - 56 ohm, vilket vittnade om värmarens fullständiga hälsa.

Efter montering var värmaren ansluten till nätverket och bekräftade att den var i drift. Reparationen av värmaren är över och endast spår från verktyget kvar på plastpluggarna påminner om dess fel.

Funktioner av värmare reparation
med keramiska värmeelement

De tog med mig en till synes vanlig fläktvärmare för reparation, till exempel Timberk TFH T15DDL på grund av minskad värmeeffektivitet.

När värmaren anslöts till elnätet visade det sig att fläkten blåste svagt i luften, vilket var något varmt. Uppvärmningslägesbrytaren och temperaturkontrollen fungerade normalt. För att hitta ett fel måste värmaren öppnas. Det första steget var att ta bort dammet som samlats upp i värmeelementens radiator. Fläkten började blåsa hårdare, men luftvärmen förblev svag.

Mätning av spänningen vid terminalerna på värmeelementen visade ett värde på 220 V, vilket indikerade den elektriska kretsens hälsa. Värdet av den uppmätta strömförbrukningen för fläktvärmaren i maximivärmningsläget var 1,1 A istället för de föreskrivna 8 A, vilket indikerade ett fel på värmeelementen.

Det här är första gången jag har stött på ett sådant värmeelement. Det visade sig att i denna fläktvärmare består värmeelementet av 14 sintrade metallplattor inklämda mellan åtta aluminiumradiatorer. Hela väskan är inrymd i en rektangulär ram gjord av värmebeständig plast och hålls på plats med fyra snäpp. Aluminiumradiatorer utför flera uppgifter samtidigt - de håller keramiska värmare, tar bort värme från dem och matar spänning till de sintrade plattorna.

Observera, på grund av att matningsspänningen matas igenom aluminiumkylare, vidrör den medan värmeproppen är ansluten till eluttaget är livsfara!

För bättre värmeavledning och elektrisk kontakt täcks de sintrade plattornas sidor, pressade mot kylaren, med en elektro-termiskt ledande pasta.

Uppvärmning av keramiska plattor är radioelement som kallas posistorer. Posistorns driftsprincip är att dess motstånd beror på temperaturen för dess uppvärmning. Ju mer posistorn värms upp, desto högre är dess motstånd, och enligt Ohms lag kommer mindre ström att flöda, och som ett resultat kommer värmaren att generera mindre värme.

På grund av denna egenskap, enligt utvecklarna av cermet -värmeelement, när temperaturen når 300 ° C, uppstår en balans, ökar posistorns motstånd till ett sådant värde att temperaturen inte längre ökar. Detta säkerställer en säker drift av fläktvärmaren, även om fläkten som blåser genom luften går sönder och inte roterar eller är igensatt av damm.

Att mäta värmeavsnittets motstånd med en multimeter visade ett motstånd på cirka 1000 ohm, istället för de riktiga 112 ohm. Överraskande visade det sig att motståndet inte motsvarar alla sintrade plattor. Detta kan bara hända vid överhettning av cermetplattorna, vilket, baserat på principen för deras funktion, inte borde hända. Slutsatsen tyder på att keramiska värmare installerades av otillräcklig kvalitet och att de måste bytas ut för att återställa fläktvärmaren till fullo.

För att reparera en fläktvärmare kan du köpa ett färdigt värmeblock, en keramisk värmare av typen MZFR-J-1800W-220V, avsedd för reparation av fläktvärmare. Hans utseende, mått och anslutningsschemat visas ovan på bilden. MZFR-J-1800W-220V kostar cirka $ 10.

Mycket ofta går värmare sönder i det mest olämpliga ögonblicket. En korrekt fungerande enhet slutar plötsligt att slå på. Känd situation? Naturligtvis vet vi inte varför detta händer, och vi vill snabbt hitta en väg ut ur situationen. Du kan naturligtvis omedelbart köpa en ny värmare, men du kan också reparera den gamla.

Innan reparationen påbörjas, förbered allt du behöver:

Var noga med att ta en skruvmejsel och en ohmmeter.
Du behöver också en bimetallplatta, några trasor, bläck, alkohol och en fil.
Glöm inte sandpapper.

Brutna kontakter

Vad kan vara orsaken till ett haveri om din värmare plötsligt slutar slå på och värms upp? Oftast uppstod en kontaktavbrott i pluggens område. Skador på trådkärnorna eller försvagningen av deras fastsättning på terminalerna kan också vara orsakerna till att enheten inte fungerar. Naturligtvis glömmer vi hur vårdslöst vi hanterade enheten, eftersom du inte kan dra värmaren i sladden för att flytta den till en annan plats i rummet. Det finns ett speciellt handtag för att flytta enheten.

För att avgöra om kontakten och sladden är skadad, skruva loss panelens fästmuttrar. Ta sedan försiktigt bort brickorna. Först tar vi bort fjäderbrickorna och först sedan de runda. Lägg brickorna i en separat låda för att undvika att gå vilse. Ta sedan bort locket från enheten och kontrollera alla anslutningar.

En ohmmeter används för att kontrollera kabeln. Denna enhet kontrollerar spänningen i kabeln. Sedan kontrollerar vi om kontaktskruvarna som fixerar ändarna på ledarna i strömkabeln är ordentligt åtdragna. Om du under kontrollen hittar kolavlagringar på kontakterna måste du rengöra dem väl med sandpapper... Trots allt renoveringsarbeten Anslut sladden tillbaka till kontrollenheten och fixera locket.

Tänk inte på att ansluta apparaten direkt. Innan du ansluter den till elnät en kontroll görs på alla delar av värmaren som leder ström. En sådan kontroll görs med hjälp av den redan välkända ohmmetern. När allt är kontrollerat kan du säkert ansluta enheten till ett uttag för testning.

Var uppmärksam på hur enheten fungerar. Stängs den av när den når önskad uppvärmningstemperatur? Om den inte stängs av ska du omedelbart koppla bort oljevärmaren från elnätet. Faktum är att vid överhettning kan oljevärmare ibland explodera.

Termostatfel

Om termostaten inte fungerar, ta bort locket till styrenheten igen. Sedan måste du skruva loss muttern från skruven. Skruvhuvudet kan fästas med en skruvmejsel och sedan tas brickan bort. Efter det, lyft ankaret försiktigt, rengör och torka av termostatkontakterna med alkohol. Efter att ha gjort allt arbete monterar vi försiktigt termostaten och kontrollerar vår oljevärmare igen.

Bimetallisk plattbrott

Mycket ofta går en bimetallplatta sönder i en oljevärmare och enheten slutar fungera. För reparationer, först och främst, demonterar vi termostaten. Sedan ställer vi in minsta uppvärmning med hjälp av enhetens handtag och tar bort det från justeringsskruvens huvud. Var noga med att markera platsen för detta element med bläck innan du gör ovanstående steg.

Den fasta kontakten skapas av en skruv och en mutter. De måste tas bort för att få den bimetalliska plattan. Magneten kan tas bort genom att ta bort en del av den långa sondstången. Efter allt arbete byter vi ut plattan och monterar styrenheten.

Om inget av ovanstående element hjälpte måste du söka hjälp från kvalificerade specialister.