Hur man fixar högtalare. Reparation av bilhögtalare. Här är det borttagna locket.

Du kan ofta möta förfrågningar om hjälp med att reparera och spola tillbaka spolarna för utbrända högtalare, artiklar om detta ämne har funnits på Internet länge, men vi bestämde oss för att göra våra egna. Så jag fick tag i en utbränd Pioneer subwooferhögtalare från en TS-WX303 subwoofer, högtalarens nominella effekt är cirka 250 watt. Det förefaller mig som att den tidigare ägaren gick för långt med makt, vilket ledde till att vår högtalare brann ut.

När diffusorn trycktes in avgavs ett tydligt hörbart skrammel, detta är spolen som gnider mot magnetkärnan, eventuellt faller isär, efter demontering av högtalaren kommer allt att bli klart. Den viktigaste svårigheten är att ta isär högtalaren, eftersom det är mycket viktigt att inte skada högtalarupphängningen, det är bra när upphängningarna är gummi, de lossnar och rivs av med en smäll, när det gäller skumgummi och deras analoger, allt är inte så enkelt som det kan verka vid första anblicken.

Så, en bild på min patient:

Själv tar jag isär högtalare på ett av två sätt, med ett tunt blad, eller genom att blötlägga i lösningsmedel. I det andra fallet måste du arbeta strikt på gatan eller i ett välventilerat område, men inte hemma och inte i entrén. I förväg måste du förbereda alla verktyg som behövs för reparation, det kan vara primärt, för demontering av upphängnings- och centreringsbrickan. Centreringsbrickan är placerad under diffusorn, vanligtvis gul i tjockt pressat nättyg.

För blötläggning kan du använda en spruta, dra in lösningsmedlet i sprutan och spraya försiktigt de extrema delarna av suspensionen, på den plats där den är limmad på "korgen". Det brukar ta lång tid att blötlägga, på 5 minuter kommer du inte att separera upphängningen från högtalarhuset. Centreringsbrickan blötläggs på exakt samma sätt.

Det är inte första gången jag rullar tillbaka högtalarna, och demonteringen av denna högtalare tog mig cirka 5-7 minuter. Efter blötläggning avlöder vi de ledande ledningarna från terminalerna och tar bort diffusorn med spolen från ramen, i princip är det möjligt och nödvändigt att lösa upp ledningarna innan de blötläggs, det kommer att vara bekvämare ... Vi tittar på bilden av spolen på min brända högtalare:

Bilden visar tydligt överhettade och förkolnade varv av koppartråd, denna spole måste lindas av helt och lindas tillbaka igen. några skrupelfria reparatörer utövar följande typ av reparation: de lindar upp en del av den brända tråden och kopplar samman brytpunkterna genom lödning. Naturligtvis kommer en sådan "hemlös reparation" inte att pågå länge, dessutom, efter att ha avvecklat en del av varven från spolen, kommer det att avsevärt minska högtalarens totala motstånd, vilket säkert kommer att påverka kraften.

Generellt sett, om spolen är mer eller mindre levande kan du lämna den, efter att ha blötlagt spolen med lack så håller den - men inte länge. Det här alternativet är tillämpligt för nybörjare, för dem som är rädda för att spola tillbaka spolen på grund av vissa omständigheter (till exempel finns det ingen nödvändig tråd för att spola tillbaka).

Högtalarspolen bör helst lindas med BF-2 lim. Att hitta det är inte lätt, men det är det bästa alternativet. Suspensionen är limmad med gummilim 88, den säljs vanligtvis i små burkar i järnaffärer, mattor limmas på subwoofers med detta lim:

Att hitta rätt ledning är också ett problem, bra ledningsdonatorer är spolar av kontaktorer (startare), som säljs separat i elbutiker, är inte dyra, jag använder just en sådan ledning. Den nödvändiga tråden kan också hittas i avmagnetiseringsslingan av kinescopes (CRT), ett prov av min tråd för lindning finns nedan på bilden:

Jag tog bort den här tråden och lindade tillbaka bara från startmotorn, tråddiametern är ungefär 0,35, förresten, det rekommenderas inte att linda den med en för tunn tråd. högtalareffekten sjunker kraftigt. Om du tar tråden tunnare än den var, måste svängarna göras lite mer än vad den var, annars blir högtalarmotståndet mindre.

Du måste linda tråden för att svänga, lindning av högtalaren är en delikat och tidskrävande uppgift, huvudsaken är att inte överge allt halvvägs ... Jag lindade den med en tråd med ungefär samma tvärsnitt, totalt jag fick 4 lager, varje lager täcktes med BF-2 lim och fick torka ca två timmar. Det är inte så svårt att bestämma den erforderliga längden på en ny tråd med tillräcklig noggrannhet, du måste beräkna längden på ett varv (att känna till dess radie), multiplicera med antalet varv i lagret och med antalet lager. För min högtalare tog det cirka 20 meter emaljerad tråd. Tråddiametern bestäms med hjälp av en mikrometer eller bromsok. För lindning är det bättre att använda en specialiserad maskin, vilket avsevärt förenklar hela lindningsprocessen, om det inte finns någon sådan maskin, måste du linda spolen manuellt.

Efter att limmet har torkat börjar vi montera högtalaren. Jag noterar att det starkt inte rekommenderas att limma centreringsbrickan och suspensionen samtidigt, för med en sannolikhet på 99% efter att limet torkat kommer din högtalare att grymta. Först måste du limma antingen en centreringsbricka eller en suspension (jag limmar den första). Det vill säga att vi med en borste täcker brickans kanter och fästpunkterna på högtalarhuset, låter det torka lite och sätter försiktigt diffusorn på huset så att spolen inte skaver mot magnetkärnan.

Från första gången kommer det att vara svårt, så du kan belägga brickan med lim inte helt, men bara på flera punkter, i händelse av framgångsrik centrering, kan du limma den.Därefter limmar vi upphängningen, när vi ansluter upphängningen till högtalarkorgen är det nödvändigt att centrera själva upphängningen parallellt, så att det inte finns några prasslar och skramlar under diffusorns gång. Efter det löder vi de ledande koppartrådarna (ledarna) som kommer från spolen till högtalarterminalerna och låter högtalaren torka i 24 timmar.

Det finns ett annat, mer exakt sätt att centrera spolen, men för detta måste du ta bort locket från diffusorn. Efter att ha tagit bort locket lägger vi diffusorn med spolen i korgen, sedan tar vi A4-papper, skär det längs den breda sidan i två halvor och viker det till ett rör med ungefär samma diameter som kärnan i vår högtalare och försiktigt sätt in den i skåran mellan kärnan och spolen, då kan du säkert limma centreringsbrickan med en suspension. Efter att limmet har torkat, dra ut papperet och limma tillbaka locket.

De flesta av de dynamiska huvudena är inte avsedda för demontering och är, så att säga, engångskomponenter (ej separerbara, till liten användning för reparation) i akustiska system. I praktiken är det ofta möjligt att framgångsrikt demontera en högtalare av typisk design och montera den igen. Huvuduppgiften är att mjuka upp det lim med vilket högtalarens många komponenter hålls samman, och att separera dem från varandra utan skador och deformation.

Om du har frågor om att spola tillbaka högtalare, ställ dem på, vi ska försöka hjälpa dig!

Akustiska system är indelade i aktiva, passiva, skillnaden begränsas av närvaron av ljudbearbetningschips inuti, som drivs av elektrisk ström. Förstärkare, filter, gränssnitt för att läsa flashmedia, avkodning av komprimerade ljudformat. I det senare fallet närmar sig högtalarsystemet spelarens funktionalitet. Fundera på vad du ska göra när högtalarna inte fungerar. Högtalare inkluderar en myriad av ljudåtergivningsenheter, läsare är intresserade av hur de reparerar högtalarsystem med sina egna händer. Du behöver speciallim. När Sovjetunionen var BF 4, AK 20. Följaktligen (basen för limet), väljs lösningsmedel. Det kommer att vara nödvändigt, demontering, demontering av anslutningen, reparera högtalarsystemet själv.

Enheten för en typisk akustisk högtalare

Den rörliga delen med en stel platta skapar luftvibrationer som uppfattas av det mänskliga örat.

Klassificering av akustiska högtalare

För att reparera högtalarsystem med dina egna händer, tvivlar på hur enheten fungerar, är det meningen att den ska använda principen - gör ingen skada. Oavsett storlek är det akustiska systemets högtalare bildad av elektriska, mekaniska delar. Den första bildas huvudsakligen av induktorer. Den andra innehåller en permanent magnet, ett membran. Här är en ofullständig klassificering av högtalarna för akustiska system.

• Elektrodynamiska uppspelningsenheter bildar tre klasser, konceptet med närvaron av en magnet, ett rörligt membran kombinerar:

1. Slingorna är byggda enligt principen som är känd för ägare (reparatörer) av gasvattenberedare. Den magnetiska ringen, när gasspjällsspänningen appliceras, får membranet att röra sig, i enlighet med lagen för den tillförda ljudfrekvensströmmen.
2. I tejp utförs rollen av en variabel magnet av en smal korrugering. Ingen spole, naturligtvis, inuti. Högtalarapplikationer kräver matchande transformatorer. En funktion som identifierar typen av högtalare i det akustiska systemet.
3. Isodynamiska högtalare inkluderar en fyrkantig, rund spiral som rör sig parallellt med membranet i fältet av en permanentmagnet.

• Elektrostatiska uppspelningsenheter har inga rörliga delar. Membranet svänger utan att göra translationsrörelser. Högtalarna återger perfekt höga frekvenser på grund av deras låga tröghet.

• Piezokeramiska högtalare utnyttjar effekten av att omvandla elektricitet till vibrationer av en kvartskristall. Det är tydligt att du inte kan uppnå hög effekt på enheten, högtalaren är lämplig för syftet att återge höga frekvenser av akustiska system. Den största fördelen med den tekniska lösningen är låg energiförbrukning.
• Jonisk dynamik är praktiskt taget sällsynt, teorin utvecklades på 50-talet. Funktionsprincipen är baserad på modulering av gasjoner genom ljudvibrationer. Du måste skaffa en ljusbåge. Idéer förs fram om att använda en låga som bildas av positiva, negativa partiklar (luftjoner).

Läsare är bekanta med naturligt förekommande ljudåtergivningsenheter. Inte alltid i högtalarsystemets dynamik finns det en induktor. Därför, före reparation, i processen, utför befälhavaren korrekt klassificering av enheter och utför de nödvändiga operationerna korrekt.

Enheten för det akustiska systemets högtalare

Berörde enheten delvis. Låt oss överväga elektrodynamiska modeller mer i detalj. Diffusorn utgör stödet för locket. Representerad av likheten med ett brett horn, på vilket spolen är limmad från baksidan. Flexibla koppartrådar som leder elektrisk ström passar direkt på membranlocket och penetrerar diffusorn från insidan. Lödpunkter är synliga från framsidan av högtalaren. Spolen är lätt, det krävs för att ge en relativt liten tröghet i systemet. Även stämgaffeln för den första oktaven ligger på en frekvens på 440 Hz. Det är tydligt att för fluktuationer av den indikerade hastigheten måste den rörliga delen av akustikhögtalaren vara lätt.

Magneten är fäst på ramen. Vanligtvis cirkulär. En induktor löper i båda riktningarna i hålet och flyttar lock-membranenheten. Anslutande ledningar ger konstanta vibrationer. En centreringsbricka används för att placera den rörliga delen längs den vertikala, horisontella axeln. Perforerad bit av elastiskt material, centrerar lockets placering, diffusor. Centreringsbrickan stör inte förskjutningen av den rörliga delen längs symmetriaxeln. Reparation är löjligt enkelt:

Eftersom membranet och locket inte går sönder är poängen att kontrollera den elektriska installationen, ledningarnas lödpunkter, spolens integritet.

Induktansen är lindad i bilden och likheten hos den gamla. Varje lager av varv smutsas in med lim BF 4. Lödning av dålig kvalitet utförs igen. Välj lämplig induktanslindningsteknik. Vanligtvis görs en speciell anordning, bildad av två par ställ, som står på en lång bräda mitt emot varandra. Båda är förbundna med axlar. Den ena innehåller kärnan i den nya spolen, den andra innehåller den köpta tråden. Det rekommenderas att köpa tråd med lackisolering. Det är nödvändigt att behålla rätt tjocklek. Du kan mäta med ett bromsok.

Lindningen sker relativt snabbt medan limmet torkar. Spolarna passar tätt mot varandra, enligt principen för skytteln. Det är viktigt att behålla rätt antal varv, placera slutsatserna korrekt.

Ofta måste du ta isär högtalaren till högtalarsystemet för reparation. Fyll på lösningsmedel. Limmade fogar vätas i väntan på en bestämd tid. Observera: fogarna är noggrant rengjorda. Det görs oavsett vilket lim som används för att montera högtalaren till högtalarsystemet.

Högtalarräckvidd

Högtalare är olika typer av akustiska system, var och en har ett begränsat utbud av reproducerbara frekvenser. Var och en fungerar som ett slags mekaniskt filter. Det händer dock att du behöver ändra intervallet ... Du kan höja resonansfrekvenserna för det elektrodynamiska systemet genom att lacka centreringsbrickan. En 5–10 % lösning av CAPON, cellulosa i aceton används. Lacken appliceras med en mjuk borste i en cirkel. Undvik felinställning av den rörliga delen av högtalaren i det akustiska systemet. Genom att sekventiellt utföra operationer kommer vi att öka resonansfrekvenserna med 1,5–2 gånger, ungefär en oktav.

För att minska räckvidden, fäst vikter på den rörliga delen. Rätt kartongring fästs på baksidan av diffusorn. Det bör vara mer exakt för att bibehålla symmetrin i arrangemanget av delar. Ljudtrycket sjunker snabbt. Volymen minskar, omfånget minskar från de höga frekvenserna. Men i resonansområdet kommer högtalaren att fungera bra.

Du kan utöka intervallet i båda riktningarna (om det inte finns något tak). I mitten, framifrån, är en stympad kon limmad ovanför högtalarhögtalarens induktor. Massan görs så liten som möjligt. Tunt, tjockt papper impregnerat med TsAPON-lack duger. Den övre plattformen är lika med spolen, höjden är halva diffusorn, avsmalningen är 70 grader. På grund av ökningen av den rörliga delens massa sjunker resonansfrekvensen, men den övre kanten av området stiger, tack vare den stela kärnan, hårdare än konen. Resultatet är en utvidgning av spektrumet av återgivna ljud i båda riktningarna. Den totala ökningen blir en och en halv till två oktaver, spelet är värt ljuset. Var noga med att ställa in den elektroniska delen korrekt: om det finns passiva filter på kondensatorer och motstånd kommer de att begränsa (avbryta) mekanikens möjligheter.

Masters ökar ljudtrycket vid resonansfrekvensen för ett oskärmat magnetiskt system. Försök att hitta denna eller en liknande installerad ring. Limma sedan den andra magneten på baksidan av den stående, interaktionen mellan fälten kommer att öka, därför kommer ljudstyrkan att öka.

Enheten i högtalarsystemet är enkel, som kan gå sönder, sa de. Vi hoppas att renoveringen går utan problem.

Det nuvarande läget på marknaden med högtalarpriser gör högtalarreparationer praktiskt taget onödiga, men om det är svårt att få en ny högtalare att ersätta en trasig eller skadad, så är det vettigt att försöka reparera den skadade högtalaren själv. Jag fick flera högtalare av koaxialtyp från olika bilar. Tyvärr producerar 2/3 av högtalarna en förvrängd signal under uppspelning, och resten fungerar helt enkelt inte. Nedan kommer material endast att presenteras om restaurering av "strålade" bilhögtalare av koaxialtyp för senare användning i design eller installation i stationära flerbandshögtalarsystem. Innan vi börjar arbeta kommer vi att göra det diagnostik talarstat.

Hälsodiagnostik för högtalare

1. Kontrollera om det finns "litteriness". Högtalare av koaxialtyp är inte helt skyddade från främmande föremål som kommer in i det magnetiska gapet, detta är särskilt farligt för gamla bilar täckta med rost eller bilar som har genomgått karossreparationer. Att kontrollera är enkelt - försiktigt med fingrarna flytta diffusor inuti det magnetiska systemet, om samtidigt främmande ljud är tydligt hörbara: prasslar, sprakar, skramlar, betyder det att metallskräp kan ha kommit in i det magnetiska gapet.

2. Vi tar en testare och i ohmmeterläget kontrollerar vi spolens motstånd. Om det finns motstånd så är detta vårt fall. Om det inte finns något motstånd, är det vettigt att kontrollera om det finns en öppen tjock flexibla kopparledare från högtalarterminalerna till diffusorn. Om det inte finns något brott, är det troligtvis ett brott i högtalarspolen och detta fall av självreparation beaktas inte i den här artikeln. Instruktioner för självreparation ges nedan.

Vi demonterar och rengör det dynamiska huvudet med våra egna händer

1. Löda loss de flexibla ledningarna på spolen från kontaktloberna för att ansluta högtalaren och kontaktloberna på koaxialhögtalaren.

2. Ta bort koaxialhögtalarna. Reparation av högtalarsystemet tillhandahålls inte av tillverkaren och koaxialhögtalare är installerade tätt. Pelaren med förstärkta diskanthögtalare togs bort genom att borra ut en aluminiumnit. Vi arbetar noggrant, huvudsaken är att inte slita eller skada något.

3. Forum för högtalarreparation tillhandahåller metoder för att demontera konen och centreringsbrickan. Jag gick också den här vägen. Vi utför arbete i det fria i avsaknad av källor till öppen eld! Efter att ha förbrukat 100 ml aceton var det inte möjligt att dra av diffusorn och brickan. Lösningsmedlet avdunstade snabbt utan att göra limlinjen mjukare. För att spara tid och lösningsmedel placerades ett bomullssnöre på limningsstället och blöts med aceton, vid behov fortsatte vätningen medan avdunstningen fortsatte tills limmet mjuknat. Efter uppmjukning med en tunn skruvmejsel, bänd bort kanten på centreringsbrickan och lyft den över limpunkten. Med en diffusorkorrugering av tunt gummi är det nödvändigt att agera mer noggrant och känsligt för att inte skada gummit.

4. Ta bort diffusorn. Skador på isoleringen av högtalarspolen är märkbara från skräp som har kommit in i det magnetiska systemet. Det är användbart under ett förstoringsglas att titta på graden av skada för förekomsten av kortslutna varv (repor till ett djup av mer än 40 % av spoltrådens diameter), om det finns misstanke om kortslutning vänder, då är det bättre att avvisa högtalaren. Med en fuktig trasa rengjorde jag diffusorn, centreringsbrickan och spolen inifrån och ut från smuts. Rengöring måste göras noggrant för att inte skada spolen.

Spoleskada

5. Magnetsystemets gap är en sorglig syn. Stark magnet håller fast små metallskräp och damm. Jag försökte rengöra den mekaniskt, men den lilla storleken på gapet och dess krökning tillät mig inte att framgångsrikt ta bort skräp. Jag bestämde mig för att använda en stark luftstråle från en luftkompressor - rensningen misslyckades! Jag var tvungen att använda ett annat verktyg - att använda en högtrycksvattenstråle från en biltvätt. Resultatet är att jag är helt blöt, men springan är 100% rensad, samtidigt som hela ramen på ramen lyser som ny. Jag försökte göra det försiktigt, eftersom trycket på vattenstrålen är mycket högt och jag erkänner, med speciell iver, kan du förstöra limmet på högtalarmagneten. För att förhindra rost måste du omedelbart torka ramen och magneten. Efter torkning är det användbart att kontrollera spaltens renhet under ett förstoringsglas. Och som erfarenheten har visat är det en bra idé att täta mellanrummet med tejp för att skydda mot oavsiktligt metallskräp.

Montering av högtalaren

1. Efter rengöring och torkning av högtalarens komponenter monterar vi strukturen. Det är viktigt att inte stressa. Målet är att placera spolen i magnetsystemet exakt i mitten och säkerställa att det inte finns något gap och ingen beröring av spolen. Från en remsa av A4-kontorspapper 10 cm bred, ca 18 cm lång, viker vi cylindern och sätter in den i diffusorspolen. Cylindern ska passa tätt mot spolen och inte ha några utsprång eller utbuktningar inuti.
2. Låt oss försöka infoga en sådan konstruktion i det magnetiska systemet. Skynda inte! Bättre att träna några gånger. Cylindern ska sjunka till det magnetiska gapets fulla djup och spolen ska knappast röra sig längs den insatta cylindern. Om spolen rör sig runt cylindern med stor ansträngning är det nödvändigt att förkorta pappersremsans längd, och om spolen rör sig fritt är det nödvändigt att öka pappersremsans längd.

Spolen rör sig tätt i cylindern Tekniken kan användas för att reparera 25GDN-1 (10GD-34) högtalare och andra liknande högtalare och kan inte betraktas som den enda korrekta.

För att göra detta behöver du följande grundläggande material:

1. Upphängning för att matcha dynamiken

2. Alla kontaktlim (Moment-1, 88)

3. Latex eller utspädd PVA

Upphängningar levereras oskurna, både på insidan och utsidan. används inte bara för reparation av 75 HDN. Det måste skäras till önskad diameter.

Locket dras av genom att limmet blötläggs med aceton. Platsen för limning av suspensionen rengörs (på diffusorn och hållaren). Spridaren skärs runt omkretsen med 2 mm. Med hjälp av pappersremsor (plast etc.) centreras det rörliga systemet (remsorna placeras i springan mellan spolen och magnetsystemets kärna). Kontaktlim appliceras på suspensionen, diffusorn och hållaren (suspensionen kommer att förlora sin form i början och sedan återgå till sin ursprungliga position). Och, beväpnade med fingerfärdiga händer, sänker vi upphängningen jämnt på diffusorn och hållaren. Det är bättre att dra ut diffusorn något ur hållaren så att den först ligger på diffusorn och sedan limma fast den på hållaren tillsammans med den. Vi tar ut remsorna, kontrollerar byggkvaliteten och limmar locket. För att göra detta kan du använda PVA eller 88 lim.

För att underlätta processen kan du dra av brickan från diffusorn genom att blötlägga den med aceton (lyckligtvis lämnar kvaliteten på limmet i våra högtalare mycket övrigt att önska) och löda ledningarna (eller det är bättre att byta ut dem helt och hållet) .

Det är givetvis möjligt att dra av brickan från hållaren genom att för detta ändamål använda limlösningsmedlet 88 - etylacetat.

Sedan måste du lägga suspensionen på en plan yta, smeta diffusorn och suspensionen med lim och sedan sänka diffusorn med spolen på den. Sedan applicerar vi 88-lim på suspensionen, hållaren och BF på diffusorn och brickan, centrerar det rörliga systemet med ovanstående metod och klistrar in det.

Det anses vara bra att hälla latex (eller utspädd PVA) på den plats som anges i figuren.

Det är också bra att göra hål under locket för bättre ventilation.

Förberedd enligt portalens material www.diffuser.spb.ru

Hur reparerar man högtalaren själv? FAQ Del 1

Detta är den första delen av reparationsguiden för högtalarhuvuden.

Här hittar du information om terminologin som används, högtalarfel och den enklaste reparationen, när endast byte av pigtails krävs. Andra frågor kommer att diskuteras i kommande artiklar.

De mest intressanta videorna på Youtube

Hur är det dynamiska huvudet arrangerat?

Diagrammet visar ett tvärsnitt av en högtalare. Så här är lågfrekventa och mellanfrekventa högtalarhuvuden arrangerade.

1. Upphängning (korrugering).
2. Flexibel utgång (pigtail).
3. Fäste (fäster pigtailen på diffusorn).
4. Dämpare (skyddar pigtailen från att gå sönder nära terminalen).
5. Hål i höljet för flexibel utgång.
6. Isoleringslist (håller terminalen).
7. Terminal.
8. Löd som ansluter den flexibla ledningen till terminalen och spolkabeln.
9. Spoleutgång.
10. Spole.
11. Högtalarhus (korg, ram).
12. Diffusor (membran, diafragma).
13. Dammtät lock (propp).
14. Centrerande bricka.
15. Ärm.
16. Stångspets.
17. Kern.
18. Toppfläns.
19. Magnet.
20. bottenfläns.

Bokstäverna N och S betecknar magnetens nord- och sydpoler. Detta är det vanliga arrangemanget av stolparna, även om motsatsen ibland finns.

På nästa bild en villkorsritning av diskanthögtalaren i sammanhanget.

1. Spoleutgång.
2. Isolerande dyna.
3. Upphängning (elastisk fortsättning av kupolen).
4. Kupoldesigndiffusor (membran, membran).

Den största skillnaden mellan diskanthögtalare och mellanregister och bashögtalare är avsaknaden av en centreringsbricka.

Dessutom använder många diskanthögtalare en kupolformad kon, ofta kallad ett diafragma. Kupolen och upphängningen av sådana högtalare är en enda enhet, och hylsan är fäst vid kupolen.

Eftersom diskantkonens slaglängd är liten, spelar spolkablarna ofta rollen som flexibla kablar.

Vad är högtalarfel?

Högtalarfel orsakas av felaktig användning, felaktig montering eller normalt slitage.

Felaktig funktion.

Oftast uppstår skador på grund av för mycket ström till högtalaren. En av anledningarna till sådana fel kan vara förvirring med metoden för att bestämma kraften hos högtalaren och förstärkaren. Detta beror på det faktum att samma numeriska värden för effektiv, root-mean-square (RMS), eller som det också kallas, sinusformad effekt och amplitud eller musikalisk effekt skapar en ström i högtalarspolen som är två gånger olika.

En annan anledning till att överbelasta högtalarna är den vårdslösa omfördelningen av kraft mellan huvudena på flerbandshögtalare. Oftast lider diskanthögtalare av detta – diskanthögtalare. Faktum är att diskanthögtalarnas effekt i flerbandssystem kan vara mindre än 10 % av den totala högtalareffekten. Och om användaren, med hjälp av en equalizer, levererar det mesta av förstärkarens kraft till diskanthögtalaren, kan den senares död vara omedelbar.

Det finns även mekaniska skador på dammskyddet, upphängningen och diffusorn. Ibland leder dessa skador till felinriktning, vilket i sin tur leder till att spolen och hylsan förstörs.

Förstörelsen av hylsan och spolen kan också orsakas av förskjutningen av kärnan. I sådana fall är hylsan tillsammans med spolen inkilad i magnetgapet. Detta inträffar vanligtvis som ett resultat av att en högtalare eller högtalare tappas.

Okvalificerad montering.

På grund av felaktig montering kan hylsan, spolen, hängaren eller centreringsbrickan lossna. Dålig limning kan också orsaka främmande övertoner.

Felaktig fastsättning av flexibla ledningar kan avsevärt minska deras livslängd.

Normalt slitage.

Om högtalarhuvudet är monterat med hög kvalitet, lider upphängningen och pigtails mest som ett resultat av normalt slitage. Spridaren kan också kollapsa om dess säkerhetsmarginal inte stämmer överens med högtalarens kraft.

Hur identifierar man ett felaktigt högtalarelement utan att demonteras?

Alla högtalarfel kan delas in i "mekaniska" och "elektriska". Det är dock mycket svårt att urskilja vissa elektriska defekter från mekaniska.

Om inga yttre förändringar, såsom förstörelse av en korrugering eller diffusor, upptäcks, men främmande övertoner uppträder i form av knastrande eller det finns en periodisk förlust av ljud, bör de flexibla ledningarna först kontrolleras.

För att göra detta, anslut en pekare ohmmeter till högtalarterminalerna och flytta pigtails med diffusorn stationär. Om ohmmeternålen samtidigt rör sig, skadas den flexibla utgången.

Andra elektriska defekter inkluderar trasiga spolar och kortslutningar i en del av spolvarven eller hela spolen. Dessa defekter kan även upptäckas med en ohmmeter.

	Skaffa Flash Player för att se den här spelaren.

För att göra detta matas en masteroscillatorsignal till förstärkarens ingång.

En delvis lös spole eller en del av varven kan upptäckas genom att smidigt ändra frekvensen på generatorn eller genom att slå på generatorn i GKCH-läget (Sweeping Frequency Generator).

När du kontrollerade denna högtalare användes GKCh-intervallet 20Hz ... 2kHz med en period på 3 sekunder. I denna högtalare har tydligen en betydande del av spolen lossnat, eftersom övertoner hörs i ett brett frekvensområde. Om ett litet fragment av spolen dras av från hylsan, kan övertoner uppträda endast vid någon speciell frekvens, och endast när det skadade strukturelementet går in i resonans.

I vissa fall, för att identifiera ett fel, är det användbart att använda en infralågfrekvensgenerator. Detta kan hjälpa till att identifiera till exempel defekter i limningen av en gummikorrugering med en diffusor. Pilen visar platsen där övertonen bildas.

	Skaffa Flash Player för att se den här spelaren.

Gnidningen av hylsan på kärnan eller spolen på den inre ytan av den övre flänsen kan också vridas med en frekvens på flera hertz, om du lätt trycker på korrugeringsvågorna med fingrarna.

Allvarligare skador på högtalarna är ännu lättare att identifiera.

Så om till exempel något hörs när högtalaren vänds upp och ner betyder det att en del av varven eller hela spolen har ramlat av hylsan.

Om diffusorn rör sig mycket dåligt, så har troligen spolen fallit av och fastnat hylsan i det magnetiska gapet.

Om diffusorn inte rör sig alls, kan kärnan ha rört sig och fastnat i spolen tillsammans med hylsan.

Försök aldrig att plocka isär en sådan högtalare utan att först släppa hylsan, eftersom detta också kan skada konen.

Hur byter man ut högtalarflätor?

Var extremt försiktig när du byter ut pigtails på en omonterad högtalare, eftersom ett stålverktyg som attraheras av det magnetiska systemet kan skada konen och dammskyddet.

Om åtkomsten till högtalarens flexibla utgångar (pigtails) är fri, kan du försöka byta ut dem utan att ta isär högtalaren. Men i vissa fall måste högtalaren fortfarande demonteras. Bilden visar en trasig flexibel utgång.

Demontering av de gamla flexibla ledningarna bör göras med största försiktighet för att inte skada diffusorn eller bryta spolkablarna.

För det första är mässingsfästet oböjt och håller den flexibla utgången, om det naturligtvis finns en.

Därefter värms lödplatsen upp med en lödkolv för att separera från diffusorn, både den flexibla utgången och spolens utgång. Vanligtvis, efter uppvärmning, mjuknar limet och ledningarna kan demonteras.

Vad kan ersätta skadade flexibla ledningar?

Den enklaste lösningen är förstås att låna pigtails från en annan högtalare med liknande effekt, eller beställa från en leverantör som säljer högtalardelar. Men om detta inte är möjligt, eller om du vill spara på reservdelar, kan du göra surrogatflätor själv.

Det första och enklare alternativet är att ersätta en misslyckad pigtail med en bit MGTF-tråd av lämplig sektion. Vem som kom på detta först vet jag inte, men det var med så flexibla sladdar som de en gång populära 4A32-högtalarna började säljas.

Ett annat alternativ är att göra pigtails från sovjetiskt tillverkad flexibel telefonkabel. Det går fortfarande att hitta bland allt skräp på loppisar.

Jag är bekant med två typer av sådana kablar. I den ena består varje tråd av sju trådar och i den andra av fjorton. Varje kärna är gjord genom att linda en koppartejp på en lavsan-tråd. I sektionen har tejpen formen av en rektangel med måtten 0,03 x 0,3 mm.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

Som du kan se är tvärsnittet litet, så för kraftfulla högtalare kan du tvinna två eller flera tvinnade ledningar.

Först förbereds en bit eller bitar av telefonkabel med en lödkolv.

Isoleringen tas bort i små sektioner för att undvika skador på kärnorna.

Sedan vrids kärnorna av varje tvinnad tråd och vrids igen till en tråd.

Och slutligen limmas den flexibla ledningen försiktigt två gånger med gummi eller 88:e lim med ett intervall på 20 minuter.

Innan den första limningen ska vridningen vara fri så att limmet tränger in mellan kärnorna. Omedelbart efter den första limningen vrids kärnorna till slutet. Den andra dimensioneringen fixerar slutligen kärnorna i förhållande till varandra.

Således är det möjligt att göra en flexibel utgång för en högtalare av vilken effekt som helst.

Om det inte finns någon telefon- eller MGTF-tråd, kan du som en tillfällig åtgärd använda MGSHV-tråden eller till och med en fläta från en skärmad tråd, men sådana pigtails varar inte länge, och belastningen på diffusorn är större på grund av mindre flexibilitet .

När du installerar en flexibel utgång måste det tas hänsyn till att de svagaste punkterna i denna nod är de platser där pigtailen är fäst vid diffusorn och terminalen.

Om fästfästena är skadade eller förlorade, fästs pigtailen med två korsade trådsömmar. Därefter limmas fästpunkten med lim med en stor torr rest. Lämplig väderbeständig BF-2 / BF-4.

För att förhindra för tidig fraktur av pigtailen är fästpunkterna täckta med flera lager gummi eller 88:e lim med övergången till en flexibel utgång.