5.3 فرآیند توسعه فرآیند توسعه شامل فعالیت ها و وظایفی است که توسط توسعه دهنده انجام می شود. این فرآیند شامل تحلیل نیازمندی ها، طراحی، برنامه نویسی، مونتاژ، آزمایش، راه اندازی و پذیرش محصولات نرم افزاری است. این فرآیند می تواند

5.4 فرآیند عملیات فرآیند عملیات شامل فعالیت ها و وظایف اپراتور است. این فرآیند عملکرد محصول نرم افزاری و پشتیبانی کاربر را در طول عملیات پوشش می دهد. از آنجایی که عملکرد محصول نرم افزاری در عملکرد سیستم گنجانده شده است، کار

6.4 فرآیند تأیید فرآیند تأیید فرآیند تعیین این است که محصولات نرم افزاری در انطباق کامل با الزامات یا شرایط پیاده سازی شده در فعالیت های قبلی عمل می کنند. برای ارزیابی اثربخشی هزینه ها و کار انجام شده

6.7 فرآیند حسابرسی فرآیند حسابرسی فرآیند تعیین انطباق با الزامات، برنامه ها و شرایط قرارداد است. این فرآیند می تواند توسط هر دو طرف درگیر در قرارداد انجام شود، زمانی که یکی از طرفین (حسابرس) طرف دیگر را بررسی می کند.

7.1 فرآیند کنترل فرآیند کنترل شامل فعالیت ها و وظایف کلی است که می تواند توسط هر طرفی که فرآیند (های) مرتبط را مدیریت می کند، استفاده کند. مدیر مسئول مدیریت محصول، پروژه، کار و وظایف مربوطه می باشد

7.3 فرآیند بهبود فرآیند بهبود فرآیند ایجاد، ارزیابی، اندازه گیری، کنترل و بهبود هر فرآیند چرخه عمر نرم افزار است. این فرآیند شامل فعالیت های زیر است: 1. ایجاد فرآیند؛ 2. مقطع تحصیلی

7.4 فرآیند آموزش فرآیند آموزش فرآیند ارائه آموزش اولیه و مستمر برای پرسنل است. سفارش، تحویل، توسعه، بهره برداری و نگهداری محصولات نرم افزاری تا حد زیادی به صلاحیت پرسنل بستگی دارد.

8.1 فرآیند مستندسازی 8.1.1 کلی فرآیند مستندسازی باید در دو مرحله به ترتیب نشان داده شده در شکل 1 در کادرهای سایه دار انجام شود. کار مرحله ای به طور همزمان انجام نمی شود. در مراحل خاصی از کار،

4.4. مواد برای منبت عنصر تعیین کننده در ظاهر محصول آینده شما، البته، مواد خواهد بود. نه تنها رنگ محصول به انتخاب صحیح آن بستگی دارد، بلکه به میزان صاف بودن خطوط، سطح برجسته بودن، امکان پذیر بودن آن نیز بستگی دارد.

4.10. سکه های بخارا ظروف فلزی قدیمی ازبکستان که با زیور آلات تعقیب شده تزئین شده اند، اکنون عمدتاً در موزه ها یافت می شوند. اما زمانی برای هر خانه ازبکی ظروف ضروری بود. هر ظروف فلزی به شدت تعریف شده بود

4.11. ماشین تعقیب همانطور که قبلاً متوجه شده اید، تعقیب یک هنر پر زحمت است. شما باید با یک چکش تعقیب شده به نقش برجسته ضربه بزنید تا خطی به عمق مورد نیاز روی ورق فلز را فشار دهد. ضربه باید دقیق باشد تا الگو را به هم نزند و قوی نباشد تا صفحه را سوراخ نکند.

4.17. کاربرد منبت هنری در حال حاضر از منبت هنری در زمینه های تولید سریال یا تولید انبوه به روش ریخته گری استفاده می شود. گاهی اوقات ممکن است کمی توضیح داده شود - کم رنگ کردن نقش برجسته، تأکید بر عناصر فردی با هزینه،

سلام دوستان!

من به طور خلاصه می گویم و نشان می دهم که چگونه پانل دیواری "SCIENTIST CAT" را ساختم.

من با نقاشی در یک دفتر شروع کردم.

من "گربه دانشمند" را که روز و شب دور زنجیر می چرخد، اینگونه تصور می کنم. :)

یک تاخیر جزئی با چشم ها رخ داد. من خیلی سبزه می خواستم، حتی دو تا سنگ یشم با جلوه چشم گربه ای از فروشگاه اینترنتی خریدم. اما پس از آن جواهرات آبی از مهره ها روی فروپاشی پیدا شد - فکر کردم چرا که نه. یک گربه چشم آبی خلاق به نظر می رسد. :)

مهره ها را روی کاغذ واتمن گذاشتم و عکس را به اندازه دلخواه بزرگ کردم.

سکه زدن گربه کار سختی نیست. فرم بی تکلف است. می توانید این کار را با لاستیک ضخیم یا کیسه شن انجام دهید. می توان مانند استادان واقعی ضرب بر روی پشتی رزین ضرب کرد. اما این روش برای یک آپارتمان کمی کثیف است. و کار چندان ظریفی نیست. بنابراین من یک سنبه کوچک درست کردم. آماده سازی کمی طول می کشد، اما لذت بردن از شکل دادن به مجسمه است.

روی یک کپی کربن، طرح کلی گربه را روی یک ورق تخته سه لا ترجمه کنید و آن را با اره مویی برش دهید.

کانتور حاصل را با پیچ های خودکف به یک تخته غیر ضروری می بندیم (بهتر است انبوه تر - صدا را جذب می کند و راحت تر ضربه می زند). و کانتور را با پلاستیک پر کنید. البته رزین بهتر است، می توانید الگوهای پیچیده تری را روی آن بریزید، اما برای بچه گربه مفید است. :)

یک قطعه مناسب از ورق مس را برش دهید. من یک مس بام ساده دارم که در بازارهای ساختمانی به ضخامت 0.6 میلی متر فروخته می شود. به خاطر داشته باشید که مس را آنیل کنید تا شکل پذیرتر شود. من فقط روی اجاق آنیل می کنم. ورق آنیل شده را روی قالب پیچ می کنم و 10-20 میلی متر عقب می نشینم.

دوباره طرح کلی را بررسی کنید. برای راحتی، می توانید آن را با یک نشانگر دور بزنید. و ما به آرامی شروع به ضرب و شتم می کنیم و سعی می کنیم یک تصویر سه بعدی بدست آوریم.

در پایان این عملیات، باید چیزی شبیه به این باشد.

پیچ ها را باز می کنیم و ورق مسی را از قالب خارج می کنیم. در حین پانچ، ورق ما سفت می شود و حالت ارتجاعی پیدا می کند، بنابراین دوباره آن را می سوزانیم و سفید می کنیم. باید ببینیم چه چیزی به دست می آوریم. ورق مس را با محلول اسید سولفوریک 10 درصد یا اسید کلریدریک تمیز می کنم. به خاطر خدا مواظب باش اسید چیز خطرناکیه!

ما برای آنها چشم ها و صندلی های برجسته را امتحان می کنیم. :))

دوباره گربه را به شکل محکم می کنیم و دوباره آن را در امتداد کانتور می کوبیم. ما حتی حجم بیشتری اضافه می کنیم. در واقع، شما می توانید یک قطعه کار مس را چندین بار برگردانید (به یاد داشته باشید که مس را بازپخت کنید، استرس داخلی را کاهش دهید)، و به نتیجه دلخواه برسید. همانطور که می گویند، هیچ محدودیتی برای کمال وجود ندارد، اما گربه آپولو نیست، بنابراین من در آنجا توقف می کنم. :)

با استفاده از قیچی برای فلز، من یک شکل را با کمک هزینه کوچک برش دادم.

حالا بیایید مراقب چشم ها باشیم. همانطور که برنامه ریزی شده است، آنها باید کمی برجسته شوند، بنابراین چشم ها را با اره مویی برش می دهیم، :)) مردمک ها را ترک می کنیم.

سنگ‌های آبی در زندگی گذشته مهره‌هایی بودند، بنابراین سوراخ‌هایی روی آن‌ها ایجاد شده بود. که در آن سیم های مسی را وارد می کنم، سوراخ می کنم و از داخل پوست حیوان لحیم می کنم. :))

در نور، آنها چیزی شبیه به این خواهند بود.

هنگام بیرون آوردن صدا، نکته اصلی این است که با شدت ضربه زیاده روی نکنید. با این حال، پلاستیکین نرم تر از رزین است. در غیر این صورت می توانید طبق معمول ورق مس را در برجسته ترین مکان پاره کنید.

من ناراحت نشدم. من طبق ایده یک بارنامه دارم که از یک قطعه برنج ساخته شده است. سپس با خیال راحت آن را در جای خود لحیم می کنیم و لکه دریفت را می بندیم.

از داخل یک سیم مسی را به پشت لحیم می کنیم. تعلیق بیدمشک وجود خواهد داشت.

فرآیند بعدی بریدن بقایای ماهی در شکم شکارچی با اره مویی خواهد بود. :))

در پرتوهای یک لامپ طبقه، به نظر می رسد این است.

روی گونه هایش سوراخ می کنیم و سبیلی از سیم مسی را لحیم می کنیم. فکر کنم 3 آنتن کافی باشه. :)

با یک نیمه تمام شده یک برگ مسی دیگر را بیرون می آوریم

و همه چیز را برای نیمه دیگر تکرار کنید. در اینجا روند سریعتر پیش می رود. چشم های سبیلی لازم نیست. پنجه و دم - این نام او است. :)

معلوم شد دو هنگ

که نیاز به اتصال دارند. برای این کار نیمه ها را سرو کرده و لحیم می کنیم. در خروجی ما یک لاشه کامل دریافت می کنیم. :))

چیزهای غیر ضروری را با قیچی فلزی قطع می کنیم و "SCIENTIST CAT" تقریباً آماده است.

بسیار جوان به نظر می رسد، بنابراین با کمک کبد سولفوریک کمی آن را "پیر" می کنیم.

در واقع، من سعی کردم یک روش دیگر روی گربه انجام دهم. من واقعاً می خواستم آن را در امتداد کانتور با سیم برنجی "غلاف" کنم، گویی که جوش داده نشده است، بلکه دوخته شده است. من حتی مراحل دوخت را شروع کردم. اما من آن را دوست نداشتم. من ضخامت سیم را محاسبه نکردم - خیلی نازک است. کار پر زحمت است و بخیه ها تقریباً نامرئی هستند. سیم برنجی ضخیم تر در دست نبود. مس نمی خواست - بگذار لحیم شود. :)))

روی دیوار، به این شکل است.

به نوعی او برهنه به دیوار آویزان شده است. او هیکل غنی تری خواهد داشت... :)))

من یک تخته مبلمان کاج گرفتم.

گربه را وصل کرد، علامت گذاری کرد و با یک اره منبت کاری اره مویی برایش پنجره را اره کرد. کمی عقب رفتم و یکی دیگر را بریدم.

در سمت عقب، سپر را با میله ها تقویت کرد.

با کمک مته با برس فلزی و لکه، سپر را کمی "پیری" کردم. من تکرار این عمل را در یک آپارتمان توصیه نمی کنم. گرد و غبار ریز چوب زیاد است. همه جا کوبیده می شود. جاروبرقی با این کار کنار نیامد. کشته شده. :)

از آنجایی که می خواستم یک قاب بچه گربه با نور پس زمینه بسازم، یک ترانسفورماتور و یک نوار LED خریدم. ترانسفورماتور نازک تری پیدا نکردم. مجبور شدم با کمک اسکنه کمی او را در درخت "غرق کنم".

از ورق برنجی نوارهایی با عرضی برابر با ضخامت تخته مبل (28 میلی متر) برش می زنم و با کمک ناودانی با روکش مس، قاب را به پستاندار می دوزم. :)))

پنجره داخلی و خارجی را طوری به هم وصل می کنم که پنجره کوچک بالای سپر 1 سانتی متر بالا بیاید.برای این کار نوارهای برنجی به عرض 7 سانتی متر برش می زنم و با میخ میخ می زنم. ابتدا در امتداد بیرون پنجره کوچک، سپس در امتداد داخل سپر.

قاب برای گربه تقریبا آماده است.

باقی مانده است که نور پس زمینه را متناسب کند. ترانسفورماتور، سیم ها را می بندیم، نوار LED را می چسبانیم. چسب خیلی راحت چسبانده می شود. قبلاً یک لایه چسب مانند نوار دو طرفه روی آن زده شده است.

ما گربه را تعمیر می کنیم. می تواند روی سیم، ریسمان و غیره باشد. من آن را روی یک زنجیر فولادی با روکش برنج آویزان کرده ام. همه همان "گربه دانشمند". :)

آن را به دیوار آویزان می کنیم و نور پس زمینه را بررسی می کنیم.

پس از آن، گربه را از داخل برجسته می کنیم. برای انجام این کار، من یک سوراخ در پای عقب دریل می کنم. یک تکه نوار ال ای دی داخلش را درست می کنم و به سیم کشی وصل می کنم.

بله، تقریباً فراموش کردم، یک سوئیچ در پشت قرار دادم. اکنون می توانید پنل را برای عملکرد روز و شب تغییر دهید. در حالت روز، همه LED ها روشن هستند، در حالت شب، فقط چشم ها و یک استخوان ماهی در شکم روشن می شوند. :) اگرچه، LED ها کاملا بادوام و مقرون به صرفه هستند. ما در برق خراب نخواهیم شد. :)

باقی مانده است که سطوح چوبی را با یک روغن مخصوص - موم مخصوص مبلمان باغ و روی دیوار گربه بپوشانید. :)

به طور خلاصه، احتمالاً همین است. سوالاتی در مورد جزئیات وجود خواهد داشت - سعی خواهم کرد پاسخ دهم. با تشکر از توجه شما. برای همه در کارتان موفق باشید. :)))

P.S. کمی در مورد غمگین .......

من سعی می کنم هزینه ها را خلاصه کنم:

مس بام 0.6 میلی متر عرض 600 میلی متر ___________________ 0.5 p / m _______________ 900 روبل.

ورق برنج 0.6 میلی متر عرض 600 میلی متر ____________________ 05 p / m _______________ 1200 روبل.

پانل مبلمان _________________________________________________________________ 380 روبل.

توری چوبی _________________________________________________________________ 115 روبل.

لولا برای سپر _________________________________________________________________50 روبل.

میخ های برنجی _________________________________________________________________ 210 روبل.

سیم مسی (برنجی) _________________________________________________ 50 روبل.

ترانسفورماتور _________________________________________________________________ 350 روبل.

نوار LED _________________________________________________________________ 250 روبل.

سوئیچ ________________________________________________________________ 30 روبل.

سیم شبکه ________________________________________________________________ 35 روبل.

چشم گربه ________________________________________________________________ 100 روبل.

زنجیر روکش برنج _________________________________________________ 120 روبل.

-مواد مصرفی:

(لحیم کاری، شار، MAPP - گاز، کاغذ سنباده، فایل های اره منبت کاری اره مویی،

جگر سولفوریک، اسید، لکه، پلاستیکین،

روغن موم، پمولوکس، سیلیکون،

پیچ، پیچ، نشانگر فلزی، و غیره، و غیره) ___________________________1000 روبل.

کل: ____ 4790 روبل.

(اگر چیزی را فراموش نکرده اید ... .. :))

مواد:

ورق مس، سیم مس، سیم برنج، لحیم کاری، قیچی فلزی، اره منبت کاری اره مویی، مشعل گاز، چکش، زنجیر روکش برنجی، ورق برنجی، فلاکس، تخته سه لا، چوب، پلاستیک، سیلیکون

هنگام شروع به تعقیب هر کاری، قبل از هر چیز، لازم است مشخص شود که ماهیت نقش برجسته چیست: بالا یا پایین، سخت یا نرم - و این را از طریق مدل سازی در پلاستیک یا خاک رس، بسته به اندازه آن، تعیین کنید. کار. همیشه بهتر است کارهای کوچک را در پلاستیکین حجاری کنید. بسته به ماهیت نقش برجسته، فلز برای برش انتخاب می شود. تسکین می تواند بلند، سخت و زاویه ای باشد، یعنی با انتقال های تیز، فرورفتگی ها و ارتفاعات. در این صورت بهتر است پلاستیکی ترین و ضخیم ترین مواد مثلاً مس قرمز به ضخامت 1 میلی متر را بگیرید. تسکین می تواند بالا، اما نرم، بدون انتقال زاویه ای و ناگهانی باشد. در این مورد، می توانید به عنوان مثال، به جای مس - برنج، یک فلز کمتر انعطاف پذیر را بگیرید، اگرچه کار با مواد انعطاف پذیرتر همیشه دلپذیرتر و راحت تر است. اگر تسکین کم باشد، باید یک ماده نازک (حداکثر 0.5 میلی متر) بردارید، از بین بردن آن و مدل سازی جزئیات کوچک راحت تر است.

همانطور که در بالا ذکر شد، متداول ترین مواد مورد استفاده مس و برنج (0.4-2 میلی متر) و آلومینیوم (0.8-3 میلی متر) هستند. سپس باید یک نقشه کاری تهیه کنید، یعنی یک نقاشی که در یک خط بدون مدل سازی با نور و سایه انجام شده است. نقشه در اندازه کامل با حاشیه های کوچک برای چسباندن آن روی فلز آماده شده است. می توان آن را روی کاغذ یا کاغذ ردیابی ترسیم کرد. سپس یک صفحه با اندازه مناسب از مواد ورق جدا می شود تا الگوی آزادانه روی آن قرار گیرد و زمینه های 30-40 میلی متری در اطراف باقی بماند. زمینه ها برای محکم تر نگه داشتن صفحه روی رزین در طول فرآیند برجسته سازی ضروری هستند، به خصوص در هنگام سوراخ کردن یک برجستگی بالا، زمانی که فلز به شدت تغییر شکل می دهد، به راحتی از رزین خارج می شود و باید دوباره روغن کاری شود، که این امر باعث می شود زمان زیادی برای محکم نگه داشتن صفحه روی رزین، گوشه ها را روی آن خم می کنند یا لبه ها را در اطراف کل صفحه حدود 6-8 میلی متر جمع می کنند (برای منبت های با اندازه متوسط). به عنوان مثال، برای منبت های مسطح که به روش کانتورینگ ساخته می شوند، می توانید خود را به خم کردن گوشه های صفحه محدود کنید و در مواقعی که نیاز به بالا بردن ریلیل دارید، بهتر است لبه های صفحه را به صورت فلنجینگ انجام دهید، یعنی لبه های صفحه را به دور کل خم کنید. محیط

اندازه جعبه بزرگتر از اندازه صفحه فلزی انتخاب می شود به طوری که از لبه صفحه تا دیواره های جعبه یک میدان رزین آزاد حداقل 15-20 میلی متر وجود دارد. می‌توانید جعبه‌ای با میدان کوچک‌تر یا تقریباً بدون میدان بردارید، اما این کار متعاقباً جدا کردن صفحه از رزین را دشوار می‌کند و نگه‌داشتن آن بدتر خواهد بود. عمق جعبه باید با ارتفاع برجسته مطابقت داشته باشد: هر چه برجسته تر باشد، جعبه باید عمیق تر باشد.

هنگام پختن رزین، خاک غبارآلود یا سایر پرکننده های ریز آسیاب شده را باید به عنوان پرکننده در نظر گرفت، اما به هیچ وجه ماسه درشت را نباید به عنوان پرکننده در نظر گرفت، زیرا در حین فرآیند آسیاب کردن، هنگام گرم شدن در ته نشست می شود و رزین را به سمت بالا جابجا می کند. رزین یکنواختی خود را از دست می دهد و به هدف خود نمی رسد. بهتر است رزین داخل جعبه را با بخاری برقی مخصوص گرم کنید. جعبه رزین روی غلتک ها قرار می گیرد و زیر یک بخاری برقی با عایق حرارتی دایره ای و هود تهویه فشار داده می شود. پس از مدتی که رزین از بالا کمی گرم شد، جعبه رزین را خارج کرده، رزین را با همزن فلزی داغ هم زده و دوباره روی حرارت قرار می دهیم. اگر دستگاه گرمایش الکتریکی وجود نداشته باشد، رزین باید با شعله باز یک مشعل دمنده، مشعل گاز گرم شود، در حالی که رزین را با یک همزن فلزی داغ هم بزنید. در طی این روش، رزین نباید مشتعل شود و بسوزد، زیرا انعطاف پذیری و چسبندگی خود را از دست می دهد.

روش باستانی دیگری برای گرم کردن رزین وجود دارد که قابل ذکر است. زغال های داغ روی یک مش فلزی قرار می گیرند و یک جعبه رزین زیر مش قرار می گیرد، زغال ها مشتعل شده و رزین را ذوب می کنند. فاصله توری تا رزین باید کم باشد، زیرا بیشتر گرما بالا می رود.

در حالی که رزین در حال گرم شدن است، یک صفحه فلزی برای برجسته سازی آماده می شود. باید صاف باشد، خطوط مرکزی با مداد کشیده شده، موازی کناره‌ها، و با گوشه‌ها یا لبه‌های فر شده باشد. خطوط مرکزی برای قرار دادن صحیح الگوی روی فلز ساخته شده اند، زیرا لبه های پر از رزین صفحه نمی توانند نقطه مرجع باشند. وقتی رزین ذوب شد، باید کمی به آن زمان بدهید تا حباب های هوا منتشر نشود. برای تسریع این کار، عبور شعله گاز یا مشعل دیگر از بالای رزین مفید است، اما اجازه ندهید که مشتعل شود.

روی رزین تهیه شده به این صورت صفحه ای قرار می گیرد و دقت می شود که در همان فاصله از لبه های جعبه قرار گرفته و در عمق رزین فرو نرود. قبل از کباب کردن، بشقاب کمی گرم می شود. علاوه بر این، بسیار مهم است که هوا به زیر صفحه نرود و تمام آن قیر شود. برای انجام این کار، صفحه را با یک لبه روی رزین قرار دهید و به تدریج آن را در کل صفحه داخل رزین قرار دهید (شکل 39). سپس رزین همراه با صفحه اجازه داده می شود تا خنک شود و نقاشی روی صفحه قیر شده منتقل می شود. این عمل با این واقعیت شروع می شود که محل خطوط محوری روی صفحه روی رزین مشخص شده است، سپس با یک تکه پارچه یا گاز کوچک که با آب مرطوب شده و فشرده شده است، کمی گواش یا آبرنگ سفید بردارید و روی صفحه را بپوشانید. یک لایه نازک

استفاده از یک لایه ضخیم رنگ توصیه نمی شود، زیرا این امر منجر به تاخیر در تصویر به همراه یک لایه رنگ و لاک در هنگام مصرف می شود.به محض خشک شدن گواش، خطوط محوری دوباره با مداد بر روی صفحه با توجه به علائم باقی مانده در لبه های رزین ترمیم می شوند (شکل 40). سپس یک کاغذ طراحی یا ردیابی از آن می گیرند، جایی که خطوط محوری نیز کشیده شده است، آنها را با خطوط محوری روی صفحه تراز می کنند و نقاشی را با پلاستیک یا موم (یا با دکمه هایی در رزین، در صورت وجود لبه ها) به صفحه می چسبانند. رزین کم است)، که قبلاً کاغذ کپی را در زیر نقاشی قرار داده بودید.

می توانید نقاشی را با یک مداد سخت یا با انتهای نوک تیز یک چوب چوبی ترجمه کنید. برای بررسی، نباید کل الگو را از صفحه بردارید، بلکه فقط یک لبه را بالا بیاورید. شکل ترجمه شده ثابت است. برای تثبیت الگو، فقط یک بار با یک سواب پنبه آن را با یک لایه ضخیم لاک بپوشانید. روش دیگر برای ترجمه تصویر، تیراندازی است که با تفنگ فلوت انجام می شود (شکل 25 را ببینید). تیراندازی با یک سری ضربات مداوم انجام می شود که یک خط نقطه چین را روی فلز تشکیل می دهد. در این حالت، کانفرنیک روی انگشت حلقه در فاصله ای از صفحه فلزی (2-3 میلی متر) بالای خط ترسیم نگه داشته می شود و انگشت روی نقاشی می لغزد. بنابراین نگهدارنده فلوت تنها پس از ضربه چکش فلز را لمس می کند و دوباره به موقعیت اولیه خود باز می گردد. در این حالت انگشت به عنوان ضربه گیر برای منبت عمل می کند. ضربات نباید خیلی قوی باشند، به طوری که اثری به شکل یک نقطه کوچک باقی بماند و فلز از بین نرود (شکل 41). جزئیات کوچک الگوی متراکم تر، جزئیات بزرگ - با یک خط نقطه چین نادر سوراخ شده است.

برای عکسبرداری، نقاشی به صورت مستقیم یا به صورت وارونه روی صفحه قرار می گیرد. پس از عکسبرداری، دو گزینه در تصویر زنده وجود دارد: اولی طرح کلی با یک ماده مصرفی، و به دنبال آن پایین آوردن پس زمینه توسط اسکراپر است. دوم - با دور زدن مصرف، می توانید بلافاصله پس زمینه را با تکه های نرم نزدیک به کانفرکا پایین بیاورید. گزینه دوم کار را سرعت می بخشد، زیرا کار فوری روی امداد بلافاصله شروع می شود. هنگام عکسبرداری از یک نقاشی معکوس (نقاشی در این مورد معمولاً روی کاغذ ردیابی حذف می شود) کار بلافاصله پس از بیرون کشیدن نقش برجسته شروع می شود. در این مورد، می توان نه تنها از مصرف نقاشی دور زد، بلکه همچنین صفحه را به صورت غیر ضروری خرد نکرد. در صورتی که نقاشی از طریق کاغذ کربن ترجمه شود، همیشه باید آن را با یک ماده مصرفی دایره کنید.

در هنگام مصرف و به طور کلی در هنگام تعقیب، جعبه با صفحه باید به گونه ای قرار گیرد که خط کشش به سمت کارگر هدایت شود، زیرا همیشه سکه زدن در این جهت به خصوص برای یک مبتدی آسان تر است. یک بالش پر از ماسه، لاستیک یا سایر آسترهای کاهش دهنده صدا را زیر جعبه قرار دهید. استاوک ها در جلو در سمت چپ و چکش در سمت راست قرار می گیرند. تمام سکه های موجود در نرخ باید در بالا باشند، یا به قول خودشان باز باشند. مکان باید طوری انتخاب شود که نور برای کسانی که با دست راست از چکش استفاده می کنند به سمت راست و برای کسانی که با دست چپ کار می کنند از سمت چپ بیفتد. سکه را به گونه ای می گیرند که روی سه انگشت سبابه، وسط و انگشتر قرار می گیرد و با انگشت شست فشار داده می شود. با تکیه بر انگشت حلقه، یک سری ضربات به مهر وارد می شود و بر اساس یک الگوی مشخص، اثری عمیق روی فلز ایجاد می شود. موقعیت مهر نسبت به صفحه فلز باید مطابق شکل باشد. 42. فلش جهت حرکت سکه را نشان می دهد. این باید در هنگام کار با مواد مصرفی و ساق در هنگام خرج کردن و پانچ کردن امداد باشد. اول، لازم است تمرینات آموزشی برای مبتدیان انجام شود، بهتر از همه با یک ماده مصرفی برای یک الگوی مشخص. بنابراین، تکنیک حرکت صاف تعقیب و در عین حال، ریتم مربوط به ضربات چکش توسعه می یابد.

مصرف رسم.برای این عملیات، حکاکی هایی گرفته می شود که به آنها بای پس یا مواد مصرفی می گویند. هدف از این هزینه، محکم کردن نقاشی روی فلز برای کار بیشتر است، زیرا نقاشی که از طریق کاغذ کربن ترجمه شده است، نمی تواند در حین پایین آوردن پس زمینه و پانچ کردن ذخیره شود.

مصرف یک نقشه نه تنها می تواند عملیاتی باشد که نقشه را اصلاح می کند، بلکه می تواند مستقل و نهایی باشد. اگر برای تعمیر نقاشی، هزینه را می توان با یک خط یکنواخت جامد انجام داد، در نسخه نهایی لازم است که هر حرکت خط، هر ضربه، هر جزئیات نقاشی را با دقت دنبال کنید: در جایی باید خط را تقویت کنید. و تأکید کنید، و در جایی به تدریج خط ناپدید شدن نقاشی را به هیچ کاهش دهید. با توجه به انتقال های مختلف خط، یک تصویر رسا از طراحی کانتور ایجاد می شود.

برای ترسیم تصویر، دو ماده مصرفی مربوطه گرفته می شود - مستقیم و نیم دایره (با شعاع بزرگتر یا کوچکتر از نبرد)، بسته به کار. می توانید یک جریان یا یک ماده مصرفی مستقیم یا یک نیم دایره ایجاد کنید - همه اینها به ماهیت نقاشی بستگی دارد. در صورتی که یک ماده مصرفی مستقیم در امتداد یک خط منحنی عبور داده شود، باید حتی بیشتر در جهت مخالف حرکت مهر کج شود. در این حالت، قسمت کار مواد مصرفی (نبرد) تنها با قسمت کوچکی از سطح صفحه فلزی را لمس می کند و در هنگام پیچیدن کنترل تعقیب آسان تر است. اثری از مواد مصرفی باید متراکم و صاف باشد. برای کارهای جواهرسازی کوچک، از مواد مصرفی تیز و کوچک استفاده می شود که ضربه های شفاف و نازکی ایجاد می کند، برای برجسته کاری های بزرگ، برعکس، مواد مصرفی بی رنگ، پهن یا برجسته سازی های شل و ول (نگاه کنید به شکل 3). پس از مصرف، نقاشی از هر دو طرف جلو و عقب به وضوح قابل مشاهده است.

یک ظرف برنجی قرن هجدهم می تواند به عنوان تصویری از کار دو طرفه با مواد مصرفی باشد. (شکل 43). در امتداد لبه این ظرف، جریان توری و پانچ سه دایره در سمت جلو و در امتداد لبه قسمت مقعر، جریانی در پشت محصول وجود دارد که مانند یک خط محدب بالای زمینه.

عملیات بعدی پس از مصرف کاهش پس زمینه است. در اطراف نقاشی با کمک نقش برجسته های کم و بیش مسطح (ونیر) انجام می شود که با آن هزینه نمایش داده می شود. برای انجام این کار، استاد مهر را تا حدودی مایل به سمت نقاشی نگه می دارد و با حفظ دیوار تشکیل شده توسط مواد مصرفی از سمت نقاشی، طرف مقابل را رو به پس زمینه تراز می کند (ته نشین می کند). نقش برجسته نگه داشته می شود زیرا هدایت گل در امتداد سرعت جریان آسان تر است و پس زمینه فقط در خط جریان با انتقال تدریجی به بقیه پس زمینه پایین می آید. قسمتی از زمینه که با سوهان لمس نمی شود، بعد از جدا شدن از رزین با نقش برجسته های چوبی روی صفحه فلزی تراز می شود. در نتیجه، نقش برجسته به شدت در بالای پس زمینه برجسته می شود. با پایین آوردن پس زمینه، تعقیب کننده به شناسایی نسبی نقش برجسته دست می یابد. در برخی موارد، کاهش پس‌زمینه و پردازش بافت بیشتر آن، عملیات نهایی است.

چنین تکنیک هایی در گذشته بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند. در مواقعی که نیاز به تقویت رلیف باشد، باید صفحه را از رزین خارج کرده و آنیل شود. برای بازپخت، صفحه تا حرارت قرمز عمیق گرم می شود. در فرآیند حرارت دادن، فلز آنیل شده و چقرمگی و انعطاف پذیری خود را به دست می آورد. در همان زمان، رزین در سمت عقب می سوزد و خاک باقی مانده را می توان به راحتی با برس زدن، سفید کردن و شستشو در آب پاک کرد.

لازم است در محلول 10-15٪ اسید سولفوریک سفید شود، اگر مس، برنج یا نقره باشد. در اسید هیدروکلریک - اگر اینها آلیاژهای آهن باشند. برای انجام این کار، باید بشقاب را با احتیاط به تدریج در داخل سرد قرار دهید و از پاشیدن سرما جلوگیری کنید. پس از سفید کردن، محصول باید به خوبی در آب گرم شسته شود، در خاک اره یا حرارت ضعیف خشک شود. اگر تعقیب بر روی آلومینیوم انجام شود، بازپخت آن مانند سایر فلزات غیرممکن است. فرآیند تبلور مجدد آلومینیوم مدت ها قبل از شروع گرمای قرمز آغاز می شود. در عین حال، محدوده دمایی حرارت قرمز و ذوب آلومینیوم بسیار نزدیک است. به عبارت دیگر، اگر آلومینیوم داغ قرمز شود، می تواند شروع به ذوب شدن کند و کار از بین می رود. بنابراین، قبل از بازپخت، پیش گرم کردن صفحه، رزین چسبیده روی آلومینیوم با نفت سفید شسته می شود (محل های آلوده را با پارچه ای که به وفور با نفت سفید مرطوب شده مالیده می شود تا زمانی که تمام رزین حل شود). سپس صفحه را با یک پارچه خشک خشک کنید.

برای آنیل روی صفحه آلومینیومی تمیز، ابتدا با صابون لباسشویی در دو جهت (با سلول) خطوطی بکشید و آن را حرارت دهید تا صابون سیاه شود. پس از بازپخت آلومینیوم، صفحه در محلول گرم شده بی کربنات سودا یا هیدروکسید سدیم شسته می شود.

جدا کردن صفحه از رزیناگر در حین تعقیب، صفحه از رزین پرید، به این معنی است که یک شکاف هوا در زیر آن ایجاد شده است، بنابراین کافی است رزین اطراف صفحه را جدا کرده، بردارید و بردارید. اگر صفحه روی رزین محکم می‌نشیند، باید در لبه‌ها نیز از رزین آزاد شود (تراشه‌های رزین در اطراف صفحه)، سپس با گرفتن لبه با انبردست و همزمان با گرم کردن صفحه با یک مشعل گاز یا مشعل، آن را بالا بیاورید. . با حرارت کافی، صفحه به راحتی از رزین جدا می شود.

بنابراین، مراحل اولیه کار در نظر گرفته می شود، یعنی آسیاب کردن صفحات، انتقال الگو، شلیک، پایین آوردن زمینه، خارج کردن صفحه از رزین، بازپخت و سفید کردن.

رانندگی امداد.پایین آمدن پس زمینه پس از مصرف تا حدودی آغاز دریفت است. نقش برجسته برجسته با طرح پیچیده (تا ارتفاع 5 میلی متر) را می توان به طور کامل روی رزین تولید کرد. بهتر است نقش برجسته را به صورت ترکیبی انجام دهید، یعنی نقش برجسته را هم روی رزین و هم بدون رزین انجام دهید. پس از پایین آمدن زمینه روی رزین، باید نقش برجسته را از رزین جدا کرد، آن را بازپخت، سفید کرد، آبکشی کرد و خشک کرد. راندن نقش برجسته به تدریج بر روی یک بالشتک با ماسه انجام می شود، به طور متناوب حرکت نقش برجسته با کاشت مناطق مجاور پس زمینه در محل روی دال انجام می شود. کار به طور متناوب در هر دو طرف انجام می شود.

اگر تعقیب بر روی آلومینیوم، مس، برنج انجام می شود، بهتر است آن را با تعقیب چوبی و روی آهن - عمدتا فولادی انجام دهید. در عین حال، باید توجه ویژه ای به تدریجی بودن مشت زدن در امتداد کل سطح کوبیده شود، تا از ریزش های زیاد، جابجایی مکرر فلز در یک منطقه کوچک جلوگیری شود، زیرا این امر می تواند منجر به تخریب فلز شود.

هنگام ضربه زدن به نقش برجسته، برش نباید به صورت عمودی روی صفحه ضرب قرار گیرد، بلکه به صورت مایل (مثلاً با تعجب) - اکنون در یک جهت، سپس در جهت دیگر. در سمت جلو، برعکس، انگار برای فشرده سازی. جهت ضربه در جهت نقش برجسته در امتداد صفحه زمینه است. در شکل 44 نموداری از جهت ضربه ها را هنگام بیرون راندن نقش برجسته و کاشت پس زمینه هر منطقه روی فلز نشان می دهد. همانطور که در نمودار می بینید، کار در هر دو طرف با منبت های گرد نرم انجام می شود که به شما امکان می دهد بدون از بین بردن فلز یک پانچ عمیق ایجاد کنید.

هنگام ضربه زدن بر روی مس، برنج، آهن و غیره، بازپخت میانی برای ایجاد چقرمگی لازم به فلز مستثنی نیست. آلومینیوم می تواند ضربه های بسیار بزرگ را بدون بازپخت میانی تحمل کند، اما اگر هنگام سوراخ کردن برجستگی، سفتی، کشسانی و سرسختی مشاهده شود، آنگاه منبت باید آنیل شود.

راندن با نعناع فقط با قسمت کار نرم انجام می شود، مخصوصاً در مرحله اولیه، سپس به تدریج در مرحله نهایی بیرون راندن نقش برجسته به ضرابخانه های سخت تر منتقل می شوند. شفافیت نهایی برجستگی در حین پانچ بدون رزین به دست نمی آید و این کار در مرحله بعد انجام می شود. برای انجام این کار، لازم است صفحه را دوباره آنیل کنید، سفید کننده، شستشو و خشک کنید. سپس رزین را از سمت جلو روی ریل بریزید.

با یک همزن داغ، رزین را که از قبل در یک جعبه گرم شده است، روی ریلیف قرار دهید و آن را کمی از زیر گرم کنید. اگر رزین با همزن سرد گرفته شود، رزین به همزن می‌چسبد و در کار اختلال ایجاد می‌کند.در همان زمان، رزین تمام ناهمواری های تسکین را پر می کند. قبل از قرار دادن منبت با رزین در جعبه، اجازه دهید کمی خنک شود تا رزین از روی صفحه لیز نخورد. در این زمان، رزین موجود در جعبه باید آماده آسیاب شود. یک صفحه با یک برجسته پر از رزین به روش معمول در یک جعبه قرار می گیرد، یعنی ابتدا یک طرف آن غوطه ور می شود و به تدریج با جابجایی هوا، کل صفحه به داخل رزین فرو می رود. نقش برجسته گازی باید خنک شود و تنها پس از آن به سوراخ کردن از روی برجسته ادامه دهید، یعنی قسمت هایی را که نمی توان آنها را روی یک پد شنی "بلند" کرد.

بهتر است سکه های تازه قیر خورده را به طور طبیعی - در هوا خنک کنید. بنابراین این عملیات همیشه در انتهای کار انجام می شود.

گاهی اوقات، برای تسریع در خنک شدن، جعبه ای با صفحه قیر شده را زیر شیر آب با آب قرار می دهند، اما این نامطلوب است، زیرا رزین سریع خنک شده صفحه را بدتر نگه می دارد. در مواقعی که زمین بسیار قابل توجهی باید بلند شود، گاهی اوقات ضربه زدن به رزین گرم سودمند است. هنگام ضربه زدن برجستگی روی رزین، فقط آن قسمت از برجسته پایین می آید که ضربه برجسته بر روی آن زده می شود. هنگام ضربه زدن به نقش برجسته روی ماسه، لاستیک یا مواد دیگر، نه تنها ناحیه برجستگی که ضربه خورده است، بلکه قسمت همسایه نیز پایین می آید. بنابراین، اشکال کاملاً محدودی از برجسته سازی روی رزین ساخته می شود.

برای از بین بردن نقش برجسته، از نقش برجسته های گشاد با اندازه های مناسب استفاده می شود (کوچکتر از جزئیات شکسته شده نقش برجسته). به تدریج، با شروع از سطوح پایین، فلز با حرکات صاف تعقیب پایین می آید. سکه همیشه در جهت توسعه الگو حرکت می کند. با برجستگی زیاد، ابتدا کل الگوی پایین می‌افتد، و اگر صفحه همچنان نگه داشته شود، این روند تکرار می‌شود و برجستگی را به ارتفاع مورد نظر می‌رساند.

لازم به ذکر است که هرچه ریلیل با دقت بیشتری خارج شود، تعقیب تازه تر، نرم تر و آبدارتر به نظر می رسد، کار کمتری در قسمت جلویی انجام می شود. بنابراین، بسیار مهم است، قبل از شروع به تعقیب هر اثری که دارای نقش برجسته است، ابتدا باید آن را در پلاستیکین مجسمه سازی کنید، که به شما امکان می دهد روابط اصلی آن را در نقشه های امدادی به درستی برقرار کنید و ارتفاع آنها را تعیین کنید. استاد صحت پانچ را بر اساس نقش قضاوت می کند. برای از بین بردن اثر، باید یک صفحه چوبی (ترجیحاً یک تکه تخته نازک کاری یا صفحه فلزی به ضخامت 4-5 میلی متر) بردارید، روی آن پلاستیکین قرار دهید، تعقیب را کمی مرطوب کنید، یک سپر با پلاستیکین روی آن قرار دهید و آن را بکوبید. برداشت با چکش اگر تسکین روی تخته با آنچه در نظر گرفته شده مطابقت دارد، باید مرحله پانچ را کامل کنید و برای عملیات بعدی آماده شوید. این امر به ویژه هنگام اجرای ترکیب بندی های چند فیگور و تعقیب پرتره بسیار مهم است. به طور کلی هر شغلی رویکرد خاصی را می طلبد.

هنگام بیرون راندن نقش برجسته از نمد، لاستیک، تخته های چوبی، کنده ها و غیره نیز به عنوان مواد استهلاک استفاده می شود.در گذشته برای بیرون راندن اقلام کوچک از سرب استفاده می کردند.

نقش برجسته از جلو.برای انجام این کار، منبت باید دوباره از رزین جدا شود، یعنی رزین باید در اطراف صفحه خرد شود، کمی کنده شده و گرم شود، خارج شود. سپس صفحه به حرارت قرمز عمیق باز می شود، زمین سوخته بر روی یک برس فولادی برس زده می شود، سفید می شود، شسته و خشک می شود. جعبه رزین و تمام قطعات رزین را زیر بخاری برقی قرار دهید. نقش برجسته را روی یک صفحه چدن، فولاد یا دیگر صاف می کنند، در طرف مقابل با رزین ریخته می شود، کمی خنک می شود و دوباره برای برجسته سازی نهایی در قسمت جلویی، روغن کاری می شود.

آسیاب سوم نیز مانند دومی انجام می شود با این تفاوت که اکنون رزین از پشت ریخته شده و در جعبه ای قرار می گیرد که قسمت جلویی آن بالا است. اگر در فرآیند سنگ زنی، رزین روی سطح جلویی برجستگی قرار گیرد، با نفت سفید شسته شده و خشک می شود. پس از آن، نقش برجسته را به دقت با سفید کننده سولفوریک، پودر سنگ پا یا پودر سنباده مالیده تا فلز تمیز شود، سپس سطح برجسته را مجدداً با پارچه تمیز پاک کرده و در نهایت خشک می شود.

آخرین مهر زدننقش برجسته شامل مطالعه دقیق همه اشکال، شناسایی ویژگی های مشخصه آنها، استفاده از بافت های مختلف (در صورت لزوم)، ایجاد یک تصور کلی از کل نقش برجسته است (شکل 45).

بافت سطوح تعقیب شده نقش مهمی در تکمیل نهایی دارد: ترکیبی از عناصر برجسته صاف، آهنگری و مات (زمخت). نقش برجسته با استفاده از نقش برجسته های مختلف به طور قابل توجهی غنی می شود، که به نواحی تک تک نقش یک بافت راه راه، داربست، حفره دار یا سلولی می دهد. برای این کار از نقش برجسته های بافت دار مخصوص استفاده می شود، فقط یک گیره مصرفی یا گرد و غیره. استادان قرون گذشته بسیار ماهرانه از نقش برجسته های بافت استفاده می کردند (شکل 46). با این حال، در پایان قرن نوزدهم. به یک مهارت فوق‌العاده رسید که همیشه قابل توجیه نبود. در نقره، آنها شروع به انتقال بافت خز، پارچه، چوب و غیره کردند (شکل 47). چنین نمونه هایی را می توان در نمایشگاه اتاق اسلحه سازی دولتی کرملین مسکو مشاهده کرد.

در صورتی که در حین پانچ از برجستگی های عمدتاً گشاد (با گردی متفاوت قطعه کار) استفاده می شود، در رفوگری نهایی از انواع منبت ها از جمله بافت دار استفاده می شود. در پایان کار، هنگامی که لازم است بر هر جزئیات تأکید شود، چند ضربه بزنید، خطوط برجسته را روشن کنید، دوباره می توان از مواد مصرفی استفاده کرد. توجه زیادی به دکوراسیون پس زمینه می شود. یا به صورت آهنگری صاف ساخته می‌شود، سپس با استفاده از منگنه‌های مختلف مات یا طرح‌دار می‌شود، یا با کنفار یا پوروچنیک پر می‌شود.

نقش برجسته روی فرم های حجمی.تقریباً به همان روشی که در هواپیما انجام می شود. با این حال، در اینجا چند ویژگی وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد. برای اشکال حجمی مخروطی و استوانه ای، الگوهای اسکن مربوطه را آماده کنید. حفره های فرم های حجمی با رزین از قبل گرم شده پر می شوند. اگر فرم کف نداشته باشد، یک انتهای آن روی کاغذ قرار می گیرد، با ماسه مرطوب پوشانده می شود و تنها پس از آن از سوراخ بالایی با رزین ریخته می شود. آماده سازی سطح برای انتقال یک نقشه مانند یک هواپیما است. هنگامی که فیگوراتیو، کروی یا انفرادی است، به بخش هایی تقسیم می شود که در امتداد آن قطعاتی از نقاشی آماده می شود و آنها به یک قسمت خالی منتقل می شوند. پس از انتقال نقاشی به حجم با یک مداد نرم، اصلاحاتی انجام می شود، عناصر گم شده نقاشی، سپس کل نقاشی، همراه با اصلاحات، با لاک ثابت شده و با مواد مصرفی مشخص می شود. به طور کلی، بهتر است یک نقاشی از طریق یک کپی کاربن به حجم ترجمه شود، زیرا انجام اصلاحات آسان تر است. یک نقاشی ساده یا خوش فکر را می توان مستقیماً روی یک فرم حجمی ترسیم کرد و قبلاً آن را با گواش سفید پوشانده بود.

پس از ردیابی نقشه با یک ماده مصرفی، رزین از حجم ذوب می شود. برای انجام این کار، فرم حجمی با یک سوراخ گسترده روی دو میله در بالای جعبه قرار می گیرد که به طور مساوی با یک مشعل دمنده یا مشعل گاز گرم می شود و از سمت پایین شروع می شود. اگر قرار دادن قالب غیرممکن باشد، آن را روی سه پایه سیم فولادی بر روی انتقال نقاشی از طریق کاغذ کربن آویزان کنید، فلز را با یک لایه نازک از گواش سفید پوشانده و در هنگام شلیک، فلز تمیز باقی می ماند - بدون پوشش سپس اسکن الگو بر روی فرم حجمی اعمال می شود و با صابون، پلاستیکین، موم، چسب لاستیکی یا شات چسبانده می شود. با این حال، عکسبرداری روی حجم به ندرت استفاده می شود. در مواردی که شکل حجم کروی است و حرارت داده می شود تا تمام رزین آزاد شود. برای تمیز کردن کامل حفره داخلی فرم حجمی از رزین، باید آن را بازپخت و به طور مساوی تا حرارت قرمز تیره گرم کرد. پس از بازپخت، سفید کننده، آبکشی و خشک کنید. اگر قالب یک گردن باریک داشته باشد، باید با احتیاط گرم شود، عمدتاً در ناحیه گردن. اگر این مورد نادیده گرفته شود و در سراسر حجم گرم شود، می تواند منجر به تورم یا پارگی فرم شود.

عملیات بعدی است رانشتسکین.

در مواردی که امکان تعقیب به شکل حجمی و چرخاندن چکش غیرممکن است، با کمک قلاب یا جغجغه، تکه تکه از بین می رود (شکل 37 را ببینید، الف، ب).کار با قلاب ها به شرح زیر انجام می شود: یک شی حجمی روی یک میز کار، روی کیسه شن قرار می گیرد. سپس، با قرار دادن انتهای رزمی قلاب در حفره قالب روی ناحیه تسکین دهنده، با چکش به میله قلاب ضربه بزنید و بنابراین یکی از عناصر الگو را بالا ببرید. با تکرار چندین بار عمل و هر بار حرکت دادن ضربه گیر قلاب در سطح داخلی به شکل حجمی، به تدریج کل رلیف را تا ارتفاع مورد نظر کوبیده کنید. قلاب ها می توانند یک طرفه یا دو طرفه باشند. بهتر است یک قلاب دو طرفه داشته باشید زیرا دو قسمت کار متفاوت دارد. روش مشت زدن با قلاب روی بالش با ماسه خیلی راحت نیست، زیرا هر دو دست با قلاب و چکش اشغال می شود و شکل حجمی غیر قابل کنترل باقی می ماند.

ضامن دار متفاوت عمل می کند. آن را با انتهای غیر کاری خود در یک گیره بسته می کنند و ظرف را در دست نگه می دارند. سپس انتهای کار جغجغه در داخل قالب تقریباً به قسمتی که می‌خواهند برجسته آن را بلند کنند (ناک اوت) می‌کنند و با ضربات ملایم روی میله جغجغه به دنبال موقعیت مهر می‌شوند. این را می توان با برجستگی های کوچکی که با هر ضربه روی سطح جسم ظاهر می شود تعیین کرد. با ضربه زدن روی میله، فرم را به مکان مناسب منتقل می کنند و با ضربات قوی شروع به ضربه زدن به تسکین می کنند و مدام جسم را در جهت درست هدایت می کنند. در شکل 37، آفلش جهت ضربه را روی میله نشان می دهد. محل ضربه زدن روی میله ضامن دار را فقط می توان در حین کار تعیین کرد.

بیشترین پس زدن با ضربه زدن به یک نقطه خاص روی میله ضامن دار به دست می آید. بنابراین، قبل از شروع به کار، باید این مکان را با قرار دادن کف یک دست بر روی مبارزه، و با ضربه دیگر به میله در نقاط مختلف مشخص کنید. با احساس قوی ترین فشار، لازم است محل این ضربه را متوجه شوید و تنها پس از آن اقدام به پانچ کردن محصول کنید. درست مانند یک جغجغه، اگر یک سر قلاب در یک گیره بسته شده باشد، می توانید با قلاب کار کنید. برای این کار، قلاب باید از طول کافی برخوردار باشد. در حین بیرون راندن از نقش برجسته، قسمت زمینه فرم حجمی نیز تا حدودی کشیده شده و همراه با نقش برجسته بالا می رود. برای قرار دادن پس‌زمینه در جای خود، شکل‌های مخروطی و استوانه‌ای را به ترتیب روی سنبه‌ای استوانه‌ای یا مخروطی (با قطر کمی کوچک‌تر) قرار می‌دهند و پس‌زمینه را با نقش برجسته‌های چوبی در جای خود قرار می‌دهند، و در جایی که فلز به خود اجازه نمی‌دهد. نقش برجسته چوبی، آنها با منبت های فلزی ناراحت هستند. اگر شکل کروی باشد، پس زمینه روی یک سنبه کروی قرار می گیرد. در صورتی که سنبه وارد سوراخ نشود، پس زمینه روی رزین رسوب می‌کند که دوباره در قالب پر می‌شود و در عین حال برجستگی کوبیده شده تصفیه می‌شود. برای تکمیل پانچ کردن برجستگی، اغلب به آسیاب و بازپخت مکرر فرم نیاز است. با برجسته سازی حجمی، سخت ترین کار این است که نقش برجسته را از بین ببرید، اما در غیر این صورت، نقش برجسته به همان روشی که در یک هواپیما انجام می شود، انجام می شود، با این تفاوت که فرم برای این کار در یک گلدان مخصوص نصب می شود، که در به نوبه خود، بر روی پایه حلقه ای شکل، دوخته شده از یک تسمه محرک قرار می گیرد.

در شکل شکل 48 کتری را نشان می دهد که از ورق فولادی یا آلومینیومی به شکل یک نیمکره خرد شده و سپس با رزین چکشی ریخته می شود. روی چنین گلدانی در حالی که رزین کاملاً یخ زده نیست، مکانی را برای قطعه کار آماده کنید. برای انجام این کار، رزین داغ و چسبناک را با پارچه یا کاغذ مرطوب می پوشانند و جسم حجمی از قبل خنک شده (پر از رزین) را که قرار است برش داده شود، در بالا قرار داده و کمی به رزین فشار می دهند. یک پارچه یا کاغذ مرطوب از چسبیدن جسم جلوگیری می کند و یک فرورفتگی بر روی رزین ایجاد می شود که مطابق با پیکربندی شی مورد پردازش است. در چنین لانه ای، جسم در طول فرآیند تعقیب به خوبی نگه داشته می شود، به راحتی می چرخد، قابل جابجایی است و روی رزین کثیف نمی شود. برای رفع پرینت باید رزین داخل قابلمه را سریع خنک کنید که برای این کار گلدان به همراه قالب زیر جریان آب سرد قرار می گیرد.

در مواردی که نقش برجسته کم است و می توان شکل حجمی را گسترش داد، بهتر است آن را روی یک صفحه (روی یک اسکن) برجسته کنید و سپس آن را مطابق شکل جسم خم کنید و آن را سوار کنید، یعنی آن را از انتها به انتها یا به یک قفل لحیم کنید و به جای درز یک اتصال اتصال ایجاد کنید.

ایجاد یک طرح، نقاشی

1. شما به دنبال موضوعی هستید که می خواهید به فلز خود منتقل کنید تا اثر هنری خود را ایجاد کنید.

2. طرح خود را برای تعقیب، به طور خلاصه، سبک سازی (ساده سازی نقاشی برای تعقیب) توسعه می دهید، به مرور زمان، وقتی با فلز مطالعه می کنید، به دنبال سبک خود خواهید بود.

3. کار خود را روی کاغذ ایجاد کنید، که باید مانند یک خط واضح (بدون ضربه) به نظر برسد، به طوری که انتقال آن به فلز از طریق کاغذ کربنی برای شما راحت باشد.

4. فلز را با یک حلال پاک کنید، "چربی زدایی" کنید، سپس با گواش سفید، رنگ پایه آب (فقط نه با رنگ روغن) رنگ کنید، بگذارید خشک شود.

5. سپس نقاشی خود را از طریق کاغذ کربن روی فلزی که با رنگ سفید پوشانده شده است، نقاشی که ترجمه کرده اید، منتقل کنید.

6. سپس آن را با لاک نیترو شفاف بپوشانید تا طرح شما نمایان شود، در یک لایه نازک (به لاکی نیاز دارید که سریع خشک شود تا منتظر روز بعد نباشید که خشک شود). طراحی شما ثابت است تا آن را با دستان خود نشویید، زیرا وقتی مهر "مصرفی" را می گیرید دستان شما روی فلز دراز می کشند و از خواب بیدار می شوند تا به کار خود ادامه دهید و از خواب بیدار می شوید تا نقاشی خود را پاک کنید. راه دیگری وجود دارد - شما همچنین نقاشی خود را به فلز منتقل کرده اید و سپس آن را با یک "کنفارنیک تیز" دور آن بچرخانید و خطوط نقاشی را روی فلز فشار دهید تا شیارها (خطاها) باقی بماند. و پس از آن می توانید بدون ترس نعناع کنید، وقتی طراحی را با دست خود در حین کار پاک می کنید، شیارهای نقاشی را روی فلز خواهید داشت. من این کار را انجام دادم. اما اگر کارهای بزرگ و پیچیده ای انجام می دهید، گزینه اول بهتر است.

نقش برجسته فلزی و تهیه مواد و ابزار.

برای شروع به تعقیب فلزات، باید ابزارهایی را از مواد بادوام از فولاد "آلیاژی" بسازید. از این کلمه "آلیاژی" نگران نباشید، اگر میله فلزی دارید، می توانید آزمایش کنید که اگر فرورفتگی فلز ضعیف است، با یک جسم فلزی تیز به آن ضربه بزنید. برای این کار به یک میله فلزی ساخته شده از فولاد با قطرهای مختلف نیاز دارید، من در آن روزها از آرماتور استفاده می کردم، ماده ای بسیار بادوام، از دریچه ماشین ماشین ها و کامیون های مختلف، می توانید آن را از طریق اقوام و دوستان خود پیدا کنید. طول مهر حدود 12 تا 15 سانتی متر است و قطر آن ترجیحاً متفاوت است. بهتر است آنها را خودتان انجام دهید، بنابراین در مورد ساخت آنها بیشتر یاد خواهید گرفت.

وقتی ابزارها را درست می کنید باید آزاد شوند و وقتی آنها را به شکل دلخواه آسیاب می کنید با یک مشعل سفت شوند، از همان ابتدا که آنها را رها می کنید، نوک آن ها را به رنگ قرمز مایل به قرمز گرم کنید، خنک کنید و پردازش کنید - آسیاب کنید، فلز خودش را جذب می کند. خوب برای پردازش هنگامی که ماشینکاری فلز را تمام کردید و ابزار را ساختید، آنگاه باید سخت شود. برای این کار آن را با بادگیر تا انتها حرارت دهید تا به رنگ قرمز روشن در بیاید و آن را داخل روغن موتور بریزید تا خاموش شود.

نقش برجسته اول مصرف کننده است، شبیه پیچ گوشتی است، فقط لبه های آن بسیار گرد است، به طوری که وقتی با چکش به برجسته ضربه می زنید، به آرامی می لغزد و جلو می رود و فرورفتگی یکنواخت ایجاد می کند. شما باید کمی به این موضوع عادت کنید. خودتان را آموزش دهید، یک تکه صفحه فلزی بردارید، من قبلا از صفحه آلومینیومی استفاده می کردم، ارزان بود، حدود 3، 4، 5 میلی متر ضخامت. فلز نازک را می توان بدون چکش و برجسته، با فشردن دستی با ابزارهای خانگی فشرده کرد، اما این موضوع جداگانه ای است.

با این نقش برجسته، طرح کلی طرح خود را ترسیم می کنید و یک فرورفتگی یکنواخت به جا می گذارید. مواد مصرفی را روی خط نقاشی قرار دهید و به طور مساوی شروع به ضربه زدن به تعقیب با چکش کنید، مغز شما شروع به درک می کند که چگونه به تعقیب ضربه بزنید و از چه نیرویی برای ضربه زدن استفاده کنید تا فلز و شیار نشکند. باید به همان اندازه یکنواخت باشد، سعی کنید بدون تراشه انجام دهید. بهتر است کانتور را روی یک سطح چوبی سخت بکوبید، روی یک تخته صاف صاف، آن را روی تخته قرار دهید، می توانید لبه های صفحه فلزی را با میخ به درخت بکوبید تا برای شما راحت باشد که از آن عبور کنید. خطوط نقاشی و صفحه فلزی گم نمی شود. وقتی کل نقاشی را با "مواد مصرفی" دور می زنید، باید صفحه را از تخته جدا کنید. یک نقاشی روی تخته باقی مانده است، می توانید تخته را با یک هواپیما برش دهید و سپس قطعه کار بعدی را روی آن بسازید. فلز شما انعطاف پذیر شده است و به جهات مختلف کشیده شده است. برای انجام این کار، می سوزانید، صفحه فلزی خود را گرم می کنید، به تدریج با یک مشعل دمنده تا قرمز شدن، تمام صفحه را نسوزانید، چگونه قرمزی ظاهر شد، به قسمت دیگری بروید و به تدریج تمام صفحه را بسوزانید تا فلز شما بدهد. در تعطیلات، نرم و انعطاف پذیر و انعطاف پذیر می شود.

سپس می توانید کار خود را پردازش کنید تا بخار و سیاهی که هنگام سوزاندن فلز ظاهر می شود را از بین ببرید.

شما ممکن است این کار را انجام ندهید، اگر مبتدی هستید، جوهر اصلی شما درک کل روند کار است. من فلز تیره را با حلال پاک می کنم، اما بدون سفید کننده آویزان می شوم. خوب، طبق قوانین و بهترین گزینه، شما باید این کار را انجام دهید. با یک محلول ویژه درمان می شود، از محلول آبی 5 تا 10٪ اسید سولفوریک ساخته شده است. مراقب اسید سولفوریک باشید، بسیار خطرناک و مضر است. نکته اصلی این است که باید اسید سولفوریک را در آب بریزید.، اگر برعکس عمل کنید، محلول شما می جوشد و اسید سولفوریک پاشیده می شود و می تواند به شما آسیب برساند و آسیب برساند. در یک جریان نازک بریزید و مدام با میله شیشه ای هم بزنید. بدنه حمام از مس قرمز یا سرب و ترجیحاً در محفظه آهنی ساخته شده است. شما باید از دستکش و پیش بند مخصوص استفاده کنید. کار خود را روی هم چیده یا بردارید، از انبر آهنی استفاده کنید. وقتی آن را بیرون آوردید، حتما با محلول، در آب جاری بشویید و خشک کنید. کار شما برای شما پاک و سبک می شود و بیدار شوید تا تمام کارهایتان را ببینید، همه خطوط را بدون اینکه چشمانتان خسته شود. پس از خشک شدن، به روش دیگری می رویم.

به یک تخته چوبی مسطح پردازش شده با صفحه بچسبانید تا سطح یکدست و صاف و بدون هیچ حفره و ناهمواری باشد، یک تخته مخصوص کار خود را کمی بیشتر کنید تا بتوانید آن را با میخ وصل کنید، کار فلزی خود را در جلو قرار دهید. سمتی که رفتی قابل مصرف... بگیر، سکه خراشنده،و شروع به ضربه زدن کنید، روی چکش روی چکش در امتداد لبه های طرح خود، فلز را پایین بیاورید، فلز اطراف نقاشی خود، جایی که رد شدید قابل مصرف، همه چیز به طراحی شما و پیچیدگی آن بستگی دارد. نعناع وچرباید از اندازه های مختلف کوچک بزرگ باشد. به طوری که عبور از همه جاهایی که باید فلز را پایین بیاورید برای شما راحت باشد. باید شهودی ایجاد کنید که باید فلز را پایین بیاورید و جاهای دیگر را رها کنید، به طور خلاصه، با افزایش حجم، فلز پایین را پایین بیاورید، قسمت بالایی باقی می ماند.

بعد از اینکه تعقیب شدی وچرمکان هایی که باید فلز را پایین بیاورید. بیایید به رویه بعدی برویم. فلز را از یک تخته چوبی جدا کنید. ما به فلز نگاه می کنیم، اگر به شدت کشیده و هدایت شود، کار خود را دوباره از فلز می سوزانید. فلز نرم و انعطاف پذیر شد.

شما باید یک صفحه لاستیکی به اندازه ای که می توانید در آن قرار دهید داشته باشید تا کار شما روی آن جا بیفتد که روی آن حجم را از پشت کار خود بیاندازید. برای این کار باید یک صفحه لاستیکی یا نمد الاستیک پیدا کنید، من از یک صفحه لاستیکی روی میز کار استفاده می کنم، یک تکه تسمه نقاله برای تغذیه زغال سنگ، ضخامت آن معمولی است و خیلی الاستیک نیست. اما شما می توانید از هر صفحه لاستیکی که نوشتم برای مثال در جایی که پیدا کردم استفاده کنید.

برای این به یک نعناع نیاز دارید، پودر پزانتهای آن شبیه یک نیمکره است. نعناع پوروشنیکشما به اندازه های مختلف نیاز دارید، اگر نیاز به برجسته سازی حجم زیاد دارید، می توانید از نقش برجسته های چوبی استفاده کنید که می توانید خودتان آنها را از چوب بسازید. میله های با حجم های مختلف، انتهای آن باید مانند یک فشار دهنده گرد باشد و به راحتی می توانید حجم زیادی را از بین ببرید. حجم زیاد شما را یکنواخت و زیبا بیدار می کند. حجم های بزرگ با جزئیات کوچک بهتر است با رزین های مخصوص تهیه شده انجام شود. جعبه درست کن…. برای ادامه بیا داخل ببین تکمیل میکنم….

آموزش تصویری: چگونه منبت فلزی بسازیم؟

نحوه آماده سازی فلز برای تعقیب و گریز برای ساخت طرحی از ببر درس شماره 1

نحوه ساخت تعقیب فلز و نحوه استفاده از تعقیب درس شماره 2

منبت برای آموزش فلز درس شماره 3. آموزش را ادامه می دهیم، کل نقاشی را با منبت با مواد مصرفی مرور می کنیم، خطوط کانتور را می کشد. مواد مصرفی شبیه به پیچ گوشتی است، اما لبه های آن نیم دایره و از صیقلی است که در هنگام ضربه زدن با چکش به راحتی در امتداد سطح می لغزد.
فلز.

درس تعقیب فلزی شماره 4. به تعقیب ببر خروشان ادامه می دهیم. ما تمام خطوط را با یک ماده مصرفی طی کردیم و اکنون با برجسته کردن با چکمه شروع به کار در امتداد کانتور می کنیم.

چگونه تعقیب و گریز برای فلز آلومینیوم و تمام فلزات رنگین درس شماره 5 بسازیم و بهترین راه برای مبتدیان با کمترین سرمایه گذاری زمان چیست؟ با درس پنجم ادامه می دهیم، چه مواد اضافی برای ضرب شما نیاز است؟