نحوه ایجاد گذرگاه در پشت بام برای لوله. نحوه ایجاد گره برای عبور تهویه از سقف: ترتیب نفوذ سقف. مشکلات اصلی نصب دودکش

پیدایش دودکش ها از لوله های ساندویچی سوالات زیادی را از سوی توسعه دهندگان بی تجربه به ویژه افراد مسن ایجاد کرده است. آنها دائماً با احتیاط زیادی به فناوری‌های جدید واکنش نشان می‌دهند، راه‌حل‌های سنتی را ترجیح می‌دهند و تنها آنها را صحیح‌ترین، آزمایش‌شده‌ترین و پرشمارترین کاربران می‌دانند. اما همیشه اینطور نیست، مصالح و فناوری های جدید ساختمانی می توانند روند ساخت خانه را به میزان قابل توجهی ساده کنند، عملکرد آن را بهبود بخشند، هزینه ها را کاهش دهند، ایمنی را افزایش دهند و ... از جمله این فناوری ها می توان به دودکش های لوله های ساندویچی اشاره کرد.

برای درک بهتر فناوری نصب، باید کمی با پارامترهای عملیاتی و ویژگی های فنی دودکش های مدرن آشنا شوید.

دودکش باید دو شرط اصلی را برآورده کند: تضمین پیش نویس مورد نیاز و ایمن بودن از نقطه نظر آتش سوزی. نصب هر دودکش، از جمله از لوله های ساندویچی، لزوما باید این الزامات را برآورده کند، با اجرای آنها است که کار باید آغاز شود.

نحوه انتخاب قطر و محل دودکش

میزان رانش به عوامل مختلفی بستگی دارد.

اینها الزامات اصلی نظارتی هستند، اما مقررات آتش سوزی نیز وجود دارد. همه آنها بر اساس این واقعیت است که سازه های چوبی واقع در کنار لوله ها را نمی توان بالاتر از + 400 درجه سانتیگراد گرم کرد. در این دما است که چوب مشتعل می شود. فاصله های خاص تنظیم نمی شود، همه اینها به دمای گازهای خروجی بستگی دارد. اندازه فاصله تحت تأثیر قدرت و کارایی دیگ، ضخامت لایه عایق حرارتی، ارتفاع سقف و اتاق زیر شیروانی، دمای بیرون و غیره است. علمی که این وابستگی ها را توصیف می کند، مهندسی حرارت نامیده می شود و متعلق به آن است. به یکی از سخت ترین شاخه های فیزیک.

در انتخاب دودکش به چه نکاتی توجه کنیم

همانطور که در بالا ذکر شد، وظیفه دودکش گرم کردن ایمن محل زندگی است. پارامترهای لوله به عوامل زیادی بستگی دارد، آنها باید در نظر گرفته شوند. در غیر این صورت، مهم نیست که دودکش چگونه نصب شده باشد، استفاده از گرمایش اجاق گاز غیرممکن خواهد بود، شما باید لوله های ساندویچی جدید بخرید و همه چیز را دوباره انجام دهید. هنگام انتخاب یک دودکش خاص به چه نکاتی توجه کنیم؟

پارامتر	توضیح کوتاه
	لوله های ساندویچی با کیفیت بالا برای دودکش ها باید فقط از فولاد آلیاژی مقاوم در برابر حرارت و ضد زنگ ساخته شوند. درجه فولاد با در نظر گرفتن دمای گاز انتخاب می شود، هر چه بالاتر باشد، فولاد باید در برابر حرارت مقاوم تر باشد. برای دمای گاز در + 1000 درجه سانتیگراد، از فولاد AISI 304 استفاده می شود، برای دیگ بخار چوب سوز (دمای گاز تا + 600 درجه سانتیگراد)، فولاد AISI321 مورد نیاز است. توصیه عملی. هرگز لوله های ساخته شده از فولادهای AISI 409 یا AISI 430 را خریداری نکنید. آنها نه تنها از دمای بالا می ترسند، بلکه به سرعت توسط اسیدها خورده می شوند. و در دود مقدار زیادی عناصر شیمیایی وجود دارد که وقتی با میعانات ترکیب می شوند اسیدهای سولفوریک و هیدروکلریک را تشکیل می دهند. چنین لوله های بی کیفیتی توسط شرکت های تقلبی چینی و برخی داخلی ها به فروش می رسد.
	دیگ های گرمایش می توانند از چوب، زغال سنگ یا گاز استفاده کنند. دمای گازها و غلظت اسیدها به نوع سوخت بستگی دارد. دیگ بخار زغال سنگ بیشترین اسید را تولید می کند و همچنین دارای بالاترین دمای گاز است. برای این دیگ باید یک لوله ساندویچی از با کیفیت ترین فولاد آلیاژی انتخاب کنید. توصیه عملی. دیگهای بخار مدرن بازده بالایی دارند، به این معنی که حداکثر انرژی حرارتی را به مایع خنک کننده می دهند. در نتیجه، دمای گاز نسبتاً پایین است، در تمام دیگهای بخار مدرن از + 400-500 درجه سانتیگراد تجاوز نمی کند. مشکل اصلی لوله ها اسید است.
	پشم معدنی فشرده به عنوان عایق حرارتی استفاده می شود. ضخامت عایق بین 2 تا 5 سانتی متر است، هر چه ضخیم تر باشد، دمای گرمایش لوله بیرونی کمتر می شود. و این امر در چیدمان معابر از سازه های چوبی خانه از اهمیت بالایی برخوردار است.

طیف گسترده ای از لوله های تولید شده و عناصر اضافی برای آنها به شما امکان می دهد دودکش هایی با پیچیدگی های مختلف ایجاد کنید. برای افزایش نیروی رانش، می توان یک انحراف کننده را نیز نصب کرد، ایمنی آتش توسط جرقه گیر ارائه می شود، خروجی قارچ حرارتی را می بندد و غیره.

هر عنصر اضافی دستگاه هدف خاص خود را دارد و عملکرد خاصی را انجام می دهد، به همین دلیل، قابلیت اطمینان استفاده از دودکش از لوله های ساندویچی افزایش می یابد.

لوله کشی سقف با استفاده از عناصر مخروطی و پیش بند انجام می شود، دودکش ها با سکوهای تخلیه و براکت های فلزی عمودی نگه داشته می شوند.

تولید کنندگان مختلف می توانند لیست عناصر اضافی را کمی گسترش یا کاهش دهند، ظاهر یا ویژگی های طراحی آنها را تغییر دهند، اما فناوری نصب به سختی از این تفاوت ها تغییر می کند.

به عنوان مثال، ما گزینه نصب دودکش بر روی سقف آلاچیق را انتخاب می کنیم، دودکش به یک باربیکیو ثابت متصل است. فناوری انجام کار بر روی یک ساختمان مسکونی، آلاچیق، حمام یا سایر ساختمان های خارجی متفاوت نیست. ما به طور خاص یک آلاچیق را انتخاب کرده ایم، با این مثال می توان در مورد تمام تفاوت های ظریف نصب گفت. در خانه، می توانید برخی از عملیات ها را نادیده بگیرید، همه اینها به ویژگی های معماری خاص ساختمان بستگی دارد.

اما آنها فقط حداقل ارتفاع را نشان می دهند و همچنین مفهوم سرعت حرکت جریان های هوا وجود دارد. این پارامتر تاثیر زیادی بر راندمان بویلرها دارد. اگر بیش از حد بزرگ باشد، انرژی حرارتی زمان لازم برای انتقال به مبدل حرارتی را ندارد، که به طور قابل توجهی بازده دیگ را کاهش می دهد. مشکل دیگر این است که بادکش خیلی قوی می تواند مشعل های دیگ های گاز را کاملا خاموش کند. چنین موقعیت های ناخوشایندی در کلبه های بزرگ ایجاد می شود، زمانی که دیگ بخار در یک اتاق فنی زیرزمین یا در طبقه همکف نصب می شود و خود ساختمان دارای دو یا چند طبقه است.

در این موارد، تنها یک مهندس گرمایش حرفه ای می تواند کمک کند؛ او بسته به شرایط خاص، قطر دودکش بهینه را انتخاب می کند. واقعیت این است که پارامترهای SNiP قدیمی هستند، از آنها برای آجرکاری استفاده می شود و ضرایب مقاومت در برابر جریان هوا کاملاً متفاوت از لوله های فولادی ضد زنگ کاملاً صاف است.

قیمت دودکش ساندویچی

دستورالعمل های گام به گام برای نصب دودکش از لوله ساندویچ

آلاچیق سقفی ندارد، بنابراین، ما این عملیات را در نظر نخواهیم گرفت. نصب در دو مرحله آماده سازی و نصب انجام می شود. سقف آلاچیق مسطح است که با کاشی های انعطاف پذیر پوشیده شده است. تراش جامد ساخته شده از OSB مقاوم در برابر رطوبت.

آماده سازی برای نصب دودکش

منقل ما دو دودکش دارد: یکی از اجاق گاز و دومی مستقیماً از گیره منقل، از نظر فنی ترکیب کردن آنها در یکی غیرممکن است، باید دو دودکش را انجام دهید. مشکل دیگر این است که دودکش از اجاق گاز دقیقاً در مقابل تیرها قرار دارد، باید اره شود. برای اینکه سازه سقف پایداری اولیه خود را از دست ندهد، تیر اره شده باید با گوشه های فلزی متصل شود و یک دایره در وسط جوش داده شود. قطر دایره باید چند میلی متر بزرگتر از قطر لوله ساندویچ دودکش خارجی باشد.

اگر چنین مشکلی در هنگام نصب دودکش در یک ساختمان مسکونی ایجاد شود، بریدن پای رافت به شدت ممنوع است. باید سعی کنیم دیگ را کمی جابجا کنیم. اگر این نیز به دلایلی غیرممکن است، پس باید دودکش را خم کنید، زیرا عناصر اضافی ویژه فروخته می شوند.

مرحله 1... مرکز دودکش را روی پشت بام پیدا کنید. این به یک سطح ساختمان طولانی یا یک خط لوله معمولی نیاز دارد. اگر آنجا نیست، یک مهره یا پیچ را به طناب ببندید، این یک خط شاقول اولیه خواهد بود، دقت چنین ابزاری برای اندازه گیری های انجام شده کاملاً کافی است. یک شاقول روی سقف قرار دهید و آن را حرکت دهید تا وزنه در مرکز دودکش قرار گیرد. می توانید موقعیت را با چشم کنترل کنید. اگر شک دارید، مرکز لوله دودکش را با قرار دادن دو چوب در قطر با زاویه 90 درجه پیدا کنید. محل تقاطع میله ها مرکز لوله خواهد بود. با مداد یک نقطه روی سقف بکشید.

گام 2.سوراخی را در محل مشخص شده دریل کنید، مطمئن شوید که مته در حین کار حرکت نمی کند. سوراخ مرکز سوراخ دودکش روی سقف را نشان می دهد.

مرحله 3.حالا باید به پشت بام ساختمان بروید. با توجه به اینکه کاشی های نرم قبلاً گذاشته شده اند، برخی از آنها باید برچیده شوند. با استفاده از یک ماله فلزی نازک، زونا کاشی های نرم را به آرامی بلند کنید.

به هر حال، بلافاصله خواهید دید که قدرت چسبندگی زونا به اندازه ای که تولید کنندگان ماستیک و کاشی های قیری تبلیغ می کنند قابل اعتماد نیست.

مرحله 4.زونا را کمی بلند کنید و از پیچ گوشتی برای باز کردن پیچ خود استفاده کنید.

اگر کاشی ها با میخ ثابت شده باشند، بیرون کشیدن آنها با میخکوب مخصوص بسیار راحت تر است. اولین زونا را بردارید. با استفاده از همین الگوریتم، تمام زونا را از قسمت سقف که در آن دودکش ها بیرون می آیند، جدا کنید.

این کار مقدماتی را تکمیل می کند، می توانید شروع به نصب لوله دودکش کنید.

نصب دودکش سقفی

قیمت مدل های محبوب پیچ گوشتی

پیچ گوشتی

در مورد فاصله آتش بین دودکش و عناصر چوبی سقف باید چند کلمه گفت. هیچ کس در هر مورد خاص محاسبات دقیق انجام نمی دهد، بسیار دشوار و زمان بر است. پزشکان می گویند که اگر ارتفاع فضای اتاق زیر شیروانی حداقل 1.5 متر باشد و گرم نشده باشد، ممکن است لوله دودکش ساندویچی از تراش یا تیرک عایق اضافی نباشد. سطوح بیرونی دودکش هرگز بیش از دویست درجه گرم نمی شود و این دما برای چوب بی خطر است. اما برای بیمه و برای جلوگیری از بروز مشکل در آتش نشانان، توصیه می شود از سازه های چوبی حداقل 20 سانتی متر در کل محیط انحراف داشته باشید. این کار خیلی سخت نیست و به شما این امکان را می دهد که ادعاهای احتمالی کمیسیون را در طول راه اندازی ساختمان رد کنید.

مرحله 1.بسته بندی گذرگاه را باز کنید. بوش از پلی پروپیلن ساخته شده است؛ از لاستیک مقاوم در برابر حرارت اصلاح شده برای آب بندی لوله استفاده می شود.

گام 2.یک سوراخ در لاستیک به اندازه قطر لوله برش دهید. دارای حلقه های متحدالمرکز با قطرهای مختلف است. مورد نیاز خود را پیدا کنید و قسمت اضافی را بردارید. می توانید با یک چاقوی تیز معمولی برش دهید، سعی کنید برش را تا حد امکان یکدست کنید. اگر قیچی بزرگی دارید - عالی است، کار با آنها بسیار راحت تر و ایمن تر است.

مرحله 3.در جاده دایره هایی برای نشان دادن شیب سقف وجود دارد. این کار به گونه ای انجام می شود که لوله دودکش در هر سقفی کاملاً عمودی باشد. لازم است دایره ای را که مطابق با زاویه شیب سقف است، قطع کنید. تونل از پلی پروپیلن ساخته شده است، شما نمی توانید آن را با قیچی معمولی برش دهید، باید از یک مخصوص فلز یا قیچی استفاده کنید.

برش نفوذ با قیچی هرس

مرحله 4... سوراخی که از داخل آلاچیق ایجاد شده را پیدا کنید، این سوراخ محل مرکز دودکش را نشان می دهد. نفوذ را روی چوب جامد قرار دهید تا در وسط عنصر قرار گیرد. با یک مداد یا قلم نمدی، خط را دور بزنید، یک دایره برای برش دریافت می کنید. اگر چندین خروجی دودکش روی پشت بام خود دارید، پس چنین اقداماتی باید برای هر کدام انجام شود.

مرحله 5.برای برش سوراخ از اره مویی برقی استفاده کنید. برای این کار ابتدا سوراخ های فایل را با مته دریل کنید و فقط بعد ابزار را داخل آن قرار دهید و کار کنید. مطمئن شوید که اره روی سخت افزار فلزی نیفتد، آنها را باید بیرون کشید یا دور زد.

مرحله 6.گذرگاه را بچسبانید و با پیچ های خودکش آن را به صفحه ثابت کنید. اگر تمایلی وجود دارد، پس برای آرامش خاطر، می توانید عنصر عبور را روی هر درزگیر قرار دهید، مقدار اضافی فشرده شده باید با دقت با انگشت خود برداشته شود.

مرحله 7.دودکش را دوباره نصب کنید. لوله‌های مجزا را می‌توان با گیره‌ها به هم متصل کرد.

توصیه می شود در سقف های نرم قابل اشتعال حتما لوله را با نوک با جرقه گیر بپوشانید. این امر مخصوصاً برای دیگ بخار چوبی مهم است. اگر پومل دارای منحرف کننده باشد - عالی، با باد جانبی، رانش افزایش می یابد، که تشکیل رانش معکوس را از بین می برد.

مرحله 8.درزگیر لاستیکی را تعویض کنید تا باران وارد لوله های زیر سقف نشود. بدنه دارای علامت خاصی است که نشان می دهد در چه موقعیتی باید آن را قرار دهید. علامت باید به سمت خط الراس سقف باشد.

مرحله 9.محفظه را با یک گیره شلنگ محکم به لوله بکشید، به دلخواه از درزگیر استفاده می شود.

این کار نصب دودکش را تکمیل می کند، می توانید سقف قبلاً برچیده شده را به جای خود برگردانید.

مرحله 1.نوارهای پشتی را نصب کنید. در امتداد محیط به شکاف خاصی از عنصر عبور فشار داده می شود.

گام 2.شروع به گذاشتن زونا از زونا که قبلا برداشته شده است. در نقاط مجاور گذرگاه، کاشی ها را به گونه ای برش دهید که 2 تا 3 سانتی متر با خط عنصر همپوشانی داشته باشند.

تخمگذار کاشی های نرم به روش معمول با استفاده از ماستیک قیر برای آب بندی درزها انجام می شود.

نصب Master Flash

قیمت فلاش مستر سقف

این دستگاه دارای یک ورق آلومینیومی است که در اطراف محیط قرار گرفته است، لبه آن به صورت هرمتیک به یک واشر لاستیکی لحیم شده است. با توجه به این ویژگی تکنولوژیکی، این عنصر با حداکثر دقت، مشخصات سقف را کپی می کند، احتمال نشتی به حداقل می رسد.

چگونه Master Flash را به درستی نصب کنیم؟

مرحله 1.آب صابون را روی محیط لوله دودکش بیرونی پخش کنید. این کار به منظور قرار گرفتن پیشبند لاستیکی روی دودکش انجام می شود.

اما این کار را فقط در صورتی می توان انجام داد که قطر سوراخ روی پیش بند 2-3 سانتی متر کمتر از قطر لوله باشد.اگر پارامترها بیشتر متفاوت باشند، باید لاستیک را کمی برش دهید. برای این کار، سازندگان حلقه‌های مخصوصی را با نشان‌دادن قطرها روی آن می‌سازند. سعی نکنید پیش بند را زیاد دراز کنید. لاستیک نمی تواند برای مدت طولانی در چنین حالت استرسی قرار داشته باشد؛ با گذشت زمان، مطمئناً شروع به پاره شدن خواهد کرد. در نتیجه، نشتی ظاهر می شود، و آنقدر قوی است که برای از بین بردن آنها، باید فلاش اصلی را به طور کامل تغییر دهید.

گام 2.سقف را به پروفیل سقف به آلومینیوم وصل کنید. می توانید این کار را با دستان خود، با پتک لاستیکی یا پتک انجام دهید. قوس را از وسط شروع کنید و سپس به صورت متقارن به سمت لبه ها حرکت کنید. اگر برعکس عمل کنید، امواج آخر کشیده می شوند، باید همه چیز را از نو شروع کنید.

مرحله 3.سیلیکون یا سایر درزگیرها را در قسمتی از سقف که در زیر فلاش اصلی قرار دارد بمالید. از مواد صرفه جویی نکنید، به خصوص با احتیاط قسمت بالایی عنصر و مکان هایی که آب تخلیه می شود را بپوشانید.

توصیه عملی. اگر خانه در مناطق جنوبی کشور ما واقع شده است، و نفوذ سیاه است، پس باید از درزگیرهای مخصوص استفاده کنید. واقعیت این است که در روزهای آفتابی روشن، سطح فلاش اصلی تا دمای بیش از + 100 درجه سانتیگراد گرم می شود و درزگیرهای معمولی نمی توانند بیش از + 80 درجه سانتیگراد را تحمل کنند.

قسمت پایینی عنصر را نمی توان با درزگیر پوشاند، آب به سمت بالا جریان نمی یابد. اما برای تضمین و آرامش شخصی، استفاده از درزگیر خاموش توصیه می شود.

مرحله 4.المنت را به سقف پیچ کنید. برای انجام این کار، از پیچ های مخصوص خودکار استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که درزگیر از زیر صفحه آلومینیومی در کل محیط بیرون زده است. ابتدا پیچ ها را به امواج پایینی و سپس به امواج بالایی پیچ کنید. این فناوری تثبیت سفتی اتصال عناصر را افزایش می دهد.

مرحله 5.از انگشت خود استفاده کنید تا به آرامی درزگیر بیرون آمده را بردارید. لازم نیست آن را زیاد بگذارید یا با یک لایه نازک روی سطح بزرگی از پوشش سقف بمالید، این کار کمکی به افزایش طول عمر اتصال نخواهد کرد. واقعیت این است که پس از 3-4 سال، لایه نازک آغشته شده از درزگیر مطمئناً از سقف جدا می شود و آب شروع به ورود به شکاف می کند. فقط موادی که بین صفحه آلومینیومی و پوشش سقف قرار دارد محکم بودن اتصال را تضمین می کند.

مهم است که بدانید سفتی به ضخامت مواد بیرون زده بستگی ندارد، فقط کیفیت و میزان چسبندگی آن بر دوام آن تأثیر می گذارد. در مورد مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش، اینها شاخص های غیر بحرانی هستند، درزگیر توسط یک ورق آلومینیوم محافظت می شود. توجه به مقاومت در برابر سرما مهمتر است.

مرحله 6.در اطراف محیط لوله بین دیوار و درپوش لاستیکی درزگیر بمالید.

اعمال درزگیر بین دیوار و درپوش لاستیکی

درپوش لوله را تعویض کرده و گیره را محکم کنید.

اگر تمام کارها به درستی انجام شود و از مواد مرغوب استفاده شود، پس از چندین سال کارکرد دودکش مشکلی نخواهد داشت.

ویدئو - مستر فلش. نصب و راه اندازی

در مقاله بخوانید

هنگام نصب PPU از چه موادی می توان برای محافظت در برابر آتش استفاده کرد

قطعات آجری، سرامیکی و فلزی واحدهای برش کف تا دمایی گرم می شوند که خطر آتش سوزی چوب را به همراه دارد. برای عایق بندی قابل اعتماد عناصر قابل احتراق پای سقف، باید یک واشر از مواد محافظ ساخته شود.

مواد	شرح
	دال های نسوز بر پایه سیمان با سنگ آهک، میکا و سلولز اضافه شده است. گرمای ثابت تا 150 درجه سانتیگراد را تحمل می کند. هنگامی که در معرض دماهای بالاتر قرار می گیرد، پرکننده مینریت آلی می سوزد و شکننده می شود.
	این نام عمومی به معنای عایق فیبری است که از رشته های مذاب با ماهیت معدنی مختلف تشکیل شده است. این می تواند هم مواد معدنی (بازالت، دولومیت و غیره) و هم زباله های کوره بلند، سرباره باشد. پشم سرباره تا دمای 300 درجه سانتیگراد خواص خود را از دست نمی دهد، در محیط گرمتر الیاف پخته می شوند - چسب ها و افزودنی های آبگریز به اندازه جزء معدنی در برابر آتش مقاوم نیستند. در نتیجه هدایت حرارتی به شدت افزایش می یابد. دال معدنی صلب PZh-175 به عنوان یک ماده مقاوم در برابر آتش قرار می گیرد. این می تواند خواص عایق را تا 1000 درجه سانتیگراد حفظ کند.
	در ضخامت 2 تا 10 میلی متر موجود است. این ماده ای است که کاملاً در برابر آتش محافظت می کند ، نه تنها نمی سوزد ، بلکه دود نمی کند. مضر بودن را می توان محدودیتی در استفاده از آن در نظر گرفت - بخارات آزبست در حمام نامطلوب است. تمام واشرهای آزبست از سمت اتاق بخار باید با فلز پوشانده شود.
	عایق حرارتی بسیار کارآمد و کاملا سازگار با محیط زیست که در گروه مواد غیر قابل احتراق قرار می گیرد. ضخامت آن 5 میلی متر است، ضریب هدایت حرارتی با افزایش دما کمی افزایش می یابد، در دماهای تا 900 درجه سانتیگراد به طور قابل اعتماد کار می کند.

اینها موادی هستند که می توانند قطعات چوبی را از ذغال شدن و آتش سوزی در دمای بالا در یک منطقه گرم محافظت کنند. اما روکش اولیه انتهای طبقات، در صورت رعایت فرورفتگی های لازم، نه تنها با آنها قابل انجام است. برای این منظور، استفاده از مواد با کلاس اشتعال G1 (کمی قابل اشتعال) مجاز است.

مواد	شرح
	دارای نام GKLO، صفحات خاکستری با علائم قرمز است. با وجود تقویت داخلی با چسبندگی محکم تر لایه ها با معمول متفاوت است. این از نفوذ اکسیژن به ضخامت مواد جلوگیری می کند، احتراق پایدار نمی ماند و حتی در آتش باز، مواد در عرض 20 دقیقه فرو نمی ریزند.
	خواص نسوز درجه NG فقط توسط یک محصول با مارک های متعلق به کلاس Premium برخوردار است. برگه ای از کلاس Standard که به هیچ وجه علامت گذاری نشده است، نمی تواند برای محافظت از درخت استفاده شود.

انتخاب عایق حرارتی می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. لازم به یادآوری است که پشم معدنی معمولی، که گاهی اوقات توصیه می شود از آن برای پر کردن مجموعه عبور استفاده شود، هنگام گرم شدن کیک می کند و به سرعت خاصیت ضد آتش خود را از دست می دهد.

دمای بالا منجر به تغییر در ساختار آن می شود - در حالی که از نظر ظاهری بدون تغییر باقی می ماند، می تواند به طور قابل توجهی گرم شود و دیگر نمی تواند با عایق حرارتی مقابله کند. برای اطمینان از عایق حرارتی قابل اعتماد دودکش، لازم است از پشم بازالت استفاده شود که برای عملیات در دمای 800-1000 درجه سانتیگراد طراحی شده است.

همچنین گذاشتن مقوای مینریت، آزبست یا بازالت بی خطر است. همچنین یک گزینه بودجه تست شده برای حفاظت حرارتی وجود دارد - از شن و ماسه برای آن استفاده شد (آنها جعبه عبور را با آن پر کردند) و خاک رس. به عنوان مثال، عایق حرارتی کافی بخشی از سقف که جعبه به آن متصل است، با اعمال یک لایه خاک رس به ضخامت حدود 2 سانتی متر بر روی یک ورق فلزی با فلنج به دست می آید.

گزینه های نفوذ سقف

امروزه تولید کنندگان انواع مختلفی از راهروها را می سازند:

• مجهز به دریچه؛
• بدون دریچه؛
• مجهز به عایق؛
• بدون عایق؛
• مجهز به فناوری کنترل باز و بسته شدن شیرها.

واحدهایی که دارای کنترل دستی در طراحی خود هستند معمولاً در جاهایی استفاده می شوند که نیازی به استفاده منظم از حالت های تهویه متعدد نباشد.

واحد کنترل دستی شامل:

• کتانی خیاط;
• وزنه تعادل؛
• کابل؛
• بخش مدیریت

یک مکانیسم ویژه به کنترل شیر کمک می کند، که موقعیت سوپاپ را با استفاده از دو فرمان اصلی - "باز" ​​و "بسته" تنظیم می کند. تولیدکنندگان از یک ورق فلزی سیاه رنگ برای ایجاد نفوذ برای سقف استفاده می کنند که ضخامت آن بیش از 2 میلی متر نیست و همچنین از یک ورق فولادی ضد زنگ با ضخامت 0.5 تا 0.8 میلی متر استفاده می کنند.

تولید واحد عبوری همچنین می تواند بر اساس فولاد گالوانیزه همراه با عایق انجام شود که اغلب با لایه ای از پشم معدنی به ضخامت 50 میلی متر نشان داده می شود. این گزینه شامل دستگاهی در سیستمی از چترها یا انحراف کننده ها است که با روی درمان شده است. هنگامی که روی یک مجموعه فن نصب می شود، فضای داخلی آن می تواند فولادی سوراخ شده باشد و به لوله های پلاستیکی رسانای الکتریکی مجهز شود. با این روش نصب، واحد پاساژ عملکرد عایق صدا را نیز انجام خواهد داد.

ایمنی

هنگام ساخت دودکش در حمام، اول از همه، باید به مسائل ایمنی فکر کنید. در واقع، در صورتی که کاری اشتباه انجام شود، سازه های چوبی می توانند به راحتی شعله ور شوند. باید با دقت به مشکل نزدیک شد، سپس حمام واقعاً طولانی خواهد بود و هیچ خطری برای زندگی مردم وجود نخواهد داشت.

کلیه الزامات لازم که دودکش ها باید رعایت کنند توسط قوانین و مقررات بهداشتی مربوطه ایجاد شده است. آنها فاصله ای را که باید بین لوله و قسمت های قابل احتراق دال های سقف رعایت شود را تجویز می کنند. این مقدار به پارامترهای لوله بستگی دارد. اگر قصد دارید در حمام دودکش بسازید، باید با SNiP 41-01-2003 آشنا شوید که قوانین تهویه، گرمایش و تهویه مطبوع را تأیید می کند.

در انجام این کار، توجه ویژه ای به بند 6.6.22 داشته باشید که حاوی تمام اطلاعات لازم است.

SNiP 41-01-2003. دریافت فایل

برای ایمن سازی کامل دودکش باید از مواد مناسب برای عایق حرارتی استفاده کرد:

• پشم معدنی؛
• مقوا بازالت؛
• مینریت

پشم معدنی غیر قابل احتراق با ماندگاری طولانی

دیوار خشک مقاوم در برابر آتش و ورق شیشه منیزیم نیز برای این منظور مناسب است.

دیوار خشک نسوز می تواند حدود یک ساعت در برابر آتش مستقیم مقاومت کند

ورق شیشه ای منیزیم (شیشه منیزیت) (MSL)، مقاوم در برابر رطوبت، مقاوم در برابر آتش، مقاوم در برابر یخ زدگی، سازگار با محیط زیست

باید به نکات دیگری هم توجه کنید.

بنابراین، مهم است که مواد مناسبی را انتخاب کنید که از آن دودکش ساخته می شود - آنها باید در برابر درجه حرارت بالا مقاوم باشند. به عنوان مثال، اگر تصمیم دارید از یک لوله فلزی برای ساخت دودکش استفاده کنید، باید از مواد غیر گالوانیزه ساخته شده باشد.

واقعیت این است که وقتی روی در دمای بالا گرم می شود، روی شروع به تبخیر می کند و بخارات آن برای سلامتی بسیار مضر است.

انواع UP

انواع سازه ها

در ساخت و ساز، بیشتر از انواع عناصر سیم کشی زیر استفاده می شود:

• دستگاه هایی با دریچه دستی؛
• واحدهایی با دریچه کنترل خودکار؛
• واحدهای عبوری بدون دریچه

مجموعه های شیر دستی سهولت استفاده و کارایی فوق العاده ای را ارائه می دهند. در مقابل آنها، یک مکانیسم کنترل ویژه در یک شیر مکانیکی تعبیه شده است که به آن اجازه می دهد تا به طور خودکار باز و بسته شود.

واحدهای بدون سوپاپ در ارتباط دائمی با فضای خارجی هستند و اغلب در کانال‌هایی از نوع کانالی که نیاز به تامین مداوم هوای تازه دارند استفاده می‌شوند.

همچنین متذکر می شویم که ابعاد UE برای سازماندهی تهویه در خطی از مقادیر قرار می گیرد که به معنای واقعی کلمه چند میلی متر متفاوت است و این امر امکان استفاده از بسیاری از انواع آنها را در عمل ممکن می سازد.

لوله مستطیل یا مربع

دودکش آجری یک اجاق گاز کلاسیک معمولاً دارای یک بخش مستطیل یا مربع است، زیرا این ساده ترین شکل برای نصب است. پوشش بیرونی دودکش اجاق سرامیکی مشابه به نظر می رسد.

در نسخه استاندارد، دودکش کاملاً عمودی قرار دارد، اما در سقف اتاق زیر شیروانی، می توانید یک بخش افقی با طول کوچک را به منظور تنظیم محل خروج دودکش به سقف تجهیز کنید.

یک سوراخ در پای بام بریده شده و سازه چوبی ذکر شده در بالا نصب می شود. پس از اتمام کارگذاری خط لوله عبوری از سقف، لازم است از حفاظت قابل اعتماد واحد عبور در برابر بارش جوی اطمینان حاصل شود. از داخل، از سمت اتاق زیر شیروانی، یک ورق فولادی برای تزئین محل نفوذ وصل می شود (یک سوراخ در آن به اندازه لوله بریده می شود، ورق از قبل روی دودکش قرار می گیرد). صفحه محافظ و تزئینی با استفاده از پیچ های خودکشی به لبه های جعبه پشتیبانی متصل می شود؛ محل اتصال در امتداد محیط لوله با یک درزگیر مقاوم در برابر آتش پر می شود. جعبه از داخل با ورقه های آزبست پوشانده شده است یا شکاف بین آن و لوله با پشم بازالت پر شده است.

لوله مستطیلی

از بیرون، لبه های عایق رطوبتی روی لوله آجری قرار می گیرد که قبلاً یک برش صلیبی در آن ایجاد شده بود. هر یک از مثلث های حاصل برش داده می شود به طوری که همپوشانی روی دیوار دودکش 10-12 سانتی متر است. ضد آب با استفاده از یک ماده خاص - یک نوار فلزی الاستیک با یک لایه چسب - به آجر چسبانده می شود.

سپس پیش بند داخلی نصب می شود. این سازه از چهار نوار فولادی گالوانیزه تشکیل شده است. لبه تا شده بالایی هر تخته در یک آجرکاری قرار می گیرد و نه در یک درز بنایی. در گوشه ها، نوارها با همپوشانی 15 میلی متری به هم متصل می شوند. تمام مفاصل با یک درزگیر مقاوم در برابر حرارت درمان می شوند. نوارهای جانبی باید دارای ضربه گیرهایی باشند که جریان آب را به سمت پایین هدایت کنند. یک ورق فلزی با طرفین زیر میله پایینی قرار می گیرد - یک کراوات که زهکشی آب را به لبه پایینی سقف یا نزدیکترین دره فراهم می کند.

برای تزئین دودکش از طریق سقف، پیش بند خارجی ساخته شده از ورق فلز گالوانیزه تعبیه شده است. مواد را می توان به رنگ سقف رنگ کرد. روش چفت و بست مانند ساختار داخلی است، اما می توانید با درمان مفصل با یک درزگیر مقاوم در برابر حرارت برای کارهای خارجی، بدون مجازات انجام دهید. لبه های پیش بند، که در بالای سقف قرار گرفته اند، با پیچ های خودکف گالوانیزه بسته می شوند.

هنجارها و الزامات

نصب باکیفیت گذرگاه دودکش از پشت بام به قدری برای ایمنی ساختمان و ساکنان مهم است که دولت قوانین و مقرراتی را برای چیدمان آن به طور رسمی در نظر گرفته است. سندی که بارهای بهداشتی و بهداشتی، خطرناک آتش سوزی، خورنده و سایر بارهای سازه ها و مواد را در نظر می گیرد، SNiP 41-03-2003 "عایق حرارتی تجهیزات و خطوط لوله" نامیده می شود.

مسیریابی لوله از طریق سقف در مرحله ساخت و ساز برنامه ریزی شده است. اگر اجاق گاز در حین کار بازسازی، تغییر یا تعمیر شود، معمولاً دودکش در محل قدیمی باقی می ماند. یک شرط اساسی برای یک دودکش با کیفیت، محل قرارگیری دودکش نسبت به پشته سقف است.

برای اطمینان از کشش بهینه، بهترین مکان برای هدایت لوله به سقف، بالاترین نقطه آن - برآمدگی است.این اجازه می دهد تا قسمت اصلی لوله از طریق فضای اتاق زیر شیروانی هدایت شود که از رطوبت و سرما محافظت می کند. مشکل در این واقعیت نهفته است که با نصب تکیه گاه های اضافی در هر دو طرف دودکش، باید یکپارچگی پرتو افقی را نقض کرد. بیشتر اوقات، لوله در فاصله کوتاهی خارج می شود، که باعث می شود قسمت خیابان لوله را به حداقل پنجاه سانتی متر محدود کنید.

وابستگی زیر ارتفاع دودکش به فاصله آن از خط الراس وجود دارد:

• فاصله تا خط الراس از 1.5 متر تجاوز نمی کند - لوله 50 سانتی متر از آن بالا می رود.
• فاصله از 1.5 تا 3 متر - کافی است دودکش را با خط الراس هم سطح کنید.
• هنگامی که خروجی دودکش بیش از 3 متر از خط الراس فاصله دارد، ارتفاع دودکش ممکن است کمتر از بالای سقف باشد (تفاوت باید 10 درجه باشد).

ارتفاع لوله بهینه از 0.5 متر تا 1.5 متر است. خروجی بین تیرها قرار دارد تا یکپارچگی آنها نقض نشود و فاصله 15-25 سانتی متری برای آنها باقی بماند.

توجه داشته باشید! بدترین محل خروج لوله در پشت بام در شکاف بین دو شیب در یک ساختمان پیچیده (در دره) است. ... اگر خروجی عمودی مستقیم لوله روی یک ادغام مشابه از دو سقف بیفتد، باید نفوذ سقف نیم متر به طرفین منتقل شود و یک بخش افقی به دودکش اضافه شود (تا 1 متر).

برف و یخ در زمستان در عمق انباشته می شوند که خطر بیشتری برای وقوع نشت ایجاد می کند.

اگر خروجی عمودی مستقیم لوله بر روی یک ادغام مشابه از دو سقف بیفتد، باید نفوذ سقف را نیم متر به طرف دیگر منتقل کرد و یک بخش افقی به دودکش اضافه کرد (تا 1 متر). برف و یخ در زمستان در عمق انباشته می شوند که خطر بیشتری برای وقوع نشت ایجاد می کند.

محل تاسف بار برای نفوذ سقف دودکش قسمت پایین سقف است. در اینجا، لوله می تواند در اثر ذوب شدن توده های برف و یخ آسیب ببیند. علاوه بر این، بخش بزرگی از لوله باید به خیابان کشیده شود تا از کشش طبیعی اطمینان حاصل شود که به یخ زدگی آن و تشکیل تراکم در دیواره های داخلی کمک می کند.

آماده سازی سایت برای برش سقف

نقطه مرکزی که لوله ساندویچ در آن نگه داشته می شود با استفاده از یک خط شاقول پیدا می شود. محلی که برای عبور لوله انتخاب شده است مشخص شده و سپس سوراخ ایجاد می شود. اگر با دست انجام می شود، برای حفظ زیبایی، توصیه می شود آن را از کنار اتاق بخار تزئین کنید. برای این کار می توانید از ورق فولادی ضد زنگ یا گالوانیزه استفاده کنید. ورقی باید به اندازه ای ساخته شود که از اندازه سوراخ دودکش بیشتر باشد.

دهانه دودکش باید کمی بیشتر از لوله ای باشد که از آن عبور می کند

هنگام تهیه یک سایت، ارزش توجه به چند نکته مهم را دارد:

• هنگام نصب یک ساختار ساندویچی به صورت عمودی، لازم به یادآوری است که سوراخ ها ابتدا در نقطه بالا و سپس در نقاط پایین مشخص شده اند. یعنی اول از همه، علامت گذاری ها باید روی سقف انجام شود. هنگام علامت گذاری، استفاده از یک خط شاقول برای تعیین مرکز ضروری است.
• هنگام استفاده از مدل های تولید مجموعه ها، توصیه می شود دستورالعمل ها را به دقت مطالعه کنید، که معمولاً نکات و ترجیحات را برای نصب یک مدل خاص از برش سقف نشان می دهد.
• واحدهای عبور سقفی برای دودکش با استفاده از ورق های فولادی ضد زنگ ساخته می شوند. سوراخ در ورق 1-2 میلی متر بزرگتر از لوله ساندویچ ساخته شده است.

اطلاعات مفید! گزینه ایده آل زمانی است که محل تجهیزات گرمایش و ساختار دودکش در همان ابتدا هنگام ایجاد یک پروژه ساخت و ساز محاسبه شود. در این صورت می توان از قبل نصب تیرها را محاسبه کرد و فاصله لازم بین آنها را برای نصب ساندویچ دودکش فراهم کرد.

اگر نصب دودکش در یک ساختمان از قبل به پایان رسیده انجام شود، لحظه لازم این است که تغییراتی در ساختار سقف بالای اجاق گاز ایجاد کنید. بخشی از تیر (نزدیک به دودکش) بریده شده و با پل های مخصوص تقویت می شود.

از کدام عایق حرارتی استفاده کنیم

پس از اینکه دستگاه به سقف ثابت شد به سمت اتاق زیر شیروانی یا طبقه دوم بالا می روند و شکاف بین دیواره بیرونی لوله و تیرها را با عایق حرارتی پر می کنند.

از پشم بازالت می توان به عنوان عایق حرارتی استفاده کرد. اما مطمئن شوید که محدوده دمای عملیاتی باید بیشتر از 600 درجه سانتیگراد باشد.

برای عایق کاری لوله می توان از پشم معدنی یا خاک رس استفاده کرد.

برخی از مردم فکر می کنند این بهترین گزینه نیست. اولاً، در تولید، رزین ها به عنوان چسبنده استفاده می شوند که هنگام گرم شدن، فرمالدئید آزاد می کنند. ثانیاً، میعانات هر از گاهی از طریق لوله عبور می کند. و پشم معدنی (و همچنین بازالت) هنگامی که خیس می شود، خاصیت محافظ حرارتی خود را از دست می دهد. و هنگامی که خشک می شوند، فقط تا حدی ترمیم می شوند. بنابراین گزینه واقعاً بهترین گزینه نیست.

آنها همچنین نفوذ را با خاک رس منبسط شده از کسرهای متوسط ​​و ریز می پوشانند. این یک ماده طبیعی با وزن نسبتا کم است. حتی اگر خیس شود، خشک می شود و خواص خود را باز می گرداند. هنگامی که خیس می شود، هدایت حرارتی کمی افزایش می یابد و در خاک رس منبسط شده بدتر از پشم معدنی است.

قبلاً اغلب از ماسه استفاده می شد. این گزینه از همه نظر بد نیست، به جز یک جزئیات: به تدریج از طریق شکاف ها بیدار می شود. پر کردن مجدد جعبه شنی آسان است، اما شن و ماسه ثابت روی اجاق گاز آزار دهنده است.

اگر در مورد عایق های حرارتی طبیعی صحبت کنیم، می توانید از خاک رس استفاده کنید. به حالت خمیری رقیق می شود و کل شکاف پوشانده می شود. گاهی از خاک رس منبسط شده به عنوان پرکننده استفاده می شود.

یکی و عایق های حرارتی - خاک رس منبسط شده

در اینجا مروری در مورد استفاده از خاک رس در عبور لوله حمام وجود دارد:

«برش قوانین خاک رس! دودکش حمام را برچیدم. در عوض، آنچه را که باقی مانده بود جدا کردم: برف زیادی باریده بود، و در هنگام فرود، تمام قسمت بالای آن را برای من منفجر کرد. هنگامی که قسمت بالایی تغییر کرد، باید به پایین نگاه کنید: لوله قبلاً 7 سال است که ایستاده است. پس همین است. در داخل فرسودگی صفر است، فرسودگی لوله نیز وجود ندارد. شرایط - به محض تحویل. نفوذ من در اطراف محیط با پشم بازالت پوشیده شده است و سپس همه چیز با خاک رس پوشیده شده است. این قطعا بهترین گزینه است."

به همه توصیه نمی شود که از بخاری در واحد عبوری استفاده کنند. اعتقاد بر این است که بهتر است شکاف را پر نکنید: به این ترتیب می توان از گرم شدن بیش از حد و سوختن این بخش از لوله جلوگیری کرد - با دمیدن هوا بهتر خنک می شود. ممکن است اینطور باشد، اما تابش یک لوله گرم شده چوب مجاور را خشک می کند، و در این حالت، دمای احتراق خود به خود به طور قابل توجهی کاهش می یابد - تا + 50 درجه سانتیگراد.

همانطور که می بینید لوله سوخته است.

راه های مختلفی برای جلوگیری از گرمای بیش از حد وجود دارد. اولین و منطقی‌ترین راه، استفاده از گرمایی است که به لوله منتقل می‌شود و آن را تا دمای شدید برای نیازهای خود گرم می‌کند. سه گزینه وجود دارد:

یکی از راه های جلوگیری از گرمای بیش از حد، چیدن سنگ ها روی لوله است.

1. روی یک دودکش فلزی یک ژاکت آب درست کنید و از آب گرم برای دوش گرفتن یا گرمایش استفاده کنید. این سیستم چندان ساده نیست، یک مخزن از راه دور نیز لازم است و همچنین لوله کشی، تامین آب سرد و غیره. اما دمای بالای ژاکت آب بسیار زیاد است و لوله نمی سوزد.
2. آب را هم گرم کنید، اما راحت تر: یک مخزن از نوع سماور بگذارید. همچنین آب گرم ارائه می شود، دودکش بیش از حد گرم نمی شود و محافظت می شود. اما نکات ظریفی وجود دارد: اجازه ندهید جوش بیاید، گرم شده را به موقع تخلیه کنید، سرد را اضافه کنید. و انجام این کار خیلی راحت نیست، زیرا مخزن بسیار بالا قرار دارد: بالای اجاق گاز روی لوله.
3. توری سنگی را تنظیم کنید. آب باید به روش دیگری گرم شود، اما نکته مثبت در اینجا موارد زیر است: پس از پایان روش، سنگ ها حمام را خشک می کنند. در اینجا نیز ممکن است مشکلاتی پیش بیاید: وزن سنگ ها قابل توجه است، به سختی می توانید بدون پشتیبانی انجام دهید، مگر اینکه از نسخه کارخانه (در سمت راست در شکل) استفاده کنید. در یک نسخه خانگی، به ساختاری برای توزیع مجدد جرم نیاز دارید.

با استفاده از هر یک از این روش ها دمای لوله در گذرگاه سقف به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. احتمال فرسودگی شغلی بسیار کم می شود. این همه نیست. راهی وجود دارد - فقط با هوا خنک شوید. برای این، یک قطر دیگر بزرگتر روی لوله عایق حرارت قرار می گیرد. یک رنده از پایین و از بالا ساخته می شود که از طریق آن هوا وارد / خارج می شود. برای اتاق بخار، این یک گزینه نیست - تمام بخار را بیرون می کشد، اما برای اتاق شستشو، می توان از آن استفاده کرد. این روش به ویژه در اتاق زیر شیروانی و هنگام عبور از پشت بام خوب است.

تخصیص گره های عبور

دستگاه نفوذ سقف برای تهویه مطابق با GOST 15150 ساخته شده است.

هدف اصلی حذف هوای آلوده در نظر گرفته شده است. دستگاه نفوذ سقف برای تهویه مطابق با GOST 15150 ساخته شده است. این دستگاه فاصله از گره تا لبه دال و اندازه سوراخ ها را در صفحات کف تنظیم می کند. علاوه بر تهویه، واحدهای عبور را می توان برای دودکش در خانه هایی که شومینه یا گرمایش اجاق وجود دارد، استفاده کرد. در برخی موارد به این حالت نفوذ سقف می گویند.

بسته به اینکه سقف دارای چه ساختاری است و چه نوع تهویه در دسترس است، گره های عبور مجرای می توانند عبارتند از:

• مربع؛
• بیضی شکل
• گرد؛
• مستطیل و غیره

طرح های آنها شبیه سوراخ هایی در سقف است. لوله های فلزی در آنها وارد می شوند، مستقیماً روی سقف یا شیشه های بتن مسلح نصب می شوند. فلز مورد استفاده باید حداقل 1 میلی متر ضخامت داشته باشد. این صنعت واحدهای تهویه را با اندازه های مختلف، هم از نظر طول و هم از نظر ضخامت تولید می کند. سیستم‌های تهویه‌ای که لوله‌ها به آن‌ها متصل می‌شوند می‌توانند هم طبیعی و هم اجباری باشند. قبل از تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع، لازم است پارامترهایی مانند:

• رطوبت؛
• سطح آلودگی گازی؛
• حداقل و حداکثر دمای هوا در خانه؛
• سطح گرد و غبار و غیره

مونتاژ عبور با شیر عایق حرارتی.

نصب گره های عبور تهویه در هنگام استفاده از تاسیسات بتن مسلح با اتصال آنها به انکر بولت ها انجام می شود. دومی در مراحل نصب آنها در شیشه ها نصب می شوند. نصب با توجه به چندین پارامتر محاسبه می شود:

• زاویه شیب سقف؛
• فاصله از نفوذ تا خط الراس سقف؛
• ضخامت همپوشانی؛
• مواد مورد استفاده در ساخت سقف؛
• ابعاد فضای سقف

اگر کف بتن مسلح باشد، در محلی که نفوذ خواهد بود، از اسلب های مخصوص استفاده می شود که در آن سوراخ های آماده وجود دارد. در صورتی که قطر سوراخ با یکپارچگی دال آجدار یا توخالی مطابقت نداشته باشد، مقاطعی از بتن درجا در محل دستگاه نفوذ ساخته می شود.

نفوذ سقف با قاب نور فلزی یکسان خواهد بود، اما شیشه ها باید فلزی باشند. در صورتی که ساختمان دارای متراژ وسیع بوده و دارای هدف عمرانی، صنعتی و مسکونی باشد، محل قرارگیری گره ها در مرحله طراحی محاسبه می شود.

درباره کانال های تهویه

انواع مختلفی از سیستم های تهویه وجود دارد:

• بدون دریچه؛
• با سوپاپ؛
• با عایق حرارتی؛
• بدون عایق حرارتی؛
• با یک کنترل کننده که موقعیت سوپاپ ها را کنترل می کند.

سیستم هایی با نوع تنظیم دستی در مواردی استفاده می شود که سیستم نیازی به نظارت مداوم بر حالت های عملکرد ندارد. این روش کنترل سیستم تهویه شامل موارد زیر است:

یک مکانیزم یک چرخش الکتریکی عملکرد شیر را کنترل می کند - آن را بسته و باز می کند. خود شیر از فولاد ضد زنگ با ضخامت 0.8 میلی متر ساخته شده است.

واحدها از طریق یک سقف نرم بر روی یک پایه فولادی گالوانیزه نصب می شوند که همراه با یک لایه عایق حرارتی نصب می شود. مواد گرم نباید نازکتر از 5 سانتی متر باشد، پشم معدنی برای این کار مناسب است. بعداً امکان قرار دادن منحرف کننده های ویژه در یک عایق حرارتی وجود خواهد داشت - یک دستگاه آیرودینامیکی که به بالای یک تهویه یا دودکش متصل می شود. طراحی شده برای پخش جریان هوای فرآوری شده خروجی. در پایان نصب پره های تهویه، لوله های پلاستیکی پلاستیکی در داخل نگه داشته می شود که سیم کشی برق از آن عبور می کند.

یک واحد مجهز به درستی برای مدت طولانی کار می کند و حتی صداهای خارجی را خفه می کند.

همچنین در مورد موضوع بخوانید:

از سقف یک دودکش آجری عبور کنید

عبور دودکش از سقف باید به طور همزمان دو کار نه ساده را حل کند: اطمینان از ایمنی و تنگی آتش. طبق قوانین ایمنی آتش نشانی، در نقاط تماس دودکش و مواد قابل احتراق، دمای دیواره های دودکش نباید بیشتر از 50 درجه سانتیگراد باشد. برای دودکش های آجری، این مشکل با افزایش ضخامت دیوار حل می شود. برای این کار، سازندگان اجاق گاز نفوذ ویژه ای ایجاد می کنند. در اینجا هیچ راه حل واحدی وجود ندارد، زیرا خیلی به زاویه شیب سقف بستگی دارد. بنابراین، این گزینه امروزه بسیار محبوب نیست - پیدا کردن فردی که بتواند با صلاحیت و ایمن چنین نفوذی را از طریق سقف انجام دهد، دشوار است.

هنگامی که یک لوله آجری از پشت بام عبور می کند، از هر طرف توسط جعبه ای از تیرهای اضافی و تیرهای متقاطع احاطه می شود.

آن وقت مشکل چگونه حل می شود؟ یک لوله مربع یا مستطیل ساده ساخته می شود که بین پایه های رافت به بیرون هدایت می شود، تیرهای عرضی در بالا و زیر لوله نصب می شود. فاصله لوله با عناصر سازه چوبی 13-25 سانتی متر است. اگر فاصله بین تیرها بیشتر باشد، موارد اضافی نصب می شوند. این آسیبی را که ما مطمئناً به ضد آب و مانع بخار سقف وارد خواهیم کرد به حداقل می رساند: برای برداشتن لوله، یکپارچگی فیلم ها و غشاها باید نقض شود. هنگام نصب دودکش، در یک جعبه جداگانه قرار می گیرد. فیلم ها و غشاهای داخل این جعبه با دقت بریده شده اند. هندسه برش شبیه هندسه یک لوله یا مجرا است، اما کوچکتر از ابعاد یک تنه ساخته شده از رافت است. در گوشه ها، فیلم ها به صورت زاویه ای بریده می شوند (با یک پاکت)، لبه های فیلم ها تا می شوند و با منگنه ها یا نوارهای بستن به عناصر سیستم رافت ثابت می شوند. لبه ها و نقاط ورودی بست ها با نوارهای چسب یا درزگیر مهر و موم می شوند. این عملیات باید با دقت انجام شود - دوام و قابلیت اطمینان سقف به آن بستگی دارد.

گزینه دیگری وجود دارد. در صورتی که دمای لوله در ناحیه سقف بالاتر از 50 درجه سانتیگراد نباشد امکان پذیر است. در این مورد، لبه های فیلم ها را می توان با درزگیر یا همان نوارهای چسب به لوله چسباند (تلاش برای مهر و موم شدن همه چیز به بهترین شکل ممکن). اکنون یک فضای آزاد بین تیرها و لوله آجری وجود دارد. با یک عایق حرارتی مقاوم در برابر حرارت گذاشته شده است.

انحراف آب از مفاصل

سخت ترین کار این است که در صورت استفاده از مواد سقف سفت و سخت، اتصال بین لوله آجری و سقف را آب بندی کنید.

هنگام برداشتن دودکش از طریق سقف، لازم است مشکل ضد آب بودن حل شود. برای انجام این کار، از یک سیستم دو پیش بند استفاده کنید: پایین و تزئینی

ابتدا یک پیش بند پایینی در اطراف لوله نصب می شود. معمولاً از ورق فلز ساخته می شود و از چهار عنصر تشکیل شده است: دو طرف، بالا و پایین. نحوه انجام این کار، ویدیوی بعدی را ببینید. همه چیز با جزئیات شرح داده شده است.

یک به اصطلاح "کراوات" باید زیر پیش بند پایین قرار گیرد. این قسمتی از مواد بام است، یک ورق قلع یا فلز گالوانیزه، که آب را به سمت ناودان هدایت می کند (کراوات باید به این اندازه باشد - کمی به داخل ناودان بروید) اگر دودکش در پایین یا در دره قرار دارد، اگر نزدیکتر است ویدئوی زیر یک بار دیگر تکنیک نصب پیش بند داخلی برای لوله آجری را نشان می دهد و همچنین نحوه نصب کراوات و پیش بند تزئینی در فضای باز را نشان می دهد.

به طور کلی، به تعداد روش هایی که برای نصب مجموعه عبوری وجود دارد، مواد وجود دارد. ویدیوی دیگری که یکی دیگر از روش های ضد آب لوله آجری را نشان می دهد. در اینجا آنها از مواد مدرن استفاده می کنند که توسط تولید کنندگان "Ondulina" تولید می شود.

در صورت استفاده از کاشی های نرم یا سایر مواد بام انعطاف پذیر نرم، عایق رطوبتی اتصال بین لوله دودکش و سقف بسیار آسان تر است. روی یک لوله گچ کاری شده که برای چسبندگی بهتر با آغشته پوشانده شده است، این ماده به سادگی خم شده، بریده می شود. می توانید یک لایه درزگیر در امتداد مواد بام منحنی اعمال کنید و همه چیز را با یک نوار گیره ثابت کنید. محل اتصال مواد سقف، لوله و نوار نیز با یک درزگیر درمان می شود. این ویدئو تکنیک آب بندی دودکش با استفاده از کاشی های نرم را نشان می دهد.

طراحی اتصالات پوشش سقف به لوله

هنگامی که یک پایه قابل اعتماد برای تنظیم تکیه گاه مواد سقف به دودکش آماده شد، می توانید به نصب عناصر برای آب بندی پوشش اقدام کنید.

طراحی سیستم اتصال پوشش به لوله بسته به مواد سقف انتخاب شده می تواند متفاوت باشد. وظایفی که به عناصر موجود در ساخت اتصال اختصاص داده می شود، آب بندی و عایق رطوبتی درزهای پوشش سقف و لوله های تهویه یا دودکش و همچنین انحراف و تغییر مسیر جریان های آب جاری از پشته بام به سمت یال است. لوله از بالا

طرح تنظیم چنین اتصالی باید به طور ایده آل حتی در هنگام تهیه پیش نویس یک سیستم رافتر و یک "پای" سقف تعیین شود. واقعیت این است که برخی از گزینه ها شامل نصب قطعات ساختاری جداگانه قبل از تخمگذار سقف است.

علاوه بر نوع سقف انتخاب شده برای سقف، هنگام ترسیم پروژه، محل قرارگیری دودکش، شکل آن و همچنین موادی که از آن ساخته شده است باید در نظر گرفته شود.

متخصصان ساخت و ساز معمولاً برای چیدمان تکیه گاه ها فقط از سازه های آماده ای که توسط سازندگان سقف تولید می شوند استفاده کنید. با این وجود، بسیاری از صنعتگران ترجیح می دهند این قطعات را به تنهایی بسازند.

یکی از گزینه های ساخت خانگی اتصال سقف به لوله آجری با مقطع مستطیلی. چنین "کیت" به راحتی می توانید خودتان را از ورق گالوانیزه درست کنید

لازم به ذکر است که ساده ترین راه برای آب بندی دودکش در حال اجرا از طریق سقف به طور مستقیم بر روی خط خط الراس سقف است. با این ترتیب، آب در هنگام بارندگی و همچنین رانش های برف در زمستان، فرصت تجمع در بالای دیواره عقب لوله را ندارند، که خطر نشتی سقف را در این، شاید، آسیب پذیرترین محل اتصال به حداقل می رساند.

تجهیز یک تکیه گاه قابل اعتماد سقف دشوار نخواهد بود مواد به دودکش، کههمچنین در مجاورت خط الراس، یعنی تقریباً بلافاصله پس از المان پشته قرار دارد. همچنین فضای بسیار کوچکی در بالای لوله وجود دارد که از تجمع برف و آب جلوگیری می کند.

شکستگی اضافی سقف بالای لوله - یک شیار، اجازه نمی دهد باران یا آب ذوب در این فضا جمع شود - جریان های آن را به طرفین هدایت می کند.

اما انجام آب بندی باکیفیت دودکشی که در قسمت میانی یا پایینی شیب سقف قرار دارد بسیار دشوارتر است. در این مورد، ضد آب باید به ویژه قابل اعتماد باشد. بنابراین، اغلب، و به ویژه، به عنوان مثال، زمانی که سقف با یک سقف قیر نرم پوشانده می شود، لازم است یک ساختار شیبدار اضافی - همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، تجهیز شود. چنین شکاف خاصی در سقف، جریان های آب را توزیع می کند و آنها را در امتداد دیواره های جانبی لوله هدایت می کند. این گونه پسوندهای محافظ لوله معمولاً ناودان نامیده می شوند.

شاید تاسف بارترین محل لوله در خط دره باشد. توصیه می شود حتی در مرحله طراحی دودکش و کانال های تهویه و ساختار سقف، اجازه عبور دقیق لوله از سقف داده نشود.

و البته سخت ترین کار تجهیز کیفی محل اتصال اطراف دودکش است که در قسمت میانی یا پایینی دره می افتد. در این حالت، لوله در مسیر جریان های مستقیم آب قرار می گیرد که در هنگام بارش باران یا ذوب برف، به ناودان درز شیب تخلیه می شود.

در این مورد، بسیار مهم است که نه تنها پشت لوله، بلکه خطوط جانبی آن را نیز به طور قابل اعتماد آب بندی کنید. بنابراین، حتی در مرحله طراحی، باید بسیار تلاش کرد تا از چنین محل لوله جلوگیری شود.

حال برای پاسخ به پرطرفدارترین سوالاتی که در روند چیدمان این واحد سقفی پیش می آید، لازم است چندین گزینه برای آب بندی مجاری لوله از پشت بام در نظر گرفته شود.

انجام کار روی سقف صلب

برای تجهیز واحد برای عبور مجرای تهویه از سقف پوشیده شده با مواد سقف سفت و سخت (کاشی، اندولین، تخته موجدار و غیره) از یک ساختار مربع شکل ماسه ای پر از مواد عایق حرارت استفاده می شود. یک فلنج کوچک باید روی آن ساخته شود تا عایق حرارتی از تماس با رطوبتی که مستقیماً روی لوله افتاده است محافظت شود.

دور آستین مستطیلی فلزی باید چهار قسمت پیش بند نصب شود که در نهایت خط تکیه گاه لوله تا سقف را از هر طرف می پوشاند. ابتدا قسمت پایین نصب می شود، سپس قسمت های جانبی سوار می شوند، پس از آن می توانید عنصر پیش بند را در بالا قرار دهید. قسمت افقی قسمت پیش بند، واقع در بالای بقیه، باید زیر مواد سقف آورده شود. بقیه، یعنی عناصر جانبی و پایینی که در بالای سقف نصب شده اند.

قبل از شروع نصب یک واحد صنعتی برای انتقال تهویه از طریق سقف، توصیه می شود دستگاه این عنصر را مطالعه کرده و توصیه های سازنده را در نظر بگیرید.

کراوات به یک ناودان سقف بلند گفته می شود که باید توسط سازه سقف تامین شود. اغلب، هنگام نصب واحد کانال تهویه، می توان بدون چنین عنصری انجام داد. برای روشن شدن این نکته توصیه می شود با یک بامکار مجرب مشورت کنید.

پیش بند را می توان به صورت آماده خریداری کرد، اما ساخت چنین طرحی آسان است. برای این کار از ورق گالوانیزه به ضخامت 0.5 میلی متر استفاده کنید. استفاده از مواد بام ضخیم تر نامطلوب است زیرا خم شدن برای ایجاد شکل مورد نظر دشوارتر خواهد بود.

اختلاف دمای هوای داخل و خارج تهویه می تواند منجر به ایجاد تراکم در داخل سازه شود، بنابراین توصیه می شود بخشی از مجرای تهویه عایق بندی شود.

اما حتی قلع نازک نیز نباید برای این اهداف استفاده شود، زیرا از قابلیت اطمینان کافی برخوردار نیست. اندازه پیش بند باید با اندازه موج مواد مورد استفاده برای سقف مطابقت داشته باشد. برای نصب واحد انتقال زیر کاشی فلزی، قسمت عمودی پیش بند به اندازه دو موج سقف ساخته می شود و قسمت افقی با طول موج سه برابر ساخته می شود.

این ابعاد برای ایجاد یک نزدیکی به اندازه کافی بزرگ از پیش بند در سطح افقی لوله و صفحه شیبدار پوشش طراحی شده اند تا حتی از پاشیده شدن تصادفی زیر مواد سقف جلوگیری شود. پیش بند ها نیز با همپوشانی عنصری که در بالای قسمتی که در زیر قرار دارد نصب می شوند. همپوشانی بهینه عناصر برابر با عرض یکی از آنها است، اما این موقعیت همیشه قابل دستیابی نیست.

بنابراین، همپوشانی عناصر فوقانی و جانبی پیش بند در زیر مواد سقف پنهان می شود، نصب قطعات در موقعیت صحیح دشوار است. اما با همپوشانی قسمت های زیرین و کناری پیش بند، چنین مشکلی وجود ندارد، توصیه می شود ابعاد مورد نیاز را به دقت حفظ کنید.

در صورت لزوم می توان ابعاد قطعات پیش بند را پس از نصب با استفاده از قیچی فلزی تنظیم کرد. فلنج زدن فقط باید روی عناصر بالا و کناری انجام شود. برای پایین تر ، چنین تنظیمی لازم نیست ، زیرا رطوبت از آن به شیب سقف و احتمالاً روی کراوات فرو می رود.

اگر واحد انتقال برای مجرای تهویه به درستی نصب شود، فضای سقف به طور قابل اعتمادی از بارش و رطوبت محافظت می شود.

این عنصر را می توان بر روی سقف نصب کرد تا رطوبت را بهینه کند. در چنین شرایطی باید در قسمت پایین پیش بند کمی خم به سمت کراوات ایجاد شود. علاوه بر این، به فلنج پایینی نیاز خواهید داشت. اگر نصب کراوات توسط طراحی پیش بینی نشده باشد، فلنج پایینی روی پیش بند نیازی نیست، با این حال، رهاسازی رطوبت باید بیشتر شود.

نصب DIY مونتاژ پاساژ

قرار دادن پس از اجرای کانال های هوا در داخل ساختمان و به طور ایده آل همزمان با پوشش سقف شروع می شود. این فناوری شامل استفاده از مهر و موم یا درزگیرهای سیلیکونی یا لاستیکی است. طرح اقدامات:

1. نقطه گره برای عبور لوله تهویه از سقف مشخص می شود. آخرین بخش مجرا باید تا حد امکان به خط الراس نزدیک باشد بدون اینکه به سیستم رافت آسیب برساند (جابجایی تیغه مجاز است). در نزدیکترین خم پایین آن، پوششی برای حذف میعانات در نظر گرفته شده است.

2. علامت گذاری و برش دقیق پوشش با استفاده از یک قالب انجام می شود. قطر سوراخ برش بیش از 30 میلی متر از سطح مقطع خروجی تهویه است؛ بیش از حد غیر قابل قبول است. کاشی های فلزی یا ورق های پروفیل نیاز به توجه ویژه دارند: ابتدا مواد در داخل مرز تعیین شده سوراخ می شود و تنها پس از آن یک تیغه اره برقی در آن وارد می شود، تمام کارها به صورت دستی انجام می شود. تمام لایه های کیک با همان دقت برداشته می شود.

3. نصب فلنج های زیرین نفوذ، محکم کردن آنها از سمت اتاق زیر شیروانی، کشیدن و اتصال کانال هوا.

4. قرار دادن لوله شاخه، عایق بندی لایه های داخلی کیک با فایبرگلاس یا پشم معدنی.

5. پیش بند محافظ دور لوله.

6. قرار دادن دامن، پیچاندن لبه های آن به سقف با پیچ های خودکار، آب بندی محل اتصال با لوله با استفاده از گیره و مهر و موم. در سقف هایی با سقف های نرم و با روکش جوشی، درپوش محافظ با درزگیر ثابت می شود.

7. نصب سایبان برای محافظت از مجاری هوا در برابر زباله.

در طول نصب، دستورالعمل های سازنده به عنوان نقطه مرجع اصلی عمل می کند. این گره ها یکپارچگی پای را به خطر می اندازند و تهدیدی جدی برای سفتی سقف هستند، آنها را نباید در مکان هایی که رطوبت یا برف جمع می شود قرار داد. هنگام سازماندهی تهویه طبیعی اتاق زیر شیروانی و عدم وجود کانال های هوا، آنها به طور همزمان با سایر سازه ها با لایه های بخار و ضد آب قرار می گیرند و آنها را با نوار چسب به لوله عبور ثابت می کنند.

هنگام نصب بر روی سقف های منحنی به پیش بند و درزگیر زیر دامن توجه ویژه ای می شود. شکل دومی باید تمام خم های موج کاشی یا تخته راه راه را تکرار کند

پیش بند از ورق فلز گالوانیزه بریده شده است. لبه بالایی آن در زیر نوار پشته پیچیده شده است و لبه پایینی 35-45 سانتی متر زیر نقطه خروجی لوله در پشت بام به پایان می رسد. محصولات به شدت بیرون زده علاوه بر این با براکت ها و بریس ها ثابت می شوند؛ در ارتفاع کمتر از 30 سانتی متر، این کار ضروری نیست.

برای ساختمان های با سقف مسطح از شیشه های UE با شیشه بتنی استفاده می شود. آنها از طریق سوراخ های مخصوص روی دال های کف که توسط پروژه ارائه شده است به بیرون هدایت می شوند و با ملات سیمان معمولی و عایق رطوبتی مایع آب بندی می شوند. نصب گیره های محافظ اجباری است، هرچه قابل اطمینان تر باشند، بهتر است.

صرف نظر از نوع، مناطق دارای واحد تهویه به طور دوره ای برای از دست دادن سفتی بازرسی می شوند، در صورت شناسایی، اقداماتی برای تقویت آن بلافاصله انجام می شود.

گذرگاه دودکش گرد

اگر انتخاب به نفع لوله ای با مقطع دایره ای بوده است، معمولاً برای اطمینان از تکیه گاه محکم آن به سقف و از بین بردن خطر نشتی و اتلاف حرارت، برش های ویژه با مقطع دایره ای در شرکت ها انجام می شود. استفاده شده. از نظر ظاهری، آنها شبیه سرآستین های چین دار هستند که دارای لبه های وسیع هستند. آنها از لاستیک ساخته شده اند، اما ویژه - مقاوم در برابر حرارت، مصنوعی. برش های آلومینیومی نیز در فروش وجود دارد. راحتی استفاده از آنها در این واقعیت نهفته است که آنها به راحتی پروفیل مواج کاشی فلزی را تکرار می کنند و می توانند هم با اتصال دهنده ها و هم با چسب ها ثابت شوند.

مهر و موم دودکش

در یک یادداشت! نفوذهای مشابه هنگام نصب آنتن ها، دکل ها، شفت های تهویه و سایر عناصری که یکپارچگی سقف را نقض می کنند استفاده می شود.

سوراخی در سوراخ لاستیکی مصنوعی ایجاد می شود که 20٪ کوچکتر از قطر خود لوله است. سپس روی خود لوله کشیده می شود (برای تسهیل فرآیند، می توانید از محلول صابونی که روی لوله اعمال می شود استفاده کنید). پس از آن، محصول لاستیکی بر روی سقف فشرده می شود و با یک درزگیر و پیچ های سقف با گام حدود 3.5 سانتی متر روی آن ثابت می شود.

پشم بازالت معمولاً به عنوان عایق حرارتی استفاده می شود، اما باید خاص باشد: باید در برابر درجه حرارت بالا مقاومت کند. هنگام خرید مواد، مطمئن شوید که برای استفاده در دمای 800-1000 درجه سانتیگراد طراحی شده است. این مواد هزینه بالاتری دارند، اما صرفه جویی در ایمنی غیر منطقی است. گزینه‌های ارزان‌تر حاوی چسب‌هایی هستند که در دمای بالا پخته می‌شوند، به همین دلیل عایق حرارتی تمام خواص خود را از دست می‌دهد و این می‌تواند منجر به آتش‌سوزی شود. علاوه بر این، توصیه می شود از یک عایق حرارتی با روکش فویل استفاده کنید - این باعث می شود ساختار حتی ایمن تر شود.

ویژگی های نصب یک طرح معمولی

واحدهای ارتباطات تهویه تونلی تولید صنعتی مطابق با الزامات GOST-15150 انجام می شود. اعتقاد بر این است که دمای هوا در داخل لوله ارتباطی نباید از 80 درجه تجاوز کند و رطوبت جریان باید در محدوده 60٪ باشد.

مکانی که لوله تهویه از پشت بام عبور می کند معمولاً دارای پیکربندی مربع است، این باید هنگام انتخاب شکل مجرا و نوع واحد انتقال در نظر گرفته شود.

برای محاسبه گره گذر، باید شاخص هایی مانند زاویه شیب شیب و فاصله از عنصر تا خط الراس سقف را در نظر بگیرید. یک گره انتقال معمولی را می توان در تغییرات زیر ایجاد کرد:

• با یا بدون حلقه میعانات؛
• با یا بدون شیر عایق حرارتی یا معمولی؛
• به صورت دستی یا مکانیکی برای شیر
• با یا بدون محافظ جرقه و غیره

گزینه های ذکر شده ممکن است بسته به موقعیت متفاوت باشد. به عنوان مثال، اگر سیستم پایدار است و نیاز به تنظیم مداوم ندارد، نیازی به نصب شیر مکانیکی نیست. همچنین امکان ساخت واحد نفوذ به سفارش وجود دارد.

گره های معمولی برای نفوذ از طریق سقف، ساخته شده در شرکت های صنعتی، بسیار متنوع هستند، آنها بسته به اندازه لوله و ویژگی های سقف انتخاب می شوند.

سازه های این نوع از پلیمرها، فولاد ضد زنگ با ضخامت 0.5-0.8 میلی متر و از فولاد سیاه 1.5-2 میلی متر ساخته شده است. بخش واحد انتقال تمام شده می تواند گرد، بیضی، مربع یا مستطیل باشد. مدل خاص بسته به نوع مواد سقف و پارامترهای لوله تهویه انتخاب می شود.

گرچه گره های گذر تولید خارجی معمولا از کیفیت بالایی برخوردار هستند، اما همیشه با شرایط آب و هوایی محلی سازگار نیستند، بنابراین مطالعه دقیق پیشنهادات تولید کنندگان داخلی ضرری ندارد. آنها معمولاً به صورت زیر برچسب گذاری می شوند:

• حروف UP با شاخص 1 تا 10 نشان دهنده طراحی بدون حلقه و شیر خازن است.
• شاخص های 2 تا 10 دستگاه هایی با شیر دستی را نشان می دهد ، حلقه وجود ندارد.
• تعیین UPZ به دستگاه هایی با یک پلت فرم ویژه برای محرک برای شیر اختصاص داده شده است که توسط طراحی ارائه شده است.

مجموعه کامل مدل های آماده یونیت های انتقال شامل پیچ و مهره های تعبیه شده به سازه های چوبی، شیشه های بتن مسلح در نظر گرفته شده برای نصب می باشد. برای عایق حرارتی، از پشم معدنی با موفقیت استفاده می شود، که توصیه می شود با یک لایه فایبرگلاس محافظت شود.

در صورت نیاز به نصب یونیت تهویه با شیر اطمینان به لوله انشعاب در نظر گرفته شده برای آن توجه کنید. یک سوپاپ باید به فلنج پایینی این عنصر متصل شود

فلنج بالایی برای ثابت کردن موقعیت مجرا طراحی شده است. گیره ها و براکت ها به عنوان بست برای مهاربندها استفاده می شود.

برای محافظت بیشتر رایزر تهویه در برابر رطوبت، باید از دامن استفاده شود. جمع کننده میعانات به لوله جوش داده می شود. برای حذف رطوبت از توده های هوایی که در امتداد مجرای تهویه حرکت می کنند طراحی شده است. برای کنترل شیر از یک واحد مکانیکی استفاده می شود که باید در قفسه ای که برای آن در نظر گرفته شده است نصب شود.

این عنصر نباید در کنار حلقه جمع آوری کندانس نصب شود تا یکپارچگی تمام عناصر نفوذ حفظ شود. مدل‌های معمولی گره‌ها معمولاً قبل از شروع کار بام نصب می‌شوند: ابتدا کانال‌های هوای سیستم تهویه نصب می‌شوند، سپس گذرگاه و پس از آن سقف نصب می‌شود.

• سطوح لوله و سقف را از آلودگی تمیز کنید.
• قسمت پایین کانال و قسمت مجاور سقف را با کاغذ فویل بچسبانید.
• سوراخ ها را با یک ترکیب آب بندی پر کنید.

این اقدامات به محافظت از نفوذ در برابر رطوبت و ایجاد عایق حرارتی اضافی برای سازه کمک می کند.

الزامات محل عبور

البته در محلی که تهویه یا هر لوله دیگری از پشت بام عبور می کند باید سفتی کافی به وجود آورد تا رطوبت وارد ساختمان نشود. در عین حال، این واحد نباید مانع از تخلیه نزولات جوی از سطح سقف شود. نکته مهم دیگر در دسترس بودن عایق حرارتی قابل اعتماد است.

از بالا، لوله باید با استفاده از یک منحرف کننده از نفوذ رطوبت محافظت شود. الزامات خاصی بر طول لوله تهویه تحمیل می شود، که برای اطمینان از کشش کافی در ساختار طراحی شده است، اگرچه آنها به اندازه استانداردهای دودکش ها سختگیرانه نیستند.

اغلب، تبادل هوا از طریق تهویه به اجبار با استفاده از یک فن اگزوز، که همچنین در نزدیکی واحد انتقال نصب می شود، فراهم می شود. این مکانیسم همچنین باید به طور قابل اعتماد از اثرات بارندگی و سایر عوامل طبیعی محافظت شود. علاوه بر این، اطمینان از اتصال زمین دستگاه الکتریکی ضروری است.

نصب نادرست این واحد اغلب باعث حذف ضعیف رسوبات از سطح می شود که می تواند منجر به آسیب زودهنگام مواد سقف شود. مجرای تهویه یک ساختمان آپارتمانی اگر روی سقف در سراسر شیب خارج شود می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند.

علاوه بر گره عبور مجرای تهویه از سقف، ممکن است عناصر اضافی مورد نیاز باشد که از سازه در برابر بارش محافظت می کند، حذف رطوبت را بهبود می بخشد و غیره.

اگر گره در امتداد شیب قرار گیرد، بسیار بهتر است، بنابراین موانع کمتری برای جریان آب ایجاد می کند. موقعیت بهینه موقعیت یک گره انتقال بزرگ در امتداد خط الراس است. این گزینه نیاز به نصب عناصر اضافی را که مقاومت لوله تهویه را در برابر همگرایی بارش کاهش می دهد، حذف می کند.

یک خطای جدی نصب، موقعیتی است که پیش بند جلو در زیر ورق سقف قرار دارد. پیش بند سازه ای است که تناسب محکم بین سقف و دیواره های لوله را تضمین می کند. اگر قسمت پایین پیش بند را به زیر سقف بیاورید، آب به داخل شکاف جریان می یابد و وارد کیک سقف و سپس به فضای زیر شیروانی می شود.

اصول نصب واحد انتقال سیستم تهویه را می توان برای نصب سایر دستگاه های مشابه، به عنوان مثال، دودکش ها استفاده کرد.

عدم وجود یک لایه عایق به ظاهر اختلاف دما کمک می کند که به تشکیل تراکم در سطح لوله های تهویه کمک می کند. با گذشت زمان، این وضعیت می تواند منجر به آسیب به مصالح ساختمانی، تشکیل قالب، اکسیدها، رسوبات زنگ زده و غیره شود.

قسمت بیرونی لوله تهویه که بالای سقف بیرون زده است باید توسط یک هود منحرف کننده در برابر رطوبت و بارندگی محافظت شود.

مجاری تهویه قدیمی معمولاً دارای یک به اصطلاح "سمور" هستند - ضخیم شدنی که به هوای گرم شده اجازه می دهد قبل از بیرون رفتن به پشت بام کمی خنک شود. در نتیجه اختلاف دما بین ارتباطات هوا و سقف کمتر خواهد شد که احتمال تراکم را کاهش می دهد.

در خانه های مدرن از پیش بند استفاده می شود که با کمک آن شکاف بین لوله و سقف کاملاً آب بندی می شود. در این حالت برش های نصب پیش بند با استفاده از آسیاب ایجاد می شود. عایق کاری لوله های فلزی و پلاستیکی را می توان با پشم معدنی یا مواد مناسب دیگر انجام داد.

برای یک کانال تهویه گرد، بهتر است یک مدل صنعتی از واحد انتقال انتخاب کنید، زیرا ساخت چنین دستگاهی توسط خودتان آسان نخواهد بود.

گاهی برای این کارها از جعبه چوبی یا فلزی استفاده می شود. هنگام طراحی یک سیستم تهویه، باید فوراً گزینه تنظیم گذر از سقف را در نظر بگیرید. کارشناسان خاطرنشان می کنند که بیرون آوردن لوله ای با مقطع مستطیلی یا مربعی بسیار ساده تر از ساختار گرد است.

برای اطمینان از اتصال کافی لوله تهویه به مواد سقف، معمولاً از یک آستین مربع استفاده می شود که در بالای لوله قرار می گیرد. می توانید تهویه روی سقف را تقریباً به هر ارتفاع مناسبی برسانید. در اینجا نیز الزامات خاصی برای ایمنی آتش نشانی وجود ندارد.

یونیت عبور تهویه و دودکش از پشت بام بعد از نصب سیستم تهویه انجام می شود اما قبل از نصب پای بام و گذاشتن پوشش.

با این حال، در این مورد، لازم است از طول کافی ساختار اطمینان حاصل شود تا مجموعه عبور به طور قابل اعتماد به تمام عناصر سقف ثابت شود.

ارزش توجه به فاصله بین لبه لوله و منحرف کننده ثابت بالای آن را دارد. باید آنقدر بزرگ باشد که توده های هوایی که از مجرای تهویه عبور می کنند بتوانند آزادانه حرکت کنند.

عبور از کاشی های فلزی

کاشی های فلزی ورق هایی از فولاد، مس یا آلومینیوم هستند که با یک لایه پلیمری پوشانده شده اند. آنها شبیه کاشی های طبیعی هستند که در ردیف های مساوی تا شده اند. این مواد سقف بسیار محبوب است. اگر یک لوله گرد از کاشی فلزی عبور داده شود، از آداپتورهای انعطاف پذیر استفاده می شود که قبلا توضیح دادیم. با گزینه لوله آجری مربع یا چهار گوش، روش متفاوتی استفاده می شود. به شرح زیر است:

یک واحد اتصال در حال ساخت است. از دو پیش بند - داخلی (اصلی) و خارجی (تزیینی) تشکیل شده است. مواد تولیدی - ورق یا قلع نازک آلومینیوم.

قبل از چیدن کاشی فلزی، یک پیش بند داخلی روی جعبه نصب می شود. اینها 4 نوار هستند که در 4 طرف لوله قرار دارند. آنها به طور همزمان زیر کاشی فلزی (نه کمتر از 250 میلی متر) و روی لوله (نه کمتر از 150 میلی متر) می روند.

عناصر پیش بند در یک شیار نصب می شوند - شیاری که در امتداد محیط لوله تا عمق 10 تا 15 میلی متر بریده می شود. بارق تمیز می شود و با یک درزگیر مقاوم در برابر آتش پر می شود.

برای نصب پیش بند باید شیار مخصوصی در لوله ایجاد شود

پیش بند با استفاده از رولپلاک های مقاوم در برابر حرارت به لوله متصل می شود. اتصالات بین چهار نوار لحیم شده است. روی لت هایی که در کناره ها قرار دارند، کناره هایی ساخته می شود که هدف آن تخلیه آب است.

قسمت پایین پیش بند به اصطلاح روی کراوات نصب شده است - یک ورق فلزی با طرفین. این امر زهکشی آب را از دودکش به پایین سقف تضمین می کند. عرض کراوات باید حداقل 0.5 متر پهن تر از لوله در دو طرف باشد. طول آن بستگی به فاصله لوله تا لبه سقف دارد.

پس از نصب کراوات و پیش بند داخلی، کاشی فلزی گذاشته می شود.

یک پیش بند خارجی در بالا نصب شده است. معمولاً یک ورق موجدار از سرب یا آلومینیوم است. در قسمت بالایی آن یک نوار تزئینی وجود دارد. با استفاده از پیچ های خودکار به لوله متصل می شود. نقطه اتصال کمی بالاتر از قسمت های پیش بند داخلی است. قبل از تثبیت نوارهای تزئینی، نقاط اتصال با یک درزگیر پوشانده می شود. برای چسباندن ورق موجدار، پشت آن با یک پوشش خود چسب ارائه می شود.

دودکش به پایان رسید از طریق کاشی فلزی
این ممکن است جالب باشد!در مقاله در لینک زیر، در مورد.

عبور لوله دودکش گرد از سقف چوبی با استفاده از فوم پلی اورتان در طرح های مختلف

برای عبور دودکش از سازه های چوبی می توانید از مجموعه گذر سقفی آماده استفاده کنید (عکس را ببینید). بر اساس قطر بیرونی لوله انتخاب می شود. قبل از نصب، این گره عبور از سقف باید آماده شود: تمام سطوحی که با چوب پوشش سقف در تماس هستند و تمام سطوح داخلی جعبه عبور با عایق حرارتی قرار می گیرند.

واحد گذر سقفی پیش ساخته. قبل از استفاده باید آن را از همه طرف بجز قسمت جلویی با مواد عایق حرارت بپوشانید.

پشم بازالت معمولاً به عنوان عایق حرارتی استفاده می شود، اما باید خاص باشد: باید در برابر درجه حرارت بالا مقاومت کند. هنگام خرید یک ماده، مطمئن شوید که برای استفاده در دمای 800-1000 درجه سانتیگراد طراحی شده است. این مواد هزینه بالاتری دارند، اما صرفه جویی در ایمنی غیر منطقی است. گزینه‌های ارزان‌تر حاوی چسب‌هایی هستند که در دمای بالا پخته می‌شوند، به همین دلیل عایق حرارتی تمام خواص خود را از دست می‌دهد و این می‌تواند منجر به آتش‌سوزی شود. علاوه بر این، توصیه می شود از یک عایق حرارتی با روکش فویل استفاده کنید - این باعث می شود ساختار حتی ایمن تر شود.

پس از عایق کاری مجموعه گذرگاه، محل نصب آن را آماده کنید. روی سقف محل قرار گرفتن دودکش را علامت بزنید. یک سوراخ با اندازه مناسب را ترسیم کنید: کمی کوچکتر از اندازه پانل جلوی واحد عبوری به گونه ای که راحت باشد آن را با پیچ های خودکار به روکش سقف وصل کنید. پس از برش سوراخ، لبه های آن را با همان عایق حرارتی واحد عبور یا هر چیز دیگری با خواص مشابه بپوشانید. برای افزایش سطح ایمنی در برابر آتش، می توان نوارهای فلزی را روی عایق حرارتی تقویت کرد. مجموعه گذر آماده شده را داخل سوراخ تمام شده قرار دهید. می توان آن را روی لوله بلغزد و با آن نصب کرد. پس از نصب این سازه در محل، پانل مجموعه گذر را با پیچ های خودکشی ثابت کنید (سوراخ ها را می توان از قبل سوراخ کرد).

آماده سازی و نصب نفوذ سقف

پس از بررسی عمودی نصب لوله دودکش، تا اتمام این مرحله اقدام کنید. فضاهای خالی باقی مانده در واحد عبور با عایق حرارتی پر می شود. می توانید از تکه هایی از همان پشم بازالت استفاده کنید یا فضاهای خالی را با خاک رس منبسط شده پر کنید. در تئوری، استفاده از شن و ماسه امکان پذیر است، اما ارزش آن را ندارد. از نظر خواص عایق حرارتی و پشم خاک رس و بازالت منبسط شده از دست می دهد ، علاوه بر این ، دیر یا زود در قسمت پایین قرار می گیرد ، زیرا ترک هایی وجود دارد و از طریق آنها دانه های شن روی اجاق گاز می ریزند.

اقدامات بعدی به جایی که دودکش را هدایت کرده اید بستگی دارد: به طبقه دوم یا به اتاق زیر شیروانی. اما تفاوت اصلی در زیبایی شناسی و در دسترس بودن پایان است. اگر دودکش را به اتاق زیر شیروانی هدایت کردید، می توان عبور از سقف را کامل در نظر گرفت. اگر دودکش را به طبقه دوم یا اتاق زیر شیروانی آورده اید، یک صفحه فلزی محافظ روی لوله قرار دهید که اکنون با همان پیچ های خودکار به کف وصل شده است. پس از آن، به مرحله بعدی بروید - خروجی از سقف بعدی (اگر در طبقه دوم هستید) یا از طریق سقف، اگر در اتاق زیر شیروانی یا در اتاق زیر شیروانی هستید.

این همان چیزی است که نفوذ سقف تمام شده به نظر می رسد.

عبور دودکش از سقف نیز می تواند به این شکل باشد. این یک نسخه آماده برای استفاده است که از دو جعبه تشکیل شده است. جعبه داخلی از فلز ساخته شده است، جعبه بیرونی از مواد مقاوم در برابر حرارت (در این مورد، مینریت) ساخته شده است.

گره گذر سقف مینریت. کاملا آماده استفاده است

یک شکاف هوا بین آنها وجود دارد که ایمنی آتش را تضمین می کند. طبق گفته سازندگان، فضای خالی باقیمانده بین لوله ساندویچ و جعبه برش نیازی به پر کردن با عایق حرارتی ندارد. شما می توانید همه چیز را همانطور که هست رها کنید، یا برای اطمینان بیشتر، همچنان می توانید عایق حرارتی مقاوم در برابر حرارت اضافه کنید. در این حالت، مانند عبور دودکش از سقف چوبی، بهتر است با خیال راحت بازی کنید تا بعداً آتش را خاموش کنید.

به این ترتیب گره مینریتی گذر از پشت بام ایجاد می شود. کافیست آن را روی لوله قرار دهید و روی روش آماده شده قرار دهید

عبور از سقف می تواند مانند این باشد (عکس را ببینید). در این مورد، آب بندی لبه های سوراخ در سقف مورد نیاز است (به یاد بیاورید، ابتدا عایق حرارتی در امتداد لبه، فلز در بالا وجود دارد).

مجموعه راهروی کارخانه می تواند متفاوت به نظر برسد. بسته به شکل، روش نصب کمی تغییر می کند

ویژگی های دودکش فلزی

دودکش های فلزی، انواع

بهترین گزینه برای ساخت دودکش فلزی استفاده از لوله های ساندویچی است. آنها یک ساختار سه لایه را نشان می دهند:

• لوله داخلی؛
• یک لایه عایق حرارتی واقع در بالای آن؛
• لوله بیرونی

لوله ساندویچ دودکش، سازه

لوله ساندویچ دو مزیت بسیار مهم دارد:

• در خارج زیاد گرم نمی شود، بنابراین نمی تواند به کف چوبی آسیب برساند، علاوه بر این، استفاده از آن خطر آتش سوزی را به حداقل می رساند.
• به دلیل ساختار سه لایه با وجود عایق حرارتی در داخل دودکش، تراکم در فصل سرد تشکیل نمی شود.
• همچنین به دلیل وجود عایق، دمای بالا در اتاق بسیار بهتر حفظ می شود، با این حال، چنین لوله هایی نیز به طور قابل توجهی این ویژگی را به دودکش های آجری از دست می دهند.

نمودار نصب ساندویچ دودکش

به طور کلی، مزایای اصلی دودکش فلزی برای حمام عبارتند از:

• سهولت نصب - مونتاژ چنین ساختاری زمان و تلاش بسیار کمتری نسبت به تخمگذار یک لوله آجری می برد.
• سطح داخلی صاف - دوده و دوده به مقدار کم روی آن می نشینند ، دود در جریان مستقیم خارج می شود و پیش نویس خوب خواهد بود.
• ارزانی - به خصوص اگر از لوله های ساندویچ آماده استفاده نمی کنید، بلکه خودتان آنها را درست می کنید.

در صورت افت ناگهانی دما، تراکم در سطح داخلی دودکش فلزی ظاهر می شود. استفاده از لوله های ساندویچی این مشکل را به حداقل می رساند. برای کاهش بیشتر آن، باید از لوله هایی با ضخیم ترین لایه عایق حرارتی استفاده کنید.

اندازه دودکش ساندویچی

توجه داشته باشید! بهتر است یک دودکش فلزی با دو قسمت اصلی درست کنید. در این نسخه، یک لوله معمولی تک لایه باید از کوره خارج شود، فضای داخلی را گرم می کند.

لوله های ساندویچ در بالای آن قرار می گیرند، این آنها هستند که بیشتر به بیرون می روند. مزیت مهم این گزینه هزینه کم آن است: واقعیت این است که لوله واقع در نزدیکی کوره بیشتر گرم می شود، بنابراین سریعتر غیر قابل استفاده می شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، می توان آن را بدون نیاز به خرید یک لوله ساندویچ جدید جایگزین کرد.

دودکش برای حمام

برای زندگی راحت در طول سال، یک خانه روستایی باید دارای سیستم گرمایش باشد. صرف نظر از نوع آن، گاز یا چوب، محصولات احتراق از طریق دودکش خارج می شوند که از پشت بام خانه به بیرون هدایت می شود. هدف اصلی از برش سقف در اطراف دودکش محافظت از سقف در برابر نشتی و گرمای بیش از حد است. نحوه انجام صحیح کل محدوده کار و جلوگیری از اشتباهات فاحش در مقاله ما بیشتر است.

آب بندی لوله های سقف

آب بندی دودکش روی سقف با در نظر گرفتن شکل لوله و تسکین سقف انجام می شود:

• برای طرح های مستطیلی و مربعی، پیش بند فلزی مناسب است.
• برای خروجی های گرد، اغلب از نفوذهای لاستیکی یا پلیمری انعطاف پذیر استفاده می شود.
• لوله های ساندویچ مجهز به یک مخروط فلزی است که در یک زاویه روی یک پیش بند فولادی ثابت شده است.
• تخته سنگ یا کاشی فلزی مجهز به نوارهای تکیه گاه سربی یا سیستم Master Flash است.

مکان های عبور لوله از سقف

یک الگو وجود دارد - هرچه لوله کمتر در امتداد شیب سقف قرار گیرد، تلاش بیشتری برای ضد آب بودن اتصال بین دودکش و سقف لازم است.

سقف های ساخته شده از ورق پروفیل در قسمت های زیر مجهز به لوله هستند:

• نزدیک اسکیت.طبق SNiP 41-01-2003، برداشتن دستگاه در نزدیکی خط الراس، احتمال تشکیل حفره های برف و ظاهر تراکم را کاهش می دهد.
• عایق دودکش در شیب.عبور دودکش در فاصله 500-700 میلی متر. از خط الراس سقف خطر نشتی را کاهش می دهد و ساختار راف را حفظ می کند. نفوذهای الاستیک یا عناصر اضافی پیش بند به محافظت از مفصل کمک می کند.

عناصر ساختاری اتصال سقف به دودکش

هنگام برنامه ریزی برای عبور دودکش از سقف با دستان خود، با یک جعبه چوبی شروع کنید.

1. میله های مربوط به ضخامت تیرهای کف (حداقل 5-10 سانتی متر) را انتخاب کنید و طولی را که اندازه لوله را 15-25 سانتی متر افزایش می دهد اندازه گیری کنید.
2. تخته ها را به شکل یک ساختار مربع یا مستطیل (مرتبط با شکل دودکش) وصل کنید، به تیرهای افقی و عمودی کف متصل کنید.
3. مواد اضافی را آماده کنید: پیش بند بالا و پایین، کراوات (ورقه صاف بلند با فلنج برای تخلیه آب باران)، درزگیر.
4. نوارهای تکیه گاه که پیش بند را تشکیل می دهند در طرفین، بالا و پایین نصب می شوند. پیش بند داخلی زیر مواد سقف قرار می گیرد تا آب تخلیه شود. یک کراوات به طول برابر با فاصله پیش بند پایین تا قرنیز زیر آن گذاشته می شود. نوارهای تکیه گاه خارجی عملکردهای تزئینی را انجام می دهند و از ورود رطوبت به ناحیه ای که دودکش از سقف عبور می کند جلوگیری می کند.
5. پشم بازالت به بستن سوراخ اطراف لوله و تیرهای کف کمک می کند. فاصله بین دودکش بتنی و آجری، نسبت به عناصر سیستم رافت، 13 سانتی متر است، فاصله 25 سانتی متری از لوله بدون عایق سرامیکی، در حضور یک لایه عایق حرارتی - 13 سانتی متر باقی مانده است.
6. شکاف بین لوله و مواد قابل احتراق با ورق فلز پوشانده شده است. سفتی سقف توسط یک فیلم خاص تضمین می شود که با یک پاکت بریده می شود و لبه ها در قسمت بیرونی لوله، یک جعبه چوبی ثابت می شوند.

هنگام سازماندهی خروجی یک لوله گرد، کافی است یک مهر و موم الاستیک انتخاب کنید، که نیاز به حفاظت ضد آب اضافی در اطراف نفوذ را از بین می برد.

اسکیت روی یخ

یک پیش بند فلزی صاف و تخته سنگ تزئینی یا تخته راه راه باعث می شود که آب از سیستم دود عبوری از پشته منحرف شود.

1. یک ورق فلزی (کراوات) را زیر عرشه سقف نزدیک لوله قرار دهید.
2. نوارهای اباتمنت پایینی، سپس جانبی و بالایی را محکم کنید.
3. اتصالات نزدیک لوله را با یک درزگیر مبتنی بر سیلیکون پر کنید.
4. با نوارهای پیش بند بالایی به سمت پایین فشار دهید.

رانندگی در یک سطح شیب دار

هنگام تنظیم یک نفوذ کوچک، ناودان را روی شیب سقف ثابت کنید.

برش لوله های با عرض بیش از 80 سانتی متر مستلزم ایجاد یک شیب در شیب سقف برای هدایت آب جاری از بالا به مرکز دودکش است.

در بالا، دو دره کوتاه (دره) تشکیل شده است. تخته دره پایین در محل اتصال گوشه های منفی نصب می شود و از ورود آب به فضای زیر سقف محافظت می کند. قبل از گذاشتن ورق های تخته راه راه قرار می گیرد. نوار بالایی صرفاً اهداف تزئینی را انجام می دهد.

دور زدن سیستم رافت

اتصال با کیفیت بالا سقف به لوله دودکش در صورت وجود یک تراشه سفت و سخت امکان پذیر است که امکان توزیع یکنواخت بار را فراهم می کند. دودکش معمولاً قبل از تقویت سیستم رافت نصب می شود.

اگر عقب نشینی بعداً انجام شود، مهم است که فاصله بیش از 20 سانتی متر از تیرها فراهم شود، در غیر این صورت لازم است جعبه را از بین ببرید و سیستم کلی را شل کنید.

1. پایه های تکیه گاه را در زیر عناصر قاب رفت نصب کنید، طبقات را برش دهید و با استفاده از پرش های افقی به کل تیرها متصل شوید.
2. یک قاب قابل اعتماد در اطراف خروجی دود ایجاد کنید که به طور محکم به سیستم تیر و روکش سقف متصل است.

عبور دودکش از سقف فلزی

ضد آب کردن دودکش روی سقف ساخته شده از کاشی های فلزی مستلزم تهیه ابزار و مواد زیر است:

• مداد ساختمانی یا نشانگر؛
• مجموعه مته و مته;
• آسیاب با دیسک 2 میلی متری؛
• درزگیر سیلیکونی؛
• پرچ کن;
• نوارها و گیره های آلومینیومی؛
• گوشه های فلزی؛
• پیچ های سقفی؛
• خط کش بلند یا اندازه گیری نوار؛
• انبردست و چکش.

ابزار و مواد لازم برای کار

دور زدن دودکش روی سقف ساخته شده از کاشی های فلزی باعث ایجاد دو لایه محافظ می شود که به شرح زیر انجام می شود:

1. یک پیش بند داخلی روی جعبه مونتاژ می شود که سقف و دودکش را می پوشاند.
2. نوارهای تزئینی خارجی را برای پوشش مواد سقف و پیش بند پایین آماده کنید.

اگر سیستم دود در نزدیکی خط الراس قرار داشته باشد، لبه نوار بالایی زیر عنصر پشته وارد می شود.

چیدمان پیش بند داخلی از دیواره پایینی رایزر شروع می شود.

1. هر عنصر 200 میلی متر شیب را می پوشاند و به صورت عمودی از ساختار تهویه تا ارتفاع 150 میلی متر بالا می رود.
2. نوارهای جانبی زیر خط الراس کاشی فلزی می روند، عنصر پایین پیش بند را در تمام طول می پوشانند، 20 سانتی متر از لوله فراتر می روند.
3. تمام قطعات به طور محکم با پیچ های خودکار متصل می شوند.
4. روی لوله 15 سانتی متر اندازه بگیرید، با آسیاب یک شیار به عمق 15 میلی متر ایجاد کنید.
5. در مرحله بعد، خندق با درزگیر سیلیکونی پر می شود و پس از آن نوار اباتمنت پایینی ثابت می شود.

مهم!قسمت بالایی پیش بند باید به خوبی در شیار پر شده با درزگیر قرار گیرد.

باقی مانده است که مواد سقف را گذاشته و نوارهای بالایی را با پیچ های خودکف به دودکش وصل کنید، خط آب بندی را با ماستیک ضد آب پر کنید.

برش برای لوله های گرد: نفوذ فلز

یک درپوش پیش بند تمام شده، که با یک ورق فلزی با سوراخ نشان داده شده است، که با یک مخروط کوتاه شیبدار بسته شده است، به مهر و موم کردن دودکش گرد کمک می کند.

1. ورق به جعبه وصل می شود، لوله از درپوش عبور می کند، قسمت بالایی آن با یک گیره فولادی با یک واشر مقاوم در برابر حرارت روی دودکش فشار داده می شود.
2. برای هدایت جریان آب به سمت پایین، یک طرف در امتداد لبه ورق با انبردست و چکش ساخته می شود.

جالب است بدانید!پیش بند دودکش گرد از فولاد سیاه رنگ با ضخامت 1-3 میلی متر ساخته شده است. آنها فلز را با مینای مقاوم در برابر حرارت می پوشانند که می تواند حرارت را تا 600 درجه تحمل کند. همچنین امکان ساخت قطعات فولادی ضد زنگ با حداکثر ضخامت 2 میلی متر وجود دارد.

آب بندی محل اتصال سقف و لوله با سیستم Master Flash

فلش مستر- این نفوذهای کشسان به شکل هرم پلکانی با پایه نرم آلومینیومی یا سربی ساخته می شوند. این سازه در محدوده دمای عملیاتی 50 درجه سانتیگراد (+ 130 درجه سانتیگراد) مقاومت می کند و به راحتی با شیب سقف تنظیم می شود.

نصب واحد الاستیک برای عبور از سقف به ترتیب زیر انجام می شود:

1. یک حلقه مهر و موم با فاصله 20٪ کمتر از قطر سیستم تهویه انتخاب کنید.
2. درزگیر در امتداد لوله کشیده می شود، که قبلا با آب صابون مرطوب شده است.
3. هود با درزگیر و پیچ های مجهز به واشر نئوپرن یا لاستیکی محکم می شود. مرحله - 35 میلی متر.

یک نکته مهم! نفوذهای الاستیک با حلقه های سرب یا آلومینیومی انعطاف پذیر با یک لایه چسب در زیر یک فیلم محافظ مجهز شده اند. برای افزایش چسبندگی، از چسب اضافی استفاده کنید.

نوارهای آلومینیومی و سربی

جایگزینی برای نفوذهای آماده، ضد آب کردن دودکش با نوار چسب آلومینیوم / سرب بر اساس قیر یا پلیمرهای اصلاح شده خواهد بود. این به شما امکان می دهد اتصالات لوله و سقف را آب بندی کنید.

ضد آب کردن لوله با استفاده از نوار چسب در چند مرحله انجام می شود:

1. ناحیه ای که نوار چسب زده شده را تمیز کنید، سپس روی نوار را محکم فشار دهید.
2. روی قسمت عمودی دودکش کاغذ بکشید و همزمان سقف افقی را بپوشانید.
3. نوار را با یک نوار فلزی ببندید و با رولپلاک های مقاوم در برابر حرارت ثابت کنید.

نوار آب بندی لوله یک راه عالی برای صرفه جویی در زمان و هزینه است

آب بندی لوله های مستطیلی و مربعی

برای اطمینان از قابلیت اطمینان سقف در مکان های دره ها و تکیه گاه ها، یک کراوات ساخته شده از قطعات فلزی (نوارهای تکیه گاه) که 150-200 میلی متر زیر پوشش قرار می گیرند، کمک خواهد کرد.

اتصالات پیش بند با ورق پروفیل دور دودکش با درزگیر سقفی آب بندی می شود. خم های قرنیز در زیر و در طرفین نصب می شوند و جریان بارش را به سمت شیب سقف هدایت می کنند.

قبل از اعمال تخته راه راه، لازم است که مسیر رایزر را با یک غشاء ببندید.

1. یک برش صلیبی شکل در مواد ایجاد می شود و به دیواره های دودکش در ارتفاع بیش از 5 سانتی متر چسبانده می شود.
2. نوار خود چسب "Wacaflex" در زیر نوار تکیه گاه بالایی وصل شده است: از پایین، از طرف، سپس از بالا.

• گاهی اوقات دودکش در سقف تمام شده چیده می شود و یک سوراخ در تخته راه راه با حاشیه 1.5-2 سانتی متر برش می دهد. برای انجام این کار، ورق فلزی در محل اتصال لوله مستطیلی به عقب تا می شود، یک غشای ضد آب چسبانده می شود. و پایین تر و سپس تراش فوقانی نصب می شود که محکم روی کیک سقف و دودکش فشار داده می شود.

گچ کاری لوله

برای جلوگیری از تشکیل یک لایه ضخیم از گچ، باید بدانید که چگونه لوله ها را به درستی عایق بندی کنید:

1. برای شروع، تمام بی نظمی های موجود روی لوله را با ملات سیمان ببندید.
2. سپس دیوارها را با یک مش تقویت کننده بپوشانید.
3. مرحله نهایی استفاده از گچ است.

مهم!قبل از پوشاندن لایه اول، محلول آهک، سیمان و خرده های سرباره (یا ماسه) را به ضخامت خامه ترش برسانید، بدون صاف کردن بپاشید. پوشش دوم متراکم تر است، با ماله اعمال می شود، مالش می شود تا یک سطح صاف به دست آید.

تقویت لوله با آزبست سیمان

آبکاری دودکش با سیمان آزبست مستلزم استفاده از مخلوط سیمان و آهک است که روی سطح دال ها اعمال می شود.

1. دودکش با مش تقویت شده و اولین لایه محلول پاشیده می شود.
2. لایه جدیدی از مخلوط روی بخش های عایق اعمال می شود و روی سطح دودکش ثابت می شود.

آزبست حاوی مواد سرطان زا برای انسان خطرناک است، بنابراین کارشناسان استفاده از آن را در اماکن مسکونی توصیه نمی کنند.

روکش ورق فلزی

هنگام عایق کاری لوله فلزی، فاصله دودکش از مواد قابل احتراق باید رعایت شود - 60 سانتی متر.

1. ساختار با پشم معدنی به ضخامت 5 سانتی متر با همپوشانی پیچیده شده است که با سیم فولادی بسته شده است. روی آن را با یک ورق فلزی بپیچید.
2. پرچ ها در شکاف های از قبل آماده شده وارد می شوند، سر نگهدارنده ها با یک ابزار مخصوص بسته می شوند.

هدف چیست

هنگام تهیه نقشه ها، مهم است که محل مستقیم لوله ای که از کوره می آید را در نظر بگیرید.

• حداکثر دمای گرمایش دیواره بیرونی دودکش نباید بیش از 50 درجه باشد.
• ضد آب کردن دودکش آجری روی سقف به شما امکان می دهد استانداردهای تعیین شده را رعایت کنید و عناصر فلزی برای جلوگیری از تشکیل تراکم به عایق اضافی نیاز دارند.

پس از نصب لوله کافی است گچ کاری انجام شود و سپس سیلیس میلیت، پشم عایق حرارتی MKRR - 130 یا رول نمد MKRF-100 نصب شود.

حفاظت در برابر آتش دودکش

امروزه در فروش پانل های "ساندویچ" آماده ساخته شده از فولاد یا سرامیک وجود دارد. نصب آنها به شرح زیر است:

1. برای نصب یک سیستم مدولار، یک واشر آزبست بین اجاق گاز و دودکش گذاشته می شود.
2. سپس یک لایه محلول اعمال می شود که ماژول روی آن قرار می گیرد. در سطح تراز کنید، بلوک های بعدی را با یک لایه محلول ثابت کنید.
3. گذرگاه های دستگاه دود از سقف به خوبی عایق بندی شده است. عایق ضد حریق سقف توسط جعبه فولادی گالوانیزه انجام می شود که با براکت ها به تیرچه ها و تیرهای متقاطع در محل عبور لوله بسته می شود.

لوله های ضد آب

حفاظت سریع و مطمئن دودکش در برابر نشت با استفاده از مواد رول انجام می شود.

مراحل اصلی کار نصب:

1. لوله با یک آغازگر پوشانده شده است که با یک غشای سوپردیفیوژن روی آن چسبانده شده است. به جای پرایمر می توان از ماستیک پلیمری قیر استفاده کرد. غشاء به سقف چسبانده شده است، لبه ها روی لوله قرار می گیرند.
2. کراوات بالا و پایین از فلز ساخته شده است. میله ها روی جعبه قرار می گیرند و گوشه ها ثابت می شوند.
3. مواد رول با یک همپوشانی گذاشته شده است که امکان دستیابی به جریان آب صحیح را روی سقف نرم یا فلزی فراهم می کند. طول ورق پایینی به بالای سقف می رسد.
4. اتصالات با ماستیک قیری عایق بندی شده اند. گوشه ها با رولپلاک به جعبه متصل می شوند. شکاف ها با یک درزگیر مقاوم در برابر حرارت درمان می شوند.
5. بام گذاشته می شود، یک پیش بند PVC با استفاده از نوار Onduflesh در بالا قرار می گیرد، آب بندی کامل می شود.

تعمیر نشتی در پشت بام نزدیک دودکش

یک لوله در پشت بام خانه جریان دارد - یک نوار قیر، یک کلاه پلیمری یا یک پیش بند قلع به رفع مشکل کمک می کند.

عایق کاری با نوار قیر در 5 مرحله انجام می شود:

1. با یک برس فلزی، سقف اطراف دودکش را در امتداد قسمت پایین بیرونی تمیز کنید.
2. گرد و غبار و کثیفی را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.
3. در محل اتصال لوله و پای بام، قطعات نوار قیر چسبانده می شود.
4. بخش ها با یک مشعل گاز گرم می شوند و تا حد امکان محکم به سقف و دودکش فشار داده می شوند.
5. بلوک ها یا تخته های چوبی در بالا ثابت می شوند. عمر مفید نوار 2-3 سال است.

آستین های پلیمری به طور قابل اعتمادی از اتصال بین سقف و لوله بیضی محافظت می کنند و در هنگام نصب مشکل خاصی ایجاد نمی کنند:

1. در قسمت بالایی کاف، برشی با قطر کمتر از ضخامت دودکش ایجاد می شود.
2. قسمت بیرونی رایزر را تا سطح سقف پایین بیاورید.
3. در محل های تماس سقف با مدیریت از لایه محافظ درزگیر استفاده می شود.

آستین لوله پلیمری یک راه عالی و ارزان برای محافظت از سقف شما در برابر نشتی است

خم های فلزی ایجاد کنید

برای محافظت در برابر آب، یک پیش بند حلبی با پارامترهایی مشابه ابعاد لوله روی لوله دودکش قرار داده می شود. قسمت بالایی روکش به ساختار عمودی ثابت شده است، با گیره چین خورده و مهر و موم شده است. قسمت پایین پیش بند بر روی سقف روی روکش سقف نصب شده و با پیچ های خودکشی ثابت می شود.

"طرح بندی" ویژه - نوارهای فلزی گسترده با یک فلنج جانبی که شکاف بین لایه بالای کیک سقف و لوله را مهر و موم می کند، همچنین به جلوگیری از ورود آب به سقف کمک می کند. چیدمان ها بین رج و محل عبور لوله قرار می گیرند که از همه طرف پوشانده شده است.

هزینه مواد و کار

هزینه خدمات برای نصب و تعمیر نفوذ سقف، بسته به حجم یا پیچیدگی کار، 450-850 روبل / متر مربع است.

نام ماده	قیمت
نوار خود چسب با فویل آلومینیومی به طول 12.5 متر و عرض 8 سانتی متر	2500-3000 روبل
ماستیک قیری	50 روبل / کیلوگرم
ماستیک سیمانی	40 روبل / کیلوگرم
پیشبند	100 روبل در متر در حال اجرا
فلاش اصلی نفوذ الاستیک برای خاتمه لوله	1500 روبل
فلنج	500-800 روبل

دودکش سقفی- مرحله مهم ساخت و ساز، نیاز به انتخاب صحیح مواد و رعایت ترتیب عملیات.

هنگام ضد آب کردن محل اتصال سقف به سیستم دودکش، باید از حداکثر ایمنی و راحتی، بدون آتش سوزی و نشت اطمینان حاصل کنید.

سیستم گرمایش خود یک خانه خصوصی معمولاً نیاز به ساخت یک دودکش دارد. عبور دودکش از پشت بام باید مطابق با مقررات لازم الاجرا ترتیب داده شود تا از عملکرد ایمن سیستم گرمایش اطمینان حاصل شود و به عملکرد ساختار سقف آسیبی وارد نشود.

مشکلات اصلی نصب دودکش

دودکش برای حذف محصولات احتراق انواع مختلف سوخت (گاز، زغال سنگ، هیزم، محصولات نفتی و غیره) عمل می کند. قرار دادن آن از طریق سقف خانه باید مطابق با الزامات SNiP 41-01-2003 انجام شود که تا حدی منسوخ شده است. با این وجود، این سند توسط خدمات نظارتی هدایت می شود، بنابراین رعایت استانداردهای مشخص شده در آن ضروری است.

خروج دودکش از پشت بام ممکن است در موارد زیر مورد نیاز باشد:

• هنگام ساخت یک خانه جدید؛
• در روند بازسازی سیستم سقف در حضور واحد گرمایش؛
• هنگام نصب منبع تامین گرمای مستقل در ساختمانی که قبلاً کار کرده است.

اگر ساخت یک ساختمان یا بازسازی سقف امکان طراحی خروجی دودکش را با در نظر گرفتن تمام الزامات فراهم کند، نصب دودکش از طریق سقف تمام شده مشکلات زیادی را ایجاد می کند. معمولاً این وضعیت زمانی ایجاد می شود که صاحبان خانه بخواهند یک شومینه یا اجاق گاز را در ساختمانی که قبلاً تمام شده نصب کنند. اگر در مورد دیگ اتوماتیک صحبت می کنیم، توصیه می شود یک پسوند جداگانه برای دیگ بخار ایجاد کنید یا دودکش را از طریق دیوار ساختمان هدایت کنید.

مشکل اصلی در نصب دودکش این است که کیک سقفی که لوله از آن عبور می کند تا حد زیادی از موادی تشکیل شده است که برای تماس نزدیک با اجسام با حرارت زیاد طراحی نشده اند. ترکیب کیک سقف شامل:

• پوشش سقف؛
• تراشکاری;
• شبکه شمارنده؛
• ضد آب؛
• تیرهای چوبی
• عایق;
• لایه سد بخار؛
• آستر داخلی

مواد چوبی، قیر و پلیمری به دماهای بالا حساس هستند، بنابراین، طبق SNiP، فاصله بین دودکش آجری، بتونی یا سرامیکی در عایق و عناصر کیک سقف باید حداقل 130 میلی متر باشد. اگر لوله سرامیکی عایق نباشد، فاصله باید حداقل 250 میلی متر باشد. همچنین لازم به ذکر است که در محل عبور از سقف، لوله باید دارای ضخامت خاصی باشد - عقب نشینی. بر این اساس، یک باز شدن قابل توجه در کیک سقف مورد نیاز است. شکاف بین لوله و سقف پس از نصب دودکش باید به نحوی قابل اطمینان گرما و ضد آب باشد.

پیامدهای منفی

سوراخ در کیک سقف به طور قابل توجهی عملکرد و دوام آن را کاهش می دهد، زیرا:

• نقض یکپارچگی لایه های عایق رطوبتی و سد بخار منجر به مرطوب شدن عایق می شود، در حالی که ویژگی های عایق حرارتی مواد چسبیده به طور قابل توجهی بدتر می شود.
• به دلیل پارگی لایه عایق حرارتی، تلفات حرارتی خانه افزایش می یابد.
• در فضای زیر سقف، تبادل هوا ممکن است مختل شود، که باعث تجمع رطوبت و پوسیدگی بیشتر عناصر چوبی ساختار سقف می شود.
• شکاف حاصل نه تنها به نفوذ آب باران به داخل ساختمان کمک می کند، بلکه باعث تشکیل حفره های برف در زمستان می شود.
• اگر در فرآیند ایجاد سوراخ، سیستم رافت شکسته شود، این امر به شدت بر استحکام سقف تأثیر می گذارد.

برای جلوگیری از مشکلات، عبور دودکش از پشت بام باید با نصب سیستم رافت (جعبه) خود در اطراف آن یا با نصب یک دودکش مدولار استاندارد تجهیز شود.

انتخاب مکانی برای نصب دودکش

هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه هدایت دودکش از طریق سقف، مهم است که به درستی محل نصب آن را تعیین کنید. نصب دودکش در دره ها توصیه نمی شود، زیرا ایجاد عایق رطوبتی قابل اعتماد در این مکان ها بسیار دشوار است. در زمستان، برف به طور فعال در اینجا انباشته می شود، که می تواند باعث آسیب به محل اتصال مجرای گاز به سقف و نشت شود. علاوه بر این، ساخت لوله خرپایی در محل اتصال شیب های سقف بسیار مشکل است.

شما نباید دودکش را که در مجاورت پنجره های خوابگاه قرار دارد بردارید، زیرا مونوکسید کربن یا دود می تواند توسط وزش باد از طریق یک پنجره باز به اتاق زیر شیروانی مسکونی منتقل شود.

محل بهینه برای دودکش در ناحیه پشته است.... می توان جعبه دودکش را با مقداری فرورفتگی از رج سوار کرد یا میله پشته اره شده و تکیه گاه های مخصوصی در زیر انتهای آن تعبیه شد.

ارتفاع دودکش بالای سقف بستگی به محل آن دارد. هرچه لوله در امتداد شیب سقف کمتر نصب شود، نسبت به سطح سقف باید بیشتر شود. SNiP "گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع" حاوی اطلاعاتی در مورد تنظیم این پارامتر است. برای خانه هایی با سقف مسطح، ارتفاع دودکش باید 500 میلی متر باشد. پارامترهای سقف های شیبدار متفاوت است: ارتفاع لوله نصب شده در فاصله 1.5 متری از پشته 500 میلی متر است، اگر دودکش در فاصله 1.5 - 3 متری از پشته نصب شده باشد، باید با خط الراس هم سطح شود. برای فواصل طولانی، ارتفاع لوله به شرح زیر محاسبه می شود: لبه بالایی آن باید 10 درجه زیر صفحه افقی که در امتداد خط الراس می گذرد باشد.

با توجه به SNiP، اگر خانه ای با گرمایش اجاق گاز به یک ساختمان بالاتر متصل شود (دارای یک دیوار مشترک) است، دودکش باید از پشت بام یک ساختمان بلند خارج شود، صرف نظر از ارتفاع و تعداد طبقات آن.

هنگام انتخاب مکانی برای دودکش، توصیه می شود که شیب شیب سقف و ویژگی های آب و هوایی منطقه را در نظر بگیرید. دودکشی که در امتداد شیب قرار دارد می‌تواند در هنگام خروج بهمن از سقف تخریب شود. در صورت وجود چنین خطری، توصیه می شود برفگیرهای جداگانه را در شیب جلوی دودکش نصب کنید. علاوه بر این، هر چه دودکش به لبه سقف نزدیکتر باشد، احتمال تشکیل حفره های برف در پشت آن بیشتر می شود. بنابراین، نصب دودکش در نزدیکی خط الراس از تعدادی مشکلات جلوگیری می کند.

ویژگی های دودکش

برای ساخت دودکش می توان استفاده کرد:

• لوله فلزی؛
• لوله آزبست سیمان؛
• آجر نسوز

برای هر نوع لوله سیستم خاصی از عبور از پشت بام انجام می شود، از انواع عایق رطوبتی استفاده می شود که این امر ناشی از مقررات جاری ساختمان است. علاوه بر این، مهم است که نوع سوخت مورد استفاده را نیز در نظر بگیرید، زیرا در دمای احتراق سوخت های مختلف تفاوت وجود دارد.

قبل از توسعه یک پروژه در مورد نحوه عبور دودکش از پشت بام، صاحب خانه باید در مورد نوع سوخت مورد استفاده تصمیم بگیرد. مطابق با SNiP، نصب دودکش فلزی برای اجاق هایی که با چوب، ذغال سنگ نارس، ذغال سنگ کار می کنند ممنوع است. ضمناً دودکش های این گونه اجاق ها باید مجهز به جرقه گیرهای ساخته شده از توری فلزی باشد.

کارشناسان توصیه می کنند دودکش های مستطیلی یا مربعی بسازید - در حین نصب آنها می توانید از نوارهای گیره تکیه گاه آماده استفاده کنید که از اتصال بین سقف و لوله محافظت می کند. تخته ها را می توان با توجه به مواد سقف مورد استفاده انتخاب کرد.

جعبه دودکش

برای اینکه دودکش را به درستی از پای بام عبور دهید، باید سیستم رافتر خود را در اطراف لوله تجهیز کنید. باید از دودکش در فاصله مشخص شده در SNiP فاصله داشته باشد. این سازه متشکل از پایه های جانبی تیرک و تیرهای متقاطع افقی از پایین و بالا است که از میله ای در همان مقطع تیرچه ها ساخته شده است.

برای عایق کاری ساختار، لازم است از مواد عایق حرارت غیر قابل احتراق مانند پشم شیشه یا پشم سنگ استفاده شود - بین لوله و عناصر ساختاری چوبی پر شده است.

هنگام عبور دودکش از پای بام سقف کارکرده، بخار و عایق رطوبتی به صورت ضربدری برش داده می شود، مانند یک پاکت، لبه ها باید جمع شده و با میخ یا منگنه به سیستم رافت متصل شوند.

عایق رطوبتی دودکش سقفی نیاز به توجه ویژه دارد. هنگام نصب جعبه دودکش برای سقف شیبدار، مانع بخار و غشای ضد آب به شرح زیر بسته می شود: لبه های فیلم ها در داخل جعبه قرار می گیرند و محکم با براکت ها به جعبه ثابت می شوند، علاوه بر این، نقاط اتصال باید علاوه بر این، با یک مهره مهر و موم شوند. نوار آب بندی یا مواد چسبنده دیگر. در قسمت بیرونی، در بالای سقف، عناصر محافظی تعبیه شده است که اجازه نمی دهد رطوبت با پای سقف به درزهای جعبه عبور کند.

توجه به این نکته مهم است که نصب جعبه می تواند بر تبادل هوا در فضای زیر سقف تأثیر منفی بگذارد. برای جلوگیری از اختلال در حذف رطوبت، می توان سیستم های تهویه اضافی مانند کاشی های تهویه، توری های هوادهی سقف و غیره را نصب کرد.

اگر عرض دودکش از 800 میلی متر بیشتر شود (عمود بر تیرها، در امتداد ابعاد بیرونی)، شیب بالاتر در امتداد شیب مورد نیاز است.

شیب برای خود سقف کوچکی است که آب و برف را از لوله منحرف می کند. نصب آن بسیار پیچیده است، زیرا تمام لایه های عایق بخشی از شیب هستند، علاوه بر این، باید با استفاده از عناصر فرفری با سقف اصلی ترکیب شود. برای جلوگیری از نصب یک شیب، ارزش دارد که لوله را کوچکتر کنید.

استفاده از کیت های آماده

دودکش های مدولار استاندارد ("ساندویچ") روند عبور لوله را از پشت بام بسیار ساده می کند. طیف گسترده ای از مواد برای ساخت سازه ها از جمله:

انتخاب یک دودکش مدولار به سوخت مورد استفاده بستگی دارد، زیرا آنها در مشخصات فنی آنها به طور قابل توجهی متفاوت هستند. مزیت چنین سیستم هایی قابلیت نصب لوله در زاویه غیر راست است. این امر به ویژه هنگام نصب دودکش در یک ساختمان عامل مهم است و به شما امکان می دهد تقریباً هر مکانی را برای نصب شومینه، اجاق گاز یا دیگ اتوماتیک انتخاب کنید.

یک دودکش مدولار، متشکل از قطعاتی مانند:

• منحرف کننده (وسیله ای که با استفاده از جریان هوای گرم، جریان هوا را در دودکش افزایش می دهد).
• یک گیره برای کشش (به شما امکان می دهد یک لوله بلند را روی سقف نصب کنید)؛
• دامن (عنصری که از محل خروج لوله از سقف محافظت می کند).
• گذر سقف (عنصر با پیش بند ثابت که مستقیماً در کیک سقف نصب می شود).

دودکش های مدولار ظاهری جذاب دارند.

اگر دمای گاز دودکش بیش از 500 درجه سانتیگراد نباشد، دودکش های فولادی قابل نصب هستند. نصب بر روی اجاق های زغال سنگ ممنوع است. برای لوله های آزبست سیمانی، این پارامتر 300 درجه است؛ برای اجاق های زغال سنگ، چنین دودکش ها نیز نامناسب هستند.

اگر دودکش از بتن یا آجر ساخته شده باشد یا یک گذرگاه کارخانه ای آماده نصب شده باشد، سازه نباید به طور محکم به سیستم سقف متصل شود. سقف تحت تأثیر عوامل خارجی تغییر شکل می دهد و این نیروها به دودکش منتقل می شود که می تواند منجر به تخریب آن شود. هنگامی که دودکش از سقف خارج می شود، تمام اتصالات بین دودکش و سقف با استفاده از عناصر انعطاف پذیر انجام می شود.

عبور دودکش از پشت بام

عبور دودکش از پشت بام واحد مهمی برای چیدمان سقف است. این منطقه خطرناک ترین آتش سوزی در کل سیستم دودکش است. طراحی آن توسط الزامات ویژه SNiP تنظیم می شود. فقط انجام بی قید و شرط تمام الزامات ایمنی به شما امکان می دهد بدون نگرانی در مورد وضعیت اجاق گاز خوب بخوابید یا مراحل حمام را انجام دهید. عبور لوله دودکش از پشت بام می تواند با دست، اما با رعایت کامل تمام هنجارها و الزامات انجام شود.

عبور دودکش از پشت بام بیشترین خطر آتش سوزی در کل سیستم دودکش را دارد.

ویژگی های پاساژ پشت بام

دودکش در هر ساختمانی به دلیل اینکه تا دماهای بسیار بالا گرم می شود و در صورت تماس مستقیم با مواد قابل احتراق می تواند باعث آتش گرفتن آنها شود، خطر آتش سوزی بیشتری دارد. این امر به ویژه در حضور عناصر چوبی خطرناک است. بر این اساس، ساخت دودکش توسط الزامات SNiP 41-03-01-2003 تنظیم می شود. این سند باید هنگام ساخت یک خانه جدید، تعمیرات اساسی سقف یا سیستم گرمایشی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، اولین نیاز ظاهر می شود - وجود یک مانع غیر قابل احتراق مقاوم در برابر حرارت.

ابزاری برای تنظیم مسیر عبور لوله دودکش از پشت بام.

شرط دوم تأثیر متقابل دما است. فلز سرد پوشش سقف در تماس با دودکش باعث سرد شدن سریع آن می شود که این امر دودکش بلند را بی مصرف می کند و باعث کاهش بادکش می شود. به نوبه خود، دودکش گرم شده مواد سقف را گرم می کند و باعث پیری سریع آن می شود. برای از بین بردن چنین تأثیر متقابل، لازم است عایق حرارتی در منطقه عبور وجود داشته باشد.

در نهایت، هنگامی که لوله از سقف عبور می کند، یکپارچگی پوشش نقض می شود، جایی که مطمئناً رطوبت در هنگام بارش یا ذوب برف عجله می کند. برای جلوگیری از نشتی، اتصال باید ضد آب باشد.

در چیدمان دودکش باید نوع لوله و نوع سقف در نظر گرفته شود. دودکش می تواند دو نوع باشد - لوله های مستطیلی یا گرد با اندازه های مختلف. این ساختار انتقال را تعیین می کند. هنگام طراحی، لازم است که وجود اتاق زیر شیروانی، سیستم تیر چوبی و نوع مواد سقف را در نظر بگیرید. عبور از تخته فلزی یا موجدار با عبور از تخته سنگ یا سایر پوشش ها متفاوت است.

انتخاب مکانی برای دودکش

شکل 1. نمودار محل مختلف دودکش در امتداد شیب سقف.

نحوه درست ساختن دودکش روی سقف به صورت شماتیک در شکل 1 نشان داده شده است. فواصل و ارتفاعات توصیه شده برای مکان های مختلف لوله نسبت به خط الراس بر اساس شرایط زیر تنظیم می شود: تجمع برف در زمستان، تشکیل تراکم، ضربه باد. با کاهش نقطه افت در امتداد شیب سقف، ارتفاع لوله افزایش می یابد. علاوه بر این، قوانین اضافی وجود دارد:

1. لوله در کنار پنجره سقف و در لبه محل اتصال دو شیب قرار نمی گیرد، زیرا تیر چوبی زیر آن قرار دارد.
2. اگر سازه ای بالاتر در مجاورت ساختمان باشد، دودکش باید بالاتر از سقف آن باشد. (شکل 1. نمودار محل مختلف دودکش در امتداد شیب سقف)

ابزار مورد نیاز

هنگام ترتیب دادن عبور دودکش از پشت بام با دستان خود، به ابزار زیر نیاز دارید:

شکل 2. عبور یک دودکش مستطیلی شکل.

• بلغاری;
• مته برقی؛
• پیچ گوشتی؛
• اره برقی;
• قیچی؛
• اسکنه;
• سطح؛
• کاردک؛
• قلم مو رنگ؛
• چکش؛
• پتک
• خط کش فلزی؛
• سطح ساخت و ساز؛
• رولت؛
• منگنه مبلمان است.

برداشتن دودکش به پشت بام

دودکش از طریق سقف مجهز به برش سقف با پیش بند ساخته شده از فلز (گالوانیزه یا فولاد ضد زنگ، مس یا سرب) است. و با انتظار زاویه شیب متفاوت. طراحی استاندارد تکیه گاه (شیار) به جنس لوله، شکل لوله و مواد سقف بستگی دارد. برای لوله های مستطیلی می توان قطعات آماده را خریداری کرد. و همراه با مواد سقف.

محل عبور لوله نیز در معرض عایق حرارتی، آبی و بخاری است. تمام این لایه ها باید توسط یک مانع غیر قابل احتراق از یکدیگر جدا شوند. برای بستن چنین شیرینی پفی، یک جعبه جداگانه در اطراف دودکش نصب می شود (شکل 2) - تیرهای در طرفین لوله و تیرهای متقاطع متصل به تیرها.

اتصال سد بخار و فیلم ضد آب را می توان با برش آنها مطابق با اصل "پاکت" انجام داد، در حالی که لبه ها روی میله های متقاطع پیچ می شوند و با یک منگنه یا میخ محکم می شوند.

شکل 3. ضد آب بودن مسیر دودکش.

سپس عایق رطوبتی توسط عناصر تراش فشرده می شود و مانع بخار با مواد پوشش سقف اتاق زیر شیروانی بسته می شود. برای افزایش سفتی، مفاصل با نوار چسب یا با چسب درمان می شوند (شکل 2. عبور از یک دودکش مستطیلی).

عایق رطوبتی اضافی برای محافظت و تخلیه آب جاری در دیوارها و شیب ها برای دودکش های مختلف با استفاده از همین روش انجام می شود. شکل 3 نموداری از سیستم حفاظتی بالایی را نشان می دهد. یک لبه عایق رطوبتی به سقف و دیگری به سطح لوله چسبانده شده است. قسمت لوله ای عایق با یک پروفیل فلزی استاندارد فشرده می شود که با رولپلاک ثابت می شود. انتهای بالایی نوار پروفیل با یک درزگیر درمان می شود (شکل 3. ضد آب بودن مسیر دودکش).

دودکش گرد

در بسیاری از سازه ها، اغلب در حمام ها، دودکش های گرد گسترده است. دودکش های مدرن با استفاده از فناوری ساندویچ تولید می شوند، یعنی دارای چندین لایه از جمله عایق هستند. وظیفه اصلی اطمینان از سفتی عبور از سقف است. دودکشی با این طرح توسط گذرگاه های فلزی آماده استاندارد که از ورق فولادی با کلاهک (پیش بند) جوش داده شده به آن میسر می شود.

شکل 4. عبور از یک سقف فلزی.

لوله دودکش از طریق پیش بند هدایت می شود، در حالی که ورق فولادی در زاویه ای مطابق با زاویه شیب هدایت می شود. یک "دامن" آب بندی بر روی لوله بر روی نفوذ قرار می گیرد. علاوه بر این، می توانید از یک پد عایق حرارتی استفاده کنید. مجموعه بوش های آماده شامل بوش های آماده بر پایه لاستیک و سیلیکون می باشد. انتخاب نفوذ باید به گونه ای باشد که قطر داخلی پیش بند کمتر از دودکش باشد (حدود 10-15٪) که به آن اجازه می دهد "سفت" قرار گیرد.

حلقه نفوذ باید به طور کامل روی لوله به هم بخورد تا زمانی که به خوبی روی سطح سقف قرار گیرد، که برای آن می توانید به آرامی با یک پتک راه بروید. لبه های حلقه گریس با یک ترکیب آب بند درمان می شود و خود ورق با پیچ های خودکار با گام 3.5-5 سانتی متر به جعبه وصل می شود. گذرگاه های سیلیکونی و معابر ساخته شده از لاستیک EPDM خود را در بهترین حالت ثابت کرده اند. مسیر؛ آنها مقاومت در برابر گرما و مقاومت در برابر یخبندان را افزایش داده اند، دمای شدید را به خوبی تحمل می کنند. یک شرط مهم: لبه بالایی پیش بند باید زیر پوشش سقف پیچیده شود و لبه پایینی باید روی سقف همپوشانی داشته باشد.

عبور از مواد سقف سفت و سخت

ترتیب عبور دودکش از طریق یک پوشش سقف راه راه سفت و سخت - از طریق کاشی های فلزی یا یک پوشش ورق پروفیلی، ویژگی های خاص خود را دارد. شکل 4 طرحی را برای حل چنین مشکلی نشان می دهد. برای اطمینان از زهکشی قابل اعتماد آب، هم از شیب سقف و هم پایین آمدن دیواره های لوله، لازم است از دو نوع پیش بند - پایین و بالا استفاده کنید. پیش بند پایینی در بالای یک سقف ناهموار متراکم نصب شده است، اما به اصطلاح باید یک کراوات در زیر آن آورده شود - ورق فولاد گالوانیزه یا مواد بام، که زهکشی آب را فراهم می کند.

یک پوشش سقف سفت و سخت (کاشی فلزی) روی پیش بند پایین ترمیم می شود و عناصر پروفیل پیش بند بالایی در بالا وصل می شوند (گوشه ای با لبه های خمیده). هنگام گذاشتن آن، یک طرف آن روی کاشی ها ثابت می شود و طرف دیگر به لوله دودکش متصل می شود. لبه بالایی پیش بند با یک ترکیب آب بندی درمان می شود (شکل 4. عبور از سقف ساخته شده از کاشی های فلزی).

عبور دودکش از پشت بام عنصر بسیار مهمی در چیدمان سقف است. باید با رعایت کامل استانداردهای ساخت و ساز و ایمنی انجام شود. در ساخت پاساژ، توصیه می شود از عناصر عبوری آماده استاندارد استفاده شود که اطمینان و ایمنی لازم را فراهم می کند.

عبور دودکش از پشت بام را خودتان انجام دهید: چگونه آن را درست انجام دهیم (ویدئو)

عبور دودکش از پشت بام واحد مهمی برای چیدمان سقف است. این منطقه خطرناک ترین آتش سوزی در کل سیستم دودکش است. طراحی آن توسط الزامات ویژه SNiP تنظیم می شود.

چگونه می توان به طور مستقل عبور لوله را از پشت بام در یک خانه خصوصی یا حمام ترتیب داد

در روند ساخت هر خانه، همیشه لحظه ای فرا می رسد که لازم است اجاق گاز یا لوله های تهویه را از پشت بام خارج کنید، بدون این که به هیچ وجه این کار را انجام دهید. برخی از مالکان اهمیت زیادی به این روند نمی دهند، با این حال، اشتباهات انجام شده در هنگام چیدمان ایستگاه اتصال می تواند منجر به عواقب منفی جدی شود. در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه به طور مستقل لوله ها را از کف اتاق زیر شیروانی و انواع سقف ها عبور دهید.

ترتیب گذر بر روی پشت بام.

نصب بی کیفیت می تواند منجر به چه چیزی شود؟

در بیشتر موارد، اجاق‌سازان و متخصصان تهویه به طور انحصاری در نصب بخش خود مشغول هستند. عبور لوله از دیوار، کف و سقف به آنها برخورد نمی کند. مردم نمی خواهند یک متخصص استخدام کنند و خودشان دست به کار می شوند. در نتیجه، پس از مدت کوتاهی، انبوهی از مشکلات می توانند ظاهر شوند.

هنگامی که یک متخصص را استخدام می کنید، بهتر است بلافاصله لحظه تنظیم انتقال از طریق سازه ها را تعیین کنید.

گاهی اوقات پرداخت کمی بیشتر به یک فرد باتجربه ساده تر از این است که به این فکر کنید که چگونه همه این کارها را به درستی و زیبا با دستان خود انجام دهید.

انتقال به یک سقف نرم.

• موادی که دودکش ها از آنها ساخته شده اند کاملاً مقاوم هستند، آنها می توانند به راحتی در برابر درجه حرارت مقاومت کنند، اما این مواد اغلب برای تماس مداوم با رطوبت طراحی نشده اند. به عنوان مثال، یک لوله آجری یا آزبست سیمانی که از رطوبت اشباع شده است، به سادگی شروع به خرد شدن می کند و پس از چند فصل به نظر می رسد که موش هایش غذا خورده اند.
• باز هم به دلیل رطوبت زیاد، این بخش از داخل به شدت با دوده رشد می کند.بنابراین، دودکش باید اغلب تمیز شود.
• اما این بدترین قسمت نیست. در بیشتر موارد، سقف در حال حاضر با بازالت یا پشم شیشه عایق بندی می شود.... به محض خیس شدن چنین بخاری اولاً بی مصرف می شود و ثانیاً می نشیند و دیگر بازسازی نمی شود. خشک کردن پشم بی معنی است، فقط باید آن را تغییر دهید.
• فراموش نکنید که تقریباً تمام سقف ها بر اساس یک قاب چوبی ساخته شده اند.... هر چه چوب را آغشته کنید، اما اگر سازه ها دائماً در یک محیط مرطوب باشند، دیر یا زود شروع به پوسیدگی خواهند کرد. آب سنگ را فرسوده می کند، از درخت چه بگوییم.

ترتیب یک انتقال پیچیده.

• یه لحظه دیگه مونده، با یک مثال توضیح می دهم. یکی از آشنایان من در پاییز کار ساخت خانه را به پایان رساند و از آنجایی که هوا قبلاً به طرز محسوسی بدتر شده بود ، به امید اینکه در بهار همه چیز درست شود ، مسیر عبور از سقف دودکش را به طور تصادفی تعمیر کرد.

تصور کنید تعجب او چه بود که در تعطیلات سال نو، دودکشی که گذر از سقف آن به سبک باروک شیک و بسیار گران قیمت تزئین شده بود، با لکه های مرطوب قرمز پوشانده شد و قالب های گچ بری شروع به ریزش کرد. و همه اینها به این دلیل اتفاق افتاد که اتصال سقف به اندازه کافی سفت نبود.

پس از آب گرفتگی اجاق گاز، برف اطراف لوله ذوب شد، آب از لوله عبور کرد و فضای داخلی مجلل را به کلی خراب کرد که هزینه آن ده برابر بیشتر از خدمات گران قیمت ترین سقف ساز بود.

به این می گویند ضربه یا از دست دادن.

بهترین مکان برای برداشتن لوله ها کجاست؟

البته وقتی خانه خیلی وقت پیش ساخته شده و شما فقط سقف را تعمیر می کنید، نمی توانید چیزی را تغییر دهید. اما در مرحله طراحی، شما این فرصت را دارید که مکان بهینه را برای خروجی لوله انتخاب کنید.

هر اجاق‌ساز به شما می‌گوید که بهتر است واحد عبوری را در پشته نصب کنید. اما اینجا یک شمشیر دو لبه است. از یک طرف، برف یا باران هرگز از زیر دودکش نشت نمی کند، به علاوه دودکشی که در بالای خط الراس قرار دارد، کشش بهینه را فراهم می کند. از طرف دیگر، شما باید برای چیدمان سیستم تیراندازی زیاد تلاش کنید، زیرا شکستن یک تیر پشته افقی یک موضوع نسبتاً پیچیده است.

لوله ساندویچ روی پشت بام.

حداقل فاصله از دودکش تا تیرها یا تیرهای پشتیبان طبق SNiP 41-03-01-2003 باید 140 - 250 میلی متر باشد.

• معمولاً توصیه می شود که دودکش را نسبت به پشته کمی به طرفین حرکت دهید. علاوه بر این، اگر لوله تا یک و نیم متر از خط الراس فاصله داشته باشد، باید از بالای آن به ارتفاع 50 سانتی متر برود.
• اگر فاصله از خط الراس تا گره گذرگاه در منطقه 1.5 - 3 متر در نوسان باشد، می توان لوله را از نظر ارتفاع با خط الراس هم تراز کرد.
• هنگامی که سقف تک شیب است یا فاصله تیر پشته تا گذرگاه بیش از 3 متر باشد، مجاز است نقطه بالایی لوله را در امتداد خطی که با زاویه 10 درجه نسبت به افق در امتداد امتداد دارد نصب شود. خط الراس برای سهولت در درک آن، نمودار زیر ارائه شده است.

قوانین برای محل لوله ها در پشت بام.

نامطلوب ترین مکان برای نصب لوله های دودکش و تهویه، قرار گرفتن آنها در "دره" است. برای کسانی که نمی دانند آند را گوشه داخلی می نامند که از اتصال دو شیب سقف به وجود می آید. این سازه های کلاسیک معمولی را تهدید نمی کند؛ چنین آرایشی را می توان در سقف های چند سطحی با پیکربندی پیچیده یافت.

اگر با موردی روبرو هستید که مسیر دودکش از پشت بام در "دره" است، بهتر است سعی کنید یک زانوی اضافی درست کنید و لوله را نیم متر به طرفین ببرید.

برای سازه های به اصطلاح ساندویچی، که اکثر دودکش ها در حال حاضر برای دیگ ها و اجاق های حمام ساخته می شوند، این کار دشواری نخواهد بود. در غیر این صورت آب دائما از سه طرف به کانکتور شما حمله می کند و دیر یا زود نشت می کند.

دستگاه و طرح اتصال دودکش های ساندویچی.

خود مونتاژ معابر سقف یا سقف

اگر قبلاً سقف ها عمدتاً با تخته سنگ پوشانده می شد ، اکنون به طور فزاینده ای با کاشی های فلزی و سایر مواد سقف مدرن جایگزین می شود. به علاوه، علاوه بر عبور از سقف، شما همچنین باید از انتقال از سقف مراقبت کنید.

بلوک آداپتور الاستیک به عنوان ساده ترین راه

نیمی از دودکش های مدرن و تقریباً تمام خروجی های تهویه در حال حاضر گرد ساخته شده اند. دقیقاً برای چنین طرح هایی است که آداپتورهای الاستیک تولید می شوند.

این آداپتور یک قیف چند مرحله ای با پایه مربع یا گرد است. یک پلیمر مقاوم در برابر حرارت و الاستیک به عنوان ماده اصلی استفاده می شود.

هر مرحله روی قیف مربوط به یکی از قطرهای معمول دودکش است. برای اینکه لوله محکم شود، فقط باید آداپتور را با قیچی به سطح مورد نیاز خود ببرید.

ثابت کردن هوای پایه پلیمری نرم (فلنج) روی سقف با گل میخ ها و پیچ های فلزی انجام می شود. چنین فلنجی می تواند هر شکلی داشته باشد ، بنابراین به راحتی در اطراف تسکین پیچیده سقف خم می شود.

الگوریتم نصب آداپتور لوله الاستیک.

قیمت چنین محصولی کاملاً قابل قبول است، به علاوه دستورالعمل نصب، به نظر من، بیش از حد ساده است. همانطور که گفتم ابتدا باید مخروط را به قطر دلخواه برش دهید. پس از آن، لازم است محل اتصال آداپتور با لوله و قسمت پایین و تماس فلنج را با یک درزگیر مقاوم در برابر حرارت روغن کاری کنید. سپس فقط باید فلنج را با پین های فلزی از طریق سوراخ هایی که از قبل دریل شده اند به حلقه فلنج پایینی پیچ کنید.

حلقه فلنج پایین.

دودکش های ساندویچی عایق شده با درخشش آینه ای خود متمایز می شوند. اگر آداپتور پلیمری الاستیک را دوست ندارید، برای چنین مواردی آداپتورهای فلزی ساخته شده از همان فولاد ضد زنگ وجود دارد. آنها با آنالوگ پلیمری در ابعاد بزرگ پیش بند، زاویه شیب داده شده سقف و قطر کاملاً مشخص دودکش متفاوت هستند.

نصب چنین آداپتورهای فولادی ضد زنگ فقط با نسخه قبلی متفاوت است زیرا علاوه بر درزگیر مقاوم در برابر حرارت، از یک گیره فلزی برای اتصال محکم آداپتور و لوله نیز استفاده می شود.

ترتیب عبور از کاشی های فلزی

می خواهم فوراً توجه کنم که عبور لوله از یک کاشی فلزی بدون تجربه بسیار دشوار است ، بنابراین پس از مطالعه دستورالعمل ها و تماشای عکس ها و فیلم های موضوعی در این مقاله ، باید با دقت فکر کنید که آیا توانایی دارید یا خیر. از چنین شاهکاری کارگری

واحد اتصال شامل یک پیش بند تزئینی داخلی و خارجی است. پیش بند داخلی معمولاً از قلع یا ورق آلومینیومی نازک توسط سقف داران مجرب ساخته می شود. قبلاً به لوله های گرد اشاره کردیم، بنابراین در ادامه در مورد آب بندی درز سقف با لوله های آجری مربع یا مستطیل صحبت خواهیم کرد.

چیدمان عناصر سازه ای.

پیش بند داخلی به طور مستقیم بر روی تخته ها قبل از چیدن کاشی های سقف نصب می شود. سازه با توجه به تعداد صفحات لوله از 4 قسمت تشکیل شده است. هر یک از این قسمت ها باید حداقل 250 تا 300 میلی متر زیر لایه کاشی فلزی برود. دوباره از لایه کاشی فلزی 150 - 250 میلی متر به لوله می رود.

قبل از نصب عناصر پیش بند در اطراف محیط لوله، در همان سطح، به موازات سقف، یک آسیاب یک شیار را با عمق 10 - 15 میلی متر برش می دهد. برش بالایی پیش بند را داخل آن قرار می دهیم.

قبل از قرار دادن عناصر پیش بند در بارق، آن را تمیز می کنیم، با آب می شوییم، خشک می کنیم و با یک درزگیر مقاوم در برابر حرارت پر می کنیم. فقط قبل از نصب عناصر محافظ باید درزگیر پر شود.

پیش بند داخلی بعد از سقف.

روی خود صفحات، در امتداد برش بالایی، لبه زیر 90 درجه به عمق شیار خم می شود. من شخصاً کار را آسانتر کردم ، بلافاصله ورق ها را در بارق فرو کردم و با چکش به آنها ضربه زدم و آنها را به موازات لوله خم کردم.

نصب پیش بند را با چسباندن آن به لوله با رولپلاک های مخصوص مقاوم در برابر حرارت و لحیم کردن اتصالات بین هر چهار عنصر به پایان می رسانیم. اما این همه چیز نیست، یک کراوات به اصطلاح پیچیده شده و به پایین سقف زیر پیش بند متصل می شود. این یک ورق از همان قلع یا آلومینیوم است که عرض آن باید از هر طرف حداقل نیم متر بیشتر از ابعاد لوله باشد.

پیش بند بیرونی راه راه.

باید از لایه زیرین تا لبه پشت بام پایین بیاید. کراوات نوعی بیمه است، اگر در جایی پد تزئینی شروع به نشتی کند، آب از کراوات زیر کاشی فلزی خارج می شود. این باعث می شود کیک سقف خشک بماند.

هنگامی که پیش بند داخلی و کراوات در نهایت روی لوله و تراش سقف ثابت شد، می توانید شروع به چیدن خود کاشی فلزی کنید. در انتها یک پیش بند تزئینی نصب شده است. هر یک از تولید کنندگان کاشی های فلزی عناصر اضافی خود را تولید می کنند و آنها را با رنگ سقف مطابقت می دهند.

نوار را روی پیش بند بیرونی آب بندی کنید.

این گونه پیش بند ها معمولاً ورق های آلومینیومی یا سربی راه راه هستند که روی پشت آن ها یک پوشش خود چسب اعمال می شود. از بالا، چنین پیش بند مجهز به یک نوار تزئینی است که با پیچ های خودکشی به لوله ثابت می شود. اما قبل از تثبیت، توصیه می شود که مفصل را با درزگیر مقاوم در برابر حرارت نیز بپوشانید.

نوار بالایی پیش بند تزئینی درست بالای مرز پیش بند اصلی پایینی چسبانده شده است، پس از رفع آن، خود پیش بند را با یک چکش لاستیکی به دقت می زنیم تا ورق موجدار به خوبی عمل کند و به سطح پیچیده کاشی فلزی بچسبد. .

چیدمان انتقال با مواد سقف مدرن نرم تقریباً به همین روش انجام می شود ، با تنها تفاوتی که اغلب بدون نصب کراوات انجام می شود.

اشتباه اصلی آماتورها این است که اغلب از نصب پیش بند و کراوات اصلی غفلت می کنند، پیش بند تزئینی رویی البته خوب نگه می دارد، اما سد نازک و نرم آلومینیومی موجدار چندان قابل اعتماد نیست و به راحتی آسیب می بیند. مثلاً توسط شاخه ای که از درخت افتاده است ...

نحوه محافظت از پایه چوبی در برابر دودکش داغ

همانطور که به یاد دارید، طبق SNiP 41-03-01-2003، حداقل فاصله از دودکش تا هر سازه چوبی از 140 میلی متر شروع می شود. عناصر ساندویچ از این نظر "پیشرفته" ترین در نظر گرفته می شوند، اما حتی در آنجا عایق حداکثر ضخامت تنها 100 میلی متر دارد.

نتیجه می گیریم که هنگام عبور از ساختار سقف چوبی یا کف چوبی، همه دودکش ها باید محافظت شوند.

عبور لوله از سقف حمام بارزترین نمونه این موضوع است، زیرا حمام ها در حالت عالی ما معمولاً از چوب ساخته می شوند. همچنین ارزش افزودن این نکته را دارد که دمای اجاق های سونا اغلب بیشتر از اجاق های معمولی است.

اعتقاد بر این است که برای اینکه چوب خشک شروع به زغال کردن کند، فقط به 200 درجه سانتیگراد نیاز دارد. و هنگامی که دما به 300 درجه سانتیگراد می رسد، خطر واقعی احتراق خود به خود وجود دارد.

اگر در نظر بگیریم که هیزم توس تا 500 درجه سانتیگراد درجه حرارت می دهد و هنگام استفاده از زغال سنگ یا کک خوب، دما می تواند از 700 درجه سانتیگراد بالاتر رود، آنگاه مقیاس خطر مشخص می شود.

هنگام تنظیم چنین انتقالی، می توانید به دو روش بروید، یک بلوک آداپتور مخصوص بخرید یا خودتان این کار را انجام دهید.

اکنون این صنعت انواع واحدهای عبور سقفی (PPU) را تولید می کند. در سازه های گران قیمت چنین طرحی، یک جعبه تقویت شده ویژه ارائه می شود که همراه با عایق، پرکننده و سایر لوازم جانبی است. اما تا جایی که من متوجه شدم فرد ما نمی خواهد برای چنین امکاناتی پول بدهد و در این مورد با او موافقم.

عایق بندی جعبه با پشم بازالت.

واقعیت این است که طراحی به خودی خود پیچیده نیست و در اینجا، همانطور که اغلب در مورد ما اتفاق می افتد، خرید همه چیز به طور جداگانه ارزان تر است. ابتدا به شما خواهم گفت که دستورالعمل کلاسیک برای چنین چیدمانی چگونه است و سپس به شما خواهم گفت که چگونه با دستان خود لوله را از سقف حمام عبور دادم:

• تقریباً در هر بازار ساخت و ساز ، اکنون می توانید جعبه های فلزی خاصی را با سوراخ آماده برای قطر مشخصی از دودکش پیدا کنید.
• در صفحه افقی چنین جعبه ای، که بخشی از سقف نیز می باشد، سوراخ های بست در اطراف محیط برای پیچ های خودکار ایجاد می شود. اما بلافاصله ساختار را نمی توان به سقف چوبی "لخت" متصل کرد. لبه های آن ابتدا باید با عایق حرارتی غیر قابل احتراق پوشانده شود. اغلب برای این اهداف از بوم آزبست استفاده می شود.
• ابعاد دیوارهای عمودی جعبه به همین ترتیب انتخاب می شود تا بتوان یک ورق آزبست را بین آنها و سوراخ عبوری ثابت کرد.

جعبه دوقلو ساخته شده از فلز و مینریت.

• از داخل، دیوارهای عمودی جعبه قرار است با پشم بازالت با روکش فویل به ضخامت 30 - 50 میلی متر پوشانده شود، مطمئناً هزینه آن بیشتر از معمول است، اما این دستورالعمل است.
• تقریباً غیرممکن است که سوراخ های جعبه دودکش را کاملاً واضح و بدون کوچکترین شکاف ، حداقل یک شکاف کوچک انتخاب کنید ، اما همچنان وجود خواهد داشت. در اینجا قرار است با یک درزگیر مقاوم در برابر حرارت پوشانده شود.
• علاوه بر این، فضای بین پشم بازالت با روکش فویل و دودکش با خاک رس منبسط شده یا همان پشم، فقط نرم و بدون پوشش پر شده است. برای یک طبقه زیر شیروانی غیر مسکونی، این کافی خواهد بود، اما اگر حمام از نوع اتاق زیر شیروانی باشد و در طبقه دوم اتاق استراحت وجود داشته باشد، جعبه باید از بالا با یک صفحه مینریتی (حرارتی) پوشانده شود. آنالوگ مقاوم و ایمن تر آزبست) یا همان صفحه فولاد ضد زنگ.

ایجاد گذر از طریق اتاق زیر شیروانی.

اکنون، همانطور که قول داده بودم، تجربه خودم را در ترتیب دادن چنین انتقالی به شما خواهم گفت. حمام برای مدت طولانی ساخته شد و سپس این وسایل راحت به سادگی وجود نداشت. سازه های ساندویچی در آن زمان هزینه بسیار زیادی داشتند، بنابراین یک لوله چدنی بدون مالک به عنوان دودکش نصب شد.

یک سوراخ مربعی در کف چوبی با همین محاسبه بریده شد به طوری که در تمام جهات بین دودکش و چوب حداقل 250 میلی متر وجود داشت. بلافاصله دیوارهای عمودی طاقچه را با پارچه آزبست پر کردم.

یک ورق سه میلی متری از فولاد ضد زنگ زیر آن دوخته شده بود. می خواستم یک دال آزبست سیمان ده میلی متری را سجاف کنم، اما می ترسیدم که از درجه حرارت بترکد، اگرچه یکی از همسایه ها این کار را کرد و هنوز هم ایستاده است.

گزینه حفاظت خانگی

لوله را با پارچه آزبست در جعبه پیچیدم و روی شکاف را با خاک رس درز زدم. و بالای کل این مزرعه با خاک رس منبسط شده با قطر متوسط ​​پوشیده شده بود. در طبقه دوم حمام، تصمیم گرفتم یک اتاق استراحت بسازم، اما در آن زمان ورق دومی از همان فولاد ضد زنگ پیدا نکردم.

سپس یک ملات سیمانی آهکی را بر اساس ماسه رسی منبسط شده مخلوط کردم و یک لایه سیم تقویت شده سی میلی متری ریختم. فقط کف نه نزدیک لوله چدنی، بلکه از طریق واشر ساخته شده از آزبست ریخته می شود، در غیر این صورت به سادگی با نوسانات دما ترک می خورد.

همانطور که می بینید، می توانید خودتان از طریق سقف دودکش این کار را انجام دهید. اما با این حال، اگر تصمیم دارید برای یک پوشش با کیفیت ساخته شده از کاشی های فلزی یا سایر مواد مشابه پول خرج کنید، توصیه می کنم ابتدا روش های موجود را به دقت مطالعه کنید.

عبور دودکش از پشت بام

خاموش کردن اجاق گاز آسان نیست، اما تنظیم صحیح عبور دودکش از پشت بام یک روش به همان اندازه مهم است. ایمنی آتش سوزی و همچنین ضد آب بودن اجاق گاز و کف اتاق زیر شیروانی بستگی به نحوه صحیح انجام کار دارد.

عبور دودکش از پشت بام

عواقب کار ضعیف برای آب بندی دودکش در هنگام خروج از سقف می تواند به شرح زیر باشد:

• اگر لوله از رطوبت محافظت نشود، رطوبت در طول زمان به راحتی باعث از بین رفتن سنگ تراشی دودکش، نفوذ در درزها و خوردگی محلول می شود که همچنین می تواند منجر به ایجاد دود در اتاق زیر شیروانی و در بدترین حالت منجر به آتش سوزی شود.
• رطوبتی که در سوراخ‌های آب‌بندی نشتی اطراف لوله ظاهر می‌شود، از سنگ‌تراشی جاری می‌شود، به داخل دودکش نفوذ می‌کند و می‌تواند منجر به تشکیل قارچ شود. ما باید لوله و شاید حتی بخشی از فر را جابجا کنیم.
• رطوبت بیش از حد نه تنها لوله ها، بلکه مواد سد بخار و عایق نیز می تواند منجر به پارگی آنها شود.
• در نتیجه از بین رفتن سفتی عایق حرارتی، تلفات حرارتی ساختمان افزایش می یابد.
• این امکان وجود دارد که گردش هوا در اتاق زیر شیروانی مختل شود که منجر به کاهش تبادل رطوبت می شود.
• ورود رطوبت به شکاف ها در طول تغییرات دما باعث ایجاد یخ می شود که ترک ها را گسترش می دهد و فرآیندهای تخریبی فعال می شوند.
• به دلیل رطوبت، کل ساختار سقف می تواند مختل شود - اگر روی سازه رافت قرار گیرد و شروع به خوردگی کند.

رطوبت دودکش را می کشد

چنین تصویری می تواند در لوله ای با شکاف های ضعیف در اطراف آن رخ دهد. برای جلوگیری از چنین مشکلی، نصب خروجی لوله از طریق سقف باید با دقت و شایستگی انجام شود.

خروج لوله از طریق سقف

با شروع این فرآیند، لازم است قوانین تعیین شده SNiP 41 - 03 - 01 - 2003 را یاد بگیرید و از آنها پیروی کنید. کار بر روی نصب دودکش در موارد زیر مورد نیاز است:

• در طول ساخت سقف؛
• هنگام تعمیر سقف؛
• هنگام نصب بخاری یا ساخت اجاق گاز.

محل بهینه دودکش در پشت بام

اجاق‌سازان باتجربه توصیه می‌کنند که خروجی لوله را نزدیک‌تر به بالاترین نقطه پشته پشت بام قرار دهید و حداقل نیم متر بالاتر از آن قرار گیرد. این راحت است زیرا در ناحیه بالای لوله، برف کمتری جمع می‌شود، که وقتی ذوب می‌شود، خطر تورم را کاهش می‌دهد.

اگر سر لوله در امتداد شیب سقف پایین تر قرار دارد، باید حداقل نیم متر بالاتر از پوشش قرار گیرد.

لازم به ذکر است که نوع دودکش و دکوراسیون آن در انجام این فرآیند بسیار مهم است، زیرا گزینه های مختلفی برای تزئین این واحد وجود دارد که برای کل خانه مهم است. سر برداشتن طرح های مختلفی دارد و بستگی به شکل و جنس دودکش، محل خروج و اندازه آن دارد. دودکش ها می توانند از فلز، آجر، آزبست سیمان یا سرامیک ساخته شوند. برای هر نوع لوله، مسیر عبور به روش خاصی چیده شده است.

طراحی لوله های آجری که از پشت بام به بیرون هدایت می شوند، نوع نصب خاص خود را دارد. سر لوله گچ شده به روشی کاملا متفاوت آب بندی می شود و دودکش سرامیکی یا فلزی روش های مختلفی برای آب بندی درزهای بین آن و سقف دارد.

متریال سقف نیز نقش مهمی در طراحی درزهای اطراف دودکش دارد.

برای انواع مختلف مواد سقف، به راحتی می توان عنصر خاصی را پیدا کرد که به قابل اعتماد بودن عایق رطوبتی دودکش کمک می کند. نکته اصلی این است که شیب صحیح این عنصر را انتخاب کنید. بسیار مهم است که لوله در دهانه سقف قرار گیرد به طوری که فاصله بین آن و سقف و همچنین تیرها حداقل 5 تا 7 سانتی متر باشد.این شکاف ها با مواد عایق غیر قابل اشتعال پر می شوند. به عنوان آزبست

عناصر برای عایق کاری لوله های گرد

برای بیرون آوردن یک لوله گرد، که می تواند از فلز یا سرامیک ساخته شود، باید یک سوراخ درست در سقف ایجاد کنید. در اطراف سوراخ، از داخل سقف، توصیه می شود یک ورق فلزی یا یک پانل فلزی مخصوص ساخته شده با سوراخ برای لوله را ثابت کنید. در صورت لزوم، باید میله های اضافی را به جعبه اضافه کنید تا آنها را ببندید.

پیش بند فلزی دور دودکش

سقف می تواند شیب های مختلفی داشته باشد و آنها تعیین می کنند که کدام عنصر عایق به نام نفوذ سقف را برای عایق کاری انتخاب کنند. در فروشگاه های سخت افزار، انتخاب زیادی از عناصر کمکی مختلف که به طور خاص برای این روش طراحی شده اند، با اشکال و قطرهای مختلف وجود دارد.

لوله ای که از یک سقف شیبدار به بیرون هدایت می شود، به شیب خاصی از نفوذ نیاز دارد. همچنین می توان گفت که انتخاب آن به موادی بستگی دارد که سقف با آن پوشانده شده است. این امر برای دستیابی به بهترین اثر آب بندی در نظر گرفته می شود.

مهر و موم سیلیکونی برای نفوذ انعطاف پذیر

نفوذ سقف هرمی است که از چند پله تشکیل شده است. هرم بر روی یک فلنج مربع یا گرد منعطف قرار گرفته است. کل عنصر از سیلیکون یا انواع لاستیک مقاوم ساخته شده است، اگرچه گاهی اوقات یکی از قطعات آن می تواند از آلومینیوم ساخته شود. با توجه به خاصیت ارتجاعی این مواد، تونل به خوبی با هر سقفی مطابقت دارد و در برابر اثرات باد یا برف واکنشی نشان نمی دهد.

ویژگی های مثبت چنین محصولاتی عبارتند از:

• مقاومت در برابر تأثیرات شیمیایی و فرابنفش؛
• مقاومت در برابر درجه حرارت از - 50 تا + 130 درجه؛
• انعطاف پذیری؛
• طیف گسترده ای از رنگ ها - آنها را می توان با هر رنگ سقف مطابقت داد.
• زیبایی شناسی، توانایی تکمیل پوشش؛
• به دلیل چسبندگی خوب آن به سقف، نفوذ سفتی عالی را تضمین می کند.
• انعطاف پذیری قطعه امکان نصب آن را در هر شیب سقفی فراهم می کند.

از آنجایی که نفوذها در اندازه های مختلف تولید می شوند، باید با توجه به قطر دودکش و شیب سقف به درستی انتخاب شوند. ابعاد بر روی بدنه خود عنصر نشان داده شده است.

• نفوذ مستقیم عمدتاً در سقف هایی با شیب کم حدود 25 درجه و در سقف های مسطح استفاده می شود.
• برای آب بندی لوله های نصب شده بر روی سقف هایی با شیب بیش از 25 درجه، از نفوذهای گوشه ای که فلنج آن باید در یک زاویه مشخص مثلاً 20 درجه ثابت شود استفاده می شود.
• نفوذ جهانی، که می تواند به هر قطر لوله تنظیم شود، به شرح زیر است: در هر یک از مراحل هرم نفوذ، قطری که برای آن در نظر گرفته شده است نشان داده شده است. استاد فقط باید قسمت بالای اضافی را بریده و روی لوله نصب کند.

نصب این عنصر ضد آب بسیار ساده است:

فرآیند نصب ساده و سرراست است

پس از ضد آب - با پیچ های خودکار به سقف متصل می شود

• اگر نسخه جهانی خریداری شود، قسمت اضافی از آن قطع می شود.
• سپس نفوذ روی لوله گذاشته شده و روی سقف فشار داده می شود. اگر سقف آجدار باشد، عایق رطوبتی باید به شکل دنده های پوشش دهنده باشد.
• سپس از یک درزگیر استفاده می شود که با آن لبه های فلنج پوشیده شده و محکم به سقف فشرده می شود.
• آخرین مرحله این است که نفوذ فلنج را با استفاده از پیچ های خودکار یا پرچ ها به سقف ثابت کنید.

عکس های ارائه شده به وضوح روند نصب عایق رطوبتی را نشان می دهد.

یکی دیگر از گزینه های ضد آب لوله فلزی می تواند نفوذ فلزی باشد که به صورت آماده نیز فروخته می شود. دارای ویژگی های عالی است، اما فقط می توان آن را روی سقفی نصب کرد که نقش برجسته ای نداشته باشد، مثلاً یک سقف نرم. یکی دیگر از پیش نیازهای اتصال محکم فلنج به سقف، زاویه کاملاً منطبق عنصر با شیب سقف است.

• مدل های مختلفی از نفوذ فلزات وجود دارد. روی برخی از آن ها لوله از داخل ثابت و لحیم می شود و سر بالایی دودکش از بیرون گذاشته شده و جوش داده می شود.

فلنج فلزی برای لوله گرد

• ممکن است گزینه دیگری وجود داشته باشد، هنگامی که لوله از طریق نفوذ عبور می کند و در بالای آن یک قطعه فلزی جداشدنی به آن ثابت می شود که اجازه نمی دهد رطوبت به داخل نفوذ کند.
• فلنج با یک درزگیر به سقف چسبانده می شود و سپس با پیچ های خودکار پیچ می شود.

لوله مربع مستطیل شکل

دودکش آجری تقریباً همیشه مربع یا مستطیل است. با عبور از اتاق زیر شیروانی، او را به پشت بام هدایت می کنند. علاوه بر این، سوراخی در سقف ایجاد می شود که باید از داخل با یک ورق فلزی با سوراخی به شکل لوله در وسط ایجاد شود. از طریق این پنجره، سر بر روی سطح سقف نمایش داده می شود. این گزینه هنگام برداشتن دودکش از طریق یک تراش مکرر در سقف، به عنوان مثال، هنگامی که یک سقف نرم مرتب شده است، راحت است.

اگر چمدان در فاصله معینی نصب شده باشد (مثلاً سقف تخته سنگ)، اگر لوله بین تیرها قرار گیرد خوب است. اما همچنین اتفاق می افتد که لوله در مقابل یکی از تیرهای نگهدارنده سقف قرار می گیرد یا از دیواره های لوله بسیار دور هستند. در این مورد، لازم است که قسمت های اضافی سیستم تیرچه را ترتیب دهید، که اجازه می دهد تا عایق مقاوم در برابر حرارت و ضد آب را در اطراف دودکش ثابت کنید.

هنگامی که یک لوله مربعی از پشت بام عبور داده می شود، درزهای اطراف آن با مواد غیر قابل احتراق درزگیری می شود و در بالای آن یک پوشش نفوذی ساخته شده از برش فلز به روش خاص نصب می شود.

پیش بند تاشو برای دودکش آجری

تصویر یک پیش بند چهار تکه را نشان می دهد که به راحتی می توان آن را جمع کرد. چنین نفوذی در زیر پوشش سقف مرتب می شود و مواد سقف در بالای آن قرار می گیرد. شکاف هایی که در ناحیه تکیه گاه فلز به لوله ایجاد می شود و هنگام اتصال به سقف با یک درزگیر آب بندی می شوند.

اگر آب بندی در بالای مواد سقف انجام شود، با یک لایه ضد آب نرم، متشکل از یک نوار مخصوص، که بر اساس آلومینیوم و سرب ساخته شده است، ساخته می شود. این به خوبی با یک درزگیر بر روی هر سطح صاف یا با تسکین خاصی ثابت می شود.

لوله مستطیلی با نفوذ تمام شده

روی خود لوله، عایق رطوبتی نرم نیز روی یک درزگیر کاشته می شود و با نوارهای فلزی مخصوص ثابت می شود. عکس به وضوح طراحی چنین محافظی را نشان می دهد.

عبور لوله از سقف شینگل

به طور جداگانه می خواهم در مورد عبور لوله از سقف کاشی بگویم. سازندگان به عنصر خاصی فکر کرده اند که الگوی برجسته کاشی را تکرار می کند و دارای سوراخی برای لوله است. یک لوله ساخته شده از همان مواد نیز برای آن انتخاب شده است.

یک راه حل مناسب، اما، افسوس، برای یک دودکش مناسب نیست

این تایل های سقفی از پلاستیک بسیار مقاوم ساخته شده اند. آنها در رنگ‌های مشابه کاشی‌ها موجود هستند و همیشه می‌توانید سایه مناسب را متناسب با یک ساختمان خاص پیدا کنید. اما چنین قطعات پلاستیکی سقف فقط برای خروجی های تهویه نصب می شوند، زیرا بعید است در برابر درجه حرارت بالا که همراه با دود ناشی از هر اجاق گاز است، مقاومت کنند.

معیارهای ایمنی

در مقیاس یک نشریه غیرممکن است که هم همه گزینه ها برای هدایت دودکش ها از پشت بام را پوشش دهیم و هم در مورد تمام ترفندهای مهم در این آثار صحبت کنیم. اما، نکاتی وجود دارد که دانستن آنها بسیار ضروری است.

• در ساخت برخی از سقف ها لایه هایی از مصالح مختلف وجود دارد که خاصیت ضد حریق مشخصی ندارند. بنابراین، رعایت قوانین ایمنی در برابر آتش بسیار مهم است.

به منظور محافظت از کفپوش های چوبی و سایر مواد قابل احتراق، جعبه های مخصوصی در اطراف دودکش به هر شکلی ساخته می شود.

لوله در جعبه نسوز مخصوص قرار می گیرد

این گزینه برای سقف های پوشیده شده با تخته سنگ، کاشی یا مواد دیگر که دارای الگوی حجمی هستند و همچنین برای سقف های نرم بسیار مناسب است. جعبه هم سطح با جعبه قرار گرفته است که سقف روی آن گذاشته شده است. باید دارای ضخامت معینی باشد تا به طور قابل اعتماد از کل لایه تراش و مانع بخار و عایق نصب شده روی آن در برابر گرمای بیش از حد و آتش سوزی احتمالی محافظت شود. اگر بین دودکش و مواد مقاوم در برابر آتش نیز حدود 5 تا 7 سانتی متر فاصله باشد بد نیست.

• هنگام خرید یک نفوذ، ضروری است که از قابلیت اطمینان و مقاومت آن در برابر افراط های دما و افزایش گرمایش و تنها پس از آن از کیفیت ضد آب اطمینان حاصل کنید.
• نصب صحیح لوله و عبور آن از سقف بسیار مهم است، زیرا نه تنها یک عنصر تزئینی، بلکه یک عنصر کاربردی نیز می باشد. نباید فراموش کنیم که ایمنی سلامت و اموال شما به نصب صحیح این واحد بستگی دارد.
• مواد مورد استفاده در چنین کارهایی باید الزامات لازم برای این دستگاه خاص را برآورده کند. به عنوان مثال نمی توانید از لوله های تهویه برای استخراج گاز دودکش از وسایل گرمایشی استفاده کنید. دانستن ویژگی های مواد خریداری شده ضروری است و در صورت شک و تردید بهتر است با یک متخصص مشورت کنید.

در هر صورت، اگر تا به حال با چنین کارهایی سروکار نداشته اید، نباید ریسک کنید. بهترین گزینه دعوت از استادی است که این فرآیند را بیش از یک بار انجام داده است. به سرعت با این کار کنار می آید و ظاهر کلی سقف را خراب نمی کند.

گذرگاه سقف برای دودکش ها

یکی از واحدهای دشوار در چیدمان سیستم های گرمایشی، نفوذ سقف برای دودکش ها است. فرآیند عبور لوله از طریق سیستم رافتر و سقف کاملاً قابل درک است، اما آماده سازی کار باز و ضد آب در اطراف دیواره های لوله نیاز به یک رویکرد دقیق دارد.

گذرگاه سقف برای دودکش ها

ایمنی در برابر آتش و محافظت از فضای سقف در برابر نفوذ رطوبت که می تواند عواقب منفی زیادی را به همراه داشته باشد، به میزان اطمینان انجام نفوذ بستگی دارد. ضد آب کردن اتصال لب به لب دیوار دودکش و پوشش سقف را می توان با استفاده از مواد مختلف انجام داد - از نوارهای الاستیک، پیش بند فلزی استفاده می شود یا از رویکردهای پیچیده استفاده می شود. اغلب، استادان گزینه های پیچیده را تمرین می کنند، زیرا در این مورد یک احتیاط اضافی هرگز اضافی نخواهد بود.

الزامات اساسی SNiP برای عبور دودکش از پشت بام

الزامات اساسی در مورد چیدمان سیستم های گرمایش در یک خانه خصوصی را می توان در SNiP 41-01-2003 "تهویه، تهویه مطبوع و گرمایش" یافت. اطلاعات مربوط به قوانین ساخت اجاق گاز و دودکش در بخش فرعی "گرمایش اجاق گاز" (6.6) قرار داده شده است. در ادامه، نمونه کوچکی در رابطه با گره مورد علاقه ما در این نشریه ارائه خواهد شد.

• بند 6.6.14 می گوید که دهانه (لبه بالایی) دودکش ها باید از بارش مستقیم جوی محافظت شود. بنابراین، یک بادگیر، یک چتر یا سایر وسایلی که این دهانه را از بالا می پوشانند به سر لوله متصل می شوند که در عین حال نباید مانعی برای خروج آزاد دود ایجاد کنند.

هود محافظ با جرقه گیر مشبک

• بند 6.6.15 - دودکش های اجاق گازهای سوخت جامد (با چوب یا ذغال سنگ نارس) که از پشت بام های پوشیده شده با مواد سقف قابل احتراق عبور می کنند باید مجهز به جرقه گیر با شبکه فلزی نصب شده در آنها باشد که سلول هایی با ابعاد بیش از 5 × 5 میلی متر ندارند. (به هر حال، قرار دادن توری خیلی ریز، کمتر از 2 × 2 میلی متر توصیه نمی شود، زیرا خیلی سریع با دوده رشد می کند).
• بند 6.6.22 حداقل فواصل بین سطوح بیرونی دیواره های دودکش و عناصر سیستم های تیر و سقف ساخته شده از مواد قابل احتراق را تعیین می کند. آنها باید:

برای لوله های ساخته شده از آجر (حداقل ضخامت 120 میلی متر) یا بتن نسوز (حداقل ضخامت 60 میلی متر)، فاصله باید حداقل 130 میلی متر باشد.

برای لوله های سرامیکی بدون عایق حرارتی خارجی - 250 میلی متر؛

برای دودکش های سرامیکی با عایق حرارتی خارجی ساخته شده از مواد با مقاومت حرارتی حداقل 0.3 متر × درجه سانتی گراد / W - 130 میلی متر.

فضای باقی مانده بین لوله و پوشش سقف قابل احتراق باید با مواد غیر قابل احتراق پوشانده شود. طبیعتا عایق رطوبتی این لومن نیز باید در آنجا تهیه شود.

نیاز به نفوذ با کیفیت بالا از طریق سقف

اکثر مشکلاتی که در هنگام نصب و راه اندازی نفوذ لوله از طریق بام ایجاد می شود، ناشی از ساختن سقف "پای" است که از چندین لایه تشکیل شده است.

ساخت و ساز تقریبی سقف "پای" سقف.

برخی از بخاری‌هایی که برای عایق کاری سقف استفاده می‌شوند، به‌ویژه آن‌هایی که از نظر قیمتی جذاب‌تر هستند، از مواد مصنوعی (نوع پلی استایرن) ساخته می‌شوند و موانع باد و بخار همیشه فیلم‌هایی هستند که از پلیمرها ساخته می‌شوند. تمام قطعات چوبی سیستم رافت را در اینجا اضافه کنید - و اینجا غذا برای آتش باز است. (به هر حال، این یک استدلال بسیار سنگین برای استفاده منحصراً از مواد غیر قابل احتراق برای عایق کاری سقف، مانند پشم معدنی بازالت است). علاوه بر این، حتی برخی از مواد سقف قابل اشتعال هستند.

بدیهی است که برای جلوگیری از احتمال وقوع یک موقعیت خطرناک آتش سوزی، بهتر است از تمام قوانین تعیین شده پیروی کنید. بی‌توجهی به مطالبات می‌تواند منجر به از دست دادن مسکن شود، و اگر بدون یک تراژدی جدی‌تر و جبران‌ناپذیر انجام شود، باز هم خوب است.

غفلت از قوانین نصب سیستم های دودکش ممکن است به عواقب غم انگیزی منجر شود.

یک شرط مهم برای حفظ ساختار سقف، ضد آب با کیفیت بالا پوشش مجاور لوله ها است.

• مواد عایق رطوبتی که به طور نامناسب در اطراف دودکش نصب شده اند ممکن است نشت کنند که به ناچار منجر به خیس شدن عایق "پای" بام می شود. ویژگی های عایق حرارتی عایق اشباع شده با رطوبت به شدت کاهش می یابد و به سادگی عملکرد خود را متوقف می کند. علاوه بر این، این یک مسیر مستقیم برای ظهور کانون های بحث، پوسیدگی، قارچ در ضخامت مواد عایق و سازه های سقف چوبی است. حتی یک سوراخ کوچک ایجاد شده در سقف می تواند تمام تلاش ها برای عایق کاری فضای زیر سقف را باطل کند.
• با درزگیری ضعیف در ناحیه ای که عایق رطوبتی مجاور دیواره های دودکش است، رطوبت مطمئناً وارد آنها می شود و هنگامی که دما کاهش می یابد، اغلب یخ در آنجا تشکیل می شود که این شکاف ها را حتی بیشتر می کند. اگر نشت به موقع از بین نرود، با گذشت زمان، آسیب به کف اتاق زیر شیروانی مستثنی نیست - و بیشتر.

بنابراین، نقض فناوری، عایق رطوبتی بی کیفیت در یک منطقه می تواند منجر به کاهش استحکام کل سیستم رافت شود، بنابراین تخمین زدن نصب صالح واحد نفوذ لوله دشوار است.

برای جلوگیری از چنین عواقب ناخوشایندی، باید اقدامات زیر را انجام دهید:

• گذر دودکش را از طریق سیستم رافت و مواد سقف مطابق با کلیه الزامات ترتیب دهید.
• انجام کارهای عایق رطوبتی، حصول اطمینان از محافظت در برابر نفوذ رطوبت اتمسفر.

برای اینکه بفهمیم چگونه این فعالیت ها را به درستی انجام دهیم، کل فرآیند را به صورت مرحله ای بررسی می کنیم. و از آنجایی که دودکش می تواند فلزی یا آجری باشد، ترتیب عایق رطوبتی آنها همچنان متفاوت است. بنابراین، اجرای بیشتر هر دو گزینه ارائه خواهد شد.

ویژگی های عبور دودکش از پشت بام

آب بندی درز بین سقف و دودکش را می توان به روش های مختلفی با استفاده از موادی که برای یک پوشش سقف خاص مناسب هستند انجام داد. با این حال، در این مورد، لازم است نه تنها نوع پوشش، بلکه شکل دودکش، موادی که از آن ساخته شده است و همچنین موقعیت آن بر روی سطح سقف نیز در نظر گرفته شود.

محل نصب دودکش

• ضد آب کردن دودکشی که از خط الراس پشت بام خارج می شود بسیار آسان خواهد بود، زیرا منطقه نصب آن خطر تجمع توده های برف بر روی ساختار آن را کاملاً از بین می برد. آب باران نیز در اطراف دیوارهای آن باقی نمی ماند. این بدان معنی است که رطوبت به طور فعال آب بندی اتصالات را از بین نمی برد و به لایه های سقف "پای" نفوذ نمی کند.

دودکش مستقیماً روی خط پشته پشت بام قرار دارد

• یکی دیگر از گزینه های نصب دودکش، که نیازی به عایق رطوبتی تقویت شده خاصی ندارد، منطقه درست زیر خط الراس است. در این طرح، تجهیز یک پوشش محافظ از پشته راحت تر خواهد بود، آن را در زیر دودکش 700 ÷ 800 میلی متر پایین آورده و آن را از پایه 300 ÷ 400 میلی متر در هر طرف پهن تر می کند.

دودکش در ناحیه مجاور پشت بام قرار دارد

با مهر و موم کردن اتصالات در امتداد محیط لوله به این ترتیب، می توانید مطمئن باشید که آب به زیر مواد سقف نمی رسد، حتی اگر مقدار کمی برف در بالای لوله در سطح شیب جمع شود.

قسمت بیرون زده لوله نشان داده شده در تصویر که دارای سنگ تراشی دندانه دار در قسمت پایینی آن است، سمور نامیده می شود. این اوست که برای محافظت بیشتر از ناحیه تکیه گاه لوله و سقف طراحی شده است. قسمت بالایی «پیش بند» فلزی که روی دیوار است، برای هر یک از دندان ها با دقت بریده شده است. بنابراین محل اتصال فلز و دیوار آجری در زیر آجرهای بیرون زده «سمور» یعنی زیر نوعی گیره خواهد بود.

چنین عنصر اضافی سقف، قسمت بالایی دودکش آجری را از باران و آب ذوب محافظت می کند.

• قابلیت اطمینان خاص ضد آب کردن مفاصل دیواره های لوله و سقف برای دودکشی که در قسمت میانی یا پایینی شیب سقف قرار دارد ضروری است. در این مورد، در بالای ساختار دودکش، برف ممکن است جمع شود که در طی ذوب شدن آن آب می تواند به زیر سقف در اتصالات نفوذ کند. علاوه بر این، در هنگام باران شدید، جریان های آب از خط الراس تخلیه می شود که مطمئناً نقطه ضعیفی در اتصالات ضد آب بی کیفیت برای نفوذ به زیر مواد سقف پیدا می کند.

بنابراین، اغلب با محافظت از دودکش در برابر ذوب و آب باران، سقف سازها یک ساختار اضافی را ترتیب می دهند که در تصویر بالا ارائه شده است. این عنصر از پشت دودکش ثابت می شود و دارای برآمدگی، شیب های خاص خود است و در محل اتصالات با سقف اصلی دو ناودان را تشکیل می دهد. این اجازه نمی دهد که جریان آب به پایه دودکش تخلیه شود - آنها با برخورد به گوشه بیرون زده آن از هم جدا می شوند و از ناودان های تشکیل شده به طرفین دیواره های دودکش می ریزند.

با این چیدمان دودکش (درست در محل اتصال دو شیب)، عایق رطوبتی سخت ترین خواهد بود.

• پذیرش وضعیتی که در آن دودکش در دره قرار دارد، نامطلوب است. اندوا در حال حاضر به خودی خود یک ناودان است که از طریق آن آب از دو شیب مجاور و از خط الراس پشت بام جاری می شود. اگر چنین نیازی ایجاد شده باشد، باید روی لایه های ضد آب سخت کار کنید. در این نسخه، شیار به منظور سازماندهی رقیق شدن جریان های آب از پایه لوله دودکش به سادگی ضروری خواهد بود.

روش عایق رطوبتی واحد نفوذ بسته به جنس سقف

دومین عاملی که مستقیماً بر انتخاب عناصر ضد آب برای نفوذ لوله تأثیر می گذارد ، مواد سقف است ، بنابراین ارزش دارد که امروزه محبوب ترین پوشش ها را در نظر بگیرید.

سقف تخته سنگ

در صورتی که ورق های مواد بر روی ساختار سفت و سخت تراش قرار داده شوند، عایق رطوبتی قابل اعتماد اتصال دیوارهای دودکش و سقف تخته سنگ امکان پذیر است، زیرا بار روی آن از تأثیرات مختلف خارجی به طور مساوی توزیع می شود.

بسیار موفق است اگر گذرنده بین پایه های تیر قرار گیرد - فقط کافی است آن را با یک میله در فاصله مناسب قاب کنید و این شکاف را با یک عایق غیر قابل احتراق پر کنید.

بهترین کار این است که دودکش بدون نقض یکپارچگی تیغه از طریق سیستم رافت هدایت شود، یعنی به دهانه بین تیرهای ارائه شده و از قبل در امتداد محیط با میله تقویت شده است. در هر صورت، سختی ورق سقف اجازه می دهد تا از یک ورق فلزی، به اصطلاح "کراوات" برای ضد آب کردن اتصالات دودکش استفاده شود، که می تواند مناطق سقف با اندازه های مختلف را پوشش دهد.

"کراوات" فلزی که از دیواره پایین لوله تا لبه بام می رود

در برخی موارد، ورق بر روی تیغه زیر مواد سقف از پشته تا لبه بام گذاشته می شود. در نسخه های دیگر، از دیوار عقب - دودکش تا قرنیز، و گاهی اوقات فقط در اطراف لوله با ورودی به دیوارهای آن، 500 ÷ 600 میلی متر پایین می آید.

یک دهانه مخصوص برای عبور لوله، در اطراف محیط با میله تقویت شده و مطابق با شکاف آتش ارائه شده توسط SNiP ساخته شده است.

با این حال، مرحله مکرر نصب پایه های تیرک اغلب شما را مجبور می کند تا ساختارهای تقویت شده ویژه ای داشته باشید، تقریباً همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است.

این اغلب زمانی اتفاق می افتد که نفوذ دودکش در سقف تمام شده تشکیل شود. ما باید بخشی از تراش را از بین ببریم، و شاید حتی یک تکه از پای تیر را برش دهیم. بنابراین، به طوری که ظرفیت باربری سیستم خرپا تضعیف نشود و ضد آب بودن لوله قابل اعتماد باشد، یک قاب چوبی تقویت شده اضافی در اطراف آن مونتاژ می شود که روی آن لایه های سقف "پای"، عایق حرارتی نفوذ، و همچنین مواد عایق رطوبتی گذاشته و ثابت می شود. در عین حال، نباید از نظر دور داشت که شکاف بین دیوارهای دودکش و عناصر قاب چوبی باید دارای ابعاد تعیین شده توسط SNiP باشد که قبلاً ذکر شد.

فضای حاصل بین این سازه ها با مواد غیر قابل احتراق پر می شود. معمولاً برای این کار پشم مقاوم در برابر حرارت بازالت انتخاب می شود.

بیشتر اوقات ، برای بستن محل اتصال ، از یک به اصطلاح "پیش بند" استفاده می شود که از فلز با روکش ضد خوردگی ساخته شده است که روی عایق رطوبتی داخلی سقف ثابت می شود و همچنین به تخلیه آب از مفاصل کمک می کند. ارتفاع عناصر فلزی "پیش بند" باید حدود 150 میلی متر بالاتر از موج پوشش سقف باشد. طرح های مختلفی از "پیش بند" وجود دارد که به طور خاص برای مواد سقف خاصی طراحی شده اند. به صورت آماده و پیش ساخته به فروش می رسند. علاوه بر این، "پیش بند" را می توان توسط خودتان درست کرد. اما قبل از شروع مستقیم برای ساخت، توصیه می شود که ابعاد را از دودکش بردارید و از کاغذ یا مقوا یک الگوی الگو درست کنید. این از اشتباهات جلوگیری می کند (اصلاح آنها در چنین قالبی آسان خواهد بود)، بدون آسیب رساندن به مواد خریداری شده برای ساخت قطعات "پیش بند".

سقف کاشی

ضد آب کردن دیوارهای مجاور دودکش برای پوشش های ساخته شده از ماسه سیمانی و کاشی های سرامیکی با نوارهای چسب مخصوص الاستیک که بر اساس قیر با استفاده از لایه های اضافی از مواد کامپوزیت ساخته می شوند، گاهی اوقات با افزودن آلومینیوم، راحت است. لایه فویل

در فرآیند ضد آب کردن مفاصل یک لوله آجری مربع یا مستطیل، نوار در امتداد اتصالات نصب می شود. در این مورد، نیمی از آن به مواد بام چسبانده می شود، تسکین آن را تکرار می کند، و دومی روی دیواره های دودکش ثابت می شود. قسمت بالایی نوار با یک نوار پروفیل فلزی مخصوص به لوله ثابت می شود. محل اتصال نوار با لوله و محل اتصال آن باید با یک درزگیر مقاوم در برابر حرارت و رطوبت درمان شود.

استفاده از نوارهای ضد آب مخصوص بام بسیار راحت است.

استفاده از نوارهای اباتمنت خود چسب را می توان ساده ترین راه برای ضد آب بودن نفوذ نامید. آنها را می توان به راحتی با قیچی معمولی برش داد و چسبندگی عالی به مواد سقف و دیوار لوله دارد. نوارها در اندازه های نسبتاً گسترده ای تولید می شوند - عرض آنها می تواند از 150 تا 600 میلی متر متغیر باشد ، بنابراین انتخاب مناسب ترین گزینه برای شرایط خاص ضد آب آسان است.

جدول زیر مرحله به مرحله کل فرآیند ضد آب کردن محل اتصال لوله در اطراف محیط را نشان می دهد - از برش تا نصب نوار روی سطح.

ابعاد لازم از آن برداشته می شود که به یک بوم خود چسب منتقل می شود.

لازم است موادی با حاشیه 50 ÷ 70 میلی متر در هر طرف بگیرید - این کمک هزینه ضروری است، زیرا نوار روی دیواره های جانبی دودکش پیچیده می شود.

همه اینها را می توان با قیچی بزرگ معمولی انجام داد.

فیلم محافظ با دقت از نوار جدا می شود، سپس مواد به دیوار فشار داده می شود و با یک غلتک نورد می شود.

در اینجا باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که نوار به دیوارهای پشتی و جلویی خم می شود، بنابراین با حاشیه 150 میلی متر در پشت و 40 ÷ 50 میلی متر از جلو گرفته می شود.

همین کار با قسمت بیرون زده پایین نوار نیز انجام می شود.

سپس به همین ترتیب قسمت بیرون زده نوار که به صورت افقی گذاشته شده است، یعنی روی کاشی، بریده می شود.

این تکه نوار باید 120 ÷ 150 میلی متر بزرگتر از پارامتر به دست آمده باشد؛ همچنین برای خم کردن آنها در کنار لوله مورد نیاز است.

چسباندن نوار روی سطوح به همان روشی که هنگام نصب پانل های جانبی انجام می شود.

قسمت های بیرون زده نوار در امتداد چین تا گوشه لوله بریده می شوند و در دو طرف دودکش پیچیده می شوند و سپس فشار داده می شوند و رول می شوند.

بین آن و دیوار باید حدود 10 میلی متر فاصله باشد.

آب که از شیب سقف جاری می شود وارد شکاف تشکیل شده می شود و پس از آن تقسیم می شود و وارد تکیه گاه های جانبی می شود که روی آن نوار عایق رطوبتی روی کاشی ها ثابت می شود و سپس روی مواد بام گذاشته شده در زیر قرار می گیرد.

نصب آن از جلوی لوله شروع می شود.

میله به دیوار جلویی اعمال می شود و طول مورد نظر روی آن مشخص می شود. باید 100 میلی‌متر از ابعاد کناری لوله، یعنی 50 میلی‌متر در هر طرف، بیشتر شود.

برای چسبندگی بهتر به دیوار، بسته به نوع برجسته آن، می توان آن را کمی در قسمت میانی برش داد.

قسمت هایی از نوار که به طرفین خم می شود نیز به دیواره لوله فشار داده می شود.

در اینجا باید در نظر بگیرید که لبه های آنها با زاویه بریده شده است ، زیرا آنها باید در محل تخته های جلو و عقب منطبق باشند.

پروفیل های جانبی در لبه ها خم نمی شوند، اتصالات آنها در گوشه ها با درزگیر پر می شود.

در مرحله آخر، نوار تثبیت کننده به دیواره پشتی لوله ثابت می شود. اندازه گیری و تا شدن آن به همان شکل نمای جلو انجام می شود، اما قسمت های تا شده آن در بالای نوارهای کناری همپوشانی دارند.

کار به راحتی با یک سرنگ ساختمانی انجام می شود.

علاوه بر نوار چسب، می توان از روش دیگری برای آب بندی محل اتصال کاشی ها و دودکش با استفاده از "پیش بند" فلزی استفاده کرد. این کار به روش های مختلفی نیز قابل انجام است که یکی از گزینه های انجام این فرآیند در جدول دستورالعمل زیر ارائه شده است.

اگر یک ماده عایق رطوبتی در زیر جعبه گذاشته شود که بتواند در برابر اثرات مقدار زیادی رطوبت مقاومت کند، به عنوان مثال، مواد بام، می توان اتصالات را به ترتیب زیر آب بندی کرد.

این "مازاد" برای تا کردن آن بر روی دیوارهای جلو و عقب ضروری است.

یک جعبه چوبی در بالای عایق رطوبتی نصب شده است که چوب آن مواد سقف را به دیوار فشار می دهد و آن را تا مرحله بعدی نگه می دارد.

مرحله چفت ها به نوع کاشی انتخاب شده برای تخمگذار بستگی دارد.

برای این، در جلو و عقب دودکش، روی یک نوار اضافی ثابت می شود.

در امتداد لبه داخلی مواد عایق رطوبتی، در این مورد مواد بام، چسبانده شده و به دیواره دودکش محکم فشار داده می شود.

خط بالایی چفت و بست آن باید 150 میلی متر بالاتر از تسکین مواد سقف باشد.

با تعیین این سطح، با استفاده از یک آسیاب زاویه ای ("سایر") با یک دایره تنظیم شده روی سنگ، برشی برای پر کردن قفسه منحنی بالایی نوارهای "پیش بند" فلزی در آن ایجاد می شود.

عمق ساقه باید حداقل 15 میلی متر و عرض - 3 ÷ 5 میلی متر باشد.

پس از رسیدن به دودکش، در صورت لزوم، کاشی ها بریده شده و در اطراف دودکش در فاصله 15 ÷ 20 میلی متر از سطح دیوار ثابت می شوند.

تثبیت قطعات از جلوی دودکش شروع می شود.

نوار جلویی "پیش بند" در نوار با قفسه بالایی که با زاویه راست خم شده است نصب می شود و سپس با رولپلاک به دیوار دودکش ثابت می شود.

این تصویر طراحی این عنصر را نشان می دهد که به وضوح نشان می دهد که لبه بالایی تخته دارای یک چین (قفسه) است که برای نصب در برش لوله بر روی دیواره لوله در نظر گرفته شده است.

قسمت افقی پایین تخته نیز دارای چین خوردگی در امتداد لبه بیرونی است. لازم است آب جمع آوری شده در داخل میله تکیه گاه نگهداری شود تا به سقف مجاور پاشیده نشود.

نوارهای جلو و کناری بسته به نوع بست مورد نظر می توانند به روش های مختلفی به یکدیگر متصل شوند. در این مورد، این عناصر "پیش بند"، که در انتها خم می شوند، با نورد به یکدیگر متصل می شوند.

گاهی اوقات از پرچ اضافی نوارهای فلزی نیز استفاده می شود.

به لبه پهن بین نوارهای عقب و کناری توجه کنید - به نوعی آب را که از خط الراس در جهت لوله به سمت "حومه" پیش بند می ریزد، پرتاب می کند.

به طور طبیعی، لبه بالایی آن نیز باید در یک نوار برش مهر و موم شود - به قیاس با سایر قسمت های پیش بند.

چنین "شیب" به طور قابل اعتماد لوله را از نفوذ آب جاری از قسمت پوشاننده سقف محافظت می کند.

لازم به ذکر است که روش های عایق رطوبتی شرح داده شده در جداول ارائه شده را می توان در ترکیب با سایر پوشش های سقف برجسته استفاده کرد.

کاشی های نرم

نوار چسب سقفی انتخاب خوبی برای آب بندی اتصالات دودکش و سقف نرم است.

هنگام گذاشتن این ماده بر روی سقف، تکیه گاه آن به دودکش مانند زمانی که از انواع دیگر کاشی ها استفاده می شود، چیده می شود. اما برای خون نرم به جای نوار چسب پارچه مخصوصی به نام فرش دره ای نیز وجود دارد که به کمک آن درزهای مختلف این پوشش آب بندی می شود. این گونه فرش ها در رنگ های متنوع تولید می شوند که در صورت لزوم جلوه تزئینی لازم را به نقاط اتصال می دهد.

فرش های دره ای در رنگ های متنوع تولید می شوند.

گاهی اوقات به جای این بوم از یک کاشی منعطف یا معمولی منعطف استفاده می شود که هنگام نصب دودکش لبه های آن به سنگ تراشی آورده می شود.

نمونه ای از الگوی برش قطعات برای پیش بند ضد آب از فرش دره در تصویر نشان داده شده است. در این حالت L طول و H عرض لوله است. یک الگوی مشابه را می توان به یک دودکش با هر محیطی نصب کرد.

نمونه ای از الگوی تهیه قطعات پیش بند از ورق ضد آب دره انعطاف پذیر

برخی از سقف‌سازها ترجیح می‌دهند که مواد را در جای خود قرار دهند، مانند نوار چسب سقفی.

چسباندن قطعات پیش بند بریده شده از دره ها

اگر فرش دره ای برای عایق رطوبتی محل اتصال انتخاب شود، سپس با ماستیک قیر به دیواره دودکش چسبانده می شود و سپس در امتداد لبه بالایی با میله فلزی که با رولپلاک به سطح پیچ می شود، ثابت می شود.

بستن اضافی پیش بند ضد آب با استفاده از نوارهای پروفیل فلزی

این پروفیل با خم شدن جزئی در امتداد لبه پایینی خود مجهز شده است. این ناودان کوچک بیشتر به تخلیه آب باران از سطح دیواره لوله کمک می کند.

سقف ساخته شده از کاشی های فلزی و تخته راه راه

سقف، پوشش داده شده با ورق های فلزی پروفیل، در محل اتصال با دیوارهای دودکش با یک "پیش بند" فلزی، متشکل از دو لایه - داخلی و خارجی مهر و موم شده است. آنها در یک توالی خاص نصب می شوند، شبیه به فرآیندهای ضد آب بودن تکیه گاه ها که قبلاً در مقاله در بالا توضیح داده شده است، هنگام استفاده از سایر پوشش های سقف.

نمودار شماتیک آب بندی محل اتصال لوله بر روی سقف ساخته شده از تخته راه راه یا کاشی فلزی

روند چیدمان تونل به روشی مشابه به ترتیب زیر انجام می شود:

• یک ورق فولادی به ضخامت 0.5 ÷ 1.0 میلی متر گذاشته شده و بر روی قاب تقویت شده تراش در اطراف دودکش با اضلاع با ارتفاع 8 ÷ 10 میلی متر در لبه ها - فلنجینگ ثابت می شود. ورقی که "کراوات" نامیده می شود، لزوما باید دارای روکش ضد خوردگی باشد. این ورق تا لبه بام قرار می گیرد تا آبی که از آن پایین می ریزد مستقیماً به داخل ناودان بیفتد.

"کراوات" در قسمتی که به قرنیز می رسد را نمی توان برای کل عرض دودکش ایجاد کرد - نوعی "کانال" با فلنج ساخته می شود که از طریق آن آب نفوذ شده به داخل ناودان تخلیه می شود.

در برخی نسخه ها برای چیدمان "کراوات" از ساختاری استفاده می شود که از یک ورق واحد تشکیل نشده است، بلکه از دو نوار فلزی با فلنج در دو طرف تشکیل شده است. آنها در کناره های دودکش قرار می گیرند (یا حتی فقط در یک طرف، مانند تصویر اول در این بخش) و همچنین به سمت لبه بام به داخل ناودان هدایت می شوند.

• علاوه بر این، با توجه به علامت گذاری، برشی برای نصب نمای دیوار داخلی "پیش بند" ایجاد می شود. اندازه فرورفتگی باید حداقل 15 میلی متر باشد. پروفیل دیوار باید دارای یک سمت خمیده با زاویه تقریباً 30 درجه در امتداد لبه پایینی قسمت افقی باشد. این طرح برای هدایت جریان آب و عدم امکان خروج آن در خارج از پروفیل در نظر گرفته شده است.

• مرحله بعدی این است که گرد و غبار را از شفت پاک کنید و آن را با یک ترکیب آب بند پر کنید.
• علاوه بر این، در بالای "کراوات"، پروفیل های دیواری در امتداد کل محیط لوله نصب می شوند. آنها باید به خوبی در برابر دیوارهای دودکش قرار گیرند. مفاصل قطعات جداگانه آب بندی می شوند. گاهی اوقات، با یک رفت و برگشت خوب، چنین ساختاری می تواند دارای یک اتصال باشد که در دیواره جلوی لوله قرار دارد و اتصال 120 ÷ 150 میلی متر همپوشانی دارد.
• پس از اتمام نصب قسمت داخلی "پیش بند"، سقف بر روی دامنه ها گذاشته می شود. تخته راه راه دور لوله در بالای قفسه های افقی "پیش بند" داخلی قرار می گیرد و "کراوات" روی جعبه ثابت می شود.
• سپس در بالای ورق های سقف، قسمت بیرونی قسمت های تزئینی و عایق رطوبتی نصب می شود. آنها بر اساس همان اصل قسمت های داخلی پیش بند ثابت می شوند.

نوار بیرونی پیش بند در واقع یک براق فلزی معمولی است

لبه بالایی نوارهای بیرونی را می توان بدون استفاده از پخ به درزگیر ثابت کرد، اما همچنان برش پخ برای آنها ایمن تر است. این لحظه به ویژگی های طراحی قطعات تکیه گاه بستگی دارد. تمام مفاصل عناصر منفرد باید با یک درزگیر درمان شوند.

لازم به ذکر است که به جای قسمت فلزی داخلی "پیش بند" می توان از نوار الاستیک استفاده کرد که قبلاً در بالا مورد بحث قرار گرفت. نصب چنین "پیش بند" الاستیک هنوز بسیار ساده تر است.

عایق رطوبتی لوله های دودکش و تهویه گرد

از آنجایی که فناوری های ضد آب که در بالا توضیح داده شد فقط برای دودکش های مربع یا مستطیل اعمال می شود، قطعاً باید روش های آب بندی شکاف های باقی مانده در نزدیکی لوله های گرد را به خاطر بسپارید.

فوراً باید توجه داشت که برای دودکش های گرد ، لوله های ساندویچی انتخاب می شوند که از نظر ایمنی آتش سوزی قابل اعتمادتر هستند. اما، با وجود این کیفیت، هنگام عبور از کف اتاق زیر شیروانی و "پای" سقف سیستم خرپا همچنان عایق بندی می شوند.

با وجود لایه ای از عایق موجود در ساخت لوله ساندویچی، باز هم عایق حرارتی اضافی هنگام عبور از سقف ها انجام می شود.

برای عایق بندی مواد قابل احتراق در اطراف دودکش ها از همان پشم معدنی بازالت استفاده می شود که با ضخامت حداقل 130 میلی متر در شکاف سمت چپ گذاشته شده است.

راه حل کلید در دست - ورودی سقف مخروطی فولاد ضد زنگ

برای آب بندی لوله های دودکش و تهویه گرد، ساده ترین راه استفاده از نفوذهای آماده است که می تواند از فلز یا مواد الاستیک مقاوم در برابر حرارت ساخته شود.

نسخه فولادی نفوذ از دو بخش تشکیل شده است - این تکیه گاه به پشت بام و "پیش بند" است - درپوش که از طریق آن دودکش به خیابان می رود.

ترانزیت، ساخته شده از مواد الاستیک، از یک کلاه و یک حلقه فلزی (آلومینیوم یا سربی) تشکیل شده است که می تواند شکل برجسته پوشش سقف را به خود بگیرد. این گزینه از این نظر راحت است که نیازی به انتخاب با توجه به زاویه محل لوله نسبت به شیب سقف ندارد، زیرا "پیش بند" آن الاستیک است و می تواند با شیب سقف تنظیم شود.

در مقابل، نفوذ فولاد باید بسته به شیب شیب سقف انتخاب شود، اما بادوام تر و قابل اعتمادتر به نظر می رسد. برش های الاستیک اغلب برای لوله های تهویه استفاده می شود. پیش بند آنها به خوبی در اطراف لوله قرار می گیرد و علاوه بر آن با استفاده از یک گیره با یک پد الاستیک مقاوم در برابر حرارت روی آن فشرده می شود.

"مستر فلاش" الاستیک برای آب بندی نفوذ لوله از طریق سقف

ترانزیت با یک "پیش بند" الاستیک می تواند برای آب بندی لوله های نصب شده بر روی پشت بام ها با تسکین به اندازه کافی عمیق، به عنوان مثال، مانند کاشی های فلزی استفاده شود. نفوذ قبل از تثبیت آن بر روی سقف، در محل های تماس با مواد سقف، با درزگیر پوشانده می شود که خطر نشت آب به زیر آن را از بین می برد.

دستورالعمل های مصور نصب «مستر فلش» به قدری ساده و سرراست است که احتمالاً نیازی به توضیح ندارد.

ثابت کردن "پیش بند" روی سطح سقف معمولاً با استفاده از پیچ های سقفی انجام می شود که مجهز به واشرهای نئوپرن یا لاستیکی هستند.

گره های مشابه برای آب بندی نفوذ لوله را می توان در فروشگاه یافت.

برخی از نفوذهای ارتجاعی که دارای یک حلقه سربی یا آلومینیومی منعطف برای چسباندن به سقف هستند، از قبل دارای یک لایه چسب پوشیده شده با یک فیلم محافظ هستند که قبل از نصب برداشته می شود. این گزینه موثرتر است، زیرا یک تکیه گاه با کیفیت بالا از نفوذ به سقف می دهد.

به هر حال، "پیش بند" الاستیک - معابر ("مستر فلاش") را می توان با هر رنگ سقف مطابقت داد، زیرا آنها در طیف گسترده ای از سایه ها تولید می شوند.

در خاتمه لازم به ذکر است که دانستن تکنولوژی فرآیند عایق بندی تکیه گاه ها و عایق کاری حرارتی قطعات سقف از دودکش ها ضروری است. اما در صورت عدم تجربه عملی در این گونه کارها، برای تضمین ایمنی خانه در برابر آتش، باز هم توصیه می شود اجرای آنها را به آنها بسپارید.

با این وجود، در برخی موارد، به ویژه در شرایطی که استفاده از محلول‌های آماده یا مواد خاص غیرممکن یا غیرعملی است، می‌توانید از نبوغ خود استفاده کنید. دو نمونه از این دست در بخش جداگانه ای از نشریه گنجانده شده است. شاید آنها بحث برانگیز به نظر می رسند - خوب، نویسنده فقط از شنیدن انتقاد سازنده خوشحال می شود.

آب بندی تکیه گاه سقف به لوله با استفاده از "روش های عامیانه"

الف. جاسوسی در اینترنت

در این بخش فرعی، یک ویدئو به سادگی ارائه می شود که در آن استاد روش قدیمی "قدیمی" عایق قابل اعتماد و بادوام (به علاوه، مقاوم در برابر حرارت) شکاف بین لوله فلزی و پوشش سقف را نشان می دهد. این تظاهر به زیبایی شناختی ندارد، اما برای ساختمان های بیرونی ممکن است به خوبی از آن استفاده شود.

ب. از تجربه شخصی - با دست خودم انجام شده است

وضعیت به شرح زیر است. اتاق دیگ بخار با تخته سنگ پوشانده شده بود که طی مدت زمان طولانی (خانه زیر 60 سال سن داشت) کاملاً غیرقابل استفاده شد - تکه تکه شد و خرد شد. به طور خلاصه، لکه های مرطوب روی سقف اتاق دیگ بخار ظاهر شد. سقف خشتی، ضخیم (تقریباً 300 میلی متر) است که توسط تیرهایی از کنده های چوبی پشتیبانی می شود. در زیر، در دیگ بخار، سطح سقف گچ بری و سفید کاری شده است. و در بالای تیرهای به سختی به چشم می خورد، تخته سنگ بسیار قدیمی گذاشته شده بود (یکی دوست دارد بگوید - "پرتاب شد"، زیرا هیچ تراشکاری وجود نداشت).

تصمیم بدون ابهام است - تغییر سقف. و او نیز چنین کرد - کل تخته سنگ را برداشت، قسمت های بیرون زده تیرها را با میله افزایش داد (به طوری که یک سایبان اضافی نیز به دست آمد)، جعبه را از تخته سوار کرد و ورق سقف را گذاشت.

چیزی شبیه این معلوم شد:

ورودی دیگ بخار را می توانید با سایبان، سقف جدید ببینید. در پس زمینه یک دودکش است.

از همان نقطه، اما یک زاویه کمی متفاوت - ادامه سقف اتاق دیگ بخار برای ایجاد یک سایبان برای نیازهای خانگی

خوب، اکنون - نکته اصلی: نمایی از کنار باغ، که محل لوله ها به وضوح قابل مشاهده است. دو مورد از آنها وجود دارد - دودکش دیگ بخار گاز (نوع ریشه، با بخش مستطیلی خوب کانال، که امکان اتصال همزمان یک ستون گاز را به آن فراهم می کند). و در کنار آن، همانطور که انتظار می رود، لوله تهویه دیگ بخار آزبست بتن گرد قرار دارد.

نمای سقف اتاق دیگ بخار از کنار سایت - موقعیت نسبی لوله ها به وضوح قابل مشاهده است.

و اکنون - توجه کنید، بیایید گره عبور لوله ها از سقف را کمی نزدیکتر کنیم.

و بسیار قابل توجه است تصویری که پس از گذاشتن یک سقف جدید "کشید".

روزی روزگاری، صاحبان خیلی اذیت نمی شدند - آنها به سادگی ملات بتونی را روی تخته سنگ با قوز در اطراف هر دو لوله ریختند (می توان دید که لوله ها بسیار نزدیک قرار دارند و فاصله آنها فقط 70 میلی متر است). راه حل، باید بگویم، معلوم شد که بسیار محکم است - پس از شکستن تخته سنگ قدیمی در اطراف لوله ها، همه چیز دست نخورده باقی ماند و در سمت چپ، حتی چیزی شبیه یک گیره حفظ شد. خوب معلوم شد - می توان یک موج تخته راه راه را زیر آن راه اندازی کرد.

اما از طرف دیگر - وضعیت پیچیده تر است: بین "قوز" بتن و کفپوش جدید یک شکاف حدود 10-15 میلی متر وجود دارد. در سمت جلو - صخره تقریباً عمودی است، در سمت راست - یک انتقال صاف تر از سطح. و در سمت عقب، این بتن ساخته شده توسط جزر و مد شیروانی قدیمی (ساخته شده از آهن سقف) مرز می شود، اما یک شکاف در حدود 5-8 میلی متر بین آنها ظاهر شده است.

به طور خلاصه، هر چهار طرف متفاوت است. و چگونه می توان به عایق رطوبتی آنها نزدیک شد تا در سراسر صفحه موثر باشد؟ با بتن پر کنید - نمی خواهید روی یک تخته نازک راه راه بروید و چنین "عایق رطوبتی" روی آن نمی ماند و مطمئناً شکافی بین لایه قدیمی و جدید بتن ظاهر می شود. بدیهی است که به نوعی "دامن" الاستیک نیاز است که از دیواره های لوله ها به پشت بام می رود، که می تواند نقش "لکه" را در بخش های انتقال صاف (در سمت راست و پشت لوله) ایفا کند.

راستش این ایده به من پیشنهاد شد، خوب به نظر می رسید. در طول کار، آن را نیز قبلا به طور مستقل تکمیل شده است.

نکته به شرح زیر است - ساختن "دامن" از فایبرگلاس، و سپس، برای شروع، آن را با شیشه مایع آغشته کنید.

قبل از شروع کار، برنامه ریزی شده بود که یک "گزارش عکس" به معنای واقعی کلمه مرحله به مرحله انجام شود. با این حال، واقعیت تنظیمات خود را انجام داد - جایی که من فقط در گرمای فعالیت فراموش کردم، و جایی که عملیات آنقدر "کثیف" بود که نمی خواستم دوباره گوشی هوشمند را در دست بگیرم. سعی می کنم با آن تصاویری که هنوز فیلمبرداری شده اند توضیح دهم.

دامن به بخش های عمودی دودکش (چپ و جلو) با نوارهای فلزی و با ورود به خطوط شکاف بسته می شد. برای این نوارها یک درب ماشین لباسشویی آلومینیومی قدیمی بریده شد.

مواد اولیه: یک پوشش قدیمی برای برش صفحات فشار و یک تکه فایبرگلاس.

من از «دوران شوروی» یک تکه فایبرگلاس خوب در فروشگاهم نگه داشته ام. در تصویر - اینها در حال حاضر باقی مانده ها هستند، پس از برش قطعات "دامن".

در مجموع، از سه نوار فشار استفاده شد: دو تای آنها - روی دیواره های عمودی دودکش، و یکی - در فرود از "کوهان" از سمت لوله تهویه. نوارها دور لبه فایبرگلاس پیچیده شده و با میخ های رولپلاک در جای خود ثابت می شوند. "پاچه دامن" در طرفین یک موج کامل از تخته راه راه را پوشانده است و از جلو - 200 میلی متر روی آن قرار می گیرد. یک تکه پارچه به سادگی از پشت پوشانده شد - هم روی جزر و هم روی دیواره لوله قرار داشت. همه قطعات با همپوشانی بسیار خوب - 100 ÷ 150 میلی متر گذاشته شده اند. بوم به خوبی "در جای خود قرار گرفت" ، اما تا کنون فقط در باد "شسته شده است".

مرحله بعدی این است که "دامن" حاصل را با شیشه مایع آغشته کنید. اینجاست که در عکس نشان داده شده است. ابزار یک برس معمولی پهن است.

برای یک چرخه کامل کار، چنین سطلی کافی نبود - مجبور شدم دیگری بخرم

شیشه مایع از اولین بار فایبرگلاس را آغشته کرد و کاملاً قرار گرفت - با تکرار دقیق کل برجسته روی هر دو سطح بتنی و فلزی. همه همپوشانی های پارچه محکم به هم چسبانده شده اند. پس از چنین پردازش اولیه، چین ها را روی "دامن" که قبلاً خوابیده بود، در صورت لزوم صاف کردم و کل چیز را تا فردا یخ زدم. دیوارهای لوله ها نیز با شیشه مایع در بالای "دامن" به ارتفاع حدود 50 - 70 میلی متر آماده شده است.

صادقانه بگویم، من از سیلیکات پشیمان نشدم، به طوری که حتی قطره هایی بین امواج تخته راه راه جاری شد. این من را آزار نمی دهد - طرف جلو نیست، شیب کوچک است: اگر بخواهید، آن را از زمین نخواهید دید، و تخته راه راه رنگ آمیزی نشده است، بلکه به سادگی گالوانیزه شده است.

روز بعد با حسابرسی شروع شد - چه اتفاقی افتاد. اما خوب معلوم شد - "دامن" به یک "پوسته" سخت از شکل مورد نظر تبدیل شد. اما این، البته، بسیار کوچک است.

بنابراین، مرحله بعدی به شرح زیر بود - با یک دست، دوباره با یک برس، شیشه مایع را به وفور اعمال کرد و با دست دیگر، این ماده را با سیمان خشک پوشاند، حتی آن را کمی به سطح مالید. سپس - دوباره یک روز برای خشک کردن.

روز سوم دقیقاً تکرار روز قبل است. در امتداد پوسته متراکم از قبل تشکیل شده (با تلاش یک انگشت، عملاً از طریق آن فشار داده نشد)، برای اطمینان بیشتر، یک لایه شیشه مایع دیگر. (اولین قوطی دیگر کافی نبود - مجبور شدم یکی دیگر بخرم). و در بالا - دوباره سیمان خشک. با چسب سیلیکات خیلی سریع چسبیده و به "زره" تبدیل می شود و فایبرگلاس قبلاً فقط به یک قاب تقویت کننده تبدیل شده است.

علاوه بر این، یک قرار گرفتن در معرض دو روز (نه به دلایل فنی، بلکه صرفاً به دلایل شخصی) وجود داشت. خوب، پس با اطمینان از اینکه همپوشانی حاصل به سنگ تبدیل شده است، تصمیم گرفتم تمام سطوح را از بالا با یک لایه ضخیم از ماستیک لاستیکی-قیر آغشته کنم.

اینجاست - این ماستیک، مخصوصاً برای ضد آب بودن کار می کند

ماستیک بسیار غلیظ است، بنابراین مجبور شدم تا حدودی آن را با روح سفید رقیق کنم. حتی بعد از آن هم درخواست کمی سخت بود، اما دیگر این کار را نکرد.

تصویر پس از دو درمان "شیشه مایع + سیمان" چیزی شبیه به این بود:

پوسته زره پوش - اما در ابتدا فقط فایبرگلاس بود.

فلش‌ها نوارهای بستن تقریباً نامرئی را نشان می‌دهند که زمانی فایبرگلاس را نگه می‌داشتند. اکنون آنها، مطمئنا، عملاً دیگر نقشی ندارند - معلوم شد که یک پوسته یکپارچه است که کل این بلوک لوله را از هر طرف می پوشاند. از جمله - و پشت: هیچ شکافی بین فرورفتگی و تناسب کامل وجود ندارد.

بین جزر و مد شیروانی و سقف قدیمی شکافی وجود داشت. اکنون کاملاً با یک شیب برای جریان آزاد آب روی تخته راه راه آب بندی شده است

من شروع به زدن ماستیک کردم - و این کار نکرد. سطح گرد و غبار است (او سیمان زیادی ریخت)، "سنگ"های کوچک سخت زیادی روی آن وجود ندارد و این باعث مسدود شدن قلم مو می شود و خود ماستیک به صورت توده در می آید. این کار نخواهد کرد.

آغاز استفاده از ماستیک لاستیک قیر - تا کنون بسیار موفق نیست

راه حل ساده است - هنوز شیشه مایع وجود دارد که با آب حدود 1: 1 رقیق شده است و تمام سطوح را به وفور مرطوب می کند. بگذارید تا خشک شود. روزها گرم بود و روز بعد همه چیز آماده بود.

اکنون ما یک "زره" واقعی داریم، نه گرد و غبار، ساختار تقریبا شیشه ای. ماستیک به طرز عالی روی آن قرار گرفته است - در یک لایه متراکم ضخیم، تمام بی نظمی ها را پر می کند. از ماستیک هم پشیمان نشد.

آخرین مرحله کار استفاده از ماستیک با یک لایه ضخیم حتی ضخیم است

یک ایده وجود داشت - اجازه دهید ماستیک خشک شود و سپس آن را با گرد و غبار در بالا بپاشید (فقط از زمین). وقت نداشتم - بادی که روز بعد بلند شد، خودش این کار را برای من انجام داد. مقدار زیادی سیمان خشک روی پشت بام بین امواج باقی مانده بود (یک زمان برای جارو کردن تنبل بود) و قیر را با "شکوفه نجیب" پوشانید.

دو روز بعد، آزمایشاتی را انجام دادم - این واحد ضد آب را از یک شلنگ ریختم. علاوه بر این، او هم با فشار و هم با یک جت آزمایش کرد - او از "باران خفیف" (در ابتدا) تا "باران باران" را "مدلسازی" کرد. و در پایان - او از شانس استفاده کرد، جت فشار را به طور کلی امتحان کرد - همه چیز به خوبی حفظ می شود، هیچ تغییری در سطح این "هود زرهی" و کوچکترین نشانه ای از نشتی در اتاق دیگ بخار وجود ندارد!

یک ماه از آن زمان می گذرد که طی آن یک هفته باران های پاییزی مداوم بارید. تاکنون - امتیاز "عالی" است. من مشتاقانه منتظر زمستان هستم و امیدوارم این آزمایش با موفقیت به پایان برسد ...

احتمالاً ممکن است برای بسیاری به نظر برسد که همه اینها زمان بسیار زیادی را به طول انجامید. از نظر زمان، کل فرآیند، بله، 5 روز طول کشید، اما در واقع کار هر روز 15 تا 20 دقیقه طول کشید (البته بدون احتساب اولین روزی که "دامن" نصب شد - طول کشید. یک ساعت و نیم). بنابراین بدون تلاش بیش از حد و عملیات وقت گیر. و با هزینه مواد - خودتان می بینید، همه چیز از دسته کاملاً قابل دسترس برای همه است.

گذرگاه سقف برای دودکش ها - برای انواع لوله ها و سقف ها

گذرگاه سقف دودکش ها مهم ترین واحدی است که هم ایمنی آتش و هم ضد آب بودن را تضمین می کند. برای انواع مختلف سقف - رویکرد شما

یکی از مهمترین وظایف در ساخت حمام، خاتمه و ختم صحیح دودکش است. علاوه بر این، حل همزمان دو مشکل ضروری است: اطمینان از ایمنی آتش و جداسازی اتصال لوله از جریان بارش جوی و میعانات.

ابتدا قبل از رفع مشکل عبور آب باید محل خروج لوله در پشت بام را مشخص کرد. ارتفاع لوله باید با استانداردهای خاصی مطابقت داشته باشد. ارتفاع بستگی به این دارد که لوله در کجای سقف شیبدار خارج شود.

چقدر لوله را بالای برآمدگی حمام قرار دهیم؟

هنگام نصب لوله، این قانون اعمال می شود: "هر چه به خط الراس نزدیک تر باشد، لوله باید بالاتر باشد."

بالا آمدن دودکش از سطح سقف

• اگر فاصله مرکز دودکش تا پشته پشت بام از 1500 میلی متر بیشتر نباشد، دودکش باید بالای رج بلند شود. کمتر از 500 میلی متر نیست;
• هنگامی که فاصله مرکز لوله تا پشته از 1500 تا 3000 میلی متر باشد، می توان بالای لوله را با برآمدگی سقف هم تراز کرد.
• در فاصله بیش از 3 متر، بالای لوله نباید کمتر از خطی باشد که از خط الراس با زاویه 10 درجه نسبت به افق به پایین کشیده شده است.

بهترین مکان برای هدایت لوله از پشت بام حمام کجاست؟

راحت ترین گزینه برای عبور لوله از پشت بام، عبور آن از پشته است. در این حالت ، نصب ساده ترین کار است ، به ندرت حفره های برف روی خط الراس وجود دارد ، علاوه بر این ، به لطف این ترتیب ، انجام عایق کاری آسان است. اما این روش یک اشکال دارد: سیستم رافت نباید دارای یک تیر پشته باشد. گزینه ای با دو تیر که در قسمت عبور دودکش از سقف وصل شده است نیز مناسب است ، اما اجرای این کار بسیار دشوار است ، علاوه بر این ، همیشه امکان پذیر نیست.

بدترین گزینه برای محل دودکش در دره است (دره یک عنصر سقفی است که از نوعی سینی ساخته شده است که یک زاویه داخلی بین اتصالات عناصر سقف شیبدار ایجاد می کند). معمولاً توده‌های بزرگ برف در اینجا جمع می‌شود؛ در هنگام باران، آب از دو شیب به پایین سرازیر می‌شود، به طوری که حتی با دقیق‌ترین جداسازی، ظاهر نشتی فقط موضوع زمان است.

راحت ترین راه برای هدایت لوله از طریق سقف، دور از خط الراس نیست

بر این اساس، قابل قبول ترین گزینه برای سقف های شیبدار نه چندان دور از خط الراس، بلکه در زیر آن است:

• نصب آسان،
• برف معمولاً کمی جمع می شود، به این معنی که نیازی به تنظیم نگهدارنده برف نیست.
• نصب سخت ترین نیست،
• به دلیل ارتفاع نه چندان زیاد لوله، نیازی به تقویت آن با سیم های گای نیست.

اگر معلوم شد که دودکش از نزدیک تیرهای کف یا نزدیک به آنها می گذرد (بسته به نوع لوله حداقل فاصله باید 13-25 سانتی متر باشد)، در دره یا نزدیک به شیب بیرون می آید، یک زانو اضافه می شود. می تواند راهی برای خروج از موقعیت باشد که با کمک آن می توانید لوله را به محل مورد نظر برسانید.

اگر سقف حمام تک شیب باشد، معقول ترین راه حل سازماندهی خروجی لوله از طریق سقف در نزدیکی نقطه بالای سقف خواهد بود.

چگونه یک لوله را از طریق پای سقفی هدایت کنیم

سقف حمام ها معمولاً دارای عایق جامد هستند که مشکل گرم نگه داشتن را حل می کند. برای اطمینان از خواص حفاظتی خوب در برابر حرارت و رطوبت کیک سقفی، لازم است که غشاها و فیلم های محافظ حرارت و رطوبت پیوسته باشند.

خروج لوله از طریق سقف، مطمئناً یکپارچگی آنها را نقض خواهیم کرد. علاوه بر این، طبق مقررات آتش نشانی، فاصله لوله تا مواد قابل احتراق (که مانع بخار و فیلم های ضد آب هستند) باید حداقل 13-25 سانتی متر باشد... چگونه از شرایط خارج شویم؟ بهینه ترین گزینه جداسازی منطقه عبور لوله از سقف است. برای انجام این کار، در فاصله مورد نیاز از لوله در سمت راست و چپ، پایه های رافت اضافی ثابت می شوند و تیرهای عرضی در زیر و بالا در همان فاصله بین این تیرها نصب می شوند. در این حالت لوله در جعبه جداگانه ای قرار می گیرد.

مجموعه عبور سقف

اغلب اتفاق می افتد که "لوله به تیرها برخورد می کند." در این مورد، پایه رافتر بریده می شود، پایه های رافت اضافی و همچنین تیرهای متقاطع نصب می شود. بدین ترتیب مجرای برای عبور ایمن دودکش از پشت بام تشکیل می شود.

فضای بین لوله و سازه خرپا با پشم معدنی پر شده است. فقط نه با فایبرگلاس - دمای بالا را تحمل نمی کند، بلکه پشم بازالت را تحمل می کند که به طور معمول دما را تحمل می کند و با ورود رطوبت خاصیت عایق حرارتی خود را از دست نمی دهد.

در عین حال، برای اطمینان از محکم بودن پای سقف در جعبه ای که لوله در آن قرار می گیرد، مواد را با یک "پاکت" برش می زنند، لبه ها را تا تیرها و تیرها پیچیده می کنند و با منگنه یا میخ ثابت می کنند. (می توانید از کانتر باتن استفاده کنید). برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، مکان هایی که مواد به چوب می چسبند باید با نوارهای چسب یا درزگیر عایق بندی شوند.

پای پشت بام در محل گذر با یک "پاکت" بریده شده و به جعبه و تیرک ثابت می شود.

اما گزینه دیگری وجود دارد. اگر دمای لوله در ناحیه عبور آن از سقف از 50-60 درجه سانتیگراد تجاوز نمی کند، می توانید به سادگی فیلم های پای سقف را با استفاده از همان درزگیرها و نوارهای چسب بچسبانید. این امر در صورتی امکان پذیر است که مثلاً پس از خروج از شوفاژ روی دودکش مخزن گرمایش آب نصب شده باشد یا بخاری اضافی و غیره ترتیب داده شود اما ساندویچی نباشد که روی پشت بام بیرون بیاید.

در هر صورت، برای تخلیه میعانات در لایه ضد آب باید یک شیار زهکشی وصل شود. می توانید آن را بخرید (معمولاً از فولاد ضد زنگ ساخته شده است) یا می توانید آن را خودتان از یک فیلم با ضخامت کافی بسازید. شیار دور لوله ثابت شده و انتهای آن به طرف بیرون آورده می شود. بنابراین، میعانات وارد این شیار می شود و به شیب سقف تخلیه می شود.

بسته به مواد سقف و نوع دودکش از پشت بام عبور کنید

هنگام عبور از پشت بام، مهمترین چیز تخلیه آب پایین سقف و خود لوله است. برای محافظت در برابر بارش جوی از پیش بند های محافظ استفاده می شود که لبه بالایی آن یا در زیر ورق مواد سقف واقع در بالا یا زیر خط الراس پیچیده می شود.

پیش بند یا در زیر ورق مواد سقف واقع در بالا یا زیر خط الراس پیچیده می شود

هنگام برداشتن دودکش از طریق سقف، باید آن را ثابت کرد، اما به گونه ای که نسبت به سقف متحرک باقی بماند. در غیر این صورت، به دلیل انبساط / انقباض حرارتی، یکپارچگی نقض می شود و لزوماً نشت ظاهر می شود. به عنوان مثال، یک لوله گرد را می توان با نوارها یا گوشه های فلزی هدایت کرد.

هنگام نصب، عمودی بودن را با استفاده از خط لوله بررسی کنید - این مهم است تا دوده جمع نشود و کشش خوبی وجود داشته باشد.

در هنگام عبور از سقف نیازی به تعمیر لوله نیست

عبور لوله آجری از پشت بام

اگر دودکش آجری، مستطیلی یا مربعی است، می توانید از مصالحی که به همراه متریال سقف ارائه می شود، استفاده کنید.

هنگام عبور لوله آجری از پشت بام، می توانید از عناصر ارائه شده توسط سازندگان مواد سقف استفاده کنید

اگر سقف فلزی باشد، شرکت های تولید کننده آن نوارهای مخصوصی را برای مهر و موم کردن محل اتصال با لوله ارائه می دهند که در یک طرف آن یک لایه چسب اعمال می شود. این نوارهای الاستیک یک ترکیب پیچیده حاوی آلومینیوم و / یا سرب هستند. با یک لبه، چنین نواری با قسمت چسب به پایه دودکش چسبانده می شود و دیگری به جعبه سقف چسبانده می شود. لبه بالایی علاوه بر این با یک نوار فلزی ثابت می شود که با رولپلاک های مقاوم در برابر حرارت به آجر متصل می شود.

برای کاهش احتمال جریان آب در امتداد دیوار، می توانید یک شیار در زیر میله ایجاد کنید - یک شیار. سپس نوار و نوار در شیار قرار می گیرند. برای از بین بردن کامل تراوش آب، یک درزگیر مقاوم در برابر حرارت روی محل اتصال اعمال می شود.

در عمل، عبور لوله از سقف ساخته شده از کاشی های نرم یا سقف نیز آب بندی می شود. اما در این مورد، به جای یک نوار الاستیک، خود کاشی ها یا کاغذ سقف روی دودکش قرار می گیرند.

هنگامی که یک لوله از سقف پوشیده شده با کاشی های نرم عبور می کند، لبه های آن در یک دودکش یا پیش بند قرار می گیرد.

می توانید خودتان یک پیش بند برای لوله مربع یا مستطیل بسازید. سقف‌سازها معمولاً از ورق فلز برای این کار استفاده می‌کنند، اما ورق آلومینیوم مناسب است. چهار قسمت جداگانه از فلز ساخته شده است - دو طرف، جلو و عقب.

پیش بند لوله مستطیلی یا مربعی به راحتی توسط خودتان درست می شود

نوارهای فلزی به گونه ای خم می شوند که یک قسمت از آن به لوله می رود و قسمت دیگر به جعبه وصل می شود. در یک دودکش آجری، در قسمت بالایی پیش بند، یک لبه ساخته شده است که در یک بارق مخصوص قرار می گیرد و با یک درزگیر پوشانده می شود. به طوری که آبی که از پیش بند جاری می شود روی جعبه و کیک عایق نریزد، یک ورق فلزی با عرض زیاد زیر قسمت جلویی پیش بند قرار می گیرد که در امتداد لبه های آن منحنی است. زیر مصالح سقف می رود و به آن «کراوات» می گویند.

اگر از کاشی فلزی بر روی سقف استفاده شود، یک پیش بند از یک ورق صاف به همان رنگ ساخته می شود که لبه بالایی آن در زیر ردیفی از مواد سقف واقع در بالا قرار می گیرد، به طوری که آب روی پیش بند جریان می یابد و این کار را انجام می دهد. زیر آن جاری نشود اگر لوله نزدیک رج بیرون آمد، می توانید آن را زیر خود رج فرو کنید یا به طرف دیگر خم کنید.

یک نکته مهم وجود دارد: اگر عرض دودکش آجری بیش از 80 سانتی متر باشد (اندازه آن عمود بر تیرها است)، باید یک شیب ایجاد کنید - یک سقف شیروانی کوچک واقع در بالا. رسوب را حذف می کند و احتمال نشت را کاهش می دهد. اما چنین عرض دودکش در حمام بیشتر یک استثنا است تا یک قاعده.

عبور لوله گرد از پشت بام

دودکش های گرد مدرن در حمام ها معمولا یک لوله ساندویچی هستند. گاهی اوقات، حتی در پشت بام حمام ها، می توانید لوله های آزبست را ببینید، حتی کمتر - یک لوله بدون عایق حرارتی.

یک دیوار ساده که از پشت بام به بیرون هدایت می شود، خطر آتش سوزی بسیار بالایی دارد. بنابراین، استفاده از این گزینه بسیار نامطلوب است.

لوله های گرد مدرن معمولا لوله های ساندویچی هستند

ویدئوی زیر گزینه ای برای آب بندی لوله در هنگام نصب بر روی سقف فلزی را نشان می دهد.

اگر از یک کاشی فلزی به عنوان ماده سقف استفاده شود، تولید کنندگان اغلب معابر سقفی را ارائه می دهند. آنها از ورق همرنگ ساخته شده اند و به کلاه مخصوصی که لوله از آن عبور می کند متصل می شوند.

عبور لوله از سقف فلزی

آب بندی لوله گرد روی سقف با استفاده از نفوذ کارخانه آسان و ساده است. این فلنج ساخته شده از آلومینیوم است که یک قسمت الاستیک ساخته شده از لاستیک یا سیلیکون به آن متصل می شود.

نفوذهای پیش ساخته - ساده ترین راه برای آب بندی محل اتصال لوله و سقف

آنها در اندازه ها و زوایای مختلف وجود دارند. شما می توانید برای هر قطر، نوع سقف و محل نصب انتخاب کنید. فلنج نفوذ با ترکیبی شبیه به ترکیب قسمت راه راه پوشانده شده است، در امتداد لبه ها شیارهایی وجود دارد که در آنها با درزگیر پر می شود. یکی از نفوذها - "Master Flash" دارای 11 اندازه است که قطرهای 3 تا 660 میلی متر را پوشش می دهد.

رانندگی "Master Flash" MASTER FLASH

هنگام نصب چنین نفوذی، بخشی از راه راه مطابق با قطر مورد نظر بریده می شود. سپس روی لوله گذاشته می شود. لاستیک باید محکم در جای خود قرار گیرد تا از چسبندگی محکم اطمینان حاصل شود. از آنجایی که سوراخ حدود 20٪ کوچکتر از قطر لوله است، باید به سختی بکشید. برای تلاش کمتر، می توانید هر دو را با آب صابون روغن کاری کنید.

نحوه نصب نفوذ کارخانه

پس از اینکه راه راه به محل مورد نظر کشیده شد، فلنج شکل مورد نیاز را می گیرد - مواد پلاستیکی است و می توانید از چکش استفاده کنید، اما باید با دقت کار کنید.

با استفاده از چکش، فلنج را به شکل مورد نظر در آورید

سپس شیارهای واقع در داخل با درزگیر پر می شود، لبه ها در برابر مواد سقف فشرده می شوند و ثابت می شوند (پیچ های خودکشی گنجانده شده است). اگر مواد سقف آهن نباشد، پیچ های خودکاری کار نمی کنند. شما باید از پیچ های بلند خودکف که به تراش می رسد یا رولپلاک برای دال های کف استفاده کنید.

مدل نفوذ شکاف

گزینه های زیادی برای نفوذهای کارخانه ای وجود دارد، مدل های تقسیم شده وجود دارد. هنگامی که ضخیم شدن روی دودکش وجود دارد یا زمانی که باید روی دودکش از قبل مونتاژ شده با ارتفاع زیاد نصب شوند، استفاده می شوند. در این نسخه کیت شامل گیره هایی است که قطعات گذر را به یکدیگر متصل می کند. بقیه مراحل نصب مشابه است.

این ویدئو نحوه آب بندی یک گذرگاه سقف تخته سنگی معمولی را با استفاده از نفوذ سقف گوشه ای MASTER FLASH نشان می دهد.

درزگیرهای سقف

برای آب بندی درزهای قسمت های مختلف مسیر عبور لوله حمام از پشت بام، باید نه تنها از یک درزگیر برای سقف، بلکه از یک درزگیر مقاوم در برابر حرارت نیز استفاده کنید. ترجیحاً یک درزگیر سیلیکونی خنثی مقاوم در برابر حرارت باشد.

اگر مستر فلش بر روی سقف فلزی (کاشی فلزی یا پروفیل فلزی) نصب شده باشد، لازم است از درزگیر سیلیکونی بدون سرکه (درزگیر غیر استیک) استفاده شود. این لازم است تا با فلز وارد واکنش شیمیایی نشود و آن را از بین نبرد.

درزگیر سیلیکونی سقف خواص خود را در محدوده 50- تا 300+ درجه سانتیگراد حفظ می کند که برای تمام شرایط آب و هوایی کافی است و برای آب بندی دودکش کاملاً مناسب است.

درزگیر سقف باید خنثی و مقاوم در برابر حرارت باشد

اما به یاد داشته باشید که سطح مورد درمان باید تمیز و خشک باشد. زمان پخت کامل روی بسته بندی نشان داده شده است، معمولاً 24 ساعت.

اقدامات ایمنی در برابر آتش در هنگام استفاده از MASTER FLASH

MASTER FLASH ساخته شده از سیلیکون می تواند تا دمای +300 درجه سانتیگراد را تحمل کند. این برای آب بندی لوله ساندویچ و در بسیاری از موارد دودکش از لوله آزبست سیمانی کافی است.

مسیر عبور از کاشی فلزی با استفاده از نفوذ Master Flash آب بندی می شود. علاوه بر این از نوار قیر استفاده می شود

در مورد تک لوله فلزی نیز در این موارد می توان از MASTER FLASH در مواردی که طول دودکش از اجاق گاز تا محل عبور از پشت بام حداقل 3 متر باشد استفاده کرد. به عنوان یک قاعده، در این شرایط، دماها بحرانی نخواهد بود، در غیر این صورت، عایق حرارتی ناحیه ای که از کیک سقف عبور می کند ضروری است.