تعمیر و نوسازی چراغ های LED لنتل، فوتون، Smartbuy Colorado و RED خودتان انجام دهید. چگونه یک چراغ قوه LED چینی را خودتان تعمیر کنید. دستورالعمل های DIY برای تعمیر چراغ های LED با عکس ها و فیلم های بصری Elect

سلام به همه! بررسی های Mysku در مورد این چراغ قوه یا شوکر مرا تشویق کرد که آن را به عنوان دافع سگ بخرم. دستگاه تا حدی به سمت من آمد: چراغ قوه می درخشید، شوکر جرقه می زد، اما باتری از برق شارژ نمی شد. بنابراین، فانوس جدا شد، در نتیجه من خودم تا حدودی از محتویات داخلی آن شوکه شدم، اگرچه تصور می کردم چیزی مشابه را خواهم دید. بررسی من افزوده ای به بررسی های موجود است، یعنی توضیحی در مورد ساختار داخلی این شوکر چراغ قوه.

من چراغ قوه را بعد از بررسی خریدم، این دومین سفارش من از TinyDeal بود. سفارش پس از حدود 50 روز در یک بسته "ساده" (به قول کارگران پست) بدون ثبت به من رسید - اخطارهای پستی حتی برای مخاطبان چنین بسته هایی ارسال نمی شود. این اولین بار بود که چنین بسته ای دریافت می کردم.

آوردمش خونه، باز کردم، بررسی کردم، چک کردم. چراغ قوه کار می کند، شوکر با صدای بلند جرقه می زند، چیزی که من به آن نیاز داشتم. از بین ایرادات، بلافاصله متوجه ترک خوردگی روی شیشه پلاستیکی پوشاننده چراغ قوه شدم و در کل خود شیشه تا حدودی کدر شده بود. فانوس را تکان دادم - به نظر می رسید هیچ چیز درون آن شل نیست.

وقتی یک بار دکمه "شروع" را فشار دادم بدون اینکه مطمئن شوم "شوک" خاموش است، ناخواسته شوک را روی خودم آزمایش کردم. اینطور شد که فانوس را کنار بدنم گرفته بودم و دستم کمی به "تاج" فانوس برخورد کرد. شوک الکتریکی کاملاً قوی بود، بدون جرقه، و پلاستیک تاج را سوراخ کرد، زیرا من به صفحات تماس دست نزدم. من بارها از منابع ولتاژی از 110 ولت تا 30 کیلو ولت شوکه شده ام (اسکارها هنوز باقی مانده اند) و به طور کلی من به این موضوع خیلی حساس نیستم، زیرا پوست انگشتانم کاملاً خشن است. من اثر "تکان دهنده" چراغ قوه را کاملاً قوی ارزیابی می کنم، تقریباً برابر با شوک الکتریکی از یک شبکه 220 ولتی. 380 ولت فقط یک بار به من برخورد کرد و این شاید خطرناک ترین مورد بود. کیلو ولت در این شوکر صرفا برای جلوه قابل مشاهده و سوراخ کردن لباس است. اگر هدف ضربه زدن به جای جرقه باشد، با توجه به اینکه جریان به طور قابل توجهی افزایش می یابد، ولتاژ 500 ولت کافی است. خوب، جایی که جریان در آن اعمال می شود بسیار مهم است.

بعد از کمی بازی با چراغ قوه، آن را به نقطه ای نرساندم که باتری کاملاً خالی شود، اما همچنان تصمیم گرفتم آن را شارژ کنم: جالب بود وقتی چراغ قوه را برای شارژ به برق وصل می کنید چه اتفاقی می افتد. معلوم شد - هیچی! اصلا هیچی! LED انتهای دسته چراغ قوه روشن نشد و طبق همه نشانه ها شارژ صورت نمی گرفت. خوب، سیم را چک کردم (کی به فکر این بود که سیم را انقدر کوتاه کند؟!) - بند ناف خوب است. پس چرا شارژ نمیشه؟ روی سوئیچ ها کلیک کردم - نتیجه صفر بود. بررسی می گوید که شارژ از برق تنها زمانی اتفاق می افتد که سوئیچ انتهای دسته در موقعیت "روشن" باشد، اما در مورد من هیچ چیز تغییر نکرده است.

بدون معطلی دو پیچی که پشت پلاستیکی چراغ قوه را محکم می کند به پیچ فلزی باز می کنم. با کمی تلاش این قسمت پلاستیکی را از روی فانوس جدا می کنم. و آنجا…

من بعد از اینکه همه چیز را جدا کردم، عکس گرفتم، بنابراین برخی از عکس‌ها «پیشرفته» به نظر می‌رسند.

من مدت زیادی است که چنین مزرعه جمعی را ندیده ام ... سیم های ترمینال های اتصال سیم شارژ به خازن لحیم می شوند و مجموعه یکسو کننده روی پایانه های خازن آویزان است. سیم های خروجی مجموعه یکسو کننده به عمق دستگاه می روند.

خازن حتی مواد محفظه آن به دلیل خم شدن بیش از حد سرب خرد شد.

و نکته اصلی این است که همه اینها با هیچ چیز عایق نشده است، حتی فقط یک رول نوار الکتریکی روی هادی با یکسو کننده. اگر در نظر بگیرید که سیم ها نازک هستند و کیفیت عایق آسیب نمی بیند، می توانید انتظار اتصال کوتاه و آتش بازی را داشته باشید. فیوز وجود ندارد. اتصال کوتاه در داخل چراغ قوه نیز می تواند به دلیل بیرون آمدن پیچ های خودکار در داخل چراغ قوه باشد که قاب پشتی را محکم می کند. خوب است که حداقل اتصالات سیم ها به مبدل ولتاژ بالا عایق شده باشد، باید بررسی می کردم که چه چیزی وجود دارد، لحیم کاری یا پیچ خوردگی، اما فراموش کردم این کار را انجام دهم.

در مرحله بعد، با دقت بیشتری به داخل قاب پشتی نگاه می کنیم و متوجه می شویم که LED نشانگر شارژ از طریق یک مقاومت به پایانه ها لحیم شده است، یعنی باید بلافاصله پس از اعمال برق خارجی روشن شود و تا زمانی که چراغ قوه روشن است، همیشه روشن بماند. به شبکه متصل است. بررسی می گوید که LED هنگام شارژ شدن باتری خاموش می شود - آیا واقعاً کنترل کننده شارژ در آن فانوس وجود دارد؟ من به چیزی شک دارم، شاید اشتباهی در بررسی وجود داشته باشد؟ خوب، واضح است که سوئیچ برای شارژ کردن نیازی به روشن شدن ندارد، بلکه به مدار ژنراتور ولتاژ بالا متصل است و باتری را شارژ نمی کند.

اما چرا با استفاده از برق خارجی، LED روشن نمی شود؟ بعید به نظر می رسد که از زمان جدید اینگونه ایراد داشته باشد. آه... موضوع اینجاست... ال ای دی، همراه با سیمی که به سمت یکسو کننده می رود، به طرز احمقانه ای از ترمینال افتاد: لحیم کاری بد. خوب، اکنون مشخص است که چرا شارژ نمی شود و LED روشن نمی شود. من آن را لحیم می کنم.

اما از آنجایی که من تا حدی فانوس را جدا کردم، نتوانستم در آنجا توقف کنم. علاوه بر این، من قبلاً انتهای یک استوانه پلاستیکی را دیدم که در داخل آن دو سیم رفت. من حدس زدم که این یک ژنراتور ولتاژ بالا 400 کیلوولت است، همانطور که در توضیحات آن در Aliexpress می گوید (بررسی). اما اگر اینجا مبدل ولتاژ هست پس باتری کجاست؟ مبدل ولتاژ را به سمت خودم کشیدم - واقعاً مقاومت نکرد، و تصمیم گرفتم که سیم های ولتاژ بالا به اندازه کافی بلند هستند که بتوانم مبدل را حذف کنم. و در واقع، من آن را بیرون آوردم، اما فقط همراه با سیم های انفجاری، که معلوم شد بسیار کوتاه هستند، و به نظر می رسد، آنها را از "تاج" چراغ قوه پاره کرده ام. این تعجب آور بود، زیرا من فکر می کردم که سیم های انفجاری به کنتاکت ها لحیم شده اند، اما به نظر می رسد که لحیم کاری در این مورد (به زبان چینی) یک لوکس غیرقابل قبول است.

خوب، من آن را پاره کردم و پاره کردم... بازگرداندن سیم های انفجاری بدون جداسازی بیشتر غیرممکن است، بنابراین به بیرون کشیدن فانوس ادامه می دهم. در کنار دسته می توانید یک قسمت پلاستیکی را ببینید - یک دکمه و نگهدارنده سوئیچ که با یک حلقه قفل محکم شده است.

در هر صورت، من سیم های انفجاری را پیچاندم و فاصله ای حدود 1 سانتی متر بین انتهای آنها باقی گذاشتم - اگر تصمیم بگیرم عملکرد مبدل مواد منفجره را بررسی کنم، به دلیل ولتاژ اضافی در خروجی نمی سوزد، این اتفاق می افتد اگر انتهای سیم ها در جهات مختلف از هم جدا شدند. من نتوانستم آن را تحمل کنم و تخلیه جدا شده را بررسی کردم - تخلیه وجود دارد.

اما چگونه می توان "تاج" پلاستیکی را از فانوس جدا کرد؟ آن را حرکت دادم و کمی بازی احساس کردم. ابتدا فکر کردم که تاج چسبیده است، اما معلوم شد که دو پیچ زیر یک نوار مشکی با کتیبه ای که به لبه قسمت فلزی فانوس چسبانده شده است، پنهان شده است. نوار را جدا کردم ، پیچ ها را باز کردم ، تاج را برداشتم و بعد از آن یک "سطل" پلاستیکی با LED و همچنین یک باتری بسیار قابل توجه روی میز افتاد.

در ابتدا، با نگاه کردن به باتری، بسیار تعجب کردم: آیا واقعاً در سال 2010 تولید شده است؟ اما در بین بورژوازی ها معمولاً اولین رقم سال ساخت است و معلوم می شود که باتری 2013 است. از آنجایی که چراغ قوه شارژ شده وارد شده است، پس شاید باتری آنچنان بد نباشد، حداقل از نظر خود تخلیه. نوع و ظرفیت آن از علامت "FEIYU 3.6v 1" نامشخص است، اما 100٪ نیکل-کادمیم است، و من تقریباً 3.8 ولت را برای سه قوطی متصل به سری آن اندازه گرفتم. تقریبا چه ظرفیتی می تواند داشته باشد؟ برای جلوگیری از آویزان شدن باتری، آن را با یک پد پارچه ای (که در عکس قابل مشاهده است) فشار دادند. هیچ عایق، حتی یک لایه نوار برق وجود ندارد.

همچنین، هیچ عایق برای درایور LED super-duper - یک مقاومت وجود ندارد، و یک مقاومت متحرک می تواند به راحتی باتری را اتصال کوتاه کند. اما این واقعیت که مقاومت وجود دارد، همانطور که می فهمم، گاهی اوقات حتی یک میانبر هم قرار نمی دهند. کمی نوار برق دور رزوک پیچیدم.

دلیل ترک شیشه فانوس را فهمیدم: این یک پیچ خودکار بود که در سطح کناری "کاپ" شفاف تعبیه شده بود. دلیل آن نصب کج "قطعه شیشه" است - اگر در سطح قرار گیرد، پیچ خودکار فقط اندکی انتهای آن را لمس می کند و منجر به ایجاد ترک نمی شود.

دوباره شروع کردم به کنار هم گذاشتن فانوس. در حین جداسازی، من کاملاً بیهوده "لغزنده" را از سوئیچ حالت چراغ قوه جدا کردم و آستین پلاستیکی با سوئیچ و دکمه فعال سازی شوکر داخل بدنه چراغ قوه چرخید.

در همان زمان، قسمت بالای دکمه بیرون آمد و کمی تلاش کردم تا آن را به جای خود برگردانم، آستین را به حالت دلخواه برگردانم و لغزنده را روی سوئیچ قرار دهم.

باید بگویم که در حالی که با چراغ قوه جدا شده دست و پنجه نرم می کردم، از نظر ذهنی برای این واقعیت آماده بودم که سیم های لحیم شده ضعیف از سوئیچ یا دکمه بیفتند، اما با این وجود لحیم کاری متوقف شد، حتی اگر در این فرآیند سیم ها را کمی کشیدم. از بررسی چراغ قوه

ژنراتور فشار قوی را دوباره در محفظه فانوس فرو کردم و سیم ها را به سمت تاج بردم. هنگام پیچاندن درب پشتی، پیچ ها از داخل پلاستیک محفظه ژنراتور فشار قوی عبور می کنند و از شل شدن آن جلوگیری می کنند. سیم ها به درج های تماس آلومینیومی در تاج متصل نیستند. در عین حال، نمی توان تضمین کرد که آیا تماس الکتریکی وجود دارد یا خیر - این یک موضوع شانسی است. اگر اکنون تماس وجود داشته باشد، با لرزش شدید، ضربه های چراغ قوه یا سقوط، سیم ها می توانند "فرار شوند" و یک شکاف جرقه اضافی ظاهر می شود. سیم های ولتاژ بالا ژنراتور من حتی دارای هادی هایی بودند که اندکی در عایق فرو رفته بودند، بنابراین، علاوه بر تخلیه خارجی قابل مشاهده، تخلیه های کوچکی نیز در داخل تاج پلاستیکی رخ می داد، همانطور که توسط علائم سوختگی به جا مانده از تخلیه بر روی درج های آلومینیومی مشهود است. . برای جلوگیری از پریدن درج های آلومینیومی در اثر لرزش و غیره، بهتر است آنها را با چسب محکم کنید.

برای افزایش احتمال تماس الکتریکی بین سیم های انفجاری و صفحات، عایق را قطع کردم به طوری که تقریباً 0.3 میلی متر از هسته مرکزی سیم از آن بیرون زده و سیم ها را وارد سوراخ های تاج کردم و تاج را قرار دادم. درجا. این عملیات باید تکرار می شد، زیرا هنگام نصب تاج چند بار سیم ها از مقصد خود خارج می شدند. هیچ راهی برای محکم کردن بهتر سیم ها وجود ندارد، زیرا آنها خیلی کوتاه هستند. ممکن بود مقداری چسب بریزد، اما من این کار را نکردم، شما هرگز نمی دانید که باید آن را جدا کنم (تقریباً مطمئنا).

خب انگار همینه... من تا الان چراغ قوه رو مونتاژ کردم همه چی کار میکنه برق میزنه برق میزنه ولی هنوز شارژش نکردم و سوال اصلی اینه که چقدر طول میکشه تا این رو شارژ کنم باتری با ظرفیت نامشخص اگه کسی با این کار کرده و ظرفیتش رو میدونه لطفا بگه. من نتوانستم هیچ عنوان مشابهی پیدا کنم.

حتی قبل از باز کردن چراغ قوه، من در TinyDeal نوشتم که چراغ قوه معیوب است، شارژ نمی شود و چند عکس را ضمیمه کردم که در آنها چراغ قوه به برق وصل است، اما LED "شارژ" روشن نیست. واکنش فروشگاه جالب بود. بنابراین، پس از مدتی مشاجره با TinyDeal، به من پیشنهاد بازپرداخت ۷ دلاری در قالب امتیاز TD داده شد. یا، هنگام سفارش بیش از 45 دلار، TD قول داد که چنین چراغ قوه شوکر دیگری را به صورت رایگان ارسال کند، که بسیار عجیب است: این چراغ قوه برای مدت طولانی وضعیت "فروخته شده" را داشته است. از آنجایی که من قبلاً چشمم به یک چراغ قوه در TD (فقط یک چراغ قوه، بدون شوکر) بود، موافقت کردم که 7 دلار برگردانم، به خصوص که قصد ندارم در آینده نزدیک چیز بزرگی در آنجا بخرم.

شاید روزی، اگر به آن دست پیدا کنم، این چراغ قوه را برای یک باتری لیتیومی با یک کنترلر شارژ USB و یک درایور LED معمولی و شاید با یک LED دیگر دوباره بسازم. درست است، برای نصب یک LED قدرتمندتر، باید آداپتور هیت سینک را آسیاب کنید تا جای نگهدارنده پلاستیکی اصلی را جایگزین کنید. سوال اصلی این است که چه باتری یا باتری لیتیوم یونی در اینجا قرار می گیرد، چه فرمتی؟ مطمئناً نه 18650، بنابراین شاید نصب یک LED قدرتمندتر منطقی نباشد.

شاید اولین تغییر چراغ قوه تبدیل آن به شارژ باتری با استفاده از ولتاژ 5 ولت از USB باشد، فقط باید یک مقاومت نصب کنید، شاید حتی یک کانکتور mini-USB را به چراغ قوه وصل کنید. زمان شارژ به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، اگرچه باید خودتان این زمان را کنترل کنید، اما مهمتر از همه، احتمال آتش بازی هنگام شارژ از شبکه کاهش می یابد. من هنوز آن را انجام نداده ام.