Vilket trä är bättre för fat. Typer av trätunnor. Reparation av ekfat

En träfat är den bästa behållaren för att lagra vin och olika inläggningar, eftersom trä är ett miljövänligt material som bevarar smaken och användbarheten av produkter. Detta oumbärliga föremål i hushållet kan köpas färdigt, men om du har ledig tid och lust, kommer det inte att vara svårt att använda våra tips och göra en tunna med dina egna händer.

Mästare som är involverade i tillverkningen av fat kallas coopers, och processen att skapa containrar kallas cooperage. Detta är en sorts konst som har sitt ursprung i antikens Grekland, men konstigt nog har tekniken förändrats lite sedan dess, och träförpackningar är fortfarande populära, särskilt bland vinmakare. Idag inbjuder vi dig att bekanta dig med grunderna och några av finesserna i detta hantverk.

Val av trä

Den första ansvarsfulla uppgiften är att välja rätt träslag för tillverkning av containrar. Tänk på de viktigaste sorterna som används, såväl som deras för- och nackdelar.

Först på vår lista är ek. Det anses med rätta vara det mest lämpliga, så att säga, klassiska materialet som används i binderi. Dess trä är starkt, flexibelt och mättat med speciella tanniner som fungerar som ett antiseptiskt medel. Det är anmärkningsvärt att under påverkan av fukt blir ekfat bara starkare med åren, så deras livslängd är ganska lång. En annan egenskap hos ek är en behaglig arom med inslag av vanilj, som den ger till de ämnen som lagras i fatet.

Ek är det bästa materialet för fat

Gran och tall kan också användas för att göra fat. Dessa är mjuka träslag som är lätta att skära och bearbeta, men deras hållfasthetsindikatorer är genomsnittliga. Den största nackdelen med sådant trä är den karakteristiska hartsartade lukten, på grund av vilken den inte ofta används för att skapa matbehållare.

Av barrträden är cederträ också populärt i tunnbinderi, även om det används mer allmänt i de delar där dess plantager är omfattande. Enligt dess egenskaper liknar den tall och gran, men det finns praktiskt taget ingen främmande lukt från cedertunnor. Behållare gjorda av detta material är lämpliga för att lagra mat; man tror att det är särskilt bra att lagra mejeriprodukter i dem.

Ett annat material som du kan göra en tunna av är lindträ. Den tillhör de fibrösa träsorterna och lämpar sig på grund av sin struktur väl för skärning, mejsling och bearbetning. Materialet är hållbart, torkar praktiskt taget inte ut och har ingen lukt, så fat tillverkade av det har vunnit erkännande som en av de bästa för att transportera och lagra honung, kaviar, pickles och andra delikatesser.

Ett billigt men hållbart alternativ är asp. Detta träd är hållbart, motståndskraftigt mot fukt och har antiseptiska egenskaper. Aspfat är idealiska för att lagra olika pickles. En egenskap hos asp är en tendens till stark svullnad, men i samverkan är detta snarare en fördel, eftersom det låter dig uppnå en mycket tät stängning av nitarna.

Att göra stavar

Nästa sak att göra efter att du har bestämt dig för träslag är tillverkning av fatdelar. Du bör börja med nitar. De är avsmalnande i kanterna eller rektangulära brädor som kan flisas eller sågas. De förra är mer hållbara, eftersom fibrernas struktur inte förstörs vid klyvning av massivt trä.

Fatparametrar enligt deras volym

För att inte misstas med antalet stavar måste du omedelbart bestämma storleken på fatet. Efter det måste du göra ett mönster i naturlig storlek för nitning och botten. Sedan bör en enkel beräkning göras. Den erforderliga mängden kan bestämmas med formeln: 2 * Pi * R / W, där "Pi" är ett konstant värde; R är radien på botten av ett fat med släta sidor eller mitten av en behållare med konvexa sidor; W - nitbredd.

Att göra en tunna med egna händer från flisade stavar är en mödosam process och kräver vissa färdigheter. Huvuduppgiften är att dela upp arbetsstycket i jämna fragment och samtidigt få så lite avfall som möjligt.

Uppdelningen kan utföras i radiell och tangentiell riktning. I det första fallet passerar det delade planet genom däckets kärna (denna metod kräver mindre ansträngning), och i det andra rör det inte vid det. När du arbetar med lövträ rekommenderas inte den andra metoden, eftersom den komplicerar och saktar ner processen.

Schemat för att dela däcket i nitar

Råvaran är lättast att bearbeta, det är optimalt om trädet för att göra tunnan är nyklippt. Men inte alla har möjlighet att köpa sådant ved, och som ett alternativ kan du leta efter lämpliga ämnen bland veden som säljs till ugnar. I stadsförhållanden kan sågade poppel bli ett material. Dessa träd ligger ofta på gårdarna länge efter att de har huggis ner och väntar på att de ska flyttas till soptippen. I avsaknad av andra alternativ kan du använda brädorna. När du väljer dem, var uppmärksam på att årsringarna går längs brädets plan och inte är sågade.

Nitarnas form beroende på typ av pipa

Efter att ha stuckit ett tillräckligt antal nitar får de torka. På sommaren kan du lägga ut materialet under en baldakin och lämna för att ventilera, denna process tar cirka 3 månader. Om det inte finns någon möjlighet eller önskan att vänta, använd en annan metod. För konstgjord torkning limmas papper på ändarna av ämnena med snickerilim och niten placeras för en dag i ugnen på en väluppvärmd rysk spis. Efter denna procedur kommer materialet att vara lämpligt för vidare bearbetning.

Att göra en båge

En annan viktig komponent i pipan, som gör att du kan samla alla nitar i en enda helhet - bågar. Beroende på tillverkningsmaterialet kan de vara metall och trä. Järn har mer styrka, men det har också en nackdel - en tendens att rosta, vilket med tiden avsevärt försämrar produktens utseende. Därför används metallbågar endast om ökad styrka krävs.

Vanligtvis har en modern träfat, köpt eller gjord med dina egna händer, 4 bågar. De som är närmare mitten kallas pruttar, och de extrema kallas morgnar, om tunnan har en betydande volym kan det också finnas ytterligare cervikala mellan dem.

Byglar med knytlås

Tjockleken och bredden på bågarna är direkt relaterade till behållarens volym. Om dess volym inte överstiger 25 liter, har de en tjocklek på 1,6 mm och en bredd på cirka 3 cm, för en 50-liters bredd ökar den till 3,6 cm och för en 100-liters till 4-4,5 cm. pipan rymmer 120 liter eller mer, då ska bågarna till den ha en tjocklek på 1,8 mm och en bredd på 5 cm.

Även om du använder träfälgar för tunnan behöver du också möjligheten att göra dem av metall, eftersom monteringen inte klarar sig utan de så kallade arbetsmetallbågarna. För att montera en tunna av dessa bågar behöver du fyra. När det gäller struktur och egenskaper är de identiska med permanenta och är gjorda enligt följande:

Remsor av önskad storlek skärs av stålplåt. Som skärverktyg kan du använda låssmed eller stolsax.
Hål görs i båda ändarna av varje remsa med en stans och fästs med nitar.
För att göra bågen lättare att ta på är en av dess kanter smidd.

I arbetsbågar, istället för nitar, är det tillåtet att använda bultar, och om trummans kapacitet är liten, kan stålfälgar ersättas med tråd. Trådens diameter bör i detta fall vara 4-5 mm. För dem som inte vill stöka runt länge, gör bågar på egen hand, färdiga mönster med knytlås finns till försäljning.

Tunnmontage

Med tanke på hur man gör en tunna med egna händer kom vi till nästa steg - montering av behållarens skelett. Den består av nitar bundna med bågar (till en början tillfälliga).

Monteringen av pipan börjar med en mindre båge. Inuti sätts den in med jämna mellanrum och fixeras med klämmor 3 stödnitar. Vidare läggs andra nitar till mellan de två stödjande tills hela utrymmet är fyllt. Sedan rubbas bågen med en hammare och ett träblock med platt ände så att alla fragment sluter sig tätare. Efter det sätts en större båge på nitarna och rubbas också.

Montering av skelettet

Innan du sätter på fälgarna på botten av fatet, rekommenderas att sänka materialet i kokande vatten i en halvtimme. För att utföra ytterligare arbete behöver du 1-2 assistenter. Efter ångning placeras tunnan på en plan yta, den återstående fria änden av nitarna lindas med ett rep, vars ändar är knutna till något fast fixerat föremål.

Vidare sätts en kofot in mellan de sträckta delarna av repet och rullas så att de är sammanflätade med varandra. Vid denna tidpunkt bör dina assistenter hålla pipan på plats. När det är möjligt att uppnå önskad böjning och tätning av nitarna sätts de återstående bågarna på och fixeras. Den färdiga strukturen ska trimmas och härdas genom att behandlas med en brännare eller blåslampa.

Tillverkning och montering av bottnar

Bottentillverkning

Som botten för en tunna är det bättre att använda ett enda stycke trä eller breda och hållbara brädor (det är önskvärt att antalet skarvar mellan dem är minimalt). Utvalda brädor bör hyvlas så att de kan överlappas och sedan häftas ihop. Från det resulterande arbetsstycket, skär ut 2 cirklar med önskad diameter och skärpa deras kanter tills små avfasningar bildas.

För att fixa botten måste du först lossa spänningen på bågarna i botten av pipan och dra upp dem något. Sedan läggs botten inuti och bågarna rubbas på plats. Om toppen av fatet inte kan tas bort, upprepas proceduren för den andra sidan, utan att glömma att förborra påfyllningshålet. Efter att ha sett till att botten är tätt ansluten till ramen, ersätts arbetsbågarna med permanenta, och behållaren är klar.

Blöta

Nu vet du hur man gör ett fat själv, men det finns ytterligare en viktig nyans - att sätta din produkt i drift. Före användning måste fatet bearbetas, annars kan produkterna som lagras i det få en obehaglig eftersmak eller till och med försämras.

Till att börja med måste behållaren sköljas noggrant för att bli av med sågspån, små skräp och överskott av tanniner. Sköljningen fortsätter tills främmande lukter försvinner och vattnet blir klart.

Före användning måste tunnan förberedas

Därefter ångas tunnan för att desinficera den och förbättra tätningen av stavarna. För att göra detta fylls behållaren med kokande vatten med ungefär en tredjedel och rullas så att vattnet "går" över hela ytan av väggarna från insidan. Därefter lämnas vattnet inuti tills det svalnar, rinna av och processen upprepas igen.

Efter ångning ska tunnan blötläggas. Vanligtvis tar denna procedur ungefär en månad, och varannan dag måste vattnet i tanken uppdateras. Under de första dagarna av blötläggning kan det finnas läckor i produkten, detta är en variant av normen, men det strömmande vattnet måste fyllas på.

Innan produkterna läggs måste behållaren sköljas med kokande vatten från insidan. Detta skyddar träet från att absorbera lukt och gör att det kan användas till olika livsmedel utan att blanda dess smaker.

En behållare som behandlats med kokande vatten innan du lägger mat kommer att hålla längre

Sammanfattningsvis kan vi säga att en gör-det-själv-fat är en utmärkt lösning för att lagra hemlagad pickles, såväl som för viner och andra alkoholhaltiga drycker. Genom att göra en sådan behållare själv kommer du inte bara att spara pengar, utan du kan också vara helt säker på produktens kvalitet och följaktligen att följa de rätta förhållandena för att lagra dina produkter.

Vad kan jämföras till exempel med en gurka eller en tomat inlagd i en ekbalja. Och i en lindfat lagras honung, äppeljuice perfekt, du kan laga kvass i den. Slutligen kommer ett ekbadkar med ett citron- eller lagerträd även idag inte att förstöra interiören av ens en stadslägenhet. Hitta bara inte dessa enkla produkter varken i butiken eller på marknaden. Men du kan göra en sådan tunna själv, och även om den här uppgiften inte är lätt, är en amatörmästare ganska kapabel att klara av det.

Steg 1. Välja trä

Innan du skapar en fat med dina egna händer måste du välja trä. Ek och tall är olämpliga för att lagra honung - honung mörknar i en ekfat, och doftar kåda i en tallfat. Här behöver vi lind, asp, platan. Poppel, pil, al kommer också ner. Men för saltning, betning eller urinering finns det inget bättre än ek - en sådan tunna kommer att tjäna i mer än ett decennium. För andra behov kan du använda björnbär, bok, gran, gran, tall, ceder, lärk och till och med björk.

Steg 2. Klosssplittring

Först delas chocken - den ska vara 5-6 cm längre än den framtida nitning - på mitten och knacka försiktigt stocken på yxans rumpa. Varje halva sticks sedan igen i två delar, och så vidare, beroende på tjockleken på chocken (fig. 1), för att slutligen få ämnen 5-10 cm breda (15 cm för sötklöver) och 2,5-3 cm tjock.Det är bara nödvändigt att försöka så att klyvningen går radiellt - detta kommer att rädda nitningen i framtiden från att spricka.

Steg 3. Torkning av arbetsstycket och bearbetning

De hackade ämnena torkas i ett rum med naturlig ventilation i minst en månad. Du kan använda en torktumlare för att påskynda processen. Det torkade arbetsstycket bearbetas med en plog eller sherhebel och en hyvel. Först hyvlas nitningens yttre yta. Samtidigt, för att kontrollera ytans krökning, bör en mall förberedas i förväg (fig. 2), som skär den ur en tunn planka enligt den färdiga produkten. Därefter hyvlas sidoytorna och kontrollerar också deras krökning enligt mallen.

Nitning är kadushechnaya - där ena änden är bredare än den andra, och fatnitning - med en förlängning i mitten. Storleken på dessa förlängningar bestämmer avsmalningen av karet och konvexiteten hos den centrala delen av fatet. Det räcker om förhållandet mellan den bredaste och smalaste delen av nitningen är 1,7-1,8 (Fig. 3).

Bearbetningen av sidoytan avslutas med en fog. Det är bekvämare att göra detta genom att flytta arbetsstycket längs skarven (fig. 4).

Steg 4. Bearbetning av nitningen från insidan

I nästa steg bearbetar vi den inre (i förhållande till den färdiga tunnan) ytan av nitningen, skär av överflödigt trä med en hyvel eller till och med en yxa (fig. 5). Därefter kan den rörformiga niten anses vara färdig, och för pipnitningen måste mitten fortfarande tunnas till 12-15 mm (fig. 6). Låt det inte störa dig att nitar kan ha olika bredd - vi tar allt möjligt från varje arbetsstycke.

Steg 5: Gör ringar

Barrel hoops är gjorda av trä eller stål. Trä är inte så starka och hundra gånger mer krångel, så det är bättre att använda stål. Varmvalsad stålband med en tjocklek på 1,6-2,0 mm och en bredd på 30-50 mm används för bågar.

Efter att ha mätt tunnan på platsen där bågen sträcktes, lägger vi till denna storlek den dubbla bredden på remsan. Med hammarslag böjer vi arbetsstycket i en ring, stansar eller borrar hål och sätter nitar av mjuk ståltråd med en diameter på 4-5 mm (fig. 7). En inre kant av bågen måste utvidgas med slag av hammarens spetsiga ände på ett massivt stålstativ (fig. 8).

Enligt platsen på produkten är bågarna uppdelade i fisar - den centrala bågen på pipan, morgonen - extrem och cervikal - mellanliggande.

Steg 6. Montering av produkten

Till en mästare tog farmorn med sig ett sönderfallande badkar med en begäran om att hämta det. Tom hade aldrig behövt göra detta förut, men han vägrade inte den gamla kvinnan. Han kom på följande: han kastade ett rep på golvet och lade ut den ena till den andra nitar på den. Sedan krossade han dem med kuddar och drog ihop ändarna av repet. Han tog gradvis bort kuddarna, förde ihop de extrema nitarna och säkrade dem med en båge.

Coopers gör det lättare.

Produkten monteras på valfri plan yta. Först fästs två nitar på bågen mittemot varandra med speciella fästen böjda från bågjärn (fig. 9). Sedan, genom att fästa nitar på en av dem, kommer vi till den andra, som kommer att dra åt den sammansatta halvan av fatet. Fortsätt monteringen tills nitarna fyller hela omkretsen av bågen.

När vi lätt knackar på bågen med en hammare, rubbar vi den och kontrollerar om nitningens kanter är tätt inriktade. För att få kontakt med nitarna över hela sidoytan måste du lägga till en nit eller dra ut en extra och efter det sätta en permanent båge. Förresten, om ändring av antalet stavar inte ger önskad effekt, behöver du bara smalna av en av stavarna eller ersätta den smala med en bredare.

Efter att ha trimmat skelettets ändar med lätta slag av hammaren, sätter vi på mittbågen och trycker den hela vägen med hjälp av en hammare (fig. 10).

Steg 7. Trimning av skelettet och den slutliga screeden

Efter att ha exponerat skelettet på en plan yta, beskriver vi med en penna med hjälp av en stång (fig. 11) skärlinjen. Efter att ha planterat morgonbågen skär vi skelettet 2-3 mm från det och rengör nitarnas ändar med en hyvel. Vi gör samma sak med den andra änden av skelettet.

Vid tillverkning av en tunna, efter att ha monterat en lök, hals och morgonbåge på ena sidan, måste den andra sidan först dras av. Coopers har en speciell anordning för detta - ett ok. En hemmästare kan använda en kabel, rep, kedja eller vajer för samma ändamål. Du kan knyta en ögla och vrida den med en gag eller dra i ändarna av kabeln med en spak (fig. 12).

Det finns ingen anledning att göra någon ångning eller kokning av skelettet, som vissa experter rekommenderar, innan du drar åt. Ibland händer det dock att nitningen inte böjer sig längs hela längden utan på ett ställe och därför ger en spricka. Men i sådana fall föredrar kukaren att helt enkelt göra en ny nitning.

Steg 8. Skala av skelettet från insidan

Det sammansatta skelettet rengörs från insidan med en plog eller sherhebel, och ändarna av skelettet med en hyvel - en puckelrygg (Fig. 13).
Nu i kärnan måste du göra ett morgonspår (Fig. 14). Verktygets fräs kan tillverkas av ringband, och ännu bättre, från ett sågblad. Spårets djup och bredd måste vara 3 mm (bild 15).

Steg 9. Gör bottenskölden

Först sätts en bottensköld ihop av en sötklöver med hyvlad yttersida och sammanfogade sidoytor (fig. 16). Den söta klövern fästs med spik, som visas i figuren, för vilka bon är förborrade 15-20 mm djupa. Radien för den framtida botten finns som sidan av en vanlig hexagon inskriven i morgonspårets cirkel på fatets skelett. Du måste dock skära botten med en marginal, som avviker från den avsedda cirkeln med 1 - 1,5 mm. Efter rengöring med en sherhebel skärs avfasningar från bottenkanten (fig. 17) så att träets tjocklek är 3 mm tre millimeter från kanten - detta är nödvändigt för att botten ska vara tätt förbunden med ramen i morgonspåret (fig. 18).

Steg 10 Prova på bottenskölden

Vi gör den första passningen - lossar bågen, sätter in botten, sätter in ena sidan av den i spåret och sedan med lätta slag av hammaren och resten. Om botten är tight behöver du fortfarande lossa bågen, och om den är för lös, dra åt den.

Se till att det inte finns några luckor när du har fyllt på bågen. Det perfekta resultatet första gången uppnås sällan. Även om sprickorna inte är synliga för ögat kan de hittas genom att hälla lite vatten i tunnan. Om det flyter mellan nitarna är botten för stor och du måste trimma den något. Värre, om vatten rinner genom botten eller genom morgonräcken. Sedan måste du ta isär skelettet och smalna av en av nitarna.

Steg 11 Installera den andra botten

Innan du installerar den andra botten bör ett fyllningshål med en diameter på 30-32 mm borras i den. Korken är gjord enligt fig. 19, får dess höjd inte vara mindre än bottens tjocklek, dock får korken inte sticka ut utanför kärnans skärplan.

Steg 12: Måla

Först och främst beror det på driftsförhållandena. Men det är viktigt att komma ihåg att du inte ska måla geléförsedda behållare med oljefärg: det täpper till porerna, vilket bidrar till träets förfall. Det är önskvärt att måla bågarna - de rostar inte. För dekorativa ändamål kan en tunna, en blombalja behandlas med betningsmedel.

Ekens bruna färg ges av släckt kalk blandad med en 25 % ammoniaklösning. En svart lösning av järnsulfat eller en infusion i 5-6 dagar av järnspån i vinäger.

Ett avkok av rhizomer från den doftande skogskraken (Asperula odo-rata) blir lind och aspröd. Rödbrun färg ger ett avkok av lökskal, brunt - ett avkok av valnötsnibs. Dessa färgämnen är ljusare än kemiska och mer stabila.

Man måste komma ihåg att trä bevaras bättre med en konstant fuktighetsregim. Därför måste torra produkter alltid hållas torra och bulkprodukter fyllda med vätska. Båda kan inte placeras direkt på marken. Det är bättre att ersätta en tegelsten eller planka under pipan än att sedan bli av med rötan genom att skära klockspelet.

Men oavsett hur länge tunnan tjänar, kommer det hela denna tid att vara en trevlig påminnelse till ägaren om svårigheterna som övervunnits med att förstå hemligheterna bakom den antika kukarens hantverk.

Är det inte ett konstigt bevis på tekniken att lagra öl på fat?

I vilken utsträckning tunnbindarhandeln var nära förbunden med folklivet kan också bedömas med ordspråk och talesätt. Så de sa om den otillräckliga tillfredsställelsen av en persons andliga behov: "En person är inte en tunna, du kan inte hälla den, men du kan inte plugga den med en spik." Eller om en döende person: "En person är inte en tunna, du kan inte sätta ihop den med band, du kan inte binda den med ringar." Samtidigt som de ville betona den andliga fattigdomen i någons mänskliga natur, tomhet, värdelöshet, sa de: "Jag ringer mycket i en tom tunna"; "Fett av, tunna fat"; "Fan i helvete" (ett fult drickande började).

I vår tid handlas den en gång blomstrande tunnbindaren med individen verkstad få människor är engagerade, även om efterfrågan på coopers diskar är stor. Ja, detta är förståeligt. Barrel-produkter, olika i form och storlek, i syfte och tillämpning, och även i konstnärlig föreställning, finner den största användningen. Det används för betning och saltning, för vinframställning och bryggning, för förvaring av alla typer av livsmedel och icke-livsmedelsprodukter.

Här är ett utdrag ur en gammal bok om kooperativ som vittnar om spridningen av denna verksamhet i vårt land i början av 1900-talet: ”Cooperage är en av de största grenarna av hantverksindustrin i Ryssland. Det är svårt att hitta ett sådant hörn i de provinser som har skogar, där bönderna inte var engagerade i att klä det ena eller det andra träredskapet. Bocharstvo har bedrivits sedan urminnes tider och går från generation till generation: från farfar till far och från far till son, och levererar en rejäl inkomst, som är till stor hjälp för bonden i hans hushåll.
Så, läsaren har redan gissat att det är värt att göra cooperproduktion om det finns en skog. Men innan vi pratar om råvaror, låt oss uppehålla oss vid några allmänna begrepp.

Fat och dess komponenter

Av alla cooperage-produkter fanns, är och förblir den vanligaste pipan, vilket oftast sker med ett konvext skelett. För att skapa en trätunna används nitbrädor eller band. Av dessa bildar i sin tur tre uppsättningar. För tillverkning av den första huvudsatsen, avsedd för sidoväggen, eller skelett av pipan, används krökta långa och smala plank-nitning. De andra två uppsättningarna är bottnar, eller bottnar, av platt form, mestadels rundade. För att bottnarna ska hållas i band, väljs ett veck i båda ändarna vid den senare, som kallas klockspåret eller helt enkelt klockspelet. Den innehåller tvärgående brädor som utgör botten. Själva sidoplankorna (nitning, band) är hyvlade längs sidoytorna så jämnt att de passar väldigt tätt mot varandra. Denna åtsittande passform underlättas av att bågarna drar åt dem - järn eller trä.

Barrel, enligt V.I. Dahl (från "barrelled", "barrelled", "side"), är ett stickat bågformat träkärl bestående av band, eller stavar, två dons inbäddade i klockspel och bågar (fig. 1) . Det är tydligt att detta träkärl har fått sitt namn på grund av sidorna som sticker ut åt sidorna. Förresten, denna designfunktion hos en tunna med en konvex kärna (i motsats till en rak) ger den speciell styrka. I stora fat borras vid behov ett hål, en kran (skruv) sätts in i den senare eller pluggas med en så kallad spik (plugg).

Öppna fatvaror (baljor, hinkar, baljor, kar, etc.) har en botten. Deras laterala ramar är raka väggar placerade i en spetsig, rät eller trubbig vinkel i förhållande till bottenplanet.

Dimensioner och volym på fat

Måtten på stavarnas längd och tunnornas botten varierar från 60 till 180 cm. För stavar 180 cm långa, ta en ås av lämplig längd (med en ökning på 4-5 cm), med en diameter på 40 -50 cm. 24 stavar 14-16 cm breda ska komma ut ur en sådan nock och 4 cm tjocka.

För stavar 150 cm långa tas en ås, med en diameter på 36-40 cm. Antalet stavar från en sådan ås är 24, bredden på varje är 10 cm, tjockleken är 4 cm.

För nitar med en längd på 120 cm och 90 cm är en ås med en diameter på 28-36 cm lämplig.Nitarnas bredd är 8 cm, tjockleken är 3 cm.
För stavar 60 cm långa tas en ås med en diameter på 18-26 cm. Bredden på de resulterande nitarna kommer att vara 6-8 cm och tjockleken blir 1,5-2 cm.

Åsen är markerad enligt fig. 2, åh. Sedan delas var sjätte del i fyra. Nitar i de nödvändiga storlekarna tillverkas redan av dem, vilket säkerställer att splintveden och kärnveden flisas bort. I händelse av att åsen är större än vad vi behöver för att göra lämplig storlek på nitar, kan den markeras på ett annat sätt - två-rad eller tre-rad (Fig. 2.6 ").

För sågning av åsen till nitar kan följande scheman föreslås (fig. 3,4,5,6).

För bottnen på 180-cm fat finns en ås med en diameter på 56-60 cm, en längd på 94 cm. Bredden på brädorna är 30 cm, tjockleken är 3-4 cm.

För att göra en 40-hinkar ekfat behöver du stavar 90-120 cm långa, 8-14 cm breda, 2-3 cm tjocka.

För vanliga badkar förbereds nitar 60-90 cm långa, 8-12 cm breda. 4 cm tjock.

För små tunnor och hinkar görs stavar 60-90 cm långa, 10 cm breda och 2-3 cm tjocka.

De mest populära faten är de med en höjd på 50 och 70 cm. För en mer ekonomisk förbrukning av material är det vettigt att göra fat i par. En 50 cm hög, den andra 70 cm hög.I detta fall kan avfallet från en större tunna fungera som ämnen för en liten.

På grund av den äggformade formen är det svårt att beräkna trummans volym. Men i praktiken har kukare hittat ett sätt att snabbt och ganska exakt beräkna denna volym. Så, för att beräkna volymen av en tunna, är det nödvändigt att mäta dess höjd från en klocka till en annan, såväl som diametrar på två ställen: i den centrala delen och i botten. Det är bättre att göra mätningar i decimeter (minns, 1 dm = = 10 cm), eftersom 1 dm3 är lika med 1 liter. Sedan kvadratiseras varje uppmätt diameter.

Vidare dubbleras det största av de erhållna talen och läggs till det mindre. Resultatet multipliceras med höjden på pipan och multipliceras sedan igen med 3,14. Produkten som erhålls från multiplikation divideras med 12 och fatets volym i liter erhålls. För att ta reda på hur många hinkar som finns i en tunna delas dess volym i liter med 12 (den vanliga volymen av "en hink i liter").

Låt oss till exempel beräkna volymen på en tunna, som har en höjd på 70 cm (7 dm), en stor diameter på 60 cm (6 dm), en liten diameter (bottendiameter) på 50 cm (5 dm). Låt oss göra beräkningarna:

1) 5x5 = 25 dm2;
2) 6x6 = 36 dm2;
3) 36 x2 = 72 dm2;
4) 72 + 25 = 97 dm2;
5) 97 dm2 x7 dm = 679 dm3;
6) 679 dm3x3, 14 = = 2132 dm3;
7) 2132 dm3: 12 = 148 dm3 = = 148 l;
8) 148 liter: 12 = 15 hinkar.

I bokstavliga termer kommer formeln för att beräkna volymen av ett fat se ut så här:

(d2 + 2D2) h - sid
där: V - fatkapacitet i liter;
d - fatets bottendiameter;
D - diametern på den centrala delen av fatet;
h - fathöjd;
l är ett konstant värde på 3,14.

Vilken form och hur många nitar behöver du?

För att underlätta sökandet efter svar på de ställda frågorna ritar kukaren cirklarna i mitten och botten av den framtida tunnan på ett ark kartong eller papper (fig. 7). Och du kan rita i skala 1:1. Då förenklas beräkningarna. Eller så kan du rita med motsvarande minskning i 2, 4, 5 gånger, etc. Och sedan i beräkningarna är det nödvändigt att ta hänsyn till denna minskning.

Så vi vet att i vårt exempel är den stora diametern 60 cm. Bottendiametern är 50 cm. Vi ritar motsvarande diametrar på ritningen. Om vi bara vet diametern på botten, kan vi utan större svårighet (genom att lägga till 1/5 av bottendiametern) få diametern på den centrala delen av pipan (ventral). Och vice versa. Om vi känner till den stora diametern kan vi beräkna (subtrahera 1/6 av den stora diametern) bottendiametern.

Det finns två sätt att ställa in antalet nitar. Eller, med kunskap om bredden i mitten av en given nitning, bygger vi den nödvändiga mängden av ett givet värde på ritningen längs en stor cirkel. Eller så delar vi denna cirkel med ett visst antal gånger (i vårt fall med 16) och tar på så sätt reda på bredden på den bredaste delen av nitningen. Genom att känna till radien på den stora cirkeln (30 cm), med hjälp av den välkända formeln (2tcr), hittar vi längden på denna cirkel: 2x30x3,14 = 188,4 cm.

Nu dividerar vi denna längd med antalet nitar (16). Vi får 11,7 cm. Avrundning av detta nummer får vi 12 cm. Detta kommer att vara bredden på den centrala delen av nitningen. Om vi på ritningen ritar motsvarande antal radiella linjer (i vårt fall 16), kan vi här på ritningen mäta bredden på nitningens ände. Det kommer att vara cirka 10 cm. Det vill säga, bredden på nitningens ände kommer att vara mindre än bredden på dess centrala del med 1/6 av den senaste storleken.

I vår ritning kan vi också ställa in nitarnas krökning (utbuktning) och mängden avfasning på sidoytorna. Vi kan öka eller minska antalet nitar. Följaktligen kommer även måtten på varje enskild nitning att ändras. Observera att med en given pipahöjd på 70 cm från klockspel till klockspel, bör den faktiska längden på nitningen vara cirka 84 cm (med hänsyn till böjning och trimning).

Nitningens tjocklek i exemplet kommer att vara 2 cm (60-50 = 10 cm; 10:5 = 2 cm). Tjockare än V är den totala volymen av en cylindrisk produkt; d - bottendiameter; i är en konstant lika med 3,14.

Den inre volymen av koniska kotteprodukter beräknas med den trunkerade konformeln:

V = Ih (D2 + d2 + Dd).

Bokstavsbeteckningarna i denna formel är desamma.
Att göra stavar eller band
Låt oss prata om att göra nitar operativt.

1. Kapning av stavar. För att göra stavar används olika typer av träd. Beroende på syftet med faten väljs också lämpligt träd. Till exempel anses ekfat vara de bästa. De är främst avsedda för förvaring av alkohol, konjak, öl, vin etc. För tillverkning av stavar för fat som används vid vinframställning används vanligen vit ek.

Förresten är användningen av ekfat vid vinframställning mycket ofta ett nödvändigt tekniskt villkor för att få rätt dryck. Så till exempel erhålls rom (styrka 45%) från åldrad romalkohol, som uppstår som ett resultat av jäsning och destillation av sockerrörsjuice. Exponering av rom på ekfat är en oumbärlig förutsättning för teknik.
Om de ska lagra vatten i en tunna, så är stavar till det gjorda av tall, asp eller gran. För att lagra mjölk och mejeriprodukter går enbär och lind till tunnorna.

Vissa krav ställs på originalvirket. Det ska vara torrt och utan defekter: utan skalning, maskhål, groddar, lockiga, övervuxna knutar, utan så kallade skal. Det finns inget att säga om ett ruttet och trasigt träd. Det är klart att detta inte lämpar sig för att göra fat.

För tillverkning av nitar är det bäst att ta trä, hackat längs kärnskikten. Nitar från sådana brädor är de mest hållbara vid böjning. Vanligtvis är de snidade med en speciell tunnbindaresyxa. Men de gör nitande och sågade. Om de förskjutna stavarna är avsedda för fat, där olika vätskor sedan ska lagras, används sågade stavar för fat för bulkmaterial - sand, mjöl, etc.

Det är bäst att sticka nitar från ett träd som precis har huggis ner. Och den lämpligaste tiden för skörd är oktober och november. Träd fälls till marken med en såg eller en yxa. Och sedan skär de den i nitar (bild 10). Det vill säga, först rensas trädet från grenar, sedan sågas det till åsar på ett sådant sätt att de, enligt Alina, överskrider den framtida nitning med 2-3 cm eller ännu mer. Vidare sticks åsarna längs kärnstrålarna i delar. Ibland stickade och årsringar. Då är nitningen redan konvex-konkav (fig. 11). Men det är lättare att sticka längs kärnstrålarna. Det är bekvämt att sticka med en klyvyxa, där rumpan är tjock och kilen är skarp och bred.

Figur 10 visar hur detta arbete går till och i vilken ordningsföljd. Beroende på tjockleken sticks åsen först i halvor, sedan i fjärdedelar, i åttondelar. Om möjligt efterlyser de sextondelar osv. Från den resulterande minimidelen av åsen flisas splintved och kärnan av - det vill säga de lösaste lagren av trä tillsammans med barken med hjälp av en kilformad böjd kniv (se fig. 11). Nu stickas den resulterande mittdelen längs årsringarna i två eller tre. De nyinkomna delarna kallas gnatin-nik. I bredd försöker de få 1 cm mer än bredden på den framtida nitningen (fig. 12). Och nu är gnathinniken skuren i nitar. Det är tydligt att tjockleken på arbetsstycket också måste överstiga tjockleken på den framtida nitning: trots allt kommer fuktigt trä, uttorkning, att minska med 12-20%. Cooperen vet av erfarenhet vilken storlek han ska göra ämnen, beroende på skogens art och fukthalt.

Vi har redan sett scheman för enkelrads, tvårads och trerads knockout av åsar. Observera att det mesta av avfallet erhålls med en enrads knockout. Detta syns tydligt i fig. 13 jämfört med fig. 2b, c.

Torrt trä är svårare att sticka. Att såga nitning, naturligtvis, från torrt trä är lättare. Nitarna skärs så att de är bredare på mitten än i ändarna (närmare bestämt skärs de sedan av). Men i ändarna är deras tjocklek något större än i mitten. Förtjockningen i ändarna är nödvändig för att skära sedan klockspelet, det vill säga spåret under botten eller botten. För korrekt och snabbare kapning av nitar används en mall. Som den senare kan en färdig nitning tjäna. Du kan också göra en plywoodmall i form av en färdig nitning.

2. Torkning av stavar. Innan du slutligen avslutar nitarna torkas de. Nitar viks i två kors. Naturlig torkning kan ta upp till ett år. Därför brukar tunnbindaren göra sig en förråd av stavar för denna gång. Nitar kan också torkas i en speciell torktumlare - ett slutet rum med värme och luftcirkulation.

Om kuparen gör fat, som de säger, för sina egna behov, så behövs det ingen speciell torktumlare. För tillverkning av en eller två tunnor kan stavar faktiskt torkas hemma över kaminen eller utan den, om huset inte är på landsbygden och inte på landet. Se till att nitarna inte spricker vid torkning, speciellt i ändarna. För att göra detta smetas de senare med lera eller färg, eller till och med förseglade med papper. Med tiden kan torkningen pågå från en dag (till exempel på en varm spis) till flera dagar (i ett varmt rum).

3. Bearbetning av nitar. Efter torkning bearbetas brädorna på både stavar och bottnar, det vill säga de får exakt den form som är nödvändig för tillverkning av fat.

Vanligtvis görs nitarna 2-3 cm längre än nödvändigt, så efter torkning förkortas de i båda ändar med en bågsåg. Om pipan är gjord med en konkav botten, så förkortas inte nitarna, utan skärs ner, jämnas ut i sadeln, när pipan är monterad, knuten med bågar och en plats för botten har redan skisserats.
Torkade och förkortade nitar bearbetas inifrån och ut. Varje cooper hanterar dem på sitt eget sätt. Som ett resultat av bearbetningen måste nitarna vara mycket exakt anpassade till varandra.

I början av bearbetningen skärs nitningen av från utsidan med en speciell tunnbryggares yxa (den är slipad på ena sidan). Cooperen arbetar på ett träblock (fig. 15), håller niten med vänster hand och klämmer med höger. Du kan klippa inte bara med en yxa, utan också med en av plogarna eller slåttermaskinerna på kukarens bänk (bild 16, 17). Cooperens rörelser under detta arbete måste vara lätta, mycket försiktiga, för att inte förstöra nitningen med en överdriven flaga eller skåra. Som regel använder kuparen gräsklippare (fig. 18), gentry (fig. 19) och plogar (fig. 20) för den efterföljande finishen av nitning. Nitningen trimmad ut- och insida jämförs med mallen. När huggen är klar börjar de planera nitning. För detta ändamål tar de först en hyvel med en konvex sula och med ett bågformat blad. De hyvlar nitarna och slätar sedan lite till den senare med en rak hyvel och tar bort små spån. Den slutliga efterbehandlingen och bearbetningen av stavar utförs när de redan är monterade i en tunna. På fig. 21c visar en stav med den form som krävs för tillverkning av konvexa tunnor. Formen kan vara som visas i fig. 21,6", Denna nitning i mitten är mycket bredare än vid kanterna. Niten är avfasad till kanterna mycket noggrant. Detta arbete kan göras med ögat, men det är bättre, hela tiden att kolla med mallen, notera ojämnheter med När du gör detta arbete behöver du inte bara noggrannhet, utan också större noggrannhet.Om det inte finns där, då kan nitarnas sidor inte konvergera när du monterar, och då blir det inget krångel med monteringen.

Om intern bearbetning nitning låt oss säga lite mer. I detta arbete planeras först och främst nitningens tjocklek över hela ytan, särskilt flitigt i nackarna, det vill säga i ändarna. Tjockleken noteras med hjälp av en mall - en rits (fig. 22). Ritsen appliceras i mitten av nitningen så att spetsen a faller på själva kanten av nitningen. Därefter leds mallen längs hela nitningens längd. Spetsen b kommer att markera tjockleken på halsen. Det är tydligt att vid tillverkning av fat i olika storlekar kommer tjockleken på stavarna också att vara annorlunda. Och följaktligen bör kukaren ha flera skribenter. En nitning med markerad tjocklek förstärks i maskinen och allt överskott av virke skärs av med en yxa eller en plog.

Den sista operationen för bearbetning av nitar är deras skarvning. Som vi redan har sagt är konturerna av den framtida tunnan direkt relaterade till nitningens form. Om sidolinjerna på nitningen är raka, kommer pipan att visa sig vara rak. Den mest hållbara och bekväma fatformen är konvex. För henne är nitning gjord som den visas i fig. 21. Det vill säga, hennes mitt är bred, ändarna är smalare. Det vanligaste förhållandet mellan mitten och ändarna av nitningen, som vi redan har noterat, är följande: i slutet ska nitningen vara 1/6 del smalare eller mindre än mitten. Till exempel, om nitningens bredd i mitten är 12 cm, kommer den att vara 10 cm i ändarna. Förhållandet kan vara annorlunda. Observera att ju större skillnad det är mellan bredden i mitten och i slutet av nitningen, desto brantare blir pipan i sidorna.

Nitningens markerade ribbor hyvlas och fogas med en hyvel och fog, som fixerar den i ladillan (fig. 23). Och du kan utföra denna operation på en stor fathyvel (Fig. 24). Vid skarvning skarvas ribborna inte tätt utan ett litet gap görs. Det vill säga, ribborna på stavarna är något avfasade inåt. När du drar åt pipan med bågar kommer det befintliga gapet att försvinna: nitarna kommer att trycka tätt mot varandra.

Botten

Dessa delar av pipan är gjorda av brädor som är något tjockare än stavar. Brädorna hyvlas först med en hyvel och sedan fogas de tätt mot varandra. Beroende på brädornas bredd och pipans storlek kan botten slås ihop från fyra, fem, sex osv. brädor (fig. 25). Det är bekvämare att skära plankor för botten från en bräda. Eftersom botten av pipan har en rund form, väljs kompositbrädorna så länge att det senare, när botten rundas, blir mindre avfall (bild 26). Bottenbrädorna hyvlas som regel från utsidan. Från insidan planerar de antingen inte alls, eller så planerar de bara lite.

bågar

De är gjorda av antingen järn eller trä. Järnstänger är gjorda av bandjärn, vars bredd beror på storleken fat. Oftast är bredden 3-4 cm.. Remsjärnets ändar är överlagrade på varandra och nitade. Järnringar är lämpliga att använda för stora fat. Till träbågar används lönn, ek, alm, bok, ask. Används till träbågar och något annat slitstarkt och smidigt träd - enbär, fågelkörsbär, gran, etc. För bågar väljs ett ungt träd, som beskärs vart 10-12 år - det är det mest flexibla. När man skördar virke till ringar används följande verktyg: en yxa, en kniv, en plog, en uppslagare, flisskilar eller pelare. Det är bra att skörda träbågar på senhösten eller tidig vinter. Barken tas inte bort från unga träd eller kvistar. Beroende på tjockleken delas varje stång på längden i två halvor, i tre eller fyra delar.

För att dela i två plattor är det bekvämt att använda en kniv. I andra fall används en delad kil av hårt trä (bild 27). Ett snitt görs i staven med en kniv i tre eller fyra delar. Sätt in motsvarande delade kil i snittet och dra stången över den. Den senare är uppdelad i antalet delar vi behöver. Oftast är ringar gjorda av halvor av en stång, som är böjda runt pålar indrivna i marken längs ringen (fig. 28). Bågarnas ändar leder till pålar. Efter att ha fixerat bågarna på detta sätt får de torka. Men det är bekvämare att använda ett speciellt konformat ämne för att böja bågarna (fig. 29). Den övre delen av detta ämne motsvarar små bågar, den nedre delen - till stora. Ibland ångas ämnen innan de böjs till bågar. För bekvämligheten med böjning används hjälpverktyg - en pulper eller en speciell konsol som drivs in i en vägg eller i en trästång (fig. 30).

Nitmontering

Efter att nitarna, bottnarna, bågarna är förberedda, fortsätt till monteringen av fatet. Först och främst samlas naturligtvis nitning. Men innan man samlar in dem måste nitarna, med tunnbindarnas ord, dras till varandra, det vill säga justeras, pressas. De ritas med en konventionell kompass, tjockleksmätare eller bromsok. Hitta mitten i ändarna av varje nitning och markera den. Därefter hittar de mitten längs nitningens längd och placerar spetsen på kompassens fasta ben här och ritar en båge i nitningens ändar med den andra änden. Efter att ha gjort denna operation med alla nitar, är halslinjen sålunda hittad. Det är på den som klockspelet sedan faller för att sätta in bottnarna.

Efter ritning, fortsätt till monteringen av nitar. Först tar de huvudet eller ändbågen (den med vilken nitarna dras ihop i ändarna) och fäster en ärmnit på den. Detta är namnet på nitningen i vilken trumhylsan kommer att sitta, om det är planerat. Hylsan eller den vanliga första niten fästs på bågen med en klämma eller en klämma som liknar en klädnypa (bild 31).

Låt oss göra en reservation, i kukarens verkstäder börjar de samla skelettet av tunnan med hjälp av en speciell arbetsbåge. Det är en metallring gjord av rund- eller bandjärn 10-15 mm tjock. Diametern på arbetsbågen är vanligtvis något större än diametern på den permanenta - trots allt tas den bort och ersätter den med den senare. Beroende på storleken på tunnan har tunnbinderiverkstäder flera arbetsringar som duplicerar de permanenta (huvudet, de är också hals eller ände, mitten eller buken). De använder också en säkerhetsbåge, som i huvudsak är samma arbetare (bild 32).

Så låt oss fortsätta prata om att montera nitar till en ram. Mittemot den första niten sätter de den bredaste eller huvudnitningen, och mellan dem på sidorna på samma avstånd, en till. Nitar fixeras också med klämmor eller klämmor. Ett sådant arrangemang av nitar hjälper till att hålla huvudbågen, så att säga, på fyra ben. Därefter placeras resten av nitarna på sina ställen. Sedan tas klämmorna bort och huvudbågen är något uppskruvad nedåt, samtidigt dras en eller två halsbågar och en mellanbåge (det kallas även för buk, eller fis) på skelettet. Det är möjligt att göra detta inledande arbete med att samla stavar i skelettet på ett annat sätt. Det vill säga, genom att placera två nitar mitt emot varandra, sätter de en båge och installerar andra nitar en efter en och fäster dem med klämmor. Visst är det svårt att laga mat nitning, som skulle passa ihop, som man säger, utan problem.

Det händer att den sista niten är bredare än nödvändigt. Sedan reduceras en eller två intilliggande nitar i bredd. Eller en bred byts ut mot två smala nitar. I händelse av att diametrarna på pipans kanter inte matchar, det vill säga en kant är bredare eller smalare än den andra, flyttas två eller tre eller flera nitar med sina ändar i motsatt riktning. Således uppnås lika diametrar vid den övre och nedre basen av cylindern. När alla nitarna är placerade sätts hals- och mittbågarna på, ramen vänds och nitarna dras ihop med en grind (bild 34) eller ett rep (bild 35). Nitarna måste dock dras åt försiktigt för att inte gå sönder någon av dem. Det är bäst att dra ihop förångade nitar. Det finns flera sätt att värma och ånga det senare. I stora tunnverkstäder används en specialdesignad mangalkamin med eldhuv (bild 36). Principen för dess funktion är tydlig från figuren. För mindre verkstäder kan vi rekommendera en järngrill (bild 37). Nitarna packas upp med hjälp av en rund järnugn med förlängningsrör.

En ihålighet (som kukare kallar ett halvmonterat skelett) sätts på denna kamin. Den är uppvärmd och nitarna på insidan är förfuktade med vatten. Vid uppvärmning ångas nitarna. Efter det blir de mer böjliga att böja, mindre spröda. Om diametern på fatet är mindre än vår runda spis, läggs hålet på skorstenen, efter att du har tagit bort ett knä från det, och sedan (efter att ha placerat hålet), placerat det på plats. Nu kommer skorstenen, som passerar genom pipans ihålighet, att göra det arbete vi behöver för ångning. Själva fördjupningen är placerad på baser, täckta uppifrån och under med järnlock. Var och en av locken är utskuren av järnplåt i form av två halvcirklar med liknande halvcirkelformade utskärningar för att passera en skorsten. Återigen sprayas håligheten rikligt med vatten före ångningen och även under den. Vatten från skorstenens värme värms upp och förvandlas till ånga. Tja, den senare gör sitt ångande jobb. Hur mycket man ska ånga nitarna - varje tuppar bestämmer empiriskt. Denna operation tar vanligtvis 1-2 timmar. Nitar som är för ångade blir för mjuka för att böjas. Underångade nitar brister när de böjs.

Ångkokningens varaktighet beror också på hur mycket nitarna behöver böjas. Om vi gör en liten tunna med en liten böjning av stavarna, är det inte nödvändigt att tillgripa hjälp av en rund järnugn. Du kan också använda en tagan-chik-brazier av järn. Ved tänds i grillen. När heta pyrande kol bildas placeras det i mitten av hålet och nitarna ångas. Detta arbete utförs givetvis i vissa lokaler där det är fritt utbyte med uteluften. Ångade nitar dras ihop. De gör detta, som redan nämnts, med hjälp av puffar och kragar eller med hjälp av en vanlig pinne och rep (twist). En repslinga kastas över nackdelen av skelettet och dras gradvis åt. Om de befintliga stavarna är tjocka (som regel i stora fat), används inte en, utan två eller till och med tre puffar. Dra åt gradvis. Först dras mittdelen ihop, sedan livmoderhalsen. Det är användbart att vrida hålet i pipan först i en riktning, sedan i den andra, vrida som ratten på en bil. Detta hjälper till att göra nitavjämningen enhetlig. Ibland sticker det ena eller andra nitet ut från den allmänna raden. Den är satt med en trähammare - en klubba. När ändarna på stavarna konvergerar tillräckligt tätt börjar bågarna komma ifatt hålet i pipan. Först stor (buk), sedan cervikal och huvud. Dessa bågar anses fungera. Permanenta bågar drivs på pipan efter att bottnarna har satts in.

Efter att nitarna har dragits ihop på ena sidan av hålet, vänds det och nitarna i andra änden dras åt. Det resulterande föremålet med åtdragna nitar kallas redan med rätta skelett av en tunna, eller en bottenlös tunna. Denna ram med arbetsbågar torkas i flera dagar eller en till två veckor (beroende på torkförhållandena: nära kaminen eller utomhus). Sedan härdas den inifrån, det vill säga eldas. För att göra detta tänds marker i kärnan. Sedan rullas ramen och se till att träet inte förkolnar, utan bara värms upp något och får en gyllene nyans. Det var vad de gamla mästarna gjorde. Men det är lättare att utsätta skelettet för svällning med en blåslampa, naturligtvis iaktta reglerna för brandsäkerhet. Bränning eller härdning utförs för att stavarna i stommen ska bli väsentligt stabila i formen. Under industriella förhållanden utförs härdning på en mangaugn. Små tunnor får inte eldas. Det räcker att torka dem vid hög temperatur, till exempel i en rysk ugn.

Skeletten med en konisk form (med raka väggar) är inte härdade alls, eftersom deras nitar inte har en böj längs längden. Efter att ha härdat en bottenlös tunna blir dess bågar upprörda, eftersom veden under bränningen mjuknade, en del av dess fukt förångades, det vill säga stavarna torkade ut något. Bågarna rubbas med en hammare och en häl (bild 38, 39, 40). Under denna operation pressas nitarna tätt mot varandra med sina ribbor, vilket inte lämnar några mellanrum eller mellanrum. Alla oegentligheter krossas helt enkelt. Sedan börjar de trimma de utskjutande ändarna av nitarna med en bågsåg, placera ramen i sadeln (bild 41) eller på bänken (bild 42).

Hur denna inriktning görs kan ses från den sista figuren. Vi noterar bara att trimningen utförs så att snittets yta lutar något inne i kärnan. Därefter avlägsnas avfasningar med hjälp av en tunnkniv, en plog eller en tunnhyvel. Borttagning av avfasningar eller skivor utförs med halva tjockleken på ändarna. På så sätt förhindras varje avhuggning av nitarnas ändar, deras splittring på insidan av kärnan. Ändarna av den senare, efter avfasning, får i allmänhet ett snyggt och vackert utseende. Här är vi återigen övertygade om att skönhet och användbarhet är oskiljaktiga, de är mycket nära sammankopplade.

Utanför rör vi inte kanterna på ändarna ännu. Vi lämnar deras efterbehandling till senare, när vi slutför tillverkningen av tunnan. Innan man skär ut klockspelen och sätter in bottnarna hyvlas pipans skelett inifrån och ut. Faktum är att efter att ha avfyrat och rubbat bågarna, bildar kanterna på intilliggande stavar ofta utsprång (coopers kallar dem hängande). Dessa säckar måste jämnas ut med plogar. För extern hyvling används en konkav plog, skrapa eller hyvel, för invändig - en konvex.

Vid hyvling utomhus tas bågarna tillfälligt bort en efter en. Först från ena änden av skelettet, sedan från den andra. Särskilt noggrant rikta in den cervikala ytan av skelettet från insidan. Endast i det här fallet är det möjligt att välja morgonspåret även både i omkrets och på djupet. Och följaktligen kommer införandet av bottnarna att vara tätt och hållbart. Ibland är denna strippning av nackdelen på ett avstånd av 10-15 cm från skelettets kant begränsad.

Efter att ha avslutat strippningen börjar de gräva ut morgonrännan. Denna operation utförs på en tisdag morgon (bild 43). Och om cooperens produkt är liten och renhet och korrekthet av skåran inte krävs, väljs morgonspåret med en kam (fig. 44). I båda fallen går 3-5 cm tillbaka från kanten.

Morgonspåret väljs endast på ena sidan om en tunna är förberedd som öppnar från den andra änden. Om det är planerat att göra ett dövt, tvåbottens (stängt) fat, väljs morgonspåret i båda ändarna av kärnan. För att utföra denna operation placeras trummans skelett i sadeln eller på en arbetsbänk. Vid muddring av morgonrännan använder kukararna en enkel regel. Djupet på spåret bör inte vara mer än halva tjockleken på nitarnas ändar, och klockans bredd bör inte överstiga tjockleken på bottenbrädorna. Tvärtom görs bredden något smalare än bottentjockleken med ca 3-5 mm. Så endast det kommer att vara möjligt att uppnå en tät passning av botten i pipan och förhindra eventuellt läckage.

Låt oss nu börja göra bottnarna. Även om detta redan har diskuterats ovan, minns vi att bottnarna är gjorda av nitade plankor, olika i bredd, men samma i tjocklek, tätt inpassade och fogade till varandra. Bottnarnas tjocklek överstiger vanligtvis sidonitarnas tjocklek. Beroende på storleken på cooperens produkt kan bottnarna bestå av 4-6 plankor samlade till en sköld. Innan brädorna sammanfogas till en enda sköld hyvlas var och en av dem noggrant med en plog, skrapa, hyvel.

Också försiktigt, och kanske ännu mer noggrant, är sidoytorna fotsatta. Därefter kläms brädorna fast i skåran (bild 32). Du kan pre-rally dem med spikar. På skölden som bildas av brädorna, fastklämd i spåret, är en cirkel av den framtida botten skisserad (fig. 26). Observera - dess diameter bör överstiga diametern på pipan i ringsignalen med två gånger djupet på ringspåret.

Nu sågas brädornas extra delar av med bågsåg enligt gjorda markeringar. Du kan ta isär skölden i förväg. Och du kan arkivera det direkt i shemilen. Bottens utsida skärs åter försiktigt av. På insidan, längst ner, kläms kanterna. Kompassen skisserar gränsen för denna sluttande avfasning. Dess bredd är vanligtvis 4-7 cm.

Det är nödvändigt att ta bort denna fas eftersom tjockleken på bottenbrädorna är större än tjockleken på kolmonoxidspåret. Med avfasningen borttagen kommer botten att gå in i klockspelet och när den går in kommer tätheten av dess kontakt med kolmonoxidspåret att öka. Ibland tas också avfasningen bort från utsidan av botten. Men denna avfasning är liten. I sin bredd bör den vara mindre än morgonspårets djup. Sedan, efter att ha fört in botten i pipan, kommer avfasningen att gömma sig helt.

Brädor som komponerar botten, var och en har sitt eget namn. I botten, bestående av 4 brädor, kallas de två mittersta de viktigaste, och de på sidan kallas snitt. I botten av de 6 brädorna kallas de två mittersta även för de viktigaste, de nästa två är de på sidan och de yttersta är fortfarande snitt. Den förberedda botten sätts in i klockspelet. Det är svårt att sätta in hela botten. Oftare sätts den in med demonterade plankor. Först tas en eller två ringar bort från änden av tunnan.

Nitarna kommer att lossna. Sätt in botten, börja med de yttersta (sido) plankorna. Den sista mittplankan är svårast att sätta in. Sätt in den i ungefär följande ordning. Först sätts ena änden in i morgonspåret. På andra kanten böjs en eller två nitar så att det kan vara praktiskt att föra in plankans andra ände i klockspelet. När de utför detta arbete använder de ett hjälpverktyg: locktång (fig. 32), täthet (fig. 45). Nitarna kommer att separera något när botten sätts in.

De körs på plats med en träklubba. Efter att ha satt in botten i ena änden av pipan, sätts de in på samma sätt i den andra. Den andra botten är svårare att sätta in, eftersom den inte längre kan stödjas underifrån.

Inte en planka i taget, utan hela botten läggs in i följande ordning. Först sätts ena ändkanten in i klockspelet. Därefter odlas stavarna i stor utsträckning och hela botten sätts in i klockspelet. Före insättningen smetas klockspel ofta med spatel med spatel (en blandning av rött bly eller krita och kokt linolja - torkande olja). För en tätare passform av botten används även det så kallade tunngräset: rusa, vass etc. Detta tunngräs läggs i morgonrännan med hjälp av en caulk (bild 38). Efter att båda bottnarna har satts in i klockspelet, tweakas nitarna återigen med en trähammare, och sedan dras de hårt ihop med puffar. De avslutar arbetet genom att sätta ringar på ändarna av pipan igen.

Ibland, för större styrka, är botten av pipan förstärkt med en justerbar platta (fig. 46) - en häl. Det är en planka 15 cm bred och 3-4 cm tjock. Dess längd motsvarar diametern på botten. Hälen är fixerad över bottenbrädorna med stift. De senare drivs in i nitarnas ändar bredvid morgonrännan. Pluggarna är gjorda tillräckligt långa så att fästet av hälen är pålitligt. Formen på pluggarna behöver inte vara rund. Det kan vara fasetterat, till exempel fyrkantigt. Det är ännu bättre om det är så, eftersom när pipan torkar faller de runda stiften ut ibland och de fasetterade dröjer sig kvar. Antalet stift på varje sida av hälen varierar från 4 till 6.

Den sista sista operationen för tillverkning av fat är fyllning av permanenta ringar. Deras antal är olika. Upp till 18 träbågar eller 6-8 järnbågar stoppas på en stor tunna. För en medelstor tunna är det vanliga antalet träbågar 14-16 stycken. Deras gradering är som följer: 8 cervikala (4 ringar från varje kant), 6 buken (3 ringar i en halv tunna). Mer sällan placeras 10 träbågar (6 hals, 4 buk; och hals- och bukbågar är lika fördelade på båda halvorna av pipan). Vi noterar direkt att en tunna med 10 träbågar är mindre stark än med 14.

Träbågar är gjorda av bågpiskor. Dessa piskor omger pipan på den plats där bågen ska placeras. Gör lämpliga märken på piskan och på pipan. Markera ställena för skårorna för att sticka låset på piskan (fig. 47). Ett utrymme på 10-12 cm lämnas på låset i båda ändar av bågen. Själva ändarna skärs snett i form av spetsiga tungor. Där vi hade skåror görs snitt halva bredden på bågpiskan. I ena änden av bågen görs ett snitt ovanifrån, i den andra - underifrån. På insidan av bågen, i riktning från snitten till mitten, görs skåror 4-5 cm långa, som gradvis bleknar bort. Sticka nu ett lås. Nämligen: ändarna på bågen hakas vid varandra av utsprången på snitten, placerade i motsvarande urtag. Det vill säga, ändarna vindar upp och gömmer sig på insidan av bågen. Ofta är bågen på platsen där låset stickas flätad med pilkvistar för styrka.

Från tunnan, som läsaren redan har förstått, avlägsnas arbetsbågarna och ersätter dem med permanenta. Detta måste göras sekventiellt: först byts bukbågarna ut i ena halvan av pipan, sedan är halsbågarna alla i samma halva, och först då görs samma sak med den andra halvan av pipan. De sista halsbågarna är särskilt svåra att dra på skelettet av pipan. Bågen förs till niten, först från ena kanten.

Sedan från den andra, samtidigt som du hjälper dig med täthet och bloss. De arbetar så här med våld. Änden av hans handtag pressas mot sidan av pipan, och den andra änden av samma handtag pressas för hand. Bågen vid denna tidpunkt sträcks något genom att greppa tätheten och omfamna nitarnas ändar, drar de ihop dem. Nitarna förs gradvis in efter varandra djupare in i bågen.

Sätt ibland på en halvcirkel av bågen, glid av stavarna. För att förhindra att detta händer fästs den slitna halvan av bågen på kärnans kanter med små spikar. De ska inte drivas i mer än halva tjockleken av nitarnas ändar. Efter att träbågen dragits över pipan ska den läggas ner på avsedd plats.

Samtidigt använder de en trähammare och en klack (bild 48). Hälen placeras med en fördjupning av sulan på kanten av bågen. Med hammarslag på hälens huvud förs bågen på plats. Den senare bör stoppas på tunnan utan några förvrängningar, till fel, tätt täcka dess omkrets.

Att göra järnbågar liknar att göra trä. Järnbågarnas bredd och tjocklek beror på pipans storlek. Vanligtvis ta bandjärn 3-4 cm brett. Här påbörjar man även arbetet med mätningen av pipan. Bandjärn skärs av med utrymmen från båda ändarna av bågen till ett överlägg på 10-12 cm.. Hörnen på ändarna av bågen skärs också av med sax eller mejsel. Dessa ändar svetsas sedan eller nitas. Svetsning kan göras som coopers gjorde förr i tiden utan en svetsmaskin.

I smedjan var bågens ändar glödheta. Och sedan, utan att låta det svalna, på städet, hålla med tång och slå med en smedshammare, svetsades ändarna. Men oftare än inte är ändarna nitade. De är överlagrade på varandra och borrade eller stansade minst två hål, drar sig tillbaka från kanten längs längden av bågen 2 och 6 cm.

Järnbågar monteras på samma sätt som träbågar. Bara samtidigt använder de redan järn och en hammare och en klack. För att förhindra rost är järnbågar målade med svart oljefärg. Utsikten över den färdiga träprodukten med svarta ränder av ringar är en fest för ögonen.

Efter montering av de permanenta bågarna är pipan äntligen klar. De passerar med en plog eller kvarn längs pipans bottnar och sidor. De klipper av ändarna på tunngräset nära klockspelet, rengör kittet som har kommit ur dem. Fasningar korrigeras med en skrapa. Om planerat borras ett tapphål i pipan. Hålets väggar är gjorda antingen vertikala eller i vinkel.

Enligt tidskriften: SAM

Vad kan jämföras till exempel med en gurka eller en tomat inlagd i en ekbalja. Och i en lindfat lagras honung, äppeljuice perfekt, du kan laga kvass i den. Slutligen kommer ett ekbadkar med ett citron- eller lagerträd även idag inte att förstöra interiören av ens en stadslägenhet. Hitta bara inte dessa enkla produkter varken i butiken eller på marknaden. Men du kan göra en tunna själv med dina egna händer, och även om den här uppgiften inte är lätt, är en amatörmästare ganska kapabel att klara av det.

Nitar

Först och främst måste du välja trä. Ek och tall är olämpliga för att lagra honung - honung mörknar i en ekfat, och doftar kåda i en tallfat. Här behöver vi lind, asp, platan. Poppel, pil, al kommer också ner. Men för saltning, betning eller urinering finns det inget bättre än ek - en sådan tunna kommer att tjäna i mer än ett decennium. För andra behov kan du använda björnbär, bok, gran, gran, tall, ceder, lärk och till och med björk.

Vanligtvis går den nedre delen av stammen av gamla träd till nitning, det kallas "nitare". Men en älskare av mixtrande kommer att välja ämnen från vanligt ved och anpassa en tunn stam till jobbet. Det är bäst att göra nitning av råträ. Först delas chocken - den ska vara 5-6 cm längre än den framtida nitning - på mitten och knacka försiktigt stocken på yxans rumpa. Varje halva sticks sedan igen i två delar, och så vidare, beroende på tjockleken på chocken (fig. 1), för att slutligen få ämnen 5-10 cm breda (15 cm för sötklöver) och 2,5-3 cm tjock, försök bara dela den radiellt - detta kommer att rädda nitningen i framtiden från att spricka.

Nitningen är kadushechnaya - där ena änden är bredare än den andra, och pipnitning - med en förlängning i mitten. Storleken på dessa förlängningar bestämmer avsmalningen av karet och konvexiteten hos den centrala delen av fatet. Det räcker om förhållandet mellan den bredaste och smalaste delen av nitningen är 1,7-1,8 (Fig. 3).

Bearbetningen av sidoytan avslutas med en fog. Det är bekvämare att göra detta genom att flytta arbetsstycket längs skarven (fig. 4). I nästa steg bearbetar vi den inre (i förhållande till den färdiga tunnan) ytan av nitningen, skär av överflödigt trä med en hyvel eller till och med en yxa (fig. 5). Därefter kan pipnitningen anses vara färdig, medan pipnitningen fortfarande behöver gallras på mitten till 12-15 mm (fig. 6). Låt det inte störa dig att nitar kan ha olika bredd - vi tar allt möjligt från varje arbetsstycke.

bågar

Barrel hoops är gjorda av trä eller stål. Trä är inte så starka och hundra gånger mer krångel, så det är bättre att använda stål. Varmvalsad ståltejp med en tjocklek på 1,6-2,0 mm och en bredd på 30-50 mm går till bågarna.

Enligt platsen på produkten är bågarna uppdelade i fisar - den centrala bågen på pipan, morgonen - extrem och cervikal - mellanliggande.

hopsättning

Coopers gör det lättare...

När vi lätt knackar på bågen med en hammare, rubbar vi den och kontrollerar om nitningens kanter är tätt inriktade. För att få kontakt med nitarna över hela sidoytan måste du lägga till en nit eller dra ut en extra och efter det sätta en permanent båge. Förresten, om ändring av antalet nitar inte ger önskad effekt, behöver du bara smalna av en av nitarna eller ersätta den smala med en bredare.

Efter att ha trimmat skelettets ändar med lätta slag av hammaren, sätter vi på mittbågen och trycker den hela vägen med hjälp av en hammare (fig. 10).

Dona

Det sammansatta skelettet rengörs från insidan med en plog eller sherhebel, och ändarna av skelettet med en puckelhyvel (Fig. 13).

Nu i skelettet måste du göra ett spår (Fig. 14). Verktygets fräs kan tillverkas av ringband, och ännu bättre, från ett sågblad. Spårets djup och bredd måste vara 3 mm (bild 15).

Först sätts en bottensköld ihop av en sötklöver med hyvlad yttersida och sammanfogade sidoytor (fig. 16). Den söta klövern fästs med spik, som visas i figuren, för vilka bon är förborrade 15-20 mm djupa. Radien för den framtida botten finns som sidan av en vanlig hexagon inskriven i morgonspårets cirkel på fatets skelett. Du måste dock skära botten med en marginal, som avviker från den avsedda cirkeln med 1-1,5 mm. Efter rengöring med en sherhebel skärs avfasningar från bottenkanten (fig. 17) så att träets tjocklek är 3 mm tre millimeter från kanten - detta är nödvändigt för att botten ska vara tätt förbunden med ramen i morgonspåret (fig. 18).

Vi gör den första passningen - lossar bågen, sätter in botten, sätter in ena sidan av den i spåret och sedan med lätta slag av hammaren och resten. Om botten är tät måste du fortfarande lossa bågen, och om den är för lös, dra åt den.

Se till att det inte finns några luckor när du har fyllt på bågen. Det perfekta resultatet första gången uppnås sällan. Även om sprickorna inte är synliga för ögat kan de hittas genom att hälla lite vatten i tunnan. Om det flyter mellan nitarna är botten för stor och den måste skäras något. Värre, om vatten rinner genom botten eller genom morgonräcken. Sedan måste du ta isär skelettet och smalna av en av nitarna.

Innan du installerar den andra botten bör ett fyllningshål med en diameter på 30-32 mm borras i den. Korken är gjord enligt fig. 19, bör dess höjd inte vara mindre än bottentjockleken, dock bör korken inte sticka ut utanför kärnans skurna plan.

Hur många fat ska serveras

Ekens bruna färg ges av släckt kalk blandad med en 25 % ammoniaklösning. Svart - en lösning av järnsulfat eller en infusion i 5-6 dagar av järnspån i vinäger.

En ekfat är en stor sak för en person. I den kan du salta grönsaker, göra vin, moonshine, cognac. I värsta fall bara sitta tills det träffar, som vissa, en bra idé. Inte konstigt att i gamla dagar var tillverkningen av fat de riktiga mästarnas lott. Vi fortsätter att berätta om vilken utveckling du kan göra i landet. Nästa upp är tunnbindning.

Till skillnad från många utrotningshotade yrken, som sadelmakare, lamptändare eller vagnsmakare, är tunnbindare ganska efterfrågade på 2000-talet. Produktionen av baljor, fat och dekorativa barelement är nu igång. Öl- och vinbehållare tillverkas industriellt - rymliga verkstäder, datorkvalitetskontroll, grossistleveranser. Kostnaden, beroende på volymen, varierar från flera hundra till tiotusentals rubel.

Men naturligtvis kan en rysk persons begär efter saker gjorda med sina egna händer inte besegras av någonting. Därför, om du bestämmer dig för att göra dina drömmars fat på egen hand, kan vi bara ge dig råd! Följ rekommendationerna nedan - och alla Diogenes kommer att tacka dig!
Så var börjar tunnan?

Val av träd

Först behöver du förstås en ek. Dessutom inte den första som stötte på, utan mer eller mindre vuxen, med en stamdiameter på 40-60 cm Vissa exemplar kan avvisas även vid inspektionsstadiet. Så den karakteristiska tuberositeten på stammen vittnar om jättens nederlag av tobaksröta.

Vi "rensar bort" också tvinnade och knotiga träd. I binderi används endast "tulka" - de första 4 metrarna av stammen, resten kan säkert förvandlas till bränsle för grillen. Ja, om du inte kan fälla det träd du gillar kan du alltid köpa ett liknande på närmaste sågverk.

Att göra stavar

Nu till lite teori. Pipan består av trädelar, stavar, tätt försedda med varandra och bundna med metallbågar. Och den slutliga kvaliteten på hela produkten beror direkt på hur exakt tillverkningstekniken för dessa element observerades.

Bestäm först och främst måtten på den framtida fatet. Dess höjd kommer att påverka själva nitningens längd (den bör vara 2,5–3 cm längre).

Har du valt en storlek? Skär på det tidigare beredda ekrundvirket. Det är bra när gården har en hydraulisk klyv. Tja, om inte, delas ekstocken i sektorer med den gammaldags metoden, med hjälp av kilar. Resultatet ska bli 8 radiellt skurna göt.

Nu skär vi kärnan och mjukt "vitt" tyg på en cirkelsåg. Från de resulterande ämnena planerar vi ut jämna brädor av samma tjocklek på tjockleksmätaren.

Redo? Och nu ... lägg all denna skönhet i högar någonstans under ett tak. Och lämna det i åtminstone några månader. Och bättre för ett år - ett bra ekfat görs inte på en timme☺. Under denna tid kommer solen och vinden, utan att skapa onödiga påfrestningar på träet, ta bort överflödig fukt från det. För nu kan du arbeta med druvor (för Moskva-regionen, förresten, det finns utmärkta sorter, vi kommer definitivt att berätta om dem på något sätt). När ämnena är torra kan du fortsätta. Använd en elektrisk sticksåg och ge brädorna rätt cigarrform, där förtjockningen bara blir 0,8–1 cm bredare än ändarna.

Ämnenas inre kant är krympt i mitten av en böjd plog. Mindre än en millimeter räcker, och vid behov kommer nitarna att böjas på rätt plats. Vi ger det yttre ansiktet formen av en båge, vars krökning bestäms av ett speciellt mönster. Dess radie beror på radien på den producerade pipan. Verktyget är enkelt att göra själv. Resultatet bör vara en produkt som är samma som i figuren.

I genomsnitt kommer en tunna att behöva från 25 till 30 stavar.

Att göra en båge

När nitarna är förberedda kan du göra bågarna. Du behöver en smal remsa av 2-3 mm järn, något längre än kärnans omkrets.

Vrid den till en ring och fixera den i ändarna med nitar. Bågen är nästan klar. Ljusa lite insidan med en hammare - så kan du lägga den på skelettet. För en liten tunna behöver du två par ringar. Inte mindre! Tänk om någon ring inte tål jäsningen av ditt öl?

När du arbetar med järn, gör ett par metallklammer till. De kommer då att fungera som "klädnypor".

Tunnmontage

Nitar är förberedda, bågar är klara. Det är dags att samla allt i en kruka tunna. Ta den färdiga ringen och fäst ändarna av två eller tre nitar i den med klädnypor på godtyckliga ställen. Designen kommer att likna en pall. I detta läge fyller du hela omkretsen av bågen med nitar. När den sista plankan är på plats, knacka på metallbältet med en hammare för att passa bitarna tätare.

Men innan du sätter på den andra bågen måste trädet värmas och ångas. Det görs så här. Vi tar ut vår halvfabrikat till frisk luft och installerar den med "uttaget" uppåt. En liten metallurna fylld med träflis placeras inuti. Vi tänder en eld i den. Medan elden brinner, fukta veden rikligt med vatten. Detta kommer att hålla det från att brinna och lägga till flexibilitet till brädorna. Efter en halvtimme av ett sådant "bad", kasta en snara på änden fri från bågen och dra av den tyst med en vinsch. På denna plats är brådska oacceptabelt. Vägen till mållinjen kan ta från 40 minuter till 3-4 timmar, men varje bruten nit kommer omedelbart att återföra dig till starten av loppet.

Så snart träfläkten stängs, stoppa omedelbart bågen. Glöm bara inte den gamla Coopers lag: "Samma ställe slås inte två gånger med en hammare." Med enkla ord, när du rubbar bågen, applicera bara ett slag på varje plats. I inget fall slå inte dit två eller tre gånger - du kommer att dela trädet.
När metallbältena är på plats hamnar pipans skelett. Den inre kaviteten jämnas med en speciell skrapa och poleras med sandpapper.

Och nu ännu en rättegång med eld. För att trädet ska vänja sig vid sin nya form måste det brännas. Systemet är detsamma - flis brinner i en urna. Rör om elden hela tiden, annars kommer tunnan att fatta eld. Det finns inga recept här. Om du sätter eld på brädorna kommer vinet att anta lukten av bränning. Du avslutar bränningen i förväg, och stavarna kommer att bryta bågen.

Tillverkning och montering av bottnar

På ett avstånd på upp till 2,5 cm från ändarna av kärnan, välj den så kallade morgonspåret. Botten kommer sedan att sättas in i den. Tidigare litade en sådan operation endast på en speciell skärare, morgonmannen (ett annat utrotningshotat yrke!). Idag är det mycket lättare att använda en fräs. Ta samtidigt bort avfasningarna från ändarna av pipan. Användbar vid krympning av bottnar.

För att göra dem behöver du återigen nitar, bara lite större. De är anslutna till sköldar med stålspik utan hattar. Genom att faktiskt mäta längden på morgonrännan kan du enkelt bestämma bottens radie. Rita ut den på skölden och skär ut den med en sticksåg. Slipa ändarna av omgången.
Anslutningen av botten med skelettet ser ut så här.

För att sätta bottnen på plats måste skelettet vara osmidet på ena sidan. Nitar vid det här laget borde redan hålla sin form. Sätt in cirkeln i morgonspåret, sätt den på plats med en klubba - och dra igen produkten med en båge. Om allt görs korrekt kommer botten inte att läcka. Innan du upprepar operationen med en annan botten, skär ett dräneringshål i den. Diameter - 32 mm. När allt är klart maler vi fatet, ger det ett säljbart utseende och förbereder för blötläggning.

Blöta

I princip är tunnan redan klar. På denna kunde man lugna sig, men trädet är fortfarande för mättat med tanniner och tanniner. Därför måste du blötlägga dem, annars kommer innehållet i tunnan att försämras.

Fyll behållaren en tredjedel med varmt (80°C) vatten. Vrid tunnan i en halvtimme så att fukten rör sig runt hela omkretsen. Töm sedan vätskan, byt ut den mot en kall. Den ska stå i behållaren ett dygn, varefter den måste bytas ut igen. Och så - i två veckor. Någon blöter fatet med färdigt vin, någon med månsken. Alla har sin egen stil. Men det är värt att börja med vattnet.

Nu är fatet verkligen klart för vin. Eller öl. Eller månsken med gurka - vad väljer du? ..