De mest fruktansvärda misstagen av träkonstruktion. Hur man byter kronor i ett trähus Den sista kronan på ett timmerhus

Figuren visar tydligt geometrin för parningen av stockar i timmerhusets hörn. Var uppmärksam på slutet av tass 1. Dess övre linje går ner i en liten vinkel mot den yttre kanten, och den nedre tvärtom stiger i samma vinkel. Den så kallade laxstjärten bildas. Dessa linjer indikerar planen för tassarna med vilka stocken 2 är inkilad i hörnet. Ett slott bildas. Loggen i fråga kan inte flyttas vare sig till höger eller till vänster. Längsgående rörelse beställs också för det, eftersom det är blockerat av tassen på den övre stocken 3.

Därmed är stocken säkert fastsatt i ramen. Det är inget som rör sig – det kan inte röra sig.

Så utan en enda spik är alla stockar inbyggda i ramen. Inte en enda kommer att falla ur den ens till följd av en skakning av huset eller ett slag från utsidan / insidan. Stocken kan inte tas bort från väggen. Från vibrationer sprids de inte, utan tvärtom, samlas, som om de rörde sig ner i hörnen längs lutande plan mot mitten. Om, säg, en artillerigranat exploderar på något avstånd, kommer huset inte att falla isär. Loggarna kommer bara att trycka närmare varandra. Du kan inte säga någonting, våra förfäder var begåvade ingenjörer.

Figuren visar en separat tass. Bredden på dess yttre ände (5) och längden på botten av anslutningshylsan (3) är densamma. Dessa dimensioner ges av samma mall. Höjden på den yttre änden beror på diametern på de passande stockarna. Lutningsvinkeln på botten för alla tassar är också densamma.

basstockar

Varje krona på ett timmerhus bildas av två par stockar. En av dem är lägre, den andra är övre. De är förbundna med tassar. De översta stockarna reser sig en halv diameter eller så över de nedersta. För nästa krona blir detta par det nedersta - de två första stockarna av nästa krona läggs på det. Detta mönster upprepas hela tiden. Så timmerhuset växer i par av stockar. Var och en ökar det med ett värde något mindre än stockarnas diameter (minus 1-2 cm på grund av skärningen av den anslutande rännan).

Loggar för kronan väljs med ungefär samma diameter. I rumpan är de alltid tjockare än i den apikala delen. Därför, för att timmerhusets hörn ska stiga jämnt, läggs den övre delen på rumpan och vice versa. Det vill säga stockarna som parar sig i tassarna är ordnade enligt detta mönster: huvud mot svans, svans mot huvud.

Många tror att stockarna på den första kronan borde vara den mest kraftfulla. Detta är en felaktig åsikt.

Träd med stor diameter (över 30 cm) kan bevuxa med försvagat trä som är mer benäget att ruttna. Att vara närmare jordens yta, som regel, är fuktiga stockar av den första kronan i de mest ogynnsamma förhållandena jämfört med andra. Dessutom rullar allt regnvatten av väggarna på dem.

Önskan att sätta tjocka stockar i den första kronan är förknippad med tanken att de är de mest hållbara. I verkligheten, som vi ser, är detta inte alltid fallet. Unga träd med en diameter på 20-25 cm har tätare trä och fungerar därför bättre som basstöd. Det är mer praktiskt att lägga stockar med större diameter från 3:e-4:e kronan.

All bearbetning av koronalstockar utförs direkt på timmerhuset. Men den första kronan är ett undantag. Stödband pressas på stockarna innan de lyfts, med vilka de kommer att ligga på fundamentet. För att inte försvaga stockarna genom överdriven förlust av trä, kan protesens bredd begränsas till 3-4 cm. För att underlätta bearbetningen rullas den till ett par genvägar. Stocken är aldrig helt cylindrisk och rak, så den bör rullas lätt på dynor så att den lägger sig i enlighet med sin tyngdpunkt. Den kommer att ta denna ställning på grunden.

I båda ändarna ritas horisontella linjer (5) med hjälp av en nivå, som indikerar protesens gränser. För att underlätta arbetet med den borttagna plattan kan du göra snitt (2) av erforderligt djup med ett intervall på 25-30 cm.Då reduceras protezan till att flisa små plattor (1) och rengöra ytan med en yxa. Nedskärningar kan ersättas med hål.

För protesen roteras stocken på foder så att protesens ändlinjer är placerade vertikalt. I detta läge är den fixerad med konsoler (4). Ett metallsnöre dras mellan linjerna och rakt längs det, som om längs en linje, skärs gore-byles av. Protesens vertikalitet kontrolleras regelbundet av nivån.

Om under operationen vissa avvikelser från det önskade planet görs finns det ingen anledning att oroa sig. Brister kan elimineras med ytterligare bearbetning av stocken på stöden (fundament). Som en tröst för en nybörjarsnickare kan vi säga att arbetet han utför har kallats klumpigt sedan urminnes tider, och inte smycken. Naturligtvis är det nödvändigt att sträva efter noggrannhet, men med små fel bör du inte få panik. Vi fixar allt.

När du protesterar bör du alltid komma ihåg säkerhetsåtgärder. Yxan är ett magnifikt verktyg, men listigt. Du måste följa reglerna ovan.

Som praxis visar görs samma typ av arbete snabbare och bättre om det upprepas efter varandra. Samtidigt fixas kompetensen snabbare. Därför är det mer rationellt att först skära igenom stödbanden på alla fyra stockarna och först sedan höja dem till grunden för kronan.

I plan är huset vanligtvis en rektangel, vars längd är större än bredden. Loggarna, som är kortare, installeras först på stöden. Det andra paret, det översta, kommer att läggas på sina tassar. Detta gör att du kan höja den lite högre över marken, vilket är viktigt, eftersom golvbjälkar läggs på långa stockar av 1:a eller 2:a kronan.

Det är bekvämt att rulla de första stockarna på hörnparade monolitiska stöd eller med ett vapen. Med kolumnära stöd, för att utföra denna operation, måste du göra en hjälpanordning, som den som visas i figuren. När stocken är över stöden (3) dras den långa änden av tvärbalken (1) in och stocken sänks.

Som framgår av figuren, när stocken rullas upp, lindas inte portkabeln runt den i en ring, utan läggs helt enkelt ovanpå och fästs i masten med hjälp av en virknål. Friktionen mellan kabeln och pipans yta kommer att räcka för ett tillförlitligt grepp vid rullning.

Efter att ha lagt de två första korta stockarna på stöden ska huvudoperationen för nybörjarbyggaren göras - installationen av anslutningstassar. På stöden är stockarna anordnade parallellt, deras ändar är i samma plan. Efter att ha sett till att de är stabila börjar de bearbeta den första stocken.

Markering och skärning av spikar

Spiken behövs för att bilda kopplingstassen. Dess kropp begränsas av plan: rumpan, yttre och inre kinder. Rumpan har mallens bredd. Längden på den yttre kinden är lika med dess dubbla bredd, längden på den inre kinden är en och en halv. Den yttre kinden hjälper till att skydda tassen från regnvatten och påskyndar dess avrinning. Det utrymme som bildas efter att plattan tagits bort från den inre kinden kan innefatta den rundade änddelen av den passande stocken.

Börjar markera spiken, delas stocken längs axeln med hjälp av ett snöre (eller med ögat) i två halvor lika i volym (vikt), vänster och höger. Planet som skiljer halvorna åt är fixerat med vertikala linjer på båda ändarna. Spendera dem på ett lod eller nivå.

Om slutet är en vanlig cirkel, delar ändlinjen den på mitten. Annars kan halvcirklarna skilja sig från varandra i area och konfiguration. Det här borde inte vara pinsamt. Huvudsaken är att det längsgående vertikala planet delar stocken i två balanserade delar. Då kommer den att ligga stadigt i ramen.

Efter att ha ritat slutlinjerna, börja markera den första spiken. En mall (1) appliceras på kolven så att dess axiella linje sammanfaller med änden och den trubbiga vinkeln på den sneda ytan riktas mot den inre kinden. Naturligtvis täcker mallens lod lodlinjen. Håll mallen i denna position och rita linjer med en penna längs dess högra och vänstra sida, vilket indikerar spikens laterala gränser. På baksidan av stocken fortsätter de parallellt med axeln till kindernas gränser. För att hålla dem är det bekvämt att använda ryggstödet på tvären!: sågar. Fördelen med en sådan T-serie är dess meterlängd, vilket gör att du kan rita paralleller mer exakt.

Vidare, med hjälp av en mall på stockens sidoväggar, markeras gränserna för de inre och yttre kinderna, varefter vertikala snitt ska göras längs dessa linjer till kindplanet. Om det inte finns någon elektrisk eller motorsåg, utförs de med en kapsåg, stående på ett timmerhus (stock). Sågen, under verkan av sin egen vikt, intar automatiskt ett vertikalt läge, och därför visar sig snittet vara strikt rent. Börja snittet med sågens spets, tryck lätt på den uppifrån med din lediga hand.

De börjar flisa plattan försiktigt för att inte förstöra spiken, och därav stocken. Helst ser operationen ut så här. Yxbladet placeras på änden vid taggkanten och, genom att slå i rumpan med en klubba, kör de in den i skogen. Gorbylek separerar. Det återstår bara att rengöra den exponerade kinden. Men här är olika knep möjliga.

Chipet får inte gå rakt i kindplanet utan avvika in i spikens kropp. Därför bör du först skära ner endast en del av plattan, placera yxbladet 1-2 cm från spetsens kant. Detta kommer att göra det möjligt att förstå trenden i utvecklingen av chipet. Alla trädslag har det inte på samma sätt. Det enklaste sättet att utföra denna operation är på en tallstock, speciellt om det inte finns några knutar eller andra anomalier på platsen för chipet. I frisk tall utvecklas fibrerna som regel strikt vertikalt, och därför visar sig klyvplanet ofta vara perfekt. Inte dåliga plattor flisas av på asp. Men gran eller björk kan ge de mest oväntade överraskningarna, eftersom fibrerna ibland avviker från vertikalen på ett bisarrt sätt. Chipet kan gå i en helt oväntad riktning. Vid bearbetning av sådana loggar kommer diskretion inte att vara överflödig.

Ofta måste plattorna skäras ned inte helt, utan i delar, för vilka ytterligare vertikala skärningar görs. Du kan skära plattan med en elektrisk eller motorsåg, men för detta måste du med säkerhet använda verktyget.

Med en stor änddiameter måste yxan omarrangeras flera gånger från topp till botten och bakåt. I det här fallet kan yxbladet sänkas ner i träet med 1,5-2 cm för att förstå arten av fibrernas avvikelse. När gapet expanderar tillräckligt placeras yxan i mitten och med ett kraftigt slag av klubban på hällarnas rumpa separeras de slutligen. Som redan nämnts kan rumpan inte slås med ett metallföremål, även med en lätt hammare.

Efter att ha tagit bort plattorna skärs kinderna igenom och ser till att de blir släta, jämna och inte går utöver måtten. Man bör komma ihåg att graden av renlighet av bearbetningen av de inre och yttre kinderna inte är densamma. Det spelar ingen roll om den yttre kindens plan avviker något från designen, även om man givetvis måste sträva efter att utföra eventuella snickeriarbeten på bästa möjliga sätt. Den yttre kinden parar sig inte med arbetsplanen i tassen, så vissa felaktigheter är acceptabla. Men planet för den inre kinden till mallens bredd från slutet fungerar. Den passar ihop med tassen på stocken som är ansluten till den, så rengöring kräver särskild omsorg.

För den slutliga efterbehandlingen av planen används en bågfil. Som redan nämnts pressas den platt mot ytan som ska behandlas och tänderna eliminerar ojämnheter. Figuren visar en spik innan tassen markeras.

Markera och klippa ut tassarna på det nedre kronparet

Märkning börjar efter slutförandet av bearbetningen av spikarna. Det speciella med de två första koronala stockarna (det första paret) är att endast de övre bon på 6 tassar bildas. De kommer att inkludera tassarna på de täckande stockarna (det andra paret). De nedre jacken behövs helt enkelt inte.

Det översta paret av varje krona bör stiga över det nedre paret med halva stockens diameter. För att uppfylla detta krav är det nödvändigt att ta bort de övre plattorna med en höjd av en fjärdedel av diametern från spikarna på den bearbetade stocken. Men i processen att bearbeta den övre delen av spiken kommer den lutande botten av uttaget att vara något under denna gräns. Av denna anledning kommer stocken att lägga sig lite djupare. Utkastvärdet kommer att vara lika med höjdskillnaden mellan den vänstra (förkortade) och högra sidan av mallen. Låt oss säga att skillnaden är 20 mm. Därför måste markeringens startpunkt 4 höjas med detta värde.

Med detta i åtanke, låt oss börja markera den första tassen. Vi står framför en stock. Vi måste ta bort de övre plattorna från vänster och höger spikar och skära ner bon. Låt oss börja markera från den högra spiken. Efter att ha kontrollerat vertikaliteten på spikens ändlinje, markera punkten (4) på ​​dess inre (höger) yta. Sedan lägger vi mallen på änden så att det skarpa hörnet är på den. Vi riktar in mallen längs dess lod och ritar en linje längs den lutande kanten (3) till spetsens vänstra kant. Vi fortsätter det enligt mönstret på den yttre kinden (1).

Överför sedan mallen till den inre kinden. Efter att ha lagt en spetsig vinkel på en bekant punkt (4), ritar vi den tredje lutande linjen, indikerad i figuren med en prickad linje. Efter detta lägger vi en mall platt på baksidan av spiken vinkelrätt mot stockens axel. Rikta in ytterkanten med rumpans plan och rita tassens övre kant - skärlinjen (7). Vi markerar snittet med vertikaler på de inre och yttre kinderna till de just ritade lutande linjerna. Markeringen slutförd. Vi fixade konturerna av den övre delen av tassen och plattan som tas bort.

Figuren visar en utveckling av de yttre gränserna för botten av tassboet. På rumpan och yttre kinden bildar de en kontinuerlig linje. På den inre kinden är den riktad nedåt. Alla tre segmenten är placerade i samma plan (bottenplanet), längs vilket plattan ska skäras ner för att bilda ett bo. Som framgår av figuren har botten en lutning inte bara mot den yttre kinden, utan också mot ramen.

Den vänstra tassen är markerad på exakt samma sätt som den högra, endast markeringsstartpunkten (4) kommer att finnas på spikens vänstra sida. Botten på boet kommer också att lutas mot den yttre kinden och timmerhuset.

Vanligtvis, efter markering, börjar de ta bort plattan, det vill säga bildandet av den övre delen av tassen. Men för en nybörjarsnickare kan det vara klokare att markera de återstående tre tassarna och först därefter fortsätta med att skära ner dem. Konsekvent upprepning av redan bekanta operationer kommer att stärka tekniken för deras genomförande och förvärvade färdigheter. Vi vet att upprepning är lärandets moder.

Alla plattor tas bort på ett bekant sätt.

Markera och klippa ut tassarna på det andra övre paret av kronan

När alla fyra tassarna i det första paret är bildade kontrolleras parallelliteten hos stockarna, som kan brytas under arbetet. De upptar rätt position om avståndet mellan mittlinjerna i ändarna är detsamma. Kontrollen utförs med ett metallsnöre eller måttband. När nästa par stockar rullas kan de lägre röra sig. För att fixera sin position överförs ändlinjerna till stödet med hjälp av en lodlinje.

De övre stockarna rullas längs slädarna ovanpå benen på de första (nedre) stockarna och ligger 25-30 cm från ändarna. På det nya paret måste spikarna skäras ut och sedan de nedre uttagen på de anslutande benen.

Uppgiften underlättas av att nästan alla operationer som ska utföras redan är bekanta. Därför kommer vi att beskriva i detalj endast de nya. De första fyra operationerna vid bildandet av spikar är kända: stocken får hjälp att inta en jämviktsposition; utför den vertikala balansen i ändarna; beteckna spikarnas laterala gränser; ta bort plattorna. Nästa operation är ny. Efter kapning av piggarna ska stocken placeras med piggarna i de nedre anslutningshylsorna. Detta är nödvändigt för att fixera de inre ändarna (3) på spikarnas nedre rygg.

Eftersom driften av att plantera en stock i de nedre bon ofta kommer att upprepas, kommer vi att överväga tekniken för dess utförande mer i detalj. Det utförs med obligatoriskt skyddsnät med en grindkabel, som är vald (dragen) i sådan utsträckning att den inte stör sänkningen av stocken. Stocken läggs på bottenparet med botten mot väggen och flyttas till bon. Detta görs med hjälp av yxans pip, växelvis glidd under kinden på spikarna, med yxskaftet fungerar de som en spak. När broddarna sticker ut utanför de inre ändarna vänds stocken med hjälp av ett horn. Denna operation utförs från sidan av timmerhuset (i vårt fall står på marken inuti det), hjortens handtag hålls framför dig.

Istället för en hjort kan du använda en halvmetersspak med ett kort snöre i slutet. Den lindas runt stocken ett par gånger och pressas med en spak. Genom att trycka bort spaken från dig kan du vända på även en mycket tung stock.

Med ett djupt bo, för att mildra stockens inverkan på botten, placeras klockor på tassarna, ibland till nivån på det nedre parets ryggar. När broddarna är på kolobashki slås de ut till utsidan, och stocken sitter i bon. Det är bekvämt att använda tidigare borttagna plattor som sådana foder.

Piggarna i bon ska inta en vertikal position, tätt passande med de inre kinderna till ändarna av bon. Konjugationslinjen för den övre stocken med den nedre (linjen på den inre änden) skärs med en bågfil till ett djup av 3-4 mm. För att göra detta pressas den hårt mot den inre kinden på den nedre tassen.

För att göra det enklare att rulla stocken på ramen efter denna operation höjs den något genom att man slår in kilar under broddarna. På timmerhuset placeras stocken upp och ner, fästs med häftklamrar och fortsätt med att markera tassarna med redan bekanta tekniker. I detta fall måste ändlinjerna naturligtvis inta ett vertikalt läge.

Vid markering av tassen måste man komma ihåg att dess anslutningsuttag i sin konfiguration kommer att vara helt identisk med den som den ska paras med. Omvänt blir det en spegelbild av den. Och detta är naturligt: ​​i arbetspositionen ska botten av den övre tassen vara perfekt i linje med den nedre.

För märkning läggs stocken upp och ner och är väl fastsatt med häftklamrar i detta läge. Vid märkning av tassen är mallen placerad på ändarna på samma sätt som om du skulle vilja upprepa markeringen av ändans botten. Markeringsstartpunkten (4) på ​​båda spikarna appliceras på ändytan av de inre kinderna och stiger med samma 20 mm från den övre fjärdedelen. Som du kan se börjar upprepningen av det välbekanta. För återförsäkring kan du använda en linjal för att kontrollera hur mycket den övre stocken kommer att höja sig över den nedre efter att du har huggit ner boet.

Efter att ha format de parande tassarna, flyttas stocken till kanterna på de anslutande bon med de vanliga åtgärderna, vänds och sätts i arbetsposition.

Om inga misstag gjordes under märkningen och bearbetningen av tassarna, kommer de kombinerade ytorna på de övre och nedre tassarna att passa tätt mot varandra. Vid otillfredsställande kontakt (det finns luckor) markeras platserna som ska trimmas med en penna och stocken lyfts till timmerhuset för färdigställande.

Det är tydligt att alla manipulationer med stockar är säkrade med en portkabel.

För att underlätta lyftet av stocken från tassarna till timmerhuset används olika metoder, förutom den som beskrivs. Om stocken inte är särskilt tung kan ändändarna lyftas växelvis med en yxa, som en hävstång, genom att skjuta en pip under tassen. I de bildade luckorna läggs klockor med önskad tjocklek (höjd).

Ibland, för att lyfta änden av stocken, använder de ett rör med liten diameter eller en bit vinklat järn, eller till och med bara en kort och stark vifta. Ett sådant verktyg skjuts in under det och lyfts med sin ände på den nedre stocken. En kolobashka sätts in mellan tassarna. När du utför dessa operationer, stå alltid så att stocken inte gör ont vid ett oväntat fall.

Efter att ha eliminerat bristerna sätts stocken på plats igen. Denna manöver måste ibland upprepas flera gånger. Som regel läggs fel vid markering av lutande ytor. Det räcker med att flytta mallen något från vertikalen, och obalansen är garanterad. Efter sådana misslyckanden kommer tanken naturligt att byggandet av timmerhuset till stor del beror på penna, nästan kontorsarbete. Du gjorde ett misstag med en penna och du rättar till det med en yxa.

Tassmarkering kan också göras med hjälp av kompasserna, för att överföra referenspunkter från botten till toppen eller vice versa.

Den andra längsgående stocken bearbetas på samma sätt.

Efter installationen av grundkronan kan du gratulera dig själv till att det allra första och därför svåraste steget i träningen är kvar. Vidare kommer det att bli lättare, eftersom det kommer att vara möjligt att lita på den erfarenhet som redan har vunnits.

Avverkningskrona - en rad stockar i ett horisontellt plan. Timmerhusets första krona kallas lön.

Badets timmerstuga består av ett annat antal kronor. Det beror på stockarnas tjocklek. Med en standard badstockshöjd på 2,2 meter får vi i snitt 8 till 10 kronor. De flesta av kraven går till timmerhusets första krona, som är föremål för olika belastningar.

krona krona

Eftersom ingen vill vänta på att ett timmerhus ska krympa ett helt år måste vi använda tall som krona. Om timmerhuset lämnas att krympa kan även asp användas. Tills aspen är överkörd måste den hållas torr. Därför kommer tall att klara väder och fukt bättre.

För att vattentäta den blinkande kronan från grunden använder vi takmaterial vikta i två lager. Dessutom förhindrar sockeln i röd tegel att kondens bildas på den första kronan av timmerstugan i badet, vilket har en positiv effekt på dess hållbarhet.

Det är också nödvändigt att ytterligare installera ebbar för basen, de är också monterade i timmerhusets första krona för att förhindra att fukt kommer in i utrymmet mellan stocken och tegelstenen.

Krona av stockar

passande- fyra stockar förbundna i ändarna genom att skära den ena i den andra, till en fyrkantig ram och utgör en del av hyddans väggar, eller uthus av kall konstruktion - timmerhus(se detta ord). Den första, närmast jorden, V. kallas nizhnik, och den översta, på vilken stockar placeras för takanordningen - betryckt.

Encyclopedic Dictionary F.A. Brockhaus och I.A. Efron. - St. Petersburg: Brockhaus-Efron. 1890-1907 .

Se vad "Wreath of Logs" är i andra ordböcker:

Make. ring, kant, ring, omkrets, remsa cirkel, med betydelse. en saks upphöjda ställning eller hedersvärde. | Konturen av strålglans, briljans runt helgonets huvud på ikonerna; | kungligt huvudprydnad, krona; | flickans huvudband, ... ... Dahls förklarande ordbok

KRONA, krona, make. 1. Huvudbonad, ett slags metallkrans eller krona, tilldelad någon som ett tecken på att tilldela honom en hög rang eller som ett tecken på en hederspris för förtjänst (boken föråldrad). Kunglig krona. || trans. Framgångsrikt slutförande av... Ushakovs förklarande ordbok

krona- - en horisontell rad av stockar eller balkar av ett timmerhus förbundna med varandra i hörnen med sticklingar. [STB 1725 2007] Termrubrik: Träprodukter Uppslagsverksrubriker: Sliputrustning, Slipmedel, Vägar … Uppslagsverk över termer, definitioner och förklaringar av byggmaterial

krona- inom arkitektur, en horisontell rad av stockar (balkar) kopplade (kapade) i hörnen av en fyrkant med varandra. Flera kronor, som läggs ovanpå varandra, bildar ett timmerhus av strukturen och bestämmer dess höjd och längden på stockområdet. Loggar in V. ... ... Rysk humanitär encyklopedisk ordbok

krona- ntsa /, pl. ntso/v, ntso/m, m. 1) En dyrbar huvudbonad, en krona som symbol för monarkens makt. Kunglig krona. Och hon kastar sin diamantkrona, lämnar det gyllene palatset ... (Soloviev). 2) enda enhet, hög. Krans (vanligtvis som en symbol för lidande, ... ... Populär ordbok för det ryska språket

Ntsa; m. 1. endast enheter. Hög Krans (vanligtvis som en symbol för lidande, martyrskap). Ternovy c. (symbol för martyrskap, lidande). Acceptera martyrs c. (medvetet döma dig själv att plåga, lida). ● Enligt evangelieberättelsen, före avrättningen ... ... encyklopedisk ordbok

krona- CROWN1, ntsa, m Optiskt fenomen, som är en ljus regnbågsring, en kant runt solen, månen, ljusa stjärnor, ljuskällor. En silverkrona dök upp runt gatlyktan. CROWN2, ntsa, m Ett föremål som används i ortodoxa och ... ... Förklarande ordbok för ryska substantiv

krona- (gr. - krona) - en ringformad utstrålning runt Jesu Kristi, Guds Moder, apostlarnas och helgonens huvud, som symboliserar andens styrka, storhet, livslängd. Samma betydelser finns bevarade bakom kransar - från löv, grenar och blommor. De används som symbol ... ... Grunderna i andlig kultur (encyklopedisk ordbok för en lärare)

I träkonstruktion är kronan en rad horisontella stockar eller bjälkar i ett timmerhus.

Hela strukturens framtida "öde" beror på hur noggrant den första (eller löne) kronan i ett timmerhus eller korsvirkeshus är monterad och installerad, och grunden, till exempel från betongblock, är kvalitativt isolerad från fukt genomslag. De säger att i forntida tider byggdes timmerstugor med egna händer utan grund, och kronan lindades in i flera lager av björkbark och lades på marken. Tekniken är mycket tveksam, eftersom det länge har varit känt att en pålitlig grund är nyckeln till styrkan och livslängden hos alla byggnader.

Stegkrona i ramkonstruktion

Ram- eller korsvirkeshus kom till oss från Europa och visade sig genast från de bästa sidorna. Byggnadens väggar består av stomme och ballast, som används som lättbetong, eventuella ljusblock, glas, tegel och annat. Men limt limträ passar bäst till stommen. Det är starkare än en stång från ett naturligt träd, är inte föremål för ruttnande, deformationer.

Den första kronan av timmer byggs i en viss sekvens:

• toppen av basen är jämn till nivån, sedan sprids takmaterialet i minst två lager på den bituminösa mastixen; för större förtroende är det nödvändigt att lägga minst ett lager av glasisolering;
• vidare läggs ett substrat av brädor eller lameller med liten tjocklek impregnerade med en antiseptisk komposition längs vattentätningen; denna procedur utförs för ytterligare skydd av väggarna, det förhindrar också att den nedre balken kommer i kontakt med fundamentet;
• kontrollera den horisontella nivån med en byggnadsnivå;
• förberedelse av en balk för installation av grundens första krona: skära längs de längsgående och tvärgående dimensionerna av basen, belägga utrymmet mellan balkarna med utspädd bituminös mastix för att skydda mot förfall och svamp;
• installationen av balken längs omkretsen av fundamentet utförs med strikt iakttagande av den horisontella nivån.

Sätt att montera den första raden

Det finns flera sätt att lägga den nedre raden av timmer. Vinklarna måste vara exakt 90°. Detta strikta krav måste iakttas under hela byggnadsprocessen.

• Utan att fästa balken på grunden. Man tror att strukturen kommer att stå säkert under sin egen vikt. I detta fall görs hörnfogar utan låsfog. Beräkningen är att eventuell underbalk, vid behov, enkelt byts ut. Ett sådant beslut kan väcka vissa tvivel om dess riktighet, särskilt i närvaro av seismiska manifestationer.
• Med fäste i basen och sinsemellan. Stängerna kan kopplas ihop på två sätt, de kallas "i skålen" eller "i tassen." Pluggar eller starka spikar används som fästelement. Virket är fäst på grunden med speciella element.

Slitsar eller mellanrum mellan balk och fundament får inte lämnas öppna, de måste fyllas med monteringsskum eller annat tätningsmedel. Det finns ett annat sätt att minimera sådana luckor - att bygga en grund av block med motsatta väggar av olika höjder för att matcha balkens storlek i höjdled. Du kommer att behöva mixtra med grunden för blocken, men det finns en besparing i tätningsmaterial.

När man konstruerar den första kronan, ju oftare den senares horisontalitet verifieras, desto bättre blir det övergripande resultatet och det kommer inte att finnas några problem med den vidare konstruktionen av väggar.

Det är dessa byggnader som har införlivat de bästa egenskaperna och teknologierna för bostadsbyggande och kommersiellt byggande. Under byggandet av ett ramhus minskar förbrukningen av grundläggande och extra byggmaterial. Nya material har också använts i stor utsträckning, till exempel lättbetong, limmade balkar.

Dessutom är byggandet av ett korsvirkeshus med luftbetongaggregat mycket billigare än, säg, ett tegel- eller blockhus. Och sett till byggtiden vinner ett hus med lättbetongmaterial. Det är anmärkningsvärt att en sådan struktur lätt kan demonteras och lätt kan flyttas från en plats till en annan.

Endast grunden förblir stationär. Rambyggnader gjorda av limmade balkar och fyllningar av lättbetong, glas, block och andra material är resistenta mot nederbörd, röta och svamp, blir inte blöta. De är inte föremål för krympning, sprickbildning, varma i sig själva. Och om fyllningen mellan stolparna, tvärstängerna och stag är gjorda av lättbetong, visar sig huset vara relativt lätt i vikt och kräver inte en kraftfull grund av block.

Ett sådant hus med luftbetongaggregat, om så önskas, kan byggas med egna händer. Det är bara nödvändigt att fylla på med material, verktyg och noggrant studera projektet och tekniken.

Innerväggar och skiljeväggar i ett ramhus kan vara gjorda av lättbetong - ett lätt, hållbart och varmt material.

Byggandet av den första kronan på en timmerstuga

För enheten i den första raden i ett trätimmerhus väljs vanligtvis runda stockar från lövträ. Sådana, till exempel, som lärk eller ek, som är mindre mottagliga för röta och svampangrepp än andra. Nära och noggrann uppmärksamhet på arrangemanget av den första kronan är inte förgäves, eftersom den nedre raden är främst och mest utsatt för fukt på grund av dess närhet till jorden. Dessutom beror hela den fortsatta processen för att bygga ett hus på noggrannheten i installationen av den första kronan.

Förberedande arbete för början av byggandet av en stockkonstruktion är detsamma som för en stomkonstruktion. Detta betyder att det först och främst är nödvändigt att rikta in den övre ytan av fundamentet, för att jämna ut det.

Nivå och lod bör följa med hela processen att bygga ett hus, från grunden till taket. För att huset ska tjäna sin ägare under lång tid och tillförlitligt måste dess väggar vara strikt vertikala och räta vinklar är lika med 90 grader, inte 89 eller 91.

Du måste också närma dig vattentätningen av alla sidor av basen på ett ansvarsfullt sätt och göra allt rätt: belägg sidoväggarna noggrant med bituminös mastix och lägg det nödvändiga antalet rader av takmaterial och glasisolering ovanpå.

Isolerande rullmaterial får aldrig läggas torrt. Användningen av bituminös mastix är obligatorisk. Detta är både ett fäste och ett extra skydd mot yttre påverkan på samma gång. Processen att bygga en timmerstuga är anmärkningsvärd för det faktum att det är omöjligt att sätta några stockar i rad i rad. Här måste varje stock "veta sin plats", och för detta är de alla märkta, inklusive de som är avsedda för den första kronan. Det är mycket viktigt att sådana märken måste sammanfalla när stockarna kommer i kontakt.

Se videon om hur de första kronorna av ett trähus läggs.

Arbetsorder

I vissa fall, för att skydda den första raden av trä från den kalla betongen på fundamentet, kan sängar (foderskenor) läggas. Om det är nödvändigt att göra detta eller inte är en omtvistad fråga och varje byggare avgör det individuellt. Men om det bestäms att lägga, så behandlas både sängarna och stockarna säkert noggrant med ett antiseptiskt medel och skydd mot fuktinträngning.

Nästa steg är läggning av inbäddade (längsgående) stockar i den första raden. För att säkerställa stabilitet skärs den nedre delen av. Därefter kommer installationen av tvärgående stockar, vars markeringar måste exakt matcha märkena på de längsgående. Bara om dessa krav är uppfyllda kommer timmerhuset att visa sig vara jämnt. Under installationen av den första raden kontrolleras dimensionerna på byggnadens omkrets och diagonalernas korrekthet.

Nästa uppgift som måste lösas är att stänga gapet mellan fundamentet och första raden. Mästare använder ofta för detta små trädstammar av samma art som användes för den första kronan. De är anpassade till storleken på gapet, förseglade med en värmare speciellt utformad för detta ändamål. Storleksjustering görs genom att skära bort överflödigt virke från toppen och botten av stocken.

Förfarandet är mycket viktigt, eftersom det beror på om det blir varmt och torrt i huset eller inte. Därför, om det i processen att täta sprickorna inte finns tillgång till alla rätt ställen, demonteras de tvärgående stockarna. Eliminera alla sprickor och mellanrum mellan stockarna i längdriktningen och återställ sedan tvärstängerna till sina platser. I vissa fall används även vanligt cementbruk eller polyuretanskum för att täta sprickor istället för släp eller mossa.

Foundation vattentätning

Högkvalitativ vattentätning av grunden skyddar väl husets väggar och dess interiör från fuktinträngning. Vattentätning måste vara korrekt och vald beroende på nivån av grundvatten i ett visst område.

Om nivån är hög, då när man bygger en grund, är det vettigt att lägga ett dräneringssystem för att dränera vatten. Dränering kan göras från ett perforerat rör lagt i marken strax under grunden med en lutning runt omkretsen och vattenavrinning till en stormbrunn.

Se videon om hur du ordentligt vattentäter bottenstockarna i ditt hem.

De vertikala väggarna på basen (gjutna eller block) är smutsade med flera lager av bituminös mastix, som späds ut med dieselbränsle eller använd olja. Horisontell tätskikt består oftast av två eller tre lager takmaterial på bitumen och ett lager glasisol.

Dessa arbeten kan enkelt göras med dina egna händer, utan att involvera specialister. Men först är det nödvändigt att kontrollera horisontaliteten på basens övre yta och vid behov jämna ut den med cementbruk eller brädor. Vattentätning bör arrangeras på ett sådant sätt att den är bredare än grunden, för att förhindra att fukt kommer in i väggarna, samt för att bättre skydda basen.

Ju mer noggrant och korrekt det förberedande arbetet utförs, desto mindre problem kommer att uppstå med den exakta installationen av den första kronan, på vilken kvaliteten på allt ytterligare arbete beror på.

Monteringen av timmerhuset utförs längs kronorna. Kronorna kan vara från en stock, om strukturen är liten, och från flera stockar skarvade på ett visst sätt. Låt oss i detalj överväga proceduren för att montera ett timmerhus från stockar.

Alla vet att ett träd växer ojämnt i tjocklek. I söder - mer än i norr. Och årsringarnas bredd är på motsvarande sätt mindre från norr och mer - från söder. Ju lägre densitet trä har, desto bättre värmeskydd. Därför, om stocken är jämn, läggs den så att den tätare sidan, den norra, ligger utanför timmerhuset, denna del av stocken är mindre benägen att spricka. Men det brukar inte vara så mycket timmer, alla träd har en viss krökning. Lätt krökta stockar läggs, oavsett placeringen av årsringarna, med "puckelns" riktning uppåt eller nedåt. Om det finns många eller alla av de böjda stockarna, och de är desamma, är krökningen av den färdiga väggen nästan omöjlig att märka när man lägger "puckeln" utåt.

Vid utläggning av stockkronorna läggs ett tätskikt mellan stockarna. Traditionellt är detta skogsmossa. Ofta används jutefiber som ett ingripande tätningsmedel.

Regler för loggmontering

• Att lägga stockar i kronor. Det finns två sätt att lägga - rumpa till topp och rumpa till rumpa (top to top). Men om du behöver göra horisontell justering i rad kan denna regel ändras.
• För att få den nödvändiga styvheten i timmerhusets struktur fixeras de i vertikala plan med hjälp av pluggar - trädelar snidade i form av en rund eller fyrkantig stång. Två eller tre stockar går genom stiften på en gång, in i de borrade hålen, sådan fästning görs i varje krona. Hål borras med träborrar från 450 mm långa och 25 mm i diameter. Avstånden mellan hålen väljs från 80 till 150 cm. Minst 100 mm bör finnas kvar från kanterna på öppningar och skålar. Pluggarna hamras in i hålen med en hammare, in i "tätheten". Användningen av metallstift istället för trästift för ett timmerhus är oacceptabelt. För det första kondenserar metallen fukt från luften, och träruttning blir möjlig i de ingripande tätningarna inuti väggarna. För det andra, när man driver spetsiga stift, är fri krympning av stockar omöjlig, stockar "hänger" på stift under krympning, timmerhuset krymper inte och gapen mellan kronorna ökar.

• Efter att ramen har monterats skärs de utskjutande delarna av stockarna i hörnen till märket, men inte mindre än 200 mm från hörnen till ändarna. Ändarna av stockarna skärs längs de vertikala markeringarna. Öppena toppar torkar snabbare än stockarnas mittdelar och kan utveckla djupa sprickor. För att undvika detta används akryllack eller PVA-lim för att täcka ändarna. Historiskt har lera och kalkbruk använts för detta ändamål.
• För arrangemanget av fönster- och dörröppningar lämnar de inte alltid hål i ramen eller gör dem uppenbart mindre. Se till att endast lämna en öppning för att komma in i timmerhuset. Efter krympning av ramen skärs öppningar för fönster och dörrar till erforderliga dimensioner, med hänsyn till anslutningen till landningsspetsen.

Anordningen för timmerhusets lägre lönekrona

Kronan ligger närmast marken, den står för mer fukt från regn och snö. Därför kräver det särskild uppmärksamhet. Vattentätningen av den nedre kronan är gjord av rullade bituminösa material i två eller tre lager. Ett tätskikt läggs längs grundens överkant under den nedre kronan, och ska förhindra att timmerhuset blir blött från grunden.

För tillverkning av kronan tas de tjockaste stockarna. Det är bäst att använda träslag som är resistenta mot förfall - ek eller lärk.

Stockarna i kronorna faller på olika horisontella nivåer, skillnaden är 0,5 av stockens diameter. Det finns två sätt att ordna den nedre kronan.

Det första sättet att ordna den nedre kronan

På grunden läggs två stockar, huggna längs botten med 50 mm, så att stockarna passar närmare fundamentet. Ett tätningsmaterial läggs under stockarna för vattentätning, samma som det som kommer att gå under alla följande kronor. Den vanligaste jutefibern och blåsan. Traditionellt mossa.

Denna läggningsmetod har en nackdel - ett stort gap mellan fundamentet och stockarna som ligger på toppen av kronan. Detta gap är stängt med ett träd i form av en balk eller halvor av stockar eller tegelstenar. Det är möjligt att vid konstruktion av fundamentets formsättning göra sina motsatta sidor på olika höjder, då kommer det inte att finnas några luckor under den nedre kronan.

Men denna metod har en betydande fördel, eftersom stockarna är staplade i ett stycke. Och hela stockar är de mest hållbara.

Den andra metoden för enheten för den nedre kronan

Med denna läggningsmetod finns det inget gap mellan kronan och fundamentet, eftersom de nedre stockarna är huggna till mitten och de övre - med 50 mm för en tät passform på fundamentet.

I hörnen är stockarna på överläggskronan förbundna med hörnsnitt, som kallas "okryap".

När stockarna bearbetas måste försiktighet iakttas för att förhindra ruttning av de nedre huggna sidorna i anslutning till grundens tätskikt. här behövs ett antiseptiskt medel, det appliceras i 4-5 lager med en borste eller rulle. Ibland läggs en bräda under kronan. Det är vad de kallar det – en lönenämnd. Det är mycket lättare att byta ut denna bräda om den ruttnar än kronstockar. Med hjälp av domkrafter lyfter de timmerhuset och byter ut den gamla brädan mot en ny. Blinkskivan har en bredd på 250-300 mm och en tjocklek på 50 - 80 mm. För dess tillverkning används träslag som är resistenta mot förfall - ek eller lärk. Ett grundligt antiseptisk medel utförs, som tillval förvaras de i använd motorolja (utveckling). Det är omöjligt att konservera trä, särskilt icke torkat trä, med hjälp av bitumen och mastik. På grund av träets kapillärstruktur ruttnar det mycket snabbt om kapillärerna är igensatta med hartser eller bitumen. Inslagning i en rulle vattentätande material ger samma effekt.

Läggningen av mezheventsovy tätningsmedel görs nödvändigtvis under den första kronan mellan den och blinkbrädan, och mellan grundvattentätningen och blinkbrädan, det vill säga överallt.

Kronan till följd av vittring är i vått tillstånd under större delen av året, det vill säga nästan konstant. därför, för att öka hållbarheten hos de nedre stockarna, är det praktiskt att anordna visir eller överhäng ovanför dem, till exempel från galvanisering.

I nästa ämne - typer av skärande hörn.