En liten enkel hemmagjord aluminiumsmältugn. Gör-det-själv aluminiumsmältugn: typer, tillverkningsfunktioner och recensioner Gaseldad aluminiumsmältugn

Den här artikeln har samlat många olika steg-för-steg-instruktioner för att hjälpa dig att göra en fantastisk degel för att smälta aluminium. Det tar bara ett par dagar och lite pengar.

FÖRNEKANDE AV ANSVAR

När du smälter aluminium hemma kommer du att stöta på eld och smält metall. Försumma inte säkerhetsutrustning och skyddskläder. Ansvaret för eventuella skador ligger enbart på dig! Jag har ingenting med detta att göra.

Steg 1: material och verktyg

Visa ytterligare 4 bilder

När jag ser tillbaka kan jag säga att även om listan är lång är alla dessa material inte svåra att få tag på. Den dyraste var brännaren. Jag försökte spara pengar, men om jag ska vara ärlig är detta ett mycket givande köp.

Andra material till smältverket:

Snabbhärdande cementbruk. Jag tog en 9 kg hink för 500 rubel.
Behållaren där vi ska röra lösningen
Enheten med vilken vi ska röra lösningen
Stor kaffeburk (15 cm)
Liten kaffeburk (10 cm)
Bågfil för metall
Borr (eller annat verktyg för att göra hål i metall)
0,4 kg gasflaska (se till att den är tom)
En stålstång, till exempel från en skrivare, cirka 30 centimeter lång (du kan köpa en 20 cm stålstång från din lokala järnaffär)
Markör (eller något annat märkningsverktyg)
Silvertejp
Kartong
Ett kort (5-7 cm) järn- eller stålrör som änden av brännaren passar in i. (Inte nödvändigt)
Rund hammare (andra gör det också)
Lite propan (jag köper i en turistbutik, 250 rubel för två cylindrar på 450 g vardera)
Ugn (valfritt)
Skruvskruv (valfritt, men mycket användbart)
En liten ugnsform (valfritt, du behöver bara något att hälla aluminiumet i).
Lite billig tråd (högst 3 mm, men tillräckligt stark för att klara lätt vikt)

Steg 2: gör degeln

Visa ytterligare 10 bilder

Så jag tog en tom gasflaska och klämde fast den i ett skruvstycke. Jag skar den längs svetsen med en bågfil och skar av kanterna. Om du tittar på botten ser du 4 hål. Använd en markör för att markera linjer i linje med dem.

Använd en hammare för att träffa metallen där linjen är. Detta kommer att skapa en pip. (detta kan vara knepigt, men när pipen är klar blir fyllningen mycket lättare).

Dra nu linjer upp till sidorna av hålen nära pipen. Steg 6 mm från toppen, markera linjen och borra på båda sidor. Jag använde en borr, men vilket annat borrverktyg som helst kunde användas. Se till att hålen matchar storleken på metallstången.

Ta på dig ett par arbetshandskar i läder. Markera nu mitten av stapeln. Värm den över en brännare. När metallen blir röd, böj den på mitten för att göra ett skarpt hörn. (se bild)

Doppa metallen i vatten och värm ändarna en i taget. Böj dem så att de står mot varandra. Doppa ändarna i vatten och värm mittböjen igen. Luta den och vik ut så att ändarna du böjt passar in i hålen i propantanken.

Kyl ner mittböjen och se till att ditt nya handtag rör sig fritt i hålen.
Du har nu en stor degel.

Steg 3: gör hornet

Visa ytterligare 10 bilder

Att arbeta med en aluminiumsmältugn är ganska komplicerat, så vi kommer att göra det i flera steg.

Skär ett hål i sidan av den stora burken ca 2,5 cm från botten.
Se till att röret går in där (du kan mäta det med ett pappersark eller kartong)
Skär med en kniv ett hål i botten på den lilla kaffeburken i form av ett mushål (se till att röret går in).
Slå in en liten burk i kartong (detta görs för att det ska vara lättare att nå) och skär samma hål i kartongen i form av ett mushål.
Späd ut betonglösningen. Jag använde 11 koppar cement och ca 2,5 koppar vatten.
Häll lösningen ordentligt i botten av en stor burk upp till hålets nivå.
Placera röret i hålet och placera den lilla burken i den stora genom att koppla ihop dem med ett rör genom mushålen. Försök att centrera den lilla burken.
Det är lämpligt att ställa in röret diagonalt. Detta kommer att bidra till att skapa en spiral av lågor. (se bild)
Fyll väggarna med betong och packa tätt.
Jag lät lösningen brygga lite, satte sedan in burken i ugnen och ställer in den på 200 grader.
Efter 30 minuter tar du ut den och tar ut en liten burk inslagen i kartong.
Sätt tillbaka kärlet i ugnen i 2 timmar. Detta kommer att hjälpa till att ta bort fukt.
Använd ugnsvantar och ta bort burken från ugnen. Ta med den till din arbetsplats.
Förbered brännaren och sätt in den i röret.

Jag rekommenderar att du använder ögonskydd. Den första bränningen är nödvändig för att avlägsna fukt. Du kan se ånga komma ut ur cementen. Låt det brinna i ungefär en halvtimme och låt det sedan torka över natten. Till slut satte vi en degel där för att bränna bort den med den gamla färgen.

Steg 4: smält aluminiumet

Visa ytterligare 11 bilder

Att gjuta aluminium hemma är mycket farligt, så håll vatten med dig och använd tjocka läder- eller svetshandskar och skyddsglasögon och se till att området är väl ventilerat.

Värm ugnen och placera degeln där. Jag väntade tills botten av degeln blev röd.

Börja med små bitar av aluminium. (Jag hade gamla dörrklockrör). Du kan använda burkar, men de brukar ha mycket slagg i sig. Jag skulle vänta på att lite aluminium skulle byggas upp innan jag började smälta aluminiumburkar.

Du kommer förmodligen ha det svårt i början, så ta dig tid. När du väl får i dig tillräckligt med aluminium kan det behålla sin smältpunkt och du kan smälta stora bitar på några sekunder. I garaget hittade jag en gammal skoterram som redan jobbat sig ut. Nu ska den här ramen förvandlas till något nytt.

Jag har upptäckt att det är möjligt att täcka degeln med toppen av gasflaskan. Detta gör att du bättre kan behålla värmen och smälta metallen snabbare.

Jag hade en problematisk bit av en skoter som inte kunde skruva loss en stålskruv, så jag doppade den i en pöl av smält metall och den kom aldrig tillbaka. Hammaren hjälpte till att hantera svåra metallbitar och avlagringar i degeln.

Efter att degeln är full eller aluminiumet tar slut måste du skrapa bort slaggen. Slaggen kommer att flyta ovanpå och se något annorlunda ut än metallen under.

En onödig metallbit är användbar för att ta bort slaggen. Vi använde samma metallskrot och gjorde en krok av den för att höja degeln, och en annan bit som passar in i hålen i botten av degeln för att göra den lättare att tömma. Du kan använda en liten skruvmejsel för detta.

Se till att du har något att hälla aluminiumet i. Jag ska behålla den till senare, så jag formar aluminiumet till små briketter – de är små och smälter bekvämt i en degel. Du kan bara använda en grop i våt sand eller något. Det är mest bekvämt att använda muffinsformar, men de kommer inte längre att kunna användas för sitt avsedda ändamål.

Häll metallen i formar. Det är väldigt varmt, så kom ihåg att använda hand- och ögonskydd!

Eftersom jag är otålig väntar jag inte på att aluminiumet ska svalna, utan kastar det i kallt vatten. I det här fallet kan vattnet koka häftigt. Det är spektakulärt, men väldigt farligt. Var försiktig!

Steg 5: Vad händer härnäst?

Vi har nu många tackor. Du kan spara ihop till en liten svarv, för cirka 10 tusen rubel, och göra olika intressanta delar av aluminium!

En hemmagjord smältugn kan göras av grafit, cement, glimmer eller kakel. Ugnens dimensioner beror på strömförsörjningen och transformatorns utspänning.

En hemmagjord smältugn värms upp gradvis, men når betydande uppvärmning. För denna konstruktion måste en spänning på 25 V ställas in på elektroderna. Om en industriell transformator används i konstruktionen bör avståndet mellan elektroderna vara 160-180 mm.

DIY smältugns tillverkningsprocess

Du kan göra din egen smältugn. Dess dimensioner kommer att vara 100x65x50 mm. I denna design kan 70-80 g silver eller annan metall smältas. Möjligheterna till en hemmagjord smältare är mycket goda.

Material och verktyg:

borstar från en elmotor med hög effekt;
grafit;
elektrodstavar som används i ljusbågsugnar;
koppartråd;
naglar;
glimmer;
cementplattor;
tegel;
metallpanna;
kol-grafit pulver;
tunn ledande tråd;
transformator;
fil.

För att göra en gör-det-själv smältugn kan borstar från en elmotor med hög effekt användas för elektroderna. De har en utmärkt blytråd.

Om du inte kan köpa sådana borstar, kan du göra dem själv från en bit grafit. Du kan använda en stavelektrod, som används i ljusbågsugnar.

På sidorna i denna stav måste du göra 2 hål med en diameter på 5 mm, sedan hammar du försiktigt in en spik som är lämplig i storlek för att ge styrka. För att förbättra kontakten med grafitpulver, med hjälp av en fil, är det nödvändigt att göra ett nätskåra på den inre ytan av dessa elektroder.

För tillverkning av den inre ytan av kaminens väggar används glimmer. Den har en laminerad struktur och kan därför användas som en bra värmeisolerande sköld.

Utanför måste strukturens yta täckas med cement- eller asbestplattor, som har en tjocklek på 6-8 mm. Efter installation av väggarna måste de bindas med koppartråd.

Använd en tegelsten som ett isolerande stöd för enheten. En metallpall är installerad nedan. Den ska vara emaljerad och ha stötfångare på sidorna.

Sedan måste du göra kol-grafitpulver. Det kan förberedas från onödiga stavar. Arbetet görs bäst med en fil eller en bågfil för metall.

Vid användning av kaminen brinner grafitpulvret gradvis ut, så det behöver ibland fyllas på igen.

För att driva enheten används en nedtrappningstransformator med en spänning på 25 V.

I det här fallet måste transformatorns nätlindning ha 620 varv koppartråd, som har en diameter på 1 mm. I sin tur måste nedtrappningslindningen ha 70 varv koppartråd. Denna tråd måste ha glasfiberisolering och ett rektangulärt tvärsnitt på 4,2x2,8 mm.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur gör man en transformator?

Om du inte kan köpa en transformator med tillräckligt hög effekt kan den göras av flera av samma typ med lägre effekt. De måste vara konstruerade för samma spänning i nätet.

För detta ändamål är det nödvändigt att parallellkoppla utgångslindningarna för dessa transformatorer.

Kan göras. För detta är det nödvändigt att förbereda L-formade metallplattor med en inre sektion på 60x32 mm. Nätlindningen hos en sådan transformator är gjord av en emaljerad tråd med ett tvärsnitt på 1 mm. Den ska ha 620 varv. I detta fall är sänkningslindningen gjord av en tråd med ett rektangulärt tvärsnitt med dimensioner 4,2x2,8 mm. Den ska ha 70 varv.

Efter installation av ugnen ansluts den till transformatorn med en koppartråd med en tjocklek på 7-8 mm. Tråden måste ha utvändig isolering så att en kortslutning inte uppstår under ugnens drift.

När ugnen är helt klar för användning måste den värmas upp ordentligt. I det här fallet bör organiska ämnen i strukturen brinna ut. Under denna procedur måste rummet vara väl ventilerat.

Enheten kommer att fungera utan sot. Efter det kontrollerar de driften av ugnen. Om allt fungerar bra kan du börja använda enheten.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur utförs metallsmältning i en ugn?

Metallsmältning utförs enligt följande. Använd en liten spatel (i mitten av kaminen), gör ett litet hål i grafitpulvret, lägg skrot där och droppa det.

Om metallbitarna som ska smältas är av olika storlek, läggs först och främst en stor bit. Efter att det smält, lägg i små bitar.

För att kontrollera om metallen redan har smält kan du skaka enheten lätt. Om pulvret krusar så har metallen smält.

Efter det måste du vänta tills arbetsstycket har svalnat, vänd det sedan till andra sidan och smält det igen.

Denna procedur måste upprepas flera gånger tills metallen tar formen av en boll. I detta fall anses smältningen av metallen utföras med god kvalitet.

Om det är nödvändigt att smälta sågspån eller metallspån av billiga metaller, är det nödvändigt att hälla dem i pulverhålet och utföra den vanliga smältningen.

Dyrare eller ädelmetaller måste läggas i en glasampull från under mediciner och smältas tillsammans med denna ampull. I detta fall bildas en glasfilm på ytan av den smälta metallen, som lätt kan avlägsnas genom att placera den i vatten.

Metaller som smälter lätt bör placeras i en järnbehållare. Om det är nödvändigt att utföra en legering av olika metaller, läggs metallen först in i ugnen, som smälter värre. När det smält, tillsätt låg smältpunkt. För att till exempel få en legering av koppar och tenn måste du först lägga koppar i pulvret och sedan tenn. För att få en legering av koppar och aluminium smälts koppar först och sedan aluminium.

Denna enhet kan smälta metaller som tenn, järn, koppar, aluminium, nickel, silver, guld. Efter att metallen har smält smids den. Den hamras på ett städ. I det här fallet är det ofta nödvändigt att värma arbetsstycket glödhett över elden och sedan igen smida det med en hammare. Därefter placeras metallen i kallt vatten och bearbetas sedan igen med en hammare tills arbetsstycket får de nödvändiga dimensionerna.

I inget fall bör du smälta sådana metaller som bly, magnesium, zink, kadmium, cupronickel, eftersom när de brinner ut bildar de en mycket giftig gul rök som har en skadlig effekt på människors hälsa. Du kan inte smälta silverkontakter från reläer och andra enheter, eftersom de innehåller upp till 50 % kadmium.

För att göra en muffelugn för att smälta aluminium på egen hand måste du bekanta dig med dess huvudelement, varefter du kan gå vidare till materialval, förberedelse av verktyg och själva monteringen. Men först är det värt att överväga dess syfte för att förstå om det är lämpligt för att uppfylla de uppsatta målen.

Kort beskrivning av muffelugnen

Huvudsyftet med muffelugnen är att värma metallen. Att använda en sådan anordning kan hjälpa till att smälta metaller som aluminium eller koppar, såväl som andra icke-järnhaltiga arbetsstycken. Dessutom, med dess hjälp, är det möjligt att framgångsrikt utföra operationen med att bränna keramiska produkter, för att torka dem. Kremering kan också göras. Det är värt att notera att det finns ett brett utbud av muffelugnar. De kan vara elektriska, gas, luft och några andra typer. De skiljer sig också avsevärt i typen av konstruktion. De finns som standard vertikala eller horisontella, såväl som rörformade.

Huvudskillnaden mellan en muffel och en konventionell gör-det-själv-aluminiumsmältugn är att den har en speciell sektion som kallas en muffel. Detta område låter dig skydda metallen som bearbetas.

Huvudsakliga konstruktionselement och material för montering

Huvudelementet är naturligtvis värmaren. Det är bäst att välja elektrisk. Dess största fördel är att den är mycket enkel att använda. Dessutom finns detaljer som en värmekammare och en speciell värmeackumulator. För att framgångsrikt kunna smälta aluminium är det nödvändigt att tillhandahålla värmekontroll. Detta hjälper till att hålla processen kontinuerlig.

I händelse av att du måste smälta flera olika material, bör själva aluminiumet utsättas för processen inte heller en gång utan flera gånger. I detta driftsätt är det nödvändigt att göra det så att det också utför funktionen som en regulator. Detta är nödvändigt för att upprätthålla den önskade temperaturen för aluminium efter smältning.

För att göra en kamin för att smälta aluminium måste du förbereda följande material:

slipmaskin, tråd och metallhink;
tegelstenar i mängden sju stycken;
skyddsglasögon av konstruktionstyp, några onödiga metallbitar;
hammare och andra standardverktyg.

Start av monteringsarbete

Att montera en hemmagjord aluminiumsmältugn börjar med följande:

Det är nödvändigt att ta de förberedda 7 tegelstenarna, som kommer att spela rollen som en temperaturackumulator.
Med hjälp av en kvarn byggs ett fack på varje sida av teglet. Resultatet bör vara det utrymme som kommer att användas för den elektriska värmaren. För att öka styrkan på strukturen kan du ta en tråd och linda hela strukturen med den.
En förberedd metallhink kan användas som en eldfast kammare. Om det inte finns någon lämplig, kan du göra en kamera på egen hand.

Montering av fallet

Även en enkel aluminiumsmältugn - som till exempel en muffelugn - kräver ett hus. I det här fallet kan det göras av en bit av en onödig metallplåt, vars tjocklek kommer att vara från 1 till 1,5 mm. Det är värt att notera att här behövs ett lager rost. En annan viktig punkt gäller höjden på skopan. Denna parameter bör vara med en viss marginal, eftersom arbetskammaren kommer att monteras på ett lager av tegelstenar plus värmeisolering. Därefter måste du rulla metallplåten till ett rör. Denna process är ganska problematisk, och därför rekommenderas att använda speciella förstärkningsringar.

Slut på ugnsmontering

För att slutföra designen av en gör-det-själv aluminiumsmältugn måste du göra följande:

De förberedda ringarna sätts på en vriden metallplåt och ansluts i en cirkel.
Botten för ugnskroppen kan monteras av samma metallplåt som redan användes för röret. Den monteras genom svetsning till den nedersta ringen.
Det är nödvändigt att göra ett speciellt hål i en av tegelstenarna genom vilket det kommer att vara möjligt att placera en elektrisk värmare direkt inuti arbetskammaren.
För bekvämligheten med att lägga ut bör du omedelbart numrera tegelstenarna och sedan börja lägga ut dem. Det är nödvändigt att de passar mycket tätt mot varandra. Den resulterande gör-det-själv-aluminiumsmältugndesignen bör vara mycket stabil.
En värmeslinga ska också fästas på tegelstenarna.
För att installera en spiralvärmare måste du göra flera spår och installera tegelstenar längs dem.
Dessutom kan spåren skäras på rätt ställen med en kvarn. Det rekommenderas att använda skyddsutrustning för ögon och andningsvägar under arbetet.
Oftast är materialet för spiralen antingen nikrom eller fechral.
Spiralen måste lindas mycket noggrant och på ett sådant sätt att varven ligger nära varandra. Avståndet är nödvändigt för att undvika kortslutning.
Hela strukturen bör beläggas med en lösning.

Således kan du göra en gör-det-själv ugn av muffeltyp för att smälta aluminium.

Liten ugn

Mångsidigheten ligger i det faktum att i det här fallet är miniugnen monterad från improviserade medel.

En plåtburk från konserver, soppa eller något annat kommer att användas som kaminens kropp, det vill säga den är faktiskt klar, till skillnad från den tidigare typen av enhet. Det enda som betyder något är att välja en burk med tjockast möjliga metall. Ett hål görs i botten av burken, genom vilket en hårtork kan anslutas med hjälp av ett rör, som fungerar som ett värmeelement. Håldiametern måste vara exakt densamma som rördiametern. Det kan vara fyrkantigt, men då blir det värmeförluster, och därför är det bättre att mixtra lite, men göra det runt.

Som nämnts tidigare används en hushållsfön som värmare. Det är viktigt att den har minst två hastigheter. Med hjälp av tejp kan du fästa ett rör på hårtorken, som sätts in i burkens nedre öppning. Det är viktigt att kontrollera att det inte finns någon luftförlust vid dockningspunkten. Det är också värt att notera att kallluftsknappen måste tryckas in hela tiden. För att göra detta kan du fixa det med samma tejp.

Människor som använder dessa typer av ugnar är nöjda. Att döma av recensionerna är spisarna ganska kompakta, de är lätta att montera med egna händer. En elvärmare är bra på att hjälpa till att höja temperaturen till önskad nivå. Muffelugnar är också bra eftersom de kan smälta en stor mängd aluminium på en gång.

Aluminiumlegeringar har låg smältpunkt och god bearbetbarhet detaljer. Och det finns alltid mycket aluminiumskrot på gården.

Därför smälts aluminium ofta hemma för att ersätta icke-standardiserade eller små delar av mekanismer: ett ämne gjuts och bearbetas sedan på en svarv. Ibland görs souvenirer och små interiörartiklar av aluminium med sina egna händer.

Smältugnsanordning

Hemmagjorda aluminiumsmältugnar består av en kropp - metallcylinder (2), fodrad med eldfast material (chamotte med sand eller betong). Inne i gruvan är kol (8) fungerar som bränsle. Den är installerad degel (3)- behållaren där metallen kommer att smälta. Degeln kan vara en tjock plåtburk, en vattenkokare eller någon behållare av rostfritt stål.

Längst ner på skaftet (6) gjord luftinsprutningshål (7) tvärs över gitterbas (4), vilket gör att du kan bibehålla förbränningen och reglera temperaturen i ugnen.

En hårtork eller ett dammsugarrör används som fläkt. Flik (5) nödvändigt för att evakuera överflödig luft.

För kaminer med en kapacitet på flera tiotals kilogram behöver du lock (1) för snabb och jämn uppvärmning av metallen. I små ugnar kan du klara dig utan det.

Ugnselement ska inte deformeras och smälta när den värms upp. Därför är användningen av aluminiumkroppar, rör och deglar oacceptabelt. Det är bäst att ta stål eller gjutjärn detaljer.

Referens. Används även som bränsle för att smälta aluminium naturgas eller elektricitet.

Hur man gör en metallsmältugn?

Att skapa en liten enhet som kan smälta flera kilo aluminiumskrot är ingen svår uppgift. För att lägga ut spisen i trädgården behöver du följande material:

röd tegelstenar - 20-25 st.;
hög plåtburk - 1 st.;
grillställ - 1 st.;
torkning hårtork - 1 st.;
bit av rör, lämplig i diameter till utloppet av hårtorken - 1 ST.;
rulle med tejp;
sektion ståltråd längden 30-50 cm;
kol för antändning (mängden beror på hur mycket aluminium som behöver smältas).

Tegelstenarna kommer att dyka upp samtidigt och kropp och eldfast beläggning ugnar, kommer en plåtburk att fungera som en degel. Överst på burkenär gjorda två hål mitt emot varandra och genom dem tråd är gängad... Det kommer att vara möjligt att lyfta och dra ut degeln med smältan från ugnen. Luften kommer att tillföras från hårtorken som är påslagen i kallluftsläget. Till utloppet av hårtorken måste du tejpa eller tejpa rulle in en bit rör- det här blir luftkanalen.

Sådan enkel krets ugnen är bekväm genom att verktyg för dess skapande faktiskt inte krävs, allt görs för hand.

Viktig! Använd inte element med zinkpläterad, eftersom när aluminium smälts kommer giftiga zinkångor att frigöras.

Installationsplan för tegelbrunn

Upplagd en rad tegelstenar i form av en rektangulär brunn... Hålets inre mått bör vara ungefär längd och bredd på en tegelsten... På en sida två tegelstenar utlagd för att bilda en korridor för kanalen. Korridorens bredd är rördiameter för lufttillförsel.
På den utlagda raden grillen är installerad... Istället för ett grillgaller kan du använda valfritt metalllock eller plåt med lufthål.
Är utlagd på gallret andra raden tegel, redan utan ett mellanrum för kanalen.

Foto 1. Färdigställd tegelsmältningsbrunn. Kanterna är förstärkta med metalllister, kanalöppningen är synlig.

Skapad kanal... Till hårtorken med tejp eller eltejp en bit rör är fäst... För att säkerställa styrkan av strukturen, anslutningspunkten inslagna i tjockt papper och ansluter sedan silvertejp... Eltejp är ett mer elastiskt material jämfört med tejp, så det är bekvämare att arbeta med det. Tillförselknappen för kall luft är också fäst med tejp på hårtorken. Redo mekanismen förs till den nedre raden tegelstenar.
In i spisen väl på gallret kol hälls och smälts för tändning. En hårtork slås på, vilket aktiverar förbränningsprocessen.

Råd. Luftflödet kan justeras genom att ändra hårtorkens driftläge, och avstånd mellan rör och fönster för kanalen.

Tennär etablerad till den översta raden tegelstenar för tråden gängad i den. Som en gryta över en eld hänger den över gallret.
Efter att ha eldat upp ugnen och installerat degeln tredje raden sätta ytterligare två tegelstenar så att man från ett rektangulärt hål får ett kvadratiskt. Detta kommer att fixera burken inuti kroppen och värma upp ugnsutrymmet snabbare.

Efter att ha värmt upp burken i den skrot kan laddas för omsmältning. Rödningen av burken är ett tecken på uppvärmning.

Principen för utformningen och driften av en sådan ugn är mycket enkel och orsakar inte svårigheter. Det är dock alltid värt att komma ihåg säkerhetsåtgärder:

arbeta i brandsäkra handskar;
undvika att vatten tränger in i smältan;
använd inte material som innehåller giftiga ämnen.

Du kommer också att vara intresserad av:

Design med två burkar

En annan typ av hemmagjord aluminiumsmältugn är konstruktionen av två stora burkar... En av dem serverar kropp, i vilket hålet för lufttillförseln skärs, och botten av den andra burkar med hål fungerar som avdelare.

En degel är installerad inuti burkarna.

En sådan apparat mycket kompakt, och små volymer metall kan smältas även i ett ventilerat garage. Dock designen skiljer sig inte i motstånd och brandmotstånd, och kommer bara att vara några få cykler.

Möjliga problem och lösningar

Ovarsamt sammansatt apparat leder till ineffektiv drift av ugnen och gör den farlig att använda. Här är några punkter att se upp för:

Slitsar och luckor i en tegelbyggnad. De kan bildas av spån på tegelstenar eller genom en lös passning av eldfasta material till varandra. Avstånd minskar bränslets effektivitet, minskar förbränningens intensitet och temperatur. Aluminiumet i degeln kanske helt enkelt inte smälter.

Därför, efter att ha lagt ut varje rad, utförs en visuell kontroll för närvaron av hål. Hål täckt med en sandig lerblandning eller täckt med eldfast material.

Det rekommenderas att använda betongbruk endast i fallet med en stationär enhet, som inte är planerad att demonteras. Men använd inte asbestskivor och -flis på platser där ugnen är uppvärmd, eftersom detta material är cancerframkallande.

Brott mot den horisontella nivån byggnaderna. Skevheten minskar stabiliteten i strukturen och skapar förutsättningar för ojämn kolfördelning. Som ett resultat ojämn uppvärmning av degeln och metallen i den.

Layout av varje, särskilt den nedre raden av tegelstenar styrs av nivån... Även horisontell position kan kontrolleras av sätta en burk vatten på gallret... På en plan yta kommer vattnets övre kant att vara parallell med burkens kant.

För de som följer min blogg kan jag med glädje meddela att jag fortsätter att arbeta med att bygga en hemmaproduktion och att jag har en del framsteg.

Den här gången ska jag berätta om min tredje aluminiumsmältugn. Den första var. I den smälte jag framgångsrikt aluminium, men i små mängder. Det blev min andra spis. I den kunde jag smälta en nästan full gjutjärnsgryta av aluminium (ca 4 liter). Gjutningen visade sig vara 5 kilo, men för att smälta en sådan mängd aluminium spenderade jag ungefär två hinkar kol, vilket är mycket, om man räknar allt smart.

Jag byggde om den koleldade smältugnen fullständigt, gjorde den mer kompakt, svetsade en metallram till den och köpte ett gjutjärnsgaller, började med normal fläktblåsning, byggde en kapell och gjorde en 5 meter lång skorsten, samt en smedja. -liknande huva. Men på grund av fel i uppskattningarna fungerade inte avgassystemet korrekt, och jag blev lite avskräckt.

Och så tog han det och bestämde sig för att bygga en ugn för att smälta aluminium på gas! Detta beslut berodde på önskan om maximal effektivitet, minimal kostnad och användarvänlighet. En gasspis behöver, till skillnad från kol, inte eldas upp. Hon behöver ingen huva. Den visar sig vara kompakt och transportabel. Dessutom minimeras värmeförlusterna i den på grund av strukturens täthet.

Jag siktade inte på en masugn som producerade hundratals liter smälta, utan bestämde mig för att upp till 1,5 liter aluminium (4 kg) skulle räcka för mig. Det viktigaste är att smälta snabbt och billigt. 1 liter gas kostar nu 18 rubel. Jag läste någonstans att med 12 liter gas kan man smälta upp till 40 kg aluminium. Det visar sig att 1 liter gas ska räcka till 3 kg aluminium, d.v.s. 6 rubel för 1 kg aluminium.

Gasugnen för att smälta aluminium i min version är gjord av en 24-liters hydroackumulatortank. Det kan enkelt köpas i vilken butik som helst med pump- och värmeutrustning. Priset är cirka 2000 rubel. Vi skär försiktigt av topplocket med en kvarn - vi behöver fortfarande locket. Jag betraktar den övre delen av hydroackumulatorn, till vilken tuminloppet är fäst med skruvar. Jag skruvade loss dessa skruvar och tog ut gummibehållaren.

I den nedre sidodelen av tanken borrar vi ett hål Ф50 mm, förskjutet från mitten med cirka 25 mm, och svetsar ett metallrör Ф50 mm in i det. Vi kommer att sätta in en gasbrännare i den. Förskjutningen är nödvändig så att lågan kommer in i arbetskammaren i aluminiumsmältugnen tangentiellt och vrider sig till en spiral och böjer sig runt smältdegeln.

Jag täckte hela tankens inre yta och locket med ett lager gips 1 cm tjockt. Jag blandade gipsen i små portioner med tillsats av ett par nypor glasfiber, vilket borde ge gipset lite förstärkning. Den här glasfibern upptäckte jag av misstag i en järnaffär. Det säljs i små plastbehållare (som sjögräs) till ett pris av cirka 300 rubel per burk. Dyrt, men det härdade gipset lämnar blandningstanken med en fast skorpa, vilket betyder att glasfibern fungerar. Varför smetade du in allt med gips? Jag trodde att det skulle ge lite värmeisolerande effekt. Jag spenderade all asbest på en muffelugn, och det är cancerframkallande - en infektion! Och gips är miljövänligt. Det är dags att också tänka på hälsan

Medan isoleringsbeläggningen av gips torkade började jag krossa tegelstenar. Jag hade tur eftersom jag kom över en frittflytande lättviktare. Jag bröt den hårda eldfasta tegelstenen som kom över mig med stor svårighet! Sedan försökte jag dela bara lättvikten! Varför började jag ens krossa tegelstenar? Poängen är att jag ville få den perfekta rundade ytan för den inre kammaren i smältugnen. Poängen är att lågorna mjukt böjer sig runt kammaren och vrider sig till en spiral. Ju fler oregelbundenheter det finns på kammarens inre yta, och ju längre den är från den runda formen, desto svårare blir det för lågan att fortplanta sig i arbetskammaren. Även om vissa människor staplar tegelstenar med en sexkant och band / fyller dem, och smälter framgångsrikt också. Men jag var inte för lat för att smula sönder tegelstenar, så jag gjorde det

Så den krossade lerstenen är klar. Vi tar ett vanligt avloppsrör med en diameter på 100 mm och sätter in det i mitten av tanken. Vi knådar en speciell eldfast blandning för att lägga spisar och eldstäder till tillståndet av flytande gräddfil (du kan hälla ett flytande glaslock där) och lägg till krossad tegel där. Den slutliga betongen ska vara ganska brant så att den inte flyter, blandas med svårighet och ser till och med lite torr ut. Med denna betong börjar vi kasta den mellan väggarna i metalltanken och avloppsröret. Det är nödvändigt att röra om i flera omgångar (eftersom sådan betong inte kan blandas åt gången som den ska), och varje efterföljande lager är ganska intensivt rammat med ett träblock. Jag hittade också den här blandningen i en järnaffär. Det kallades det - "Eldfast blandning upp till 1600 ° C" Dessutom säljs denna blandning ibland under namnet "Fireclay mortel" MSH- och några nummer, men jag hittade inte något sådant.

Efter att ha gjutit med betong kommer denna blandning att torka under mycket, mycket lång tid. De första dagarna är det inte alls särskilt märkbart att något torkar: blandningen är fortfarande plastisk och kan slås med ett finger. På förpackningen står det att den härdar efter 36 timmar, och helt torr efter 14 dagar. På den tredje dagen kunde jag inte stå ut, och släpade den råa för att brinna. Bränt med gasolbrännare. Först provade jag den på locket. Varmare - varmare. Jag tittade – det började ljusna! Hurra, vattnet avdunstar! Jag provade det med fingret - det blev ganska hårt. Generellt brände jag hela spisen både ute och inne på en gång - inget sprack eller smulas sönder, utan tvärtom - det stelnade ganska bra.

Och om gasolbrännaren måste du skriva ett separat inlägg! Grejen är att det är väldigt enkelt att montera en brännare, men att få den att fungera korrekt är fortfarande en utmaning, speciellt om det är en brännare för en gasugn eller en smältugn, där förbränning sker i en sluten volym. Så här är min. Utforska!