سیستم فاضلاب را در یک خانه خصوصی قرار دهید. چگونه و چه نوع فاضلابی را در یک خانه خصوصی بسازیم. مخزن سپتیک هوای اجباری - ایستگاه نظافت مصنوعی

اگر یک خانه خصوصی مجهز به سیستم زهکشی خوب و کارکرده نباشد ، دشوار است. این به اندازه برق ، تهویه و گرمایش بخشی از وجود متمدن است. الزامات زیست محیطی و کارآمدی بر چنین بخش مهمی از شبکه ارتباطات خانگی تحمیل می شود. سیستم زهکشی یک خانه خصوصی باید به سادگی ترتیب داده شود و برای استفاده راحت باشد.

نمودار کلی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی منبع projject.ru

یکی از مسائل اصلی بهبود فاضلاب برای یک خانه خصوصی است. چگونه می توان آن را به درستی طراحی کرد و در هنگام نصب روی چه چیزی تمرکز کرد به شما کمک می کند تا قوانین تجربی آزمایش شده را دریابید.

انواع سیستم های فاضلاب در یک خانه خصوصی

همه خانه های واقع در بخش خصوصی به طور معمول به دو دسته تقسیم می شوند:

1. خانه هایی با قابلیت اتصال به شبکه شهری (مرکزی).در بیشتر موارد ، این بهترین گزینه است ، با عمر طولانی و بدون مشکل در نگهداری ، ضایعات برنامه ریزی نشده و کنترل کیفیت آب.
2. خانه هایی که اتصال آنها به سیستم متمرکز امکان پذیر نیست.این واقعیت که شبکه شهری در دسترس نیست دلیلی برای کنار گذاشتن راحتی نیست. در چنین شرایطی ، سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی به یک گزینه مستقل تبدیل می شود ، جایی که تصفیه آب و دفع زباله در یک تصفیه خانه نصب شده انجام می شود.

همچنین می توانید سیستم های فاضلاب و زهکشی را با هم ترکیب کنید منبع sovet-ingenera.com

سیستم فاضلاب مستقل شامل موارد زیر است:

• فاضلاب داخلیمسئول جمع آوری فاضلاب و خروجی آنها به خارج است. این شامل سیم کشی داخلی (سیستم لوله کشی) ، و همچنین لوله کشی و لوازم خانگی است.
• فاضلاب در فضای باز... عناصر آن لوله کشی خارجی و دستگاه تصفیه آب (مخزن سپتیک یا سیستم فاضلاب مستقل) است.

مناسب ترین (از نظر عملکرد) نوع تجهیزات تمیز کردن فردی با در نظر گرفتن چندین عامل انتخاب می شود:

• فصلی زندگی در خانه ؛
• شدت استفاده از آب ؛
• اندازه سایت ، نوع و ساختار خاک ؛
• سطح آب زیرزمینی ؛
• شرایط آب و هوایی منطقه

اولین مرحله از نصب فاضلاب توسعه یک طرح اولیه طراحی است.

قوانین تهیه طرح فاضلاب در خانه

طرح فاضلاب در یک خانه خصوصی با طرح خانه گره خورده است. این باید شامل عناصر کلیدی سیستم باشد - یک بلند کننده (اگر ساختمان بیش از یک طبقه داشته باشد) ، علائم لوله (سیم کشی داخلی ، گوشه ها و پیچ ها) ، نقاط تخلیه آب.

هنگام طراحی ، مهم است که به خاطر داشته باشید که یک مدار بیش از حد پیچیده در آینده باعث ایجاد مشکل در حین کار و تعمیر می شود.

سیم کشی داخلی در حین ساخت خانه گذاشته می شود. نصب آن با نصب سقف خانه و طبقات شروع می شود ، اما کار تکمیل محل هنوز انجام نشده است. سیستم فاضلاب خارجی پس از تجهیز کامل سیستم داخلی نصب می شود. در زیر طرح فاضلاب برای یک خانه دو طبقه خصوصی آمده است:

طرح کلی سیستم فاضلاب داخلی در یک ساختمان دو طبقه منبع strojdvor.ru

روش تهیه طرح:

• همه نقشه ها در مقیاس ساخته شده اند ، محل نصب بلند کننده ، خط قرار دادن لوله ها ، تعداد نقاط تخلیه (اتصال لوله کشی و لوازم خانگی) به طرح اعمال می شود.
• اندازه بلند کننده تعیین می شود ، طول کل خط لوله (با در نظر گرفتن خروجی) محاسبه می شود ، نقطه خروج از ساختار رایزر اصلی.
• در مکان های احتمالی گرفتگی ، نظافت و تجدید نظر انجام می شود.
• برای هر طبقه یک نقشه جداگانه ساخته شده است.
• اندازه و محل نصب لوله فاضلاب محاسبه می شود (در سیستم های فاضلاب بزرگ ، از وقوع خلا در لوله فاضلاب جلوگیری می کند)
• طرح ارتباطات خارجی بر همین اصل استوار است.

در وب سایت ما می توانید مخاطبین شرکت های ساختمانی را که خدمات طراحی و نصب فاضلاب و تامین آب را ارائه می دهند ، بیابید. با مراجعه به نمایشگاه خانه های کشور کم ارتفاع می توانید مستقیماً با نمایندگان ارتباط برقرار کنید.

توضیحات ویدئو

در مورد سیستم فاضلاب با لوله فن در فیلم:

انتخاب لوله های فاضلاب داخلی

دسته های زیر لوله ها با کد ساختمان مجاز هستند:

• چدن... راه حل سنتی (تا همین اواخر). محصولات چدنی قوی ، مقاوم در برابر خوردگی و با دوام هستند. نقطه ضعف وزن و زبری سطح داخلی است. کیفیت اخیر به تشکیل رسوبات و ظاهر انسداد کمک می کند. لوله ها برای دفن ایده آل هستند.
• پلاستیک... آنها سبک تر و ارزان تر از نمونه های چدنی خود هستند ، سطح صاف دارند ، اما دوام کمتری دارند. لوله های سیم کشی داخلی خاکستری هستند. برای استفاده خارجی از پلاستیک نارنجی ساخته شده است. محبوب ترین گزینه ها عبارتند از:

1. لوله از پی وی سی(کلرید پلی وینیل). مقاوم در برابر یخ زدگی و مقاوم در برابر سایش ، ضعف اصلی سختی بالا است. آنها از گرما نرم می شوند و عمدتا در کارهای بیرون از خانه استفاده می شوند.
2. لوله از PP(پلی پروپیلن) الاستیک ، سبک و بادوام. آنها به دلیل مقاومت در برابر حرارت (فقط در دمای 140 درجه سانتی گراد نرم می شوند) قدردانی می شوند ، بنابراین برای استفاده در محیط داخلی ایده آل هستند.

لوله های پلاستیکی برای مدارهای داخلی و خارجی منبع cyberportal.ru

• آنالوگ های سرامیکی و آزبست سیمانی کمتر رایج هستند.

در عمل ، نصب سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی در بیشتر موارد با استفاده از محصولات ساخته شده از مواد پلیمری (پلاستیک) انجام می شود. انتخاب به دلیل عدم خوردگی (پلاستیک در برابر محیط تهاجمی زهکش ها مقاوم است) و نصب آسان سازه ها است.

سیم کشی فاضلاب چگونه انجام می شود

زمان برترین قسمت کار سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی در نظر گرفته می شود. نحوه انجام صحیح آن در قوانین طراحی و نصب نشان داده شده است.

داخل خانه

عناصر سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی به موازات ساخت ساختمان نصب شده است. در حین ساخت دیوارها ، پارتیشن ها و سقف ها سوراخ هایی برای سیم کشی داخلی گذاشته می شود.

فناوری نصب فاضلاب چندین نوع لوله را ارائه می دهد:

• دستگاه فاضلاب ، قطر 100 میلی متر.
• تنه (بین بلند کننده و شاخه) ؛ قطر 70 میلی متر
• لوله های شاخه (متصل به دستشویی ، حمام ، ماشین لباسشویی) - 50 میلی متر.

نصب لوله انشعاب به پایان رسید منبع remont-pro.com.ua

سیستم سرریز داخل خانه گرانش (گرانش) است. برای جلوگیری از انسداد ، لوله ها با شیب نصب می شوند ، که مقدار آنها توسط سطح کنترل می شود و بستگی به قطر دارد. یک لوله فاضلاب با قطر 40-50 میلی متر دارای شیب 30 میلی متر در هر متر در حال اجرا ، با قطر 100 میلی متر - 20 میلی متر است.

تکمیل سیم کشی سقف منبع vodavdom.msk.ru

سیم کشی افقی با استفاده از سه راهی مورب و آداپتور (صلیب) برای اتصال انجام می شود. چرخش با استفاده از دو زانو با خم صاف در زاویه 45 درجه انجام می شود. این ترتیب خطر انسداد را کاهش می دهد. پس از هر نوبت ، تجدید نظر (تمیز کردن) ارائه می شود. زوایای راست فقط در ساختارهای عمودی قرار دارند.

لوله فن

هنگامی که تعداد زیادی تخلیه وارد سیستم فاضلاب می شود ، دومی می تواند تمام قطر لوله را به طور کامل پر کند. در همان زمان ، هنگامی که تخلیه ها پایین می آیند ، ناحیه ای از فشار کم جوی (نازک شدن) در پشت آنها ایجاد می شود ، که آب سیفون و هوای اتاق با صداهای مشخص در آن جذب می شوند.

هنگامی که فشار یکسان می شود ، سپس بدون دوشاخه آب از طریق سیفون ها ، بوی فاضلاب وارد اتاق می شود و دوباره وارد اتاق می شود. برای جلوگیری از وقوع خلاء ، یک لوله فن با دریچه هوا نصب شده است - آنها مسئول حفظ فشار جو در تمام قسمتهای سیستم فاضلاب هستند.

ویژگی های لوله قیف:

• 50-70 سانتی متر بالای سقف طراحی و نمایش داده شده است.
• ترکیب آن با دودکش یا تهویه ممنوع است.
• نزدیک پنجره ها یا بالکن ها قرار نمی گیرد.

خروجی لوله اگزوز (فن) از پشت بام منبع zen.yandex.ru

قسمت بیرونی

نصب قسمت بیرونی سیستم فاضلاب پس از تعیین محل سپتیک تانک آغاز می شود.

خروجی (اتصال دهنده فاضلاب خارجی و داخلی در مرز اتاق) در پایه خانه در زیر نقطه انجماد خاک قرار گرفته و عایق حرارتی است. اگر در حین تخمگذار فونداسیون پیش بینی نشده بود ، لازم است یک سوراخ برای ترموول ، 200-250 میلی متر گسترده تر از قطر لوله ، ایجاد کنید. لبه آن باید 15 سانتیمتر از هر طرف فونداسیون بیرون زده باشد.فضای آستین و لوله خروجی با فوم پر شده است.

تخمگذار ارتباطات خارجی منبع mastez.ru

• منطقی است که اتاقهای مرطوب (آشپزخانه ، حمام) را در کنار هم و در همان زمان تا آنجا که ممکن است به محل استقرار مرکزی نزدیک کنید. این به کوتاه شدن طول خطوط فاضلاب تا بلند کننده کمک می کند ، که نصب و نگهداری بیشتر را تسهیل می کند.
• یک پروژه بزرگ (استخر ، حمام ، سونا) ، لوله کشی اضافی به معنای حجم زیاد زهکشی است. شما به یک طرح تأمین آب و زهکشی با دقت طراحی شده ، رایزرهای اضافی و مخازن سپتیک ، اتصال پمپ نیاز خواهید داشت.
• لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی را می توان در زیر کف ، در دیوارها یا در بالا قرار داد. مهر و موم آب در نزدیکی سینک ، دوش و توالت نصب شده است ، به لطف آن بوهای اضافی نمی توانند وارد محل شوند.
• تغییر خودسرانه شیب مجاز نیست. افزایش آن منجر به بدتر شدن خود تمیز کردن سیستم و ظاهر صداهای قوی می شود. هنگامی که شیب کاهش می یابد ، جریان آب کند می شود ، که مملو از انسداد است.

کنترل شیب هنگام تخلیه فاضلاب منبع remontik.org

• برجستگی پیچیده سایت مشکلات بیشتری را برای قرار دادن خط لوله با شیب ایجاد می کند. در این مورد ، یک نمودار آکسونومتری برای تعیین موقعیت عناصر فاضلاب در فضا ساخته می شود. اگر مکانهای دشوار را نمی توان دور زد ، نصب پمپ راه حل خواهد بود.

توضیحات ویدئو

به وضوح در مورد برخی از تفاوت های ظریف سیستم فاضلاب در ویدیو:

نتیجه

یک سیستم فاضلاب به خوبی طراحی شده و منظم به ایجاد حداقل راحتی لازم برای ساکنان خانه کمک می کند. جذب متخصصان متخصص در دستیابی به این هدف شایسته کمک می کند. مهم نیست که خانه چوبی باشد یا آجری - اصول سیستم در همه جا یکسان است.

صرف نظر از اینکه یک خانه خصوصی به سیستم فاضلاب مرکزی یا مستقل متصل است ، سیستم دفع فاضلاب در خیابان باید به طور مستقل مجهز شود. قبل از شروع این کار ، باید یک طرح نصب داشته باشید که به شما امکان می دهد با حداقل اندازه خط لوله و سیم کشی شبکه فاضلاب کنار بیایید.

این امر باعث کاهش هزینه های خرید مواد و افزایش کارایی سیستم دفع فاضلاب می شود. باید توجه ویژه ای به عمق لوله گذاری ، زاویه شیب آنها و قابلیت اطمینان اتصالات فلنج شود ، زیرا عملکرد سیستم فاضلاب به این پارامترها بستگی دارد.

اتصال یک خانه خصوصی به فاضلاب

شرایط و طرح تخلیه سیستم فاضلاب خارجی

قسمت بیرونی سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی خروجی تخلیه داخلی را با مخزن ذخیره زباله واقع در محل یا با سیستم فاضلاب مرکزی با شبکه خط لوله متصل می کند. در مورد سیم کشی داخلی خانه در مقاله بخوانید. تخمگذار لوله های فاضلاب خارجی با توجه به شرایط زیر طبق یک طرح قبلی انجام می شود:

• ویژگی های زمین ؛
• آب و هوا
• دور بودن چاه ها و مخازن ؛
• حجم کل فاضلاب ، بسته به تعداد افرادی که به طور دائم در خانه زندگی می کنند ؛
• عمق انجماد خاک و ترکیب آن ؛
• در صورت لزوم به راههای کامیون فاضلاب دسترسی پیدا کنید.

در طرح تخلیه سیستم فاضلاب خارجی ، لازم است تهویه آن تأمین شود ، زیرا در غیر این صورت ، با گذشت زمان ، بوهای ناخوشایند به محوطه زندگی نفوذ می کند. در مورد قوانین تهویه سیستم فاضلاب در مقاله بخوانید. تهویه مجهز به یک لوله فن است که می تواند بر روی درب یک سپتیک تانک یا در قسمتی از خط لوله که از خانه به مخزن جمع آوری زباله منتقل می شود ، قرار گیرد.

ترتیب سیستم فاضلاب مستقل خارجی

مخزن سپتیک در پایین ترین نقطه توپوگرافی زمین شناسی محل مجهز شده است. این ترتیب بهینه ترین نصب فاضلاب خارجی را امکان پذیر می کند. باید در یک خط مستقیم به محل لوله خروجی سیستم دفع فاضلاب داخلی گذاشته شود.

انتخاب محل آلو

هنگام انتخاب محل تخلیه ، قبل از هر چیز باید اطمینان حاصل کنید که بوی نامطبوع به اتاق نشیمن نفوذ نمی کند. در نتیجه ، باید حداقل پنج متر از خانه واقع شود. فاصله مطلوب ده متر خواهد بود ، همچنین ارزش قرار دادن مخزن سپتیک را زیاد ندارید ، زیرا این امر هزینه انجام کار برای تخمگذار شبکه خط لوله را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. اتصال فاضلاب خارجی به خانه نباید در زاویه راست انجام شود. علاوه بر این ، موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

• منابع آب باید حداقل سی متر واقع شوند.
• نصب مخزن سپتیک در مرز منطقه همسایه غیرممکن است.
• برای راحتی پمپاژ فاضلاب ، بهتر است تخلیه را در نزدیکی جاده قرار دهید.
• هنگامی که آب خاک در نزدیکی قرار دارد ، به خصوص آب بندی دقیق مخزن ذخیره سازی مورد نیاز است.
• قرار دادن شبکه خط لوله شیب طبیعی زمین را تسهیل می کند.

قوانین قرار دادن سپتیک تانک در محل

از مخزن فاضلاب برای مدت طولانی استفاده شده است. قبلا ، آنها برای آب بندی دیوارهای خود انرژی را هدر نمی دادند ، و هنگامی که سوراخ پر شد ، زمین را به داخل آن انداختند و حفره جدیدی را حفر کردند. اکنون دیوارها از آجر ، حلقه های بتنی و سایر مصالح ساختمانی چیده شده اند.

بخش های مایع زباله از طریق خاک در پایین نفوذ می کنند ، فیلتر می شوند ، اجزای جامد به تدریج معدن را پر می کنند ، و پس از مدتی ، نیاز به پمپاژ دارند.

اگر حجم فاضلاب در یک خانه خصوصی از یک متر مکعب در روز تجاوز نمی کند ، ترتیب آب انبار توصیه می شود. در صورت فراتر رفتن از این میزان ، محیط زیست آلوده می شود.

به جای آب انبار ، می توانید یک ظرف مهر و موم شده را برای تجمع فاضلاب مجهز کنید. در این حالت ، عایق بندی کامل کف و دیواره های شفت انجام می شود. بنابراین ، از احتمال آلودگی خاک و منابع آشامیدنی جلوگیری می شود. معایب این سیستم نیاز به تمیز کردن مکرر است ، زیرا ظرف مهر و موم شده به سرعت پر می شود.

تعیین نوع تصفیه خانه

امکانات تصفیه خانه خصوصی مجهز به آبگیر ساده بدون ته یا مخزن آب بندی شده برای فاضلاب است. یک سپتیک تانک تک محفظه با تصفیه خاک یا یک سپتیک تانک دو محفظه با یک چاه فیلتر می تواند فیلتراسیون فاضلاب را بهبود بخشد. نوع ساخت سه محفظه با میدان فیلتراسیون و همچنین با استفاده از بیوفیلتر و سیستم تامین هوا امکان پذیر است.

سپتیک تانک با فیلتراسیون از لاستیک

مخزن سپتیک تک محفظه ، در اصل ، آب انبار با لایه زهکشی است. در انتهای چاه ، قلوه سنگ یا شن ریخته شده با ماسه ریخته می شود. با عبور از لایه فیلتر ، بخش های مایع زباله قبل از ورود به خاک تمیز می شوند. پس از مدتی ، لایه زهکشی باید تعویض شود ، زیرا رسوبات گل آلود روی آن رسوب می کند. مخزن سپتیک تک محفظه برای یک خانه خصوصی با حجم کمی از فاضلاب مناسب است.

مخزن سپتیک دو محفظه شامل مخزن ذخیره و چاه فیلتر است که توسط یک لوله سرریز به هم متصل می شوند. در مخزن ، مدفوع تا حدی شفاف می شود ، سپس با یک لایه زهکشی در پایین به معدن می افتد. هنگامی که به اندازه کافی تمیز شده اند به خاک نفوذ می کنند.

مخزن سپتیک دو محفظه یک گزینه فاضلاب محبوب برای یک خانه خصوصی است ، زیرا برای تجهیزات آن به هزینه های مالی زیادی نیاز ندارد و به طور کارآمد کار می کند.

نصب سپتیک تانک از دو یا چند محفظه و همچنین فیلتراسیون عملاً احتمال آلودگی محیط زیست را از بین می برد. در حین استقرار در مخزن اول ، فاضلاب تا حدی شفاف از طریق لوله سرریز به داخل محفظه بعدی با باکتری های بی هوازی که بقایای آلی را تجزیه می کنند ، جریان می یابد. در مورد نحوه ساخت سپتیک تانک با دستان خود از مواد قراضه در مقاله بخوانید

پس از گذر پیاپی از تمام بخشها ، فاضلاب وارد میدان فیلتراسیون می شود ، که مساحتی در زیر زمین حدود سی متر مربع است ، که در آنجا تمیز کردن خاک نهایی انجام می شود. اگر فضای آزاد در سایت وجود داشته باشد ، این روش تنظیم سیستم فاضلاب بهینه است.

نمودار یک سپتیک تانک با بیوفیلتر

مخزن سپتیک با فیلتر زیستی یک ایستگاه تمیز کردن عمیق فاضلاب است. در اصل ، این شبیه به یک سیستم تصفیه با میدان فیلتراسیون است ، فقط در این مورد با جدا کننده آب و باکتری های بی هوازی که در خروجی لوله سرریز به بخش چهارم معرفی شده اند جایگزین می شود ، که فاضلاب را حدود نود و پنج تصفیه می کند. درصد از این آب می توان برای نیازهای فنی استفاده کرد.

نصب ایستگاه های تمیز کردن عمیق در خانه های خصوصی با اقامت دوره ای غیر منطقی است ، زیرا اگر از سیستم فاضلاب با چنین طرحی به طور مداوم استفاده نشود ، باکتری هایی که بقایای آلی را تجزیه می کنند می میرند. علاوه بر این ، آنها بسیار گران هستند.

عمق تخلیه لوله فاضلاب

عمق انجماد خاک یک عامل اساسی برای فرو بردن لوله های فاضلاب در زمین است. آنها باید در زیر نقطه انجماد قرار گیرند ، در غیر این صورت در زمستان یخ می زنند و استفاده از سیستم فاضلاب تا ذوب بهار غیرممکن است. ظهور حتی تجمع کوچک یخ در سطوح داخلی خطوط لوله منجر به کاهش نفوذپذیری آنها و تشکیل انسداد می شود.

نقشه عمق انجماد نرمال

در مناطق جنوبی ، عمق تخمگذار لوله های فاضلاب پنجاه یا بیشتر سانتی متر است ، در مناطق مرکزی - هفتاد یا بیشتر سانتی متر. شما باید دقیقاً از عمق انجماد خاک در منطقه خود مطلع باشید تا بیش از حد لازم در زمین فرو نروید ، زیرا در این صورت هزینه انجام کار افزایش می یابد.

سازمان خروج لوله فاضلاب از خانه

سازمان خروج لوله فاضلاب از خانه بستگی به مرحله آمادگی برای عملکرد ساختمان دارد. اگر خانه به تازگی ساخته شده است ، فونداسیون ممکن است کوچک شود ، بنابراین ، باید سوراخی در آن برای خروجی لوله فاضلاب با قطر قابل توجهی بزرگتر از سطح مقطع خود لوله ایجاد شود.

گزینه هایی برای طرح های زهکشی از خانه

اگر خانه به تازگی در حال ساخت است ، لوله خروجی را می توان در روند پی ریزی دیوار کشی کرد. فونداسیون خانه ای که چند سال پیش ساخته شده است حل نمی شود ، بنابراین قطر سوراخ حفر شده برای لوله خروجی نیازی به افزایش ندارد. وسایل لوله کشی باید در فاصله کوتاهی از زهکشی معمولی قرار داشته باشند ، زیرا در این حالت اتصال آنها به پریز معمولی آسان تر است. اگر خانه دارای دو طبقه یا بیشتر است ، حمام ها باید روی هم قرار بگیرند و در این حالت ، می توانید با یک بلند کننده کنار بیایید.

نصب فاضلاب بیرونی DIY در یک خانه خصوصی

سیستم فاضلاب خارجی شامل یک مخزن تصفیه و یک سیستم لوله کشی است که سپتیک تانک را به خانه متصل می کند. قبل از انجام کار نصب ، یک طرح فاضلاب خارجی روی نقشه سایت اعمال می شود.

گزینه های عملی برای حذف فاضلاب از خانه

سپس لوله های مخصوص با قطر حداقل 100 میلی متر انتخاب می شوند که برای استفاده در فضای باز طراحی شده اند. آنها معمولاً نارنجی رنگ هستند. برای قرار دادن خط لوله ، یک سنگر حفر می شود. عمق آن بسته به ویژگی های آب و هوایی منطقه ، ترکیب و ویژگی های خاک و سایر عوامل انتخاب می شود. در صورت لزوم ، شبکه خط لوله عایق بندی می شود.

وقت گیرترین قسمت کار هنگام نصب سیستم فاضلاب با دستان خود در یک خانه خصوصی ، حفر گودال برای آب انبار یا سپتیک تانک است. فاصله مطلوب که سپتیک تانک از خانه خارج می شود حدود ده متر است.

حجم ظرفیت ذخیره سازی بستگی مستقیم به تعداد افرادی دارد که به طور دائم در خانه زندگی می کنند و میزان استفاده آنها از وسایل لوله کشی.

بهتر است مخزن ذخیره را به یک خط مستقیم به خروجی فاضلاب داخلی متصل کنید ، خم و پیچ های سیستم خط لوله احتمال گرفتگی را افزایش می دهد. برای تمیز کردن آسان ، یک خط طولانی در مکان های تغییر جهت باید مجهز به دریچه های بازرسی باشد.
سیستم فاضلاب خارجی مجهز به این شکل است.

فاضلاب تحت تأثیر نیروهای گرانشی از طریق خط لوله به وسیله گرانش جریان می یابد ، بنابراین لازم است که زاویه درست تمایل را حفظ کنیم. اگر بسیار کوچک باشد ، قطعات بزرگ زباله به دام می افتند و فاضلاب مسدود می شود.

اگر شیب بسیار زیاد باشد ، مواد جامد به دیواره های لوله پرتاب می شود و دوباره مسدود می شود. اطلاعات مربوط به شیب مناسب فاضلاب را می توانید در مقاله مشاهده کنید

هنگام حفر ترانشه زاویه مورد نیاز توسط سطح ساختمان حفظ و کنترل می شود ، عمق آن با نزدیک شدن به مخزن ذخیره یا فاضلاب مرکزی افزایش می یابد. یک بالشتک جذب شوک در انتهای گودال قرار داده شده است ، که ماسه ای است ، لوله ها مستقیماً روی آن قرار می گیرند. در صورت لزوم تغییر زاویه شیب لوله ها ، ماسه در محل مناسب ریخته می شود.

پارامتر عملیاتی مهم سیستم فاضلاب عمق شبکه خط لوله است. لزوماً باید زیر نقطه انجماد خاک در این منطقه باشد. در غیر این صورت ، در زمستان ، فاضلاب یخ زده می تواند شبکه لوله کشی را خراب کرده و به سیستم فاضلاب آسیب برساند. برای انجام کارهای تعمیر ، باید منتظر ذوب شدن بهار باشید.

نحوه صحیح تجهیز عایق حرارتی لوله

برای جلوگیری از شرایط اضطراری در فصل سرما ، بهتر است سیستم فاضلاب عایق بندی شود. بسیاری از مواد مدرن دارای کیفیت عایق حرارتی خوبی هستند ، به عنوان مثال ، فوم پلی اورتان ، فایبرگلاس یا پشم معدنی. شما می توانید عایق حرارتی لوله را به سادگی با پیچاندن عایق و قرار دادن آن در پوسته ای از مخلوط آزبست و سیمان مجهز کنید.

گزینه های عایق بندی فاضلاب خارجی

همچنین می توانید یک روکش پلاستیکی را روی عایق حرارتی وصل کنید. در مناطق سرد شمالی ، برای محافظت از لوله های فاضلاب از یخ زدگی ، لایه عایق علاوه بر این مجهز به سیستم گرمایش الکتریکی است. در هر صورت ، شبکه خط لوله باید زیر سطح عمق انجماد خاک قرار گیرد ، به ویژه اگر برف در حال ذوب شدن به شکل بهار روی سطح باشد. از فیلم زیر می توانید تجربه جالبی در تخمگذار لوله های فاضلاب در فضای باز دریافت کنید.

توالت خیابانی با آب انبار به تدریج به گذشته تبدیل می شود. یک خانه جدید و حتی یک کلبه کوچک تابستانی باید صاحبان خانه را با راحتی و راحتی معمول قرن 21 خوشحال کند. اگر با طراحی عاقلانه به طراحی نزدیک شوید و از مواد و فناوری های مدرن استفاده کنید ، این دستگاه یک رویداد کاملاً مقرون به صرفه و ایمن برای ساختمان است. هنگام ساختن خانه ، سیستم زهکشی به همراه سایر ارتباطات مهندسی در مرحله طراحی قرار می گیرد ، اما در خانه قدیمی کاملاً می توان ساخت حمام با سطح راحتی شهری را سازماندهی کرد.

همه خانه های خصوصی را می توان به دو دسته تقسیم کرد - خانه هایی که می توانند به سیستم فاضلاب شهری یا روستایی متصل شوند و خانه هایی که نمی توانند. پیشرفت کار و ترتیب ارتباطات در داخل محل برای این موارد یکسان خواهد بود ، تفاوت قابل توجه تنها در سازماندهی دفع فاضلاب خواهد بود.

اصول کلی نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی

اساساً ، سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی ، مانند یک آپارتمان در شهر ، از یک بالابر عمودی و لوله هایی با قطر کوچکتر تشکیل شده است ، که از طریق آنها از سینک ظرفشویی ، کاسه توالت و غیره با گرانش وارد آن می شود. سپس فاضلاب به لوله های افقی با قطر بزرگ و از آنها به سیستم فاضلاب متمرکز یا تاسیسات تصفیه مستقل مجاور جریان می یابد.

هنگام برنامه ریزی سیستم فاضلاب در خانه ای که در حال ساخت است ، ارزش آن را دارد که آشپزخانه و حمام را در نزدیکی خود قرار دهید ، ترجیحاً نزدیک مکانی که سیستم فاضلاب به خیابان می رود. اگر خانه دو طبقه است ، حمام ها باید یکی زیر دیگری قرار بگیرند تا تعداد بلند کننده ها کاهش یابد و نصب سیستم و تعمیر و نگهداری بعدی آن ساده شود.

در یک خانه بزرگ با تعداد زیادی حمام ، با سیستم فاضلاب پیچیده ، نصب پمپ فاضلاب منطقی است. در صورتی که محل کاملاً شیب نداشته باشد ، ممکن است به پمپ نیاز باشد.

هنگام طراحی سیستم فاضلاب ، آنها همچنین موارد زیر را در نظر می گیرند:

• چشم انداز سایت - فاضلاب به پایین جریان می یابد و یک مخزن سپتیک یا آب انبار باید در پایین ترین نقطه خود باشد ،
• نوع خاک ، انجماد آن و ارتفاع آب زیرزمینی - عمق لوله های فاضلاب خارجی و انتخاب امکانات تصفیه بستگی به این دارد

انتخاب مواد

در مرحله کنونی ، پلی پروپیلن یا پلی وینیل کلراید بهترین گزینه است. آنها ارزان هستند ، حمل و نصب آنها آسان است و برای مونتاژ نیازی به دستگاه جوش ندارند. علاوه بر لوله ها ، به عناصر اتصال نیز نیاز خواهید داشت: آرنج با تنظیمات مختلف ، اتصالات ، سه راهی ، دریچه های بازرسی. مفاصل علاوه بر این با یک سیلانت درمان می شوند.

قطر لوله ها بستگی به حجم فاضلاب و تعداد دستگاه های متصل به سیستم دارد. در هر صورت ، قطر لوله از دستگاه لوله کشی باید برابر یا بیشتر از لوله تخلیه آن باشد. اگر کاسه توالت به آن متصل باشد ، قطر لوله برای بالابر باید از 100 میلی متر و در صورت عدم وجود کاسه توالت از 50 میلی متر باشد. طول لوله ها از دستگاه تا بالابر نباید از 3 متر تجاوز کند ، و از کاسه توالت - 1 متر. اگر این فاصله نیاز به افزایش دارد ، لوله ها با قطر بزرگتر گرفته می شوند.

نصب لوله و اتصال لوله کشی

قبل از مونتاژ سیستم ، بهتر است آن را با جزئیات بکشید یا در یک برنامه کامپیوتری طراحی کنید. تمام لوله های افقی سیستم فاضلاب داخلی باید از دستگاه به بالا برنده با سرعت 2-15 سانتی متر در 1 متر شیب داشته باشند. اگر نیاز دارید لوله را 90 درجه بچرخانید ، بهتر است این کار را با استفاده از 2 خم به آرامی انجام دهید. در 45 یا 3 خم در 30 درجه ، برای جلوگیری از انسداد.

توالت به طور جداگانه به رایزر عمودی متصل می شود تا هنگام تخلیه آب ، سیفون ها را در لوله کشی خالی نکنید. علاوه بر این ، بقیه دستگاهها باید بالای توالت متصل شوند تا از ورود زهکش به آنها جلوگیری شود.

بالابرهای فاضلاب در هر طبقه در قسمت پایین مجهز به دریچه های بازرسی هستند. برای عایق صوتی ، آنها را می توان با یک لایه پشم معدنی پیچید یا با یک جعبه گچ پوشانده شده است.

وسایل بهداشتی از طریق سیفون U شکل به لوله ها متصل می شوند ، که در قسمت پایین آن همیشه مقدار کمی آب وجود دارد. گازهای چربی از فاضلاب نمی توانند از این مانع عبور کنند. برخی از سینک ها و حمام ها در حال حاضر با سیفون فروخته می شوند ، برای برخی دیگر شما باید آن را خریداری کنید ، توالت ها دارای سیفون داخلی هستند.

رایزر با لوله های خارجی با استفاده از لوله های افقی با قطر یکسان یا بزرگ که در زیرزمین ، پایه یا زیر کف قرار دارد متصل می شود. چنین لوله هایی همچنین مجهز به دریچه های بازرسی هستند (هنگام پیچ خوردن لازم است). هنگام اتصال آنها ، باید از زاویه های راست و پیچ های دشوار اجتناب کنید. اگر لوله در زمین یا در یک اتاق گرم نشده اجرا شود ، باید به خوبی عایق بندی شود. در محل خروج از خانه ، تمام لوله های فاضلاب با هم جمع شده و از طریق سوراخی در فونداسیون ، به سیستم فاضلاب خارجی متصل می شوند.

لوله های فاضلاب با گیره به دیوارها متصل می شوند. اتصال دهنده های اضافی نزدیک به کراوات ، اتصالات و انتقال ها نصب می شوند.

تهویه فاضلاب

مقدار زیادی آب ناگهانی تخلیه شده ، به عنوان مثال از مخزن توالت ، که در امتداد لوله حرکت می کند ، مساحتی از فضای تخلیه شده را در پشت آن ایجاد می کند. در صورت عدم ورود هوا به سیستم ، آب سیفون های لوله کشی در امتداد این لوله خارج می شود و بوی نامطبوعی ظاهر می شود. به همین دلیل ، سیستم فاضلاب باید مجهز به تهویه مخصوص خود باشد.

برای لوله ها ، بالابرها به سقف کشیده می شوند ، قسمت بالایی بسته نمی شود ، اما به طور قابل اعتماد از بارش و آوار پنهان می شود. شما می توانید آن را متفاوت انجام دهید ، در بالای رایزر ، یک شیر هوادهی نصب شده است ، که بو پخش نمی کند ، اما هوا را به داخل هدایت می کند ، که از تخلیه هوا در لوله جلوگیری می کند.

فاضلاب در فضای باز

همچنین استفاده از لوله های پلیمری در خارج از خانه بهینه است. برای قرار دادن آنها ، یک سنگر به عمق انجماد خاک کشیده می شود ، یک بالشت ماسه در کف آن ریخته می شود ، و سپس لوله ها در شیب 2-3 قرار می گیرند. اگر اطمینان از وقوع به اندازه کافی عمیق غیرممکن است ، لازم است لوله ها را با دقت عایق بندی کنید.

در نقطه اتصال به خانه و نزدیک محل اتصال با سیستم فاضلاب مرکزی یا تاسیسات تصفیه مستقل ، دریچه های بازرسی نصب شده است. توصیه می شود یک شیر برگشتی در لوله نصب کنید. این سیستم فاضلاب خانه را در برابر نفوذ فاضلاب از خارج ، به عنوان مثال ، هنگامی که آب انبار سرریز می شود ، و از نفوذ جوندگان از طریق لوله ها محافظت می کند.

تصفیه خانه فاضلاب

یک سیستم فاضلاب مستقل در انتها می تواند موارد زیر را داشته باشد:

• آب انبار ،
• ایستگاه تصفیه بیولوژیکی

هر یک از این گزینه ها مزایا و معایب خاص خود را دارد ، اما به طور کلی ، توصیه می شود که یک آب انبار فقط برای کلبه های تابستانی که به طور دائم در آن زندگی نمی کنند ، یا برای خانه های کوچک برای 1-2 نفر توصیه شود. یک تصفیه خانه بیولوژیکی گران است ، اما پس از نصب ، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و تخلیه به ندرت انجام می شود. مخزن سپتیک بهترین گزینه است ، می توانید آن را به صورت آماده خریداری کرده یا خودتان تهیه کنید.

یک سیستم فاضلاب به درستی طراحی شده و نصب شده زندگی در خانه شما را راحت تر می کند.

پایان دهه دوم قرن XXI در یک خانه خصوصی مدرن ، از جمله کلبه تابستانی ، فرعی تا حدودی تکنولوژیک تر از غرفه چوبی متوسط ​​در انتهای سایت است. بنابراین تعجب آور نیست که امروزه سیستم های فاضلاب خانه های روستایی و مصالح آنها چقدر پیشرفته شده است. و همه اینها برای یک صنعتگر خانگی هنگام نصب با دستان خود بسیار مقرون به صرفه و امکان پذیر است.

هر سیستم تخلیه و دفع فاضلاب در یک ساختمان مسکونی ، هر چقدر هم که کوچک باشد ، نیاز به ساختن نمودار دارد که اندازه سیستم را در مقیاس نشان داده و در انتخاب کمک می کند:

• نوع لوله کشی و قرار دادن آن ، از جمله تامین کنندگان اضافی فاضلاب ، مانند حمام ؛
• مسیریابی داخلی لوله ؛
• محل خروج سیستم فاضلاب از ساختمان ؛
• عبور از کانال فاضلاب خارج از ساختمان ؛
• نوع تجهیزات و موقعیت آن در سایت ؛
• مواد مورد نیاز برای ایجاد یک سیستم

این نمودار همچنین قطر لوله ، گزینه های اتصال آنها و سایر اطلاعات لازم برای مونتاژ اجزای داخلی و خارجی سیستم فاضلاب را نشان می دهد.

انواع سیستم فاضلاب

محبوب ترین سیستم های فاضلاب امروزه بر اساس استفاده از موارد زیر است:

• آب انبارها ؛
• مخازن ذخیره سازی ؛
• مخازن سپتیک دو محفظه ؛
• مخازن سپتیک با فیلتراسیون ؛
• مخازن سپتیک با بیوفیلتر ؛
• مخازن سپتیک با تامین هوای اجباری

آیا میدانستید؟همانطور که توسط باستان شناسان تأسیس شده است ، قدیمی ترین پیش نویس سیستم های فاضلاب جهان ، که در بین النهرین ظاهر شد ، تقریبا پنج هزار سال قدمت دارد. با این حال ، یک سیستم فاضلاب ، یادآور سیستم مدرن ، در روم باستان در قرن 6 قبل از میلاد ظاهر شد.

روش آزمایش زمان تخلیه فاضلاب ساده و ارزان است. برای ساخت یک آب انبار به شکل چاه بدون ته ، حلقه های بتنی ، آجر و مصالح مشابه مورد نیاز است.
از آنجا که کف این چاه از خاک برهنه تشکیل شده است ، زباله های مایع خانگی از طریق چاه روی آن می ریزد ، به بیرون تراوش کرده و شروع به تمیز کردن می کند. بخشهای سخت تر این ضایعات در گودال نگهداری شده و رسوب می کنند. هنگامی که مقدار زیادی از آنها در چاه جمع می شوند ، تمیز کردن مورد نیاز است.

این سیستم به طور قابل اعتماد عمل می کند و وجود خود را توجیه می کند اگر حجم فاضلاب خانه از یک متر مکعب در روز تجاوز نکند. این مقدار به میکروارگانیسم های موجود در خاک اجازه می دهد تا با پردازش عناصر آلی کنار بیایند و در نتیجه آب ورودی به خاک را از کف چاه تصفیه کنند.

وقتی از این حجم بیشتر شد ، آب دیگر زمان تصفیه را ندارد و شروع به آلودگی آبهای زیرزمینی می کند. ساختن یک آب انبار منطقی است اگر تعداد کمی از مردم از داچا فقط در آخر هفته بازدید کنند. در هر صورت ، این نوع فاضلاب اولیه در حال حاضر کمتر و کمتر در بین صاحبان خانه های حومه محبوبیت دارد.

یک ظرف برای دریافت زباله های نصب شده در نزدیکی خانه می تواند پلاستیکی ، آجری ، بتنی ، فلزی باشد ، به شرطی که این ظرف به صورت هرمتی بسته باشد.

این امر به ویژه در مورد قطعات زمینی که سطح آب زیرزمینی زیاد است صادق است. مخزن آب بندی شده هر دو خاک و آبهای زیرزمینی را از آلودگی محافظت می کند. تنها ناراحتی این سیستم وابستگی آن به تماس های مکرر فاضلاب است ، به همین دلیل هزینه عملکرد آن بسیار بالا است.

این دستگاه از دو مخزن تشکیل شده است ، یکی از آنها مجهز به کف مهر و موم شده است و دومی مجهز نیست ، زیرا از زیر با لایه ای از ماسه و مخلوط سنگ خرد شده پوشانده شده است.

آیا میدانستید؟نابغه همه جانبه لئوناردو داوینچی حتی در سال 1516 یک توالت فرنگی اختراع کرد. اما حتی پادشاه فرانسه نیز نتوانست ایده انقلابی را زنده کند ، زیرا از آن زمان به بعد هیچ سیستم آبرسانی یا فاضلابی وجود نداشت.

فاضلاب به اولین مخزن می ریزد ، جایی که مواد آلی جامد فرو می روند ، ذرات چربی به سمت بالا بالا می روند و آب تا حدی تصفیه شده در وسط قرار دارد.

هر دو حجم توسط یک لوله با شیب کمی به طرف مخزن دوم متصل می شوند. در امتداد آن ، آب تا حدی خالص تر به مخزن دوم می ریزد. و در آنجا ، با عبور از مخلوط شن و ماسه خرد شده ، و همچنین از طریق خاک ، تمیز می شود.
واضح است که در محفظه اول ، که یک مخزن است ، توده های زباله به تدریج تجمع می یابد ، تا از بین برود که باید به خدمات فاضلاب متوسل شود.

اما توصیه می شود مخزن دوم را تنها زمانی مجهز کنید که حداقل یک متر از کف آن ، پر از مخلوطی از قلوه سنگ و ماسه ، تا آب زیرزمینی وجود داشته باشد. علاوه بر این ، این مخلوط ماسه خرد شده باید هر پنج سال یکبار تغییر یابد.

این شامل یک مخزن است که به چندین قسمت تقسیم شده است و توسط لوله های کمی مایل به یکدیگر متصل شده است. به طور معمول ، چنین مخزنی در کارخانه تولید می شود.

مخزن اول برای ته نشینی زباله های مایع استفاده می شود. از آن ، بخشی از آب تصفیه شده به قسمت دیگری از ظرف می ریزد. و باکتری های بی هوازی که عناصر آلی را تجزیه می کنند ، آب را حتی تمیزتر می کنند ، پس از آن به مخزن سوم جریان می یابد.
و از آن ، از طریق خاک ، آب به فیلترهای فیلتراسیون می رسد که به طور خاص از مخلوط ماسه خرد شده ایجاد شده است ، جایی که تا 80 درصد تصفیه شده و در چاله ها یا ظروف مخصوص تخلیه می شود. این روش برای تمیز کردن زباله های مایع تنها در مواردی که مساحت زیادی از زمین وجود دارد توصیه می شود.

پس از همه ، فقط از زمینه های تصفیه تا خانه یا منبع آب آشامیدنی ، فاصله باید حداقل 30 متر باشد. به علاوه ، بخشهای تصفیه خود مساحت زیادی را اشغال می کنند ، اگرچه در زیر زمین هستند. علاوه بر این ، در این مورد ، آب زیرزمینی نباید بیش از 3 متر افزایش یابد.

این نوع دستگاه تصفیه از این جهت متفاوت است که می توان از آن در قطعات زمینی که سطح آب آن بالا است استفاده کرد. این مخزن شامل چهار قسمت است که توسط لوله هایی با شیب کمی به یکدیگر متصل شده اند.

در مخزن اول ، تخلیه ها ته نشین شده و به شکل آب تا حدی تصفیه شده به داخل محفظه دیگری جریان می یابد. در آنجا ، آب با استفاده از میکروارگانیسم های بی هوازی بیشتر تصفیه می شود و به شکل واضح تری به جدا کننده سوم و از آنجا به قسمت چهارم ارسال می شود.
و در حال حاضر با باکتری های هوازی در حال درمان است. آنها به منبع مداوم هوای تازه نیاز دارند ، که از طریق لوله ای که به ارتفاع نیم متر منتقل می شود به اینجا می آید. به لطف درمان با این باکتری ها ، آب تا 95 درصد به خلوص می رسد و برای آبیاری گیاهان ، شستن ماشین و سایر نیازهای خانگی کاملاً مناسب است.

این روش تمیز کردن فاضلاب بیشتر در خانه های روستایی با افرادی که به طور دائم در آنجا زندگی می کنند مورد تقاضا است ، زیرا باکتری ها به جریان مداوم زباله های مایع نیاز دارند که بدون آن می میرند. و اگرچه می توان باکتری ها را به راحتی از طریق توالت به سیستم اضافه کرد ، اما بازگرداندن کامل فعالیت آنها حدود دو هفته طول می کشد.

این نصب ، با کمک برق ، تصفیه فاضلاب را به میزان قابل توجهی فعال می کند. این کار را با تزریق اجباری هوای جوی انجام می دهد ، که برای آن از پمپ الکتریکی و توزیع کننده هوا استفاده می شود.

این نوع دستگاه تمیز کننده می تواند شامل یک مخزن ، تقسیم شده به سه قسمت و سه مخزن مختلف باشد که با استفاده از لوله های شیب دار به یکدیگر متصل می شوند.

فاضلاب اصلی تصفیه شده از محفظه اول در مخزن هوادهی ، که بخش دوم است ، ریخته می شود. لجن هوازی وجود دارد که توسط گیاهان و میکروارگانیسم ها تکمیل می شود. آنها هستند که به تامین اجباری هوای تازه نیاز دارند.

پس از آن ، مایع تصفیه شده ، همراه با لجن ، در مخزن سوم ریخته می شود ، جایی که پس از ته نشینی ، درمان بهتری انجام می شود و لجن که در رسوبات پیدا شده است با کمک به مخزن هوادهی بازگردانده می شود. از یک پمپ
هوای اجباری به عنوان یک کاتالیزور موثر برای این فرایند عمل می کند ، در نتیجه آب بسیار سریعتر و کارآمدتر تصفیه می شود.

و اگرچه نصب کمی برق مصرف می کند ، با این وجود به یک شبکه الکتریکی نیاز دارد ، که تا حدی معایب آن است. عملکرد این سیستم همچنین مستلزم اقامت مستمر در خانه یکی از اعضای خانواده است.

نحوه نصب فاضلاب با دستان خود

با یک نمودار با کیفیت بالا از سیستم فاضلاب آینده و در دسترس بودن تمام مواد لازم ، می توانید مستقیماً مراحل ساخت مرحله به مرحله آن را ادامه دهید.

سه مرحله وجود دارد که شامل موارد زیر است:

• نصب سیستم فاضلاب داخلی ؛
• گذاشتن لوله در خارج از خانه ؛
• ساخت تاسیسات درمانی

ویدئو: فاضلاب در خانه

لوله کشی و مسیر یابی

سیم کشی داخلی شامل لوله های افقی است که لوله کشی را به یک لوله عمودی متصل می کند ، که بلند کننده است. و به خط اصلی متصل می شود که لوله های فاضلاب را خارج می کند.

در حالت ایده آل ، مطلوب است که نصب سیستم فاضلاب را با ساخت یک خانه ترکیب کنید ، اما جمع آوری سیم کشی واقع در داخل و در خانه ای که قبلاً ساخته شده است ، کاملاً واقع بینانه است ، به ویژه اگر کوچک باشد.

در این مورد ، شما باید شرایط زیر را رعایت کنید:

1. از آنجایی که فاضلاب دستگاههای لوله کشی با نیروی جاذبه تخلیه می شود ، لوله هایی که از آنها به بالا می روند باید با شیب خاصی گذاشته شوند.
2. تجهیزات بهداشتی باید توسط لوله های هیدرولیک به شکل سیفون از لوله ها جدا شوند ، که یک لوله خمیده با آب دائمی در آن است ، که اجازه نمی دهد بوها از سیستم فاضلاب به محل نفوذ کنند.
3. لوله ای که کاسه توالت را به رایزر متصل می کند نباید از 1 متر تجاوز کند.
4. سیستم فاضلاب داخل خانه نیاز به تهویه دارد ، که برای آن بلند کننده با کمی ارتفاع از پشت بام بیرون آورده می شود.

مهم!توالت باید به سیم کشی افقی در پایین ترین قسمت کف متصل شود.

مسیریابی لوله

اگر لوله ها در خانه ای که قبلاً ساخته شده اند گذاشته شوند ، سه روش برای قرار دادن آنها وجود دارد:

• خندق هایی با کمک تراشه در دیوارها ساخته می شوند که لوله ها در آن پنهان شده اند.
• آنها را روی زمین بگذارید ؛
• با گیره به دیوار محکم شده است.

خط لوله مونتاژ می شود ، از بالا برنده شروع می شود و با لوله کشی پایان می یابد. نکته اصلی هنگام گذاشتن لوله های افقی ، ایجاد زاویه مورد نیاز است.

هرچه لوله بزرگتر باشد ، زاویه باید کوچکتر باشد. به عنوان مثال ، با قطر لوله 50 میلی متر ، یک سر مقطع متر آن باید 30 میلی متر از دوم بیشتر باشد و با قطر 200 میلی متر ، این ارتفاع فقط 7 میلی متر است.

ویدئو: مسیریابی لوله های فاضلاب در نگاه اول به نظر می رسد هرچه شیب خط لوله بیشتر باشد ، زهکش ها بهتر از آن عبور می کنند. با این حال ، در واقع ، گرایش بیش از حد به این واقعیت منجر می شود که آب خیلی سریع از لوله پایین می آید و قسمتهای سخت تر پساب با آن هماهنگ نمی شوند و در خط لوله باقی می مانند.

نصب و مونتاژ رایزر

نصب سیستم فاضلاب داخلی با نصب کلکتور داخلی به شکل یک رایزر آغاز می شود. در قسمت پایینی آن ، رایزر به لوله ای که از فونداسیون عبور می کند متصل شده و زهکش ها را خارج می کند ، و در بالای آن با تهویه ای که بالای سقف قرار دارد تاج گذاری شده است.

مهم!بهترین گزینه هنگامی که فقط یک دستگاه بلند کننده برای کل خانه وجود دارد.

نصب و مونتاژ رایزر به ترتیب زیر انجام می شود:

1. روی دیوار ، در محلی که قیام کننده آینده می گذرد ، لازم است محور خود را با مداد به تصویر بکشید. در صورت تمایل ، یک حفره در دیوار ایجاد می شود ، عرض و عمق آن کمی بیشتر از قطر لوله بلند کننده است. برای اتصال خارجی لوله به دیوار ، از گیره ها و براکت ها استفاده می شود. اتصال دهنده ها باید در زیر پریزهای اتصال لوله ها نصب شوند ، فاصله بین اتصال دهنده ها نباید از 4 متر تجاوز کند.
2. سپس لازم است رایزر را از قبل مونتاژ کرده و آن را به دیوار وصل کنید تا بررسی شود که آیا همه ابعاد به درستی رعایت شده است ، با در نظر گرفتن اتصالات اتصال قسمت افقی سیستم. در صورت فراهم شدن نصب خارجی دستگاه بر روی دیوار ، مکانهای نصب اتصال دهنده ها بلافاصله مشخص می شود. باید در نظر داشت که لوله را نمی توان نزدیک دیوار نصب کرد ، فاصله بین آنها باید حداقل 3 سانتی متر باشد.
3. با از بین بردن همه خطاها در نصب لوله ها ، در صورت ارائه اتصال خارجی ، رایزر با کمک مهر و موم مونتاژ می شود و با گیره محکم می شود.
4. در مرحله بعد ، شما باید رایزر را به لوله ای متصل کنید که تخلیه ها را به خارج هدایت می کند و انتهای بالایی رایزر را می توان به یک لوله تخلیه متصل کرد که از سقف بالا می رود.

ویدئو: نکاتی برای نصب دستگاه های افزایش فاضلاب

لوله های فاضلاب مورد استفاده برای تهویه سیستم های فاضلاب سیستم داخلی را با محیط خارجی متصل می کند و به موارد زیر کمک می کند:

• انتقال گازهای مضر و بدبو که در سیستم فاضلاب ایجاد می شود به جو.
• فشار مورد نیاز را در داخل سیستم حفظ کنید.

لوله های قیف با همه کاربردی بودن آن در همه ساختمانهای مسکن بدون استثنا ضروری نیست. در یک خانه کوچک یک طبقه روستایی ، که حجم فاضلاب در آن کم است ، انجام این کار بدون این دستگاه کاملاً امکان پذیر است. اما در خانه های بزرگ ، دو طبقه یا بیشتر ، با تعداد قابل توجهی از مستاجران ، مطمئناً تجهیزات فن لازم است.

آنها بر اساس مکش هوای اتمسفر به سیستم فاضلاب هنگامی که هوای داخل آن نادر است عمل می کنند. در این مورد ، دریچه های خلاء به آنها کمک می کند ، هنگامی که فشار آن در سیستم کاهش می یابد ، هوا را وارد هوا می کند ، اما از خروج گازهای تجمع یافته در سیستم به خارج جلوگیری می کند.
لوله های فن دار را با شیرهای خلاء روی سقف های ساختمان نصب کنید ، جایی که آنها به طور معمول 20 سانتی متر از سقف بالا می روند. گاهی اوقات این تهویه در اتاق زیر شیروانی ساختمان ها نصب می شود.

خروجی فاضلاب یک سیستم لوله است که در زیر پایه خانه قرار می گیرد و به عنوان ادامه بلند کننده عمل می کند. این یک پیوند متوسط ​​بین فاضلاب داخلی و خارج از سیستم فاضلاب است.

دشوارترین نقطه در چیدمان آن خارج شدن از زیر فونداسیون یا از طریق آن برای اتصال به خط لوله خارجی است.

تجهیزات خروجی نیاز به لوله هایی با قطر یکسان رایزر و همچنین خم هایی دارد که خط لوله عمودی را به حالت افقی منتقل می کند ، که در آن از طریق فونداسیون خارج می شود.

شبکه فاضلاب خارجی از خروجی از فونداسیون شروع می شود و به تصفیه خانه می رود و در آنجا زباله های مایع را از خانه خارج می کند.

برای دستگاه های غیر ساختمانی سیستم فاضلاب ، قوانین زیر باید رعایت شود:

• خط لوله خارجی باید در چنان عمقی قرار گیرد که در زمستان یخ نزند.
• اگر حفر یک سنگر عمیق امکان پذیر نیست ، لوله باید عایق بندی شود.
• هر ده متر در قسمتهای مستقیم خط لوله و در پیچهای آن ، نصب چاههای بازرسی ضروری است.

به جز حفر ترانشه در عمق بدون یخ زدگی ، تخمگذار لوله به تلاش زیادی نیاز ندارد:

1. ابتدا ، سنگر آماده می شود ، که شامل عمق مورد نیاز و کج شدن به سمت دستگاه تمیز کننده است.
2. یک لایه 10 سانتی متری از مخلوط ماسه و خاک بر روی کف آن ریخته می شود.
3. یک لوله در بالای این لایه قرار می گیرد.
4. فاصله بین آن و دیواره های سنگر نیز با این مخلوط پر می شود.
5. ترانشه با خاک قبلاً حفر شده پر می شود.
6. چشم انداز آشفته این عملیات در حال بازیابی است.

آبگیرهای قدیمی بدون ته در حال حاضر کمتر و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. در عوض ، از وسایل ذخیره سازی و نظافت استفاده می شود. اولین آنها یک مخزن بزرگ است که به صورت هرمتی مهر و موم شده است ، در نتیجه محتویات آن به هیچ وجه با خاک اطراف تماس پیدا نمی کند.

ویدئو: انتخاب سپتیک تانک برای یک خانه خصوصی

منطقی ترین است که از این م ofلفه سیستم فاضلاب حومه در مناطقی با سطح بالای آب زیرزمینی و همچنین در خانه های روستایی و داچ هایی استفاده شود که تعداد کمی از مردم به ندرت از آنها دیدن می كنند.

اگر خانه روستایی بزرگ است ، مجهز به انواع لوله کشی است و دائماً توسط تعداد زیادی ساکن در آن ساکن است ، یک مخزن سپتیک با تصفیه خاک پساب یا هوادهی اجباری ضروری است.

دستگاه

نوع تجمعی سیستم فاضلاب بسیار ساده کار می کند: فاضلاب مایع وارد مخزن شده و در آن تجمع می یابد ، بدون اینکه به هیچ وجه با خاک اطراف تماس داشته باشد. پس از اینکه مخزن به طور کامل از تخلیه پر شد ، برای حذف آنها باید به خدمات فاضلاب متوسل شوید.

به عنوان مخازن ذخیره سازی ، از هر دو مخزن پلاستیکی بزرگ کارخانه استفاده می شود و همچنین به طور مستقل از آجر ، بتن ، حلقه های بتنی یا بشکه های آهنی که به هم جوش داده شده اند استفاده می شود.
انواع مختلف سپتیک تانک پیچیده تر هستند. آنها از چندین بخش تشکیل شده اند که در اولین قسمت آنها عناصر جامد رسوب می کنند ، تحت تصفیه بی هوازی توسط میکروارگانیسم ها قرار می گیرند و آب تا حدی تصفیه شده به قسمت بعدی می ریزد ، جایی که با استفاده از روش های مختلف فیلتراسیون تصفیه می شود.

انتخاب این یا آن نوع سپتیک تانک با توجه به سطح آب زیرزمینی در محل ، اندازه خود محل و همچنین خانه ، تعداد ساکنان دائمی و وسایل لوله کشی مورد استفاده آنها تعیین می شود.

ساخت و ساز

برای ساخت مخزن ذخیره سازی ، باید:

1. گودالی حفر کنید.
2. یک پایه بتنی در آن نصب کنید.
3. یک دیوار آجری در اطراف آن ایجاد کنید ، سوراخی برای لوله فاضلاب در قسمت بالای آن ایجاد کنید. در بالای پوشش بتنی باید سوراخ دیگری برای شیلنگ فاضلاب وجود داشته باشد ، که باید در هر زمان دیگر محکم بسته شود.
4. به جای آجر ، می توانید از حلقه های بتنی یا حلقه های فلزی جوش داده شده استفاده کنید.

ویدئو: ساخت مخزن سپتیک برای ساخت انواع مخازن سپتیک ، حلقه های بتنی ، ظروف فلزی ، یوروکوب ها و دیگر مخازن پلاستیکی استفاده می شود.

آنها به روش های مختلف نصب می شوند ، اما نصب آنها بسیار شبیه است:

1. ابتدا باید گودالی را حفر کنید که طول و عرض آن باید حدود نیم متر بزرگتر از ظرف نصب شده در آن باشد.
2. سپس کف گودال باید تراز شود و با یک لایه ماسه 2 سانتی متری پوشانده شود.
3. برای ظروف بتنی و پلاستیکی ، بتن ریزی پایه مورد نیاز است.
4. پس از آن ، شما باید مخزن را نصب کنید.
5. مخزن نصب شده باید به لوله هایی متصل شود که فاضلاب از طریق یکی از آنها تامین می شود و از طرف دیگر آب تصفیه شده خارج می شود.
6. سپس ، در صورت لزوم ، می توان عناصر تصفیه آب اضافی را با کمک خاک اضافه کرد.
7. دریچه ها نیز باید نصب شوند.
8. و ، در نهایت ، شما باید ظرف را با خاک قبلی پاک شده پر کنید.

گزینه های جایگزین

اگر کسی نمی خواهد یا هنوز قادر به نصب سیستم فاضلاب در خانه روستایی خود یا در کشور نیست ، این فرصت را دارد که بدون آن ، با استفاده از کمدهای خشک ، این کار را انجام دهد. آنها دستگاههای مستقل هستند که نیازی به اتصال به سیستم فاضلاب ندارند.

در حال حاضر ، انواع زیادی از این نوع توالت ها وجود دارد ، اما محبوب ترین آنها عبارتند از:

ذغال سنگ نارس ، همانطور که از نام آن آسان است ، برای تولید کودهای زائد از ذغال سنگ نارس مخصوص با فعال کننده های زیستی استفاده کنید. در مایع ، از محلول های خاصی استفاده می شود که پردازش مواد زائد را تسریع می کند.

و برقی ، گران ترین ، زباله ها را به بخش های جامد و مایع جدا می کند ، که اولین آنها پس از خشک شدن ، و دوم دفع می شود.

با پیچیدگی ظاهری این فرآیند ، نصب سیستم فاضلاب در خانه ای با دستان خود کاملاً در توان یک صنعتگر خانگی است. با یک طرح صحیح از سیستم آینده ، در دسترس بودن مواد و تمایل زیاد برای به اجرا درآوردن آنچه برنامه ریزی شده است ، موفقیت ، همانطور که تمرین نشان می دهد ، تقریباً همیشه به دست می آید.

آیا این مفید بود؟

از نظرات شما سپاس گزارم!

در نظرات بنویسید که به کدام سالات پاسخ نداده اید ، ما قطعاً پاسخ خواهیم داد!

به منظور عملکرد بی عیب و نقص سیستم دفع فاضلاب ، هنگام تنظیم آن باید چندین تفاوت را در نظر گرفت. امروز ما به شما خواهیم گفت که سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی چیست ، چگونه آن را به درستی نصب کنید و از چه اشتباهاتی باید اجتناب شود.

مسیریابی لوله

سیم کشی فاضلاب یکی از دشوارترین فرآیندها است ، بنابراین ، ترتیب آن باید بیشترین توجه را داشته باشد. مونتاژ آن باید کاملاً با الزامات SNiP مطابقت داشته باشد.

نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب در مراحل مختلف انجام می شود:
اول مناسب است رهایی(لوله متصل خیابان خارجی و سیستم داخلی) ؛

دستگاه رهاسازی

بیشتر نصب شده است قیام کننده- یک لوله مرکزی واقع به صورت عمودی ؛ برای تسهیل تعمیر و نگهداری ، بهتر است که او در خانه تنها باشد. به عنوان یک قاعده ، در اتاقهای مفید یا توالت قرار دارد. آن را در اتاق نشیمن یا آشپزخانه نصب نکنید ؛ آشکارا نصب شده یا در یک شفت مخصوص قرار می گیرد.

آخرین موردی که وصل شد خم می شود، با شروع از صلیب ها ، فقط به سمت بالا شعله ور شد؛ در عین حال ، کاسه توالت تنها به صورت جداگانه با لوله 100-110 میلی متر به رایزر متصل می شود ، بقیه دستگاه ها را می توان به یک منبع مشترک مشترک با لوله های نازک 50 میلی متر متصل کرد.

نصیحت... می توان از صابون مایع برای سهولت لغزیدن لوله ها به داخل بست ها استفاده کرد.

نصب پریز

1. برای او ، بهتر است در حین ساخت خانه یک سوراخ مخصوص نصب کنید. اگر آنجا نباشد ، سوراخی در فونداسیون 200-250 میلی متر گسترده تر از قطر لوله ایجاد می شود.

2. سوراخ ضدآباستفاده از ماستیک قیری

3. بعد ، یک آستین مخصوص به آن وارد می شود (قطعه ای با قطر 20-40 میلی متر بزرگتر از لوله خروجی). این به منظور جلوگیری از سقوط خط لوله اصلی عمل می کند. آستین باید 150 میلی متر از پایه در هر دو طرف بیرون بیاید.

4. لوله خروجی در آستین قرار می گیرد. فضای بین آنها با دقت از فوم پر شده است.

5. با لوله فاضلاب داخلی ، آستین متصل می شود تی شرت مایل(سه راهی 45 درجه) و توسط انحراف.

فاضلاب متقاطع ، سه راهی و خم می شود

زاویه شیب

از آنجا که فاضلاب با گرانش از طریق لوله ها عبور می کند ، برای جلوگیری از انسداد ، باید زاویه شیب آنها را به درستی تعیین کرد. بر اساس قطر خط لوله محاسبه می شود. علاوه بر این ، برای هر وسایل لوله کشی ، جداگانه انتخاب می شود:

40-55 میلی متر - از 3؛ ؛

85-100 میلی متر - از 2.

به طور طبیعی ، هرچه دستگاه از محل بلندتر فاصله بیشتری داشته باشد ، باید بیشتر شیب را افزایش دهید. فرض کنید گودال تخلیه 200 متر از خود رایزر فاصله دارد. برای به دست آوردن زاویه شیب مورد نیاز ، لوله باید 60 میلی متر در ارتفاع جابجا شود.

زاویه شیب لوله ها

نصیحت.هنگام انتخاب لوله های فاضلاب ، لطفاً توجه داشته باشید که لوله های بیرونی همیشه با رنگ نارنجی رنگ آمیزی می شوند و لوله های در نظر گرفته شده برای نصب داخل همیشه خاکستری هستند.

نصب دستگاه بالابر

1. او فقط می رود به سمت بالا... برای چنین لوله ای ، دهانه های مناسب در سقف و سقف آماده می شود. برای کاهش سر و صدای عبور آب از دیوار یا شیار ، باید 20 میلی متر عقب نشینی کنید.

2. رایزر فقط نصب شده است کاملا عمودی... انحرافات جزئی تا 2 میلی متر برای هر 2 متر مجاز است.

3. به طوری که اتصالات در عبور مایع اختلال ایجاد نکنند ، سوکت ها نصب می شوند در بالا.

4. هنگام مونتاژ ، به تدریج متصل شوید خم شدن های جانبیو دریچه های بازرسی برای این منظور از سه راهی مورب و صلیب استفاده می شود.

5. هنگام اتصال خم ها ، لوله هایی که به موازات کف حرکت می کنند روی قسمت خاصی قرار می گیرند پشتیبانی می کند.

نمودار سیستم فاضلاب

6. از چرخش بیش از حد لوله ها باید اجتناب شود ، اگر نمی توان آنها را کنار گذاشت ، بهتر است از دو سه راهی در 45 درجه یا حتی بهتر از سه در 30 درجه استفاده شود. اگر یکی را در 90 درجه انتخاب کنید ، پس زباله موجود در آن خواهد بود راکد؛ علاوه بر این ، هنگامی که در یک زاویه مناسب متصل می شود ، فشار در رایزر محدود می شود ، که منجر به می شود سر و صدای زیاددر اتاق.

نصیحت.از آنجا که انسداد بیشتر در محل پیچ ها اتفاق می افتد ، حتماً دریچه های بازرسی یا بازرسی را در کنار آنها قرار دهید.

7. رایزر با گیره به دیوار ثابت می شود ، که باید در زیر پریزها قرار گیرد. فاصله بین گیره ها تا 4 متر است. برای آسیب رساندن به سیستم ، سوراخ ها برای آنها باید از قبل آماده شود یا در حین آماده سازی ، بلند کننده را برای مدتی جدا کنید.

نمودار مونتاژ رایزر

چیدمان هود

به منظور جلوگیری از نفوذ بو در اتاق ، لوله خمیده ای در انتهای همه وسایل لوله کشی (سینک ظرفشویی ، توالت و غیره) قرار داده شده است - تله بو... با این حال ، با استفاده فشرده از سیستم فاضلاب ، گاهی اوقات خلاء در رایزر ایجاد می شود. در این مورد ، "خرابی مهر و موم آب" وجود دارد - گازهای بدون مقاومت در برابر آب شروع به نفوذ به خانه می کنند.

برای اجتناب از این امر ، لازم است که آنها را به جو منتقل کنیم. لوله تخلیه برای تهویه سیستم فاضلاب از طریق سقف هدایت می شود. قطر آن همیشه برابر با قطر لوله اصلی است. اگر لوله زباله از طریق اتاق زیر شیروانی گرم نشده عبور می کند ، باید عایق بندی شود.

با ظرفیت فاضلاب کوچک تجهیزات فاضلاب بدون هود مجاز است... با این حال ، در این مورد ، رایزر باید لزوماً با دریچه تمیز کردن یا بازرسی به پایان برسد.

دریچه بازرسی و سوراخ تمیز کردن (مجهز به دوشاخه)

قوانین اساسی سیم کشی

به طوری که در حین کار هرگز مشکلی در سیستم فاضلاب ایجاد نمی شود ، هنگام تنظیم آن ، قوانین زیر باید رعایت شود:

برای جلوگیری از پاشیدن فاضلاب ، تمام لوله کشی به هم متصل است بالای توالت;

برای جلوگیری از انسداد ، خم شدن قوی و غیر ضروری پیچ های تنگ لوله;

نصب سیستم فاضلاب

قطر لوله اتصالبرابر یا بزرگتر از اندازه بزرگترین لوله از وسایل لوله کشی انتخاب شده است.

اگر توالت در خانه وجود دارد قطر رایزر مشترکباید بیشتر یا حداقل مساوی 100 میلی متر باشد - قطر لوله کاسه توالت ؛

سرب به آن نباید از یک متر تجاوز کند. از سایر وسایل لوله کشی مجاز است طول خط چشمحداکثر 3 متر ؛ اگر به دلایلی بزرگتر شود ، قطر آن به اندازه رایزر معمولی (حداقل 100 میلی متر) افزایش می یابد. به منظور افزایش قطر آن ، می توان یک شیر خلاء در انتهای بالای آن مجهز کرد.

برای سرویس سیستم ، ارائه دهید دریچه های بازرسی و نظافت؛ آنها باید هر 10 متر قرار گیرند.

برای جلوگیری از یخ زدگی لوله ها در زمستان ، در مکان هایی که از زیر زمین عبور می کنند ، باید با احتیاط عمل کرد عایق بندی کردن.