Isolering av ramväggar med ichthyol. Isolering av ett ramhus: var ska man börja och vilket material ska man välja? Isolering av källaren i pålfundamentet

Att isolera väggarna i ett ramhus är ett viktigt byggstadium som inte bör försummas.

Det är värt att närma sig denna process på allvar och ansvarsfullt, eftersom ramhus inte på något sätt är sämre än betong eller tegel i tillförlitlighet och hållbarhet, och i de flesta fall vinner de till och med.

Om du vill att bo i en bostad ska vara en riktig semester för dig: på vintern - varmt och bekvämt, på sommaren - fräscht och mysigt, då är allt i dina händer.

Låt oss ta reda på hur vi korrekt isolerar väggarna i ett ramhus med våra egna händer.

Information om de mest populära värmare

Idag är ett stort antal värmare kända som används vid konstruktion av ramhus. Var och en har karakteristiska egenskaper, fördelar och nackdelar.

När du väljer en värmare bör du vara uppmärksam på följande parametrar:

en liten värmeledningsförmåga;
brandmotstånd;
Hälsa;
enkel installation;
brist på tendens till deformation;
lång livslängd;
värde för pengar.

Idag, i färd med att bygga en bostad, är skumplast och mineral- och basaltull de mest populära materialen för väggisolering.

Artikeln ägnas åt egenskaperna hos dessa typer av värmare, deras fördelar, nackdelar och nyanser av installationsprocessen.

Mineralull är ett populärt kvalitetsisoleringsmaterial. Mattor eller rullar används för isolering.

De är lätta att installera, lätta, hållbara, har utmärkt ljudisolering och låg värmeledningsförmåga.

Nackdelarna med isoleringsmaterialet inkluderar miljövänlighet (innehållet i en liten dos hälsoskadliga ämnen) och oförmågan att motstå fuktpåverkan (leder till förlust av värmeisoleringsegenskaper).

I grunden används mineralull under yttre isolering. En av typerna av mineralull är basaltull.

Materialet har ett antal positiva egenskaper:

låg värmeledningsförmåga;
Hälsa;
motståndskraft mot olika miljöpåverkan;
brandmotstånd;
styrka;
lång livslängd.

Nackdelen med basaltullisolering är materialkostnaden. Men ett stort antal fördelar med isolering överlappar detta minus.

Polyfoam har nyligen snabbt blivit ledande bland ramvärmare.

Först och främst på grund av det låga priset. Dessutom är materialet bekvämt att använda, lätt och ofarligt för hälsan.

Men samtidigt har skumplast betydande nackdelar:

brandfarligt och vid brand avger giftiga ämnen;
mycket ömtålig, kan lätt skadas under arbetet;
materialet kan förstöra gnagarna avsevärt.

Även om många experter hävdar att råttor och möss inte äter polystyren, utan bosätter sina hem där.

De säger att modernt skum tillverkas med tillsats av flamskyddsmedel.

Det är dags att bekanta sig med tekniken för väggisolering med hjälp av vart och ett av de nämnda materialen.

Isolering av väggarna i ett ramhus med bomullsull

Att isolera väggarna i ett ramhus med mineralull är en mödosam men effektiv process.

Det viktigaste är att väggarna observeras korrekt. Inledningsvis kommer vi att överväga isoleringen av ytterväggarna i ett ramhus med egna händer.

I det inledande skedet av arbetet är väggramen mantlad från utsidan med plattor (spånskiva) så att det finns luckor mellan dem, som kan skummas i slutet av arbetet.

Mellan stativens ramar läggs isolering i lager.

För att förhindra bildandet av broar i hålrum och en kallbro bör du ta mineralull med en bra densitet och lägga varje lager något med en förskjutning.

Mängden isolering varierar beroende på klimatzonen för bostadens läge.

I nästa steg måste du fylla alla hålrum med polyuretanskum. Efter det är det nödvändigt att täcka isoleringen med en ångspärrfilm och fylla lådan på den.

Låt oss nu prata om gör-det-själv-isolering av innerväggar.

Ofta utförs denna procedur för att ljudisolera väggarna. Det är lämpligt att använda ett speciellt ljudabsorberande material, men mineralull är också lämplig.

Det är värt att notera att skyddsmembran inte krävs för denna process. Resten av stadierna av yttre och inre väggisolering är desamma.

Alla som har åtminstone de minsta byggkunskaperna kan isolera väggarna i ett ramhus med basaltull. Men samtidigt kräver processen ett stort ansvar och koncentration.

Innan isolering av ytterväggarna i ett ramhus bör sprickor repareras. För detta kommer skum för installation, bogsering etc. att vara till nytta.

Det är nödvändigt att lägga en ångspärr (folie, polyetenfilm, bakplåtspapper) med ventilation. Filmen skyddar isoleringen mot fukt, ventilation hjälper luften igenom.

Isoleringsprocessen består av följande steg:

Montering och fastsättning av en metall gesim för att underlätta processen att lägga isoleringsmaterialet och som skydd mot möss och råttor;
Limning av basaltplattor på väggen. Till att börja med, fyll stora väggpartier med värmeisolerande plattor, sedan mindre sektioner;
Utjämning av väggytan.

När det gäller isolering av innerväggarna, utför materialet här också en ljudskyddande funktion. Tekniken är identisk med det yttre väggisoleringsschemat.

Så väggisoleringsprocesserna med mineral- och basaltull med egna händer är liknande.

De kräver viss byggnadskunskap och färdigheter, flit och tro på sin potential. Det är nödvändigt att ta hänsyn till alla finesser av isoleringsteknik.

Arbetar med frigolit

Du är redan bekant med de positiva och negativa sidorna av skum som isolering.

Låt oss nu titta på hur man isolerar ytterväggarna i ett ramhus med skum. I processen med att isolera väggar med egna händer måste en temperatur över noll observeras.

I det inledande skedet bör ramen förberedas (bli av med onödiga föremål; behandla ytan med antiseptiska medel för att skydda bostaden från eld, jämna ut den (ingen luft ska komma in i sprickorna), fyll luckorna med frostbeständiga skum om möjligt (för installation); behandla ytjordssammansättningen, låt torka).

Nästa steg är applicering av ett tätskikt (folie, polyetenfilm, bakplåtspapper), som fungerar som ett skydd för väggarna mot vind och fukt, appliceras utifrån.

Man tror att skummet inte absorberar fukt alls, och ett tätskikt behövs inte.

Men vid låga temperaturer kan luftfuktigheten förstöra isoleringen. Så att lägga detta lager är ett nödvändigt stadium av isolering. Skyddsfilmen limmas med tejp eller specialtejp.

För högkvalitativ isolering av ett ramhus rekommenderar experter att lägga tre lager isolering ovanpå varandra, och inte glömma att bearbeta lederna med frostbeständigt skum.

Det är absolut nödvändigt att placera plattorna korrekt så att de inte deformeras under påverkan av temperaturer, vilket påverkar beklädnaden negativt.

Väggarna lindas inifrån med en ångspärrfilm så att det inte bildas kondens på isoleringen.

Penofol, olika ångspärrmembran används som skydd.

Den yttre manteln kan göras över vattentätningsskiktet. Ventilation kan undvikas här.

Isolering av väggarna i ett ramhus med skum inuti en byggnad liknar isoleringen av ytterväggar.

Så vilken typ av isolering att välja för din rambostad? Låt oss sammanfatta.

Ramhus anses välförtjänt som hälsosamma bostäder, eftersom huvudmaterialet i sådana hus är trä, vilket inte förlorar sin relevans från år till år. Ramkonstruktion är populärt och utvecklas i många byggföretag, såväl som i den privata sektorn.

Ett ramhus är ett idealiskt alternativ för billiga och attraktiva bostäder, och mer än 20% av byggnationen pågår för närvarande. Kostnaden för material och arbete för byggandet av ett ramhus börjar från 300-500 tusen rubel, vilket är mycket mindre än kostnaden för en liten men fullvärdig lägenhet. Även i ett så billigt ramhus kan du skapa bekväma levnadsförhållanden, inte bara genom efterbehandling, utan också genom att skapa rätt isolering av ramhuset.

Isolering av ett ramhus

Efter att ha byggt huvudstrukturen är det första att göra värmeisolering. Det är mycket viktigt att välja rätt typ av isolering för ett ramhus.

Frigolit

Polyfoam är det vanligaste och billigaste alternativet för att utföra stegvis isolering av ett ramhus. Detta material är lätt att transportera men ömtåligt och kan brytas. Nackdelarna med polystyren inkluderar dess brandrisk och utsläpp av skadliga ämnen under förbränning och till och med helt enkelt när temperaturen stiger.

Ramen är mantlad med polystyren.

Isolering av ett ramhus med skum görs oftast på grund av låg värmeledningsförmåga, och denna egenskap är den viktigaste för isolering. När du isolerar väggarna i ett ramhus med polystyrenskum kan du spara mycket på värmeisoleringsarbete och göra det själv. När du installerar skummet behöver du inte göra en ångspärr.

Mineralull

Mineralull är en utmärkt ljudisolator och värmeisolator, det mest brandsäkra materialet för att isolera ett ramhus med egna händer. Det kan dock absorbera fukt tillräckligt bra, försämras under dess påverkan, spricka och kollapsa.

Isolering av ett ramhus används med obligatorisk installation av en ångspärr, som är tillverkad av en speciell vattentät film. Filmens skarvar överlappar och limmas med förstärkt tejp eller speciell tejp.

Basaltull Isover.

Vad du behöver vara uppmärksam på när du väljer en värmare:

Värmeledningsförmåga.
Brandmotstånd.
Frostmotstånd.
Bullerisolering.
Livstid.
Enkel installation när du isolerar ett ramhus med egna händer.

På en lapp

Det är bättre att isolera ett ramhus med mineralull i form av plattor, och inte rullar, eftersom raster och skador kommer att uteslutas.

Andra typer av isolering

Ecowool är ett högteknologiskt material, där det inte finns någon möjlighet för gnagare och insekter att leva. Materialet är idealiskt för isolering av ett ramhus inifrån vad gäller dess egenskaper, dess enda nackdel är den ganska stora kostnaden för både materialet och proceduren för dess installation.
- expanderad lera, slagg, sågspån. Ganska bra isolering, som för närvarande används mer på plana ytor. Du kan isolera taket och golvet i ett ramhus med obligatorisk användning av vattentätning, eftersom det ofta blir blött, sätter sig och kräver byte.
Glassine - tjockt papper bearbetat med bitumen. Utmärkt fuktisolator, utmärkt vindskydd.
Polyuretanskum är ett bra material med ett antal betydande nackdelar - det är rädd för direkt solljus, kostsam isolering av ett ramhus utifrån.
Penoplex - det innehåller extruderat polystyrenskum. Penoplex produceras av rektangulära plattor med olika tjocklekar från 20 till 100 mm. Isolering av ett ramhus med penoplex är motiverat av att materialet inte avger skadliga ämnen. Precis som polystyren leder den inte värme bra, men den är mycket starkare och lättare att bearbeta.

Mineralull.

Isolering av väggarna i ett ramhus utförs efter konstruktionen av kraftramen och placerar den under taket. Denna procedur beror på att materialet bevaras från att bli blött. Speciellt om vadderade värmare används, som förlorar sina värmebesparande egenskaper när vatten tränger in.

Videon av isoleringen av ett ramhus visar att mineralull också kan installeras med den inre isoleringen av ett ramhus. I framtiden stängs isoleringsplattorna med OSB eller plåt. Ytterligare isolering av ett ramhus från insidan tar upp en del av det användbara området.

Innan åtgärder vidtas för att stärka ramhusets väggar är det nödvändigt att utföra en "allmän rengöring", för att rengöra alla balkar och nischer inuti husets ram. Täta fogar och sprickor med polyuretanskum.

Korsisolering

I modern husbyggnad är korsisolering av ett ramhus utifrån populärt. Denna isoleringsmetod hjälper till att bli av med kalla broar som uppstår vid kontaktpunkterna mellan isoleringen och träramen. Trä i sig är också en kall bro.

Vertikal tvärpanel.

Den vanliga tjockleken på isoleringen av ett ramhus är 150 mm, som placeras mellan ramstolparna. Isolering används i form av plattor, medan dess bredd bör vara en cm större än avståndet mellan stolparna, vilket gör att isoleringen kan fästa tätare vid trädet.

Dessutom spikas horisontella stänger på 50x50 mm från ramens utsida, med ett avstånd på 590 mm mellan dem för tät fixering av isoleringen, vars storlek är 600 mm. Vidare fästs ett fuktsäkert membran på lådan med en häftapparat och överlappning, och blockerar inträngande av fukt i ramens insida.

En motlåda spikas på det fuktsäkra membranet och sedan fasadmaterialet, vilket skapar utrymme för ventilation och avlägsnande av överflödig fukt. En ventilerad fasad skapas, vilket helt enkelt är nödvändigt i tekniken för att isolera ett ramhus.

På en lapp

Det finns ingen anledning att göra ånga och vattentätning från utsidan - detta kommer att förstöra träets ram mer. Det är viktigt att lämna ett litet avstånd mellan ytterbeklädnaden och fasaden för att säkerställa bättre ventilation.

Vi isolerar taket.

Isolering av taket i ett ramhus

Innan arbete utförs med isolering av taket i ett ramhus är det nödvändigt att installera ett ventilationssystem och tänka på öppningarna för utloppet av alla rör.

Från vindsidan eller, om ramhuset är i flera våningar, fästs ett lager folieklädd penofol, även med en häftapparat, och lager av mineralull läggs mellan balkarna. Ytterligare isolering kommer att vara remsor av glasin som läggs ovanpå bomullsullarna och en oförsedd bräda.

Isolering av golv och tak.

Golvisolering

Det är bättre att utföra isolering efter att ha installerat husets kraftram och tagit byggnaden under taket för att undvika att isoleringsmaterialet blir blött. görs mellan stockarna på det grova golvet, läggs ytterligare ett lager isolering ovanpå och täcks sedan med spånskivor eller OSB.

Skum eller mineralull kan användas som isolering för golvet. Det är inte tillrådligt att kombinera dessa två material i isolering på grund av deras olika egenskaper. Tjockleken på isoleringen av ett ramhus kan vara ganska stor, men då bör man ta hänsyn till detta redan i designstadiet och lämna de nödvändiga luckorna.

Vinklat tak.

Takisolering

Om du planerar att utrusta, är taket isolerat i taksystemet. Och om vinden inte kommer att värmas upp, utförs isoleringen längs överlappningen av övervåningen.

Isolering av taket på ett ramhus kan utföras med hjälp av billiga material som halm, spån, sågspån. De är inte dyra, men ganska brandfarliga och mottagliga för utveckling av mikroorganismer och svampinfektioner. Naturligtvis är detta redan förra seklet.

Vi lägger mineralull i husets ram.

Det finns ett nytt system för isolering av ett ramhus, som är baserat på användning av moderna värmeisoleringsmaterial. Nu föredrar de mineralull, polystyren, penoplex. Även för ett platt tak kan du lägga bulkisolering.

Användbara tips

Tjockleken på isoleringen av ett hus byggt med ramteknik beror på var isoleringen är avsedd. Typiskt är isoleringens tjocklek från 150 till 200 mm.
Husinstallationsteknik indikerar förekomsten av flis och spikar i balkarna. För att inte skada isoleringen rekommenderas att rengöra och slipa skadade strukturer.
Innan du börjar arbeta med den inre isoleringen av ramen, täta sprickorna och lederna med polyuretanskum och bitar av mineralull.

Om du bestämmer dig för att utföra isoleringen av ett ramhus med dina egna händer, hjälper steg-för-steg-instruktionerna på vår webbplats dig att fördjupa dig i processen och göra allt till minimal kostnad. Priset för att isolera ett ramhus kommer att bero på många faktorer, därför väljer du först och främst värmare och material som inte kräver specialkunskaper och utrustning under installationen.

Ytterligare är en aktuell fråga för ägare av hus och hus på landet utanför staden. Om detta problem på sommaren inte är akut, vill du ha ett varmt hem när du kommer till lanthuset på vintern, tidig vår eller sen höst. Hur dessutom, så att du kan leva i det inte bara på sommaren?

Kommer ytterligare husisolering att vara ekonomiskt motiverad?

Husisolering krävs när mycket pengar läggs på att värma det under den kalla årstiden. Om siffrorna är för höga för husägaren, är det värt att överväga hur du gör ditt hem varmare och mer energieffektivt.
Husets väggar kan isoleras på två sätt:

från utsidan;
inifrån rummet.

Värmeisolering av ett hus från utsidan är det bästa alternativet, både när det gäller effektivitet och besparing av internt bostadsutrymme, jämfört med intern isolering. Men samtidigt är det nödvändigt att ta hänsyn till de svårigheter och kostnader som uppstår som ett resultat av behovet av att ta bort den befintliga fasaddekorationen och hela dess understruktur. Därefter måste du installera en ny understruktur, utföra arbete med värmeisolering och sedan göra om det. Samtidigt är gamla fasadmaterial inte längre lämpliga för ominstallation. Därför, när du beslutar om ytterligare isolering av huset, måste du beräkna allt och ta reda på om det kommer att vara lämpligt ur ekonomisk synvinkel, i ditt fall.

Vinylbeklädnad är ett av de mest populära materialen för att avsluta fasaden på ett lanthus.

Oftast tillgrips ytterligare isolering för ett litet lager isolering med väggar. Det bör noteras här att ramhus som ligger mitt i vårt land måste ha ett värmeisoleringsskikt på minst 15 cm.

De kommer på andra plats. Som regel är hus byggda av profilerade eller som inte var ordentligt isolerade under konstruktionen föremål för ytterligare isolering.

Betongfasad låter dig ge ett trähus ett tegel- eller stenutseende.

Ett ramhus eller från en bar, mantlad med ett blockhus, ser ut som ett hus av rundade stockar.

Designfunktioner i ett ramhus

Tänk på isoleringstekniken utifrån. För att helt förstå processen måste du känna till funktionerna i konstruktionen av ett ramhus. Detta beror på att ytterligare värmeisolering är en uppbyggnad av ett befintligt värmeisoleringsskikt. Bilderna nedan visar huvudstadierna för att bygga ett ramhus :, skapa en ram, lägga ett tak, fylla ramen med värmeisolering, installera en vindruta, avsluta en fasad.

Konstruktionen av ramhus börjar med installationen av en stödram (naturligtvis finns det redan en grund) av träbjälkar. Värmeisoleringsskivor av glas eller stenfiber placeras mellan balkarna. Det är viktigt att veta att fiberisolering är rädd för fukt. Att bli våt minskar dess värmeisoleringsegenskaper. Som ett resultat används mer värme för att värma huset. Om isoleringen blir våt, minskar dess varaktighet.

Fiberisolering placeras mellan stolparna. Från rummet är den skyddad med en ångspärr.
OSB -skivor kan installeras ovanpå träramen som underlag för efterbehandling. De bör dock inte monteras nära isoleringen, annars förhindrar de att ånga släpper ut från den.

Hög luftfuktighet är också skadligt för trästommen. Trä blir mögligt och ruttet under påverkan av fukt. Exponering för vattenånga, som tenderar att fly från den varma luften inuti huset, är mycket farligt för trä. I kylan förvandlas det till kondens och återfuktar byggnadens ram. För att skydda trä från exponering för ånga, vidtas särskilda åtgärder. Dessa inkluderar:

ventilationsgap;
ångspärrfilm.

Ett ventilationsgap lämnas mellan den yttre trimmen och värmeisoleringen, vilket resulterar i att den trängda ångan elimineras. Fibermaterial kännetecknas av hög ångpermeabilitet, så ånga passerar lätt genom dem. Ventilationsgapet görs med hjälp av motgitterstänger, som spikas på ramstolparna. Mellanrummet är från 20 till 50 mm.

Oftast gjord av polypropen, appliceras det på isoleringen från insidan av byggnaden. Det är nödvändigt att förhindra passage av vattenånga i väggarnas struktur. Filmen fästs med en häftapparat. Samtidigt lämnas ett gap mellan efterbehandling av rummet och filmen för att förhindra skador på ångspärrfilmen under efterbehandlingen. All kommunikation passar också in i denna lucka.

Utanför är isoleringen täckt med en vindruta, sedan spikas ett motgitter på ställen, vilket ger ett ventilationsgap och blir grunden för efterbehandling. Det är nödvändigt att lämna ett luftgap mellan isoleringen och den yttre ytan för att avlägsna vattenånga från väggstrukturen för att undvika kondens och som följd av detta fukta isoleringen och träramen.

Ett annat lika viktigt element i väggstrukturen är vindskydd. Den är monterad på isoleringen nära utsidan. Dess syfte är att skydda mot att blåsa genom ventilationsgapet. Vid montering av vindrutan används polymerfilmer. I detta fall är det nödvändigt att endast använda diffusionsfilmer eller ånggenomsläppliga så att de inte stör elimineringen av vattenånga från isoleringen. Vindrutan häftas också fast på bågstolparna med häftklamrar. Dessutom förstärks den med motgaller.

ROCKWOOL videoguide för isolering av väggar:

Ofta innebär arbete med ytterligare isolering av ett ramhus att man endast lägger värmeisolerande plattor mellan vertikala stolpar som är fästa på den befintliga ramen. Detta är inte den bästa lösningen, eftersom trästolpar är värmeledande element i väggstrukturen, som kan detekteras med en värmekamera. Det är lämpligt att förhindra värmeförlust genom dem genom att täcka dem med ytterligare ett lager isolering. Detta kan till exempel göras på följande sätt: fyll träklossar (vanligtvis 50 mm tjocka) över ställen med en viss stigning och placera stenfiberplattor mellan dem.

Ett annat alternativ är att installera 25 mm fiberplattor i två lager med överlappande skarvar. Fördelen med sådana plattor är att de spelar rollen som inte bara isolering, utan också vindskydd. Ett lager isolering över racken kommer också att eliminera frysning av väggen som orsakas av en mänsklig faktor: lösa anslutningar av värmeisolering till ramen.

Vägg av isolerat ramhus med ISOTEX, ISOPLAAT -skivor (25 mm tjocka fiberplattor)

Det sista steget i konstruktionen av ett ramhus är exteriördekoration. Den är fäst på ett motgaller eller på en bas av OSB-brädor. Du måste veta att OSB -plattor inte tillåter ånga att passera bra, så du kan inte fästa dem tätt vid isoleringen.

Är ett vindtätt membran nödvändigt i "pajen" på väggen i en rambyggnad?

Å ena sidan förhindrar membranet att kall luft tränger in i isoleringen, vilket ökar väggens värmeskyddande egenskaper. Å andra sidan är luftflödet i ventilationsgapet försumbart och leder i regel inte till märkbar värmeförlust. Enligt studier förhindrar till och med ett ånggenomsläppligt membran i viss utsträckning ånga från att rinna ut från ramväggstrukturen. Och i närvaro av ett membran är sannolikheten för kondensatansamling i isoleringen större än i dess frånvaro. Därför kan vi definitivt rekommendera endast installation av vindrutor i byggnadens hörn, där det är mest troligt att blåsa isoleringen genom läckage i fasadfinishen. Men det finns också ett argument för dess placering längs hela fasaden: detta lager kommer att skydda värmeisoleringen från yttre fukt om det kommer under ytan genom sprickor eller skador.

Teknik för ytterligare isolering av ett ramhus

För ytterligare isolering av ramväggar är det först och främst nödvändigt att ta bort de yttre trimelementen, basen, motgallret och material för vindskydd. Vidare är ytterligare ett stativ fäst vid de vertikala ramställen. Deras tjocklek ska vara lika med tjockleken på värmeisoleringsskiktet. För att spara pengar kan du ersätta stängerna med breda brädor, som är fästa på ställen med metallhörn. Om brädor används, skapas en ram för värmeisolering och ett ventilationsgap parallellt när du väljer rätt bredd. I detta fall krävs inte motgrill. Ramen kan vara gjord av metallhörn eller ställ, mellan dem är också plattor eller isoleringsmattor installerade.

Designalternativ för en dubbelisolerad ramvägg:
1. OSB -kort (OSB), basen för yttre dekoration; 2. Motgaller som bildar ett ventilationsgap; 3. Ventilationsgap; 4. Vindskydd i form av ett ånggenomsläppligt membran; 5. Fiberisolering (basaltisolering); 6. Oberoende rack med dubbla ramar; 7. Ångspärr; 8. Intern OSB -kort (OSB); 9. GKL, bas för inredning; 10. Ett lager inredning.

Enligt experter, vid inspektioner av sådana byggnader med hjälp av en speciell enhet - en värmekamera, avslöjas frysning av strukturen genom ställen. Genom att göra ytterligare dubbelisolering överlappar kallbroarna. Det är möjligt att eliminera frysning, vilket uppstår till följd av lös läggning av fibrösa isoleringsplattor i ramens bas. I detta fall är värmeisolering gjord av två lager. Vertikala ställningar är fästa på ramen och plattor med fiberisolering placeras. Därefter spikas svarvstängerna vinkelrätt. Ett andra lager av värmeisolerande material placeras mellan dem. Och så gör de vindrutor.

Andra alternativ innebär att fiberplattor läggs i två lager, ytterligare installation av ventilationsgapet och installation av yttre ytbehandling. Under installationen av extern efterbehandling är det nödvändigt att säkerställa luftflödet under fasaden från undersidan och dess utgång upptill. Hur det är gjort? Perforerad sidospår kan användas för luftintag. Luftutloppet uppifrån skapas genom att ventilationsgapet på fasaden kombineras med gapet i takfoten. måste vara utrustad med luftventiler.

Det är värt att överväga en nyans med ytterligare isolering hemma. Om isoleringen har en tjocklek på cirka 10 cm är hela konstruktionens tjocklek med en fasad och ett ventilationsgap cirka 15 cm. Därför är det nödvändigt att tillhandahålla ytterligare isolering av husets väggar för vad takfoten överhäng av taket kommer att vara. Om det till en början är litet, kan efter takets isolering försämras utseendet på gesimsen. Takfoten överhäng av otillräcklig längd kommer inte längre att rädda husets fasad från effekterna av nederbörd. I en sådan situation är det bättre att använda fasadmaterial som är mycket motståndskraftiga mot fukt. Det är också nödvändigt att installera ett mörkt område för att tömma vatten från grunden. Situationer uppstår när ett litet takfäste överhäng av taket inte tillåter installation av ytterligare värmeisolering. Faktum är att det är jobbigt att bygga taket och omarbeta överhänget på ett nytt sätt.

Med ytterligare isolering av huset blir det inga problem med att ordna öppningar av fönster och dörrar. I detta fall installeras andra backar, som är bredare än de gamla.

Värmeisolering av ett trähus med hjälp av fiberplattor

	Med hjälp av hörn fixeras metallprofiler vertikalt runt husets omkrets.
	Metallhängare fästs på husets vägg med självgängande skruvar med ett steg på 60 cm.
	Därefter installeras och fixeras de fibrösa isoleringsplattorna.
	Vid installation läggs isoleringsplattorna först i profilen som ramar in väggen och skärs sedan igenom med upphängda morrhår. För att isoleringen inte ska krympa är plattorna dessutom fixerade i mitten med skivdylar.
	Sedan täcks isoleringen med en vindtät film och fixeras. Efter det fixeras varje platta på väggen med ytterligare fyra pluggar genom folien.
	Fönstren är inramade runt omkretsen med en ram gjord av profiler.
	De utför liknande åtgärder enligt det beskrivna schemat och monterar isoleringen längs husets alla väggar.
	Efter att installationen av den vindtäta filmen är klar fixeras stolparna för att montera sidospåret.
	Siding började installeras från husets hörn. Först fixerades hörnprofilen, sedan på ett avstånd av cirka 30 cm från den - den H -formade, varefter en startstång fästes på den nedre bandprofilen. Utrymmet mellan hörnet och H-profilerna fylldes med ljusa sidopaneler i storlek. Efter att hörndekorationen var klar fortsatte vi till väggbeklädnaden. Här använde de paneler av rödbrunt sidospår, och i 3: e och 14: e raden i höjd - ljus. Vid dekoration av fönstren användes plattband med en bred hylla.

Värmeisolering av ett trähus med ecowool

	En ram av 100 x 50 mm stänger är fixerad på timmerhuset, på vilken en vindtät film och en yttre finish kommer att fixeras i framtiden. Dessutom tillåter ramen inte att mjuk ekolja pressas ut. Stångens stigning kan bestämmas lokalt, utan att vara uppmärksam på dess noggrannhet, det viktigaste är att noggrant övervaka att deras ytterkanter ligger i ett vertikalt plan.
	En vindtät film är fäst vid svarvning av stänger, med häftklamrar med hjälp av en konstruktionshäftapparat.
	Ett motgaller med stavar på 50 x 50 mm stoppas ovanpå filmen för installation av fasadbeklädnad.
	Ecowool består av cellulosafibrer med tillsatser av brandhämmande och antiseptiska medel. Det levereras till byggarbetsplatsen i påsar.
	Ecowool fluffas upp i en speciell mobil installation med ett luftflöde matas till önskad plats genom en flexibel slang. Materialet tränger in i alla sprickor och täcker strukturen med ett kontinuerligt enhetligt lager. I detta fall isolerades väggarna i sektioner mellan ramstängerna. Slangen infördes i snitt gjorda i en vindtät film. När bomullen inom en radie av 0,8-1 m runt hålet nådde den angivna densiteten avbröts matningen automatiskt. Därefter gjordes ett nytt snitt och processen upprepades igen tills hela ramen var fylld med isolering.
	En fasadbeklädnad fästes på motgallret - brädor som imiterar en stång.
	Fönstren var klara efter väggbeklädnaden. Lutningarna var gjorda av hyvlade brädor och ebberna var av målat stål.

Fel med extra isolering hemma

Ett vanligt misstag med ytterligare isolering av ett redan byggt hus är användningen av ett olämpligt filmmaterial för en vindskyddsanordning. Det finns ett stort antal skyddsfilmer på marknaden, som säljare kallar vattentätning, vattentät, etc.

Observera: det är tillåtet att endast använda filmer med hög ångpermeabilitet (diffusionsmembran). De läggs nära skiktet med värmeisolering, och de bör inte förhindra att vattenånga släpper ut från det, annars ångan kondenserar och fuktar isoleringen, vilket resulterar i att dess termiska egenskaper försämras avsevärt.

Dessutom kommer fukt att ha en skadlig effekt på träramen.

Ett annat misstag är att fästa en mjuk fiberisolering på en trävägg med skivdylar. I detta fall kan isoleringen hänga eller hänga av fästelement, vilket också kommer att minska byggnadens termiska skydd.

När du isolerar en byggnad från insidan måste du noggrant montera ångspärren, limma fogarna på rullarna och de platser där filmen ansluter till strukturerna med speciella lim eller tejp. Och för att ta bort vattenånga från husets lokaler är det absolut nödvändigt att tillhandahålla ett ventilationssystem.

Tekniken för ytterligare isolering av ett hus från en bar

Om ett hus av profilerade eller limmade balkar inte isolerades under konstruktionen, är isoleringstekniken liknande den som beskrivs ovan:

ram fäst vid träväggar;
fyllning med ett värmeisolerande lager;
ventilationsgap;
vindskydd;
utomhus dekoration.

Frågan om behovet av ett ångspärrskikt vid isolering av väggar från en stång är kontroversiell. För att ta reda på om en ångspärr behövs, beräknas ånggenomsläppligheten för just denna struktur. Specialister kan också hjälpa till i denna situation. Men vissa hävdar att installationen av en ångspärr inte är nödvändig, eftersom byggnadens vägg från själva timret behåller ångan. Och ångan som kommer in i isoleringen elimineras till följd av ventilation. I detta fall kommer varken träet eller isoleringsmaterialet att skadas. Om en liten mängd fukt återstår i denna struktur på vintern, kommer den att avdunsta på sommaren.

Isolering av väggarna i ett timmerhus: a - rulleisolering, b - mellanramsisolering i ett lager, c - mellanramisolering i två lager, d - ramlös isolering i två lager. 1 - låda, 2 - rulleisolering, 3, 6, 7 - element av vertikal och horisontell ram, 4 - plattisolering, 5 - skivplatta för fastsättning av isoleringen och självgängande skruv för att fästa ramen.

Andra experters åsikt är den obligatoriska installationen av en ångspärr vid isolering av ett hus byggt från en bar. Samtidigt fästs ångspärrfilmen från rummets sida till träväggen. Samma kontroversiella fråga är användningen av rullisolering för yttre isolering av väggar från en bar och en stock.

Konstruktion av ytterligare isolering för ett timmerhus:
1. Vägg från en bar; 2. Träram; 3. Fiberisolering; 4. Vindskydd i form av ett ånggenomsläppligt membran; 5. Motgaller som bildar ett ventilationsgap; 6. Utsida dekoration.

Andra alternativ för ytterligare isolering hemma

Det finns andra sätt att ytterligare isolera huset utifrån. Till exempel att lägga ekowool i ramen - ett isolerande material som är tillverkat på basis av cellulosa.

I vissa fall är det möjligt att isolera husets väggar inifrån. Men det här alternativet har många nackdelar. I detta fall blir rummets boyta mindre. Det är nödvändigt att installera en ångspärr i husets alla rum. Samtidigt är det viktigt att göra högkvalitativa sömmar på filmdukarna, liksom platserna för dess fastsättning på byggnadsstrukturen. För detta används lim eller speciella tejper. Ibland krävs det två lager film för att öka tillförlitligheten hos dess ångspärr. Denna process leder till vissa ventilationsproblem. Ångtäta väggar måste installeras i hemmet. Även om, å andra sidan, vid uppförande av en rambyggnad, rekommenderar många experter att installera sådan ventilation alltid, oavsett hur ramhuset är isolerat.

De samlas in på ganska kort tid, med minimala arbetskraftsresurser. Men med alla dess fördelar har den fortfarande en liten nackdel. Om du inte gör högkvalitativ isolering av väggar och tak, kommer det att vara möjligt att använda det bara på sommaren, eftersom det inte kommer att vara lämpligt för året runt-drift i vårt klimat.

Isolering av ett ramhus - typer av material

Den moderna marknaden erbjuder ett stort urval av byggmaterial för isolerande ramhus. Baserat på det föregående är det mycket viktigt att isoleringen behåller sin funktionalitet i mer än ett dussin år, för detta är det nödvändigt att endast använda material av hög kvalitet.

För närvarande är värmeisoleringsmaterial konventionellt uppdelade i två kategorier - ekologiskt och syntetiskt.

De förra inkluderar naturmaterial av naturligt ursprung (sågspån och spån, komprimerat halm, etc.).
Den andra kategorin inkluderar typer av isolering erhållen med en högteknologisk produktionsmetod, med olika kemiska komponenter och kompositioner för detta, nämligen: mineralull, skum, basalt och andra.

De utmärkta värmeisoleringsegenskaperna hos syntetiska material gör dem till de ostridiga vinnarna i denna grupp. De har sådana egenskaper som:

bra fuktbeständighet;
låg värmeledningsförmåga och brandfarlighet;
ingen krympning och lång livslängd;
lätt att använda;
säkerhet för människor.

Hemisolering är den mest populära och väl beprövade metoden. Materialet har utmärkt ljudabsorbering, behåller värmen väl och har också en hög miljövänlighetsklass.

Väggisolering från insidan och utsidan

Det är ingen särskild skillnad där man ska börja arbeta med isolering av ett ramhus, från insidan eller utsidan, det finns ingen. Här eftersom det är mer bekvämt för vem. Till exempel är det lite lättare att installera isolering från gatan, men det finns en risk att det kan regna och då måste arbetet begränsas ett tag.

Standardisoleringen av mineralull är 600 mm bred. Därför måste detta ögonblick beaktas vid upprättandet av ramen. För att materialet ska sitta tätt mot stolparna är det ideala avståndet mellan dem 580-590 mm. Detta avstånd tillåter inte isoleringen att glida ner över tiden, eftersom det kommer att spännas hårt.

Enligt de etablerade standarderna är tjockleken på isolering för en struktur i centrala Ryssland 150 mm. Därför är det lämpligt att använda plattor med en tjocklek på 100 och 50 mm.

Så, i stället för tre plattor, kommer två att räcka i strukturen och därigenom minska arbetskostnaderna avsevärt. Materialet är också 100 mm. mindre benägen att böja och därför säkrare fäst vid konstruktionen.

Fästning av ångspärr och OSB -skivor

För att förhindra att fukt tränger in i isoleringen måste den vara väl skyddad från den. För att göra detta måste insidan av träets väggar täckas med en ångspärrfilm. Med en vanlig häftapparat rullar du ut rullen i horisontella remsor och fäster den med en överlappning 5 cm... till stolparna. Se till att filmen sitter fast vid ytan överallt;
Därefter måste vi stänga ångspärrfilmen med OSB -plattor, som kommer att ligga till grund för inredningen. Med vanliga träskruvar och en skruvmejsel fäster vi panelerna en efter en, skär av dem med en elektrisk sticksåg om det behövs.

Isolering installation

Tänk som ett exempel på isoleringen av ramen med plattor baserade på mineralull (sten). Materialet är ganska elastiskt, så det behövs ingen ytterligare fästmetod för att fixa det, det räcker med att bara sätta in det mellan stolparna. Plattorna måste hållas tätt där på grund av skillnaden i storlek.

Installation av isolering utförs i två lager med ett rutmönster. Den andra ska överlappa den första rumpans leder, exakt i mitten. Denna metod undviker uppkomsten av så kallade "kalla broar", vilket bidrar till att kondens och fukt uppträder på ytan av ytan, vilket resulterar i att mögel och mögel kan uppstå.

När alla plattorna är installerade måste de skyddas mot regn och stark vind. För detta, i analogi med de inre väggarna, är ytterväggarna mantlade på samma sätt.

Ett vattentätt membran används som material, det skyddar väggarna på ett tillförlitligt sätt mot drag och regndroppar. För en säker anslutning av membranet, fixera det till stolparna med en motlåda.

Väggbeklädnad utanför

Beroende på vilket material du väljer för efterbehandling är det nödvändigt att ordentligt förbereda basen för det. För vanligt sidospår eller huskrok fästs fuktbeständiga OSB-skivor på motsvarven, som styrspikarna är spikade på.

Det är mycket populärt bland befolkningen, vilket exakt imiterar strukturen av äkta trä.

Isolationsschema i avsnitt

Om väggarna kommer att mantlas med något annat efterbehandlingsmaterial (fasadplattor, konstgjord eller natursten, etc.), är det onödigt att spika styrstänger på OSB -plattor, väggarna för efterbehandling lämnas i denna form.

Takisolering

Det är inte många som vet det takisolering spelar en mycket viktig roll för att skapa ett gynnsamt mikroklimat i huset. Högkvalitativ isolering av detta element minskar värmeförlusten hemma med 25-30 % Därför är det mycket viktigt att närma sig denna fråga med fullt ansvar.

Ett av de vanligaste sätten att isolera taket är att lägga isoleringen mellan, och för att isoleringen ska hålla länge måste takkakan ha ett ventilationsgap.

Kärnan i processen med ett ramhus med mineralull är ganska enkelt och ser ut så här:

Från takets utsida spikas ett diffusionsmembran på spärrens övre bas, som är fixerat med en motläkt;
Vidare, från insidan, i två lager (vardera 100 mm.), med samma rutmönster, läggs isoleringsplattor. Var särskilt uppmärksam på gavlarnas och takets del;
Isoleringen måste stängas med en ångspärrfilm, som fästs med horisontella ränder som överlappar varandra från botten till toppen 5 cm.;
Det sista steget är att fila taket med ett efterbehandlingsmaterial (plåt, plywood, blockhus, gips, etc.)

Golvisolering

En annan plats där läckan kommer ifrån 15-20% så värdefull i vår tids värme. Du kan naturligtvis gaffla ut och installera ett system i huset, särskilt eftersom det numera finns tillräckligt för detta.

Varför inte försöka värma upp det först. Golvet är trots allt platsen där det händer mycket intressant.

Räkna inte ens hur många kilometer din baby kryper längs den, och sedan på den tar han sina första steg i livet. Att spendera tid på yoga och läsa intressanta böcker kommer att vara kul utöver fördelarna.

Golvisoleringens sekvens i ett ramhus:

Ett lager tätningsfilm rullas på det grova golvet. Alla fogar limmas med förstärkningstejp;
Mellan fördröjningen för golvet läggs isolering (tjocklek inte mindre 200 mm.). För att utesluta bildandet av ett gap bör isoleringens bredd överstiga avståndet mellan lagren 1-2 cm;

Överlappad isolering ovanpå 5-10 cm... täckt med en ångspärrmatta;
Beroende på golvbeläggningen är golvet täckt med plywoodskivor eller en ytskiva placerad.

Slutsats

Idag finns det många olika moderna material som är lämpliga för isoleringshus byggda med ramteknik. Men många positiva recensioner från ägare visar att det inte är någon idé att betala för dyra material i det här fallet. Med skydd av huset från kylan gör mineralull, som är ganska överkomligt, ett utmärkt jobb.

Därför kan vi säkert dra slutsatsen att mineralull är ett pålitligt, billigt och ganska effektivt material för isolering av ett ramhus. På grund av sin miljövänlighet och brandsäkerhet kan isolering användas både i och utanför huset, och inget annat behövs.

Ramhus är mer lämpade för sommarboende. Om ett sådant hus drivs året runt måste det isoleras. För ljudisolering, komfort och hållbarhet i byggnaden måste isolering utföras i enlighet med GOSTs.

I den här artikeln kommer jag att berätta hur du isolerar ett ramhus för vinterboende.

Sätt att isolera ramhus

Först måste du bestämma vilken typ av isolering. Det kan vara internt, externt, samt isolering av golv, tak, etc.

Vad du behöver veta om utomhusisolering

Denna typ av isolering har följande fördelar:

Ytterligare skydd av väggar från deformation.
Isoleringen tar abrupta temperaturförändringar och förlänger därmed byggnadens livslängd.
Det gör väggarna mjukare, vilket gör det möjligt att använda olika material för fasaddekorationen.

Extern isolering är:

ventilerad;
Våt isolering.

Den första metoden är den vanligaste och mest ekonomiska; detta arbete kan utföras utan hjälp av specialister. Ett gap görs mellan isoleringen och beklädnaden, som utför ventilationsfunktionen. Således blåses det kondensat som ackumuleras i isoleringen ut av luftströmmen. Denna teknik förlänger byggnadens livslängd.

Det andra sättet - vi limmer isoleringen på väggen, och sedan fäster vi den på pluggarna. Vi applicerar flera beläggningar ovanpå: förstärkande, mellanliggande och dekorativa. Det är dock omöjligt att utföra våtisolering utan arbetserfarenhet.

Viktig information om isolering av ett hus inifrån

Inre isolering av ett hus har ett antal fördelar:

förmågan att utföra arbete i alla väder och årstider;
du kan lägga värmeisolering själv;
ger bra ljudisolering.

Bland nackdelarna:

kondens kan uppstå på väggen, under isoleringen;
väggen värms inte upp bra, vilket leder till fukt;
att minska ytorna i rummet;
de material som används är hälsoskadliga;
vid lederna i isoleringen finns det luckor genom vilka kylan kommer att dyka upp.

När du isolerar väggar inuti en byggnad bör du tänka på:

Luftfuktighet inomhus.
Väderförhållandena i området där huset är byggt.
Isoleringsegenskaper.
Väggens termiska parametrar.

Hur man isolerar ett ramhus för vinterboende?

För att kunna leva bekvämt i ramen och på vintern måste materialet som används för isolering ha följande egenskaper:

Miljövänlighet - isoleringen ska inte innehålla ämnen som kan vara hälsoskadliga.
Brandmotstånd - materialet ska inte antändas, och vid brand - avge en stor mängd rök.
En liten värmekonduktivitetskoefficient är optimal om vinterisoleringen i ett ramhus ligger inom intervallet 100-150 mm.
Styrka och täthet - isoleringen måste tätt fylla luckans ram.
Enkel installation av värmeisolering.

För att isolera ett ramhus är det vanligt att välja mellan polystyren, extruderat polystyrenskum, mineralull, basaltull och polyuretanskum.

Jag kommer att notera direkt!

Jag är en anhängare av användningen av basalt (sten) ull i isoleringen av ramhus. Fördelarna med detta material är obestridliga!

Tänk på fördelarna och nackdelarna med varje.

Frigolit

Materialet anses vara det varmaste, men mindre än resten är lämpligt för isolerande ramhus. Funktioner för användning:

Frigolit är styva plattor, de läggs på en plan vägg. För ett ramhus är detta isoleringsalternativ endast lämpligt med en perfekt plan yta, annars kommer kall luft att dyka upp genom luckorna.
Materialet ska inte placeras nära antändningskällor.
Låter inte fukt passera, kräver installation av pålitlig vattentätning och ångspärr.

lätt, vilket gör installationsprocessen enkel;
tappar inte sina egenskaper med temperaturfall.

Det är bättre att installera isoleringen utanför byggnaden.

Det är ett högkvalitativt material med goda värmeisoleringsegenskaper. Den är gjord av granulerad polystyren och ett skummande medel.

Låg vattenabsorption. Denna indikator förblir oförändrad även vid hög luftfuktighet.
Installation av ytterligare vattentätning krävs inte.
Styrka.
Låg brandfarlighet.
Den kan användas vid temperaturer från -50 till +75 grader.
Miljövänlighet och ofarlighet för hälsan.
Du kan installera det själv.

Låg ångspärr. För att förbättra indikatorn krävs installation av ventilation.
Högt pris.
Installation av en extra ram på vilken materialet kommer att fästas.
Applicering av en speciell komposition på polystyrenskum för att skydda den mot UV -strålar.

På grund av dess kvalitetsegenskaper används materialet ofta för isolering av golv, fasader och fundament.

Mineralull

Grunden för mineralullen består av fibrer från mineraler av vulkaniskt ursprung.

Bland plussarna sticker ut:

Låg värmeledningsförmåga.
Ej brandfarligt. Detta material är inte bara obrännbart, utan förhindrar också att eld sprids.
Lätt vikt, vilket gör det enklare och snabbare att installera.
Ger byggnadens hållbarhet.

Med tiden bryts bomullstårtorna som ett resultat av att värmeisoleringens integritet kränks.
Tillförlitlig vattentätning krävs eftersom mineralull absorberar fukt.

Basaltull

Jag måste genast säga att detta är det mest lämpliga materialet för att isolera en rambyggnad!

Basaltull är tillverkad av bergsmältning (basalt). Det används för ljud- och värmeisolering av byggnader, isolering av fasader, tak, tak och andra strukturer.

Fördelar med basaltull:

bra ljudisolering och värmeisolering;
brandmotstånd;
styrka;
ångpermeabilitet (tillåter väggarna att "andas");
har inga giftiga ämnen i sin sammansättning;
förhindrar bildning av mögel och mögel på väggarna;
ändrar inte sina egenskaper med temperaturfall
varaktighet.

Detta material innehåller inte kalksten och dolomit. Det är därför det inte attackeras av gnagare. Isoleringsfibrer är placerade vertikalt och horisontellt, vilket kännetecknas av en hög styvhet. Det ackumulerar inte fukt i sig, det har en vattenavvisande egenskap.

Hots och detta material har sina nackdelar. Tja, vart kan vi gå utan dem! Nackdelar med att använda basaltull för isolering av ett ramhus:

Högt pris.
Miljömässigt osäker. Vid tillverkning av bomull används ett fenolbaserat bindemedel.

Polyuretanskum

Det är en syntetisk isolering gjord av polymerskum. Bland de positiva egenskaperna hos polyuretanskum finns:

Utmärkt vidhäftning till de flesta ytor (betong, tegel, metall, etc.).
Inga monteringsverktyg krävs för installation.
Skyddar rören mot korrosion.
Förlorar inte kvalitetsegenskaper under påverkan av syror, alkalier etc.

Flytande expanderad polystyren gör att du kan fylla sprickor, sömmar och andra tomma utrymmen där det inte är möjligt att lägga annan isolering.

Materialet måste isoleras från direkt solljus, under deras inflytande uppstår förstörelse. För detta används en speciell beläggning.
Skum används endast på varma och torra ytor.
Materialet är inte brandfarligt, utan smälter under påverkan av eld. Därför kan den inte användas för pannrum och bastur.

Eviga valfrågor! .. Vad man ska ägna särskild uppmärksamhet åt när man väljer värmare?

Korrekt isolering av ett ramhus för vinterboende gör det hållbart, starkt och pålitligt. För ett ramhus är material lämpliga som har:

Låg värmeledningsförmåga är mängden värme som passerar genom materialet. Ju lägre denna indikator, desto längre hålls värmen kvar i rummet.
Brandsäkerhet - motståndskraft mot höga temperaturer. För ramhus är det bättre att använda isolering, med brandfarlighetsklass - NG.
Låg vattenabsorption - mängden fukt som passerade. Ju lägre denna indikator, desto bättre kvalitet. Med hög vätskeupptagning ökar värmeledningsförmågan, materialet fryser och förlorar sina egenskaper.
Krymp inte över tiden - isoleringen måste behålla sin densitet. Under krympning bildas sprickor genom vilka kall luft passerar.
Miljövänlighet - ska inte skada hälsan och avge skadliga ämnen.

Så vilken typ av isolering bättre för ett ramhus?

Ett ramhus är en träbyggnad som, utan isolering, endast är lämplig för säsongsboende (sommar), annars krävs värmeisolering av hög kvalitet. Ånggenomsläppligheten för det använda materialet bör vara högre än träet från vilket ramen är gjord.

Oftast väljs barrträd för rambyggnader.

Det bästa isoleringsalternativet för ramhus skulle vara: basaltull. Som ett extremt alternativ - ecowool. Och det minst lämpliga - polystyrenskum, polyuretanskum och extruderat polystyrenskum.

Din fördel när du kontaktar mig

Jag bygger själv - 100% kvalitetsgaranti

Jag gör allt arbete personligen, jag har ett eget team

17 års erfarenhet

Först ägnade jag mig åt takläggning, men i mer än 12 år har jag byggt ramhus

i 17 år fanns det bara 1 garantifall (korrigerat inom 2 dagar) Du kan säkert leta efter recensioner om mig på Internet med webbplatsens namn eller Stepanov Mikhail

Hur huset är isolerat

Värmeisolering av ett ramhus är ett viktigt och svårt byggstadium. Du måste fylla varje millimeter ledigt utrymme så att kall luft inte kommer in genom det.

Väggisolering utanför

Det finns två sätt att installera en ramhusisolering. I det första fallet installeras värmeisolering under byggprocessen, i det andra - på den konstruerade byggnaden.

I det första fallet lägger vi värmeisoleringen i ett rutmönster mellan ramkomponenterna. Denna metod hjälper till att förhindra kalla broar i värmeisoleringsskiktet och sparar också ledigt utrymme både inuti och utanför byggnaden.

Om isolering krävs efter att huset togs i drift, lägger vi ett lager av värmeisolering på fasadens yta. För detta är material i plattor lämpligt, vars tjocklek är cirka 5 cm.

Hur installerar jag isolering:

Först gör jag det förberedande arbetet. Jag kontrollerar väggarnas skick (om huset redan har varit i drift), tar bort allt onödigt från byggnadens fasad (spikar, skruvar etc.). Alla sprickor, oegentligheter förseglas med polyuretanskum. Om det finns fuktiga områden på fasaden torkar jag dem med en konstruktion hårtork och eliminerar också orsaken till dessa konsekvenser.
När jag isolerar ett hus under konstruktionen trimmar jag väggarna inuti med spånskivor. Sedan lägger jag en ångspärrfilm.

Därefter lägger jag isoleringen. Varje efterföljande lager bör överlappa fogen i det föregående. Det totala antalet lager beror på regionen och klimatet i den.

Efter att jag avslutat arbetet med isoleringen lägger jag ett vindtätt membran ovanpå och fixar det med en häftapparat.

Jag gör lådan. Det fungerar som en ventilationsöppning mellan membranet och beklädnaden.
Jag fäster spånskivor i lådan.
Vänd mot fasaden.

Intern isoleringsprocess:

Jag behandlar väggarna med ett antiseptiskt medel. Detta förhindrar tillväxt av mögel och mögel. Jag rengör från smuts och damm, och tar också bort skruvar, skruvar, spik etc.
Sedan lägger jag ett lager isolering.
Jag fäster ångspärren, vilket förhindrar att ånga kommer in i isoleringen. Slät sida till värmeisolering, grov sida utåt.
Jag klädde väggar med gipsskivor eller annat material.
Jag utför efterbehandling.

Det finns inga seriösa krav på isolering av innerväggar, ett lager av vattentätning och ångspärr är valfritt om det är monterat utanför.

Isolering av grunden

Om uppvärmning av ett ramhus utförs krävs obligatorisk mantel av fundamentet. Detta förhindrar att kall luft kommer in underifrån.

Uppvärmningsprocess i bandfundament

För isolering av fundamentet är det bättre att välja extruderat polystyrenskum. Det absorberar inte fukt och har en vattentätningsfunktion.

Jobbprocess:

Jag förbereder ytan: jag rengör den från smuts och bearbetar den med en primer.
Jag fäster isoleringsplattorna på limlösningen.
Jag applicerar ytterligare ett lager lim, lägger förstärkningsnätet, pressar in det i lösningen och jämnar ut ytan.

Jag utför dekorativ efterbehandling av källaren.

Isolering på en högfundament

Till att börja med bygger jag en vägg som stänger utrymmet ovanför huset. Denna design finns i två versioner:

En självbärande vägg av tegel, block eller sten som står på sin egen grund.
Konstruktion av en ram av trä eller en profil längs fundamentets omkrets.

Antingen extruderat polystyrenskum eller sprutat polyuretanskum är lämpligt för arbete.

Isoleringsprocessen är följande:

Jag installerar vattentätning - det skyddar isoleringen från fukt.
Jag bygger ett galler för källaren av trä eller metall. För dess konstruktion bygger jag en låda med celler, som bör vara mindre än en bit isolering. Detta ger en bättre tätning.
Jag lägger isolering på ramen - jag pressar isoleringsplattorna tätt mot ramen. Om fogar har bildats förseglar jag dem med polyuretanskum. Om materialet inte är fuktbeständigt lägger jag ett extra lager vattentätning.

Jag utför ytbehandling på isolering - för detta använder jag sidospår, dekorativa PVC -paneler, sten etc.

Värmeisolering av källaren utesluter inte golvets isolering.

Takisolering

Jag isolerar taket redan innan jag installerar taket. Lämpliga material för arbete: skum, mineralull.

Arbetstrinn:

Jag sträcker en ångspärrfilm med nollgenomsläpplighet över de grova takbrädorna. Fogarna överlappas med 10 cm, limas med självhäftande tejp eller tejp.
Jag lägger isoleringen. Detta görs i ett rutmönster, med en överlappning vid lederna. Det sista isoleringsskiktet bör täcka balkarna.

Impregnering.

När jag lägger isoleringen gör jag en avsats på väggarna.

Om vinden inte är isolerad behöver du inte sträcka membranfilmen. I det här fallet spikar jag brädor eller plywood på golvet på vinden.
För att isolera taket inuti rummet måste du binda det så att strukturen håller. Efter installationen av isoleringen syr jag på vattentätningen, och sedan brädan eller plywood.

Hur man isolerar en kall vind

Jag utför arbetet på trägolvet. För detta:

Jag fäster en ångspärr på ytan av undertaket. Det skyddar inte bara själva isoleringen från sönderfall utan även golvbjälkarna.
På det falska taket, mellan balkarna, lade jag isolering.
Jag täcker allt ovanifrån med vattentätning.
Om det inte finns någon ventilerad spalt ovanför isoleringen fyller jag i avståndslisten mot gitteret ovanifrån och sedan fixar jag golvbrädorna på vinden.

Vindisolering

Det finns två sätt att isolera vinden - att lägga värmeisolering på taket eller längs konturen på väggarna i rummet. Först lägger jag i ett vattentätande membran. Vi fixar det på spärren, framför lådan.

Vi tillhandahåller ett ventilerat gap för taktaket. Det förhindrar ackumulering av kondens, och fukt kommer att avlägsnas genom luftströmmar. Installation av isolering på vinden skiljer sig inte från takets eller väggarnas värmeisolering.

Hur man isolerar taket

Om vinden används som bostadsutrymme måste den isoleras. Arbetsprocessen liknar takets värmeisolering. Den enda skillnaden är i lagrenas ordning.

Ovanpå isoleringen på taket lägger jag vattentätning, som skyddar mot negativa miljöpåverkan.

Hur man isolerar golvet

Golvets isolering beror på grundmaterialet. Oftast använder jag skruvhög.

Installation av värmeisolering:

Jag installerar en ram under golv stockarna, som kommer att ligga till grund för isolering.

Om huset ligger högt över marken drar jag ett vattentätande membran under reglarna och fäster det med en möbelhäftapparat. Jag blåser membranet på väggarna så att det är så tätt som möjligt, och kall luft kommer inte in.
Jag installerar en skiva ovanpå vattentätningen, dess storlek är högst 40-50 cm. Detta är tillräckligt för att isoleringen inte ska falla igenom. Det är bättre att fylla brädet tätt så att det inte finns några luckor.

Om det är omöjligt att krypa under husets golv, installerar jag en bräda under stockarna och fixar sedan vattentätningsmembranet.
När basen är klar lägger jag isoleringen. Detta görs mellan lagren och så tätt som möjligt.

Isoleringens tjocklek beror på regionen där huset byggs, dess medelvärde är 15 cm.
Ovanpå isoleringen, på stockarna, fixar jag ångspärrmembranet. Det skyddar mot fukt och förhindrar också penetration av kall luft. Jag fäster lederna med dubbelsidig tejp.

Jag fäster plywood eller brädor till ångspärrmembranet, som kommer att ligga till grund för golvets efterbehandling.

Varje isoleringsskikt bör överlappa lederna i det föregående.

Funktioner och nyanser av isolering

För korrekt och pålitlig värmeisolering är det nödvändigt att tänka på:

I ett ramhus måste du isolera grunden, källaren, väggarna, mellangolv, tak, golv.
För isolering av fundament och källare är polystyrenskum eller polyuretanskum lämpligt.
Isolering av väggar, tak, tak - mattor av basaltfiber eller ekolja.
Det finns färdiga alternativ för golvet - SIP -paneler. Annars kommer allt annat material att göra.
Tjockleken på isoleringen av ett ramhus för vinterboende bör vara 150 mm - för väggar, 200 mm - för golv, interiörpartitioner - 100 mm, mellangolvpartitioner - 200 mm, tak - 300 mm. Dessa är inte slutliga dimensioner, skiktet kan alltid ökas eller minskas.
För väggisolering är det nödvändigt att välja ett material som har mindre ånggenomsläpplighet än den bärande väggen. Detta gör att ångan inte kan ackumuleras i det värmeisolerande materialet, utan att gå ut.
Med invändig väggisolering bör du ta hand om luftväxlingen i rummet. För detta är ventilationsventiler installerade i plastfönster.
Innan arbetet måste väggarna behandlas med en antiseptisk jordkomposition. Detta förhindrar mögel- och mögeltillväxt.

För att göra svarven för dekorativ trim hållbar installerar jag ofta ramställen. Efter att ha fixerat det vattentäta membranet på ramen knackar jag på det med distansskenor (tjocklek 25-30 cm). De kommer att ge utrymme för det instängda vattnet att rinna ut.

Ytterväggen på ett ramhus representeras av lager: innerklädnad, ångspärr, isolering, ram, superdiffusionsmembran, motgitter, fasaddekoration.

Innervägg: invändig beklädnad, ångspärr, ram, isolering, membran, motgrill, ytterbeklädnad, grov gips, gipsnät, gips.

Ramhus är mycket populära. De är byggda inte bara för sommarstugor och sommarsemestrar, utan också för permanent boende. Därför måste du veta hur man korrekt och pålitligt isolerar ett ramhus för vinterboende. Isoleringen måste skyddas på ett tillförlitligt sätt från de negativa effekterna av miljön, eftersom fukt, frysning och smältning kan förstöra materialet, byggnadens livslängd kommer att minska avsevärt.