ساخت چاقو در خانه - بازپخت، سخت شدن فولاد، تمپر. سخت شدن لبه برش چاقو با گرافیت چگونه چاقو را خودتان سخت کنید

فن آوری برای به دست آوردن یک چاقوی بادوام، قوی و قابل اعتماد بدون سخت شدن غیرممکن است. در اصل، این همان فرآیند تکنولوژیکی پردازش فلزات مانند تیز کردن، آسیاب کردن و سنگ زنی است. فقط به جای سنباده، گور و کاتر از دمای بالا استفاده می شود. و اگر پولیش به تیغه درخشندگی آینه می دهد، سنباده به تیغه تیزی می دهد و حکاکی طرحی مقاومت ناپذیر می دهد، پس سخت شدن آن را بادوام می کند که حتی برای چاقوی آشپزخانه خانگی نیز بسیار مهم است.

امروزه یک برند فولاد و آلیاژ می تواند فلز را در چندین هزار نام و درجه عرضه کند. علاوه بر آهن، آلیاژ فولاد ممکن است حاوی تنگستن، نیکل، وانادیوم و روی باشد. خواص فیزیکی و شیمیایی فلز به این بستگی دارد. اما این برای یک چاقو مهم نیست. هر چه مولفه کربن بالاتر باشد، قوی تر است، اما شکننده تر است. اما هر چه کربن کمتر باشد، فلز انعطاف پذیرتر است، نه، نرم تر نیست، بلکه انعطاف پذیرتر است.

هدف از فرآیند سخت شدن چیست؟

پردازش فلز در دمای بالا به شما امکان می دهد ساختار داخلی آن را تغییر دهید - هنگامی که به دمای خاصی گرم می شود، محتوای کربن در آن تغییر می کند و هنگامی که به شدت سرد می شود، فلز ساختار به دست آمده را حفظ می کند. هنگام تعویض فرآیند گرمایش و سرمایش، فلز استحکام پیدا می کند. اما گرمایش در دمای معین به شما امکان می دهد خاصیت ارتجاعی فلز را حفظ کنید.

با این حال، سخت شدن تنها اولین بخش از فرآیند عملیات حرارتی فلز است. قسمت دوم سرد شدن تدریجی فلز پس از گرم شدن است. برای از بین بردن تنش داخلی که در شبکه کریستالی فلز ایجاد می شود و آن را شکننده می کند، تمپر کردن ضروری است. بنابراین، برای سخت شدن یک چاقو، لازم است که یک تکنولوژی سخت کاری کامل انجام شود و آن را با یک فرآیند تمپر فلز تکمیل کنید.

برای سخت شدن چه چیزی لازم است؟

نکته کلیدی در فرآیند پردازش تیغه، فرآیند حرارت دادن و حفظ فلز در دمای بالا برای مدت زمان معین است. برای این ما استفاده می کنیم:

• کوره صدا خفه کن;
• گازسوز؛
• ساختن؛
• دمنده.

هر روشی مزایا و معایب خود را دارد. از مزایای مشعل و لامپ می توان به تحرک آنها اشاره کرد که در مورد فورج و کوره نمی توان گفت اما مشعل و لامپ امکان حفظ دما را برای مدت زمان مورد نیاز فراهم نمی کند. از طرفی تنظیم دمای گرمایش با دقت تا 50 درجه فقط در فر امکان پذیر است و روند کار با آن راحت تر است.

سخت شدن به شکل کلاسیک با حرارت دادن به 700-1000 درجه انجام می شود و پس از آن خنک شدن در یک ظرف با روغن معدنی انجام می شود. بنابراین، توصیه می شود در یک اتاق مخصوص کار کنید که امکان نصب اجاق گاز و ظرف روغن وجود دارد.

گرم کردن قطعه کار در یک فورج بسیار ساده است - هنگامی که هوا تامین می شود، زغال سنگ داغ می شود و قطعه کار می تواند به دمای مطلوب برسد. نکته اصلی در اینجا این است که تیغه را بیش از حد گرم نکنید. بهتر است با استفاده از یک مقیاس دمایی خاص حرکت کنید، که در آن دما با رنگ خاصی از فلز مطابقت دارد. درست است، برای اینکه اشتباه نکنید، مقیاس باید به طور کامل مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا هنگام گرم شدن بیش از حد، فولاد خواص خود را از دست می دهد و نرم می شود.

فرآیند خنک سازی قطعه کار در یک ظرف حاوی روغن معدنی و بدون دسترسی به اکسیژن انجام می شود. ظرف مورد نیاز کاملاً بزرگ است - تیغه باید کاملاً در روغن غوطه ور شود، اما روغن نباید بجوشد.

برای کار با یک قطعه کار داغ، به انبردست آهنگر با دسته های بلند و دستکش های بوم یا چرمی نیاز دارید. در خانه، برای محل کار، باید لباسی از مواد غیر قابل اشتعال و ماسکی برای محافظت از صورت خود تهیه کنید.

فرآیند سخت شدن تیغه در خانه

هنگام کار با فورج یا مشعل، وقتی شعله رنگ زرشکی به خود می گیرد، قطعه کار باید روی زغال سنگ قرار گیرد. شعله سفید یا آبی برای سفت شدن مناسب نیست - با رنگ سفید دما به 1000-1100 درجه می رسد و فلز به سرعت بیش از حد گرم می شود و با رنگ آبی 500-600 به سادگی زمان لازم برای گرم شدن را ندارد. درجه حرارت.

هنگامی که تیغه به طور یکنواخت بنفش قرمز و سپس زرد رنگ می شود و لکه های تیره قابل مشاهده روی سطح ناپدید می شوند، قطعه کار را می توان برداشت و در روغن فرو برد.

ابتدا قطعه کار به مدت 3-4 ثانیه در ظرف حاوی روغن فرو می رود و پس از آن دوباره برای پخت در کوره یا فورج فرستاده می شود. هنگامی که فلز به رنگ قرمز تیره رسید، دوباره برداشته می شود و به مدت 4-5 ثانیه پایین می آید. این روند 4-6 بار تکرار می شود و زمان 1-2 ثانیه افزایش می یابد.

آخرین باری که قطعه کار در یک ظرف آب برای خنک شدن قرار می گیرد - در اینجا باید به ویژه مراقب باشید، زیرا آب می تواند باعث پاشیدن قطرات روغن باقی مانده روی تیغه شود.

قطعه کار تا چه دمایی باید گرم شود؟

بسته به نوع فولاد، گرمایش در محدوده دمایی زیر انجام می شود:

• آلیاژها و فولادهای کم کربن - 730-945 درجه؛
• فولادهای با کربن بالا 678-851 درجه؛
• فولادهای آلیاژی - 850-1150 درجه؛

رهاسازی جاهای خالی

عملیات حرارتی بالا باعث ایجاد استرس داخلی در فلز می شود. این بر انعطاف پذیری و استحکام فلز تأثیر منفی می گذارد. قطعه کار شکننده می شود - اگر فشار نادرست یا کج باشد، شروع به فرو ریختن یا ترکیدن می کند.

برای اینکه فلز انعطاف پذیرتر شود، یک روش تمپر انجام می شود - دمای قطعه کار به نقطه حداکثر شکل پذیری فلز و خنک شدن تدریجی و طبیعی آن می رسد. برای انجام این کار، فلز را در یک کوره صدا خفه کن تا دمای مورد نیاز گرم می کنند و سپس با بسته شدن در، به مدت 2-3 روز به تدریج سرد می شود.

بررسی اینکه آیا تیغه به درستی سفت شده است بسیار ساده است - فقط یک فایل را روی تیغه بکشید - اگر تیغه بلغزد، سخت شدن موفقیت آمیز بوده است، اما اگر به فلز برخورد کند، این روش باید تکرار شود.

برای بسیاری از مردم، سلاح های لبه دار نمادی از قدرت و مردانگی هستند. این همان چیزی است که گاهی اوقات صنعتگران خانگی را وادار می کند تا به طور مستقل برخی از انواع آن را تولید کنند. رایج ترین گزینه چاقو است. ساخت این محصول با لیست کوچکی از ابزارهای برقی بسیار ساده است.

تکنولوژی ساخت چاقو

کار باید با انتخاب مواد مناسب آغاز شود. تیغه باید برخی از الزامات اجباری را برآورده کند:

• استفاده برای اهداف خاص راحت باشد (چاقوی جمع کننده قارچ و چاقوی شکارچی ابزارهای کاملاً متفاوتی هستند).
• بادوام باشید، در برابر بارهای شوک احتمالی بدون از بین بردن تیغه مقاومت کنید.
• تیز باشید و لبه را تا زمانی که ممکن است حفظ کنید.
• تا حد امکان در برابر خوردگی مقاوم باشید.

گزینه های زیادی برای جاهای خالی برای صنعتگر خانگی وجود دارد. یکی از قابل دسترس ترین فایل فلت است. حتی یک ابزار با برش خرطومی را می توان به راحتی به یک چاقوی راحت، کاربردی و بادوام تبدیل کرد.

آنیل کردن چاقو خالی

مشکل اصلی مربوط به دادن شکل تیغه مورد نیاز به صفحه سوخاری مربوط به سختی بالای قطعه است. البته می توانید قطعه کار را روی دستگاه سنباده پردازش کنید، اما باید زمان زیادی را صرف کنید و چندین سنگ را مصرف کنید. یک جایگزین کاهش سختی فایل است. برای این منظور از یکی از انواع عملیات حرارتی فولادها (عملیات دمایی) به نام آنیلینگ استفاده می شود. این شامل گرم کردن قطعه تا دمای نسبتاً بالا (حدود 650 تا 700 درجه سانتیگراد)، نگه داشتن آن در این دماها برای چندین ساعت و خنک شدن آهسته است.

در خانه، می‌توانید یک قطعه کار را برای چاقو با حرارت دادن آن در آتش هیزم، در اجاق، شومینه یا اجاق گاز، آن را به خوبی با قطعه کار قرار داده شده در اجاق گاز گرم کنید و فلز را تا زمانی که دستگاه گرم‌کننده قرار می‌گیرد، باز کنید. کاملا خنک می شود با این روش سختی فلز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و می توان آن را هم با ابزار دستی و هم با ابزار الکتریکی پردازش کرد.

پس از دستیابی به کاهش بهینه سختی، از یک آسیاب برای ساختن قسمتی برای چاقوی آینده استفاده کنید.

طراحی و شکل دهی چاقو

یکی از سخت ترین کارها در ساخت چاقو طراحی شکل آن است. ساده ترین راه حل برای یک چاقوساز تازه کار کپی کردن خطوط کلی از هر محصولی است که دوست دارید. بهتر است به مدل هایی با فرم های ساده توجه کنید، زیرا تکرار عناصر پیچیده، که اغلب بر عملکرد تأثیر منفی می گذارد، در خانه مشکل ساز خواهد بود.

با داشتن تجربه ای در هنرهای زیبا، می توانید یک پروژه نویسنده منحصر به فرد را ترسیم کنید. در این صورت باید به هماهنگی خطوط و ترکیب اشکال دسته و تیغه توجه کرد. رایج ترین اشتباه طراحی، "شکستن" در امتداد خط لب به لب در نقطه اتصال آنها است. اگر کاربرد خاص (مانند چاقوی استخوان‌گیری یا پوست‌کن) فقط به چنین مفصلی نیاز ندارد، بهتر است این انتقال در امتداد یک خط مستقیم یا یک قوس صاف انجام شود.

نکته بعدی طول دسته است. برای اکثر سازندگان، این پارامتر 110 - 120 میلی متر است و تقریباً به طول تیغه بستگی ندارد. در هر صورت، حتی اگر چاقو متناسب با دست شما ساخته شده باشد، توصیه می شود از چنین تحملی پیروی کنید.

همچنین نباید از تعداد و عمق شیارها و توقف های انگشتان غافل شوید. این امر راحتی کار با دستگیره معکوس را کاهش می دهد و ممکن است محصول را به دسته سلاح های لبه دار تبدیل کند.

برای مطابقت با شکل انتخابی ابتدا یک شابلون مقوایی ساده بسازید و با بررسی صحت کار را بررسی کنید.

یکی از اجزای ضروری چاقو دسته آن است. برای ساخت آن بیشتر از انواع چوب استفاده می شود. نسخه ما از روکش های بلوط استفاده می کند که با پرچ های برنجی متصل می شود. برای نصب آنها باید سه سوراخ در قسمت دم قطعه کار ایجاد شود. این کار با فلز آنیل شده دشوار نخواهد بود.

انتخاب شکل شیب ها

هندسه اریب ها یا شکل مقطع تیغه بر اساس هدف چاقو و دامنه کاربرد مورد نظر انتخاب می شود. رایج ترین پروفایل ها عبارتند از:

1. گوه مستقیم از باسن. بخش یک مثلث متساوی الساقین است. جهانی ترین شکل، ترکیبی از مقاومت لبه برش در برابر ضربه های نیروی متوسط ​​و مقاومت کم در حین برش است.
2. دامنه های مقعر. این مشخصات برای تیغ های مستقیم معمولی است: لبه برش بسیار ظریفی که ضربه یا بارهای جانبی را تحمل نمی کند و کیفیت برش بالایی دارد. چاقوها با این مشخصات با عمق برش کمی راحت هستند، مقاومت به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
3. عدسی محدب. ساده ترین پروفایل برای یادگیری. تیغه های عدسی شکل برای کارهای سنگین طراحی شده اند و به ویژه در بین کوهنوردان و بقاها محبوب هستند. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها، فالکنیون سوئدی F1 است.

همچنین بر روی چاقوهای سنتی ژاپنی که توسط سرآشپزهای حرفه ای استفاده می شود، اریب های نامتقارن نیز وجود دارد. حذف آنها نیاز به تجربه و تجهیزات خاص دارد.

سخت شدن فولاد در خانه

قبل از مونتاژ، تیز کردن و صیقل دادن تیغه چاقو، لازم است فلز را به سختی سابق برگردانید. برای این اهداف، نوع دیگری از عملیات حرارتی استفاده می شود - سخت شدن. بسیاری در مورد آن شنیده اند، اما تعداد زیادی آن را در عمل انجام نداده اند، بنابراین ما در مورد سخت شدن فولاد با دست خود با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد.

از نظر فن آوری، سخت شدن فولاد شامل حرارت دادن آن تا دمای بالا (حدود 900 درجه سانتیگراد) و سرد شدن سریع، معمولاً در یک خنک کننده مایع است. رایج ترین گزینه های موجود روغن ماشین (ضایعات) یا آب هستند.

اسرار سخت شدن: منبع گرما

گزینه های مختلفی برای دستگاه هایی وجود دارد که می توانند گرمایش یک قطعه فولادی را به آستانه دمای مورد نظر برسانند. گزینه ایده آل صنعتی یا خود ساخته است.

در صورت عدم وجود چنین ابزاری، می توانید از یک دستیار خانگی دیگر - یک دمنده استفاده کنید.

یک جت نسبتاً قدرتمند شعله، گرم کردن قطعات با ضخامت کم را تا دمای مورد نیاز آسان می کند. به یاد داشته باشید که مشعل را در امتداد صفحه در حال سفت شدن حرکت دهید تا گرمایش یکنواخت حاصل شود.

علاوه بر این، می توان از زغال چوب معمولی به همراه مشعل دمنده استفاده کرد. برای این کار، یک سوراخ کوچک در خاک حفر کنید، زغال سنگ را درون آن بریزید و تیغه های سفت شده چاقوها را روی لبه آن قرار دهید. زغال سنگ را همراه با صفحات با یک لامپ گرم کنید تا زمانی که دومی به حرارت مورد نیاز برسد. این روش از سرد شدن سریع قسمت گرم نشده قطعه کار و گرم شدن بیش از حد آن جلوگیری می کند.

گزینه سوم ساخت یک فورج کوچک است. می تواند زغال سنگ یا گاز باشد. عناصر اصلی ساختاری دستگاه، محفظه و منبع هوای اجباری است. پایه کوره ذغال سنگ را می توان از یک ورق فولادی به ضخامت 10 میلی متر که یک قطعه لوله به قطر حدود 20 سانتی متر در قسمت پایین جوش داده شده و یک خروجی از آن برای اتصال شیلنگ از خروجی جاروبرقی خانگی ساخته شده است.

فراموش نکنید که چندین سوراخ در ورق با قطر کافی برای تامین هوا ایجاد کنید. از چوب (باربیکیو) یا زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده می شود.

اسرار سخت شدن: دمای حرارت

یکی از مهم ترین نکات هنگام سخت شدن فولاد، دستیابی به دمای بهینه گرمایش قطعه کار است. در شرایط تولید، این مقدار توسط دماسنج های مخصوص با دمای بالا کنترل می شود. در زندگی روزمره بهتر است از روش های قدیمی و پدربزرگ استفاده کنید.

اولین مورد از آنها تعیین دما توسط رنگ درخشش قطعه کار است. توجه شده است که هنگام گرم شدن، فلز بسته به دستیابی به یک دمای خاص، رنگ خود را تغییر می دهد. برای سخت شدن فولاد، بهینه ترین رنگ گیلاسی روشن یا زرشکی است که مربوط به گرمایش در دمای 800-850 درجه سانتیگراد است.

راه دوم تغییر خواص مغناطیسی است. یکی دیگر از خواص فولاد هنگام گرم شدن، تغییر در خواص مغناطیسی آن است. کافی است قطعه کار گرم شده را به آهنربای قوی تکیه دهید و عدم وجود "جاذبه" بین آنها نیز سیگنالی را نشان می دهد که قطعه کار به اندازه کافی گرم شده است.

اسرار سخت شدن: خنک شدن

برای خنک کردن قطعه کار گرم شده تا دمای مورد نیاز، ظرفی با حجم مناسب بردارید و مواد کار را در آن بریزید. چاقو را با انبردست دسته بلند کنار ساقه نگه دارید، آن را داخل روغن قرار دهید و کمی صبر کنید. ویسکوزیته مایع انتقال حرارت بهینه را تضمین می کند. مراقب باشید، روغن روی سطح ممکن است مشتعل شود!

روش دوم خنک سازی استفاده از آب است. در این صورت بهتر است از مایع خالص استفاده نکنید. قبل از کار، چند قاشق غذاخوری نمک خوراکی را در آن حل کنید یا از آب نمک برای خنک کردن فلز استفاده کنید. در قدیم که نمک قیمت بسیار بالایی داشت آهنگرها از ادرار خود به عنوان محلول آب نمک استفاده می کردند.

یکی از لحظات ناخوشایندی که گاهی در هنگام سفت شدن به وجود می آید، بند انداختن تیغه یا تغییر شکل آن است که در اثر گرمایش یا سرمایش ناهموار اتفاق می افتد. برای جلوگیری از این امر، بهتر است تیغه را به طور عمودی در محیط خنک کننده پایین بیاورید و لبه برش به سمت پایین باشد.

اسرار سخت شدن: تعطیلات

سخت شدن از نقطه نظر بهبود خواص عملیاتی فولاد فقط یک خاصیت مثبت دارد که شامل افزایش چند برابری سختی می شود، بلکه یک خاصیت منفی نیز شامل افزایش شکنندگی قطعه کار است. به عبارت دیگر، هنگامی که یک چاقوی سخت شده به فلز، سنگ، چوب یا استخوان برخورد می کند، تیغه به راحتی می تواند شکافته شود. برای جلوگیری از این، نوع سوم عملیات حرارتی به نام تمپرینگ استفاده می شود. قطعه کار باید تا دمای 180 - 200 درجه سانتیگراد گرم شود، به مدت یک ساعت نگه داشته شود و در هوا خنک شود. بسیاری از صنعتگران خانگی چاقوهای سخت شده را از فایل‌های موجود در سرب مذاب می‌پزند، اما به دلیل دمای بالاتر (نقطه ذوب سرب 327 درجه سانتی‌گراد) می‌تواند باعث کاهش قابل توجه سختی و از بین رفتن خواص برش شود. اگر می توانید صاحب خانه را متقاعد کنید بهتر است از فر معمولی گازی یا برقی استفاده کنید.

مونتاژ یک چاقوی خانگی

پس از انجام کلیه عملیات فوق و رساندن فولاد چاقو به سختی لازم، اقدام به مونتاژ می کنیم. شکل پدها را با ساقه چاقو تنظیم می کنیم و دو درج چرمی اضافی را برش می دهیم.

سپس قطعات را با چسب روغن کاری می کنیم، درج های برنجی را روی چسب نصب می کنیم و می گذاریم چند ساعت خشک شود.

بهتر است درج افراطی را نه از یک میله، بلکه از لوله ای با قطر مورد نیاز درست کنید. این امر به اتصال محصول نهایی به یک بند چرمی در حین استفاده کمک می کند که از گم شدن آن در هنگام پیاده روی، ماهیگیری یا شکار جلوگیری می کند.

بعد از خشک شدن چسب، دسته و تیغه را با سنباده با دقت سنباده بزنید. برای محافظت تیغه در برابر خوردگی کافی است پس از تیز کردن و تکمیل نهایی، آن را به خوبی جلا دهید.

خوانندگان محترم، لطفاً در صورت داشتن هر گونه سوال، از طریق فرم زیر از آنها بپرسید. ما خوشحال خواهیم شد که با شما ارتباط برقرار کنیم ;)

اگر فولاد چاقو تا دمای خاصی گرم شود و سپس به سرعت سرد شود، سخت، شکننده و تحت فشار می شود. به این حالت سخت شدن می گویند. این شکل به مارتنزیت معروف شد. پس از انجام فرآیند سخت شدن، مارتنزیت شکننده، تحت فشار و برای ساخت چاقو نامناسب می شود. اگر مارتنزیت تا دمای پایین تری گرم شود، مقداری نرم شده، تنش را از بین می برد و اگر دما به درستی انتخاب شده باشد، محصولی قوی و قابل استفاده خواهد بود. عمل آوری فولاد در دمای پایین تر، معمولاً بین 375 تا 500 درجه فارنهایت، تمپر یا سخت شدن نامیده می شود.

منبع گرما

منبع گرما برای فرآیند سخت شدن باید گرمایش یکنواخت و توانایی کنترل دما را فراهم کند. اگر منبع گرما خیلی داغ باشد، گرم کردن تیغه به آرامی و یکنواخت دشوار است. اگر تیغه را خیلی سریع گرم کنید یا اگر منبع گرما خیلی داغ باشد، قسمت های نازک تیغه بیش از حد گرم می شود. فورج گاز منبع عالی گرما برای فرآیند سخت شدن است، البته به شرطی که دمای گرمایش قابل کنترل و تنظیم باشد.

نحوه کار یک فورج گاز به این صورت است: شعله پوشش فورج یا کوره را گرم می کند و حرارتی که از آن ساطع می شود مواد را گرم می کند. مشعل یا دمنده ای که بخشی را در هوای آزاد گرم می کند، طبق محاسبات من، 200 درصد یا بیشتر از گرمای بالقوه خود را از دست می دهد. اگر شعله به یک محفظه گرمایش یا چیزی به سادگی یک تله حرارتی که در زیر توضیح داده شده محدود است، باید بتوانید قسمت بزرگی را به طور یکنواخت گرم کنید. شعله مشعل یا دمنده هرگز نباید مستقیماً به سمت قطعه کار هدایت شود. باید طوری هدایت شود که شعله خود قسمت را دور بزند و همزمان پوشش کوره را گرم کند.

اولین کوره سیلندر خانگی من، Dragon Breach، عمدتاً برای جوشکاری فورج در دمای تقریبی 2300 درجه فارنهایت طراحی شد. مجهز به مشعل هوای اجباری بود که تنظیم آن دشوار بود. راه حل این مشکل ایجاد یک کوره دوم بود که در دماهای پایین تر برای عملیات حرارتی کافی کار می کرد.

برای انجام این کار، باید یک محفظه کوچکتر و یک مشعل با دهانه کوچکتر داشت. این فورج کوچکتر برای عملیات حرارتی و آهنگری کاملاً مناسب بود. علاوه بر این، دیگر لازم نبود نگران آلوده شدن تیغه ها با شار بوراکس باشم، همانطور که از فورج جوش برای آهنگری و عملیات حرارتی استفاده کردم.

آهنگری تک آجری برای چاقو

آجری که خودم ساختم فقط با یک آجر شروع شد و بسیار مفید بود. همانطور که بیشتر در مورد کار با آجرهای نرم یاد گرفتم و مشعل بهتری پیدا کردم، به چیزی رسیدم که اکنون Extendo Forge می نامم. برای گسترش محفظه، کوره از یک و نیم آجر تشکیل شده است.

این چیزی است که Extendo Forge به نظر می رسد.

نکته اصلی این است که این آجرها از نوع نسوز نرم هستند. فر کوچک توسط یک مشعل پروپان سبک BenzOmatic گرم می شود. چنین فورج کوچک جدیدی نیست. تقریبا هر روز ازش استفاده میکنم این کوره با اندازه متوسط ​​Dragon Breach من برای انواع کارهای گرمایشی جایگزین شده است. من معمولاً از فورج برای آهنگری تیغه ها، بازپخت کردن آنها، عملیات حرارتی آنها و گاهی اوقات از تیغه ها با استفاده از یک قالب برای نرم کردن پشت تیغه استفاده می کنم. عکس Extendo Forge را با پسوند مشعل نشان می دهد.

برای ایجاد یک کوره به دو نوع آجر نسوز نیاز دارید: یک یا دو آجر نرم با دمای بالا و دو یا سه آجر سخت با دمای پایین برای نگه داشتن آجرهای نرم. اگر هیچ آجری در دست ندارید، می‌توانید آدرس سازنده را در صفحات زرد زیر مواد نسوز بیابید. اگر این کار نتیجه ای نداشت، با یک سنگ تراشی تماس بگیرید و آنها به شما خواهند گفت که از کجا آجرهای نسوز را پیدا کنید.

در اینجا یک فورج آجری و تیغه ای که برای سفت شدن آن گرم شده است نشان داده شده است. این عکس برای نمایش است هنگامی که واقعاً برای خاموش کردن حرارت داده می شود، رنگ تیغه یکنواخت تر می شود. به ظرف "خمیر تمپرینگ" آماده شده در پس زمینه عکس توجه کنید.

آجرهای سخت معمولی برای ساختن یک فورج کوچک مناسب نیستند. برای این کار، آجرهای نسوز، که گاهی اوقات آجرهای عایق نامیده می شوند، کاملا ضروری هستند. محدودیت دما برای آجرهای نرم 2800 - 3000 درجه فارنهایت است.

من فقط یک مارک و مدل مشعل پروپان را توصیه می کنم. این مشعل شیلنگ BenzOmatic JTH-7 است. این نام به دلیل شلنگ 4 فوتی با فرول در انتهای آن است. به طور طبیعی، سیلندر دارای یک سوپاپ کنترل است.

چنین شیری برای تنظیم دما ضروری است. انتهای بالایی مشعل شلنگ بسیار داغ می شود، اما می توان آن را تنظیم کرد و هنگام بازپخت و سخت شدن قطعات کوچک بسیار خنک تر خواهد بود. با حداکثر کار کردن، گرمای اضافی برای گرم کردن سریع دوربین دریافت خواهید کرد.

با استفاده از آهنگری آجر نسوز با مشعل JTH-7، می توانید به راحتی استاک ضخیم 1 اینچ در 1/4 اینچ را گرم کنید تا تیغه های بلند 4-6 اینچ را جعل کنید. اغلب مشعل ها را فقط می توان بدون تنظیم گرمایش "روشن" کرد. عکس تیغه طراحی شده را در حالت گرم شده نشان می دهد.

عملکرد آهنگری تک آجری خود را با قرار دادن یک قطعه 1 اینچ در 1/4 اینچ در محفظه گرمایش آزمایش کنید. مشعل را روشن کنید و ببینید چقدر طول می کشد تا قطعه را به دمای آهنگری برسانید. رساندن یک قطعه 3 اینچی یا بیشتر به دمای آهنگری نباید بیش از 5-6 دقیقه طول بکشد.

برای ایمن نگه داشتن مخزن پروپان 16 اونسی خود، داشتن یک نگهدارنده ضروری است. یک مشعل کوچک پروپان در صورت افتادن یا افتادن از روی میز کار می تواند بسیار خطرناک باشد. سوپاپ به راحتی قطع می شود و پروپان شروع به فرار سریع از مخزن می کند و وضعیت خطرناکی ایجاد می کند. نگهدارنده ایمن را می توان از یک بطری بزرگ آبمیوه که روی پایه تخته سه لا نصب شده است، درست کرد. در این فرم می توان نگهدارنده را با پیچ روی میز کار ثابت کرد.

نگهدارنده مشعل ایمن مانند این می توانست از آتش سوزی که در محله ما رخ داده است جلوگیری کند. دوچرخه روی میز کار افتاد و مشعل پروپان را روی زمین کوبید. مشعل روشن نشد اما وقتی به کف سیمانی برخورد کرد ترک خورد و گاز شروع به خروج کرد. چراغ آزمایشی آبگرمکن گاز را مشتعل کرد و شعله های آتش از طریق در باز شده در امتداد دیوار به طبقه بالا گسترش یافت.

برای ساختن یک فورج کوچک، یک محفظه حرارتی 1 اینچی در 1.5 اینچ را برش دهید تا سوراخ از کل آجر عبور کند. برای این کار از یک چاقوی قدیمی استفاده کنید یا با یک مته قدیمی سوراخ کنید و سپس آن را خراش دهید. سوراخ 1 اینچی کناری، سوراخ آتش نامیده می شود و فقط تا اتاق گرمایش گسترش می یابد. عکس موقعیت محفظه گرمایش را نشان می دهد.

شعله باید به کف قطعه برسد و آن را یکنواختتر گرم کند. خط روی آجر پایین محفظه گرمایش را مشخص می کند. نازل مشعل را مستقیماً به سمت سوراخ گرمایشی قرار ندهید، بلکه آن را حدود یک اینچ از سوراخ دور نگه دارید. با مشعل خود آزمایش کنید مشخص کنید که باید شعله را در کجا قرار دهید تا گرمای بیشتری دریافت کنید.

اگر فقط تیغه های کوچک آهنگری می کنید، محفظه گرمایش نیازی به اجرای تمام طول آجر ندارد. نیمی از آجر که فقط تا حدی سوراخ شده است، در پشت فورج قرار می گیرد. اگر این نیم آجر با سمت سوراخ شده به سمت محفظه گرمایش فشار داده شود، می توان تیغه هایی به طول 10 اینچ را برای آهنگری یا سخت شدن گرم کرد. هنگامی که تیغه های کوتاه را گرم می کنید، نیمی از آجر به انتهای محفظه گرمایش با انتهای کور آن می چسبد.

یک بریدگی در کناره آجر آتش نرم برش دهید تا حفره به اندازه کافی بزرگ باشد تا قسمت هایی را که بزرگتر از سوراخ مینی فورج هستند گرم کند. به این ترتیب می توانید فنرهای پیچ خورده یا سایر قسمت های خم شده را صاف کنید. قسمت گرم شده قطعه در یک فرورفتگی قرار می گیرد که شعله می تواند آن را ببلعد و از هر طرف آن را گرم کند.

مشعل اکسی استیلن

مشعل اکسی استیلن منبع گرمایی عالی برای فرآیند سخت شدن است و من سال ها از آن استفاده کرده ام. با کمک او، من بیش از سه هزار تیغه را خنثی کردم. وقتی شروع به ساختن آهنگرهای گاز خانگی از یک آجر کردم، استفاده از آن را متوقف کردم. تنها عیب چنین مشعل قیمت گاز است. در مقایسه با استیلن، پروپان چهار برابر بیشتر دوام می آورد. اگرچه پروپان شعله داغی مانند اکسیژن و استیلن تولید نمی کند، اما برای کار ما کاملاً کافی است.

شعله یک مشعل اکسی/استیلن بیش از 5000 درجه فارنهایت تولید می کند، اما شما به راحتی می توانید کنترل آن را یاد بگیرید و تیغه را به طور یکنواخت گرم کنید. تمرین اعمال حرارت حتی روی تیغه چاقوی قدیمی یا تکه فولادی ضایعات مفید است.

این مشعل برای سخت شدن لبه ها مناسب است، زمانی که فقط قسمت بیرونی تیغه تا دمای سخت شدن گرم می شود. پشت تیغه در دمایی باقی می ماند که وقتی کل تیغه در روغن غوطه ور می شود، کاملاً سفت نمی شود. تیغه هایی که فقط لبه آنها با استفاده از چنین مشعل گرم می شود را می توان به طور کامل یا فقط در امتداد لبه سخت کرد.

بلوک تنظیم کننده برای سخت شدن لبه

هنگامی که لازم است لبه ای در روغن سفت شود، خوب است از بلوک کنترل استفاده کنید. من برای این منظور از یک تکه فولاد سنگین استفاده می کنم که به گونه ای چیده شده است که لبه تیغه ای که روی آن قرار می گیرد فقط نیم اینچ در روغن غوطه ور باشد. روغن تا دمای 90-140 درجه فارنهایت گرم می شود. تیغه گرم شده و در روغن غوطه ور می شود، نوک آن به پایین، با زاویه تقریباً 45 درجه، و سپس روی بلوک کنترل پایین می آید. سپس تیغه به سرعت چندین بار به جلو و عقب چرخانده می شود تا زمانی که تمام لبه آن تحت سرد شدن سریع لازم قرار گیرد. بلوک تنظیم را می توان بسته به سختی لبه بالا یا پایین آورد.

چاقو را رها کنید

تمپر کردن یک چرخه یا چرخه‌های حرارت کم است که برای نرم کردن کمی مارتنزیت و کاهش همزمان تنش فلز ناشی از خاموش کردن ضروری است. فرم نهایی فولاد در تیغه تمام شده مارتنزیت تمپر شده است. تمپر کردن تیغه های ساخته شده از فولاد کربنی یا آلیاژهای آن در دمای 375 تا 500 درجه فارنهایت انجام می شود.

از کنار می بینید که شعله از جلوی مرکز می گذرد. سوراخ روی دیوار جلویی که قطعه در آن قرار می‌گیرد منجر به از دست دادن گرما می‌شود، بنابراین اگر شعله وارد محفظه نزدیک‌تر به این سوراخ شود، این اجازه می‌دهد تا به طور یکنواخت گرم شود. خط روی آجر نشان‌دهنده پایین سوراخ گرمایش است. این ترتیب به شعله اجازه می دهد تا قسمت گرم شده اطراف را احاطه کند. به سیمی که آجرها را کنار هم نگه می دارد توجه کنید. بدون آن، آجرها ترک می خورند و خرد می شوند، اما اگر یک آجر سفت را در طرف مقابل سوراخ آتش قرار دهید و آجر دیگری را روی آن قرار دهید، آجر کوچک کندتر خنک می شود و تقریباً مشکل ترک خوردن آجر را برطرف می کند.

فرآیند تمپر کردن نیازمند به دست آوردن درجه سختی صحیح است. مهم است که تیغه چاقو دارای ساختار دانه ریز باشد. گرمای بیش از حد در حین آهنگری یا حرارت دادن برای تمپر می تواند منجر به تیغه ضعیف و درشت دانه شود. تیغه ای با ساختار ریزدانه همیشه از نظر استحکام نسبت به تیغه ای با همان سختی اما با ساختار درشت دانه برتری خواهد داشت.

سه نما از این ماده سخت‌کننده نشان می‌دهد که چگونه از یک فاصله‌دهنده فولادی ضد زنگ برای جلوگیری از فرو رفتن بیش از حد تیغه‌های باریک در قاب برنجی استفاده می‌شود.

در بررسی نتایج آزمایش‌های برش، تراش و خمش انجمن آهنگر آمریکا، متوجه شدم که چند تیغه‌ای که شکسته بودند، همگی دانه‌های درشت یا مشکوک بودند. تیغه ها به دلیل کیفیت پایین عملیات حرارتی آزمایش نشدند. به عنوان یک قاعده، این به کیفیت خود فولاد بستگی ندارد. از فولاد بد، اما با عملیات حرارتی مناسب، می توانید تیغه ای عالی بسازید، که حتی مقایسه آن با تیغه ای که از فولاد خوب ساخته شده است، اما در اثر عملیات حرارتی ضعیف خراب شده است، دشوار است.

برای نرم کردن تیغه‌های تازه، به یک توستر یا اجاق معمولی خانگی نیاز دارید. برای از بین بردن تنش بالای مارتنزیت که در طول سخت شدن موفقیت آمیز ایجاد می شود، تیغه باید فوراً انجام شود. من سال‌ها از اجاق خانگی استفاده می‌کردم و اگر فراموش می‌کردم تمام روغن تیغه‌ها را پاک کنم، خانواده‌ام همیشه از بوی آن شکایت داشتند. سپس به این فکر افتادم که برای تعطیلات از توستر در کارگاه استفاده کنم. هر کوره ای که حرارت یکنواخت را تا دمای 325-500 درجه فارنهایت فراهم کند برای این کار مناسب است.

یک دماسنج 4 دلاری به عنوان نشانگر دما روی قفسه قرار داده شده است. قبل از شروع به گرم کردن تیغه‌ها، بررسی‌های زیر را روی فر خود انجام دهید: آن را روشن کنید و کنترل را روی 325 درجه فارنهایت تنظیم کنید. 20 دقیقه صبر کنید تا دما ثابت شود. یک تکه فولاد تازه آسیاب شده را در فر قرار دهید. آن را به مدت 45 دقیقه در آنجا بگذارید. فولاد را بردارید؛ بگذارید خنک شود؛ ببین چه رنگی میشه

سایه فولاد کربنی باید بین رنگ نی و قهوه ای باشد. این سایه باید به طور مساوی در تمام طول فولاد توزیع شود. این رنگ از اکسیدی می آید که هنگام گرم شدن ایجاد می شود و این سایه یک نشانگر دمای نسبتاً دقیق برای همه انواع فولادهای مشابه است.

اگر یک قسمت از تیغه گرمتر از قسمت دیگر به نظر می رسد، ممکن است لازم باشد یک قطعه فولادی را بین المنت گرمایش و قفسه قرار دهید. کنترل حرارت را تا زمانی تنظیم کنید که نتیجه کاهی تیره یا قهوه ای شود. بعد از آن باید بتوانید لبه را بایگانی کنید.

من در حال حاضر از اجاق Farberware Convection استفاده می کنم (تا دمای 550 درجه فارنهایت گرم می شود) تا فولادهای کربنی و آلیاژهای آنها را معتدل کنم. من این اجاق گاز را از یک فروشگاه ساده به قیمت 5 دلار خریداری کردم. حجم زیادی دارد و از آنجایی که منبع گرما خارج از محفظه است، گرما به طور مساوی توزیع می شود.

روش دیگر انتشار استفاده از چیزی است که من الگو می نامم (عکس را ببینید). این قالب از مس ساخته شده است، اما می تواند از فولاد ضد زنگ یا نرم ساخته شود. فولاد ملایم سریعتر فرسوده می شود و به اندازه مس یا فولاد ضد زنگ دوام نخواهد داشت. ابعاد صفحات مسی جانبی 3/8 x 1 x 5 اینچ است. دهانه تیغه یا یک چهارم اینچ عرض دارد یا به اندازه کافی پهن است تا ضخیم ترین تیغه ای را که می خواهید با این الگو آزاد کنید در خود جای دهد.

فرآیند سخت شدن لبه با استفاده از خمیر خانگی نویسنده به عنوان محلول سخت کننده انجام می شود.

قالب سخت شدن باید نسبتاً سنگین باشد تا گرمای کافی برای سخت شدن انتخابی تیغه های بزرگ را حفظ کند. کشش در فاصله‌گیر تیغه ضروری است تا بتوان از آن برای نگه داشتن تیغه و قالب با انبر یا انبردست هنگام قرار دادن آنها در داخل یا خارج از فورج استفاده کرد. با کمی تمرین، می توان به مزاج انتخابی خوب دست یافت. قبل از استفاده از این روش روی تیغه سخت شده، با این کار تمرین کنید. همانطور که قبلاً گفتم، بیشتر مهارت ها در ساخت یک چاقوی تمام شده تنها از طریق تمرین به دست می آید.

قالب تمپر باید نسبتاً کوچک باشد تا در محفظه گرمایش یک کوره آجرپزی قرار گیرد. قالب به رنگ نارنجی گرم می شود، برداشته می شود و روی آجر آتش نشانی قرار می گیرد. پشت تیغه در این قالب نگه داشته می شود.

تیغه تازه آب شده.

تیغه باید حرکت داده شود، آن را به جلو و عقب در دهانه حرکت دهید، توجه ویژه ای به ریکاسو داشته باشید. اگر توجه نکنید، نوک نازک ممکن است بیش از حد گرم شود. پشت تیغه باید آبی شود و لبه برش باید به رنگ نی تیره باشد.

اگر رنگ خیلی سریع به سمت آن پخش شد، باید یک ظرف آب در دسترس داشته باشید تا لبه آن خنک شود. لبه با فرو بردن سریع آن در آب و خارج کردن آن خنک می شود. تیغه را هرگز نباید در آب رها کنید، زیرا شوک حرارتی ممکن است باعث ایجاد ترک های میکروسکوپی شود که در آینده چاقو را از بین می برد.

آنیل کردن

آنیل یک فرآیند عملیات حرارتی است که فولاد را تا حد امکان نرم می کند. سپس پردازش آن با سوهان یا شکل دادن به آن روی فرز یا تراش آسان تر است. فولاد معمولاً به صورت بیلت های مستطیلی یا فرم های آنیل گرم نورد شده از تامین کنندگان عرضه می شود. نورد گرم و بازپخت اولین مرحله از فرآیند عملیات حرارتی بود و در این شکل فولاد آماده فرآوری به روش حذف استوک می باشد.

دنباله عملیات حرارتی تیغه طراحی

1) کوره را برای تعطیلات روشن می کنم و منتظر می مانم تا گرما پایدار شود.

2) در همان نزدیکی یک ظرف با محلول سخت کننده آماده شده قرار می دهم. تیغه داغ باید بدون تاخیر در محلول خاموش کننده فرو شود. اگر چند ثانیه صبر کنید، ممکن است کاملا سفت نشود.

3) تیغه را برای سخت شدن در یک اجاق آجری یا منبع حرارتی دیگری که دارید گرم کنید. به آرامی و به طور یکنواخت حرارت دهید تا تیغه دیگر آهنربایی را که در مقابل آن قرار داده شده است جذب نکند.

4) به سرعت تیغه را ابتدا نوک آن را در روغن گرم با استفاده از بلوک تنظیم کننده یا داخل تابه خمیر فرو کنید. سعی کنید لبه تیغه را حداقل به اندازه نیم اینچ در محلول خاموش کننده فرو کنید. من از خمیر برای سفت شدن چاقوها منحصراً با یک لبه برش استفاده می کنم. (ترکیب خمیر در قسمت "مواد" آورده شده است.) تیغه های دو وجهی باید در روغن غوطه ور شوند، ابتدا نوک آن را به اندازه کافی عمیق کنید تا تیغه و تانگ کاملاً در محلول غوطه ور شوند. عکس سفت شدن لبه تیغه را در ظرفی با خمیر نشان می دهد.

5) لبه چاقو را در محلول کوئنچ نگه دارید تا زمانی که پشت چاقو رنگ خود را از دست بدهد. همانطور که رب ذوب می شود، اغلب به سرعت لبه آن را جدا می کنم و دوباره داخل خمیر فرو می برم. این امر ضروری است تا خنک شدن به تدریج رخ دهد.

6) به خنک کردن تیغه ادامه دهید تا بتوانید با دستان خالی آن را کنترل کنید.

7) محلول باقیمانده را از تیغه پاک کنید و لبه آن را با گوشه یک فایل قدیمی بررسی کنید. فرآیند سخت شدن را می توان موفقیت آمیز در نظر گرفت اگر فایل بریده نشود، بلکه به سادگی در امتداد فولاد بلغزد.

من یک ظرف تراشه و یک برس سیمی درشت دارم تا روغن یا خمیر باقی مانده را از تیغه تمیز کنم. تیغه را داخل خاک اره بیندازید و آن را کاملا تمیز کنید، سپس با یک برس سیمی به آن اسکراب خوبی بدهید. ناحیه خاکستری روشن تیغه تازه سخت شده قسمت سخت را نشان می دهد (عکس را ببینید). تیغه ای که لبه برش آن این رنگ را نشان نمی دهد احتمالاً به فرآیند سخت شدن پاسخ نداده است.

8) یک طرف تیغه را به سرعت به فلز سمباده بزنید و آن را به مدت 45 دقیقه تا یک ساعت در فر قرار دهید تا نرم شود. اجازه دهید فر به کار خود ادامه دهد، اما تیغه آن را بردارید و در قفسه ای قرار دهید تا در دمای اتاق خنک شود. هنگامی که می توانید آن را لمس کنید، تیغه را به مدت حداقل 45 دقیقه در فر قرار دهید تا یک چرخه گرم کردن دیگر انجام شود.

9) فر را خاموش کنید، اما تیغه آن را فقط زمانی که به دمای اتاق رسید خارج کنید.

10) لبه تیغه را با فایلی که قبلا استفاده کرده اید بررسی کنید. پرونده باید به صورت فلزی بریده شود، اما نه خیلی عمیق.

11) آسیاب نهایی تیغه را کامل کرده و روی میله برنجی تست کنید.

تست چاقو روی میله برنجی

یک تکه میله برنجی به قطر 1/4 اینچ را به یک تکه چوب سخت بچسبانید، یا میله را در گیره ای بچسبانید که نیمه بالایی بالای فک های گیره بیرون زده باشد (عکس را ببینید).

لبه چاقو را در همان زاویه ای که در حال تیز کردن هستید، یعنی تقریباً 15 درجه، روی میله برنجی قرار دهید. به اندازه کافی نیروی وارد کنید تا لبه منحنی چاقو را روی میل ببینید. اگر فشار مشابهی به میله زمانی که روی نشانگر ترازو قرار دارد اعمال کنید، متوجه خواهید شد که فشار انحراف 35-40 پوند است.

در اینجا نگهدارنده هایی برای سنگ زنی برای پرداخت دستی نشان داده شده است.

شما باید یک منبع نور خوب در پشت ناحیه تست داشته باشید تا بتوانید منحنی را ببینید. اگر لبه با فشار جزئی روی میله شکسته شود، احتمالاً در حین استفاده نیز پاره خواهد شد. اگر لبه در جایی که خم می شود خمیده بماند، به احتمال زیاد در حین استفاده خم می شود و برای حفظ لبه برش خیلی نرم خواهد بود. لبه تیغه برتر روی شفت تغییر شکل می دهد، اما سپس صاف می شود.

با استفاده از یک میله برنجی، می توانید به سرعت تعیین کنید که آیا تیغه تعادل خوبی از انعطاف پذیری و سختی دارد که برای نگه داشتن لبه کافی است. این تست برای کلاس چاقوهای شکاری استفاده می شود. چاقوهای فیله یا چاقوهای کمپینگ ضخیم به این تست پاسخ متفاوتی می دهند.

روشی که من از آن استفاده می کنم، آزمایش میله برنجی جایگزینی برای تست سختی برای تعیین اینکه آیا تیغه کاملاً سخت شده است نیست. در غیر این صورت، ممکن است فکر کنید که می تواند جایگزین تست راکول شود. تست میله برنجی نشان دهنده

تنها یک آزمایش مقایسه ای از سختی مورد نیاز برای استفاده عادی از چاقو است. من حدود 27 سال پیش شروع به استفاده از آن کردم و هنوز هم فکر می کنم بهترین آزمون غیر میدانی است که می شناسم.

چندین روش برای سخت کردن چاقو در خانه وجود دارد، و شما می توانید به ابتدایی ترین روش، که شامل استفاده از آتش معمولی است، متوسل شوید و به یک فرآیند فنی پیچیده تر که نتیجه واقعاً مؤثری می دهد، متوسل شوید. در هر صورت، صرف نظر از گزینه سخت شدن انتخاب شده، باید شاخص مهمی مانند درجه فولاد را در نظر گرفت.

فرآیندهای اساسی

معمولاً تیغه های خانگی ساخته شده از فولاد یا وسایل دست ساز موجود که ارتباط خود را از دست داده اند (پرونده ها، شیرها و غیره) در معرض سخت شدن خانگی قرار می گیرند.

درک این نکته مهم است که فقط تیغه ای که فرآیند سخت شدن صحیح را پشت سر گذاشته باشد تا حد امکان قوی و مقاوم در برابر سایش خواهد بود.

سخت شدن ضعیف نه تنها با ظاهر شدن ترک بر روی تیغه، بلکه با مات شدن سریع آن نیز مملو است. اگر چاقو طبق تمام قوانین سخت شده باشد ، فقط در صورت تغییر شکل می شکند ، زاویه آن بیش از 45 درجه است. در این مورد، کلید موفقیت رژیم دمایی به درستی انتخاب شده است که باید با درجه فولاد انتخاب شده مطابقت داشته باشد.

انتخاب دما

شما نباید تصور کنید که برای اینکه چاقو به درستی سفت شود، باید آن را در حداکثر حرارت نگه داشت، زیرا بیشتر همیشه به معنای بهتر نیست. محدوده دمایی بهینه برای سخت شدن را می توان با استفاده از جداول خلاصه ویژه تعیین کرد که نشانگر آلیاژها را نشان می دهد. بیشتر وجود دارد یک روش تعیین ساده که نیازی به آگاهی از مشخصات دقیق فلز در حال پردازش ندارد:

برای تعیین درجه حرارت تیغه از دستگاه اندازه گیری خاصی به نام پیرومتر استفاده می شود. اما حتی اگر یک صنعتگر مبتدی چنین وسیله کمکی نداشته باشد، این به هیچ وجه دلیلی برای کنار گذاشتن ایده سخت شدن فلز برای چاقو نیست، زیرا درجه حرارت را می توان با استفاده از آهنربای معمولی تعیین کرد.

بنابراین، طبق قوانین فیزیکی، یک تیغه فولادی جذب آهنربا را متوقف می کند، اگر به اصطلاح نقطه کوری گرم شود - نقطه اوج زمانی که سخت شدن با کیفیت بالا فلز رخ می دهد. اگر از این قانون غفلت کنید و تیغه را بیش از حد در معرض آتش قرار دهید، آنگاه بیش از حد شکننده خواهد شد و احتمال شکستن یا خراشیدن آن هنگام استفاده در زندگی روزمره بسیار بیشتر خواهد بود.

فناوری و ویژگی های گرمایش خانه

برای اینکه چاقو را به درستی سفت کنید، نه تنها بدون آسیب رساندن به تیغه آن، بلکه همچنین قوی تر و تیزتر کردن آن، توصیه می شود که با قوانین اساسی و تفاوت های ظریف این فرآیند آشنا شوید. و اولین توصیه این است که به جای تیغه، باید قطعه دیگری از همان آلیاژ را پردازش کرد و انواع آزمایشات را روی آن انجام داد. این تکنیک ساده به شما کمک می کند تا بدون آسیب رساندن به تیغه آشپزخانه یا چاقوی شکاری خود، رژیم دمایی مطلوب را برای گرمایش و سرمایش انتخاب کنید.

علاوه بر این، اکیداً توصیه می شود که تیغه فلزی را با قرار دادن آن در کوره مخصوص (مفل) از قبل آتش بزنید. توصیه می شود تا زمانی که ممکن است چنین گرمایشی را با حفظ کمترین شرایط دما انجام دهید، که گرمایش یکنواخت فولاد را تضمین می کند و از ظاهر شدن براده های سطحی و ترک ها در طول پردازش بیشتر محافظت می کند.

چاقو را از فایل یا هر عنصر دیگری در خانه به درستی سفت کنید می توانید از ابزارها و ابزارهای موجود زیر استفاده کنید:

• منبع حرارتی قابل استفاده یک شعله باز (یک آتش سوزی یا یک مشعل گاز)، یک کوره صدا خفه کن، تجهیزات سخت کننده مخصوص (یک فورج) و یک دمنده معمولی است. شایان ذکر است که سخت شدن در کوره صدا خفه کن بیشترین بازدهی را دارد، زیرا حداکثر گرمایش یکنواخت فولاد را امکان پذیر می کند.
• ظروف بسیار پهن با آب و روغن معدنی مخصوص که برای خنک شدن مناسب تیغه داغ ضروری است.
• انبر آهنگری با دسته های بلند که به شما امکان می دهد قطعه را روی شعله باز نگه دارید. برای اینکه هنگام حرارت دادن به دسته چاقو آسیب نبیند، به خصوص اگر از پلاستیک یا چوب ساخته شده باشد، توصیه می شود تیغه آن را به طور موقت از آن جدا کنید.

مراحل سخت شدن باید فقط پس از اینکه شعله رنگ زرشکی غنی پیدا کرد شروع شود. اگر از آتش سفید استفاده می کنید، به دلیل اینکه دمای چنین شعله ای بالاترین است، خطر گرم شدن بیش از حد وجود دارد. در این مورد، لازم است اطمینان حاصل شود که هیچ لکه سیاه یا آبی روی سطح محصول فلزی ایجاد نمی شود (با تیرگی اشتباه نشود، که یک لایه نازک اکسید با رنگ های رنگین کمانی مشخص است).

انجام رویه

فرآیند سخت شدن به قدری ساده است که در صورت تمایل، حتی بی تجربه ترین صنعتگر که از خانه خود به عنوان یک کارگاه کوچک استفاده می کند، می تواند از عهده آن برآید. آ به دو روش زیر انجام می شود:

دمای حرارت فولاد را می توان با ظاهر آن به طور مستقیم در طول فرآیند سخت شدن تعیین کرد. بنابراین، 4 گروه اصلی از سایه های فولادی سخت شده وجود دارد که توسط آنها می توانید بفهمید که تا چه دمایی گرم شده است:

1. گروه نارنجی - از 950 تا 1000 درجه.
2. گروه قرمز که شامل 4 زیر گروه است - از 720 تا 950 درجه.
3. بورگوندی - از 650 تا 720 درجه.
4. قرمز-قهوه ای و 2 زیر گروه آن - از 530 تا 580 درجه.

یعنی هر چه آهن سبکتر شود در این لحظه داغتر می شود و بالعکس. هنگامی که یک سطح فولادی صاف با حرارت دادن آن درمان می شود، یک لایه نازک رنگین کمانی از اکسیداسیون شروع به تشکیل می کند که در بین متخصصان تیرگی نامیده می شود. رنگ این لایه می تواند رژیم دمایی آلیاژ را نیز تعیین کند، البته در این حالت سایه های روشن نشان دهنده دمای کمتر در آن خواهد بود.

رنگ تیره به ترتیب خاصی تغییر می کند که از نی روشن، قهوه ای و بنفش شروع می شود و به آبی تیره، آبی روشن و خاکستری گرافیت ختم می شود. همراه با این فرآیند، رژیم دما نیز دستخوش تغییرات خاصی می شود که در محدوده 220 تا 350 درجه متغیر است.

هنگام سخت شدن فولاد کرومی که دارای رژیم دمایی بالاتر (از 300 تا 700 درجه) است و در عین حال همان محدوده رنگ و توالی تغییرات سایه های تیره را حفظ می کند، شرایط کمی متفاوت خواهد بود.

خنک کننده و سخت شدن گرافیت

مهمترین نقش در موضوع سخت شدن تیغه ها را فرآیند خنک سازی ایفا می کند که اجرای صحیح آن استحکام و خاصیت ارتجاعی محصول فلزی در حال پردازش را تضمین می کند. برای این منظور از آب و روغن معدنی استفاده می شود که فلز گرم شده را در آن غوطه ور می کند که با سرد شدن آن با سرعت های مختلف همراه است. بنابراین در آب سرعت خنک شدن فولاد حدود 1 میلی متر در ثانیه است در حالی که وقتی تیغه در روغن غوطه ور می شود این رقم دو برابر می شود.

سخت کردن چاقوی فولادی ضد زنگ در خانه بدون یک روش خنک کننده با کیفیت بالا غیرممکن است. آ برای انجام آن، از روش های موثر زیر استفاده می شود:

سخت شدن چاقو با گرافیت، که برای پردازش چاقوهای خانگی با تیغه های ضخیم ایده آل است، ثابت کرده است که کمتر موثر نیست. این تکنیک که بر اساس گرم کردن تیغه ها از طریق لایه ای از براده های گرافیتی است، اغلب برای بهبود چاقوهای خانگی ساخته شده از فنرها، تیرها، آهن لحیم کاری و سایر ابزارهایی که ارتباط خود را از دست داده اند استفاده می شود.