نحوه اتصال ناودان گالوانیزه به سقف نحوه تعمیر ناودان: دستورالعمل نصب گام به گام. نحوه تعمیر ناودان های پلاستیکی مدرن

آخرین نکته در چیدمان سقف، نصب زهکشی است و مطلوب است که به خوبی از عهده کار برآید و رطوبت بیش از حد دیوارها و اطراف را از بین ببرد. این ماده جزئیات روند را از انتخاب یک زهکشی مناسب تا یک طرح مناسب در مورد نحوه تعمیر ناودان و لوله بدون مرتب کردن مجدد نردبان را توضیح می دهد.

برای نصب زهکشی از ابتدا به موارد زیر نیاز دارید:

1. در مورد نوع زهکشی (سازنده، جنس، رنگ) تصمیم بگیرید.
2. پیکربندی ناودان ها و رایزرها و توزیع آنها را تعیین کنید.
3. اندازه ناودان مورد نیاز را انتخاب کنید.
4. تعداد مواد را بشمارید و آنها را خریداری کنید.
5. سیستم را سوار کنید.

هر فروشگاه سخت افزاری کیت های ناودانی آماده ساخته شده از پی وی سی یا فولاد گالوانیزه با روکش خاص، بخش مربع یا گرد و طیف گسترده ای از رنگ ها را ارائه می دهد. این ویژگی ها باید مطابق با نوع مواد سقف انتخاب شوند تا زهکشی به طور هماهنگ در تصویر کلی قرار گیرد. در حال حاضر، کافی است یک بروشور از فروشگاه همراه با لیستی از عناصر زهکشی که دوست دارید و شرح مختصری از آن تهیه کنید. اما پس از آن باید خود را با کاغذ و مداد مسلح کنید.

عناصر جریان آب 1. ناودان. 2. زانو. 3. لوله. 4. تی. 5. گوشه ناودان خارجی است. 6. رابط ناودان. 7. گوشه ناودان داخلی است. 8. قیف. 9. پلاگین ناودان. 10. براکت لوله تخلیه. 11. آرنج

نحوه توزیع ناودان و لوله

برای محاسبه مواد مورد نیاز، باید تعداد و موقعیت لوله‌های پایین (رایزر) عمودی و ناودان‌ها متناسب با شیب هر رایزر مشخص شود.

یک زهکش در امتداد لبه پایینی هر شیب سقف نصب شده است. با طول سقف تا 10 متر، یک رایزر با قیف در لبه ناودان کافی است. برای شیب های 11-25 متری، قیف ها در امتداد دو لبه پخش می شوند و شیب ناودان در دو جهت تقریباً از وسط سایت تشکیل می شود. بهتر است مرز را در نقطه ای مشخص کنید که از آن حداقل یک قیف می توان تعداد صحیح ناودان را با توجه به طول آنها - سه متر - گذاشت.

در سقف شیب دار یا غلتکی، ناودان ها را می توان از دو طرف مجاور سقف به یک قیف بیرون آورد، با این حال، طول کل ناودان ها که در یک نقطه همگرا می شوند نباید از 20 متر تجاوز کند.

برای دور زدن سقف هایی با شکل پیچیده، به عنوان مثال، در نزدیکی یک ساختمان با پسوند، هنگامی که صفحات سقف با یک گوشه داخلی همگرا می شوند، مطلوب است که بالابر را بدون استفاده از عناصر گوشه در گوشه قرار دهید. اگر گوشه درگیر باشد، طول ناودان "در اطراف گوشه"، هنگام مشاهده از قیف، نباید بیش از 10 متر باشد.

بر اساس قوانین اعلام شده، در پلان "نمای بالا" خانه، نقاط زهکشی و قیف و همچنین ناودان ها توزیع می شود که مناطقی با شیب یکسان را مشخص می کنند. در صورت امکان باید المان ها را طوری تقسیم کنید که مجبور شوید ناودان ها را کمتر برش دهید و از عناصر کامل سه متری استفاده کنید.

مهم است که طراحی قیف در کیت تخلیه مورد استفاده را در نظر بگیرید. این می تواند یک عنصر بالای سر باشد که به یک ناودان معمولی با سوراخ بریده شده در پایین متصل است، یا یک سه راهی مخصوص که ناودان ها با استفاده از اتصال دهنده ها و لوله بالابر به آن متصل می شوند.

حداقل شیب مجاز توسط مجموعه قوانین تعیین می شود و برای هر متر خطی ناودان برابر با 1 میلی متر است. با این حال، تولید کنندگان شیب 3-5 میلی متر در هر متر برای سیستم های ناودانی PVC و 2-4 میلی متر در هر متر برای سازه های فلزی را توصیه می کنند.

لبه بیرونی ناودان 2-3 سانتی متر زیر صفحه سقف قرار دارد. لبه مصالح سقفی که قله سقف را تشکیل می دهد باید بالای وسط ناودان قرار گیرد. بنابراین خطر کمتری وجود خواهد داشت که ذوب شدن توده برف و یخبندان در زمستان باعث شکستن ناودان شود.

لوله عمودی به گونه ای پایین می آید که لبه پایینی زانو به سمت قیف تخلیه یا لبه بیرونی ناحیه کور در ارتفاع 30-20 سانتی متر باشد.

محاسبه مواد

سطح مقطع ناودان مطابق SP17.13330.2011 برابر با 1.5 سانتی متر مربع در هر 1 متر مربع از سطح سقف تنظیم شده است. پس از توزیع ناودان ها، کافی است طول بزرگترین بخش را بگیرید، در عرض شیب سقف ضرب کنید و سطح مقطع ناودان را محاسبه کنید. شما باید از مجموعه ای از مقاطع گرد یا مربع انتخاب کنید. منطقه باید در اسناد فنی مشخص شود، زیرا در فروشگاه آنها عمدتاً بر اساس عرض (90-150 میلی متر) و ارتفاع طبقه بندی می شوند.

برای اطلاع از سطح مقطع لوله های رایزر، باید میانگین حجم بارندگی سالانه بر روی پشت بام ساختمان را طبق دستورالعمل SP 32.13330.2012 محاسبه کنید و سپس قطر لوله مناسب را مطابق با الزامات SP 30.13330 برای خروجی از جدول برای رایزرهای تهویه شده.

می توانید از جداول ارائه شده توسط سازندگان سیستم های زهکشی استفاده کنید که در آن ابتدا مساحت موثر سقف محاسبه شده و سپس اندازه مناسب سیستم بسته به مقدار میانگین بارندگی سالانه در منطقه انتخاب می شود. ساختمان.

مساحت سقف موثر: S = (A + B/2) C، که در آن A عرض برآمدگی افقی شیب سقف، B ارتفاع و C طول سقف است.

هنگامی که اندازه استاندارد تخلیه قبلاً تعیین شده است، می توانید به انتخاب عناصر کیت ادامه دهید.

در یک بالابر در امتداد یک دیوار مستقیم به موارد زیر نیاز دارید:

• قیف ناودانی;
• دو زانو برای تامین یک دیوار؛
• یک زانو برای خروجی پایین؛
• دو بست برای هر لوله و یکی برای قیف ناودانی.

زانوهای فوقانی توسط یک لوله اتصال با مهر و موم به هم متصل می شوند و قسمت اصلی زهکش توسط بخش های لوله مستقیم تشکیل شده است. برای دور زدن برآمدگی های روی دیوار، چهار زانویی اضافی و دو لوله اتصال لازم است.

در محل اتصال لوله و ناودان، یک سه راهی یا به طول 300-400 میلی متر با سوراخ در پایین برای قیف بالای سر مورد نیاز است.

ناودان به سه راهی آورده می شود. تعداد ناودان ها قبلاً در مرحله توزیع تعیین شده است. قسمت ها باید به گونه ای چیده شوند که تعداد ناودان های کامل با حداقل ضایعات بدست آید.

انتهای ناودان با شمع بسته می شود. برای سقف های شیب دار یا غلتکی، همه ناودان ها را می توان با قطعات گوشه ای به جای کلاهک های انتهایی ترکیب کرد. بر این اساس، تعداد عناصر انتخاب شده انتخاب می شود.

با توجه به تعداد اتصالات بین ناودان ها و با سه راهی / قیف، تعداد اتصال دهنده های آب بند محاسبه می شود.

هر عنصر مجزای ناودان با براکت‌هایی در انتها بسته می‌شود و 150 میلی‌متر از لبه عقب‌نشینی می‌کند و بست‌ها در امتداد بقیه طول در فاصله حداکثر 600 میلی‌متر از یکدیگر، که مطابق با استاندارد است، توزیع می‌شوند. شیب تیرهای سقف شیبدار.

برای تعمیر یک ناودان استاندارد سه متری، شش براکت با گام اصلی 500 میلی متر مورد نیاز است. برای هر سه راهی جداگانه، دو بست در دو طرف مورد نیاز است.

نصب ناودان

بهترین گزینه این است که براکت ها را روی تخته لبه بام ثابت کنید، اما اگر وجود ندارد یا تخته برای بار اضافی طراحی نشده است، قبل از گذاشتن مواد سقف یا روی دیوارها، باید براکت ها را روی جعبه و تیرها ثابت کنید. در صورت لزوم می توان انواع اتصال دهنده ها را جایگزین کرد. مجموعه بست های موجود باید از قبل در سیستم زهکشی انتخاب شده مشخص شود.

روش:

1. از سمتی که ناودان در بالاترین نقطه قرار می گیرد، از لبه مخالف قیف، براکت را ثابت کنید تا محور مرکزی در امتداد ناودان پس از نصب کاملاً در زیر لبه سقف قرار گیرد و لبه بیرونی زیر لبه پایین بیاید. سطح سقف با 20-30 میلی متر، فاصله تا انتهای سقف نباید بیش از 150 میلی متر باشد. یک تکه نخ یا ریسمان بلند را به پایه نصب شده ببندید.
2. موقعیت تی را با دو خط عمودی مشخص کنید.
3. براکت دوم باید ثابت شود و 150 میلی متر به سمت علامت سه راهی عقب نشینی کند. آن را نسبت به براکت اول پایین بیاورید تا شیب مورد نظر حفظ شود. یک نخ را از اولین اتصال ببندید، که سطح مورد نیاز برای توزیع بست های باقی مانده را نشان می دهد.
4. بست های سه راهی و قیف را ثابت کنید.
5. با در نظر گرفتن موقعیت مفاصل ناودان، براکت های میانی را توزیع و ثابت کنید.
6. نصب المان ها را از سه راهی و قیف و سپس تمام المان های ناودان را شروع کنید.

ناودان ها برای جبران انبساط حرارتی باید با شکاف 10-15 میلی متر گذاشته شوند و با اتصال دهنده ها ثابت شوند. هنگامی که تمام عناصر ناودان ثابت شدند، می توانید به نصب رایزرهای عمودی ادامه دهید.

لبه ناودان با یک پلاگین مهر و موم شده بسته می شود

بست لوله

دو نوع اصلی اتصال دهنده وجود دارد: برای دیوارهای آجری و چوبی. در مورد اول، یک لنگر تک نقطه ای، در مورد دوم، یک صفحه پایه V شکل با دو نقطه اتصال که از طرفین جدا شده اند، استفاده می شود. در هر دو مورد، لوله با یک گیره ثابت می شود.

برای بستن لنگر ابتدا باید روی دیوار محل های سوراخ کاری برای بست علامت بزنید:

• یک زانو مناسب برای دیوار از سمت قیف ناودانی؛
• دو بست برای هر بخش لوله که از انتهای آن حدود 150-200 میلی متر عقب نشینی می کند.
• زانوی پایینی که تخلیه را کامل می کند.

در مورد پایه V شکل، ابتدا یک گیره با یک براکت روی هر لوله و زانویی قرار داده می شود، یک سیستم زهکشی عمودی روی دیوار مونتاژ می شود، سوراخ هایی در دیوار ایجاد می شود و پایه ها را با پیچ های خودکار ثابت می کنند.

برای جبران انبساط حرارتی، اتصال سوکت به استاپ انجام نمی شود و شکاف 10-15 میلی متری باقی می ماند. برای اینکه این لحظه را از دست ندهید، توصیه می شود از قبل عمق سوکت را بررسی کنید و علائم مناسب را روی لوله ها تنظیم کنید.

استفاده از اورینگ یا درزگیر برای اتصال لوله ها در قسمت مستقیم مسیر - فقط در هنگام اتصال سه راهی ضروری نیست.

اطلاعات بیشتر در مورد مراحل نصب سیستم های زهکشی تمام شده در ویدیو:

اجتناب از مانع

برای دور زدن موانع در امتداد رایزر از آرنج هایی با چرخش 30 درجه و اتصال دهنده های بین آنها استفاده می شود.

اگر این یک برآمدگی در دیوار باشد، چهار زانویی و دو لوله اتصال مورد نیاز است. راحت تر است که ابتدا دو زانو و یک رابط ثابت در امتداد لبه را جمع آوری کنید و سپس آن را به قسمت بالایی سیستم زهکشی متصل کنید و به نصب قسمت پایین ادامه دهید.

اگر یک "پله" روی دیوار تشکیل شود، فقط دو زانو لازم است. ثابت کردن لوله ها در بخش های عمودی و سپس نصب زانو راحت تر است.

فاصله زانو تا گوشه تاقچه بهتر است برابر با تقریباً 1/3 قطر لوله یا برابر با امتداد براکت های مورد استفاده در نظر گرفته شود.

برای جلوگیری از موانع در طول مسیر نصب ناودان، از عناصر گوشه برای چرخش داخلی و خارجی استفاده می شود. عناصر، مانند خود ناودان، باید با در نظر گرفتن شیب کلی، با دور زدن لبه سقف در امتداد کانتور، و نه در یک خط مستقیم بین موقعیت های شدید، ثابت شوند.

پس از نصب، عملکرد زهکش را با رساندن آب تحت فشار به نقاط فوقانی شدید ناودان ها بررسی کنید. باید به طور یکنواخت در تمام طول کانال به سمت قیف و پایین لوله ها جریان یابد.

سیستم جمع آوری آب باران از شیب های پشت بام و تخلیه آن به فاضلاب طوفانی یا حداقل دور از پایه خانه برای چیدمان الزامی است، بنابراین باید در پروژه ساخت و ساز آینده در حال توسعه گنجانده شود. اغلب، نصب ناودان ها در مرحله ایجاد یک جعبه برای سقف بیشتر انجام می شود. با این حال، سازه های سقفی وجود دارند که شامل بستن سیستم های زهکشی پس از سقف می شوند. علاوه بر این، شرایط دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال، نیاز به تعویض ناودان ها و لوله های فرسوده با بست های مناسب.

نحوه نصب ناودان در صورتی که سقف از قبل پوشیده شده باشد

بنابراین، ما مشکل را حل می کنیم - اگر سقف از قبل پوشیده شده باشد، چگونه ناودان ها را نصب کنیم. و این راه حل با این واقعیت تسهیل می شود که سازندگان سیستم های زهکشی، با ارائه موارد مختلفی که در آن لازم است یک ساختار مشترک نصب شود، آنها را در نسخه های مختلف می سازند. آنها در زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

انواع سیستم های زهکشی مدرن با توجه به مواد ساخت

چندی پیش محبوب ترین و شاید تنها ماده موجود برای ساخت سیستم های زهکشی فولاد گالوانیزه بود که اتفاقاً امروزه هنوز هم از آن تولید می شود. اما به تدریج با ساختارهای فلزی با پوشش پلیمری یا کاملاً از پلاستیک ساخته شده اند. چنین سیستم هایی ظاهر محترمانه تری دارند و عمر طولانی دارند و به طور قابل توجهی از دوام گزینه های گالوانیزه معمولی فراتر می روند. به لطف این ویژگی ها، زهکش های "نسل جدید" به سرعت در بین مشتریان بسیار محبوب شد.

از آنجایی که مصرف کنندگان اغلب این سوال را دارند که کدام گزینه بهتر است - گالوانیزه معمولی، فلز، روکش پلیمر یا کاملا پلاستیکی، ارزش چند کلمه در مورد ویژگی های مقایسه ای آنها را دارد. بلافاصله باید توجه داشت که هر یک از موادی که از آنزهکشی تولید می شود، مزایا و معایبی دارد.

• سیستم زهکشی پلاستیکی را می توان نامید بهینه ترینیک گزینه، از آنجایی که مواد مورد استفاده برای ساخت آن از تغییرات دما نمی ترسد، در برابر یخبندان زمستانی و گرمای تابستان مقاوم است. علاوه بر این، پلاستیک در معرض فرآیندهای خورنده نیست، نسبت به اشعه ماوراء بنفش بی اثر است و سایر تأثیرات منفی خارجی.

براکت های پلاستیکی برای ناودان ها دارای سطح نصب گسترده ای هستند، بنابراین به خوبی در مقابل بادگیر قرار می گیرند و به طور ایمن روی آن قرار می گیرند. با این حال، پلاستیک را نمی توان مانند براکت های فلزی به پیکربندی مورد نظر خم کرد. بنابراین، تمام جزئیات ساختاری باید دقیقاً با عرض خاص تخته جلویی و برآمدگی تنظیم شوند.

هزینه یک سیستم زهکشی پلاستیکی از قیمت سازه های ساخته شده از مواد دیگر فراتر می رود - این را می توان مهمترین نقطه ضعف آنها نامید.

• با پوشش پلیمری تا حدودی ارزانتر از پلاستیک هستند و دارند به مدت کافیعمر سرویس سیستم ها به خوبی در برابر تأثیرات طبیعی خارجی مقاومت می کنند ، از نظر ظاهری بسیار ظریف به نظر می رسند ، عملاً از نظر این پارامتر نسبت به پلیمرهای پایین تر نیستند.

با این حال، قطعات فولادی با پوشش پلیمری در برابر خراش مکانیکی مقاوم نیستند. خوب، آسیب به پوشش پلیمری منجر به وقوع فرآیندهای خوردگی می شود، به این معنی که مدت زمان عملکرد سازه کاهش می یابد. صدمه زدن به پوشش حتی در حین کار نصب بسیار آسان است. هنگام مونتاژ و کار با بست ها دقت زیادی لازم است.

• ناودان های ساخته شده از ورق فولادی گالوانیزه از ارزان ترین گزینه ها هستند. ظاهر آنها از نظر زیبایی شناسی خوشایند نیست. آنها می توانند برای مدت طولانی کار کنند، اما با خراش های عمیق، خوردگی نیز می تواند به سرعت انجام شود voeکار بد

مزیت سیستم های فلزی را می توان این واقعیت نامید که برخی از قطعات آنها می توانند بسیار راحت تر در تنظیمات خاصی قرار بگیرند، به عنوان مثال، با خم کردن اندکی براکت ها در مکان های مناسب، که با پلاستیک قابل انجام نیست.

شما می توانید به طور اتفاقی مواد کمتر محبوبی را که از آنها ناودان برای ساختمان ها با یک راه حل طراحی خاص ساخته شده است به یاد بیاورید - می تواند مس و آلیاژی از تیتانیوم و روی باشد. قابلیت اطمینان، دوام و ظاهر چنین سیستم هایی فراتر از ستایش است، اما قیمت آن به وضوح "گزنده" است. اگر چنین سیستم هایی انتخاب شوند، می توان براکت هایی را نیز برای آنها انتخاب کرد، که می توان آنها را بر روی لبه های سقف سقف از قبل ثابت کرد.

در اصل، براکت های پشتیبانی از طرح های مختلف را می توان برای سیستم های زهکشی ساخته شده از هر ماده ای انتخاب کرد، زیرا آنها نه تنها به صورت کامل با قطعات اصلی، بلکه به طور جداگانه نیز فروخته می شوند. نکته اصلی این است که نگهدارنده ها از نظر شکل و اندازه با ناودان مطابقت دارند.

با مطالعه دستورالعمل های موجود در یک مقاله ویژه در پورتال ما، نحوه تولید را بیاموزید.

پس از پوشاندن سقف چه زمانی باید ناودان را نصب کرد؟

اکنون باید تا حدودی نکاتی را روشن کنیم که شرایط ممکن است ما را مجبور به نصب سیستم زهکشی پس از گذاشتن مواد بام روی شیب‌های سقف کند. بنابراین، چندین دلیل برای این نصب وجود دارد:

• خود این فرآیند، در این دنباله، توسط پروژه ساخت و ساز پیش بینی شده است. به عنوان مثال، اگر تهویه سیستم سقف از طریق جزئیات سوراخ شده نورافکن های نصب شده در زیر بالای سقف انجام شود. بسیاری از کارشناسان این روش تهویه را کارآمدتر می دانند و به همین دلیل قصد دارند ناودان را روی تخته جلویی (بادی) تعمیر کنند.
• بستن اجباری ناودان ها در امتداد لبه بام سرپوشیده در صورتی رخ می دهد که خانه در آن خریداری شده باشد ناتمام، و مالک سابق نصب آنها را از قبل ارائه نکرده است.
• خیلی بطور گستردهدلیل اینکه سیستم زهکشی قدیمی کاملاً منسوخ و فرسوده شده است این است که ناودان ها شروع به نشت کردند و نگهدارنده های فلزی زنگ زدند و عملکرد خود را به درستی انجام نمی دهند.

قیمت ناودان

ناودان

• اگر در سیستم رافتر برای آن استفاده می شد که طبق فناوری باید به پیشروی قرنیز برود. بنابراین در این نسخه دیگر امکان فیکس نمودن براکت ها برای چیدن ناودان ها به جعبه وجود ندارد و نیاز به اتصال آنها به تخته باد است.

نحوه نصب سیستم های ناودانی در امتداد برآمدگی های قرنیز

انواع براکت ناودانی

براکت ها می توانند از فلز یا پلاستیک ساخته شوند و از نظر طراحی متفاوت باشند. انتخاب مدل مورد نظر به محل و روش تثبیت سیستم زهکشی بستگی دارد.

براکت ها می توانند بلند، کوتاه و جهانی باشند:

• قلاب های بلند اغلب برای بستن زیر پوشش سقف قبل از عرشه آن استفاده می شود. این عناصر معمولاً حتی قبل از نصب یک جعبه تخلیه یا جامد به تیرها ثابت می شوند.
• می توان از براکت های کوتاه برای نصب سیستم ناودانی روی تخته جلویی یا روی دیوار ساختمان استفاده کرد. این نوع قلاب هم قبل از چیدن سقف روی سیستم خرپایی و هم بعد از تجهیز سقف نصب می شود. علاوه بر تخته یا دیوار جلویی، گاهی اوقات این نوع براکت به سطح انتهایی پایه های رافت یا فیله ثابت می شود. با این حال، در این مورد، قابلیت اطمینان نصب به طور قابل توجهی پایین تر خواهد بود، زیرا پیچ ها یا میخ ها به موازات الیاف وارد چوب می شوند.
• نسخه جهانی براکت ها یک طرح جمع شونده است که می تواند برای نصب سیستم های زهکشی هم قبل از گذاشتن مواد سقف و هم بعد از این فرآیند استفاده شود. قابلیت تنظیم طول به شما این امکان را می دهد که از آنها هم بلند و هم کوتاه استفاده کنید.

راه های تعمیر ناودان

ابتدا باید گزینه های نصب سیستم های زهکشی با پوشش سقف را درک کنید. این امکان تعیین اینکه کدام یک از آنها در هر مورد خاص قابل اجرا هستند را ممکن می سازد.

بنابراین، چهار راه برای تعمیر براکت ها روی عناصر سیستم خرپا وجود دارد:

• روی پاهای رافتر، هم در انتها و هم در طرفین بالا یا کناری آنها.
• روی تخته باد (جلو).
• زیر سقف، روی تخته پایین جعبه یا روی تخته سه لا (OSB) یک جعبه جامد.
• در لبه بام.

راه اول - به تیرها یا جعبه

اگر براکت ها قبل از نصب مواد بام ثابت شده باشند، اغلب آنها را روی تیرچه ها یا روی تخته پایین چماق ثابت می کنند. در این صورت حمایت می کند قلاب با پاهای بلنددر صورت لزوم می توان محل صحیح ناودان را خم کرد یا مستقیم گذاشت. علاوه بر آنها، گاهی اوقات از براکت های جهانی برای نصب سیستم های زهکشی در این مورد استفاده می شود.

بستن قلاب به تخته (ورق) جعبه

اگر سقف قبلاً نصب شده باشد، به عنوان مثال اگر سیستم ناودانی قدیمی نیاز به تعویض داشته باشد و قرار است براکت ها را به این ترتیب تعمیر کنند، ردیف پایین مواد سقف باید حذف شود. درست است، این همیشه آسان نیست.

برای انجام این کار، لازم است که بست های نه تنها ردیف اول، بلکه ردیف دوم پوشش را نیز باز کنید. مواد سقف سفت و سخت باید با دقت برچیده شوند. این امر به ویژه در صورتی مهم است که پوشش جدید نباشد، اما چندین سال است که کار می کند، در غیر این صورت ورق ها به راحتی آسیب می بینند که منجر به هزینه های غیر ضروری می شود. و هر ماده ای را نمی توان بدون نقض یکپارچگی یا بدون تغییر شکل از بین برد، به خصوص اگر با میخ ثابت شود. بنابراین، مشکلات بسیار محتمل است، به عنوان مثال، با تخته سنگ معمولی یا اوندولین.

در شرایطی که روی پشت بام نصب شده است، روی پایه تخته سه لا قرار داده شده است، می توانید سعی کنید به آرامی فقط لبه پایینی مواد سقف را که در امتداد لبه بام قرار دارد بلند کنید. سپس، براکت ها را روی یک جعبه جامد قرار دهید و با پیچ های خودکف محکم کنید و آنها را از طریق روکش تخته سه لا به پایه های تیر پیچ کنید. مرحله بعدی کاشی قیری یا مواد بام به موقعیت اولیه خود بازگردانده می شود و با کمک ماستیک قیری روی سطح ثابت می شود.

ویدئو: نصب سیستم ناودانی با برچیدن لبه سقف کاشی

برای اینکه سقف را از بین نبرید، می توانید از گزینه دیگری برای نصب براکت ها روی تیرها استفاده کنید. این شامل ثابت کردن قلاب ها در کنار چوب آنها است. برای این، براکت ها با یک پلت فرم نصب خم شده که به یک صفحه افقی تبدیل شده است خریداری یا تولید می شوند - یک مثال در شکل بالا نشان داده شده است.

قیمت مدل های محبوب پیچ گوشتی

لازم به یادآوری است که چنین نصبی فقط در صورتی امکان پذیر است که پایه های قایق از نظر مقطع به اندازه کافی بزرگ باشند، به عنوان مثال، 120 × 50 یا 150 × 50 میلی متر. علاوه بر این، باید در نظر داشت که قلاب ها باید به گونه ای ثابت شوند که پوشش سقف روی ناودان آویزان شود و ½ یا ¼ عرض آن را بپوشاند، در غیر این صورت ممکن است آب در هنگام باران شدید سرریز شود.

بنابراین، اگر گزینه تثبیت براکت ها در کنار تیر را انتخاب کنید، ابتدا باید آن را امتحان کنید، که نشان می دهد آیا این روش نصب امکان پذیر است یا خیر.

راه دوم این است که براکت ها را روی تخته جلویی نصب کنید

ساده ترین راه نصب براکت ها بر روی تخته باد (جلو) است و این کار را می توان با استفاده از بست های مختلف انجام داد.

تخته جلویی در دو طرف انتهایی پایه های خروار ثابت می شود و در طرح های مختلف می تواند پهن یا باریک باشد. انتخاب نوع براکت به این پارامتر بستگی دارد.

برای نصب سیستم زهکشی روی تخته جلویی موارد زیر مناسب است:

• براکت های بلند، در صورتی که تخته جلویی داشته باشد به اندازه کافی بزرگعرض چنین نگهدارنده‌هایی از فلز ساخته شده‌اند و دارای پایه‌ای به همان عرض قلاب هستند. روی پا نیز یک سکوی نصب با سوراخ هایی وجود دارد که از طریق آن براکت ها به تخته جلویی متصل می شوند.

• براکت های کوتاه برای نصب آنها بر روی تخته جلویی، دیوار ساختمان و همچنین در سمت انتهایی تیرها طراحی شده است. همانطور که قبلاً ذکر شد ، گزینه دوم نامطلوب است ، به دلیل قرار گرفتن بست ها به موازات الیاف چوب ، قابلیت اطمینان تثبیت مشکوک خواهد بود.

قلاب های کوتاه پلاستیکی اغلب دارای پایه گسترده ای در محل نصب هستند، بنابراین ناودان ها را محکم نگه می دارند.

علاوه بر براکت های معمولی، می توانید گزینه های قابل تنظیم آنها را در فروش بیابید. راحتی آنها در این واقعیت نهفته است که آنها دستگاه خاصی دارند که به شما امکان می دهد شیب قلاب را نسبت به پایه ای که به آن وصل شده اند تنظیم کنید. گاهی اوقات این عملکرد ضروری است، به عنوان مثال، هنگام تنظیم یک سیستم زهکشی بر روی یک تخته باد ثابت یا روی تاج یک کابین چوبی.

قیمت براکت ها

براکت

گزینه دیگری برای اتصال ناودان ها به تخته جلویی با استفاده از قلاب های کوتاه، یک سیستم کامل متشکل از یک نمایه راهنمای فلزی و براکت های نگهدارنده ویژه است. ابتدا یک راهنما روی تخته باد ثابت می شود که بلافاصله شیب لازم به آن داده می شود. سپس براکت ها را در کناره پروفیل قرار داده و در امتداد راهنما با چیدمان در فاصله مورد نیاز حرکت می کنند. تعمیر چنین براکت ها ضروری نیست، زیرا آنها به طور محکم در نمایه نصب شده اند - این یکی از مزایای این سیستم نصب است. علاوه بر این، هنگام نصب آن، لازم نیست محل هر قلاب را با توجه به ارتفاع آن اندازه گیری کنید - فقط باید پروفیل را از نظر سطح با شیب مورد نظر تنظیم کنید و از طریق سوراخ هایی که مخصوص آن در نظر گرفته شده است، به طور ایمن آن را ثابت کنید.

با این حال، در صورتی می توان چنین سیستمی را نصب کرد که روکش سقف از عرض مناسبی برخوردار باشد.

هنگام نصب براکت های جداگانه، ابتدا یک خط افقی روی تخته باد با شیب سه تا پنج میلی متر در هر متر خطی ناودان به سمت قیف تخلیه می شود. سپس، از لبه انتهایی تخته جلویی، باید از 50 تا 100 میلی متر عقب نشینی کنید - این محل نصب اولین براکت خواهد بود.

علاوه بر این، کل خط به گونه ای مشخص شده است که بین قلاب ها بیش از 600 میلی متر فاصله وجود نداشته باشد (سیستم های برخی از سازندگان اجازه می دهند یک مرحله بزرگتر انجام دهند - این در دستورالعمل های نصب مشخص شده است). در محل نصب قیف تخلیه، نگهدارنده ها در فاصله بیش از 50 میلی متر از آن ثابت می شوند.

پس از انجام چنین علامت گذاری ها، می توانید براکت ها را روی تخته جلویی ثابت کنید.

راه سوم این است که براکت ها را مستقیماً به لبه سقف ببندید

این روش برای نصب یک سیستم ناودانی در امتداد لبه های سقفی که تقریباً با هر پوششی پوشیده شده است قابل استفاده است سخت استمواد سقف. نگهدارنده های قلاب با کمک گیره های مخصوص (گیره ها) بسته می شوند که براکت ها را در امتداد لبه سقف ثابت می کنند.

انواع مختلفی از گیره ها وجود دارد، برای رفع برخی از آنها لازم است که سوراخ هایی را در مواد سقف با دقت سوراخ کنید و حداقل 50 میلی متر از لبه آن خارج شوید. برخی دیگر طرحی دارند که نیازی به سوراخ کردن سقف ندارد، زیرا در امتداد لبه آن بسته شده اند. این گزینه با یک پیچ ثابت می شود، که به قیاس با یک گیره، لبه سقف را می بندد.

اگر براکت ها به پوشش موج ثابت می شوند، این کار باید دقیقاً در نقطه پایین یا بالای موج انجام شود. در زیر زبانه های چسباندن فلزی گیره، توصیه می شود لنت های لاستیکی را در هر دو طرف بالا و پایین مواد سقف قرار دهید، بنابراین بار روی آن کمی کمتر می شود و فشرده سازی نرم تر می شود.

برای این روش نصب زهکش، هر دو براکت فلزی و پلاستیکی مناسب است. قلاب های بلند فلزی معمولی را می توان به طور مستقل با خم کردن آنها در صورت نیاز، سوراخ کردن آنها و برش نخ ها بازسازی کرد. پلاستیک را باید به صورت آماده خریداری کرد.

از آنجایی که در این گزینه کل بار از سیستم زهکشی روی لبه سقف می افتد، در صورت امکان، باید مجموعه ای با جرم کوچک انتخاب شود.

راه چهارم - با یک براکت طولانی اضافی

در این نسخه از یک براکت L فلزی اضافی برای بستن نگهدارنده های ناودانی کوتاه استفاده شده است. قسمت بلند آن در کنار پایه رافت ثابت شده است و در قفسه منحنی کوتاه یک سکوی نصب برای ثابت کردن نگهدارنده پلاستیکی کوتاه وجود دارد.

این روش بستن گاهی اوقات تنها راه برای تعمیر براکت ها با سقفی که قبلاً گذاشته شده است بدون آسیب رساندن به سطح آن تبدیل می شود. به عنوان مثال، اگر مواد بام روی برآمدگی به اندازه 120 ÷ 150 میلی متر فراتر از خط انتهای پایه های تیرک بیرون زده باشد و تمایلی به تعمیر براکت ها در لبه سقف وجود نداشته باشد یا پوشش چنین فرصتی را فراهم نمی کند. .

راه های دیگری برای نصب سیستم ناودانی با سقفی که قبلاً پوشیده شده است وجود دارد:

• بنابراین، اگر نیاز به تجهیز یک سیستم زهکشی با شیب های از قبل پوشیده شده باشد، براکت ها را می توان مستقیماً روی سطح دیوار نصب کرد و با دقت اندازه گیری و علامت گذاری کرد.
• قلاب ها گاهی اوقات به یک زیرانداز نصب شده ایمن وصل می شوند اگر عرض مناسبی داشته باشند. در این حالت، براکت های قلاب بر روی پروفیل های فلزی L شکل که به سطح زیره پیچ شده اند، به قیاس با تصویر بالا ثابت می شوند.
• اگر تخته جلویی وجود نداشته باشد، یا زیرانداز خیلی باریک باشد، گزینه قرار دادن پین های فلزی مخصوص به دیوار انتخاب می شود، آنها می توانند مستقیم یا L شکل باشند. انتهای پین رانده شده به دیوار باید دارای انتهای تیز باشد. اگر دیوار بتنی یا آجری باشد، ابتدا سوراخی با قطر مناسب در آن حفر می شود که پین ​​در آن تعبیه شده است. برای انجام این کار، سوراخ با ملات بتن پر می شود، پس از آن یک پین به داخل آن رانده می شود. در این صورت، قبل از اقدام به نصب ناودان، باید صبر کرد تا محلول کاملاً جامد شود.

اگر قرار است ناودان را روی پین هایی که به دیوار کوبیده شده اند قرار دهید، نصب آنها نیز باید علامت گذاری شود تا شیب مورد نیاز به سمت قیف لوله پایین تامین شود.

• پایه تعلیق کششی به اندازه گزینه های شرح داده شده در بالا محبوب نیست، اما گاهی اوقات چنین طراحی ضروری است. این براکت دارای خم‌های خاصی است که یکی از آن‌ها قسمت جلوی ناودان را قلاب می‌کند و دومی در لبه پشتی دیواره آن قرار می‌گیرد. علاوه بر این، یک آستین با یک نخ داخلی روی نگهدارنده وجود دارد، از طریق آن، و همچنین قسمت بالای دیواره ناودان، یک بست به دیوار یا تخته جلویی پیچ می شود.

از این نوع بست ها می توان برای تثبیت ناودان هم بر روی تخته جلویی و هم در انتهای پایه های تیرک استفاده کرد.

در صورت انتخاب چنین بست ها، ناودان باید از بالا با یک توری محافظ بسته شود، که از ورود زباله های بزرگ به آن جلوگیری می کند. در غیر این صورت، برگ های افتاده ممکن است روی لنگه ها باقی بمانند و گرد و غبار و کثیفی را جمع آوری کنند که به پایین سرازیر می شود. با آب ازپشت بام ها و به مرور زمان چوب پنبه ای در ناودان ایجاد می شود. برای جلوگیری از سرریز آب به دلیل کثیفی انباشته شده، به یک توری محافظ نیاز است.

به هر حال، می توانید متوجه شوید که چنین عنصری از سیستم در هیچ تخلیه اضافی نخواهد بود.

پارامترهای ناودان و زاویه شیب نصب آنها

با انتخاب نوع براکت ها و روش تعمیر سیستم ناودان، قبل از رفتن به فروشگاه برای تحویل گرفتن آن، باید در مورد اندازه ناودان تصمیم بگیرید. باید با شیب و پارامترهای شیب سقف مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت هنگام باران شدید آب از لبه آن سرریز می شود.

علاوه بر این، باید در مورد بخشی از لوله ها تصمیم بگیرید که زهکشی طوفان از ناودان به آن جریان می یابد، زیرا اگر لوله ای با قطر ناکافی خریداری کنید، ممکن است نتواند با جریان ها مقابله کند و آب می رود. بالای لبه ناودان ها - روی دیوارها و زیر پایه.

برای تعیین قطر، باید از قبل تصمیم بگیرید که چند لوله زهکشی در یک شیب سقف نصب شود. در این زمینه استانداردهای خاصی وجود دارد. بنابراین، اگر طول قرنیز شیب تا 12 متر باشد، نصب یک قیف با لوله عمودی تخلیه کافی است. با قرنیزهای بلندتر، از 12 تا 24 متر، باید دو لوله - در گوشه های ساختمان نصب کنید.

بنابراین، برای تعیین اندازه عناصر سیستم زهکشی، باید حوضه آبریز را تعیین کرد. برای انجام این کار، باید فاصله گوشه قرنیز تا وسط سمت شیروانی خانه را اندازه گیری کنید - این پارامتر در نمودار بالا با حرف Y و همچنین طول خط قرنیز نشان داده شده است - X، و سپس محصول خود را پیدا کنید، که حوضه آبریز یک شیب سقف را تعیین می کند.

همانطور که در نقاشی مشاهده می کنید، یک ناودان تا اندازه 12 متر دارای یک شیب در یک جهت است که در پایین آن یک لوله پایین نصب شده است.

اگر طول شیب بیش از 12 متر باشد، باید وسط قرنیز را پیدا کرد و از آن دو ناودان یک شیب به سمت گوشه‌های ساختمان که ناودان‌ها نصب شده‌اند، پیدا کرد.

شیب ناودان ناودانباید 3÷5 میلی متر در هر متر خطی طول ناودان باشد.

اکنون ارزش این را دارد که با توجه به مساحت حوضه محاسبه شده، بفهمید که چه ابعادی از ناودان و لوله تخلیه را باید انتخاب کنید.

S (منطقه) حوضه آبریز، متر مربع	سطح مقطع ناودان، میلی متر	سطح مقطع لوله تخلیه با شیب ناودان در یک جهت یعنی با نصب یک قیف میلی متر.	مقطع لوله تخلیه با شیب ناودان در دو جهت یعنی با نصب دو قیف میلی متر.
60÷100	115	87	-
80÷130	125	110	-
120 ÷ 200	150	-	87
160÷220	150	-	110

اگر حوضه آبریز مشخص باشد، برای تعیین ابعاد عناصر سیستم زهکشی، می توانید از جدول زیر نیز استفاده کنید که پارامترهای اساسی لازم را نشان می دهد و گزینه های دیگری را برای مکان سیستم زهکشی با یک لوله زهکشی نشان می دهد.

محل لوله تخلیه	ابعاد عناصر اصلی سیستم زهکشی
	ناودان -75 میلی متر، لوله پایین 63 میلی متر	ناودان -100 میلی متر، لوله پایین 90 میلی متر	ناودان -125 میلی متر، لوله پایین 110 میلی متر	ناودان -125 میلی متر، لوله پایین 90 میلی متر	ناودان -125 میلی متر، لوله پایین 63 میلی متر	ناودان -150 میلی متر، لوله پایین 110 میلی متر
	حوضه آبریز، متر مربع
	95	148	240	205	165	370
	48	74	120	100	82	180
	42	50	95	80	65	145

قیمت ناودان

ناودان

سایر عناصر سیستم زهکشی

اکنون با پرداختن به اصول و روش های نصب سیستم زهکشی و نحوه محاسبه صحیح ابعاد ناودان و لوله، لازم است عملکرد عناصر ساختاری باقی مانده را نیز در نظر بگیرید.

بنابراین، سیستم زهکشی علاوه بر لوله های پایین، ناودان و براکت ها برای آنها، از قسمت های زیر تشکیل شده است که هر کدام نقش مهمی در طراحی دارند:

• نگهدارنده پلاستیکی با واشر لاستیکی یا پلیمری که برای آب بندی درزهای ناودان جداگانه استفاده می شود. به طور معمول، این قطعات در سیستم های زهکشی دو لوله ای مورد نیاز خواهند بود یا اگر قرار است لوله در وسط طول دیوار قرار گیرد و ناودان ها در دو طرف با زاویه نسبت به آن نصب شوند.
• عنصر گوشه در سیستم هایی استفاده می شود که لوله در گوشه ساختمان قرار ندارد، بلکه در قسمت جلویی آن قرار دارد، یعنی ناودان در گوشه خانه می چرخد.
• پلاگین یک پوشش نیم دایره یا مربع است که بسته به شکل ناودان در انتهای آن در دو طرف نصب می شود.
• قیف تخلیه یا خروجی، بسته به طرح نصب انتخابی، از یک یا هر دو طرف به کانال تخلیه متصل است. قسمت پایین قیف به صورت هرمتیک به یک لوله پایین عمودی متصل است.
• زانو - این قسمت برای ایجاد خمیدگی روی لوله پایین طراحی شده است. اگر دیوار صاف است، می توان زانویی را برای دور کردن لوله از سطح آن و در پایین برای تخلیه آب از زیرزمین خانه نصب کرد. اگر ناودان و لوله پایین در امتداد لبه اورهنگ قرار داشته باشند که دارای به اندازه کافی بزرگعرض ، به دلیل اینکه از دیوار دور است و قسمت پایین لوله به صورت عمودی وارد می شود ، ممکن است به هیچ وجه از زانوها استفاده نشود.
• براکت برای تثبیت لوله تخلیه روی دیوار. این عناصر به صورت گیره های فولادی ساخته می شوند که لوله در آنها ثابت می شود.
• اتصال دهنده ها - اینها می توانند پیچ ​​های خودکار یا میخ های رولپلاک باشند. آنها بسته به مواد سطحی که نگهدارنده های ناودان و لوله پایین روی آن وصل می شوند انتخاب می شوند.

• براکت نگهدارنده ناودان در فاصله 500 ÷ 800 میلی متر از یکدیگر نصب می شوند. بنابراین، باید طول لبه ها را اندازه گیری کنید و مرحله بهینه نصب را انتخاب کنید.
• براکت ها - گیره ها برای نگه داشتن لوله های زهکشی با پله 1200 ÷ 1500 میلی متر روی دیوار یا داخل دیوار ثابت می شوند.
• تعداد قیف های تخلیه با در نظر گرفتن طرح انتخاب شده محاسبه می شود. آنها را می توان در هر شیب دو یا یک نصب کرد.
• پیچ های خودکار قطعات مصرفی هستند و با توجه به اینکه برای هر براکت باید حداقل دو قطعه در نظر گرفته شود، باید با حاشیه خریداری شوند. یک مالک خوب همیشه برای مازاد استفاده پیدا می کند.

• برای هر یک از اتصالات تک تک قطعات ناودان، اتصالات لاستیکی مخصوص و درزگیر سقف باید تهیه شود. همچنین برای آب بندی درپوش های انتهایی استفاده می شود.

نصب و راه اندازی سیستم زهکشی

ابزار مورد نیاز برای کار

چند کلمه در مورد ابزارهایی که برای نصب زهکش مورد نیاز خواهد بود باید گفت. باید به درستی درک کرد که مجموعه ابزارها ممکن است بسته به موادی که ساختار ناودان از آن ساخته شده است متفاوت باشد - فلز یا پلاستیک. بنابراین، برای کار شما نیاز دارید:

• اره برقی برای فلز یا چوب. دومی، در اصل، برای برش پلاستیک نیز مناسب است، اما لبه آن خیلی مرتب نیست و باید تمیز شود.
• قیچی برای برش ورق فلز.
• چکش و (یا) - برای بستن قطعات ساختاری
• مته چکشی برای حفاری سوراخ در دیوار آجری یا بتنی برای نصب براکت های گیره برای لوله تخلیه (در صورت انتخاب این روش نصب).
• انبردست برای سازه های فلزی مورد نیاز خواهد بود.
• هنگام نصب دوشاخه ها به یک پتک لاستیکی (پتک) نیاز خواهد بود.
• سطح ساختمان، گوشه فلزی، متر نوار و مداد، طناب بلند - برای عملیات علامت گذاری.
• نردبان یا داربست قابل اعتماد - برای راحتی کار و اطمینان از ایمنی آن.

قیمت اره برقی برای فلز

اره برقی برای فلز

در همان بخش، باید فوراً توضیح دهید که چرا توصیه می شود عناصر سیستم های زهکشی را با اره برقی یا قیچی فلزی برش دهید و در هیچ موردی با "سنگ زن" (سنگ زنی) برش دهید. دوام سیستم های زهکشی اعم از فلزی و پلاستیکی به طور مستقیم به این شرایط بستگی دارد.

هنگام انجام برش با آسیاب، فلز یا پلاستیک بسیار داغ می شود. این منجر به سوختن لایه ضد خوردگی در ناحیه برش فلز و ذوب شدن پلاستیک می شود که باعث کاهش مقاومت ماده در برابر تأثیرات خارجی می شود. به عنوان مثال، یک لایه محافظ پلیمری که روی یک لوله فلزی یا ناودان اعمال می‌شود، می‌تواند در فاصله 50 میلی‌متری در اطراف برش شروع به کنده شدن کند، که باعث می‌شود فلز عملاً در برابر رطوبت بی‌دفاع شود.

به همین دلیل است که بهتر است به توصیه های استادان گوش دهید و جزئیات را کوتاه کنید فقط با آن ابزارهایی کهدر بالا.

ما معتقدیم که همه چیز لازم برای نصب یک سیستم زهکشی از قبل آماده شده است. می توانید به بررسی کار نصب ادامه دهید.

دنباله کار نصب - گام به گام

بنابراین، اگر پای بام از قبل نصب شده باشد، بیشترین مقدار بطور گستردهیک گزینه برای تعمیر زهکشی این است که نگهدارنده های کوتاه روی تخته باد شوند. ولازم به ذکر است که بسیاری از سقف‌سازها نسخه کوتاه قلاب‌ها را قابل اعتمادتر از براکت‌های بلند می‌دانند. علاوه بر این، آنها چندین مزیت دیگر نیز دارند:

• نگهدارنده های کوتاه نیازی به خم شدن ندارند، زیرا از قبل آماده نصب هستند.
• در صورت نیاز به تعمیر زهکشی، برداشتن این نوع براکت آسان تر است، زیرا نیازی به برچیدن بخشی از سقف نیست. بنابراین، کار را می توان به طور مستقل، بدون تماس با استادان انجام داد.
• هزینه نگهدارنده های کوتاه تا حدودی کمتر از قیمت براکت های بلند است.

هر گونه کار نصب، از جمله نصب یک سیستم زهکشی، با علامت گذاری سطحی که براکت های ناودان ها باید ثابت شوند، شروع می شود. برای سهولت در این کار، توصیه می شود ابتدا طرحی برای ترتیب زهکشی تهیه کنید. در این صورت سیستمی با یک قیف و یک داون پایپ در نظر گرفته می شود.

تصویر	شرح مختصری از عملیاتی که باید انجام شود
	علامت گذاری با تعیین نقطه نصب اولین براکت شروع می شود که در بالای شیب ثابت می شود. باید در فاصله 50 ÷ 100 میلی متر از لبه بادگیر قرار گیرد. سپس یک میخ به این نقطه می‌کوبند تا بتوان یک بند ناف را به آن بست. پس از آن، با استفاده از اندازه گیری نوار، باید فاصله لبه بالای تخته جلویی را تا میخ رانده شده اندازه گیری کنید. همان فاصله در سمت دیگر تخته باد، جایی که قرار است لوله پایین‌کشی نصب شود، تعیین و مشخص می‌شود. با کمک یک بند ناف، باید یک خط کاملا افقی را در امتداد کل تخته جلویی شکست دهید. برای ساده کردن کار، می توانید یک سیم رنگی رنگی بگیرید. طناب بسته شده به میخ در طول تخته باد کشیده می شود تا علامتی در طرف مقابل آن ایجاد شود.
	علاوه بر این، با تمرکز بر روی خط افقی ترسیم شده، باید با استفاده از طناب همان رنگ، خط شیب را از بین ببرید. برای تعیین مقدار شیب که باید 4 ÷ 5 میلی متر در هر متر خطی پیش امدگی باشد، باید طول شیب دقیق آن را تعیین کنید. مثلاً هفت متر است. این بدان معنی است که در انتهای تخته جلویی، خط شیبدار از افقی 28 ÷ 35 میلی متر کاهش می یابد. در نقطه انتهایی خط، مقدار یافت شده از حالت افقی اندازه گیری می شود، انتهای دوم بند ناف بر روی آن فشار داده می شود و یک خط شیب دار زده می شود. نشانه گذاری را می توان به روشی کمی متفاوت انجام داد. پس از یافتن نقطه مورد نظر ، براکت بلافاصله در آن ثابت می شود و بند ناف قبلاً به آن بسته شده است. بقیه مراحل به همان روشی که در نسخه اول نشانه گذاری انجام شده است انجام می شود. مرحله بعدی این است که محل براکت ها را روی یک خط افقی صاف علامت گذاری کنید و از آن یک طرح بر روی یک خط شیبدار ایجاد می شود. مرحله نصب نگهدارنده ها خودسرانه انتخاب می شود، اما نباید از 600 میلی متر تجاوز کند (مگر اینکه توسط سازنده غیر از این مشخص شده باشد).
	مرحله بعدی این است که دو براکت را در امتداد دو نقطه علامت گذاری افراطی ثابت کنید، که بین آنها یک طناب کشیده می شود، که به ثابت کردن نگهدارنده های میانی دقیقاً در امتداد خط مورد نظر کمک می کند. بنابراین، خطوط متقاطع برآمدگی از یک خط افقی به یک شیبدار، و همچنین یک طناب کشیده، نقطه اتصال دقیق را برای ثابت کردن قلاب ها نشان می دهد.
	بعد، براکت های میانی ثابت می شوند. برای هر یک از آنها باید دو یا سه پیچ تهیه کنید. ممکن است تعداد بیشتری از آنها وجود داشته باشد - توصیه می شود از تمام سوراخ های ارائه شده توسط سازنده برای تعمیر براکت استفاده کنید. براکت های میانی طوری نصب و پیچ می شوند که با همان قسمت های نگهدارنده بیرونی با سیم تماس پیدا کنند.
	پس از پیچ شدن هولدرها به بادگیر باید بند ناف برداشته شود و نصب صحیح قلاب ها مجددا بررسی شود. لبه سقف باید به اندازه ⅓ عرض آن بر روی ناودان آویزان شود - به این ترتیب آب بدون سرریز شدن لبه آن مستقیماً در زهکشی می افتد.
	بعد، باید فاصله بین سقف و لبه براکت را بررسی کنید. برای انجام این کار، می توانید یک ریل را روی سقف قرار دهید و آن را از پیشرو تا لبه قلاب پایین بیاورید، فاصله بین آنها باید 30 ÷ 40 میلی متر باشد. این پارامتر از این جهت حائز اهمیت است که اگر لبه براکت پایین بیاید، آب جاری از سقف از لبه آن سرریز می‌شود و اگر بالاتر از آن بلند شود، در بهار، برف که از روکش سر می‌خورد، یک پلاگین ایجاد می‌کند. در شیار ناودان در این مورد، نسخه فلزی براکت راحت است، زیرا در صورت لزوم، می توان آن را کمی خم کرد یا برعکس، بلند کرد.
	مرحله بعدی، طبق یک طرح از قبل ترسیم شده، علامت گذاری سوراخ های روی ناودان برای نصب قیف و لوله پایین است. اندازه سوراخ باید با قطر لوله زباله مطابقت داشته باشد. سپس، در امتداد خطوط مشخص شده، دو برش با اره برقی در یک زاویه مشخص ایجاد می شود، به طوری که همانطور که در تصویر نشان داده شده است، در یک نقطه همگرا می شوند.
	بعد، سوراخ ها باید تنظیم شوند - به قطر لوله نورد شوند. این عمل با استفاده از انبردست انجام می شود.
	لبه های سوراخ کمی به سمت بیرون خمیده شده اند - به این ترتیب در هنگام نصب در سوراخ لوله آب بندی بهتری ایجاد می کنند. شما باید با انبردست با دقت زیادی کار کنید و سعی کنید تا حد امکان به پوشش محافظ و تزئینی فلز آسیب وارد کنید.
	عملیات بعدی - یک قیف به سوراخ ناودان وصل شده و با لبه تا شده روی آن قلاب می شود. لبه دیگر قیف دارای "لوله هایی" است که باید به داخل ناودان خم شوند. این کار به گونه ای انجام می شود که هنگام نصب ناودان در براکت ها، خم در کنار دیوار قرار گرفته و از آن دور شود. بنابراین، مطمئن ترین اتصال دو قسمت - یک ناودان و یک قیف به دست می آید. در اینجا همچنین لازم به توضیح است که در برخی از سیستم های زهکشی، یک چفت مخصوص روی قیف ها تعبیه شده است که با آن روی ناودان ثابت می شود. این اصلاح این عنصر نصب را آسان تر می کند، اما هزینه سیستم های دارای چفت بالاتر است.
	مرحله بعدی برش مهر و موم برای پلاگین کناری ناودان با یک قیف ثابت است. مهر و موم می تواند از لاستیک یا پلیمر ساخته شود، در هر صورت، باید به اندازه کافی پلاستیکی باشد، به راحتی خم شود و شکل یک نیم دایره پلاگین را به خود بگیرد. مهر و موم ممکن است همراه با سیستم ناودان باشد، یا می توان آنها را به طور جداگانه از همان فروشگاه هایی که ناودان می فروشند خریداری کرد.
	سپس مهر و موم باید در شیارهای امتداد لبه پلاگ که در مجاورت ناودان قرار دارد گذاشته شود. هنگام گذاشتن آن، باید مطمئن شوید که هیچ شکافی بین لاستیک و فلز وجود ندارد. ابتدا یک دوشاخه آماده می شود، زیرا در این صورت ضلع دوم این ناودان به قسمت دیگری که از گوشه می رود می پیوندد.
	سپس دوشاخه در انتهای ناودان نصب می شود. از آنجایی که اتصال باید کاملاً آب بندی شود، پلاگین با مهر و موم نصب شده در آن را می توان به سختی روی لبه فلزی قرار داد. در این مورد، یک پتک به کمک می آید، که باید به آرامی به دوشاخه از بیرون، در امتداد کانتور پایین ضربه بزنید. سپس به خوبی در جای خود قرار می گیرد.
	به جای درزگیر لاستیکی می توان از درزگیر سقف استفاده کرد که قبل از نصب دوشاخه روی لبه ناودان اعمال می شود. سپس بعد از ترکیب شدن آنها در قسمت داخلی ناودان، در محل اتصال این دو عنصر، باید یک لایه دیگر اعمال شود.
	باید گفت برای اطمینان بیشتر برخی از صنعتگران از هر دو جزء برای آب بندی استفاده می کنند، یعنی ابتدا یک درزگیر نصب می کنند و سپس علاوه بر این از داخل ناودان یک لایه درزگیر سقفی نیز می زنند. تا زمانی که درزگیر انعطاف پذیری خود را از دست ندهد، با انگشت آغشته به آب صابون تراز می شود. از بیرون، چنین مهر و موم قابل مشاهده نخواهد بود و ظاهر زهکشی را خراب نمی کند.
	مرحله بعدی نصب ناودان ها در براکت های ثابت روی بادگیر است. با توجه به اینکه هر بخش از ناودان دارای طول استاندارد 3000 میلی متر است، لازم است از قبل محاسبه شود که چه تعداد از چنین عناصری برای کل قرنیز مورد نیاز است. برای اینکه ناودان با قیف و دوشاخه نصب شده بریده نشود ابتدا باید نصب شود. پس از نصب ناودان در براکت ها، باید آن را به آرامی فشار دهید تا چین بیرونی نگهدارنده زیر لبه تا شده ناودان قرار گیرد. گزینه های مختلفی برای شکل زهکشی وجود دارد، اما آنها در براکت ها نصب می شوند و تقریباً به یک شکل در جای خود محکم می شوند.
	در محل اتصال دو قسمت ناودان هنگام نصب در براکت ها، یک ضامن در زیر اتصال تعبیه می شود که دارای یک واشر لاستیکی و یک قفل مخصوص است که در لبه بیرونی ناودان محکم می شود. هر ناودان بعدی، هنگامی که از کنار قیف نصب می شود، در داخل قیف نصب شده قبلی قرار می گیرد - این جریان آزاد آب را تضمین می کند.
	چفت پشت دیواره پشتی مفصل پیچ می شود و از بالا روی لبه آن قرار می گیرد. از لبه بیرونی ناودان با یک گیره مخصوص در جای خود محکم می شود. برای افزایش قابلیت اطمینان، از داخل محل اتصال ناودان ها با همان درزگیر سقف پوشانده می شود. درزگیر در یک لایه نازک اعمال می شود و سپس با انگشت صاف می شود، زیرا نباید مانعی برای جریان آب ایجاد کند.
	این تصویر دو روش برای اتصال دو قطعه ناودان یا یک عنصر گوشه ای از سیستم را در صورتی که توسط پروژه پیش بینی شده باشد نشان می دهد. اولین مورد در بالا توضیح داده شده است - این یک چفت است. و دوم پرچ هایی است که چفت را روی دیواره های پشتی و جلوی ناودان محکم می کند. با این حال، برای نصب آنها، باید ابزار خاصی را تهیه کنید. اگر پرچ در لیست ابزارهای خانگی باشد، هر کار نصب مربوط به فلز نازک را تا حد زیادی سرعت می بخشد و ساده می کند. قسمت آخر ناودان اغلب کوتاهتر از بقیه است و نصب آن بسیار راحت تر است، اما قبل از نصب آن، یک دوشاخه نیز در انتهای بیرونی آن نصب می شود - به همان روشی که در بالا نشان داده شده است.
	می توانید بست ناودان را با یک نوار فلزی که با یک پیچ خودکار با کلاه پهن یا پرچ به لبه جلوی ناودان از سمت داخلی آن بسته می شود، محکم کنید. لبه دوم نوار روی سقف یا روی تخته باد ثابت می شود. در مورد دوم، نوار باید کمی خم شود. نوارهای فلزی را می توان از بقایای یک ناودان یا لوله برش داد. چنین تقویتی سیستم به آن کمک می کند تا در برابر بارهای بالای برف و یخ بهاری مقاومت کند. علاوه بر چنین علائم کششی، علاوه بر این، بین براکت ها برای نگه داشتن ناودان ها، قلاب ها روی تخته باد پیچ ​​می شوند که فقط در لبه عقب قلاب می شوند. این عناصر بخشی از بار را نه تنها از نگهدارنده‌های براکت، بلکه از مهاربندها نیز حذف می‌کنند.
	اکنون می توانید به نصب قسمت عمودی زهکشی ادامه دهید. اولین مرحله نصب زانویی در قیف نصب شده روی ناودان است که محل لوله عمودی را نسبت به دیوار مشخص می کند. معمولاً باید این عنصر را نصب کنید تا لوله را برای تثبیت راحت تر به دیوار نزدیک کنید. بنابراین، لوله باید در فاصله 60 ÷ 70 میلی متر از دیوار قرار گیرد، زیرا یک نگهدارنده گیره استاندارد برای تقریباً این پارامتر طراحی شده است.
	زانو را در انتهای قیف قرار می دهند و سپس فاصله بین آن و زانوی دوم که جهت عمودی لوله پایین را تعیین می کند اندازه گیری می شود. این کار به منظور تهیه یک قطعه لوله انجام می شود که دو زانو را به هم متصل می کند. به مقدار به دست آمده، باید 35 ÷ 40 میلی متر در هر طرف اضافه کنید که برای اتصال عناصر لازم است.
	علاوه بر این، بخش در بالای زانوی نصب شده روی قیف قرار می گیرد و زانوی دوم سازه در سمت دوم آن قرار می گیرد. اگر قطعات را به این ترتیب نصب کنید، می توانید از جریان سیستم در محل اتصال این عناصر جلوگیری کنید. اصل ساده است - هر قسمتی که در بالا قرار دارد باید در قسمت پایین قرار گیرد.
	مرحله بعدی تعیین طول لوله عمودی است، با در نظر گرفتن این واقعیت که یک زانویی دیگر به انتهای پایینی آن ثابت می شود، که جهت جریان های آب عبوری از زهکش را تعیین می کند. با این حال، باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که 80 میلی متر از اندازه حاصل به محل اتصال یک قسمت صاف از زهکشی با زانوها می رود. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که طول استاندارد لوله، درست مانند ناودان، 3000 میلی متر است و دیوار اغلب از این پارامتر فراتر می رود. در این مورد، لوله باید از دو و گاهی از سه قسمت مونتاژ شود.
	حالا باید علامت بزنید و در دیوار نصب کنید یا براکت های گیره لوله عمودی را روی آن ثابت کنید. آنها با افزایش 1200 ÷ 1800 میلی متر نصب می شوند، اما اگر لوله عمودی از چندین بخش تشکیل شده باشد، اتصالات آنها نیز باید با گیره تقویت شود.
	با این حال، گیره ها بر روی خود اتصال نصب نمی شوند، بلکه 100 میلی متر زیر آن قرار دارند. لوله عمودی فقط پس از نصب گیره ها روی آن به دیوار نصب می شود تا پس از اتصال تک تک قسمت ها، بلافاصله تخلیه را در براکت ها ثابت کنید.
	با شروع مونتاژ لوله، لبه بالایی آن در انتهای پایین آرنج نصب شده در قسمت بالایی قرار می گیرد. سپس لبه پایینی قسمت بالای لوله در قسمت بعدی وارد می شود. برای اینکه قسمتی از لوله به راحتی در قسمت دیگری قرار گیرد توصیه می شود آن را با خم شدن کمی باریک کنید که این کار با انبردست قابل انجام است. شما باید با دقت کار کنید و سعی کنید به پوشش آسیب نرسانید. به طور طبیعی، این دستکاری می تواند تنها در صورتی انجام شود که سیستم زهکشی از فلز ساخته شده باشد. اگر پلاستیک را به این شکل خم کنید بلافاصله ترک می‌خورد.
	در پایان نصب لوله، آرنج پایینی روی لبه پایینی آن قرار می گیرد و با براکت ثابت می شود. این عنصر معمولاً در ارتفاع 150 ÷ ​​300 میلی متر از ناحیه کور قرار دارد. اگر برنامه ریزی شده است که یک سیستم زهکشی یا فاضلاب طوفان را در زیر لوله زهکشی نصب یا نصب کرده باشید، فاصله بین آن و ناحیه کور را می توان به 100 میلی متر کاهش داد. و اغلب لوله به طور کامل وارد ورودی آب طوفان می شود.

بنابراین روش هایی برای نصب سیستم های زهکشی پس از پوشش سقف در نظر گرفته شد. با دانستن تفاوت های ظریف در محاسبه و اطلاعات در مورد اینکه کدام اتصال دهنده ها برای چنین سازه هایی استفاده می شود، می توانید بهترین گزینه را انتخاب کنید. به طوری که به حداکثر میزانمناسب برای ویژگی های ساختار سقف، از نظر پیچیدگی اجرا و توانایی های مالی برای استاد مناسب است.

هدف از سقف خانه نیازی به توضیح ندارد. یکی از عملکردها محافظت از اتاق زیر شیروانی یا اتاق زیر شیروانی از بارش است، یعنی. از نشت آب اما با سرازیر شدن از شیب های سقف، آب به ناچار روی دیوارها و شالوده می ریزد. در نتیجه عناصر باربر سازه ساختمان خیلی سریع از بین می روند.

با نصب سیستم زهکشی سقف می توان از تأثیر مخرب آب جلوگیری کرد. قبل از شروع کلاس کارشناسی ارشد نصب ناودان، یک تئوری کوچک.

انواع سیستم های زهکشی

سیستم زهکشی دارای دو علامت طبقه بندی است که تکنولوژی نصب آن را تعیین می کند:

1. با توجه به روش ساخت - خانگی، صنعتی.

تولید صنایع دستی، یعنی ناودان خانگی از پشت بام حقایقی مانند توانایی ساخت یک ناودان زیبا و غیر معمول با دستان خود به نفع این سیستم است. ساخت یک سیستم خانگی هزینه قابل توجهی ندارد. علاوه بر این، می توان آن را بر اساس یک طرح کاربر پسند نصب کرد. عیب بدون شک نیاز به نگهداری مداوم است، زیرا ناودان ها معمولا از فولاد گالوانیزه ساخته می شوند که به سرعت پوسیده می شوند. از جمله کاستی های مشروط، دشواری اتصال عناصر فردی و ظاهر متوسط ​​است.

تولید کارخانه (کارخانه). این روش شامل حفظ تمام استانداردها و پارامترها است. یعنی در صورت لزوم می توانید به راحتی عناصر مختلف را از منابع مختلف یک سازنده به هم متصل کنید.

2. با توجه به مواد مورد استفاده - پلاستیک، فلز.

با توجه به روش نصب، یک سیستم چسب (نصب با استفاده از چسب) و بدون چسب (نصب بر روی نوارهای لاستیکی آب بندی) متمایز می شود.

مزایای ناودان پلاستیکی:

• مصونیت در برابر اشعه ماوراء بنفش سیستم زهکشی پلاستیکی با کیفیت بالا در تمام مدت کار نمی سوزد.

• در معرض خوردگی نیست؛

• سیستم چسب نیازی به نگهداری ندارد، زیرا از روش "جوشکاری سرد" استفاده می شود که در طی آن عناصر در سطح مولکولی به هم متصل می شوند.

• استحکام - قدرت؛

• سبک وزن؛

• دمای کار -40 ° C + 70 ° C؛

• سهولت نصب؛

• وجود رنگ های مختلف؛

• طیف گسترده ای از اجزا به شما امکان می دهد یک سیستم ناودانی با پیکربندی مورد نظر ایجاد کنید که آن را برای نصب بر روی سقف های شکسته ضروری می کند.

معایب ناودان پی وی سی:

• پلاستیک می تواند در اثر فشار مکانیکی از بین برود. بنابراین چنین سیستم هایی را نمی توان بر روی ساختمان های بلند نصب کرد. سیستم زهکشی پلاستیکی فقط بر روی یک خانه خصوصی کم ارتفاع نصب شده است.

• خرابی تعمیر یک عنصر تخریب شده قابل بازیابی نیست.

• یک سیستم زهکشی پلاستیکی با نوارهای لاستیکی آب بندی نیاز به تعویض دوره ای مهر و موم دارد که مستلزم جداسازی / مونتاژ عناصر است.

• ضریب انبساط خطی بالا

سیستم ناودانی از یک پروفیل فلزی دارای انواع مختلفی است: گالوانیزه، مس، گالوانیزه با پوشش پلیمری (نقاشی). تفاوت اصلی آنها در هزینه و مدت زمان بهره برداری است. ظاهر در عکس نشان داده شده است.

مزایای ناودان فلزی:

• استحکام - قدرت؛

• قابلیت اطمینان؛

• تحمل بارهای قابل توجه برف و سایر تأثیرات محیطی؛

• از احتراق پشتیبانی نمی کند.

• دمای کارکرد -60°С +130°С؛

• ثبات ابعادی

معایب ناودان های فلزی:

• قیمت بالا؛

• وزن قابل توجه کل سیستم؛

• پیچیدگی نصب؛

• انتخاب کوچک رنگ؛

• ظاهر زنگ هنگام آسیب به لایه محافظ (یک استثناء سیستم زهکشی مس است).

• تعداد کمی از عناصر آن را فقط برای نصب روی سقف هایی با زاویه 90 درجه مناسب می کند.

کدام سیستم زهکشی بهتر است، پلاستیک یا فلز، پاسخ دادن به طور واضح دشوار است، همه اینها به شرایط عملیاتی خاص و سایر عوامل بستگی دارد. در هر صورت انتخاب سیستم زهکشی باید بر اساس شاخص های کیفیت باشد نه قیمت.

از موقعیت این طبقه بندی، نحوه نصب صحیح سیستم زهکشی را با دستان خود در نظر خواهیم گرفت.

نصب و راه اندازی سیستم زهکشی - دستورالعمل

مانند هر فرآیند ساخت و ساز، فناوری نصب ناودان شامل انتخاب سیستم، مواد و محاسبات است.

گزینه های مختلفی برای سیستم های زهکشی بسته به توان آنها وجود دارد. به عنوان مثال، 100/75، 125/90، 150/110. این علامت گذاری نسبت قطر لوله و ناودان را نشان می دهد. از نظر بصری سیستم مقطع دایره ای 125/100 و مقطع مربعی در عکس موجود است.

مشاوره هر سازنده ابعاد ناودان، لوله های مخصوص به خود را دارد. پیکربندی آنها نیز متفاوت است. بنابراین، حتی سعی نکنید سیستم های تولید کننده های مختلف را داک کنید.

چنین تنوعی از سیستم ها ضروری است تا هر کاربر بتواند متناسب با نیاز خود یکی را انتخاب کند.

انتخاب سیستم زهکشی

برای انتخاب سیستم زهکشی آب مناسب شما نیاز دارید:

• با حداکثر میزان بارش در منطقه خود آشنا شوید.

• مساحت شیب (S) را محاسبه کنید. نه همه، اما از نظر اندازه بزرگترین. اندازه آن است که انتخاب ناودان را تعیین می کند

S \u003d (A + B / 2) x C

تفاوت های ظریف. برای سقف های تخت (زاویه شیب از 10 درجه تجاوز نمی کند)، فرمول شکل می گیرد
S = A x C

بر اساس این اندازه گیری ها، سیستم مورد نظر را در جدول انتخاب کنید.

پس از انتخاب سیستم، باید نوع آن را تعیین کرده و مقدار مواد را محاسبه کنید. برای این کار نقشه ها یا نمودارهایی از هواپیماها با ابعاد را آماده می کنیم. آنها محاسبه و سپس نصب سیستم زهکشی را ساده می کنند.

محاسبه سیستم زهکشی

ما با استفاده از مثال یک خانه، نحوه محاسبه مقدار مواد برای نصب یک سیستم زهکشی را نشان خواهیم داد.

ناودان - نیم دایره (بخش نیم دایره) و مستطیل (بخش مستطیل).

طراحی شده برای جمع آوری نزولات جوی (باران و ذوب آب) از سقف.

طول ناودان 3-4 متر است که با کمک قلاب ها و براکت ها که در پله های 60-90 سانتی متر نصب می شود ثابت می شود و اطمینان حاصل می شود که شیب ناودان حداقل 1 سانتی متر به ازای هر 3-4 باشد. متر

تعداد آنها در متر خطی برابر با محیط پایه سقف است. یعنی طول تمام سطوحی که ناودان روی آنها نصب خواهد شد. ابعاد ناودان - به صورت قطعه در متراژهای 3 و 4 به فروش می رسد.

برای خانه ای به اندازه مثال ما، به ناودان های 3 متری - 10 عدد نیاز دارید. 4 متر - 1 عدد.

تفاوت های ظریف. تمام ابعاد را به نزدیکترین طول ناودان گرد کنید. هرچه اتصالات کمتر باشد، نصب آسان تر، قابل اطمینان تر و ارزان تر خواهد بود.

• زوایای ناودانی (خارجی (خارجی) و داخلی، 90 و 135 درجه).

ناودان گوشه برای تغییر جهت (توزیع) جریان آب طراحی شده است. روش نصب: در گوشه های بیرونی و داخلی سقف نصب می شود.

ما به 4 گوشه بیرونی و 2 گوشه داخلی نیاز داریم که همگی 90 درجه هستند.

اگر خانه یا کلبه دارای گوشه های تیز یا مبهم است، باید سیستمی را انتخاب کنید که چنین گوشه هایی در آن وجود دارد.

مشاوره با بریدن بخشی از ناودان و اتصال دو نیمه در زاویه مناسب، می توان از یک ناودان پلاستیکی زوایای مختلفی ساخت. قطعات با استفاده از چسب - جوش سرد متصل می شوند.

• قیف ناودانی، اتصال دهنده ها، شاخه های ناودان.

برای مثال ما - 4 قیف، 2 شاخه. اتصال دهنده ها می توانند - 5 یا 17 باشند. بسته به ویژگی های نصب یک سیستم خاص. در اکثر سیستم های زهکشی، گوشه ها مستقیماً به ناودان بسته می شوند. اما در برخی - با استفاده از یک اتصال دهنده.

در سیستم های زهکشی که نصب با استفاده از چسب انجام می شود، باید از اتصال دهنده های معمولی و درزهای انبساط استفاده شود.

جبرانی با طول سقف بیش از 8 r.m نصب می شود. نصب آن بدون استفاده از چسب انجام می شود. چنین کانکتوری برای جبران انبساط خطی ناودان در هنگام گرمایش / سرمایش طراحی شده است. برای مثال ما، 4 کانکتور معمولی و یکی جبران کننده مورد نیاز است.

مشاوره یک قیف آب را از 10 m.p دریافت می کند. ناودان. اگر طول دیوار بیشتر باشد - باید دو قیف قرار دهید. در مثال خود ما دقیقاً این کار را انجام دادیم. در این حالت فاصله بین دو قیف مجاور نمی تواند از 20 m.p بیشتر شود.

• قلاب آبچکان.

قلاب ها می توانند بلند یا کوتاه باشند. اولین آنها برای آویزان کردن ناودان بر روی تیرها طراحی شده اند و قبل از نصب مواد سقف متصل می شوند. دومی (کوتاه) به ترتیب برای اتصال ناودان به تخته جلویی استفاده می شود، امکان نصب آن بر روی سقف تمام شده، یعنی. با مواد سقف پوشانده شده است.

قلاب بست ناودانی در فواصل 60 سانتی متری نصب می شود و در عین حال نصب در نزدیکی گوشه ها، قیف ها، دوشاخه ها و در محل اتصال الزامی است. در مثال ما - 68 قلاب.

• لوله های خروجی (برای تخلیه عمودی)، اتصالات لوله / براکت.

لوله می تواند گرد و مستطیلی باشد. برای جریان آب عمودی طراحی شده است.

براکت لوله برای ثابت کردن لوله به دیوار طراحی شده است. با توجه به روش نصب، آنها بین "روی سنگ" (برای تثبیت روی دیوار آجر، سنگ یا بتنی. تثبیت با سخت افزار) و "روی درخت" (برای تثبیت بر روی دیوارهای چوبی (تیر، چوب، OSB) تمایز قائل می شوند. تثبیت با پیچ های خودکار).

تعداد لوله ها با تعداد قیف ها تعیین می شود. در مثال ما، 4 قیف وجود دارد، یعنی 4 محل نصب لوله نیز وجود دارد. طول آنها برابر است با طول کل تمام دیوارهایی که در امتداد آنها نصب برنامه ریزی شده است. لوله ها نیز در طول های 3 و 4 متر به فروش می رسند. باید گرد کنید، زیرا اتصالات روی لوله نیز نامطلوب است. آن ها اگر ارتفاع خانه 3.5 متر دارید، باید یک لوله 4 متری بخرید. 0.5 به هدر می رود یا برای نیازهای دیگر.

بست های لوله در هر متر نصب می شود. در عین حال نصب آنها در نزدیکی زانو الزامی است.

• زانویی لوله، زهکشی (زهکشی زانویی).

اگر طراحی خانه شبیه به آنچه در عکس نشان داده شده است، پس برای هر بالابر (4 عدد از آنها) به دو زانویی جهانی (در مجموع 8 عدد) و یک درن (در مجموع 4 عدد) نیاز داریم.

فاصله L همانطور که در شکل نشان داده شده است اندازه گیری می شود.

مطالب برای سایت www.site آماده شد

تفاوت های ظریف. برخی از تنظیمات را در محاسبه سیستم زهکشی انجام می دهد. ارتفاع دیوار زیر شیروانی بر تعداد و نصب ناودان ها تأثیر می گذارد. نمودارهای زیر نشان می دهد که در محاسبه باید به چه مواردی توجه شود.

نصب سیستم زهکشی پلاستیکی (PVC)

1. نصب قیف تخلیه (سقف، طوفان، آبگیر) در پشت بام.

نزدیک ترین قلاب های ناودانی به قیف در فاصله 2 سانتی متری از آن نصب می شوند. آنها به عنوان دارندگان خدمت می کنند.

مشاوره زاویه شیب نسبت به قیف 2 درجه یا 3-4 میلی متر است. 1 متر. بررسی شیب با کمک یک نخ نایلونی راحت است.

با طول دیوار 10 تا 20 متر، نصب ناودان به روش های زیر توصیه می شود:

• شیب ساده (مستقیم) - قیف در انتهای رمپ نصب می شود.
• شیب دوگانه: "از وسط" یا "به سمت وسط".

در حالت اول، ناودان میانی در بالاترین نقطه قرار دارد و آب به سمت قیف های واقع در گوشه های ساختمان حرکت می کند. در حالت دوم، دو ناودان افراطی در بالاترین نقطه قرار دارند و آب به سمت قیفی که در وسط بین آنها قرار دارد حرکت می کند. اگر طول ناودان بیش از 22 متر باشد، سه قیف یا یک سیستم قوی تر نصب می شود.

3. نصب رابط ناودان مشترک و جبرانی (در صورت لزوم).

رابط های ناودانی بین براکت ها نصب می شوند. فاصله مساوی از آنها.

4. ناودان را به طول دلخواه برش دهید. مطلوب است که محل برش را تمیز کنید.

5. اتصال ناودان با قیف. ناودان با در نظر گرفتن انبساط خطی پلاستیک روی براکت های مجاور قیف گذاشته می شود.

سوراخ قیف را می توان با استفاده از تاج در محل مناسب ناودان سوراخ کرد.

برخی از تولید کنندگان قیف ها را به گونه ای برچسب گذاری می کنند که نصب را ساده می کنند. یعنی مقیاس دما در کنار قیف نشان داده شده است. پس از بررسی دما در سطح دریا، ناودان در سطح مورد نظر تنظیم می شود.

در سیستم های چسب، قیف یکی از عناصری است که در هنگام نصب از چسب استفاده نمی شود.

در صورت ارائه، در محل اتصال ناودان و قیف، آدامس آب بندی نصب می شود.

هنگام قرار دادن ناودان، اتصال دهنده باید با چسب آغشته شود یا با یک نوار الاستیک مهر و موم شود.

کانکتور جبرانی بدون استفاده از چسب نصب می شود.

تفاوت های ظریف. برای اینکه آب در یک جهت مشخص جریان یابد، بهتر است یک "قطره" در انتهای لوله تخلیه ایجاد کنید.

7. نصب گوشه ها و شاخه ها برای ناودان طبق همین طرح انجام می شود.

هر دو گوشه و دوشاخه با استفاده از چسب یا نوارهای لاستیکی آب بندی نصب می شوند.

8. بست بست و نصب لوله های پایین.

در فاصله محاسبه شده، سوراخ هایی برای بستن گیره ایجاد می شود.

نصب لوله با نصب زانویی (در صورت لزوم) یا لوله در قیف شروع می شود.

چسب یا مهر و موم لاستیکی مورد نیاز است.

تفاوت های ظریف. لوله پایینی با فاصله 2 میلی متر در قسمت بالایی وارد می شود. (جبران انبساط خطی).

لوله با یک گیره به دیوار متصل می شود. که در سوراخ های از پیش سوراخ شده نصب می شود.

در صورت لزوم، سیستم اسپلیتر (تی) نصب می شود.

جزر و مد باید به گونه ای نصب شود که آب حاصل از آن اساس خانه را خراب نکند. به عنوان مثال، یک جریان خروجی آب را به یک کانال سیستم زهکشی یا مستقیماً به یک چاه زهکشی هدایت می کند.

نصب سیستم ناودان پلاستیکی - ویدئو

نصب و راه اندازی سیستم زهکشی فلزی

راهنمای گام به گام، دستورالعمل نصب ناودان برای سقف ساخته شده از پروفیل های فلزی با دستان خود.

1. نصب دو براکت شدید.

آنها را می توان روی یک سیستم رافت یا روی نوار قرنیز (جلو) نصب کرد.

مشاوره برای خروج عادی آب از پشت بام، زاویه شیب ناودان به سمت قیف باید 3-4 میلی متر در هر 1 متر باشد.

براکت بر روی سه پیچ خودکشی نصب شده است.

با طول دیوار بیش از 10 متر، شیب ساده (مستقیم) انجام می شود. اگر طول بیش از 10 متر باشد - دو برابر.

2. ناودان ها را باز کنید.

محل اره با سوهان تمیز می شود.

مشاوره حرکت اره در جهت "دور از شما" انجام می شود.

3. بریدن سوراخ برای قیف.

مشاوره قطر سوراخ باید کمی بزرگتر از قطر قیف باشد.

برای نصب صحیح ناودان بر روی سقف، باید در مرحله طراحی ساختمان از این امر مراقبت کنید. این امکان انتخاب نسخه بهینه سیستم را نه تنها با در نظر گرفتن هزینه آن، بلکه بسته به ویژگی های مهندسی سازه های فردی نیز فراهم می کند. به طور عمده در نوع بستن ناودان ها، گزینه هایی برای تثبیت این عناصر ناودان به جعبه و گزینه هایی برای اتصال به تخته قرنیز وجود دارد. تولید کارها شامل چند مرحله می باشد که هر مرحله تاثیر بسزایی در کیفیت نهایی ناودان بست و عملکرد آنها دارد.

نصب صحیح ناودان بدون برنامه ریزی قبلی غیرممکن است. آنچه باید انجام شود؟

با وجود ویژگی های سیستم های سقف و تفاوت در آنها، قوانین کلی نصب برای انواع سازه ها وجود دارد.

کیت ویر

مجموعه کامل و مشخصات ساختاری سیستم ها تاثیر بسزایی در روش های نصب ناودان در پشت بام منازل دارد.

عناصر اصلی یک زهکش چیست؟

نام عنصر	توضیحات و ویژگی های نصب
	از آنها برای تثبیت ناودان استفاده می شود، می توان آنها را به تخته های جعبه (قلاب) یا به نوار قرنیز (براکت) ثابت کرد. اولین (قلاب ها) فقط از یک نوار فلزی ساخته شده است که در حین نصب به صورت دستی به سیستم زهکشی شیب می دهد. ویژگی اصلی نیاز به نصب قبل از شروع سقف است، در غیر این صورت ردیف اول پوشش ها باید برچیده شود. اکنون به عنوان یک طرح منسوخ در نظر گرفته می شود و به ندرت استفاده می شود. بیشتر اوقات از براکت هایی استفاده می شود که به تخته قرنیز یا برآمدگی های پایه های خراطی ثابت می شوند. آنها می توانند از پلاستیک یا فلز ساخته شوند. مدرن ترین مدل ها قابلیت تنظیم دقیق موقعیت ناودان را پس از اتصال المنت ها به تخته دارند.
	آب را از دامنه ها می گیرند و به سمت قیف ها هدایت می کنند. آنها در اطراف کل محیط ساختمان با شیب حداکثر 4-5 میلی متر در هر متر خطی نصب می شوند. شکل می تواند گرد یا مربع باشد، گزینه هایی برای ناودان های خود ساخت وجود دارد. نصب پس از اتمام کار سقف انجام می شود. برای محافظت از عناصر در برابر ریزش برف، می توان از محافظ های برفی نیز استفاده کرد، این یک روش فعال است. یک روش غیرفعال برای محافظت از ناودان ها در برابر آسیب های مکانیکی، حفظ اختلاف ارتفاع بین ادامه برجستگی سقف و لبه بالایی عنصر سیستم ناودان است. برای نصب صحیح، لازم است محاسبات اولیه سقف انجام شود، پارامترهای ناودان بسته به مساحت دامنه ها انتخاب می شوند. همزمان با این داده ها، باید تعداد قیف ها را محاسبه کنید. آنها باید زمان داشته باشند تا تمام آب باران را در زمان اوج بار عبور دهند، یک قیف در هر 10 متر ناودان توصیه می شود.
	اغلب آنها زاویه 90 درجه دارند، اما گاهی اوقات با زاویه 135 درجه نیز یافت می شوند. برای آب بندی اتصالات با ناودان، از لاستیک یا مهرهای چسبنده استفاده می شود. در حین نصب باید توجه داشته باشید که فاصله زوایای چرخش تا براکت ها از 10-15 سانتی متر تجاوز نکند استحکام سیستم در این مکان ها کمتر است، تعلیق قابل اطمینان تری مورد نیاز است.
	آنها بر روی ناودان ها نصب می شوند و آب جمع آوری شده توسط آنها را به لوله های عمودی هدایت می کنند. بستن صحیح بدون محاسبه اولیه غیرممکن است؛ نصب یک قیف برای هر 10 متر ناودان جهانی در نظر گرفته می شود. اما یک تصمیم خاص باید پس از تجزیه و تحلیل دقیق منطقه شیب و حداکثر بارندگی در یک منطقه آب و هوایی معین گرفته شود. قیف ها را می توان از طریق عبور (در هر جایی در ناودان نصب کرد) و چپ یا راست باشد. دومی فقط در انتهای سیستم نصب می شود، طراحی دارای شاخه های ویژه است که فرآیند نصب را ساده می کند و قابلیت اطمینان کل سیستم را افزایش می دهد.
	آنها به شما امکان می دهند جهت جریان آب را تغییر دهید و چندین عنصر سیستم را به یک لوله عمودی متصل کنید. آنها در یک اتصال نوع سوکت قرار می گیرند، در حین نصب، باید به جهت عناصر در رابطه با حرکت آب توجه شود.
	در حین نصب، لازم است فاصله بین نقاط تثبیت عناصر نظارت شود، بسته به جنس ساخت و قطر لوله، از 1.2 تا 1.8 متر متغیر است. مواد ساخت آن را در نظر بگیرید. گیره ها می توانند پلاستیکی یا فلزی باشند.
	طول آنها متفاوت است، اما اکثر سازندگان استاندارد 3 متر را رعایت می کنند.قطر با در نظر گرفتن بدهی آب انتخاب می شود، مقدار، محل نصب و طول کل حتی قبل از شروع نصب سیستم سرریز محاسبه می شود.

قیمت ناودان

زهکشی ها

اشتباهات اصلی در نصب ناودان سقف

نصب صحیح سیستم نه تنها کارایی بالا را تضمین می کند، بلکه دوام عملکرد سیستم های زهکشی را نیز تضمین می کند. محصولات فلزی می توانند از بارهای بیش از حد ناشی از نقض فاحش فناوری نصب تغییر شکل دهند، در حالی که پلاستیک ها ترک می خورند و نیاز به تعویض کامل دارند.

سقف‌سازهای بی‌تجربه معمولاً چه اشتباهاتی مرتکب می‌شوند؟

1. شیب نادرست ناودانبرای اطمینان از جریان طبیعی آب، توصیه می شود شیب 3-5 میلی متر در هر متر خطی ایجاد کنید. اگر شیب بیشتر باشد، در انتهای شیب، ناودان خیلی از لبه سقف فاصله دارد و آب وارد آن نمی شود. اگر شیب کافی نباشد یا خط نصب براکت ها مستقیم نباشد، مناطق راکد تشکیل می شوند. گرد و غبار و خاک به سرعت در آنها جمع می شود، سپس خزه ها رشد می کنند و شکاف ناودان را به طور کامل مسدود می کنند. در نتیجه، سیستم زهکشی کار نمی کند، ناودان باید تمیز شود. انجام این کار دشوار و زمان بر است و همیشه نمی توان اشتباه انجام شده را اصلاح کرد. گاهی اوقات لازم است سقف نصب شده را تضعیف کرد که همیشه عواقب منفی در آینده دارد.

   

2. براکت کافی نیستتمام سازه ها برای حداکثر بار خمشی ممکن طراحی شده اند، با در نظر گرفتن این داده ها، سازندگان فاصله بهینه بین نقاط ثابت را توصیه می کنند. برای سازه های پلاستیکی، براکت ها نباید بیش از 50 سانتی متر فاصله داشته باشند، برای سازه های فلزی این پارامتر به 60 سانتی متر افزایش می یابد. هرگز نیازی به صرفه جویی در تعداد براکت ها نیست، هزینه چندین عنصر به طور غیرقابل مقایسه ای کمتر از قیمت است. از بین بردن پیامدهای منفی

   

3. اتصال نادرست کوپلینگ هابه دلیل نقض تکنولوژی، نشتی در این مکان ها ظاهر می شود. از عناصر لاستیکی یا اتصالات چسبنده به عنوان مهر و موم استفاده می شود. در طول نصب، حداکثر تلاش باید برای اطمینان از سفتی کامل و قابلیت اطمینان بالای همه اتصالات انجام شود. براکت های اضافی باید در دو طرف عنصر کوپلینگ نصب شوند.

   

4. نقض موقعیت فضایی توصیه شده ناودان.اگر صفحه سقف را ادامه دهیم، باید از لبه عقبی ناودان با فاصله تقریباً 20-25 میلی متر عبور کند. چرا دقیقا این پارامترها؟ فقط آنها به طور همزمان یک برف تیز و ایمن از پشت بام و دریافت کامل تمام آب باران را فراهم می کنند. کاهش شکاف باعث می شود برف یا یخ به یکپارچگی ناودان آسیب وارد کند و افزایش آن باعث می شود آب وارد ناودان نشود، بلکه به زمین وارد شود. بعد دیگری باید به شدت رعایت شود - پیش بینی عمودی لبه سقف باید تا حد امکان نزدیک به مرکز ناودان باشد. انحراف مجاز نمی تواند از 1/3 عرض آن بیشتر شود. عدم رعایت این پارامتر همچنین باعث تخلیه آب باران از سیستم زهکشی می شود.

   

هر نوع سیستم تفاوت‌های ساختاری جزئی خود را دارد، اما آنها فقط بر فناوری نصب تأثیر می‌گذارند و اصول برای همه مشترک است.

قیمت مدل های محبوب پیچ گوشتی

پیچ گوشتی

ویدئو - چگونه سیستم زهکشی را محاسبه کنیم؟

دستورالعمل گام به گام نصب ناودان

کار باید تنها پس از ترسیم نقشه سیستم زهکشی، تعیین نقاط ثابت و تعداد براکت ها و گیره ها آغاز شود. این طرح شامل بخش هایی برای نصب قیف و لوله های تخلیه عمودی با تمام زانوها و کوپلینگ ها می باشد. نامگذاری و مقدار مواد مشخص است، تمام عناصر خریداری شده است.

مرحله 1.قیف سیستم زهکشی را تعویض کنید، باید در پایین ترین نقطه تخته قرنیز قرار گیرد.

قبل از تثبیت با سطح حبابی یا هر ریل سطحی، موقعیت صحیح المنت را بررسی کنید. سطحی را روی پوشش سقف قرار دهید، قیف را بالا یا پایین بیاورید تا طرف مقابل آن در فاصله ≈ 2 سانتی متری از صفحه پایین ابزار قرار گیرد. مکان هایی را که قیف ثابت شده است علامت بزنید.

به یاد داشته باشید که برآمدگی لبه سقف نباید از 1/3 قطر ناودان بیشتر شود. اگر در هنگام نصب تخته قرنیز (پیشانی) یا سقف اشتباهاتی رخ داد، باید اصلاح شوند. بهترین راه این است که موقعیت تخته را تنظیم کنید، آن را جدا کنید و قسمت پرکننده سیستم خرپا را کوتاه یا بلند کنید.

گام 2. براکت ها را در دو طرف قیف ثابت کنید، فاصله بین عناصر 2-3 سانتی متر است.

مرحله 3براکت ها را برای تثبیت ناودان ها نصب کنید. در مثال ما، آنها پلاستیکی هستند و به تخته قرنیز ثابت می شوند. گزینه ای برای اتصال براکت ها از نوارهای فلزی به جعبه وجود دارد، آنها باید قبل از پوشاندن سقف نصب شوند.

دو راه برای نصب صحیح براکت ها وجود دارد.

اولین.

دومین.

نخ کنترل را می توان با تاکید بر روی سطح بالایی براکت ها کشید. با در نظر گرفتن مکان عناصر و ویژگی های سقف ساختمان، باید تصمیم خاصی در محل گرفته شود.

شیب براکت ها 2 سانتی متر در هر 10 متر

توصیه عملی. تولید کنندگان معروف قلاب های جهانی را برای اتصال ناودان ها ارائه می دهند. آنها به جعبه ثابت می شوند و دارای دو درجه تنظیم هستند: موقعیت عمودی و زاویه شیب. این اجازه می دهد تا تمام پارامترهای موقعیت پس از پیچ شدن عنصر به سیستم خرپا و تکمیل پوشش سقف وارد شوند. قلاب های فلزی نیز تا پوشش های سقف نصب می شوند، اما قلاب ها تنظیم ندارند، فرآیند نصب صحیح باید بلافاصله با یکی از روش های توضیح داده شده انجام شود.

مرحله 4پس از رفع تمامی براکت ها می توانید نسبت به مونتاژ و نصب ناودان اقدام کنید. توصیه می شود عناصر را با یک اره معمولی برای فلز یا یک چرخ با دیسک ساینده برش دهید. انتهای آن را با یک چاقوی تیز تمیز کنید، آنها به راحتی در امتداد خط بریده می شوند.

توصیه عملی. برای نصب صحیح قیف و اتصال آن به ناودان، از فندک گازی استفاده کنید تا لبه های برش را کمی گرم کنید و در حالی که پلاستیک گرم است، آن را در جای مناسب خم کنید. چنین عملیات ساده ای باعث می شود که آب به طور کامل از ناودان به داخل قیف جریان یابد.

در قسمت داخلی قیف خطوطی با اعداد چاپ شده وجود دارد. این علامت ها موقعیت بهینه انتهای ناودان ها را نشان می دهد که با دمای هوا در زمان نصب المنت ها مطابقت دارد. حتما این شرط را رعایت کنید. واقعیت این است که پلاستیک ها ضریب انبساط حرارتی بالایی دارند، در صورت عدم رعایت توصیه ها، یعنی خطر تورم یا افتادن از انتهای قیف وجود دارد.

مهم. چسباندن یا استفاده از درزگیرهای اضافی برای اتصال ناودان در این نوع قیف اکیدا ممنوع است. عناصر منفرد بسته به نوسانات دمای محیط باید بتوانند اندکی در یک جهت یا جهت دیگر حرکت کنند.

برای افزایش طول ناودان ها از رابط های مخصوص استفاده می شود، آنها را چسبانده و در جای خود محکم می کنند. شما به چسب مخصوص نیاز دارید، به طور کامل با سیستم زهکشی فروخته می شود. گوشه های چرخان ناودان ها نیز روی چسب می نشینند. حداقل به سه نوار چسب به ضخامت تقریباً 5 میلی متر نیاز دارد. کوپلینگ ها روی ناودان قرار می گیرند و می چرخند تا زمانی که کلیک کنند. فاصله براکت ها تا زاویه چرخش بیش از 5 سانتی متر نیست. در مکان هایی که پیچ ها متصل می شوند، گیره ها نیز نصب می شوند، آنها قابلیت اطمینان و پایداری واحدهای مونتاژ شده را افزایش می دهند و از وقوع بارهای خمشی بیش از حد جلوگیری می کنند. .

مرحله 6شمع ها را روی ناودان ها نصب کنید، آنها نیز با یک ترکیب خاص چسبانده می شوند.

گزینه هایی وجود دارد که سازندگان به جای چسب از واشر لاستیکی استفاده می کنند. این روش آب بندی کمتر قابل اعتماد است، قطعات لاستیکی به مرور زمان انعطاف پذیری خود را از دست می دهند و ممکن است در برخی نقاط نشتی ظاهر شود. استفاده از درزگیرهای سیلیکونی به عنوان مکمل بی اثر است. سیلیکون تحت تأثیر رطوبت و دمای منفی در سال دوم کارکرد سیستم سرریز از پلاستیک جدا می شود.

اگر طرح نصب سیستم زهکشی وجود دو انتهای ناودان را در یک شیب فرض کند، ترتیب آنها به این ترتیب انجام می شود.

این کار نصب عناصر افقی سیستم زهکشی را تکمیل می کند، می توانید نصب لوله های عمودی را شروع کنید.

نصب و راه اندازی سیستم های زهکشی عمودی

پیچیدگی کار این است که خروجی های عمودی چندین زاویه برای اتصال به قیف دارند. تعداد چرخش های مختلف به ویژگی های معماری ساختمان بستگی دارد.

مرحله 1.فاصله قیف تا دیوار خانه را اندازه بگیرید، دو گوشه را بردارید و طول قطعات کوپلینگ را اندازه بگیرید. فاصله از دست رفته باید با یک قطعه لوله مستقیم افزایش یابد. با اره برقی یا آسیاب بریده می شود، لبه ها باید از سوراخ ها تمیز شوند.

گام 2زانوی بالایی را به قیف بچسبانید، بقیه فقط باید وارد شوند. زانوی بالایی به یک دلیل غیر قابل جدا شدن است - در این مکان بستن گیره غیرممکن است، زانو فقط روی قیف قرار می گیرد.

مرحله 3مکان های اتصال گیره های لوله را علامت بزنید. شما می توانید این کار را به دو صورت انجام دهید. اولین مورد این است که یک خط عمودی را در امتداد تمام ارتفاع خانه بکوبید و سوراخ هایی را برای گیره ها در فاصله مناسب روی آن سوراخ کنید. دوم استفاده از یک سطح برای علامت گذاری نقاط نصب عناصر به نوبه خود برای هر گیره، برای حفظ موقعیت عمودی با یک تراز. هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند، با در نظر گرفتن شرایط خود در محل تصمیم بگیرید.

علامت موقعیت گیره لوله

مرحله 4یک سوراخ برای رولپلاک پلاستیکی دریل کنید، پایه گیره را محکم کنید. با دقت کار کنید، با تلاش بیش از حد، پلاستیک ممکن است ترک بخورد، شما باید عنصر را با عنصر جدید جایگزین کنید.

اگر دیوار خانه دارای لایه ای از عایق از فوم یا پشم معدنی است، باید طول رولپلاک را به گونه ای افزایش دهید که سوراخی به عمق حداقل 3 سانتی متر در دیوار جامد ایجاد شود.

مرحله 5لوله را در گوشه قرار دهید و موقعیت آن را با یک گیره ثابت کنید. تولید کنندگان توصیه می کنند حداقل دو گیره در یک قسمت لوله نصب کنید، معلوم می شود که در نزدیکی هر کوپلینگ، دو گیره در هر طرف قرار دارد.

روی گیره های پلاستیکی حروف وجود دارد. یقه بالایی به گونه ای پیچ می شود که فلش به حرف "A" روی پایه اشاره می کند.

گیره پایین در موقعیت "B" ثابت است، فلش باید به این حرف اشاره کند. واقعیت این است که نگهدارنده های گیره دارای ضخامت های متفاوتی از سطوح رانش هستند، فلش یک تقویت شده را نشان می دهد، در این جهت است که تلاش های اصلی انجام می شود.

اگر به دلیل بزرگی ساختمان، نیاز به اتصال دو لوله باشد، برای حرکت آزاد آنها باید شکافی در کوپلینگ ایجاد شود. عرض شکاف حداقل دو سانتی متر است.

کار نصب با چسباندن یک زانو برای تامین آب به ناحیه کور، گیرنده سیستم احیا یا مخزن جمع آوری آب باران تکمیل می شود. سپس برای آبیاری یا سایر اهداف اقتصادی استفاده می شود.

ویدئو - نصب صحیح سیستم زهکشی

ساخت سقف از کفپوش حرفه ای یک فرآیند پیچیده و چند مرحله ای است که نیاز به رعایت نکات ظریف بسیاری دارد. سقف هر ساختمان - خواه یک خانه روستایی متوسط ​​باشد یا یک سازه اصلی شهری - از تعداد زیادی عناصر ساختاری تشکیل شده است که هر کدام باید به درستی و با دقت نصب شوند.

اگر حداقل در یک مرحله از ساخت سقف راه راه سهل انگاری و بی صداقتی نشان دهید، عملکرد آن می تواند برای چندین سال به عذاب تبدیل شود. یکی از عناصر مهم سازه سقف ناودان است که در این مقاله به دستگاه آن می پردازیم.

ناودان چیست و چه شکلی دارد؟

محافظت از نمای خانه در برابر رطوبت باران و همچنین تخلیه آب از ناحیه محلی ضروری است که به ویژه در صورت قرار دادن سنگ فرش بتنی یا سنگفرش در اطراف محیط خانه بسیار ارزشمند است که به مرور زمان ممکن است آسیب ببیند. از آب ریخته شده از ارتفاع 6-8 متری. نصب یک سیستم ناودانی این امکان را فراهم می کند که آب باران را تابع مهندسی قرار دهید، به طوری که به هیچ کجا، اما، به عنوان مثال، به تخت گل یا در هر جهت دیگر - همه به درخواست صاحب خانه، جریان نمی یابد.

ناودان سقف راه راه از چه چیزی ساخته شده است؟

اجزای اصلی ناودان زیر بام، قیف ها و لوله هایی برای تخلیه آب به منظور مورد نظر است. ناودان ها به شکل های مقطعی متفاوتی هستند: آنها عمدتاً مستطیل شکل، نیم دایره و شکل هستند که طرح رنگ آنها می تواند کاملاً با متریال سقف مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، ناودان های زیر بام به دو دسته بسته و باز تقسیم می شوند: اگر در ناودان های نوع اول قیف ها مستقیماً در ناودان قرار داشته باشند، در ناودان های باز قیف به طور مستقل به عنوان یک عنصر جداگانه ارائه می شود. ناودان بسته و باز هر دو مزایا و معایب خود را دارند.

ناودان های بسته زیر بام در ساختمان زیبا به نظر می رسند و یک ساختار منفرد و محکم هستند، اگرچه دهانه های قیف باریک آنها گاهی اوقات باید از خاک و برگ های انباشته شده پاک شوند. علاوه بر این، در موارد نادر، در زمستان، کانال زهکشی به دلیل یخبندان باریک می شود.

ناودان های باز با زهکش های جداگانه با افزایش توانایی متقابل مشخص می شوند، با این حال، در این مورد، لازم است از چسباندن با کیفیت بالا قیف به ناودان اطمینان حاصل شود، در غیر این صورت، با وزش باد شدید، سازه بسیار ساطع می کند. غرش ناخوشایند در ساخت و سازهای فردی، ناودان های نوع بسته به طور فزاینده ای ترجیح داده می شوند، در حالی که ناودان های زیر بام باز ارزان تر برای ساختمان های مرتفع شهری معمولی هستند.

دستورالعمل نصب زهکشی سقف

اولین قدم در نصب سیستم زهکشی سقف اندازه گیری طول آن است که برای تعیین تعداد قیف و بر این اساس سرریزها ضروری است. اگر طول سقف از 8 متر بیشتر نباشد، می توانید خود را به یک قیف محدود کنید، در غیر این صورت باید تعداد قیف ها را به دو عدد افزایش دهید. بگذارید برای سادگی، طول سقف 10 متر باشد و ناودان زیر بام نصب شده دارای دو شیب است که از مرکز شروع می شود.

مرحله بعدی اندازه گیری ارتفاع خانه است که بر اساس آن طول لوله های زهکشی آب مشخص می شود. هنگام خرید لوله، مهم است که زانوها و بست ها را فراموش نکنید - بریس های مجعدی که برای نگه داشتن ناودان طراحی شده اند، و دور لوله ها با قفل های پیچ و مهره ای. علاوه بر این، دستگاه زهکشی به دو شاخه برای ناودان (چپ و راست) و پیچ های خودکار باقی مانده از نصب سقف نیاز دارد. رنگ ناودان ها معمولاً با رنگ ساختار اصلی سقف مطابقت دارد، اگرچه استثناهایی نیز ممکن است.

مشخص نیست که نگهدارنده های ناودانی باید قبل از نصب سقف نصب شوند یا بعد از آن: طبق دستورالعمل ابتدا ناودان ها نصب می شوند و تنها پس از آن سقف پوشانده می شود و لبه های تخته موجدار مطابق با آن تنظیم می شوند. کانال تخلیه با این حال، این رویکرد همچنین دارای اشکالاتی است که مربوط به ناراحتی پوشش سقف در غیاب جرثقیل های کامیون، سکوهای هوایی و سایر تجهیزات گران قیمت است.

روش جایگزین دیگر نصب یک ناودان برای سقف موجود با استفاده از داربست است، و این با علامت گذاری مکان نگهدارنده های ناودانی آینده (معمولاً هر 0.8-1 متر قرار می گیرند) شروع می شود. پس از آن، شما باید نگهدارنده مرکزی را خم کنید (به عنوان مثال، با استفاده از یک معاون) به طوری که ناودان زیر بام را تقریبا در وسط نسبت به لبه سقف ثابت کند، در حالی که کمی به سمت بیرون حرکت می کند. این چیدمان ناودان به شما این امکان را می دهد که جریان آب را در سمت بیرونی آن خاموش کنید، زیرا در غیر این صورت آب به بیرون پاشیده می شود.

با تعیین زاویه خمش نگهدارنده مرکزی با تجربه، بسته به طول سقف، شروع به آماده کردن نگهدارنده های باقی مانده می کنند و هر بار خم را 0.5-1 سانتی متر افزایش می دهند (بنابراین، طولانی ترین نگهدارنده شدید، پایین می آید. نسبت به مرکز 3-5 درجه). همین کار را باید به صورت متقارن در طرف دیگر سقف انجام داد و در نتیجه دو شیب در جهت مخالف به دست خواهیم آورد.

این ویدیو یک راه سریع و آسان برای بریدن و سوراخ کردن چندین نگهدارنده ناودان به طور همزمان نشان می دهد:

مرحله بعدی نصب نگهدارنده ها و خود ناودان است. به این صورت تولید می شود:

1. انتهای مستقیم نگهدارنده در زیر سقف به موج پایینی مجاور جعبه وارد می شود
2. با استفاده از پیچ گوشتی مته ای به قطر 6 میلی متر، روی سقف و نگهدارنده سوراخ سوراخ می شود، هولدر با پیچ خودکار به سقف متصل می شود و این عمل برای همه هولدرها تکرار می شود.
3. ناودان را کمی فشار دهید، آن را با لبه پایینی داخل نگهدارنده قرار دهید و پس از فشار کم با یک کلیک مشخص، ناودان در جای خود می‌چسبد. هنگام کار به صورت جفت، راحت است که لوله را به طور همزمان در چندین نگهدارنده قرار دهید
4. هنگام اتصال ناودان ها، لازم است اطمینان حاصل شود که لبه ای که پایین می آید در قسمت بعدی ناودان قرار می گیرد (این کار به گونه ای انجام می شود که آب هنگام عبور از کانال، از لبه اتصال تخلیه شود و جریان نداشته باشد. در زیر آن)
5. پس از نصب ناودان های زیر بام، درپوش های انتهایی نصب می شوند که برای استحکام با پیچ های سقفی ثابت می شوند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نصب قلاب آبچکان ( نگهدارنده ناودان ) این آموزش تصویری را مشاهده کنید:

مرحله بعدی نصب زهکش علامت گذاری محل قیف، بریدن سوراخ و بستن قیف به ناودان است. برای انجام این کار، توصیه می شود از پرچ ها یا پیچ های سقف کوتاه شده با آسیاب استفاده کنید. برخلاف پرچ ها، در حالت دوم، به دلیل واشرهای لاستیکی، اتصال کاملاً محکم به دست می آید، در حالی که پرچ های آلومینیومی به مرور زمان در سوراخ های نصب شل می شوند و نشتی ظاهر می شود. تمام اتصالات، دوشاخه ها و قیف های لازم باید با سیلیکون عمل کنند و این کار با ناودان را می توان کامل در نظر گرفت.

باقی مانده است که لوله های تخلیه را نصب کنید و عملکرد کل سیستم زهکشی را بررسی کنید. مراحل اصلی نصب لوله های تخلیه به شرح زیر است:

1. علامت گذاری مکان های نصب نگهدارنده لوله با استفاده از خط لوله
2. حفاری سوراخ و نصب نگهدارنده لوله
3. نصب متناوب زانوها: بالا - داخل قیف، پایین - به بالا و سپس داخل لوله. به منظور اطمینان از استحکام بیشتر، مجاز است لبه های بالایی زانوها را با پیچ های خودکار ثابت کنید.
4. بستن لوله تخلیه با قفل (برای جلوگیری از پاشیدن به دیوار، مهم است که انتهای پایین لوله در فاصله بیش از 10-12 سانتی متر از ناحیه کور نباشد)

آخرین مرحله کار در نصب سیستم ناودانی در پشت بام، آزمایش عملکرد ناودان با استفاده از بادمجان با آب است. اگر آب از مرکز سقف به لبه ها و سپس از طریق قیف وارد لوله شود، نصب سیستم زهکشی را می توان موفقیت آمیز در نظر گرفت.