اسکوتر برقی خودتان را انجام دهید: عکس مونتاژ مرحله به مرحله. نحوه ساخت اسکوتر برقی با ابزار دست خود و دستورالعمل های گام به گام نحوه ساخت اسکوتر برقی توسط خودتان

تعویض ماشینم با یک اسکوتر برقی خانگی برای سفر به فروشگاه، نه تنها باعث صرفه جویی در پولم می شود، بلکه از این «سفرها» نیز لذت زیادی می برم.

سایز درست

او قصد داشت یک اسکوتر کوچک جمع کند تا به او اجازه عبور در مترو و قطار را بدهند: او قاب را به شکل قوس درآورد، تا جایی که ممکن است به چرخ جلو نزدیک شود و آن را بپوشاند. تکیه گاه پا روی محور چرخ عقب قرار گرفت که ابعاد سازه را بیشتر کاهش داد. چرخ جلویی با قطر بزرگتر را برداشتم - برای رانندگی از روی دست اندازها و چاله ها، و چرخ عقب کوچکتر را تا حد امکان به جلو نزدیک کردم تا اسکوتر فضای کمی را در حمل و نقل عمومی اشغال کند.

قاب مناسب

به عنوان قاب از یک تکه لبه بشکه فلزی 200 لیتری استفاده کردم. (به عکس، ص 1 مراجعه کنید). با استفاده از جوش برقی، آن را با یک سر به توپی قاب دوچرخه که شامل چنگال است، ثابت کردم و یک پد پا (2) و براکت‌هایی برای اتصال چرخ عقب (3) به پایین رینگ وصل کردم تا ساختار را تقویت کند. (4)

موتور الکتریکی

من یک موتور چرخ (5) با قدرت 350 وات و ولتاژ 36 ولت با اندازه مناسب خریداری کردم. با کمک واشرهای قفلی (6) آن را روی شاخک در محل اتصال نصب کردم. من یک پلت فرم (7) را به شاخک جوش دادم که روی آن یک جعبه (8) برای باتری ها و واحد کنترل چرخ نصب کردم. برای به حرکت درآوردن اسکوتر، سه باتری 12 ولتی و 7 A به صورت سری متصل شدند. شارژ چنین باتری هایی برای 15 کیلومتر کافی است. در زمین های ناهموار، و در یک جاده صاف - کمی بیشتر.

باتری ها را با شارژر ماشین شارژ می کنم. کلید برق روی فرمان قرار دارد.

مهم!
هنگام نصب چرخ موتور در محل اتصال آن به شاخک، باید سوراخ های اضافی برای نصب واشر ایجاد شود. این از چرخش چرخ جلوگیری می کند.

یک باتری قدرتمند... و هزینه ای چشمگیر. بله، گزینه های اقتصادی وجود دارد، اما آیا می توان حتی کمتر هزینه کرد؟ و اگر چنین است، چگونه با دستان خود یک اسکوتر برقی بسازید؟

از کجا شروع کنیم؟

تصمیم بگیرید که بر چه اساس اسب آهنی خود را بسازید. سه گزینه خوب، امتحان شده و آزمایش شده وجود دارد:

• از یک پیچ گوشتی. مته ها و پیچ گوشتی ها از این جهت راحت هستند که باتری برای شارژ مجدد به راحتی از آنها بیرون کشیده می شود. علاوه بر این، اکثر مدل ها دارای چندین سرعت هستند که این نیز بسیار زیاد است.
• از هاوربرد. از نظر اتصال و کنترل باتری بسیار خوب است، اما بسیار گران است.
• خارج از رادیاتور خنک کننده موتور. شاید از نظر اجرا سخت ترین گزینه باشد، اما موتور کاملاً قدرتمند و تقریباً رایگان است (شما می توانید یک موتور مناسب را در هر تجزیه خودکار پیدا کنید).

اگر تجربه زیادی در انجام چنین کارهایی ندارید، توصیه می کنیم یک اسکوتر برقی را با دستان خود از پیچ گوشتی بسازید.

پخش

موتور انتخاب کردی؟ اکنون مهم است که تصمیم بگیرید که چگونه گشتاور را از آن به چرخ ها منتقل کنید. گزینه های انتقال زیر در دسترس هستند:

• زنجیر؛
• نازل اصطکاک؛
• دو دنده؛
• انتقال سخت

باز هم: اگر تجربه زیادی ندارید، زنجیره بزنید. این گزینه بحث برانگیز است، زیرا زنجیره می تواند پرواز کند و، اما در اجرا ساده ترین راه خواهد بود.

چرخ ها

کدام چرخ حرکت می کند: عقب یا جلو؟ اگر عقب را انتخاب کنید، با نصب راحت تر می شود، اگر جلو، اسکوتر بهتر کنترل می شود. ما به شما توصیه می کنیم هنوز با اتصال چرخ جلو اشتباه بگیرید، ارزشش را دارد. خود چرخ ها را می توان با دیسک های پلاستیکی معمولی ترین آنها گرفت. چرخ های گاری باغ به خوبی کار می کنند.

قاب

قاب از لوله های فولادی معمولی ساخته شده است. فولاد پروفیلی با ضخامت 2.5 میلی متر برای یک اسکوتر برقی که خودتان می توانید بار تا 100 کیلوگرم را تحمل کند کاملاً کافی است.

مهم:اگر یک اسکوتر برقی را نه به طور کامل از ابتدا، بلکه بر اساس یک اسکوتر معمولی - غیر موتوری - می سازید، هیچ مشکلی با قاب و چرخ ها نخواهید داشت. فقط از بین مدل های بادوام و پایدار انتخاب کنید: مدل های بسیار ظریف ممکن است برای بارهای جدی آماده نباشند.

باتری

باتری های سرب سنگین مصرف نکنید! به احتمال زیاد نمی توانید آنها را به طور مرتب زیر عرشه قرار دهید و باتری فقط تعادل اسکوتر شما را به هم می زند. اگر این کار را بر اساس یک پیچ گوشتی انجام می دهید، هیچ سوالی وجود ندارد - از باتری خود استفاده کنید - اگر نه، به دنبال هلیکوپترهای برقی، همان مته ها و تجهیزات مشابه باشید.

همچنین شما نیاز خواهید داشت

• سیم ها؛
• سوئیچ دکمه یا ضامن؛
• جعبه پلاستیکی برای باتری؛
• اتصال دهنده ها (به عنوان یک قاعده، اینها پیچ و مهره هستند).

نیازی به استفاده از روش های جوشکاری یا مشابه روش های بست فنی پیچیده نیست.

چگونه با دستان خود یک اسکوتر برقی بسازیم؟

بهترین انتخاب این است که قبل از شروع کار، یک ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. به طور خاص به دنبال مونتاژ اسکوتر بر اساس موتوری که انتخاب کرده اید و با دنده ای که انتخاب کرده اید باشید - تقریباً برای همه گزینه های موجود فیلم هایی وجود دارد.

و در هر صورت، به تجربه ای در کار با دستان خود نیاز خواهید داشت. اگر قبلاً با برق و فلز کار کرده اید ایده آل است. اگر تجربه ای وجود ندارد، ما قویاً توصیه می کنیم یک شریک مونتاژ یا حداقل یک مشاور پیدا کنید - شخصی که بتواند ایده و پروژه شما را نگاه کند و نظرات خود را در مورد آن ارائه دهد.

اگر همه چیز را با دقت انجام دهید، یک اسکوتر برقی که خودتان انجام دهید فقط 5-7 هزار روبل هزینه خواهد داشت، به این معنی که می توانید مقدار زیادی صرفه جویی کنید. در ساخت موفق باشید!

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه یک موتور قدرتمند برای اسکوتر یا ماشین برقی بچه گانه با راندمان بالا و یک کنترلر ساده برای آن در خانه بسازید.

اولین چیزی که شما را شوکه می کند این است که هیچ آهنی در این موتور وجود نخواهد داشت. بدون نیاز به برش صفحات استاتور یا روتور روی تجهیزات لیزری، مونتاژ در بسته ها و تنظیم کل ساختار با دقت میکرون. این معمولاً باعث می شود افراد عادی نتوانند خودشان موتور بسازند. از ساده بودن طراحی شگفت زده خواهید شد و ویژگی های به دست آمده از آن را باور نخواهید کرد.

معمولاً وقتی در یوتیوب جستجو می‌کنید، مثلاً «موتور برقی را خودتان انجام دهید»، یک سیم‌پیچ و یک آهنربا می‌بینید و می‌چرخد و همه می‌دانند که بله کار می‌کند، اما راندمان آن ناچیز است و نمی‌تواند کشش طبیعی ایجاد کند. . اما، همه اشتباه می کنند، در واقع با استفاده از سیم پیچ و آهنربای مناسب، می توانید یک موتور قدرتمند با راندمان بالا بسازید.

چگونه همه چیز شروع شد. یکبار در حین بررسی پتنت موتورها متوجه موتوری شدم که از سیم پیچی ساخته شده بود که داخل آن یک میله مغناطیسی بلند که روی شفتی نصب شده بود می چرخید، این طرح به دلیل راندمان پایین به دلیل آهنرباهای ضعیفی که در آن زمان وجود داشت، رایج نشد. طراحی کمی اشتباه با نگاهی به آینده، به شما خواهم گفت که طراحی ایده آل موتور باید چگونه باشد - یک آهنربای کروی که روی محور ثابت شده با قطب های عمود بر محور اطراف آن یک سیم پیچ گرد از مقطع مربع است (محور از آن عبور می کند، بنابراین می تواند به 2 قسمت تقسیم شده و نزدیک تر به محور قرار می گیرد) - این همه - طرح آماده است، باقی مانده است که همه چیز را در کیس تعمیر کنید و یک موتور دو زمانه دریافت می کنید. درست است، من هنوز نتوانستم چنین آهنربایی را برای فروش پیدا کنم، اما اگر همه شروع به ساخت چنین موتورهایی کنند، به زودی ظاهر می شوند.

اکنون آهنرباهایی در فروش وجود دارد ، سیلندرهایی که به صورت قطری با سوراخی در امتداد محور مغناطیسی شده اند ، تقریباً کامل هستند (فعلاً بهتر نیست) ، آنها معمولاً ارزان نیستند ، اما هنوز 2-5 برابر ارزان تر از موتورهای تمام شده هستند ، بزرگترین موتورهای داخلی سیم پیچ با جریان (15A 100-200 چرخش) از قبل با دست قابل چرخش نیست (برای آهنربا، نه برای محور، بلکه برای محور و با انبردست، نچرخید). اولین ترس من زمانی بود که چنین موتوری را روی یک روروک مخصوص بچه ها روشن کردم - این بود که آیا به طور تصادفی تسمه دندانه دار در شروع حرکت می شکند یا خیر. یعنی میفهمی اینا دیگه اون موتورهای اسباب بازی کویل و آهنربایی که تو یوتیوب میبینین نیستن.

اکنون در مورد کارایی، همه چیز بسیار ساده و قابل پیش بینی است، هنگامی که آهنربای سیلندر (کره) با قطب های خود به سمت پیچ های سیم پیچ چرخانده می شود، آنگاه نیروی میدان مغناطیسی به صورت مماس بر آهنربا تأثیر می گذارد، یعنی: عمود بر شعاع، حداکثر گشتاور را ایجاد می کند و وقتی توسط قطب ها در امتداد محور سیم پیچ چرخانده شود، گشتاور صفر می شود، یعنی در این حالت اگر جریانی به سیم پیچ وارد شود، می رود. به گرمایش تمام 100٪ و راندمان چرخش = 0٪ و هنگامی که توسط قطب ها به سیم پیچ چرخانده می شود، آنگاه راندمان حداکثر است و به جریان ثابت در یک بار معین بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر در این نقطه، با ولتاژ تغذیه 10 ولت، جریان 1 آمپر برقرار شود، آنگاه مقاومت کل (فعال + راکتیو) = 10 اهم و اگر مقاومت خود سیم پیچ 1 اهم باشد، بازده در آن نقطه 90٪ است (و بر این اساس، اگر مقاومت سیم پیچ 0.1 اهم باشد، راندمان 99٪ است. نتیجه‌گیری - سیم‌پیچ باید تا حد ممکن مقاومت کمتری داشته باشد و باید در نقاطی که راندمان حداکثر است تغذیه شود؛ وقتی آهنربا در امتداد محور یا تقریباً در امتداد محور چرخانده می‌شود، قطعاً نمی‌توان آنها را تغذیه کرد، زیرا این 90- است. 100% تلفات (گرمایش). و اگر یک درایور ساده روی 2 کلید مونتاژ کنید (نمودار انتهای مقاله) و تقریباً از هر کولری با 4 خروجی (یک کنترل کننده کنترل کولر با سنسور هال داخلی) کنترل را از طریق یک ریزمدار اعمال کنید، می توانید از این مطمئن شوید. و 2 خروجی که معمولاً مستقیماً به سیم پیچ ها وصل می شوند). راندمان در سطح 55% خواهد بود (حداکثر 72.2% منهای تلفات مقاومت بستگی به بار روی موتور دارد). احتمالاً قبلاً درک کرده اید که چگونه بازده را افزایش دهید ، زاویه تغذیه را از 180 درجه به 90 - 45 - 30 - 15 کاهش دهید ، هر چه بازده کمتر به 100٪ نزدیک شود اما رانش کاهش می یابد. جایی که حد معقول است، معلوم می شود در زاویه 180 100 وات مصرف می کنیم، 50-70 وات به بار می دهیم، اگر زاویه را به 90 کاهش دهیم، 50 وات مصرف می کنیم و به بار 37 - 44 می دهیم. - (حداکثر 89.97٪ - تلفات) راندمان بالاتر است اما توان خروجی در همان ولتاژ تغذیه کمتر است، 120 درجه (مشابه با حداکثر تئوری 3 فاز 86٪ - تلفات مقاومتی خواهد بود). به موتوری با رانش یکنواخت بالا و راندمان 95 درصد نیاز دارید؟ آسان است - 6 آهنربا را در یک محور با زاویه سیم پیچ یا آهنربا 30 درجه بگیرید، یک موتور 12 زمانه 6 فاز (مشابه موتور احتراق داخلی 12 سیلندر) با راندمان تا 97.2٪ دریافت می کنیم. که همچنین می تواند به هر زاویه فاز دیگری برنامه ریزی شود و در صورت نیاز، راندمان را کاهش دهد تا رانش را 2 تا 3 برابر دیگر افزایش دهد.

طرح زیر طراحی موتور و محل قرارگیری سنسورهای هال را نشان می دهد (در مثال، سنسورهای سالن با زاویه 45 درجه از وسط سیم پیچ جدا شده اند که در هنگام آهنربا زاویه تغذیه سیم پیچ 90 درجه ایجاد می کند. قطب ها تا حد امکان به پیچ های سیم پیچ نزدیک هستند)

موتور تک فاز دو زمانه من با زاویه تغذیه 110 درجه راندمان 87٪ در سرعت 13 کیلومتر در ساعت با بار 92 کیلوگرم در یک جاده صاف داشت، در حالی که سیم پیچ ها در یک جعبه چوبی بسته گرم می شوند. تا 41 درجه برای یک ساعت رانندگی مداوم با میانگین مصرف موتور 88 وات. دو سیم پیچ 125 دور به صورت موازی با سیم به قطر 0.83 میلی متر، آهنربا قطر 65، ارتفاع 30، لینک داخلی 18 میلی متر. در مقدار مس 260 گرم بر اساس 260 وات. وزن من 85 کیلوگرم است (روروک مخصوص بچه ها 8 کیلوگرم با موتور و باتری، فقط در کربن سبک تر)، غذا 10 برابر Samsung INR18650-25R = 87Wh (حداکثر 42 ولت با شیر مرکزی، 2.5Ah)من به اندازه کافی شارژ کامل برای 15 کیلومتر در یک جاده صاف دارم.

در ابتدا از 1 سنسور هال استفاده می شد (اما من قبلاً می دانستم که این ضرر بزرگی است زیرا قبلاً چنین موتورهایی ساخته بودم) بنابراین موتور در حالت آماده به کار 42 وات (1 آمپر برای هر نیمه باتری ، مجموعاً 2 * 21 یا 21) مصرف می کرد. 1*42) و در عرض 2 دقیقه تا 50 درجه گرم شد (این بدون بار است) نصب 2 سنسور سالن جریان بی باری را 10 برابر کاهش داد! و 100 میلی آمپر (4.2 وات) بود و دیگر گرم نمی شود. در حداکثر بار (رانندگی در سربالایی) جریان به 6 آمپر (> 250 وات) رسید و سیم پیچ گرم شد به طوری که رانندگی برای بیش از چند دقیقه غیرممکن بود و پس از نصب 2 سنسور سالن و برق رسانی فقط به سیم پیچ ها. در لحظات مناسب، مطابق شکل بالا، مشکل گرمای بیش از حد را به طور کامل حل کرد (بازده قابل توجهی افزایش یافت) و جریان هنگام رانندگی در همان تپه 2 برابر (130 وات) کاهش یافت.

و به این ترتیب آهنرباها با سیم‌پیچ‌ها در کیس بسته می‌شوند، شافت (پیچ M6 100 میلی‌متری که روی آن مهره‌ها با کناره، گیره برای چرخ‌ها، آهنربا از طریق واشر و واشر لاستیکی ثابت می‌شود) در آن ثابت می‌شود. بلبرینگ های فولادی غیر مغناطیسی (این ایده آل است، اما من از فولاد ارزان معمولی استفاده کردم، اما نیروی میدان مغناطیسی به گونه ای است که به سختی می چرخند، بنابراین بهتر است فوراً یک فولاد ضد زنگ قرار دهید) و مهمتر از همه، نحوه راه اندازی آن . من از ساده ترین گزینه استفاده کردم - یک سیم پیچ و یک آهنربا - ارزان ترین گزینه است و کاملاً برای یک اسکوتر مناسب است، البته از آنجایی که ما فقط یک سکتور 90 - 120 درجه را در هر چرخه نیرو می دهیم، بخش ها با نیروی رانش پر نمی شوند و چنین موتوری خواهد بود. با یک فشار شروع کنید، اما این یک فن نیست و موتور اسکوتر، خاموش شد، موتور را روشن کرد و خاموش شد، همه چیز ساده است. اگر به استارت خودکار نیاز دارید، حداقل باید یک 4 زمانه 2 فاز انجام دهید، من این را در ماشین کودک نصب کردم.

کنترل کننده

من عبارت "تنظیم pwm" را با تلفات مرتبط می دانم، برای جلوگیری از تلفات کلیدها و گرم نکردن دیودهای کلیدها باید آن را با جریان مستقیم تغذیه کنید، به طور کلی، کنترلر می تواند با راندمان 97٪ یا اگر PWM را فراموش کنید، بهتر است سرعت را با ولتاژ تغذیه تنظیم کنید (به عنوان مثال، در اسکوتر من بسته به وزن سوار، سرعت 13 - 18 کیلومتر در ساعت ثابت است). تغذیه سیم پیچ با دو چرخه یا با یک پل امکان پذیر است، اما سپس تلفات همیشه روی 2 کلید یا نیم پل با یک ضربه از نقطه میانی تغذیه می شود، این گزینه انتخاب شده است زیرا تلفات روی کلیدها را 2 برابر کاهش می دهد. (کویل همیشه فقط از طریق 1 کلید روشن می شود). یکی دیگر از مزایای چنین نیم پل این است که وقتی سیم پیچ خاموش می شود، EMF پشتی از طریق 1 دیود به بازوی مخالف ادغام می شود و تلفات روی دیودها نیز 2 برابر کمتر است، یعنی انرژی بیشتری به خازن باز می گردد. / باتری و همچنین از بازیابی از پایین آمدن تپه. در نتیجه یک مدار نیم پل + درایور نیم پل + مدار کنترل بدست می آید.

طرح کنترل

استفاده از یک سنسور سالن امکان کنترل زاویه ای که سیم پیچ در آن تغذیه می شود را ممکن نمی کند، بنابراین، شما به حداقل 2 سنسور نیاز دارید که به گونه ای قرار داشته باشند که سیم پیچ ها را در محدوده مورد نظر روشن کنید، به ساده ترین روش. این است که یک زاویه 90 درجه ایجاد کنید (برای این کار باید سنسورها را 45 درجه از پیچ های سیم پیچ در هر دو طرف فاصله دهید) سپس یک جفت سنسور برای 4 سیکل کافی است (ما فقط از 2 تا از آنها برای تک فاز استفاده می کنیم. ). هر سنسور 2 موقعیت را برمی‌گرداند که به این معنی است که قطب شمال یا جنوب را می‌بیند، بنابراین وقتی هر دو قطب شمال را می‌بینند، یک کلید را روشن کنید، وقتی هر دو در ثانیه جنوب را دیدند، هنگام استفاده از ریزمدارها از خنک‌کننده، با منطق 2 یا - اجرا می‌شود. نه، برق به ورودی های دو عنصر منطقی از طریق مقاومت ها در خروجی های 0 تامین می شود، ریزمدارهای خنک کننده ورودی عناصر منطقی را به صفر تغییر می دهند، زمانی که هر دو ورودی در خروجی 1 صفر هستند، کلید 1 روشن است. و همچنین هنگامی که هر دو ورودی در عنصر منطقی دوم صفر هستند، کلید دیگری روشن می شود. همه چیز ساده است. هنگام انتخاب تراشه درایور خنک کننده (سنسور سالن) به خاطر داشته باشید که آنها با و بدون محافظ توقف در دسترس هستند، برای موتور پشتیبانی مانند موتور من روی اسکوتر بهتر است از آن با محافظ استفاده کنید، فقط در ابتدای شروع به کار می رود. سوار شوید، اما برای موتوری که باید خودش روشن شود، باید بدون محافظ انتخاب کنید و در صورت لزوم آن را به روش دیگری انجام دهید (مثلاً محافظت در برابر جریان اضافه).

من تراشه های منطقی نداشتم، بنابراین آنها را با ترانزیستور جایگزین کردم. نمودار اتصال درایور Mosfet طبق دیتاشیت.

اشکال زدایی موتور

من می خواهم به نکات مهمی توجه کنم که جزئیات کنترلر را از سوختن تصادفی نجات می دهد. واقعیت این است که EMF پشت سیم پیچ چیز بسیار موذیانه ای است، می تواند تمام وسایل الکترونیکی و درایور و میکرو مدارها را با سنسور هال بسوزاند. برای جلوگیری از چنین موقعیت‌هایی، داشتن خازن‌هایی در ورودی برق ضروری است که EMF پشتی سیم‌پیچ در آن ادغام می‌شود (از طریق دیودهای محافظ در ماسفت‌ها) در صورت قطع تصادفی باتری، حداقل 1000 uF 50 ولت با esr کم. همچنین برای جلوگیری از ورود ولتاژ بالا به خروجی درایور از طریق ظرفیت معکوس ماسفت، باید یک دیود زنر 13-15 ولتی در مدار گیت منبع قرار داشته باشد (که کمتر از ولتاژ گیت مجاز 20 ولت اما بالاتر از کنترل است. ولتاژ از درایور 12 ولت).

هنگامی که برای اولین بار سیم پیچ را روشن می کنید، بهتر است آن را از طریق مقاومتی که حداکثر جریان را محدود می کند (10-50 اهم) وصل کنید، با چرخاندن سنسورهای سالن به چرخش در جهت درست می رسیم. همچنین با جابجایی سنسورها می توانید موقعیت هایی را پیدا کنید که مصرف در دور آرام حداقل و عملکرد موتور بی صدا باشد. لازم نیست زاویه تغذیه را تا حد زیادی کاهش دهید (< 90 град) для двухтактного двигателя, хоть потребление будет и ниже на холостом но создать достаточную тягу будет сложнее так как в меньшие промежутки времени придется вложить больше мощности а это дополнительные потери на контролере и батарее.

قیمت

• پیچ (شفت)، مهره و واشر (تثبیت آهنربا و بلبرینگ)، پیچ های غیر مغناطیسی (فولاد ضد زنگ، برای پیچاندن محفظه)< 2$
• بدنه (پرتو 1.5 متر x 80 x 20) = 1.3 دلار
• چرخ دنده و تسمه = 8 دلار
• آهنربا = 50 دلار
• تابلوها و تمام جزئیات< 10$
• 10x سامسونگ INR18650-25R = 38 دلار

در مجموع، برقی شدن اسکوتر 110 دلار هزینه داشت

مزایا و معایب

طرفداران:

• موتور بدون هیچ مقاومتی می‌چرخد، که طبق معمول در هنگام خاموش بودن برق، مزاحم سواری روی اسکوتر نمی‌شود.
• سبک وزن
• راندمان بالا، کارآیی بالا

معایب:

• شما نمی توانید چنین موتوری را در نزدیکی مواد مغناطیسی نصب کنید (این منجر به چسبیدن روتور می شود، استفاده از پیچ و مهره آهنی در بدنه نیز غیرقابل قبول است، فقط فولاد ضد زنگ یا چسب)
• نمی توان آن را نزدیک به مواد رسانای عظیم نصب کرد (ترمز جریان گردابی، استفاده از یک قاب ساخته شده از پلاستیک، چوب، کربن ایده آل است، سپس می توانید آن را در هر جایی قرار دهید)
• بیایید و در نظرات بنویسید (سرعت کم نمی چرخد، می توانید ولتاژ را افزایش دهید، من از سرعت رانندگی در مسیرهای پیاده رو راضی هستم)

عکس بزرگ

برای چسبندگی بیشتر روی چرخ دنده، تسمه را فشار دهید

اولین روشن شدن (با 1 سنسور سالن بیشتر و کاهش ولتاژ تغذیه 2x8V) حداکثر سرعت 3-5 کیلومتر در ساعت

تنظیم موقعیت سنسورها (سوار می شویم، مصرف را اندازه می گیریم، سنسور هال را دوباره چسب می زنیم، بهترین گزینه را جستجو می کنیم) در عکس بهترین است.

قسمت جلو از کوه ساخته شده است، ترمز دستی نیز در اینجا نصب شده است. در قسمت عقب، از چرخ دوچرخه کودکان با قطر کمتر استفاده می شود. نویسنده دوچرخه ها را تقریباً رایگان دریافت کرده است. برای ایجاد یک قاب قدرتمند که زیر وزن فرد آویزان نشود، از لوله فلزی با دیواره ضخیم استفاده می شود. اسکوتر بسیار سریع و ساده مونتاژ می شود. کافی است مهارت های اولیه در کار با ابزار را داشته باشید.


مواد و ابزار برای ساخت اسکوتر:
- جلوی دوچرخه بزرگسالان کوهستان؛
- چنگال عقب با چرخ از دوچرخه کودکان؛
- صفحات فولادی؛
- پیچ؛
- یک قطعه لوله فلزی قوی برای ایجاد یک قاب؛
- آچار؛
- دستگاه جوش؛
- بلغاری؛
- مته؛
- رنگ

فرآیند ساخت اسکوتر:

گام یک. دوچرخه ها را جدا می کنیم
ابتدا باید عناصر لازم برای ایجاد یک اسکوتر را بدست آورید. از دوچرخه کوهستان به یک چنگال جلو با چرخ نیاز دارید، همچنین باید ترمز دستی را ترک کنید. همانطور که در عکس می بینید باید یک آسیاب بردارید و قاب را از چنگال جلو جدا کنید. علاوه بر این، گزینه دیگری نیز وجود دارد، نمی توانید قسمت پایین قاب را برش دهید، اما اگر به اندازه کافی سفت باشد تا یک روروک مخصوص بچه ها ایجاد شود، به سادگی آن را با یک قطعه لوله گسترش دهید.

در مورد چنگال عقب دوچرخه کودکان، همه چیز به طراحی بستگی دارد. اگر این نیز یک دوچرخه کوهستانی است، می توانید به سادگی پیچ را باز کنید. اگر معمولی باشد، باید به عنوان آسیاب نیز کار کنید.

مرحله دو. ما یک قاب ایجاد می کنیم و ساختار را جوش می دهیم
برای ایجاد یک قاب، باید یک لوله فلزی بردارید و آن را خم کنید تا تقریباً به شکل عکس باشد. لوله باید محکم باشد تا زیر وزن فرد خم نشود. یک سر لوله به چنگال جلو جوش داده شده است و نویسنده یک صفحه فلزی را به انتهای دیگر جوش می دهد. علاوه بر این، چنگال عقب از قبل به این صفحه جوش داده شده است، بنابراین طراحی قابل اعتمادتر است، زیرا چرخ عقب بیشترین بار را دارد.

مرحله سوم یک تخته وصل می کنیم
برای راحتی ایستادن روی اسکوتر هنگام سواری، باید تخته را به قاب آن بچسبانید. برای این منظور، ابتدا باید 2-3 صفحه فلزی را به قاب جوش داده و سوراخ هایی در آنها ایجاد کنید. خوب، سپس تخته به سادگی با استفاده از پیچ با مهره یا پیچ های خودکار به صفحات پیچ می شود. در تخته باید مانند عکس برشی ایجاد کنید تا قاب وارد آن شود.

مرحله چهارم نقاشی اسکوتر
می توانید اسکوتر را به سلیقه خود رنگ آمیزی کنید. نویسنده از رنگ اسپری مشکی مات برای قاب استفاده کرده است. در مورد تخته و چرخ عقب، یک رنگ فلورسنت صورتی روشن در اینجا استفاده شده است. این رنگ بود که بیشتر از همه مورد پسند دختر نویسنده قرار گرفت.

این همه است، اکنون اسکوتر برای آزمایش آماده است.

27.09.2018

هنگام انتخاب یک وسیله نقلیه الکتریکی شخصی، لازم نیست خود را به مدل های معمولی کارخانه محدود کنید. شما می توانید تا آنجا که ممکن است مطابق با درخواست ها و نیازهای موجود، یک اسکوتر برقی را خودتان با دستان خود مونتاژ کنید. برای این کار به یک اسکوتر معمولی (پایه)، یک موتور چرخ، یک باتری و یک کنترلر نیاز دارید. همچنین به کنترل‌هایی برای تغییر نیاز خواهید داشت - اهرم‌های ترمز، اهرم دریچه گاز و کلید برق. پایه های اسکوترها بسته به قطر چرخ ها به انواع زیر تقسیم می شوند:

1. میکرو - تا 8 اینچ؛
2. مینی - 8-10 اینچ؛
3. midi - 12-16 اینچ؛
4. ماکسی – از 20”.

علاوه بر قطر چرخ ها، عرض آنها نیز ممکن است متفاوت باشد. اسکوتر، اوو و مدل های مشابه آن نیز اسکوتر محسوب می شوند، اما از نظر ظاهری و از نظر قدرت موتور بیشتر شبیه اسکوترهای برقی هستند. نوع پایه بر ویژگی های رانندگی اسکوتر برقی تأثیر می گذارد.

در مورد اندازه چرخ تصمیم بگیرید

قبل از اینکه خودتان یک اسکوتر برقی بسازید، باید در مورد ویژگی های طراحی آن تصمیم بگیرید. اندازه و نوع چرخ‌ها (می‌توانند ریخته‌گری یا باد شونده)، وجود سیستم تعلیق، اندازه خروجی‌ها برای نصب چرخ موتور و محل قرارگیری باتری از اهمیت بالایی برخوردار هستند. قطر چرخ بهینه به کیفیت جاده هایی که قرار است در آن رانندگی کنید بستگی دارد. گزینه "میکرو" فقط برای نورد روی کاشی و آسفالت خوب مناسب است. "مینی" - به شما امکان می دهد بر موانع کوچک در راه غلبه کنید. "Midi" به شما امکان می دهد بدون ترس از چاله های کوچک با اطمینان با سرعت 40 کیلومتر در ساعت و بالاتر سوار شوید. "Maxi" برای کسانی که دوست دارند در زمین های ناهموار و جاده های مشکل دار رانندگی کنند عالی است. سیستم تعلیق تا حدی برجستگی ها را صاف می کند. اما یک قانون وجود دارد - چرخ قادر به غلبه بر مانعی است که از 1/2 قطر آن تجاوز نمی کند.

انتخاب مکانی برای نصب باتری

باتری لیتیوم یونی را می توان در قسمت های مختلف اسکوتر قرار داد:

تفاوت های ظریف زیادی در این سوال وجود دارد که چگونه با دستان خود یک اسکوتر برقی برای بزرگسالان بسازید. بنابراین، اندازه چرخ موتور بسته به عرض افت ها انتخاب می شود. باید توجه ویژه ای به انتخاب باتری داشت، زیرا وزن، سهولت کنترل و برد اسکوتر برقی با یک بار شارژ به آن بستگی دارد. اسکوترهای برقی مدرن مجهز به باتری های لیتیومی هستند - مجموعه سلول های لیتیوم یونی، باتری های LiPo یا LiFePO4. باتری های ساخته شده از سلول های Li-ion سبک تر و ارزان تر هستند، در حالی که باتری های LiFePO4 عمر بیشتری دارند و از یخ زدگی نمی ترسند.