Як встановити побутовий кондиціонер самостійно. Корисна інформація про монтаж кондиціонерів своїми руками. Встановлення зовнішнього блоку кондиціонера

Системи кондиціонування давно перетворилися з елементів розкоші в офісах та житлах олігархів, у доступний та фактично обов'язковий атрибут будь-якого приміщення, в якому є люди. Крім того, кліматичними системами оснащуються приміщення, в яких встановлено апаратуру, вимогливу до температурних умов. Наприклад, серверне обладнання.

Вартість сучасної системи не така висока, якісне обладнання можна придбати без будь-яких кредитів, в рамках однієї зарплати. З урахуванням спекотного літа навіть за Уралом можна говорити про те, що кондиціонерами оснащено не менше 50% житлового фонду, і ця цифра впевнено рухається в напрямку 100%.

Оскільки сучасні кліматичні установки стандартизовані, їх монтаж не становить особливої складності. Проте вартість робіт збільшує витрати на 30-50%. Тому економні господарі практикують встановлення кондиціонера своїми руками.

Можливі обмеження

Особливих вимог до таких робіт немає, правила встановлення кондиціонера зазвичай регламентуються вимогами СЕС (у кожному регіоні вони можуть відрізнятися). Крім того, деякі муніципалітети можуть вводити обмеження щодо естетики. Наприклад, в історичних центрах, або в будівлях, що віднесені до культурної спадщини (або є історичними пам'ятниками), місцева влада може встановлювати особливі правила встановлення кондиціонерів на фасадах будівель. Часто такі обмеження взагалі забороняють змінювати зовнішній вигляд архітектурної споруди. У таких випадках кліматичні системи із зовнішніми модулями монтуються на даху (за умови, що їх не буде видно).

З технічної точки зору жодних додаткових складнощів, хіба що магістраль з фреоном буде суттєво довшою (отже вартість робіт з монтажу зросте). Ще одна можлива проблема – відсутність захисту від вандалів та зловмисників (злодіїв). Коли зовнішній модуль знаходиться на стіні будівлі, він недоступний для зовнішнього втручання.

Іноді буквальне виконання подібних вимог призводить до естетичного абсурду.

У деяких випадках проблема організації клімату (особливо якщо це самостійна установка кондиціонера) вирішується підбором моделей:

віконний кондиціонер не так сильно змінює вигляд історичної будівлі;
підлогові системи зовсім не видно зовні.

Ми розглянемо всі способи, як встановити кондиціонер своїми руками, крім канальної системи клімату.

Для довідки: канальне кондиціювання передбачає окреме апаратне приміщення із потужною охолоджувальною системою. З цього приміщення розходяться повітропроводи (вентиляційна система) у кожну квартиру (офіс).

Також враховуються вимоги щодо безпеки монтажу зовнішніх блоків. Тяжке обладнання, розміщене на висоті кількох десятків метрів, становить потенційну небезпеку при падінні. Тому кронштейни кріплень мають бути надійними.

Електрична схема підключення кондиціонера повинна відповідати Правилам пристрою електроустановок (ПУЕ) як будь-який потужний електроприлад. Крім того, споживання енергії не може перевищувати технічні умови (ТУ) вступного підключення об'єкта. Перед придбанням необхідно провести розрахунок сумарної потужності ваших електроприладів і порівняти отриманий результат з обмеженнями, встановленими підприємством, яке постачає електроенергію. Бажано, щоб не виникало потреби відключати кліматичну систему при включенні бойлера або праски. Інакше це може призвести до перевантажень та виникнення аварійних ситуацій.

Розглянемо основні види кондиціонерів з урахуванням особливостей монтажу та підключення

Незважаючи на велику різноманітність систем кондиціонування, їх можна розділити на 3 основні групи (без урахування централізованих систем вентиляції та охолодження):

Підлоговий кондиціонер (друга назва – мобільний)

З технічного погляду, питань, як встановити підлоговий кондиціонер, не виникатиме. Це самодостатній пристрій, як правило, на коліщатках. Такий блок можна встановлювати де завгодно, виконавши лише умову вільного простору навколо вентиляційних отворів.

Цей тип кондиціонера за визначенням підключається самостійно, оскільки роботи з його монтажу відсутні як клас. Але є одна особливість, яка визначена принципом роботи будь-якого пристрою, що охолоджує.

Кондиціонер не виробляє холоду з нічого (інакше це суперечило б Закону збереження енергії). Він поділяє масу повітря на гарячий та холодний. Тобто, робочий потік стає холоднішим, а відпрацьований теплішим. Наприклад, розглянемо холодильник. Холод, що виробляється, залишається всередині, в герметичному корпусі. А надлишок тепла виводиться в приміщення навколо радіатора на задній стінці.

У випадку з кондиціонером ці два потоки неминуче змішаються, зберігаючи середню температуру в приміщенні. Отже, «зайве» тепло треба кудись відводити. Наприклад, надвір. Для цього підлоговий кондиціонер має повітропровід (рукав), який треба з'єднати з вихідним фланцем за межі приміщення.

Якщо рукав просто вивести у кватирку, тепле повітря затягуватиме в приміщення, різко знижуючи ефективність. Тому отвір має бути герметичним.

Ідеальний варіант – передбачена секція у вікні. Якщо ви замовляєте склопакет і в перспективі плануєте придбати мобільний кондиціонер, обмовте це в технічному завданні. За відсутності такої можливості, можна встановити дифузор у кватирку. Більшість власників металопластикових вікон можуть заперечити: сучасні рами не мають класичних кватирок. Для цього передбачені спеціальні вставки в повнорозмірні фрамуги, що відкриваються.

Виглядає примітивно, у своїй працює на 100%. Головне, передбачити надійний фіксатор положення прочиненого вікна.

Крім утворення «зайвого» теплого повітря, будь-який кондиціонер має ще один побічний продукт: конденсат. На ілюстрації показано правильне встановлення мобільного кондиціонера своїми руками:

Зверніть увагу на нижній елемент – піддон для збирання конденсату. Конструкція передбачає, що вода випаровуватиметься природним шляхом, відновлюючи вологість у приміщенні.

Інформація: при проходженні кімнатного теплого повітря через стільники випарника (холодного радіатора) волога залишається на металі і стікає в піддон. Мало того, що повітря при цьому осушується, рідину треба кудись подіти.

У стаціонарних кондиціонерах, передбачений дренажний шланг, яким конденсат стікає в каналізацію чи надворі (всі бачили, як із зовнішнього блоку капає вода). Але мобільний кондиціонер стоїть на підлозі і дренаж забезпечити неможливо. Тому за станом піддону потрібний постійний контроль. Інакше ваш паркет чи килимове покриття будуть безнадійно зіпсовані.

Переваги мобільного кондиціонера:

Немає поняття роботи з встановлення та монтажу.
Можна оперативно встановити у будь-якій кімнаті.
Не потрібно свердлити стіни.

Недоліки:

Низька ефективність.
Шум у приміщенні.
Потрібно стежити за конденсатом.

Віконний кондиціонер (моноблок)

Як і мобільний, цей агрегат виконаний в одному корпусі. Тільки випарник та конденсатор (гаряча частина) розташовані у протилежних частинах блоку. Правильний монтаж передбачає, що гарячий радіатор буде зовні, і відпрацьоване тепле повітря не потрапить у приміщення, що кондиціонується. На ілюстрації видно, як поділяються внутрішній і зовнішній обсяги всередині корпусу.

Перегородка всередині моноблока в ідеалі повинна бути в одній площині зі стіною, в якій встановлений кондиціонер. Якщо такий монтаж неможливий, необхідно забезпечити вільний простір навколо вентиляційних отворів. Конструктивно їх чотири:

втягування повітря з приміщення для проходу через охолоджувач;
вихід охолодженого повітря у приміщення;
забір зовнішнього повітря для охолодження гарячого конденсатора;
вихід нагрітого повітря надвір.

Ці потоки не змішуються в корпусі, завдяки тій самій перегородці. Конденсат стікає в піддон і виводиться з корпусу надвір.

Куди встановлювати моноблок

Цей тип недарма називається віконним. Типове місце для монтажу - кватирка або спеціальний отвір у віконній рамі. Звичайно, ідеальне місце - це окремий отвір у стіні будівлі. Проте з технічного погляду виконати таку нішу досить складно. Тому доводиться жертвувати площею скління.

Як встановити віконний кондиціонер із дотриманням заходів безпеки? Якщо є можливість змінити конфігурацію вікна, найкраще місце – це міцне підвіконня. Знову ж таки, при заміні старих вікон на склопакети треба передбачити глухий дифузор, який можна витягувати на літо, а взимку повертати на місце. Так і кондиціонер цілішим буде (кімнатне зберігання), і в холодну пору року не буде зайвих щілин: забезпечити 100% герметичність досить складно. Не піною ж його дмухати.

На практиці, найчастіше моноблоки встановлюються у кватирку (благо розміри можна підібрати з точністю до сантиметра). Це досить просто з погляду підготовки: немає необхідності переробляти вікно. Однак віконний кондиціонер досить важкий: в одному корпусі розташований компресор, два радіатори (конденсатор та випарник), а також електромотори з вентиляторами. Важить він не менше 15 кг, тому встановлення віконного кондиціонера в квартирі своїми руками має забезпечити безпеку. Інакше залишитеся без вікна та без комфортного клімату.

Необхідно змонтувати надійну опору під кутом 1-2 градуси ухилу назовні.

Під час встановлення у кватирку також передбачається демонтаж для зимового зберігання.

Ідеальний монтаж віконного блоку

У західних країнах практикується встановлення зсувних вікон, у яких кватирка утворюється вертикальним переміщенням фрамуги нагору. Це оптимальне місце для літнього встановлення моноблоку кліматичної системи. Вікно піднімається, в отвір встановлюється спеціальна рамка із розсувними шторками.

Кондиціонер закріплюється на горизонтальному майданчику, спираючись на підвіконня. Зсувні шторки щільно охоплюють корпус, перешкоджаючи попаданню вуличного повітря до приміщення. При цьому кватирка залишається функціональною: можна підняти її, відкривши доступ повітря на вимкненим моноблоком.

Розглянемо деякі нюанси монтажу віконних моноблоків:

Переваги віконного кондиціонера:

Простота установки: не потрібно контролювати заправку після монтажу.
Компактні розміри, у своїй забезпечується непогана продуктивність.
Стіни залишаться цілими.

Недоліки:

Займає багато місця, частково перекриває площу освітлення.
Як правило, потрібний демонтаж на зиму.
Оскільки компресор розташований у загальному корпусі, високий рівень шуму.
Найчастіше доводиться встановлювати на підвіконня, тому потік холодного повітря виявляється лише на рівні тулуба людини.

Спліт системи

Якщо через брак місця, виникає питання: де встановити кондиціонер у квартирі, придивіться до системи з роздільними блоками (так звані спліт системи). Компресор з випарником розміщено у вуличному модулі, а система охолодження знаходиться всередині. Таким чином, забезпечується естетика всередині квартири, і з'являється деяка свобода в розміщенні.

Принцип роботи спліт системи нічим не відрізняється від іншого кондиціонера. Просто функціональні модулі рознесені територіально та з'єднані між собою трубками для руху холодоагенту (фреону). Коли домашні фахівці розбираються, як самостійно встановити кондиціонер з роздільними блоками, цей пункт викликає найбільше запитань. Моноблочні системи заправляються на заводі та продаються повністю готовими до експлуатації. А спліт систему потрібно з'єднати трубками і забезпечити заправку фреоном.

Насправді зовнішній модуль поставляється вже заправленим. Просто перед штуцерами для підключення сполучних трубок розташовані крани, і вони перекриті. Після з'єднання відкривають, і холодоагент розподіляється по всій системі, включаючи внутрішній блок.

Однак правильний монтаж передбачає опресування (перевірку герметичності під тиском) та вакуумування перед запуском фреону. Тобто, із системи трубок та внутрішнього блоку необхідно видалити повітря. До того ж довжина трубок може бути різною, залежно від відстані між внутрішнім та зовнішнім модулями. У деяких випадках потрібне додавання фреону перед запуском. Тому самостійний монтаж спліт системи найчастіше супроводжується викликом майстра на фінальному етапі.

На яких роботах можна заощадити (в сенсі самостійного виконання)

Очевидно, монтаж внутрішнього модуля. Правило одне: він повинен бути вищим, ніж зовнішній, розташований строго горизонтально. Потім необхідно просвердлити отвори на вулицю для двох трубок, дренажного шланга та мережевого керуючого кабелю. За певних навичок це нескладно.

І, нарешті, найцікавіша частина роботи: монтаж зовнішнього модуля. Особливо якщо ви мешкаєте на 10 поверсі. Тим не менш, можна обійтися без промислових альпіністів та підйомної вежі. Якщо кондиціонер знаходиться під вікном, можна виконати монтаж зсередини квартири.

Будь-які зовнішні роботи обов'язково повинні виконуватись за допомогою страхувального обладнання.

Робити так, як показано на малюнку нижче, вкрай небезпечно і категорично заборонено!

Також при виконанні таких робіт обов'язково потрібний помічник. Дотримання заходів безпеки у пріоритеті!

Після закріплення блоків на своїх місцях, проводиться з'єднання між собою мідними трубками для холодоагенту. Для виконання цих робіт потрібен спеціальний інструмент:

З його допомогою трубки ріжуться, розвальцьовуються, знімаються фаски. Тут треба ухвалити рішення: виконувати з'єднувальні операції самостійно (з покупкою інструменту), або заплатити установнику, заощадивши на монтажі блоків. Все одно, якщо ви просто підключите трубки і не перевірите систему (з вакуумуванням), охолодження може бути неефективним.

Як підключити кондиціонер до електромережі? Порівняно з кріпленням блоків та запуском фреону, це просте завдання. Окрема лінія живлення, ПЗВ, захисний автомат, заземлення. Зрозуміло, що багато «майстрів» обходяться без цього. Проте, вимоги ПУЕ треба виконувати. Інакше ви можете потрапити під ураження електрострумом.

Важливо! Перед увімкненням будь-якого типу кондиціонера, переконайтеся в тому, що транспортувальні блокування вентиляторів демонтовані.

При виборі місця для внутрішнього блоку необхідно вирішити, як правильно встановити кондиціонер у спальні або дитячій кімнаті? Якщо на ліжко дутиме холодне повітря, комфорт зміниться застудою. Тому модуль розміщується біля вікна, поперек ліжка, щоб прямий потік не перетинав вертикальну проекцію ліжка.

Важливо: встановлення кондиціонера в дерев'яному будинку, незалежно від віконного або настінного, не передбачає особливих обмежень.

Необхідно лише переконатися у відсутності пожежної небезпеки, та враховувати характеристики міцності матеріалу. Проводка, яка можливо проходитиме через стіну, повинна бути укладена в сталеву трубу. Трубки та шланги також прокладаються за допомогою втулки (можна пластикової) для того, щоб дерево не відсиріло від конденсату.

Висновок

Ми розглянули типові питання щодо монтажу кліматичних систем. З більшістю робіт можна впоратись самостійно, виклик майстра потрібен лише при заправці фреоном. Крім явної економії, самостійне встановлення кондиціонера дає впевненість у надійності монтажу. Ви повністю контролюєте процес.

Відео на тему

У цій статті йтиметься про те, як встановити кондиціонер своїми руками. Фахівці рекомендують підготувати кліматичний пристрій до інтенсивної експлуатації завчасно. Монтаж кондиціонерів – відповідальний та досить складний з технічного погляду захід. За певного бажання, практичних навичок та теоретичної бази настановні роботи можна виконати власноруч.

Ефективність і тривалість функціонування спліт-системи залежать від того, як точно дотримуються правила монтажу. Непридатне місце, неправильно підібране обладнання для установки, її невідповідність технічним умовам експлуатації, порушення технології – все це може призвести до поломки агрегату. І навіть найдорожчі пристрої виходять із ладу, не розкривши свого потенціалу.

Грамотно організувати весь процес не вдасться, якщо не мати уявлення про принцип роботи цього кліматичного апарату.

Показати всі

Принцип роботи агрегату

Всі моделі спліт-систем, представлені у продажу, побудовані та функціонують за одним принципом. Вони складаються з компресорного та випарного блоку. Для їхнього з'єднання застосовують спеціальні трубки. Монтаж зовнішнього блоку здійснюється зовні.

Влаштування агрегату

Усередині приміщення встановлюється випарник. Більш продуктивні та дорогі моделі оснащуються декількома із загальним компресором.

Принцип функціонування кондиціонера будинку:

1. Через сопло, діаметр якого відповідає трубкам, що поводяться, подається холодоагент (фреон) під високим тиском.
2. Він прямує у внутрішню частину випарника, де поступово розширюється, а через деякий час і зовсім закипає. Утворена пара активно абсорбує тепло.
3. У процесі поглинання обов'язково виділяється конденсат як води, осідає на поверхні радіатора.
4. Волога переводиться в резервуар, а потім відводиться за стіни будинку.

Якщо установка кондиціонера виконана професійно і правильно, компресор постійно відкачуватиме пари фреону з внутрішньої камери, паралельно відбувається підвищення внутрішнього тиску. Як наслідок, нагрівається холодоагент, що сприяє його перетворенню на щільний туман.

Холодоагент перенаправляється в конденсаційну камеру, де і охолоджується інтегрованим вентилятором, трансформуючись у рідину. У такому стані він прямує у випарник (через сопло) і все замикається по колу.

Зверніть увагу! Якщо встановлювати кондиціонер усередині кімнати біля обігрівача, то витрата електроенергії зросте в рази, а сам прилад з високою ймовірністю вийде з ладу вже через кілька місяців експлуатації..

До поломки кліматичного агрегату може призвести навіть звичайний пил. Вологе прибирання не тільки необхідне, але й наказане, причому ґрунтовне, регулярне і ретельне. У приміщенні категорично заборонено ставити на блок якісь вироби, предмети. Накривати його скатертиною також не можна.

Схема роботи

Установка кондиціонера своїми руками обов'язково передбачає герметизацію всіх сполучних елементів і стиків, що дозволить нівелювати можливість випаровування холодоагенту. Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок таким чином, щоб він за рівнем знаходився нижче за внутрішній. Стандартний монтаж кондиціонера передбачає розташування зовнішнього блоку у прохолодному місці, у тіні.

Пристрій та принцип роботи кондиціонера

Інструменти та підготовчі заходи

Монтаж кондиціонера власноруч неможливо виконати без попередньої підготовки інструментів:

електричний тестер;
велосипедний, а також вакуумний насос;
труборіз;
перфоратор;
індикатор;
ример;
комплект для розвальцювання труб.

Необхідні інструменти для монтажу

Це лише базовий комплект комплектуючих, необхідних для монтажу кондиціонерів. Додатково буде потрібна повна бухта мідної трубки (зверніть увагу на те, що кінці її повинні бути спочатку завальцьовані, на заводі). Якісь візуальні дефекти (вм'ятини, подряпини) просто не допустимі.

Зверніть увагу! Установка систем кондиціонування неможлива без виробітку отворів у стінах, пошкодження зовнішнього та внутрішнього оздоблення, тому роботи варто проводити паралельно з ремонтом.

Покрокова інструкція щодо встановлення кліматичної системи

Після придбання кліматичного агрегату та підготовки необхідного інструментарію можна приступати до основного пулу робіт. Схема установки досить проста:

вибір місця установки агрегату.
монтаж кронштейнів, на який встановлюватиметься агрегат.
спочатку здійснюється встановлення зовнішнього (зовнішнього) блоку агрегату.
потім монтується внутрішній блок та інші елементи системи, всередині об'єкта.

Зверніть увагу! У процесі виконання відповідних робіт дуже важливо чітко дотримуватися норм безпеки, особливо, якщо йдеться про висоту 2-3 поверхи. Знання про те, як встановити кондиціонер самостійно, не повинні йти врозріз до запобіжних заходів.

Вибір місця під монтаж агрегату не менш відповідальний захід, ніж придбання кліматичного пристрою. Фахівці радять врахувати низку вимог, підбираючи місце під внутрішній блок:

віддаленість від бічної стіни – від 30 см;
відстань від стелі – не менше 15 см;
до найближчого великого предмета, що порушує рух повітряних мас – від 150 див.

Варіанти розміщення агрегату

Що стосується розміщення зовнішнього блоку, то ідеальним місцем є балкон, але за умови, що він відкритий. У разі заскленої лоджії можна зупинитися на варіанті кріплення на огорожі, за умови достатньої несучої здатності цієї конструкції. Мешканцям перших та других поверхів рекомендуємо розташувати цю частину спліт-системи вище вікна, щоб не доставляти незручностей та нівелювати ймовірність крадіжки.

Зверніть увагу! У разі приватного будинку жодних суворих рекомендацій не передбачено.

Вибираємо місце під агрегат

Якщо блоків кондиціонера кілька, то мінімальна відстань між ними має бути не менше 1.5 м, оптимально – 3 м. Ряд виробників не регламентують це значення і його можна підбирати самостійно. Але від варіанта «бутерброд», у якому сусідні блоки розташовуються тильною стороною один до одного, краще відмовитися.

Відстань між двома блоками всередині приміщення - від 6 м. Допускається і більше, але в такому разі дозаправки хладогентом не уникнути. Краще вкластися у вказане значення.

Де встановити кондиціонер

Монтаж кронштейнів під кондиціонер

Кронштейни для установки агрегату

Отже, де встановити найкращий кондиціонер? – Кліматичний апарат фіксується у зоні безперешкодного доступу. Установка кондиціонера на балконі – найоптимальніший варіант. Даному типу обладнання потрібне періодичне та якісне обслуговування.

Фахівці рекомендують розміщувати зовнішній блок біля північної або східної сторони. Монтаж віконного кондиціонера найчастіше виконують у нижній частині балкона. Ця зона вважається найкращою, оскільки дозволяє безперешкодно відчиняти вікно, обслуговувати агрегат. Послідовність дій проста:

1. Місця фіксації кронштейнів позначаються та розмічуються за допомогою рівня.
2. Під анкерні болти формуються отвори.
3. Для комунікацій необхідно підготувати наскрізний отвір, його діаметр повинен становити не менше 8 см. Монтажні поглиблення та виїмки краще проробляти у просторі між сусідньою цеглою, це не тільки спростить роботи, але й зробить їх візуально акуратнішою.

Розміри кронштейнів

Кронштейни встановлюють відповідно до попередньої розмітки, коригуючи їх за рівнем і загвинчуючи анкерні болти. Необхідно звернути увагу на те, що між основою стіни та блоком кліматичного агрегату має залишатися близько 10 см вільного простору. Зазори необхідно ретельно закласти. Перевіривши надійність кріплення цього блоку, етапи монтажу продовжують, але вже всередині кімнати.

УВАГА! не заощаджуйте на кронштейнах.

Кронштейни для кондиціонерів В чому різниця?

Кріплення зовнішнього блоку

Приступаючи до кріплення зовнішнього блоку необхідно переконатися у конструктивній надійності та міцності стіни. Великі моделі можуть важити понад 50 кг, а в деяких випадках більше. Побутові кліматичні агрегати важать близько 15 кг, і з їх кріпленням не виникає жодних проблем. Фахівці радять забезпечити запас по міцності для всіх кріпильних елементів та стін не менше ніж 2 рази.

Порада! Якщо у вашому будинку є зовнішній утеплювач, слід переконатися, що кронштейни фіксуються не до нього, а до самої стіни.

В останні роки в сегменті приватної забудови особливої популярності користується такий матеріал, як газобетон. При всіх своїх позитивних якостях він не може забезпечити достатню міцність для монтажу кондиціонера. Аналогічно питання і з вентильованим фасадом.

Зверніть увагу! У процесі монтажу необхідно забезпечити горизонтальний рівень виробу, при цьому можна скористатися будівельним рівнем. Найменші відхилення загрожують неправильною циркуляцією холодоагенту.

Правильне кріплення зовнішнього блоку

зовнішній блок кондиціонера повинен обдуватися вітром з усіх боків (за можливості);
корпус краще розташувати під навісом;
мешканці верхніх поверхів багатоквартирних будинків можуть розміщувати їх безпосередньо на даху;
максимальна довжина магістралі – 15 м, якщо це значення перевищити, то втрати холоду зростають.

Фахівці найпильнішу увагу приділяють грамотному облаштуванню стоку під відведення конденсату. Відповідно до правил і норм, цю трубку необхідно підключати до каналізаційної системи. Ось тільки наші співвітчизники у переважній більшості нехтують ним, даремно.

Зовнішній блок повинен знаходитись на відстані від 10 см від поверхні стіни. Воно потрібне для забезпечення якісного обдування агрегату. Якщо не витримати його, то апарат може взагалі вийти з ладу. Пам'ятайте, що будь-які заходи, пов'язані з монтажем зовнішнього блоку, пов'язані з високою небезпекою для здоров'я, оскільки це висотні роботи.

Кріплення внутрішнього блоку

Фахівці категорично забороняють розміщувати внутрішній блок за шторами, біля електричних приладів, над батареєю. Самостійна установка кондиціонера в зазначених місцях може призвести до виходу з ладу процесора пристрою. Визначившись із місцем, необхідно обов'язково перевірити стіну на наявність інших комунікаційних рішень (труб опалення, водопроводу, електричної проводки).

Кріплення внутрішнього блоку

Безпосередня установка віконного кондиціонера можлива лише за наявності вільної ділянки. Насамперед монтується металева пластина: від стелі необхідно відступити не менше 10 см, а від основи стіни близько 7 см. Відстань позначається олівцем. Для кріплення роблять отвори, і пластина надійно пригвинчується.

Закріплена пластина для внутрішнього блоку

Подальша схема монтажу передбачає фіксацію внутрішнього блоку вже на прикріпленої пластині. У стіні паралельно роблять отвір для прокладання мідного кабелю, шлангів під конденсат, труб, а також електропроводки. Стандартний включає всі необхідні вироби, рішення і елементи.

Підключення до електромережі

Схема підключення до електромережі

Внутрішній блок функціонує лише за наявності власної проводки, переріз якої має становити щонайменше 1.5 кв. мм. Обов'язкова вимога – наявність автомата відключення, особливо якщо це монтаж промислових кондиціонерів. До щитка проводку підключають лише при повній прокладці: до нульового дроту підключають жовтий провід з невеликою зеленою смужкою.

Зверніть увагу! Для того щоб визначити фазу і нуль, найефективніше застосовувати індикатор.

Правила установки кондиціонера вимагають з'єднання окремих блоків за допомогою ізольованих багатожильних дротів, попередньо пропущених через дірку в стіні. До кожного кліматичного агрегату додається інструкція, в якій чітко вказується схема та послідовність підключення проводки.

Відповідаючи на запитання, як правильно встановити кондиціонер, професіонали незмінно констатують, що запорука успіху цього заходу залежить від якості та грамотності прокладання мідних труб. Їх розрізають таким чином, щоб був невеликий запас (близько 0.8-1 м) для згинів.

Прокладання труб

Просто їх вигнути неможливо, оскільки формуватимуться вм'ятини, зморшки, а метал взагалі може розтріскатися.

Зверніть увагу! Установка промислових кондиціонерів, як і побутових, передбачає використання спеціальних трубогибів. Вони дозволяють зберегти конструктивну цілісність трубок. Для віконних кондиціонерів цей момент є запорукою ефективного функціонування.

Тільки після цього трубки можна покрити пінополіуретановими шлангами, що відіграють роль теплоізоляції. Що ж до традиційного поролону, він абсолютно непридатний у цьому контексті, зважаючи на нетривалість терміну експлуатації. Фланці для різьблення одягають виключно за фактом утеплення труб.

Монтаж та встановлення кондиціонерів проводиться з обов'язковим розвальцюванням, при цьому сам процес вимагає граничної акуратності, щоб унеможливити небезпеку утворення канавок, мікротріщин. Як би там не було, а запчастини та необхідні інструменти завжди повинні бути під рукою. На вальцювання гайка повинна розміщуватися легко, а ось при затяжці краще використовувати динамометричний ключ, що нівелює ймовірність видавлювання дрібних частинок з обробленої ділянки.

Далі достатньо зафіксувати у кожного штуцера відповідний трубопровід. У патрубка стоку кріплять невеликий відрізок труби в армованому корпусі (для таких випадків краще застосовувати термоусаджувальні трубки).

Порада! Важлива складова успішної установки кондиціонера в домашніх умовах – наявність дренажної труби, що розташовується на максимально можливій відстані від стін.

Наступний крок – отвори в стіну заводять труби, при цьому вони повинні розміщуватися максимально рівно. Біля стіни полотно фіксується хомутами. Кондиціонер з установкою поза домом повинен кріпитися надійно. Дрібні отвори наповнюють монтажною піною. Для перевірки герметичності можна користуватися мильним розчином.

Вакуумування системи

Для встановлення кондиціонерів необхідно проводити вакуумування системи. Навіть якщо заходи виконуються в домашніх умовах, без цього не обійтись, оскільки в рамках вакуумування видаляється волога, дрібний пил. У процесі монтажу кондиціонера герметизують з'єднання, різьблення, інакше відвести повітря з агрегату не вдасться. Для відкачування повітря застосовують вакуумний насос протягом 20-40 хвилин.

Вакуумування

Після завершення монтажу кондиціонера в систему подається хладагент, що знаходиться в балоні. До нього кріплять маленький перехідник, а потім манометр. Заповнення резервуару кондиціонера самостійно здійснюється з урахуванням та поправкою на тиск. Після завершення процесу автомат-роз'єднувач активується і система переходить в режим тестування.

Зверніть увагу! Рівномірна циркуляція холодного повітря свідчить у тому, що це виконано правильно. Кліматичний агрегат можна використовувати за прямим призначенням.

Підсумки

Тепер ви знаєте, як самому встановити кондиціонер. Робота ця цілком здійсненна. Природно, що йдеться не про просте та легке заняття. Ключова рекомендація – чітко дотримуватися інструкції та у разі виникнення будь-яких дефектів, їх необхідно своєчасно усувати. У такому випадку кондиціонер ефективно працюватиме протягом тривалого часу. Обов'язково перегляньте відео по установці кондиціонера від А до Я.

Сьогодні обговоримо, як встановити кондиціонер своїми руками, що стосується зовнішнього блоку. Почекайте звати альпініста, спробуємо з вікна не випасти. Фактично ведеться запуск кондиціонера, використовуючи накопичений системою запас. Фреон спочатку накопичений зовнішнім блоком, після стикування випускають холодоагент. Бажано виміряти різницю температур між точкою кипіння та парами сторони низького тиску компресора кондиціонера. Колектор містить для різних марок фреонів шкалу, забезпечену необхідною інформацією (перший параметр). Другий вимірюється своїми руками. Подивимося, як самостійно встановити кондиціонер.

Послідовність дій під час встановлення кондиціонера

Відповідальну частину визначає розташування зовнішнього блоку. Ентузіасти пропонують обладнати ящиком балкони. Уникайте вести установку кондиціонера, забувши оцінити майбутню працездатність. Довжина комунікацій кондиціонера жорстко задано. Монтують мідних трубок, що дає комплект. Від різниці незначно змінюватиметься тиск каналу, призводячи до виходу кондиціонера за межі допустимих режимів:

Надто малий тиск фреону режимні температури не витримує. Порушиться процес охолодження компресора кондиціонера, викликаючи підвищене зношування агрегату.
Надмірно високий тиск піднімає температуру кипіння фреону. Частина рідкої фази потрапить до компресора кондиціонера, викликаючи поломку.

Майстри відстежують тиск фреону контуру кондиціонера іноді за шкалою барометра, більш точний температурний метод. До входу зовнішнього блоку на бік низького тиску (товста трубка) приєднують колектор, за шкалою з ризиками знаходять точку кипіння. Достатньо виміряти температуру пари (температуру трубки), роблячи висновок про надмірність/недостатність маси фреону. Професійні майстри обрізають інструментом трубки, обвальцьовують кінці, попередньо одягнувши гайки, виконують монтаж за місцем. За необхідності мідна проводка нарощується пайкою.

Використовують муфти – трубки більшого діаметра. Є інструмент розвальцювання на певну довжину. Трубка обробленим кінцем надягається на іншу.

Паяний шов виходить один, подвоюючи надійність з'єднання. Зрозуміло, без інструменту розвальцювати трубку не вдасться, обивателям більше підходить метод муфт. Перед паянням кінці зачищаються, вирівнюються, щоб уникнути попадання всередину сторонніх тіл, що утруднюють роботу компресора (обладнання просто поламається, потрапи всередину тверде тіло).

Трубки починають вести внутрішнім блоком у зовнішньому напрямку, пробиваючи місцями стіни. Крапки стиків ізолюють (як і тракт руху фреону). Дренажна трубка, провод живлення зовнішнього блоку (через внутрішній) йдуть однією зв'язкою. Мідні трубки просто накручуються із заданим натягом, дренажні стикуються внахлест, обмотуються сантехнічною стрічкою (фумілента, фумлента). Електричний провід монтується за місцем, за вушка-клеми. Прилад потужний, не рекомендують вмикати кондиціонер у типову розетку. Прокладають провід щитка розподілу мережі 230 вольт, ведуть монтаж стандартними методиками. На колодку. Намагайтеся уникати скруток.

До зовнішнього блоку йде підключення мідних трубок на гайки згідно з товщиною. Сторона високого тиску тонша. Сервісний патрубок сторони низького тиску знайдете, знайшовши товсту трубку. Давайте розглянемо стик докладніше. У нижній частині лівого боку зовнішнього блоку пара патрубків Г-подібної форми. На торці кожної кришка (шестигранний ключ), що приховує бронзову арматуру (кран). Обидва патрубки у початковому стані перекриті, всередині зовнішнього блоку зібраний фреон.

Інструмент вакуумування

Перш ніж розпочинати заправку, проведіть вакуумування системи. Крок звільняє тракт фреону від вологи, повітря. Проводиться вакуумування компресором (вакуумним насосом), доки тиск впаде до нуля. Потім прилад попрацює деякий час (5 хвилин), гарантовано видаляючи конденсат, якщо такий засів у випарнику. Потім потрібно перекрити кран колектора. Настав час акуратно випустити фреон. Відкривається спочатку вентиль тонкої трубки зовнішнього блоку, потім – товстої. Тиск поступово має зрівнятися, запускаємо компресор. Оцінюється достатність кількості фреону. Різниця між температурою кипіння та температурою пари укладається в діапазон 5-8 градусів Цельсія. Різниця менша за допустиму – холодоагенту занадто багато. Перевищення 8 градусів потребує додати з балона потрібну кількість, контролюючи температуру.

У двопозиційному колекторі ємність із фреоном підключається на місце насоса. Причому потрібно наповнити повітря сполучної трубки, на секунду відкривши правий кран колектора. Потім розпочинають заправку. Монтери Розенбергер стверджують: балон корисно перевернути нагору ногами, якщо тільки фреон не R22. Паяння ведеться срібним сплавом не менше 5% вмісту, іншим відповідним флюсом. Олово з міддю, будь-який інший метал, утворюють електрохімічну пару, експлуатуючи, уникайте потрапляння води.

Заправка фреоном кондиціонера

Як у баку водонагрівача – розпочнеться процес корозії. Отже, можливі будуть витікання. Не небезпечно, як у газовому господарстві, просто доведеться викликати сервісну групу підзаправитися. Деякі фреони отруйні, інші руйнують озоновий шар. Відбудься витік, концентрація не досягає вибухонебезпечної.

Встановлення зовнішнього блоку кондиціонера

Відкинувши убік альпіністів, героїв-одинаків, встановити кондиціонер на стіну буде складно пересічному обивателю. Давайте дивитись. Типовий зовнішній блок входить посередині вікон типової висотки від будь-якої рами виходить 30 см до кронштейна. Невелика відстань мірками дорослої людини. Без зусиль зможе чоловік продірявити стіну перфоратором, забити анкери. Складність можуть викликати хімічні анкери, під які необхідно добре прочистити отвір, випереджаючи закладку клеючої речовини.

Проте методики застосовуються рідко. Найчастіше використовуються традиційні сталеві анкери кількістю чотирьох або більше штук. Кронштейн нехитрий, нагадує букву Г. На полицях двох деталей чотирма болтами – по дві з кожного боку – кріпиться зовнішній блок кондиціонера. Важливо дістати кріплення, тоді побоювання має право відкинути. Аналогічно, із лівого вікна ведеться процес стикування, запуску системи. Краще, ніж схилятися з ключем, цілуючи підвіконня, ризикуючи випасти.

Вид монтажу зовнішнього блоку

Стандартна установка під вікно має одну вагому перевагу: порівняно просто поставити зовнішній блок кондиціонера. Затягувати болти складно (далеко тягнутися), відкрити/закрити вентилі – проблема. Отже, демонтаж кріплень, що приржавіли, проходить непросто. Без страховки висуватись небезпечно. У разі встановлення між вікнами, перше місце складністю займає процес розміщення зовнішнього блоку на кронштейни. Мешканці хочуть остудити квартиру влітку, зверху нагромаджується етажерка зовнішніх блоків.

Простіше встановити кондиціонер на балкон, ніде в законодавстві не можна знайти заборону. Ходять чутки – тому що інформаційно-правовий портал влада полінувалася створити – заборонено ставити зовнішній блок на утепленій лоджії! Майте три вікна, одне прямо навпроти обладнання, начебто можна ставити. Вибачаємося за правову плутанину. Мабуть, влада думає, якщо незнання закону не звільняє від відповідальності, зовсім нема чого просвічувати народ. Може, дурень порушить – можна буде підшити адміністративну справу. Не вірите? Спробуйте знайти в пошуковій системі номер закону, що регламентує установку, крім загальних слів про необхідність узгодження (на фасаді). Автори залишили після півгодинного дослідження.

Закон точно був, ходять чутки: текст скасували у 2013 році, форумчани гадають, що буде таким, що не дотримується норм. Запитувати адвокатів марно, юристи розводять руками. Нормативна база міста Москви більше тішить: документи є, але перша редакція. Зрозуміти, дотримуючись поправок, куди вносити нові рядки, прочитати фрагмент неймовірно складно. Тому скажемо: у 2007 році мешканців зобов'язали узгоджувати встановлення на фасадах будь-якого інженерного обладнання, що далі Бог знає. Тому питання, як встановити кондиціонер своїми руками, почали б нормативною базою, а потім перебирайте варіанти. Зверніть увагу: фірму-установника взагалі не цікавить, відповідальність несе власник житла.

Сподіваємося, зрозуміли, як встановити кондиціонер самостійно. Найбільш завзятим читачам рекомендуємо самостійно відвідати сайт mosopen.ru. Розбрід та заплутане трактування юридичних термінів змушують дивуватися, що законність існує.

Покрокове відео установки кондиціонера

Вартість встановлення кондиціонера висока. Зростає паралельно потужності. Питання докладно обговорювали, як призначення загадкових літер, що всіяли таблиці монтажних фірм, сьогодні подивимося, що роблять робітники, що установка кондиціонера своїми руками стає справою складною, складною з фінансової точки зору. Між моделями різних фірм різниця є, але несуттєва. Ось чому установка кондиціонера Міцубіші мало відрізняється від Samsung. Зрозуміло, корейці зараз просувають інверторні тихі, довговічні двигуни, варто перш за все дивитися гарантію. Сьогодні пральні машини, холодильники споряджають 10-річним гарантійним талоном. Довгий термін, з наших міркувань, хороший кондиціонер охолоджує довше: заплачено більше, вартість установки кусається.

Автомобільний кондиціонер

Вирішимо, куди встановити кондиціонер. Першим кроком експерти Samsung рекомендують перевірити маркування зовнішнього, зовнішнього блоків, коробки на збіг. Якщо помилково поклали неправильний блок, встановлення кондиціонера починати не можна. Внутрішній блок кріпиться на спеціальну пластину великого розміру. Однак тут не обійшлося без нюансів:

Підлогові внутрішні блоки позбавлені права називатися, оскільки висять. Відстань до паркету не повинна перевищувати 15 см. Монтажна пластина (кріплення кронштейна) змінює вигляд, із солідного розміру сталевої підкладки стає планкою. Кріпиться переважно верхня грань внутрішнього блоку кондиціонера.
Касетні внутрішні блоки кондиціонерів популярні завдяки можливості вбудовування в навісну стелю. Потрібно розрахувати міцність перекриття, щоб не убило співробітників, забезпечити потрібні відступи, естетичний вигляд. Кріплення ведеться чотирма різьбовими штирями, що заганяються глибше в бетон на гайки через шайби амортизації. Якщо демпфери прибрати, допустити зіткнення верхньої стінки внутрішнього блоку кондиціонера і стелі, рівень вібрацій, шуму зросте, негативно впливаючи на робочу, житлову атмосферу, просто заборонено законами, стандартами сильно шуміти. Порушувалася тема демпфуючих пристроїв вентиляторів, бажаючі проштудирують потрібний розділ.

Внутрішній блок висить над головою. Розрахунок висоти кондиціонера марний. Єдине, необхідно витримати зазначені інструкцією відстані від стін, стелі. При монтажі пластини, що несе, використовується будівельний рівень, що дозволяє правильно витримати кути. Особливо важливо зміцнити штирі касетного блоку, розташувати вузол строго горизонтально. Фіксація у разі ведеться контргайками. Процес встановлення настінного внутрішнього блоку проблем не викликає. Просто корпус вішається на підготовлений кронштейн.

Комунікації кондиціонера

Внутрішній, зовнішній блоки з'єднує зв'язок комунікацій, що включає:

Кабель простягається від щитка зовнішнього блоку до щитка внутрішнього, що розташував надписані клеми. Кожне вушко надягає на фазу, землю, нейтраль. Кабель використовується для зовнішнього застосування, коштує дорожче за звичний ПВС. Є одна жила заземлення. Пояснювалося, нульовий провід, земля – різні речі, уникайте плутанини, міняти місцями, заплющувати очі буде невірною тактикою. Проводячи три фази, закупіть кабель 5 жил. Вихідні струми складаються, нюанс враховують, здійснюючи вибір дроту. Якщо одна жила товщі, то знайшли нуль (не земля). Нюанси враховуємо, вибираючи автомат захисту, типові запобіжники запобігають нещасному випадку.

Щодо електрики кондиціонерів, використовуються типові вушка. При необхідності монтажу дроту нестандартної довжини наростимо самостійно. Мідна трубка йде комплектна, кінці обрізаються, зсередини знімається фаска придатним інструментом. Кріплення ведеться гайками. Розвалювати кінець використовується спеціальний інструмент, що вигинає трубку назовні конусом. Після гайки накручуються співвісно, затягуються ключем. Використовуйте підручний інструмент. Беріть розвідний ключ, уникайте газових. Жодних ущільнювачів типова установка кондиціонера не передбачає, сила затягу вказана керівництвом. Кожна трубка одягнена сорочкою, запобігаючи теплообміну, обидві разом із проводом, дренажною трубкою змотуються разом. Мідні трубки неоднакового діаметра, спрощуючи монтаж.

На звороті внутрішнього блоку є патрубки, кожен свого діаметра, закриті заглушками. Зверніть увагу: при протяжці комунікацій крізь стіни одягнені на розвальцьовані трубки гайки закриваються пластиковими вставками, щоб не набилася всередину штукатурка. Дренажна трубка просто стикується внатяг, поверх замотується ізоляційною стрічкою. Установка кондиціонера своїми руками триває зовні, де громіздкий блок іноді доводиться ставити на опору високо над землею. Зверніть увагу: незважаючи на наявність керівництва, монтаж вимагатиме наявності проекту. Роботу здійснюють переконатися, що стіни витримають навантаження, теоретично. Фактично, проектувальник просто рубає бабло.

Відстань між внутрішнім та зовнішнім блоком вздовж комунікацій не перевищує 5 метрів. Відступ від правила переводить монтаж у розряд нестандартного, додаючи вартості. Максимальна довжина комунікацій зазначається паспортом. За задумом дренаж спускається до землі, мідні трубки досягають зовнішнього блоку. Насправді забувають робити, тому конденсат зрошує нижчележачі предмети.

Заправка кондиціонера

Ходять чутки: всередині зовнішнього блоку іноді є фреон ... Більше впевненості хотілося, настановний посібник відповідь дає вичерпний, крани закриті наглухо ...

Порядок заправки кондиціонера:

Спочатку огляньте правильність монтажу. Обидва патрубки мають заховані під кришками крани, що загвинчуються, чіпати арматуру уникайте. Один роз'єм (зазвичай товстий) має вхід під колектор заправки. Приєднуємо лівий шланг, центральний вінчаємо вакуумним насосом.
Відкривши лівий вентиль, відкачуємо повітря, чекаємо, доки стрілка покаже 0, продовжуємо протягом 15 хвилин. Закриємо кран. Замість насоса приєднуємо балон фреону заправити кондиціонер.
Настав час зняти кришки торцевих кранів зовнішнього блоку. Під ними знаходяться гнізда частіше шестикутної форми, що відкручуються спеціальним ключем (нагадує арматуру розкладного велосипеда випуску СРСР). Щоб самостійно встановити кондиціонер, виверніть максимум крани. Зберігаючи положення, вестимемо експлуатацію, кришки акуратно поверніть.
Відкривайте лівий кран колектора, вентиль заправного балона. Заправка ведеться, керуючись масою. Хоча бувають схеми (говорили вище), що вимірюють перепад температур випусканням фреону із зовнішнього блоку в контур.

Заправка закінчена, розрахунок потужності кондиціонера розмова велася порталом. Представник нечисленного класу приладів, що демонструють ККД вище 1 (набагато).

ГОСТ 26963

Почати слід дозволом. Прилади, що обліплюють стіну будинку, узгоджують із численними організаціями. Насамперед власник. Людина має права продати квартиру, не багатоквартирний будинок, живе багато людей. Перш ніж встановити кондиціонер, потрібно отримати дозвіл, (до погодження) подбайте про проект отримання сертифікованої організації. Позбавлені документації роботи є незаконними. Подобається розклад? Деякі регіони оминули страшилки: уповноважені адміністрацією бригади прасують вулиці, демонтуючи самовільно встановлене обладнання. Якщо встановити таємно кондиціонер, приїде вежа, виріб знімуть. Процедуру повернення важко описати, намагайтеся жорстко юристів. У країні деякі люди рівніші, ніж інші, тому на сусідів рівнятися уникайте.

Відповідно до ГОСТ 26963, установка кондиціонера обмежена рамками інструкції з експлуатації. Щоправда, просто? Береш, ставиш, проте замовчується купа нормативних актів, що забороняють ставити кондиціонер (як інше обладнання):

якщо будинок є пам'яткою архітектури;
якщо будівля прикрашає фасадом центральну вулицю;
якщо є художня цінність будови.

Список обмежень довгий, соромимося розписувати проблеми, рекомендуємо просто спантеличити місцеву адміністрацію. Потрібно зіпсувати стіну багатоповерхівки – достатньо отримати дозвіл ТСЖ. Наприклад, антені потрібна згода 100% мешканців будинку… всього лише. На чужому майні не можна обійтися без дозволу. Насправді мало звертають увагу.

Тепер потужність. Знаєте, у фірмах, що займаються установкою, розмір маркується цифрами діапазону 07-30. Причому підвищення числа підносить небес вартість робіт. Чому людей цікавить самостійно встановити кондиціонер? Наприклад, новим власникам 30-х моделей послуги установника складуть 20000 рублів. Зрозуміло, рідкісний стиляга хоче платити суму, або бажає знати, напрям витікання грошей. По-перше, потужність. Більшість безсило кусає лікті, намагаючись правильно розрахувати параметр.

Монтер 90 lvl

Існують онлайн калькулятори, готові програми Excel, що дозволяють отримати потрібну цифру, ввівши пару-трійку чисел. Розміри приміщення, кількість принтерів, ксероксів, іншої побутової техніки. Принадність Excel у можливості прикрасити розрахунки значеннями користувача, задавши потужність. Читачі здогадалися: продуктивність кондиціонера покликана окупити надлишок тепла, що виділяється технікою.

Скільки потужності потрібно від кондиціонера

У світлі сказаного перед встановленням кондиціонера спробуйте оцінити потреби вироблення холоду. Можуть допомогти програми з розрахунку потужності котла. Результати можна використовувати для розрахунку обігріву, кондиціювання. Тепловтрати йдуть у напрямку зниження температури через стіни. Причому величина пропорційна саме різниці, опору будівельних конструкцій. Порядок дій:

Зверніть увагу, розрахунок ведеться, якщо зазнали невдачі, виконавши пошук програми розрахунку кондиціонерів. Шукана цифра одразу дається в БТЕ/1000 (градується в діапазоні 07-20 і вище). Маркування містить необхідний параметр, настільки цікавий покупцям, установникам. Перекладемо БТЕ/1000 кВт. Потрібно БТЕ помножити на 0,2931, вийде цифра, що шукається. Розрахунок котлів опалення йде у кВт. Також згадаємо, БТЕ – Британська теплова одиниця, що по-англійськи звучить British Thermal Unit.

Тепер читачі знають, «сімка» еквівалентна 2,0 кВт, «дев'ятка» – 2,5 кВт. Наголошуємо, у цифри зв'язок із енергоспоживанням опосередкований. Кожен добрий кондиціонер зробить холоду більше, ніж зажадає електрики мережі. Цим заснована ідея теплових насосів, проте постійні читачі порталу повинні знати, підказувати авторам. Пояснили порядок ведення розрахунків. Сподіваємося, читачі допоможуть один одному посиланнями онлайн-ресурсів… Завітайте на розділ, що стосується котлів, обігрівачів, що наводить потрібні адреси паралельно поясненням процесу користування калькуляторами.

Не доводилося бачити програми, які враховують присутність людей. Якщо приміщення заполонила група, на кожну людину додамо 100 Вт потужності кондиціонера скільки буде БТЕ, порахуйте! Для спортзалів цифру підвищимо до 300 Вт, люди займаються фізичною працею, значить кондиціонеру доведеться попітніти більше. 80% енергії, що витрачається спортсменом, становить утворене тепло.

Різновиди установки кондиціонера

Відразу хочемо сказати: встановлення кондиціонера буває стандартним, нестандартним. Прайсами, що міститься, відносимо першому випадку. Що стосується додаткових опцій, доведеться дізнатися, принагідно долаючи опір ТП фірми. Припустимо, хочемо поставити «двінашку», фреоновий контур потрібно збільшити декількома метрами щодо належних. Приготуйтеся доплатити. Тарифи компаній різні, конкретні ціни дізнайтесь.

Чому так відбувається. Типовий кондиціонер може фреон утримувати у зовнішньому блоці. Вентилі наглухо перекриті. Майстри вибирають місце установки кондиціонера, починають свердлити, довбати, тягнути, крутити. Зв'язують вхідний, вихідний тракт, дренажну трубу кидають. Перед тим, як встановити зовнішній блок кондиціонера, майстри виявили: перевищена довжина.

Тиск фреону нижче норми, доведеться дозаправити - окремий клопіт. Після збирання майстер відкачає повітря вакуумним насосом, потім просто відкриє вентиль, дозволяючи холодоагенту наповнити систему. Повинний витримуватись певний тиск системи. У кондиціонерах втрачає важливість, на випарнику немає негативних температур, некритично, потрап усередину трохи пари.

Достатність кількості фреону вимірюють термометром. Майстер відкриває кран, дивиться свідчення вимірювача. Здійснює дозаправку. При нестандартному монтажі іноді може знадобитися фреон. По довжині труб витрачається об'єм. Кондиціонер має обмеження довжини траси фреону, питання обговорюють до покупки. У країні ситуація цікава. Начебто написано – кондиціонери встановлюються згідно з посібником з експлуатації, з іншого боку не можна ставити жодні інженерні системи вдома без проекту організації, яка має ліцензію (виконувати проект начебто можна, докладніше дивіться укази уряду, що перераховують види діяльності, що вимагають ліцензії).

Тому потрібно у будь-якому разі кудись звертатися. Проектувальник захоче установку провести. До речі, можна уточнити, чи є практика встановлення приладів на лоджію. З першого погляду здається безглуздо, взимку, коли потрібно обігрів, умови функціонування компресора стануть м'якшими. Таким чином, не маємо сумніву: більшість читачів може правильно встановити кондиціонер. Однак закону потрібен проект, навіть якщо креслення перемальовують із посібника з експлуатації виробу. Забувають зазвичай воду, що окроплює голови перехожих. Майстри, що рубають бабло, лінуються дивитися зарубіжні методики вирішення проблем. Правильний шлях знайдуть пішоходи, що обходять струмені напівпомії, що ллються.

До інших операцій встановлюють внутрішній блок кондиціонера. Ящик кріпиться дюбель-цвяхами, іншим кріпленням. Стандартні моделі живлення досягає зовнішній блок, минаючи внутрішній. На заході часто зустрічаються конструкції, де силові кабелі йдуть окремо, компресор включається реле, керованим сигналом амплітудою 25 вольт. Встановити кондиціонер у квартиру безумовно варто, позбавленим звички до спеки. Нагадуємо, обладнання жодним чином не замінює вентиляції, тому необхідно прийняти запас потужності на циркуляцію повітря. Перед тим, як встановити кондиціонер, намагайтеся провести розрахунок. Заощадити гроші.

Установка кондиціонерів зарубіжними компаніями

Установка кондиціонера зарубіжним майстром

Перша відмінність: кондиціонерами обладнуються будинки бізнес-класу. Втрачені ролики, що демонструють нетрі. Є шикарні умови встановлення зовнішнього блоку кондиціонера. За даними тематичних форумів, в Америці будівельні, монтажні роботи роблять за ліцензіями. На бригаду трапляється один профі зі встановлення кондиціонерів. Працювати не зобов'язаний, приїде, подивиться, поїде, без ліцензії, дозволу робота не вартує ламаного гроша. Цікавий приклад ведення будівництва.

Зовнішній блок кондиціонера ставиться двома способами:

Зневажаючи стійки на висоті фута над землею.
Невисоко на стіні зовнішній блок кондиціонера без проблем дістануть двоє міцних хлопців, які купили сходи або пікап.

Російська проблема вирішення державних організацій відпадає. Пропадає проблема міст. Вважаємо, дахи оснащують HVAC. Відмінність спліт-систем невелика. Тих, хто цікавиться, направляємо читати ранні огляди порталу ВашТехнік. Перший погляд – комунікації. Американка використовується скрізь, США кладуть більш оригінальним способом:

Короткі трубки внутрішнього блоку пробивають стіну.
Зовні монтується додатковий пакет, до зовнішнього блоку.
Далі, див.

Нагадаємо, у корейців гайки назовні не виносять.

Вальцювання упустив оператор, гадаємо, трубки нарізаються за місцем. Спеціальним інструментом кінці обладнуються гайками. Комунікації охоплені захисною оболонкою, що запобігає теплообміну із середовищем. Дренажний шланг досягає стічної системи: культурно, не зрошує голови перехожим.

З боку внутрішнього блоку можна змінити боковину, звідки конденсат буде стікати. Навіщо робиться сказати складно. Мабуть, зручніше завести дренаж, досягнувши каналізації. Для зміни боковини стоку знімають зовнішню кришку; шланг, пробка міняються місцями. Електричне проведення ведеться 4-жильним кабелем товще 16 калібру.

Примітка. США прийнято систему калібрування кабелю, тонким жилам відповідає більший номер. Склалося історично, переважно у США. Кабель катали верстатом, пропускаючи через дрібніші отвори. Відповідно, 16 калібр пройшов операцію 16 разів.

Провід підводить живлення, передає сигнали керування. Береться кабель з кольоровим обплетенням, що робить ясними позначення: розведення внутрішнього блоку відповідає зовнішньому. Земля (GND), цифра 1-3 (фази). Щоб здійснити монтаж, знімається щиток. На внутрішньому блоці невелика кришка пригвинчена шурупами, у правій частині, на зовнішньому – сталевий уступ правої боковини корпусу. Живлення ведеться, минаючи внутрішній блок. Відмінностей не спостерігаємо.

США показує дві відмінності проти батьківщини Шаляпіна:

Розташування зовнішнього блоку, який акуратно ставлять, знімають, не винаходять жахливі методи, на кшталт здригання ящика автомобільною тягою за допомогою троса на землю. Іноді корпус підпирається чотирма міцними стійками, що виступають з грунту орієнтовно на фут.
Дренажний шланг заводиться у каналізацію. До речі, міра стосується перепускних клапанів водонагрівачів.

Послідовність установки кондиціонера

Починається стоякам, процес установки кінооператор вирізав. Вважаємо, типові гвинтові палі, решта займає дуже багато часу. Бетон набирає міцність 28 діб. Хоча в цій ситуації така точна витримка стандартів, можливо, необов'язкова. До речі, поверх пальово-гвинтового фундаменту ставлять дачні будинки. Важливо при установці уникнути пошкоджень антикорозійного шару металу. Інакше іржа з'їсть арматуру палі, зовнішній блок упаде. Монтуючи вдома, дотримуються тонкощів розрахунку ґрунту, вітрового навантаження, вважаємо, доводи неважливі масі 25 кг, представлених ящиком кондиціонера. Аби кроти, щури ґрунт перестали рити.

Внутрішній блок вішається на кріпильну пластину, яку потрібно ще зняти з задньої стінки. У США будинки із сандвіч-панелей, шурупи вкручуються у стіни без зусиль. Під комунікації тонким свердлом робиться наскрізний отвір у місці, де немає проводки. Потім свердлом Форстнер діаметр доводиться до потрібного. Щоб пройшли обидві мідні трубки, кабель та дренажний шланг.

Процес запуску до болю знайомий нашим постійним читачам. Технологічна карта вказана в інструкції:

Додамо, в Америці поширені спліт-системи з кількома внутрішніми блоками. З правого боку зовнішнього блоку стирчить зв'язка паралельних патрубків по парі на кожну точку приміщення випарника. Процес запуску мало відрізняється. Хіба вакуумування, азотування триватимуть довше. Бачимо: кондиціонери гармонійно спрощують побут американців, що заселили котеджі, спотворюють вулиці міст Росії, де громадяни ставлять 2-3 зливки. Кажучи образно, методика привнесена Азією. В Англії також зустрінемо щось подібне, у Нью-Йорку на центральних вулицях не буде роя, сформованого міріадами потворних ящиків.

США використовують різновиди кондиціонерів, звані HVAC. Корінна відмінність – вентилятор забирає повітря з усіх боків кубічного зовнішнього блоку, видуючи через сітчасту кришку. В результаті стає можливим встановлення кондиціонера на даху. Підхід позбавляє вулиці великих міст потворних ящиків, що обліпили стіни. Одночасно забезпечені людські потреби. Зрозуміло, довжина комунікацій зростає. Більшість заморських будинків сплановано завдяки схемі примусової вентиляції. Дахи усіяні шахтами, де орудують лопаті.

У наших реаліях кожен самодур, ліньки придумати варіант краще, ніж встановити кондиціонер напоказ. Пояснюють здоров'ям, іншими причинами, уникають покупки моноблока, що дозволяє заткнути шлангом кватирку. Деяка частина господарів здогадується прикрасити кондиціонером місце балкона. Придатний вихід, якщо дотримуватися розпоряджень.

До речі, перед тим, як встановити кондиціонер самостійно, визначте місцем. Монтаж фасадний вимагатиме узгодження. З балконами непросто, має господареві виконати певні умови. Раніше 2007 року самостійно встановити кондиціонер вимагали закони згідно з інструкцією. З недавніх пір рекомендують пройти купу організацій. Ходили чутки навесні 2013: закон скасують, точно не можуть люди підвести нормативне підґрунтя. Система правил заплутана. Подумайте кілька разів, перш ніж встановити кондиціонер самостійно будь-куди.

Посібник із встановлення кондиціонера:
1. Закріпити пластину для навішування внутрішнього блоку.
потрібно: рівень, рулетка, крандаш, маленький перфоратор/дриль, свердло, саморізи, чопики, драбини, викрутка, можливо молоток, пилосос, прилад для пошуку прихованої проводки.
Якщо чогось немає, фігня питання, не поспішайте купувати, адже воно вам крім цього разу не потрібне. Можна повісити на око, фігня питання що трохи криво, зате завжди можна з гордістю сказати, хенд мей, сам вішав.
Немає драбини, фігня питання, стілець на стілець кермує форева. Бажано, щоб площа сідалища нижнього стільця, була трохи менше розльоту ніжок верхнього стільця. Це привнесе особливі пікантні нотки, а сусіди зможуть поповнити свій лексикон крилатими фразами.
Якщо немає дриля, фігня питання, стіни зазвичай непогано колупаються цвяхом.
Немає викрутки, фігня питання, є молоток.
Ні молотка, фігня питання, щось тяжке знайти ніфіга не проблема.
Якщо нічим кріпити, фігня питання, цвяхи, скотч, холодне зварювання, клей, для більшої надійності, краще комбінувати кілька способів кріплення.
Отже, пластина надійно закріплена.
-
2. Проробити дірку в стіні, при чому не просто дірку, а нормальну таку дірку, щоб качалка зі свистом пролазила + невеликий ухил вниз.
потрібно: великий перфоратор, довгий бур, драбини, малярський скотч, промисловий пилосос, прилад для пошуку прихованої проводки.
Драбина, дивись проблему 1, сусіди стануть поліглотами.
Прилад для пошуку прихованої проводки, фігня питання, додатковий заряд бадьорості зайвим не буде.
Перфоратор, бур, фігня питання, цвях звичайно не прокотить або треба було починати ще взимку, а ось здоровене зубило + молоток кермує форева. Пару днів роботи та зустріч зі свіжим повітрям.
Молярний скотч, целофан, промисловий пилосос, фігня питання. У дитинстві грали у війну, ну, тож саме димова завіса і ви невидимі для ворога.
І звичайно ж, всі ваші домочадці, отримають величезну, ні з чим не порівнянну насолоду роблячи після "війнушки", таке мааахоньке прибирання.
Ну ось, дірка готова, що величезна і крива, зате зручно буде траси прокладати.
-
3. Дивимося на дірку, на внутрішній блок на передбачувану відстань до зовнішнього блоку та розуміємо, що стічні труби короткі, гм, завдання.
потрібно: розвальцювання, газовий пальник (для правильного монтажу), різак для труб, дренажна трубка, флекс (утеплювач коротше)
Ну миж не лохи які нитка, ясний пен заздалегідь прикупили по парі метрів мідної безшовної трубки різного діаметра, а може і не мідної, а може і не безшовної, а може і діаметра ні того, фігня питання, головне, що б дешевого, а там , підганим за місцем.
Нічого немає, фігня питання, головне труби є, а чудодійне холодне зварювання все виправить + клей зверху + скотч + зволіканням замотати ще шар холодного зварювання, для надійності, ясний пень.
Що стружка потрапила в тубки коли ви її ножівкою пилили. Ні ножівки, зубами гризли? ти че, хрясь об коліна і все, потім дірку ножичком розколупали ... отже варіант, головне холодного зварювання побільше.
Дренаж, дренаж, дренаж, гм, он шматок шланга від прання бабусі, яку їй подарував дідусь на честь річниці битви при Бородіно.
Загалом, подовжили траси, просунули їх з рудою в дірку, а фіга ви думали, три шари холодного зварювання, клей, 2 рулони скотчу, моток дроту 3кг вагою, шланг, так його рас так, шлаг ще забули, вкорячили все це, здається пройшло, з ухилом немає, ХЗ, головне пролізло і на тому дякую
Повісили внутрішній блок….хитається якось, фігня питання, зварювання ще не застигло, скотчем його поверх, скотчем. ВАХ! Краса то яка.
-
4. Зовнішній блок.
Потрібно. Рівень, перфоратор маленький, бурий маленький, кріплення вн. блоки, болти, ключі.
А треба сказати, живемо ми на першому поверсі, так що тут проблем немає, просто поклали його на землю і мати його. Ґрати треба не забути поставити.
-
5. З'єднати траси внутрішнього блоку із зовнішнім та завакуумувати.
потрібно: мономер, компресор, розвальцювання, ключі.
Нічого немає, фігня питання, беремо пилосос, включаємо на повну міць траси в трубу, хай смокче і вакуум створює, як.
А тепер швидко, головне швидко, поки вакуум висить не вийшов, пристосувати траси до зовнішнього блоку, фігня питання, хіба за 10 хв він вийде ... Хто? так вакуум цей самий, будь він не ладний ... ... ні, точно, вакуум ходити ніфіга не вміє.
Проводки, гм, а нафіга вони, то для електрики, точно, млинець, мало не забули. Он і схема є, щось не зрозуміло, та че незрозумілого, закручувати під болтики, та й усе.
Алілуя, всі приєднали.
Перехрестилися….він сказав поїхали та махнув рукою….
……………….
Гудить…..
Гудить, значить працює, а холод піде, наче кажу, піде.
Через деякий час
ЗИ. Так його рас так, холодоагент забули пустити, у флекси траси забули прибрати.
Ще чогось забули, ХЗ чогось, але чогось забули.
Фігня питання, дзвони в контору, нехай приїжджають міняють за гарантією, бракований якийсь попався. Ось ********, ***** всяке впарять, а потім нормальним людям мучся. Хоч на монтажі заощадили, не так прикро, так їх рас так.
Завіса.
Посібник для самостійної установки спліт системи, ДЛЯ ЧАЙНИКІВ, КРОК ЗА КРОКОМ, ЗА П'ЯТЬ ДНІВ І ВИ СЕНСЕЙ кондиціонерний.

В останні кілька десятиліть побутові кондиціонери міцно увійшли в наше життя і перетворилися на звичайну побутову техніку, як це сталося з іншими побутовими приладами - холодильниками, кухонними комбайнами і т.д. Кондиціонер відноситься до складних технічних пристроїв, установку якого зазвичай довіряють спеціалістам. Однак у ряді випадків, коли послуги спеціалізованих організацій недоступні, а господар житла має достатні навички, установку цього агрегату можна зробити самостійно.

Різновиди побутових кондиціонерів

Все різноманіття систем кондиціювання можна розділити на два основні види - моноблоки та спліт-системи.

Основною відмітною ознакою моноблоків є складання всіх вузлів та агрегатів в єдиному корпусі. До таких систем можна віднести:

Віконні кондиціонери, в яких присутні поділ вузлів усередині корпусу, при цьому вузол компресора розташовується з тильного боку і повинен виходити за межі приміщення.

Встановлення віконного кондиціонера зменшує площу вікна

Корпуси підлогових або мобільних кондиціонерів оснащуються колесами для вільного переміщення всередині приміщення. Такі системи мають повітропровід, який виводиться назовні, за межі приміщення.

Підлогові кондиціонери можна пересувати усередині приміщення

Переваги моноблоків безпосередньо пов'язані з особливостями їх конструкції:

Дешевизна у поєднанні із тривалим терміном служби.
Простота конструкції та експлуатації.
У цих системах досягається максимально можливий ККД.
Швидке охолодження повітря.
Більшість сучасних систем оснащені дистанційними пультами керування.

Такі системи не позбавлені низки конструктивних недоліків:

Обмежено кількість можливих варіантів установки (або у віконний отвір, або в місці, звідки можна вивести назовні рукав повітропроводу).
Високий рівень шуму.
Необхідність змінювати геометрію вікна та кріпити складні вузли підвіски у разі встановлення віконного кондиціонера, що спричиняє додаткові витрати.
У разі встановлення у віконний отвір зменшується освітленість приміщення.

Конструктивною особливістю спліт-систем є поділ вузлів кондиціювання на два блоки, один з яких – компресор, що виноситься на вулицю. На відміну від моноблоків, спліт-систем має більше різновидів, проте в житлових приміщеннях використовуються тільки деякі з них:

Найбільш широко застосовуються настінні пристрої, коли фен або внутрішній блок кріпиться до стіни житла, а компресор у зовнішньому блоці виводиться на фасад. Як один з видів таких систем виділяють інверторні та неінверторні моделі. У перших змінний струм перетворюється на постійний, що дозволяє здійснювати регулювання обертів компресора.

Фен спліт-системи може бути встановлений будь-де стіни будинку

Підлогово-стельові системи використовуються рідше. Їх особливістю є можливість установки фена або під стелею, або на підлозі. Відповідно, повітряні потоки в першому випадку поширюватимуться зверху вниз, а в другому - від підлоги вгору.

Внутрішній блок підлогово-стельової спліт-системи

Ще один різновид – мультиспліт-системи. Їх конструкція передбачає наявність одного зовнішнього блоку з компресором та кількох внутрішніх блоків, які встановлюються у різних приміщеннях будинку чи квартири.

Мультисплітсистема оптимальна за необхідності кондиціювання кількох приміщень

До незаперечних переваг спліт-систем відносяться:

Низький рівень шуму.
Функція очищення повітря від бактерій та пилу.
Наявність функції обігріву в холодну пору року.

Це цікаво: досить часто функція обігріву передбачається виробниками і в сучасних моноблочних системах як віконних, так і мобільних.

Компактний розмір внутрішнього блоку, який можна змонтувати у приміщенні будь-якого розміру.
У багатьох сучасних системах присутня функція осушення та зволоження повітря, що дозволяє створити комфортний мікроклімат у приміщенні.

Недоліки спліт-систем:

Вартість їх вища порівняно з моноблочними моделями.
Необхідність проведення великого обсягу спеціалізованих робіт, у тому числі фасадних як при установці, так і при виникненні необхідності ремонту та профілактичного обслуговування.

Способи встановлення кондиціонерів у квартирі

Моноблочні моделі віконних кондиціонерів зараз купуються все рідше. Причиною цього є значне збільшення відсотка установки в будинках пластикових та інших вікон зі стандартними склопакетами. Змінити геометрію віконного отвору важко, адже такі кондиціонери встановлюються безпосередньо у віконний блок, щоб тильна частина з компресором знаходилася за межами приміщення. Така система може бути встановлена як у нижній частині вікна, в цьому випадку вона спирається на підвіконня, так і у верхній, за допомогою кріплення за допомогою кронштейнів до стелі або стіни.
Мобільні системи кріплення не вимагають. Місце їх установки вибирається, виходячи з можливості виведення за межі приміщення м'якої гофрованої труби повітроводу. Технічне вирішення цієї проблеми залишається на розсуд покупця.
Варіанти установки спліт-систем найбільш різноманітні. Це пов'язано з численними варіантами взаєморозташування внутрішнього і зовнішнього блоків і залежить від побажань власника щодо місця кріплення внутрішнього блоку, так і від технічної можливості закріпити в конкретному місці як зовнішній, так і внутрішній блоки. Важливе значення має можливість прокладання комунікацій між блоками. В основі оптимального рішення зазвичай лягає схема, в якій відстань між зовнішнім та внутрішнім блоками мінімальна. Таке рішення дозволяє мінімізувати обсяг робіт, пов'язаних з прокладанням комунікацій та дозволяє економити енергію, зменшуючи нагрівання, що виникає під час циркуляції холодоагенту.

Фото: схеми розташування зовнішнього і внутрішнього блоків спліт-системи, що найчастіше застосовуються

Готуємо інструменти

Якщо рішення про самостійну установку спліт-системи прийнято остаточно, насамперед слід перевірити наявність необхідних інструментів та витратних матеріалів. Для повного проведення робіт знадобляться:

Перфоратор із бурим перетином 40–45 мм та довжиною не менше 800 мм.
Набір переможних свердел діаметром 6-12 мм.
Шуруповерт з набором біт.
Ножиці по металу та рімер.
Лінійка, олівець та будівельний рівень.
Розвідний ключ.
Вінілова ізоляція, малярський скотч та поліетиленові пакети.
Кронштейни для кріплення зовнішнього блоку, болти із дюбелями довжиною 120 мм.

Приймаючи рішення про самостійне монтаж, варто врахувати ступінь доступності до місця монтажу зовнішнього блоку. Якщо він кріпитиметься на значній висоті, доведеться включати у витрати оренду автовишки.

Як встановити спліт-систему своїми руками

У першому етапі проводиться монтаж фена спліт-системи, тобто внутрішнього блоку. Сталева перфорована панель, на якій він кріпиться, знімається із задньої стінки та прикладається до стіни у місці майбутньої установки. Дуже важливо зробити точне вирівнювання за рівнем, після чого розмічаються отвори під кріплення. Наявність ухилів не допускається, оскільки це спричинить виливання конденсату з корпусу на підлогу приміщення. Ще один важливий момент - відстань до стелі слід залишати не менше 7 см. Перфоратором висвердлюються отвори в стіні, після чого пластина кріпиться за допомогою шурупів і пластикових дюбелів. Зазвичай використовуються дюбелі перетином 8 мм завдовжки щонайменше 32 мм. Після навішування на клямки блоку фена ще раз з використанням рівня перевіряється точність кріплення по горизонталі.

Фен навішується на сталеву фігурну пластину

На наступному етапі готуються комунікаційні канали. Якщо використовуватиметься прихована прокладка, доведеться робити штроби з використанням ударного перфоратора. Однак таке рішення спричиняє виробництво косметичного ремонту в кімнаті. Тому в даний час найчастіше комунікації ховаються за допомогою пластикового короба відповідного перерізу. За допомогою перфоратора та бура проходить отвір у зовнішній стіні для виведення до зовнішнього блоку електрокабелів живлення та управління, трубки з ПВХ для відведення конденсату та трубок фреонового контуру. Розмітка проводиться за допомогою лінійки та рівня. Важливий момент: для забезпечення відведення конденсату слід забезпечити невеликий нахил вивідного отвору у бік вулиці. Під час свердління варто використовувати пилосос та закріпити безпосередньо під отвором поліетиленовий пакет за допомогою малярського скотчу, щоб уникнути значних забруднень на меблях та стінах. Якщо довжини бура буде недостатньо, свердління провадиться з двох сторін. У сучасних будинках товщина стіни рідко перевищує 1 м-код.

Отвір свердлиться з нахилом у бік вулиці

Після цього починається найважчий етап – встановлення вуличного блоку. Так як в цьому блоці розміщений компресор, він важить більше 20 кг, при цьому часто установка проводиться на значній висоті. Тому не варто забувати про заходи безпеки, зокрема використовувати страхове обладнання. Найчастіше зовнішній блок монтується на стіну з використанням Г-подібних кронштейнів. Спочатку проводиться розмітка розташування кронштейнів на стіні та свердліться отвори. Потім проводиться кріплення болтами та гайками з використанням шайб. На кронштейни болтами кріпиться зовнішній блок спліт-системи, причому під лапки монтуються прокладки з товстої гуми для зменшення вібрації і шуму.

Зовнішній блок монтується на Г-подібні кронштейни.

Як можливий варіант використовується установка зовнішнього блоку на дах будівлі або безпосередньо на ґрунт. В цьому випадку використовуються П-подібні кронштейни або металеві рамні підставки. Таке рішення може значно збільшити протяжність комунікацій і застосовується за неможливості зробити монтаж блоку на стіну, наприклад, при недостатній міцності матеріалів поверхні стіни.

Наступний етап – найбільш відповідальний. У результаті виробляється з'єднання комунікаціями зовнішнього і внутрішнього блоків. Спочатку на зовнішньому блоці знімається пластикова захисна кришка і відповідно до схеми виробника на клеми за допомогою болтів підключаються кабелі живлення та управління, що йдуть від внутрішнього блоку. Потім вимірюється довжина фреонової магістралі та проводиться обрізання мідних трубок із запасом 10 см. Кінці трубок вальцюються і за допомогою рімера знімається фаска. Підключення мідного трубопроводу проводиться спочатку до зовнішнього блоку, потім - до фену розвідним ключем за допомогою накидних гайок, що накручуються на штуцера в обох блоках. Перед тим, як мідні трубки будуть пропущені через отвір у стіні, на них надівається вінілова теплоізоляція, кінці ізолюються скотчем, щоб усередину не потрапило сміття. Також провадиться монтаж дренажної зливної трубки, вона виготовляється з гофрованої пластикової труби ПВХ, яка кріпиться до блоку пластиковими хомутами.

Останній етап – введення фреону в холодильний контур. Спочатку газ виводиться з контуру шляхом відкриття вентиля, потім проводиться вакуумізація. Холодоагент знаходиться в зовнішньому блоці кондиціонера. Вентилі, з яких здійснюється введення фреону в систему, перебувають там же. Якщо протяжність контуру дорівнює або менша за дані, зазначені в техпаспорті, введення додаткового обсягу не потрібно. Досвідчені майстри перед цією операцією проводять вакуумування контуру з використанням спеціального насоса з манометрами, що дозволяють контролювати втрату тиску. Ці дії дозволяють не тільки перевірити герметичність системи, але й сприяють максимальному видаленню із системи вологи та повітря, що зменшує навантаження на компресор.

Перед введенням фреону в систему професіонали виробляють вакуумування контуру

Після закінчення робіт зібрана спліт-система перевіряється усім режимах роботи. Будь-які вібрації повинні бути відсутніми, вентилятори на внутрішньому і зовнішньому блоках повинні обертатися. Не повинно бути сторонніх запахів, дренаж повинен відводити вологу. Зрозуміло, кондиціонер повинен виконувати свої функції як охолодження, і обігріву.

Відео: монтаж спліт-системи без використання автовишки

Важко уявити квартиру, в якій не було б кондиціонера. Як видно з написаного, навіть цю складну техніку за потреби можна встановити самостійно, без залучення спеціаліста.