Tätning av timmerstuga: metoder - traditionella och moderna, arbetsteknik, finesser. Självfogande timmerhus Trämejslar för att köra jute

Att sätta ett timmerhus från en stock eller timmer är långt ifrån hela uppgiften. Det är också nödvändigt att täta detta timmerhus ordentligt: stäng luckorna mellan kronorna och sprickorna som bildas under torkning av träet. Detta görs så att timmerstugan i badet tappar så lite värme som möjligt. Kvaliteten på timmerhusets montering bestäms av hur kronorna lades. Det är viktigt att inte bara skära ut skålarna och spåren korrekt - mellan två rader av stockar eller balkar är det absolut nödvändigt att lägga interventionsisolering.

Isolering läggs i skedet av stockmontering

Vad det blir - mossa, släp eller jute - är upp till dig, men ett sådant lager måste finnas. När du viker ett timmerhus från stockar är det nödvändigt att lägga isoleringen i två lager:

på den nedre kronan så att isoleringens kanter sticker ut utanför skålens kanter med 3-5 cm, isoleringens bredd, i allmänhet, tas 5-10 cm mer än skålens bredd;
en värmare placeras också i skålen på den övre kronan, dess kanter sticker ut utanför skålen också med 3-5 cm.

Observera att när du använder mossa eller blåsa behöver du inte "knacka" på materialet. När man knackar med en hammare eller en yxkolva går mossfibrerna sönder och det bildas bucklor på träet som riktas över fibrerna. Sådan skada kan i framtiden leda till utvecklingen av förfallshärdar. Det räcker bara att komprimera fibrerna med handflatan, jämna ut och sondera lagret, om stora främmande föremål stöter på (kottar eller pinnar finns ofta i mossa) - ta bara bort dem.

Lägga mossa vid montering av timmerhus

När du använder tejpisolering kan du fixa det med en konstruktionshäftapparat - skador på trä från häftklamrar är minimala och materialet hålls säkert. Det är lämpligt att lägga de "isolerade" kronorna ihop, så att bollen kan ta stocken från båda ändarna och sänka den välta för att inte flytta isoleringen.

1 Hur man tätar en timmerstuga i ett bad
- 1.1 Mossa
- 1.2 Jute
- 1.3 Bogsering
2 När man ska täta ett bad
3 Hur mycket släp behövs för ett bad
4 Regler för tätning

Hur man tätar en timmerstuga i ett bad

Alla material för fogning kan delas in i två huvudkategorier: naturliga (tow, hampa, mossa, jute, etc.) och industriella tätningsmedel. Tätningsmedel appliceras snabbare och är lättare att arbeta med. Vanligtvis, för att minska förbrukningen av tätningsmedel, placeras en sladd i gapet mellan kronorna, och först då appliceras ett tätningsmedel över det, som, när det är vått, utjämnas med en speciell spatel.

Vid fogning passar det inte att ha ett skalpellblad till hands. Verktygets arbetsdel är gjord av härdat kolstål

Syntetiska tätningsmedel har ett antal nackdelar:

några av dem tolererar inte exponering för ultraviolett strålning - när de bestrålas förlorar de sina egenskaper, smulas sönder och blåses ut av vindarna. Problemet löses genom att förstärka remsorna som kommer att stänga sömmarna från ultraviolett strålning;
vissa tätningsmedel för timmerstugor, när de torkas, bildar en monolit, som, när träet expanderar / drar ihop sig (beroende på väderförhållanden), stör processen och bidrar till förstörelsen av intilliggande träfibrer. Av denna anledning är det vettigt att använda elastiska tätningsmedel.

Elastisk fogfogmassa för trä från EUROTEX

Videon visar hur man använder Eurotex tätningsmedel.

Som visas i videon ovan kan en vanlig matsked användas som ett verktyg för att jämna ut och ta bort överflödigt tätningsmedel.

Om du bestämmer dig för att använda ett av tätningsmedlen, läs noggrant instruktionerna och beskrivningen, se till att den är kompatibel med den typ av trä som timmerhuset byggdes av, kan användas i din region (temperaturregim) och har den nödvändiga kvaliteter.

Användningen av tätningsmedel är motiverad i fallet när den används för att täta tätade sprickor: efter dubbel tätning av timmerhuset med släp, mossa eller jute krymper timmerhuset helt och får operativa dimensioner, varefter en lina läggs i sömmar, och sedan appliceras tätningsmedel.

Naturliga material för tätning har också sina fördelar och nackdelar, dessutom behöver var och en av dem en viss förberedelse.

Det mest beprövade materialet för badtätning är mossa. Den har använts i över ett sekel. Idag har många andra material dykt upp, men de har inte överträffat mossa i prestanda. Nya (särskilt tejpmaterial) är mer bekväma att arbeta med. Detta är obestridligt, men mossans egenskaper förblev ouppnåeliga för dem. Den främsta bland dem är förmågan att motstå bakterier och hög resistens mot förruttnelse.

Inte estetiskt utan praktiskt

Mossa torkas först och fuktas sedan igen före användning. Detta återställer elasticiteten till stjälkarna. Den blötlagda mossan läggs ut i ett jämnt lager så att dess ändar hänger ner på båda sidor om stocken/balken. Efter slutförandet av insamlingen av timmerhuset skärs för långa stjälkar av mossa, allt annat stoppas upp och stoppas in i timmerhusets slitsar - timmerhusets primära tätning görs. Bakom henne, efter ett halvår och efter ett och ett halvt år, finns det upprepade tätningar.

Jute används allt oftare i byggandet av träbad och hus. Och inte bara jutefibrer, utan rullat material. Jutefiber har goda egenskaper: den har goda värmeisoleringsegenskaper, på grund av den stora mängden lignin - ett naturligt harts som fungerar som bindemedel - det är praktiskt taget inte föremål för förfall och har låg hygroskopicitet. Även vid hög luftfuktighet förblir jute torr vid beröring.

Juteisolering kan vara av flera typer:

Blån - avfall som uppstår vid primär bearbetning av naturfibrer. Blånor används för tätning av timmerstugor av jute, hampa och lin. Materialets egenskaper och dess kvalitet beror på råvaran, graden av rening av fibrerna och deras längd. Byggsläp pressas till fyrkantiga block. För användning vid tätning av ett timmerhus, dras en materialremsa ut från ett gemensamt block, vrids till ett knippe och placeras i en söm. Kammad blåra, som säljs i rullar, är bekvämare att använda.

Drag för ett bad

Det är obekvämt att arbeta med sådant material: det är svårt att uppnå ett enhetligt lager när det används som en interventionsisolering, och för tätning har släphuset överdriven styvhet, varför det är nästan omöjligt att uppnå en tät fyllning av söm första gången och det är nödvändigt att regelbundet utföra upprepad fogning. Om valet står mellan mossa och jute-tow, så kan vi definitivt säga att mossa är bättre för ett bad - det har förmågan att hämma utvecklingen av förruttnande bakterier och svampar.

När ska man täta ett bad

Timmerhuset är monterat, när är första gången man kan täta en fräsch timmerstuga av badet? Om ramen monterades på mossa eller släp, sticker resterna av material av olika längd ut mellan kronorna. I det här fallet är det möjligt att producera primär tätning omedelbart: skär för långa fibrer, stoppa in dem och fyll dem i sömmarna. Det finns ingen anledning att vara nitisk över det. Detta är förarbeten, vars syfte är att ta bort fibrerna. Men du måste göra detta enligt reglerna för tätning. Om timmerhuset monteras på tejpisolering behöver inget göras.

Bad efter primär tätning

Den första "seriösa" tätningen utförs ungefär sex månader efter insamlingen av timmerhuset. Under denna tid kommer stockar / balkar att förlora det mesta av överskottsfukten, nya sprickor kommer att dyka upp, kronor och hörn kommer i princip att "sätta sig ner" på plats. Vid denna tidpunkt utförs den första tätningen. Efter denna process kan dörrar/fönster installeras.

Den andra tätningen kommer att behövas ungefär ett år efter den första. Ett och ett halvt år har gått sedan timmerhuset byggdes, timmerhuset har lagt sig. Nu är alla sömmar och sprickor kontrollerade, alla brister är eliminerade. Beroende på materialet och kvaliteten på arbetet kan det efter ytterligare fem år bli nödvändigt att täta sömmarna igen. Men det har förekommit fall (vanligtvis är detta resultatet av "shabashnikovs arbete") när korrigeringen av tätningsfel utförs flera år i rad. Oftast uppstår ett sådant behov om timmerhuset veks utan ingreppsisolering.

Hur mycket släp behövs för ett bad

Alla naturliga material för tätning komprimeras många gånger under läggningen och en stor mängd av det kan passa in i ett timmerhus, även med god interventionsisolering. Ingen kan säga exakt hur mycket släp som behövs för ett bad: det beror också på vilket material timmerhuset är gjort av och hur spåren i stockarna skärs. Vid manuell skärning av spår används som regel mer material. Dessutom kräver en slipad stock mer material än en rund stock. Det krävs mindre för en timmerstuga, men även här beror mängden släp eller mossa som kommer att användas för att täta sprickorna på balkgeometrins noggrannhet och djupet/antalet sprickor som uppstod under krympningen.

Tätningsregler

Att täta ett timmerhus är inte en särskilt svår uppgift, men en lång och trist uppgift. Allt måste göras noggrant och långsamt, så det tar mycket tid - det tog 10 dagar att täta ett litet 5 * 4 bad (ett arbetade i 7-8 timmar).

Det viktigaste är att inte överdriva det i de ansträngningar som tillämpas när isoleringen sätts igen, vilket kan leda till att timmerhuset kommer att stiga med 15 cm eller mer.

Regler för tätning av ett timmerhus:

Du måste börja från den nedre kronan, röra dig längs hela omkretsen, först utanför byggnaden, sedan täta samma krona från insidan. Och först efter det fortsätt till bearbetningen av nästa krona.
Vid tätning, var särskilt uppmärksam på hörnen - det finns ofta de mest betydande luckorna.
Med primär tätning måste du först plocka upp det hängande materialet, böja ner det och fylla det i skåran. Använd detta verktyg efter behov. Utför den här operationen på ett avsnitt som är ungefär en meter långt och gå sedan vidare till nästa avsnitt.
I samma område, med en caulk och en träklubba (ibland används en hammare, men klubban slår inte av händerna så mycket), komprimera materialet. Du måste träffa tätningen tills materialet börjar fjädra. Gå sedan vidare till nästa avsnitt.
Efter komprimering bildades ett gap. En bit isolering placeras igen i den. Om det här är släp måste du rulla en tourniquet av den erforderliga tjockleken från den eller riva av en bit av önskad längd från tejpen. Den här biten hamras också med en caulk och en klubba tills en fjädrande effekt uppträder. Upprepa denna operation tills luckan är helt fylld och gå vidare till nästa avsnitt.

Som alla företag kräver tätning vissa färdigheter. Eftersom det finns mer än en sådan procedur kommer du som ett resultat att ha färdigheter. När du får erfarenhet kommer du att märka bristerna som du gjorde i början av din aktivitet - här kommer en chans att eliminera dem. Egentligen är det inte gudarna som bränner krukorna, men det går att täta en timmerstuga mer eller mindre kvalitativt även i brist på erfarenhet.

Även om alla stadier av byggandet av en träkonstruktion slutförs professionellt, garanterar detta inte att det inte kommer att finnas några drag i huset. För det första kan de använda ämnena (balk, stock), som kännetecknas av en stor längd, inte anpassas till varandra med smyckesnoggrannhet. För det andra är trä ständigt i deformationsprocessen (under påverkan av fukt, temperatur och även på grund av naturlig krympning).

Även interventionell isolering kan inte utjämna problemet med uppkommande sprickor, luckor; endast tätning, som ett sätt för ytterligare värmeisolering av timmerhuset. Det är ganska genomförbart med dina egna händer, om du vet hur man gör det och vad du kan behöva under arbetets gång.

Tätning är inte en engångshändelse. För första gången utförs det antingen omedelbart efter slutförandet av bygget eller parallellt med byggandet av timmerhuset. Sekundär - nästa år eller efter 2 - 3, beroende på lokala särdrag (klimat i regionen; byggnadens läge på territoriet; dess skydd mot vindar; träsorten som används, som bestämmer intensiteten av dess krympning och ett antal andra faktorer). Tredje gången - efter den sista fuktborttagningen från materialet. I regel avsätts 5 år för detta, men detta utesluter inte behovet av oplanerad fogning, eftersom det bildas sprickor i vissa områden.

Allt material som kan stänga gapet är inte lämpligt för dessa ändamål. Hans val bestäms av följande kriterier:

optimal kombination av elasticitet och densitet;
låg värmeledningsförmåga;
motståndskraft mot förstörelse av mikroorganismer;
hygroskopicitet, ungefär identisk med denna indikator för trä. Det vill säga att materialet för tätning ska kännetecknas av förmågan att lika absorbera fukt och ge bort den;
"ekologisk renlighet";
motstånd mot yttre negativa faktorer. Det vill säga att tätningen inte ska deformeras, än mindre förstöras under påverkan av atmosfären (förändringar i luftfuktighet, temperatur, deras gränsvärden).

När du isolerar ett timmerhus är det nödvändigt att följa ett visst schema. Tätning utförs i nivåer, längs byggnadens omkrets. Det börjar från den nedre kronan, och först efter högkvalitativ tätning av den första gången bör du börja bearbeta den andra. Underlåtenhet att följa denna rekommendation leder till det faktum att det under vissa förhållanden finns risk för att timmerhuset blir skevt.

Detaljerna för tätning av timmer och timmerbyggnader är något annorlunda. Figuren förklarar detta väl.

Tätning utförs alltid innan arbetet med efterbehandling (plätering) av byggnaden påbörjas. Vid isolering tvingas materialet in i springorna med kraft, vilket leder till att hela timmerhuset "höjs". Totalt sett, för ett envåningshus - cirka 10 cm.

Vid tätning kan du inte använda olika material. Anledningen är skillnaderna i hygroskopicitet, som bestämmer graden av deformation när vätska absorberas. Tätning endast på en eller två sidor rekommenderas inte heller. Underlåtenhet att uppfylla dessa krav leder till en förvrängning av strukturen.

Om detta händer är det inte kritiskt. Du kan fixa skevheten med en extra tätning. Det viktigaste är att korrekt bestämma området där den sekundära installationen av isolering kommer att eliminera denna defekt.

Det finns ganska många av dem. Du behöver inte vara expert på konstruktionsområdet för att förstå att naturmaterial är det bästa.

Mossa

Det har praktiskt taget samma fördelar. Du kan inte köpa det, men montera och förbereda det själv, även om denna möjlighet inte är tillgänglig för alla. "Ekologisk renlighet" a priori utan tvekan. En annan betydande fördel - mossa har antibakteriella egenskaper. Därför, på platser för tätning av sprickor, ger det högkvalitativt skydd av virke från svampar och mögel. Experter noterar bara en nackdel - den höga kostnaden för köpt mossa.

Bogsera

Med det, tvärtom, är kostnaden låg, men det är svårt att arbeta med detta material, och det skiljer sig inte i hållbarhet. För det första är blåsan fibrös i sin struktur, och därför absorberar den fukt mycket aktivt. Och hon flyttar gradvis till trädet. Detta i sin tur komplicerar borttagningen av ruttet isolering från luckorna, särskilt om tätningen gjordes till ett stort djup (vilket är typiskt för timmerstugor). En annan nackdel är att nattfjärilar är väldigt förtjusta i släp, som gradvis sprider sig i hela huset. Och kvaliteten på värmeisoleringen när skiktet skadas minskar snabbt.

Lnovatin

En helt ny typ av isolering. Representerar tejpen som tas emot av en metod för pressning av det krossade linet. Materialet är bra (värmebesparande indikatorer är höga, det absorberar inte fukt och är inte föremål för förfall), men det är bara lämpligt för att täta stora luckor.

Jute

Huvudegenskaperna är identiska med linull. Fördelen ligger i mångfalden av sortiment. Jute produceras i band eller sladdar, så detta material kan anses vara universellt. Det höga priset är den enda nackdelen med produkten.

Tätningsmassor

De är kategoriserade i tre grupper, men det gemensamma kännetecknet är enkelheten att värma timmerhuset. Användningen av dessa värmeisolatorer kräver inte professionell kompetens; dessutom är tidsbesparingarna ganska påtagliga.

Pasta i tuber. Det är lätt att matcha det till trätonen, så när man tätar små luckor är det det bästa alternativet för tätning. Vid behov är denna plats lackerad.

Briketter. Deras användning kräver en speciell pistol. Bekvämlighet i en mängd olika munstycken, vilket gör att du kan bearbeta sprickor, både stora och relativt små.

Snören, flätor av polyetenskum. De pressas in i springan med hjälp av specialverktyg. Det är tillrådligt att använda för tätning av sprickor av stor längd.

Instrument

Eftersom tätning utförs i olika områden som skiljer sig åt i sprickornas parametrar, och därmed komplexiteten i operationerna, är det lämpligt att använda en uppsättning (uppsättning) enheter för sådant arbete. Att isolera ett timmerhus med bara ett fungerar inte. Verktyget kommer inte att behövas endast vid användning av mjuka (pastaliknande) tätningsmedel.

Ett korrekt utvalt verktyg gör det möjligt att inte bara optimera arbetet i olika områden, utan också att utöka (om nödvändigt) gapet, för att isolera platsen för timmerhuset, som har en komplex geometri. Därför bör du inte begränsas till endast enheterna som visas i figurerna.

Grundläggande tätningsteknik

Stretching

Som regel implementeras denna metod i områden som kännetecknas av en stor längd. Följaktligen är materialet också valt - sladdar, band, selar. Meningen med operationen är att likformigt trycka in isoleringen i spåret med en gradvis förskjutning av verktygets arbetsyta åt sidan. Det speciella är att en liten del av materialet blir kvar utanför timmerhuset. I det sista skedet stoppas överskottet upp (det vill säga en sorts rulle bildas) och tvingas in i springan med ansträngning. Detta säkerställer dess fullständiga tätning.

Till uppsättningen

Denna teknik är lämplig för stora luckor, eftersom ett smalt band (sladd) i detta fall inte kan ge högkvalitativ isolering. Eller i svåra områden, när spaltbredden ändras många gånger. Materialet demonteras i separata strängar; de vrids (i bollar, öglor) och drivs in i springan. Arbetet är mer noggrant, kräver tid och noggrannhet.

Ibland sticker kanterna på ingreppsisoleringen ut något från timmerhuset. Erfarna hantverkare gör just det under installationen av strukturen, med hänsyn till dess efterföljande krympning. I det här fallet återstår det bara att stoppa överskottet och köra in dem i gapet.

I princip är det inget komplicerat i tätningen av ett timmerhus. Det är bara nödvändigt att korrekt bedöma detaljerna i arbetet, parametrarna för sprickorna och välja rätt material och den optimala metoden för värmeisolering.

Byggandet av timmerstugor blir allt mer populärt. Sådana hus har en speciell komfort och skapar en känsla av naturlighet och närhet till naturen. Men när man uppför en träbyggnad är det nödvändigt att ta hänsyn till materialets egenskaper och observera de tekniska egenskaperna hos konstruktionen. En av de obligatoriska processerna är att täta ett timmerhus med dina egna händer.

Isolering med en tätning av ett trähus görs genom att täppa till mellanrummen mellan stockarna utanför och inuti huset.

Tätningen av ett timmerhus är nödvändig för att eliminera luckorna mellan de enskilda elementen. I avsaknad av luckor mellan stockarna tränger kyla från gatan inte in i huset.

Gör-det-själv-metoder för att täta ett timmerhus

Kvaliteten på resultatet när du utför konopakti på egen hand beror till stor del på material och verktyg som används. Dessutom är det mycket viktigt att observera de tekniska subtiliteterna i processen för optimala resultat.

Verktyg som krävs för arbetet:

Hammare. Dess vikt bör ligga i intervallet 300-400 g.
Mejsel 2 cm.
Speciell spatel för tätning.
Gummiklubba.

Det är bäst att täta ett hus 6 månader efter bygget. Ett år senare upprepas proceduren, eftersom huset krymper. Vid behov kan fogningen upprepas 5 år efter bygget. Du kan täta timmerhuset med en perforator istället för en hammare. Men i det här fallet är det nödvändigt att observera ökad försiktighet och noggrannhet, eftersom stockarna kan skadas avsevärt.

För att fylla luckorna mellan stockarna kan en av två metoder användas:

vid stretching;
till ett set.

I det första fallet läggs materialet i separata strängar. Spalten är fylld, strängarna vrids till en rulle, som drivs in i spåret. Om tätning utförs i en uppsättning kommer isoleringen att delas upp i trådar som viks till en boll. En boll bildad av trådar fyller sprickorna. I detta fall beror mängden material som ska drivas in på spaltens bredd. På grund av särdragen med tätningsteknik kallas det också stansning.

Material som används

För att isolera väggarna i ett timmerhus används som regel naturliga material. Traditionella alternativ:

hampa;
bogsera;
känt.

Naturliga värmare är miljövänliga, detta förklarar deras popularitet. Men de har också vissa nackdelar - låg hygroskopicitet och kort livslängd. Dessutom lockar sådana värmare insekter som kan förstöra inte bara dem, utan också trä.

Popularitet vinner modernt material - jutefiber. Dess fördel gentemot alternativa alternativ är hygroskopicitet och styrka. Jutefilt är dock långt ifrån den bästa lösningen för tätning. Materialets sammansättning inkluderar linne. Jutefilt ruttnar snabbt, nattfjärilar börjar i den och dess styrka är otillräcklig för sina mål.

Det är värt att uppmärksamma lnovatin. I dess produktion används industriellt linavfall. Materialet har hög styvhet och styrka.

Funktioner av tätning

Ett timmerhus är en speciell typ av struktur, vars manipulation avsevärt kan påverka dess parametrar. Det är nödvändigt att täta väggarna i en cirkel, med början från den nedre raden. Du kan inte först bearbeta en vägg och sedan gå vidare till en annan, eftersom timmerhuset i det här fallet kan vara väldigt skevt.

Funktioner hos caulken måste beaktas även vid byggnadsstadiet av ett timmerhus. Så när man lägger värmeisolerande material är det mycket viktigt att lämna ett mellanrum på 4-5 cm. Vid tätning kommer detta att förenkla arbetet. Det kommer att bli nödvändigt att lägga materialet i spåren senare, om ett litet gap inte tillhandahålls. Som ett resultat kommer kvaliteten på isoleringen att minska avsevärt.

Den första fogningen utförs 6 månader efter att virket lagts.

Denna period gör att huset kan bosätta sig. Läggningsdefekter blir märkbara, vilket kan korrigeras delvis eller maskeras med en caulk. Före konstruktion och omfogning måste man ta hänsyn till att fogningen som görs i enlighet med tekniken ökar husets höjd med ca 15 cm.Fyllningen av varje söm måste göras noggrant och undviker luckor.

Således kan du täta huset med dina egna händer. Det är mycket viktigt att förbereda material av hög kvalitet och specialverktyg. Korrekt fyllning av sömmarna mellan elementen i timmerhuset kan avsevärt förbättra dess värmeisolering.

Att täta ett timmerhus är en mödosam process som kräver tålamod och stor ansträngning. Allt spelar roll här: verktyget, materialets kvalitet, arbetssekvensen. Utan lämplig erfarenhet kan inte alla täta ett timmerhus ordentligt, så du måste först bekanta dig med tekniken, studera metoderna för tätning och välja interventionsisolering korrekt.

Tätningen av timmerhuset utförs i två steg - omedelbart efter erektionen och efter en tid, när krympning inträffar. Primär (eller grov) tätning kan utföras på två sätt: med läggning av isolering under montering av väggar eller en engångsutförande av arbete vid färdigställande av konstruktionen.

1 sätt

Utför läggningen av den nedre raden av stockar på basen.

Därefter sprids isoleringen ovanpå så att materialets ändar hänger jämnt på båda sidor. Därefter läggs en andra krona, och igen ett lager av isolering. Så upprepa till toppen av timmerhuset. Efter att allt arbete med konstruktionen av timmerhuset är avslutat och taket är installerat, hamras de utskjutande ändarna av tätningsmedlet in i mellanrummen mellan stängerna med hjälp av tätningar.

2 sätt

Tätning börjar efter installationen av taksystemet på ramen. Isolering (bäst av allt, tejp) appliceras på sömmen på den nedre raden och, med hjälp av ett verktyg, stoppas in i springorna mellan stockarna längs hela längden, vilket lämnar hängande kanter 5-7 cm breda. Sedan stoppas dessa kanter. i, en rulle bildas av dem och hamras in i sömmen. Upprepa proceduren i nästa rad och så vidare till toppen av strukturen.

Det andra steget av tätning utförs efter krympning av timmerhuset - efter 1-2 år. Den valda isoleringen appliceras på sprickorna mellan kronorna och hamras tätt inuti. Du bör alltid börja arbeta från den nedre raden, och se till att göra det runt timmerhusets omkrets.

Du kan inte först täta en vägg, sedan den andra och så vidare. Dessutom är varje rad tätad både från utsidan och från insidan för att undvika förvrängningar av strukturen. Isoleringen höjer timmerhuset med 5-10 cm, och dess ojämna fördelning bidrar till väggarnas vertikala avvikelse. I vissa fall tätas timmerhuset för tredje gången - 5-6 år efter bygget. Under denna tid krymper träet helt och det bildas nya luckor.

Det finns två sätt att täta - "in a set" och "in a stretch". Den första används för att eliminera stora luckor mellan stockarna, den andra används vanligtvis för primär tätning, när luckorna fortfarande är smala.

För att fungera behöver du verktyg - en uppsättning tätningar, en vägbyggare och en klubba. Som regel används metalltätningar, även om många hantverkare gör sina egna av lövträ.

namn	Beskrivning	Vad används det till
	Platt metall- eller träspatel. Bladbredd 100 mm, tjocklek 5-6 mm	Huvudverktyget för att täta mellanrum mellan kronor
	Plattmejsel med en bladbredd på 50-60 mm och en tjocklek på upp till 5 mm	Den används för tätning av fogar i hörn och rundade sektioner av timmerhuset
	Tätande triangulär form med ett längsgående spår längs bladet. Bredd - 170 mm, tjocklek 8-15 mm	Verktyg för att forma jämna rullar av tvinnade tätningsmedel
	Tjock och smal kil upp till 35 mm bred	Expanderar smala luckor, vilket ger bekvämare fyllning med isolering
	trä hammare	Används för att fylla fogmassan med trätätningar

Caulkerblad bör inte vara vassa, annars kommer de att skära av materialet när de täpps till. Var särskilt uppmärksam på ytan på bladen: om den är grov kommer isoleringsfibrerna att klamra sig fast och dra sig tillbaka ur sömmarna.

Material för tätning

Följande material används som interventionsvärmare:

röd och vit mossa;
bogsera;
känt;
jute;
lnovatin.

Material Typ	Beskrivning
	Miljövänligt material med antiseptiska egenskaper. Med oberoende upphandling av råvaror blir kostnaden för att värma timmerhuset minimal. Den samlas som regel på senhösten, när det inte finns några sniglar och färre insekter i den. Omedelbart efter insamlingen sorteras mossan bort, jordklumpar och skräp avlägsnas och torkas något. Det är inte nödvändigt att torka kraftigt, annars blir stjälkarna för spröda och oanvändbara. Inköpt mossa måste blötläggas innan fogning för att underlätta stylingen. Fördelar: hållbarhet, låg värmeledningsförmåga, motståndskraft mot temperaturförändringar, miljövänlighet, antimikrobiella egenskaper, låg kostnad. Nackdelar: Svårt att hitta kommersiellt, kräver fågelskydd, kräver förbehandling innan läggning
	Blånan är lämplig för den primära tätningen av timmerhuset och för tätning av kronorna efter krympning. Den är gjord av linfibrer, och beroende på deras kvalitet är den uppdelad i bal och rulle (tejp). Rullen består av kortare och styvare fibrer vilket gör det svårt att köra mellan fälgarna. Tejpband är bättre i kvalitet, mjukare och mer bekvämt för tätning. Fördelar: har låg värmeledningsförmåga, elektrifierar inte, är mycket absorberande och torkar snabbt, har bakteriedödande egenskaper. Nackdelar: komplexiteten i att lägga, oestetiskt utseende av sömmarna efter tätning.
	Fram till nyligen användes naturlig filt i stor utsträckning vid isolering av timmerstugor. Nu kompletteras dess sammansättning med syntetiska och vegetabiliska fibrer, vilket avsevärt förbättrar dess individuella egenskaper. Och ändå har filtisolering utan tillsatser ett antal fördelar: den har hög ånggenomsläpplighet, släpper inte in lukt, ger bra ljudisolering, har låg värmeledningsförmåga, är lätt att använda och miljövänlig. Nackdelar: benägen att ruttna, lätt skadad av nattfjärilar
	Traditionella värmare ersätts alltmer av material som jute. Den produceras i form av fibrer, rep av vilken tjocklek som helst, såväl som i form av en tejp. Ribbon jute är mjuk och böjlig, jämnt komprimerad, används för både primär- och återfogning. Jutefibrer och rep är mer bekväma att använda efter krympning av timmerhuset. Fördelar: det är hållbart, det är inte skadat av nattfjärilar och andra insekter, det ruttnar inte, det ger ett gynnsamt mikroklimat i byggnaden. Nackdelar: materialet kakar snabbt, kort livslängd.

Dragpriser

Primär tätning "in stretch"

Hela processen är uppdelad i två steg - läggningen av isolering mellan stockarna under byggandet av timmerhuset och själva tätningen. Isoleringen läggs efter installationen av varje krona. Om mossa används ska den vara lätt fuktig.

De tar ett stort gäng mossa och lägger det med fibrer tvärs över stocken så att fibrernas ändar hänger 5-7 cm på båda sidor.Nästa knippe ligger tätt intill varandra.

Fibrerna måste vara jämnt fördelade över ytan och bilda ett lager av samma tjocklek. Trä ska inte lysa igenom mossan, så gör isoleringsskiktet tjockare. Det är bättre att lägga i överskott än att inte rapportera, eftersom ett tunt lager inte effektivt kommer att kunna skydda sömmarna från att blåsa.

Om tejpisolering används är installationen mycket enklare och snabbare: tejpen rullas ut längs kronan och fixeras med häftklamrar från en bygghäftapparat. När tejpen slutar överlappas det nya segmentet med 5 cm så att det inte finns några mellanrum vid skarvarna. Efter att hela raden längs omkretsen är täckt med isolering, utförs installationen av den andra kronan.

Så timmerhuset har rests, taket har installerats, väggarna kan tätas.

Proceduren för tätning och tätning av sprickor efter krympning av timmerhuset

Det är bekvämare om isoleringen är tejp, då är det mycket snabbare att bilda en rulle ur den. Vid vridning av materialet måste det sträckas något längs sömmen, vilket bidrar till större packning och jämn fördelning av isoleringen. Ibland är tjockleken på rullen inte tillräckligt för att fylla gapet, då tar de ytterligare strängar och lindar in dem i materialets hängande ändar. Därefter hamras den förtjockade rullen in i springan.

Om isoleringen inte lades mellan stockarna under byggprocessen, utförs tätning på det sätt som beskrivs ovan, bara mer material kommer att behövas. Det måste appliceras på sömmarna med fibrer tvärs över. Det längsgående arrangemanget av fibrerna kommer inte att ge den önskade densiteten, materialet kommer inte att kunna fixera sig ordentligt och kommer ständigt att krypa ut ur spåren. När du väljer en tejpkomprimator, se till att tejpens bredd är flera centimeter större än stockens tjocklek. För korta kanter är svåra att stoppa, respektive, kvaliteten på fogningen blir låg.

Tejpens kant läggs på marken nära timmerhusets hörn och drar sig tillbaka längs väggen och rullar av rullen. Du kan inte sträcka materialet, det ska bara ligga i en jämn remsa på marken. Det är mycket viktigt att tejpen inte vrider sig under avlindningsprocessen. Efter att ha nått det andra hörnet får rullen också ligga kvar, inget är avskuret ännu.
De går tillbaka till början av tejpen, tar den i kanten och lägger den över sömmen. Med ett tätningsblad pressas tejpen i mitten och lämnar kanterna att sticka ut 5-7 cm.På detta sätt passerar hela interventionssömmen.
Vi sätter in isoleringen i sömmen
Mät ytterligare 25-30 cm av tejpen och först därefter klipp av den från rullen. Denna marginal gör att du kan täppa till spåren tätare utan att lägga till isolering.
Nu när de rätar ut och stoppar materialets kanter så småningom börjar de täta sömmen. Tejpen ska helt gömma sig i springan mellan stockarna tillsammans med stocken.
Som regel räcker inte ett lager tejp för högkvalitativ fyllning, så allt måste upprepas två eller till och med tre gånger till.
Den färdiga sömmen bör sticka ut från spåren med högst 3-4 mm och vara av enhetlig tjocklek.

Tätningspriser

täta

Om gapen mellan kronorna är mycket breda, används tätning "i ett set". För dessa ändamål används släp, hamparep eller jutesnören. Långa strängar bildas av släp, som lindas till en boll. Färdiga sladdar eller rep lindas också till bollar för bekvämlighet.

Börja från kanten av den nedre kronan:

rensa mellanrummet, ta bort flisade spån och skräp;
varva ner en liten mängd sladd, vik den i form av öglor och tryck in den i springan med en tätning;
täta öglorna först i toppen av springan, sedan längst ner;
lägga en annan tråd ovanpå, nu utan öglor, och jämna med en vägbyggare.

Längre längs sömmen läggs trådarna i ett lager tills nästa gap. Ju tätare hålrummen är igensatta, desto bättre isolering. Försök att inte lämna hängande fibrer: för det första förstör de väggens utseende, och för det andra kan fåglar dra isär tätningsmedlet. Efter att ha tätat den första raden går de vidare till den andra och alla upprepar på samma sätt.

För ett dekorativt timmerhus kan en jutesnöre hamras längs hela sömmarnas längd.

Tätning av hörn

Hörnen tätas separat efter att väggarna är färdiga. Det är också bekvämare att använda tejpisolering här.

Eftersom sömmarna mellan stockarna har en halvcirkelformad form i hörnen, behöver du en krokig tätning.

Steg 1. Tejpen placeras vertikalt. De tar den i kanten, applicerar den på filésömmen och pressar den inåt med en fogmassa. De går tillbaka lite och kör igen materialet i springan.

Steg 2 Så fort isoleringen är lite fixerad börjar de stoppa in de utskjutande kanterna och hamra dem djupare i sprickorna.

Steg 3 Efter att ha fyllt och utjämnat den övre sömmen går de vidare till den andra. Materialet måste hela tiden rätas ut och sträckas något så att det ligger jämnare.

Så här packas hela hörnet konsekvent. Sömmarna bör inte sticka ut mer än 5 mm, annars blir utseendet slarvigt.

Video - Hur man tätar hörnet av ett timmerhus

Tätning av ett timmerhus med tätningsmedel

Tätningen av timmerhuset med speciella tätningsmedel blir allt populärare, som är lätta att applicera, ger sömmarna ett mycket estetiskt utseende och pålitligt skyddar mot blåsning. Om timmerhuset är gjort av rundade stockar eller limmade balkar, och jute läggs som en värmare mellan kronorna, kan endast tätningsmedel och skumpolyetenblåsa användas. Tätningen av sömmarna utförs inte tidigare än timmerhusets krympning.

Steg 1. Fogarna mellan stockarna rengörs från damm och igensatt skräp, torkas torrt med en trasa.

Steg 2 En primer-primer appliceras längs sömmarnas omkrets med en borste eller spruta. Om arbetet utförs på vintern måste primern väljas på gummibasis, på sommaren - på vattenbasis.

Steg 3. Efter att primern har torkat, sätts en tourniquet av skummad polyeten in i sömmarna, vars diameter väljs enligt gapets bredd.

Steg 4 Applicera tätningsmedel. Kompositionen används i rör, som appliceras med en monteringspistol, i hinkar och i form av en tejp. Det senare alternativet är mycket lätt att använda: på ena sidan av tejpen, ta bort skyddsfilmen, applicera den på sömmen, tryck på den med handen och rulla den med en rulle.

Steg 5 Efter tätning av alla ingreppsfogar, ta bort det yttre lagret av filmen så att tätningsmedlet hårdnar. I slutet täcks fogarna med en färglös lack eller en toningskomposition appliceras, beroende på färgen på tätningsmedlet.

När du applicerar kompositionen med en spatel eller från ett rör, bör tätningsmedlet jämnas ut och överskottet avlägsnas med en fuktig trasa.

Om stockarna till timmerhuset skördades för hand bildas mer ojämna luckor vid krympningen. Här räcker inte ett tätningsmedel och en polyetensladd. I sådana fall utförs tätning på traditionellt sätt, varefter sömmarna stängs med ett tätningsmedel. Efter sådan bearbetning försvinner behovet av efterföljande tätning.

Video - Hur man tätar ett timmerhus

När man bygger ett hus från en bar eller ett bad från en stock är tätning av ett timmerhus obligatoriskt.

Denna tekniska operation ger byggnaden de nödvändiga parametrarna för att säkerställa bekväma förhållanden.

Trähus och uthus anses vara de mest bekväma för att leva och när de används för andra ändamål i klimatzonen, där det finns en uttalad förändring av årstider.

Vad är tätningen till för?

Trä som huvudbyggnadsmaterial har använts i århundraden i områden med skarpt kontinentalt klimat.

På vintern, när lufttemperaturen är mycket låg, håller huset, sammansatt av timmer, värmen under lång tid. Ugnen fungerar som huvuduppvärmningsanordning.

På sommaren, när gården är varm i flera veckor, förblir huset, byggt av runda stockar, svalt.

På grund av klimatförhållandena kan en vanlig egendom inte föreställas utan ett badhus och ett sommarkök. Varje byggnad, som är byggd av trä, är ett vanligt timmerhus.

För närvarande, när byggmarknaden är full av nya, lättanvända och billiga material, föredrar många att använda traditionella metoder, projekt och verktyg när de bygger ett hus eller ett bad.

Tidsbeprövade teknologier gör att du kan få önskat resultat med minimal ansträngning och budgetkostnader.

För att komma igång måste entreprenören veta hur man tätar ett timmerhus och varför denna procedur görs. Det finns ingen hemlighet i denna fråga.

Husets eller badets väggar i ett visst skede av konstruktionen måste bringas i korrekt skick.

För att montera ett bra timmerhus av stockar eller timmer måste du välja ett kvalitetsbyggmaterial.

Som statistik visar finns det idag allt färre kvalitetsträ på marknaden. Samtidigt tenderar efterfrågan på virke att växa. Detta är en objektiv process.

Erfarna snickare vet att stockar som kommer från levande trä måste förberedas ordentligt för användning. Det viktigaste är att torka.

Praxis visar att stora volymer virke kommer till byggarbetsplatsen i undermålig form.

Det betyder att virket eller stockarna som timmerstugan för huset och badet är byggd av kommer att torka ut ytterligare en tid.

Experter kallar sådana förändringar för krympning. Krympning leder till det faktum att sprickor gradvis bildas mellan kronorna, och sprickor uppstår på stockarna, vilket leder till att kall luft och atmosfärisk fukt tränger in i huset eller badet. För att undvika sådana konsekvenser är det nödvändigt att täta timmerhuset med jute eller släp.

I forna tider användes kärrmossa för att isolera och täta timmerväggar. För arbete användes ett specialverktyg.

Idag går det inte att undvara denna procedur, trots att slipning, målning och andra metoder används inom träbearbetningstekniken.

Konstruktionen och dekorationen av ett trähus utförs med hänsyn till timmerhusets krympning. Om du inte tar hänsyn till den här funktionen måste du avsluta väggarna inifrån och ut flera gånger.

Beroende på kvaliteten på balken eller stocken från vilken huset är byggt, kan krympningen vara mer än ett år. Därför måste tätningen av timmerhuset utföras flera gånger.

Det första inträdet görs efter att huset har förts under taket och den termiska kretsen är klar. Det betyder att alla fönster och dörrar är på plats, och kaminen eller pannan är redo för eldningssäsongen. Om nödvändigt, efter fogningen, utförs slipning av väggarna.

Idag på marknaden kan du köpa olika material för tätning av ett timmerhus.

I grund och botten är de indelade i följande typer:

naturlig;
syntetisk;
mineral.

Erfarna snickare föredrar att arbeta med naturmaterial. Oftast görs tätning av ett timmerhus med jute, mossa och släp. Tekniken för tätning har utarbetats till minsta detalj.

Dessa material är tidstestade och hantverkarna vet väl när och hur de ska utföra denna procedur.

Mossa har länge ansetts vara det mest prisvärda och högkvalitativa materialet för tätning av timmerhus. Men under de senaste decennierna har volymerna av dess skörd minskat och det har ökat märkbart i pris.

För att arbeta med mossa vid tätning av ett timmerhus används ett enkelt verktyg som kan användas till andra material.

Tow har universella egenskaper, låg kostnad och värmeledningsförmåga. Gamla snickare vet väl hur man tätar ett timmerhus, så de föredrar att inte använda släp när de bygger ett bad.

Anledningen till denna attityd ligger i det faktum att detta material är fibröst och inte har vattenavvisande egenskaper.

Fukt samlas lätt i draget, vilket i sin tur skapar förutsättningar för att virket gradvis förfaller.

För att förhindra utvecklingen av sådana processer måste blåsan impregneras med en speciell förening innan tätningen.

I listan över material som används för tätning av timmerstugor är en av de ledande positionerna idag upptagen av jute.

Detta material är känt på alla breddgrader som Calcutta hampa. Från denna hampa, såväl som från hampsträngar, produceras rep, rep och tekniska tyger.

Tätningen av en timmerstuga från en bar började göras med jute från det ögonblick som hampa dök upp på byggmarknaden.

Jute har följande egenskaper:

hög styrka;
minimal hygroskopicitet;
låg värmeledningsförmåga.

Genom att utvärdera varje naturligt material för en viss byggnad måste du välja vilket som är bättre.

Faktum är att när man bygger ett bad är det vettigt att täta timmerhuset med ett tätningsmedel. Syntetiska material för att täta springor och sömmar har använts nyligen.

Idag har man utvecklat metoder för att täta ett timmerhus med gummifogmassa tillsammans med jute. Denna kombination används för stora luckor.

Tätningsmedel är bekväma att använda när efterföljande slipning av stockväggar planeras.

I regioner med ett tempererat klimat används lera och adobe för att täta sömmarna mellan stockarna. Denna teknik ger det förväntade resultatet med korrekt beredning av arbetsblandningen.

Verktyg och teknik

När du planerar att täta ett timmerhus med dina egna händer måste du förbereda dig ordentligt för detta ansvarsfulla arbete.

Isolering av ett hus eller ett bad kräver exakt utförande av alla tekniska operationer. Det första steget är att förbereda instrumentet.

Det kompletta setet innehåller följande tillbehör:

vägbyggare;
klubba eller muschel;
sned tätning;
typsättning tätning;
bryta tätning.

Alla instrument, med undantag för klubban, är gjorda av trä. Du kan också köpa metallarmaturer - de håller längre.

Det finns en elektrisk mejsel för att täta ett timmerhus till försäljning, men det krävs skicklighet för att arbeta med den.

Verktyget som är monterat i satsen är designat för alla tillgängliga alternativ. En vägbyggare är en bred spatel som ser ut som en spatel.

Den används vid fyllning av slitsar och luckor av samma bredd. En klubba är en klubba av trä eller gummi.

En böjd tätning används vid fyllning av ojämna luckor, och en typinställningsfog används vid fyllning av smala luckor. Med hjälp av ett brytande blad, vid behov, utöka mellanrummen mellan kronorna.

De direkta utförarna av arbetet måste föreställa sig hur man tätar ett timmerhus. För att bättre förbereda sig för detta ansvarsfulla arbete är det nyttigt att se hur erfarna hantverkare utför det.

När man tätar ett timmerhus, trots den uppenbara enkelheten i proceduren, är det nödvändigt att ha fysisk kondition och strikt följa vissa regler. Inte varje modern person kan hålla en klubba ur händerna i timmar.

När du tätar ett gammalt timmerhus är det nödvändigt att ta bort det föråldrade materialet från sprickorna och luckorna. För ett timmerhus från en bar är det bekvämare och snabbare att utföra sträckning.

Mycket ofta, i det här fallet, har gapet samma storlek längs hela längden, och tätning med jute gör att du kan uppnå önskad kvalitet.

Om väggarna är gjorda av stockar och ytterligare polering krävs, används metoden "set-up".

Innan du börjar täta ett timmerhus måste du ha alla verktyg till hands. Särskild uppmärksamhet ägnas åt bearbetningen av sprickor och luckor i timmerhusets hörn.

Dessa platser i hård frost fryser igenom oftare. När stockens väggar efter fogning poleras kan du använda ett tätningsmedel. I det här fallet blir kostnaderna mindre.

Men det är bättre att inte jaga billighet och använda naturliga material. Det är viktigt att betona att innan man utför fogning är det omöjligt att utföra efterarbete inuti huset. Faktum är att efter isolering ökar ofta höjden på väggarna.

Du måste börja täta timmerhuset från de nedre fälgarna och röra dig längs omkretsen. Tätningsmaterialet måste drivas in så tätt som möjligt med ett lämpligt verktyg.

Arbete på endast en vägg är inte tillåtet. Du behöver inte spara och använda olika material - det blir inte bättre.

I de översta springorna kan du helt enkelt skjuta jute eller bogsera med en spatel utan att använda en klubba.

Om timmerhuset är skevt till följd av tätning, bör du inte få panik. Det är nödvändigt att utföra caulken igen enligt alla regler.