Hur man gör en kvarn själv. Gör-det-själv slipmaskin. Mini slipmaskin

Tillkomsten av Edge Pro slipmaskiner revolutionerade utan överdrift. Priserna är riktigt höga, men ingen bryr sig om att kopiera principen och skapa en sådan enhet själv. Vi erbjuder designen av en enkel maskin för slipning av knivar, mejslar och andra blad som du kan göra med dina egna händer.

Maskinsbas

De flesta delar för en slipmaskin kan tillverkas av bokstavligen vad som helst, enligt enhetens allmänna princip. Låt oss till exempel ta laminerad eller polerad lådplywood med en tjocklek av 8-12 mm, som ofta användes vid tillverkning av fodral för sovjetisk radioutrustning.

Basen måste vara tung - ca 3,5-5 kg \u200b\u200b- annars är maskinen instabil och olämplig för slipning av tunga skärverktyg. Därför uppmuntras införandet av stålelement i konstruktionen, till exempel kan fodralets botten vara "shod" med ett 20x20 mm hörn.

Två bitar i form av en rektangulär trapez med baser 170 och 60 mm och en höjd av 230 mm måste skäras ut av plywood med en sticksåg. När du skär, lämna ett tillägg på 0,5-0,7 mm för bearbetning av ändarna: de måste vara raka och motsvara exakt markeringen.

Den tredje delen är ett lutande plan av en plywoodskiva som mäter 230x150 mm. Den installeras mellan sidoväggarnas lutande sidor, med sidoväggarnas trapezier vilande på den rektangulära sidan.

Med andra ord är maskinens bas en slags kil, men rampen ska skjuta ut 40 mm fram. Längs sidoväggarnas ändar, använd en tjockleksmätare för att ställa in två linjer med halva plywoodets tjocklek. Borra tre hål i varje planka för att säkra delarna med skruvar. Överför borrningen till ändarna på den lutande delen, anslut temporärt basdelarna.

På baksidan är sidoväggarna förbundna med en stång på 60x60 mm som är fäst i änden med två skruvar på vardera sidan. Ett vertikalt hål på 10 mm måste göras i stången med en 50 mm förskjutning från mitten, det vill säga 25 mm från kanten. För att vara säker på vertikalitet är det bäst att först borra med en tunn borr på båda sidor och sedan expandera. Ovanifrån och under skruvar du in hålen med två hylsor med en M10-invändig gänga och i dem - en 10 mm tapp, 250 mm lång. Här kan det vara nödvändigt att justera den nedre hylsan något om dess gängor inte är inriktade med bulten.

Assistent enhet

Ta bort den plana lutande delen från basen - den måste färdigställas genom att tillhandahålla en anordning för fixering och fastklämning av verktyget som bearbetas.

Lägg först 40 mm från framkanten och längs denna linje med en bågfil, skär ett spår ca 2 mm djupt. Med en sektions- eller startkniv från änden av plankan delar du upp de två toppskikten av faner för att bilda ett prov i vilket en 2 mm stålplatta kan sättas in jämnt med det gemensamma planet.

Ledstången består av två stålplattor 170x60 mm och 150x40 mm. De måste vikas ihop längs den långa änden med enhetliga inslag längs kanterna och göra tre genomgående hål på 6 mm. Remsorna längs dessa hål måste dras åt med bultar och placera locken på sidan av den övre, större plattan. Bågsvetsning bakar varje huvud, svetsar det mot plattan, avlägsnar sedan metallpärlorna och slipar plattan tills ett helt plant plan uppnås.

Fäst en smalare anslag i skåran på kanten och flytta hålen med en borr och skruva sedan i styret. Innan installationen kan den också magnetiseras med likström, detta hjälper till att slipa små blad.

Fixeringsmekanism

Den andra delen av handfängseln är klämstången. Den kommer också i två delar:

1. Den övre L-formade remsan är 150x180 mm med en hyllbredd på cirka 45-50 mm.
2. Den nedre anfallaren är rektangulär 50x100 mm.

Delarna måste vikas på samma sätt som delarna i handbojan var vikta och placera anfallaren längst ut på den övre klämman. I mitten gör vi två hål med ett indrag på 25 mm från kanterna på den lilla delen, genom dem drar vi åt delarna med två 8 mm bultar. De måste startas i motsatta riktningar medan huvudet på den övre (nära) bulten ligger på sidan av klämstången. Bulthuvudena är också svetsade på plattorna och förslipade till en snygg avrundning.

På en lutande planka med ett indrag på 40 mm från kanten, rita en linje med en tjocklek och gör ett hål på 8 mm 25 mm från de övre och nedre kanterna. Anslut hålens kanter med en markering och gör ett stycke med ett sticksåg med en avgift. Ta det resulterande spåret med en fil till en bredd av 8,2-8,5 mm.

Fäst hållaren och slå plattan genom spåret i plankan. Dra åt bulten som sticker ut uppifrån med en mutter så att stången bibehåller minsta rörelse och lås sedan anslutningen med en andra mutter. För att trycka på eller lossa remmen från botten (i basnischen), skruva fast vingmuttern på den andra bulten.

Justering av skärpningsvinkel

Kasta en bred bricka på stiftet som skruvas fast i basstången och dra åt muttern så att stången inte roterar i hylsorna.

Justerskon måste vara tillverkad av ett litet block av massivt material med måtten ca 20x40x80 mm. Ta karbolit, textolit eller lövträ.

Vid 15 mm från kanten borras blocket i en 20 mm ände på båda sidor, hålet expanderar till 9 mm, sedan skär vi en tråd inuti. Med en förskjutning på 50 mm från det gjorda hålet, borras den andra, men i den plana delen av delen, det vill säga vinkelrätt mot den tidigare. Detta hål bör ha en diameter på cirka 14 mm och det ska utskjutas kraftigt med en rund rasp.

Blocket skruvas på en stift, så det är möjligt att justera ögonhöjden relativt exakt utan ett komplext system av skruvlås, som i originalmaskinen, vilket är lite svårare att implementera i praktiken. För att blocket ska vara orörligt under drift måste det motviktas på båda sidor med M10 vingmuttrar.

Vagn och utbytbara block

För en slipväska måste du koaxialt svetsa 30 cm bitar av en M10-hårnål och en slät, jämn bar 10 mm tjock. Du behöver också två solida block med mått på cirka 50x80 mm upp till 20 mm tjocka. Ett 10 mm hål ska göras i varje stång i mitten och 20 mm från överkanten.

Först skruvas en vingmutter på svärdet, sedan en bred brickan och två stänger, återigen en brickan och en mutter. Rektangulära slipstenar kan klämmas fast mellan blocken, men det är bättre att göra flera utbytbara brytstenar.

Som bas för dem, ta en lätt aluminiumprofil med en plan del 40-50 mm bred. Det kan vara ett rektangulärt rör eller bitar av en gammal taklistprofil.

Vi flårar den plana delen och avfetter den, "Moment" limer vi remsor av sandpapper med olika kornstorlek från 400 till 1200 korn på den. Välj ett tygbakat sandpapper och lim en remsa av mockaskinn på ett av blocken för att räta ut knivarna med en slipande pasta.

Hur man skärper rätt

För korrekt slipning, skapa flera mallar av plywood med vinklar på 14-20º för skärkanter och 30-37º för skärkanter, den exakta vinkeln beror på stålets kvalitet. Lås bladet parallellt med ledstångens kant och tryck ner det med en stång. Enligt mallen justerar du vinkeln mellan skärpningsplanets plan och det lutande bordskortet.

Börja slipa med en grov (P400) bar om kanten inte har rätt vinkel. Se till att nedstigningsremsan har formen av en rak remsa utan krökningar och vågor. Minska korn och arbeta på båda sidor av bladet med en P800-stång och sedan en P1000- eller P1200-stång. När du slipar bladet, skjut stången lätt i båda riktningar.

Efter slipning måste bladet korrigeras med en "läder" -stång, på vilken en liten mängd GOI-pasta appliceras. När du klär knivarna riktas arbetsrörelsen endast mot kanten (mot sig själv), men inte mot den. Och slutligen, ett litet råd: om du slipar knivar med polerade blad och gravyr, täck dem med maskeringstejp så att det smulande slipmedlet inte lämnar repor. Det skadar inte heller att klistra över handbojens yta med självhäftande vinyl.

I sin praktik står radioamatörer ofta inför behovet av att vässa olika verktyg, såsom en skruvmejsel, en syl, en liten borr eller annat verktyg. Så vad, skeptikern kommer att säga, jag har en industriell maskin, och jag kommer att skärpa den på den. Jag argumenterar inte, med goda färdigheter är allt möjligt. Men det är bättre att välja för arbete, vilket är mest lämpligt för detta. Toda och arbete argumenterar, och det är mindre äktenskap. Och en sådan "vässare" kommer alltid att finnas till hands, den kan städas i garderoben när som helst och tas ut vid behov. Min fru köpte en gång en så allvarlig anordning vid en försäljning, säljaren hävdade att han slipar knivar själv (vad kan en kvinna mer vara intresserad av).

Vi slipade dem ett par gånger och kom till slutsatsen att slipning fortfarande är bättre med händerna på baren - detta kan lätt bestämmas av antalet klippta fingrar efter slipning Och här låg det och samlade damm i skåpet tills en bra idé slog mig. Det kanske inte gick upp för mig om min favoritborr med bristfällig diameter inte hade gått sönder. Medan han slipade den på en stor slipsten (och synen tyvärr inte var densamma), vässade han nästan allt. Så jag trodde att om det fanns en normal vinpress skulle allt bli annorlunda. Men det här kan fixas. Till att börja med tog jag ut ett så vackert sliphjul från det malande monsteret. Sedan, efter att ha rodrat i soptunnorna, hittade jag en dammig PDM.

Skissade snabbt en ritning och på morgonen till turnern och tog med sig 0,5 liter processaccelerator.

En halvtimme senare ringde telefonen, varför kommer du inte för att hämta den. Han tog det, utbytte nöjen, han föreslog att vi skulle komma in oftare och lämnade.

Låt oss börja montera kvarnen

Det första steget är att skapa ett skyddskåpa för maskinen, eftersom du, som praxis visar, inte gör det direkt kommer du aldrig att göra det, och detta är hälsofarligt.

Den kan tillverkas av tennrester, jag kommer inte att beskriva processen, alla är skyddade som han kan. Jag rekommenderar att du fixar med en sådan klämma, billig och pålitlig:

Nästa steg är att fixera munstycket på motoraxeln. För att göra detta räcker det att pressa kolofoniet fint, häll munstycket i hålet, sätt på motorn och sätt in det med tryck i munstycket. Friktionen kommer att smälta kolofoniet och axeln fastnar fast i hålet. För extrema älskare kan jag råda dig att släppa en dropp lim "sekund" eller "ögonblick" i hålet, men då, i vilket fall, blir det mycket svårare att ta bort elmotorn.

För att fästa skärpen kan du använda samma klämma som visas på bilden ovan. Dessutom kan du fästa den både med en klämma i ett skruvstycke och genom att trycka på en lämplig konsol till motorn med en klämma, som i sin tur fästs på ett lämpligt sätt till bordet. Det är allt, vi sätter ett slipande hjul på munstycket,

dra åt muttern och slipa vad du vill. En läderplatta behövs för att öka friktionen och minska trycket på skivan (tunna kan sprängas).

Med den här enheten använder jag avskurna hjul från en kvarn, hemlagade vulkanithjul gjorda av cirklar med större diameter, små skärare. Bilden visar en fullständig arsenal av sliputrustning. Om så önskas kan motorn fixeras under bordet, så vi får en miniatyrcirkel eller kvarn. Men detta kan kräva andra bilagor.

En elektrisk kvarn eller, som folket säger, smaragd har samlat ett stort utbud av allt som faller under armen, de är ofta tillverkade av motorer från tvättmaskiner.

Jag bestämde mig också för att göra mig till en hemmagjord maskin för slipning av borrar, knivar etc. Jag har en kinesisk vinpress, men dess kvalitet 😥 ja, du vet ...

Att göra en sådan maskin visade sig vara en av de enklaste sakerna 🙂

Därför att:

• jag hade en extra motor vid 1370 rpm och 370 watt.
• jag beställde inte ett munstycke för att plantera en slipsten på en axel från en vändare, sådana munstycken säljs på vår marknad - känn bara till motoraxelns diameter och du kan köpa ett munstycke för endast 250 rubel + 200 rubel. för en bryststen.

Gör en gör-det-själv-vässare steg 1

Jag installerade en elbox på motorn, placerade en kondensator i den för att starta motorn, en växelströmbrytare och en strömförsörjning för lampan.

Vippströmbrytaren som används från en sovjetisk rör-TV - det visar sig vara en tillförlitlig sak, först installerade jag en modern, vacker kinesisk vippströmbrytare - när jag använde den "stammade" maskinen (arbetade med några ryck) och att byta ut växelströmbrytaren med en annan av samma märke hjälpte inte förrän den sovjetiska vippströmbrytaren sattes på.

För intressets skull installerade jag sedan dessa kinesiska vippomkopplare på en annan motor, som också började "stamma", offensivt, jag gav 100 rubel för 2 vippomkopplare. - kastade bara pengarna i papperskorgen ...

Tja, med en kondensator - allt är standard, jag kommer inte att beskriva 101 gånger hur man ansluter en trefasmotor till 220v - det är lätt att hitta den i Google eller i vår artikel om.

Kvarnljus steg 2

Kolla in dessa artiklar också

För bakgrundsbelysningen använde jag en onödig LED-skrivbordslampa från IKEA, jag köpte den hemma, men den var inte användbar någonstans, lampan drivs från elnätet genom en adapter som jag rasprochil och gömde dess bräda i en låda på motorn.

Svarvhandverktyg steg 3

För att fästa handfängseln använde jag ett möbelhörn som slipades av i önskad vinkel, sedan fäste jag en bit av ett 32x32 hörn i den, där jag såg genom ett spår och installerade en handfängsel från en bit av 4 mm stål på den. Att fästa handfängseln med en försänkt skruv, tack vare spåret i hörnet under handfängseln, kan handfängden flyttas närmare eller längre från slipstenen. Vinkeln fästs också på höljet med en skruv, som gör att du kan justera vinkeln på handstycket i förhållande till slipstenen.

Från en möbelupphängning gjorde jag ett hörn för att fästa ett skyddsglas, för detta använde jag en plexiglasbit 6 mm tjock.

Slipstenen använde 200x20 mm grå färg - jag gillar dessa mer när det gäller hårdhet, de vita är tunga. Jag känner till märkning av stenar, men jag behandlar inte professionell stålbearbetning för att välja en sten under lång tid enligt dess parametrar.

När jag installerade stenen satte jag två brickor gjorda av kartong, efter behov, så att brytstenen inte spricker när du drar åt muttrarna.

Om säkerheten för en gör-det-själv-kvarn

Vi läser teorin - vi vet ...

Höljet på min smaragd är inte stängd på ena sidan - detta är inte möjligt för säkerheten, höljet ska täcka stenen så mycket som möjligt, men för mig själv bestämde jag mig för att det ibland är bekvämt för mig att slipa något mot stensidan, även om detta inte rekommenderas. Och i allmänhet brukar jag avsluta mina maskiner gradvis, jag tror att i framtiden, när jag önskar, kommer jag fortfarande att göra ett skydd för höljet så att det täcker slipstenen från alla håll.

Men min maskin har också säkerhetsfördelar:

• skyddsglas på kinesiska maskiner är mycket tunnare än jag använde;
• maskinens varv är 1380 rpm, även om bryggstenen är konstruerad för 3000 rpm. i min. Det betyder att min sten kommer att ha en mycket liten risk för bristning.

Vad jag har

• jag fick en utmärkt hemlagad maskin för slipning av borrar, knivar och andra verktyg, maskinen har tillräckligt med kraft även för slipning av axlar - kontrollerad;
• maskinhastigheten är låg, den skärper smärre bättre vid 3000 rpm, men min fungerar tyst och ihållande, skulle jag säga 🙂

Rekommendationer för att välja motor för en hemlagad kvarn

Motorn tas beroende på dina behov, om du bara vill slipa awls, små knivar etc. på den, så passar motorn från en tvättmaskin från Sovjetunionen dig. Sådana motorer har vanligtvis 1380 varv / min. per minut och 180-250 W effekt. Nu finns det motorer från moderna automatiska tvättmaskiner, men de är svårare att ansluta - du behöver ett specialkort, men du kan justera hastigheten på dem.

För mer säker drift är det bättre att ta en 400W motor och 1380-3000 rpm. En sådan slipare kommer redan att vara till stor hjälp i verkstaden.

Men om du vill arbeta med stora delar, skärpa kofotar, till exempel :), måste du använda en motor på cirka 750 watt eller mer och vid 3000 rpm.

Foto av emery gjord för hand:

Hälsningar, Samodelkins!
Idag vill jag visa dig hur det är möjligt från de material som finns (eller åtminstone borde vara) i nästan varje verkstad, gör en utmärkt anordning för att jämna knivar.

Inledningsvis ville mästaren köpa en färdig knivslipningsanordning i Kina (nämligen i Aliexpress onlinebutik), men han tänkte varför inte försöka göra en sådan slipare själv med egna händer. Dessutom är priserna för denna produkt från kinesiska vänner ganska stora.

För egenproduktion behöver du följande material och verktyg:
1. Ordinarie styrelse;
2. Sandpapper;
3. Skruvmejsel;
4. Hammer;
5. Tjock elektrod 1 st;
6. Elektriskt sticksåg;
7. En bit laminat;
8. Bultar och muttrar;
9. Trähandtag;
10. Hexnyckel;
11. Fluorplast eller textolit (glasfiber).

Låt oss gå ner till att faktiskt göra en skärp.
Till att börja med tar du en vanlig bräda och skär en bit ur den. Då är det nödvändigt att bearbeta det resulterande träämnet, nämligen att slipa det med sandpapper.

Det kommer att tjäna som grund för vår hemlagade slipare.
När det gäller storlek visar det sig att vi har 26 cm längd, arbetsstycket är 6,5 cm brett och höjden på träbotten är 2 cm.

Det är också nödvändigt att göra hål i denna bräda. Totalt kommer denna del av den framtida produkten att ha 6 genomgående hål. Vi borrar 2 hål för själva stativet (mer om det senare). Därefter borrar vi ytterligare ett hål med en mindre diameter, och även på andra sidan av brädet borrar vi ytterligare 3 hål som tjänar till att fixera tryckplattan.

För in muttrar i de gjorda hålen.

I framtiden kan dessa nötter sättas på lim så att de inte faller ut, men för närvarande verkar allt vara ganska tätt.
Då gör vi själva rackguiden. Dess mästare tillverkad av en vanlig tjock elektrod. Den måste böjas i hälften. Med en hammare slog sedan författaren hela övre delen från svetselektroden och slipade den. Förresten kan du slipa med en vanlig skruvmejsel. För att göra detta, helt enkelt sätta in elektroden i skruvmejselns chuck och hålla sandpapper i handen och slipa produkten.

I detta skede sätter vi in \u200b\u200barbetsstycket som erhållits från elektroden (styrstolpen) i dessa två hål.
Vi sätter inte in i rät vinkel utan i en liten lutning. Vinkeln på guiden är allt från 65 till 70 grader.

Allt sätter sig ganska tätt, men också för att göra vår design mer tillförlitlig kommer det i framtiden att vara möjligt att sätta styrstolpen på epoxilim eller på något annat lim eller på något annat.

Men kanske befälhavaren har fel och detta är inte fluorplast. Fluorplast är oftast vit och hal. Mest troligt är det textolit eller glasfiber. Men i själva verket är detta inte så viktigt. Det viktigaste är att detta material är ganska tufft och inte slits ut.
Från detta stycke (fluorplast eller inte fluorplast) klippte författaren ut ett slags tryckplatta. Han gjorde hål i den, liksom små svettningar, så att mössorna gick lite in i plattans djup.

Sedan sätter vi den här plattan på träbotten som gjorts tidigare. Vi fixar det med skruvar.

Författaren tog kuggarna under hex-nyckeln. Befälhavaren gjorde också ett litet hål i basen på den framtida knivsliparen så att den här nyckeln alltid fanns i den här sliparen.

Det hela är fastspänt och de (skruvarna) syns faktiskt inte på plattan.
Men här gjorde befälhavaren inte det, eftersom skärpningsdelen av verktyget inte kommer att röra vid den här skruven.

Sedan, från samma fluorplast, gjorde författaren en sådan tallrik.

I denna platta gjorde jag två hål för samma sexkantskruv.
Vidare läggs det hela här och inbäddat med ett lamm.

Sedan gjorde mästaren just en sådan guide för slipning av stenar.

Guidens längd är 57 cm. Författaren gjorde den av en vanlig stålstång. Jag rensade det också. Och i ena änden satte jag precis ett sådant handtag (som från en gammal sovjetisk fil).

Du kan också stärka denna anslutning genom att plantera ett träfilhandtag på limmet, men här har det gått in tätt själv, ingenting faller ut.

När det gäller fastsättningen av själva slipstenarna. Författaren tog en liten bit av klämman, klippte av den och gjorde hål. Som ett resultat fick vi dessa små hörn, två identiska.

Och här satte jag en mutter med en gängad gänga och en klämskruv.

Befälhavaren satte också en fjäder på styrningen så att slipstenarna kan bytas utan att skruva loss muttern med klämskruven.

Slipstenarna själva, eller snarare basen för dessa stenar, gjordes av författaren av en vanlig bit laminat. Bara genom att skära den i remsor.

Remsornas bredd är 2,5 cm och längden är cirka 20 cm.

På laminatbitarna finns det redan färdiga spår, där hörnen på enhetens styrdel kommer att bli.
Sedan limmade författaren sandpapper till laminatbitarna med dubbelsidig tejp och signerade vilken som var där. Och faktiskt så här hände allt:

Hela saken läggs ganska lätt. Med laminatets spår kommer vi in \u200b\u200bi ett hörn av styrningen och med det andra hörnet trycker vi på slipstenen med hjälp av en fjäder.

Allt. Ingenting faller ut någonstans. Allt ligger platt och ganska tätt.
Låt oss fortsätta att samla in ytterligare vår enhet. Vi sätter in guiden med slipstenen fast på den i hålet förberett i förväg för det, och du kan säkert börja processen med att slipa kniven.

Stroken är ganska stor på grund av att författaren här har tagit bort en liten fas på båda sidor.

I alla hushåll är ett verktyg som Emery användbart. Slipa knivar, saxar och andra skärande föremål med jämna mellanrum. Och varje gång du inte går till mästaren. Så många människor har en fråga om hur man gör smaragd med egna händer. Du kan naturligtvis köpa den i butiken. Men det är ganska dyrt. Och inte alla bestämmer sig för att köpa den. Emery tillverkad av skrotmaterial sparar pengar och fungerar inte sämre än fabriken.

Funktionsprincip

Gör-det-själv-smaragd är gjord av en tvättmaskin och andra hushållsapparater. Mer exakt, från deras motorer. Det är han som kommer att lansera enheten. En axel är monterad på motorn, till vilken munstycken väljs. Bitarna kan slipas på en svarv. Det installerade smärhjulet är ordentligt fixerat. Motorn, ansluten till det elektriska nätverket, roterar axeln, som överför rotationen till Emery Wheel.

Välja en elmotor

Oftast är smärtor från en tvättmaskin tillverkade som ett kraftelement. Den monterade enheten kräver inga nya enheter med egna händer. Det finns tillräckligt med gamla bilar (till exempel "Vyatka", "Sibirien", "Volga" och så vidare). Instrumenten från den tiden var utrustade med hållbara motorer av hög kvalitet. En omkopplare som har en manuell startmotor är också användbar från samma maskin.

Det är bäst att välja en motor för enheten, vars varv ligger i intervallet 1 till 1,5 tusen rpm. Det är strängt förbjudet att använda en motor vars varvtal överstiger 3000 varv / min. Annars kan smärhjulet gå sönder och gå sönder. Höga varvtal är bra för att polera ytan men inte slipa den. Om motorn har ökad hastighet måste därför en solid sten användas.

Motoreffekten måste vara mellan 100-200 watt. Detta räcker för att göra en hemlagad smaragd med egna händer. Men detta värde kan ökas med två gånger (och lika med 400 W).

Sådana indikatorer tas av en anledning. Faktum är att egenskaperna hos tvättmaskinsmotorer liknar de hos smärtor tillverkade på fabriken. Men andra enheter med samma kraft och hastighet kan användas. Motorn kan vara enfas eller trefas.

Den använda elmotorn är ansluten till det elektriska nätverket via en kondensator.

Förberedelse av fläns

Självgjord smörgods möjliggör anslutning av en elmotor med en stencirkel med hjälp av en fläns. Den måste huggas av metall. För detta ändamål vänder de sig vanligtvis till en specialist (turner). Du måste känna till parametrarna för enheten, diametern på det inre hålet på smärhjulet, axelns diameter.

Flänsen är fäst vid axeln med en mutter, bult och bricka. De måste också vara förberedda. Gängan på muttern och flänsen måste överensstämma med axelns rörelseriktning som kommer från elmotorn. Om du planerar att rotera stenen medurs måste tråden klippas åt vänster. När axeln roterar moturs måste gängan vara högerhänt. Detta är nödvändigt för att säkerhetsföreskrifterna ska följas. Faktum är att med denna trådriktning kommer muttern att vridas under vibrationens verkan under drift, vilket förhindrar att cirkeln bryts av. Om tråden är i andra riktningen kommer muttern att lossna. Om det skruvas loss helt kommer smärhjulet att flyga av. Och detta är farligt.

Det är inte alltid möjligt att hitta en turner. Därför är det inte alltid möjligt att slipa flänsen. I det här fallet kan du använda en alternativ lösning. I en liknande situation tillverkas hemlagad smärgelse med egna händer med rör med lämplig diameter. Om det finns ett mellanrum mellan bussningen och axeln, ta bort den med tygtejp. Om klyftan är stor kan ena hylsan läggas ovanpå den andra.

Riktning av rörelse av smärgelfärg

Innan du samlar in smaragd för att slipa knivar med egna händer är det viktigt att förstå rotorns rörelseriktning. När du använder en tvättmotor vänds rotationsriktningen. Asynkron motor. Detta innebär att det inte finns några hinder för att ändra rotorns rotationsriktning. Därför räcker det bara att ändra ändarna på lindningen på platser.

Först måste du bestämma vilken lindning som är avsedd för start av motorn och vilken för huvudarbetet. För att göra detta behöver du en testare för att mäta motståndet. I det första fallet bör värdet nå 30 ohm. Motståndet i arbetslindningen är mycket lägre och uppgår till 12 ohm.

Lindningen, som är ansvarig för arbetsprocessen, är ansluten till elnätet. Startlindningen är ansluten på ena sidan till spolen. På andra sidan är den ansluten under en kort period till lindningsterminalen. Ett relä används för detta. Motorn startar.

På ett så enkelt sätt ändras rotorns rörelseriktning genom att ändra ändarna på lindningen som krävs för att starta motorn. Du kan till och med klara dig utan relä. I det här fallet måste du manuellt rotera Emery Wheel i önskad riktning.

Installera enheten

Gör-det-själv-smaragd, efter fullständig montering, måste installeras på ett fast stöd (arbetsbänk). Detta görs med bultar. För att underlätta uppgiften hjälper fästet, som finns i samma tvättmaskin. I horisontellt läge hålls enheten i vinkeln. För att eliminera vibrationer sätts en gummikant på hörnet. Den kan skäras från en vanlig gummislang.

Säkerhet vid arbete på maskinen

Emery (den tillverkas med egna händer eller köps i en butik - det är inte viktigt) kan skada människors hälsa eller omgivande materialvärden. Därför är det nödvändigt att arbeta med Emery i enlighet med säkerhetsåtgärder. När du arbetar måste du ha skyddande plastglasögon.

Ett skyddshölje är tillverkat av en metallplåt med en tjocklek av 2-2,5 mm. Det förhindrar att skräp flyger av när hjul, spån och andra små partiklar skadas. En metallplåt läggs under maskinen som kommer att fungera som skydd mot flygande gnistor.

Under drift utsätts smärrehjulet för starka vibrationer, tröghetskrafter verkar på det. Därför finns det tillfällen då skivorna bara går sönder och flyger isär. Innan du börjar arbeta måste du kontrollera om det finns sprickor i hjulet, se till att det är korrekt installerat.

Slutsats

Gör-det-själv-smärtor tillverkade av skrotmaterial kommer att vara ett bra alternativ till fabriksmaskiner. Detta gör att du kan förverkliga dig själv som en mästare och spara pengar. I en svår ekonomisk situation för många familjer kommer till och med en besparing på 2 000 rubel (vilket är den genomsnittliga kostnaden för smärtor i en butik) att vara betydande. Dessutom, om du inte tar hänsyn till utseendet, kommer fabriksmaskinen inte att skilja sig från den som du själv har gjort.