Varianter av träfasader för köket, tillverkning och installation för hand. Översikt över köksfasader och en guide för att göra dina egna händer av trä DIY möbler fasader

Fasaden är köksytan och dess kvalitet avgör helt hur detta rum kommer att se ut. Det här ögonblicket ska förverkligas till fullo och ge dig själv uppgiften att göra dem själv. Du måste förstå att du måste göra fasader för köket med dina egna händer inte värre än hantverkarna i produktion. Vi kan till och med säga mer - manuellt arbete måste vara av hög kvalitet, annars är det ingen mening med det. Är det så för sportintresset - kommer det att fungera eller inte? Men det här är slöseri med pengar och tid. Detta arbete bör behandlas teoretiskt förberett och grundas på praktiska färdigheter i att använda verktyget. Det sista ögonblicket måste hanteras på egen hand.

Gör-det-själv köksfasader foto

DIY köksfasader: tidlösa träklassiker

För att göra riktigt vackra träfasader för köket med egna händer räcker det inte med en elektrisk sticksåg och träbearbetningsförmåga - åtminstone behöver du en högkvalitativ och viktigast av allt en professionell, mycket noggrann manuell fräsmaskin och en lika högkvalitativ och högprecisions cirkelsåg. Detta är så att säga ett nödvändigt minimum, som inte kan undvikas - man bör inte glömma bort de så kallade extra "små sakerna", som faktiskt visar sig vara mycket viktiga. Det här är alla typer av tillbehör och skivor för verktyg, lim för trä, slipverktyg, laster, klämmor - om allt detta inte är tillgängligt, blir det åtminstone orimligt att ta upp produktionen av möbelfasader av trä.

Hur man gör fasader för ett köksfoto

Om vi \u200b\u200bpratar om själva tekniken för produktion av träfasader från trä, kan processen för deras tillverkning representeras enligt följande.

Du kan se principen att skapa en träfasad med egna händer i den här videon.

I grund och botten är det allt. Det bör förstås att den teknik som beskrivs ovan för att lösa frågan om hur man gör fasader till köket med egna händer kan variera beroende på själva fasaden och det material som används för dess tillverkning. Till exempel kan den inre insatsen i ramen inte göras av naturligt trä utan av plywood - för målning kommer detta att vara ett utmärkt alternativ, vilket förenklar arbetet kraftigt.

Hur man gör fasader till köket: ett enkelt alternativ från möbler spånskiva

Möbler spånskiva fasader kan göras med egna händer på två sätt - en är i allmänhet enkel (det kräver bara att du installerar fasader), och den andra är lite mer komplicerad och ger en fullfjädrad kapning och produktion av dörrar för möbler. Låt oss titta närmare på båda dessa alternativ. Låt oss börja med det enklaste.

Om vi \u200b\u200bpratar om att klistra in spånskivans ändar med tejp, verkar detta arbete inte svårt. För detta ändamål används ett speciellt smältlim. Alternativt kan du köpa ett kantband med lim redan applicerat på det - det finns i två typer. Detta är milamin, som i huvudsak är både papper och plast. Naturligtvis är det bättre att prioritera det andra alternativet. Sådana tejp är helt enkelt limmade med ett strykjärn och överflödigt tejp skärs helt enkelt av med en mycket vass kniv.

Gör köksfasader med dina egna händer: glas och glasinsatser

Glas är naturligtvis ett bra material med höga estetiska egenskaper, men det är mycket svårt att arbeta med det på egen hand, och om vi pratar om en helt glasfasad, kan man säga, det är omöjligt - här behöver du specialutrustning, som du inte kan göra utan. Det är därför, när du närmar dig frågan om hur du gör glasfasader för köket med egna händer, behöver du bara överväga två alternativ.

I princip är detta allt, idag finns det inga andra tekniker för tillverkning av glasfasader. Man kan också prata om själva glasinsatserna, men detta är ett separat ämne, och vi kommer att täcka det i en annan artikel.

Det här är inte de enda alternativen för att lösa frågan om hur man gör egna fasader till köket? Det finns många alternativ, men för genomförandet behöver du nödvändig utrustning. Jag glömde helt - det finns en annan relativt enkel metod som låter dig själv göra en köksfasad. Konstigt som det kan tyckas, men det här är rulljalusier som har vunnit popularitet på senare tid. Principen för att tillverka sådana fasader är väldigt enkel - igen mäter du inre storlek på skåpet eller skåpet och beställer rulljalusier enligt dem. Då finns det bara deras installation. Sådana fasader är bra för väggskåp, men inte för piedestaler - det här är deras nackdel.

Det var inte svårt att skapa vackra dörrar för köksmöbler med en komplex kombinerad anslutning hemma. Vår författare var övertygad om detta av sin egen erfarenhet.

För sjutton år sedan monterade jag mina egna köksmöbler av 18 mm tjocka möbler. Jag monterade dörrklädseln med en motprofilanslutning och bearbetade ytterkanterna med en enkel avrundning.

Möbelramen har varit i gott skick sedan dess. Men dörrarna blev delvis oanvändbara, och jag bestämde mig för att uppdatera dem. Jag ville göra dem panelerade, bara för att sätta in plywood eller glas i remmarna istället för paneler. Det var nödvändigt att göra 12 ramar för dörrarna och 18 för lådornas frontpaneler. Jag vände mig till ett specialiserat företag som tillverkar köksmöbler, men hon lade upp en fantastisk räkning - 250 tusen rubel. Så jag var tvungen att vägra.

Det fanns bara en väg ut - att göra fasaderna själv.

Normalt tillvägagångssätt

Jag klippte ut ämnena för alla dörrlister och frontpaneler på lådorna 60 mm breda från möbelplattan. Han planerade att göra fem dörrar glaserade, i sju andra planerade han att använda polerad plywood med tjockleken k mm som insats och 6 mm plywood i frontpanelerna.

Jag bestämde mig för att fixa selen med en kombinerad anslutning. Den består av två element - en mustasch i en vinkel på D5 grader på ramens framsida och en spets och spår i en vinkel på 90 grader. Mustaschanslutningen skapar ett vackert utseende (dörren ser väldigt anständigt ut) och låter dig också bearbeta bandets inre kant med en fräs med en komplex konfiguration.

För att inte bli förvirrad gjorde jag spår i alla långa ämnen och spikar i korta. Jag lyckades tänka över en tydlig serie av tillverkningssteg utan onödiga åtgärder, vilket påskyndade processen. För personlig säkerhet fungerade det inte med delar som är tunnare än 18 mm och kortare än 200 mm.

När jag arbetade använde jag en cirkulär maskin Metabo TS 254. Det parallella stoppet på det är lätt att flytta, det är hårt fixerat på båda sidor om bordet så att det aldrig rörde sig under drift. Sågklingans höjd kan justeras från noll till 75 mm. De angivna fördelarna med maskinen underlättar tillverkningen av dubbar. Det finns dock en nackdel - strömbrytarens dåliga läge. Jag var ständigt tvungen att leta efter honom.

Han utförde allt arbete i en verkstad som ligger i loggia i sin lägenhet. I slutet gjorde jag ett litet bord, under vilket maskinen tas bort mellan arbeten.

Det tog mig cirka 40 minuter att skapa en ram.

1 ... Jag börjar välja spåret för insatserna (glas och plywood). Förberedda långa och korta ramdetaljer. Jag satte sågklingan till 6 mm. Avståndet från stoppet till sågen är 50 mm.

2 ... Förberedelse för att göra en 50 mm lång spik. Endast korta arbetsstycken är inblandade. Skivans höjd hålls på 6 mm. Avståndet från stoppet till sågen är h7,5 mm, det vill säga 50 mm minus 2,5 mm (bladbredd). Med hjälp av ett vinkelstopp såg jag genom korta arbetsstycken över.

3 ... Slutet på produktionen av spåret för insatserna. Långa och korta arbetsstycken är inblandade. Avståndet från stoppet till sågen är 12 mm. Jag lyfter sågen gradvis tills spåret skärs till slutet. Spårbredden är 10 mm, djupet är 6 mm.

4 ... Avståndet från det parallella stoppet till sågen är 12 mm. Fäster delen till skivan och lyfter den till provets nedre kant.

5 ... Gör en tagg på korta bitar. Skivhöjd - 50 mm. Från stopp till såg - 12 mm. Flytta försiktigt och långsamt det korta arbetsstycket längs anslaget och tryck det mot det. (Provet ska alltid vara på vänster sida.)

6 ... Korta ämnen med förberedda spikar utan mustasch.

7 ... Endast de långa delarna av selen är inblandade. Jag lägger ämnet på skivan och lyfter upp det till ytterkanten - 60 mm. Avståndet från stoppet till sågen minskas med 2,5 mm (av skivans tjocklek).

8 ... Förberedelse av pluggar på långa bitar. Flytta försiktigt och lugnt de långa bitarna längs rivstaket flera gånger. Jag minskar avståndet från stoppet till sågen med 2,5 mm, sedan med 1 mm. Torns bredd - 6 mm. (Valet för insatser måste vara på vänster sida.)

9 ... Bildandet av en mustasch på långa sektioner. Jag vrider hörnstoppet 45 grader. Avståndet från det parallella stoppet till skivan är 40 mm. Jag sänker skivan till 5 mm. När jag flyttar det långa arbetsstycket längs det parallella stoppet lyfter jag gradvis upp skivan för att klippa triangeln.

10 ... Slutligen bildar jag ett spår med två sidor - en för mustaschen, den andra i en vinkel på 90 grader.

11 ... Bildandet av en mustasch på en torn med korta ämnen. Avståndet från det parallella stoppet till skivan är 40 mm. Skivhöjd - 5 mm. Jag väljer arbetsstyckets hörn och höjer gradvis skivan tills tappens spets kommer in i spåret på den långa delen med lätt ansträngning. Tack vare många framåt- och bakåtrörelser slutför jag valet av mustasch på spetsen.

12 ... Jag monterar remmarna utan lim och kontrollerar anslutningarna. (Bilden visar ramarna för lådornas frontpaneler.)

Bearbetar selens inre kant

Innan jag monterade remmarna med PVA-lim bearbetade jag remmarnas inre kanter med en komplexformad kantkvarn. Men det var ett litet problem här. Avfasningen har ett litet lager (styrstift), som vid bearbetning av arbetsstycket kan falla ner i införingsurtaget, vilket leder till ett brott mot fräsmönstret - och arbetet kommer att förstöras.

För att eliminera oavsiktlig skärning av skäret i trädet gjorde jag en speciell enhetsbädd. Tillverkad av en skärm 1 m lång och 60 mm bred. Sängens profil avspeglar selen från baksidan. Där selen har ett spår för insatsen, finns på spjälsängen en avsats av samma storlek. Jag limde ett block mot sängkanten mittemot avsatsen. Arbetsstycket från ramen ligger ner med provet ner på avsatsen och anligger mot stången. Nu rullar skärlagret på utsidan av utsprånget, och det limmade blocket tillåter inte arbetsstycket att röra sig medan skäret går.

13 ... Säng för fräsning av band. Till höger finns en avsats, till vänster är ett limmat block som tjänar som betoning.

14 ... Bearbetar arbetsstyckets inre kant med en kantkvarn. Arbetsstycket ligger med urtaget för insatser på sängens utsprång och ligger an mot blocket limmat till vänster. En bärkantsfräs rör sig längs utsidan av sängaxeln och bearbetar arbetsstyckets insida.

15 ... Trimdelar förberedda för montering. Ovan - detaljer framifrån. Nedan - detaljer från baksidan (en spets, ett spår i rät vinkel och ett urtag för insatser syns).

I den här artikeln kommer vi att fortsätta vår mästarklass på självtillverkande köksmöbler i massivt trä med detaljerade foton. Du kommer att kunna göra skåpdörrar och avsluta monteringen.

I den tidigare artikeln gjorde vi en möbelplatta och monterade en skåpram från den. Nu kommer vi att göra massiva paneldörrar och äntligen montera skåpet för att avsluta målningen.

Tillverkning av panelfasader

Vi börjar utföra fasaderna med de vertikala bandelementen. Vi skär dem i storlek enligt ritningen.

För panelen limmar vi skölden från en bit bräda utan knutar. I vårt fall använde vi en bit av ett 50 mm tjockt bräde. Vi kör det genom ytmätaren.

På skarven görs en längsgående kant vinkelrätt.

Vi skär lameller (plottor) för limning av skölden. Klippbredd 20 mm.

Ett pennamärke hjälper i framtiden att orientera plottorna i par så att fibrerna i tvärsnittet går i motsatta riktningar - en sådan sköld blir mer stabil med förändringar i luftfuktigheten.

Innan du limmar lamellerna ska du montera dem ordentligt med en hyvel med en hyvlingstjocklek på högst 0,1-0,2 mm.

Ta bort överflödigt lim med en fuktig trasa, rikta in skärmen på båda sidor med en tjocklek. Ta slutlig tjocklek till 15-16 mm.

För montering av fasaden använder vi skärare "ramband" och "figur" (paneler).

Vi visar vikten på lagret.

Vi fräser de inre längsgående kanterna på de framtida dörrarna.

Vi sätter dem på skåpet och ger ett framtida mellanrum mellan dörrarna på 3-4 mm. Vi mäter längden på de tvärgående banden längs spårens inre kanter.

Skär tvärstängerna i storlek.

Utan att ändra skärets och linjalens position fräser vi.

Vi tar isär skäret.

Vi sätter ihop motprofilen i ordningen - den platta delen av skäret, lagret, distansbrickan, den figurerade delen, muttern.

Återigen exponerar vi betoningen på lagret.

Vi fräser ändarna på de tvärgående banden. Arkiveringen utförs genom att skära ved.

Vi rengör ämnena med en vass kniv.

Vi monterar fasader utan lim för montering.

Förekomsten av läckage i fogarna indikerar otillräcklig finjustering av skäret. För att undvika detta är det nödvändigt att mer exakt välja tjockleken på distansbrickan individuellt för varje fall av skäret.

Vi mäter storleken på den framtida panelen längs de inre kanterna på trimspåren.

Subtrahera 2 mm från varje sida. Vi skär panelerna på panelerna till den erhållna storleken.

Installera statytskäraren.

Vi tar bort materialet i steg, i 6-8 pass.

Böjda sektioner är lättare att slipa före montering.

Ett mellanrum på 2 mm runt panelens omkrets behövs för att kompensera för förändringen i dess storlek med förändringar i luftfuktigheten. För att förhindra att panelen dinglar, lägger vi bitar av polyetenskum i spåren.

Vi utför montering av fasader med lim och belägger både spetsen och spåret.

Vi applicerar inte lim på panelen.

Vi drar åt fasaden med klämmor och kontrollerar hörnen med en fyrkant.

När limet torkar slipar vi ändarna.

Med en medelstor fräs skär vi fram från fasaden. För att undvika brännmärken, minska routerns hastighet.

Att göra pennor

Rita en penna på ett godtyckligt sätt på tjockt papper. Klipp ut mallen, applicera den på träträskiva. Vi skisserar med en penna.

Klipp ut handtaget med en sticksåg eller bandsåg. Vi markerar mitten på ena sidan av varje handtag och borrar ett hål med en 3 mm borr. Vi rengör med P80 sandpapper.

Vi fräser runt omkretsen (med undantag av stödklackarna) med en liten fräs.

Sand med P120 sandpapper, sedan P180.

Installation av fasader och handtag

Vi applicerar fasaderna en efter en på kroppen. Vi markerar axlarna på öglorna.

Vi markerar gångjärnens centrum på fasaderna på ett avstånd av 22 mm från kanten.

På väskan - 37 mm.

Välj ett urtag för slingan med hjälp av en Forstner-borr.

Vi markerar med en syl hålens centrum i gångjärnen.

Vi slutför slipningen med 180 sandpapper.

På samma höjd i mitten av fasadernas vertikaler borrar vi hål med en 3 mm borr.

Vi fäster handtagen i området med deras övre stödklackar med självgängande skruvar med en 4,2x50 mm pressbricka. Genom att vrida handtagen ställer vi in \u200b\u200bdem parallellt med varandra. Vi gör en förborrning i de nedre klackarna och drar åt det andra paret.

Efterbehandling

Vi tar bort fasaden från gångjärnen. Ta bort gångjärnen från höljet.

Det enklaste och mest prisvärda efterbehandlingsalternativet är impregnering med naturlig linolja. Vi applicerar den med en borste. Efter 15-20 minuter, rensa överskottet med en trasa. Applicera nästa lager efter en dag. Totalt behövs 3-4 lager.

Efter fullständig torkning genomför vi den slutliga monteringen.

I den moderna världen, när framsteg aldrig upphör att bli förvånad med sin utvecklingstakt, får många gott om möjligheter att självständigt lära sig vad som tidigare verkade omöjligt. Denna trend har också påverkat möbelindustrin. Trots att den skräddarsydda möbelproduktionstjänsten är välutvecklad idag, strävar många efter att lära sig att tillverka möbler på egen hand. Därför är frågan om hur man gör köksfasader med egna händer fortfarande relevant för många människor.

Köksmöbler spelar en mycket viktig roll. Närvaron av många skåp och lådor gör att du kan dölja alla köksredskap som behövs i matlagningsprocessen. Och fasader spelar en viktig roll i köksuppsättningar, eftersom de behövs för att utföra vissa funktioner och ge köksmöbler en speciell skönhet.

Fasaderna på köksmöbler inkluderar dörrar, paneler, lådans framsida och allt som finns framför köksmöblerna.

Möbelfronter kan tillverkas av olika material. Men de mest populära materialen är:

1. solitt trä;
2. träbrädor. Det kan vara MDF-kort, spånskivor och andra liknande;
3. glas;
4. aluminium;
5. plast;

Viktig: när du väljer ett material för att göra en fasad, var uppmärksam på den allmänna stilen i köket och interiören. Efter att ha bestämt exakt om materialet kan du börja göra köksfasader.

Fasader i massivt trä

Den allra första regeln som ägarna av en lägenhet eller ett hus måste följa är att fasaderna för köket inte kan väljas från fotografier eller videor. Huvudkriteriet för att välja en fasad, vars tillverkning kommer att ske med egna händer, kommer att vara materialet.

Om du bestämmer dig för att skapa en fasad för ett kök från en matris är det värt att överväga att de är gjorda på flera sätt:

• panelfasader av massivt trä;
• massiva fasader av massivt trä;

Sådana produkter kan tillverkas i olika former och storlekar, göra dem ventilerade eller fasta.

De viktigaste fördelarna med fasader i massivt trä är:

1. attraktivt utseende;
2. modern;
3. lång livslängd
4. miljövänlig;
5. installationen är ganska enkel;

Viktig: i när du väljer en teknik för att göra fasader av massivt trä, måste du komma ihåg att ett sådant material är enkelt att arbeta med, lätt att bearbeta och kan användas för att göra ventilerade fasader, böjda fasader eller andra.

Trots de positiva egenskaperna har fasaden, gjord av massivt trä, några nackdelar:

• kan absorbera fukt och främmande lukt, vilket resulterar i att de förlorar sitt ursprungliga utseende;
• fasader i massivt trä kräver konstant underhåll;
• ganska hög kostnad för materialet;
• fasader i massivt trä tål inte direkt solljus;

Plastfasader

Installation av plastfasader är ganska enkelt och opretentiöst även för dem som är engagerade i en sådan process för första gången. Det är ganska enkelt att göra sådana fasader. För att göra detta måste du först skapa en bas av MDF eller spånskiva och ovanpå denna bas installera dekorativ plast med ett speciellt lim.

Fasader, vars produktion innebär användning av plast baserad på MDF eller spånskiva, har följande fördelar:

1. stötsäker;
2. behöver inte särskild vård;
3. är inte rädda för direkt solljus och temperaturförändringar;
4. är inte rädda för fuktens verkan;
5. har lång livslängd

Nackdelar med plastfasader:

• lämna handavtryck på sig själva om du rör vid dem;
• matt plast, som används vid tillverkning av fasader för köksmöbler, är svårt att tvätta;
• sidodelarna av plastfasaden kan inte göras utan vitt på sidan, vilket definitivt kommer att skilja det från köksens allmänna bakgrund;

MDF-fasader

Installation av en MDF-fasad möjliggör tillverkning av en speciell ram, som sedan omgjordes och klistras över med folie.

Viktig: handla om när du installerar fasader för ett kök tillverkat av MDF, måste du komma ihåg att material som spegel, glas, spånskiva och så vidare kan användas som profil.

De främsta fördelarna med MDF-fasader för köksmöbler:

• billig materialkostnad;
• ganska lätt i vikt;
• du kan göra böjda fasader, ventilerade och andra icke-standardiserade former;

Nackdelar med MDF-köksfasader:

• ganska nyckfull att lämna;
• tolereras dåligt av fukt;
• tolererar inte höga temperaturer. Därför, när du installerar fasader av en sådan plan, är det värt att undvika kontakt, till exempel med en gasspis;
• om du gör en fasad av MDF, kommer sömmarna i profilanslutningen säkert att vara synliga;

Fasader av glas

Installation av glasfasader för köksmöbler innebär användning av ett material med ökad hållfasthet.

Glas är ganska enkelt att bearbeta, därför, om du bestämmer dig för att göra böjda fasader, kommer glas att spela rollen som assistent i din plan.

De viktigaste fördelarna med sådana produkter kan övervägas:

1. estetiskt vackert utseende;
2. tolererar fukt och sol väl;
3. tolererar slag tillräckligt;

Viktig: trots att glasfasaderna är tillräckligt starka, måste man komma ihåg att du inte bör missbruka dem.

Nackdelarna med ett sådant material för tillverkning av fasader som glas är:

• du måste tvätta ofta;
• det finns alltid en risk att glaset kan gå sönder;

Andra typer av möbelfasader

Förutom ovanstående fasader för köksmöbler, vars tillverkning och installation kan göras självständigt, finns följande typer:

1. Våt fasad... Denna typ har vunnit popularitet på grund av tillverkningstekniken, som möjliggör användning av ett minimalt antal kylbroar. Dessutom, om du gör en våt fasad med egna händer, kan du bidra till att daggpunkten tas bort utanför ditt rum;
2. Ramfasader, som oftast är gjorda av MDF. Installations- och tillverkningsprocessen för sådana produkter är ganska enkel och deras utseende är utmärkt. Fasadernas standarddimensioner handlar inte om denna typ, eftersom de kan tillverkas i alla storlekar. Sådana fasader kan också göras i form av böjda, liksom ventilerade fasader. När du gör ramfasader kan du visa din fantasi genom att kombinera olika färger, vilket i detta fall är välkommet;

Som du kan se finns det ett stort urval av material från vilka fasader kan tillverkas. Med hänsyn till alla fördelar och nackdelar med detta eller det här materialet kan du välja det lämpligaste alternativet och gå direkt till själva processen att göra fasaden till ditt kök.

Historien om glansiga fasader är relativt ung, endast ett fåtal metoder eller typer av tillverkning av sådana fasader används allmänt - dessa är filma fasader appliceras PVC-film genom varmpressning i vakuummiljö. Målad fasader - genom steg-för-steg-applicering av färg i flera lager och sedan i samma sekvens av lackering och ytterligare polering. Akrylfasader - genom att applicera blank akrylplast på MDF. Postforming -applicering av papperslaminerad plast (HPL) på substratet i en press under högt tryck och lämplig temperatur.

Alla dessa typer är lite användbara för egenproduktion hemma; antingen högteknologisk utrustning eller ett specialutrustat rum krävs. Jag vill prata om ett enklare sätt att skapa en fasad med hög glans och en perfekt plan yta med egna händer med ett enkelt handverktyg.

Vi kommer att använda Kamellit akrylplast som en blank yta. Plasten är 4 mm tjock, så ett perfekt rent rum eller en dyr press krävs inte. På grund av plasttjockleken, oavsiktligt fångade skräp under appliceringen av lim eller sig själv, kommer ojämn applicering av limkompositionen inte att påverka jämnheten och jämnheten i beläggningsplanet, vilket inte kan sägas när man arbetar med material 1 mm tjocka eller mindre, till och med en mycket liten fläck eller ett limskikt applicerat även med metoden sprutning kommer att manifestera sig på framsidan av fasaden i form av svullnad eller krusningar, särskilt ojämnheter sticker ut i mörka färger. När du arbetar med vårt material kan du inte vara rädd för detta, limet kommer att vara i kontakt, jag föredrar att arbeta med Solupren-lim, i vårt fall kan du applicera med en rulle, borste, du kan bara använda en svamp av tyg, polyuretanskum (svamp) och du behöver inte rengöra arbetsområdet till staten kirurgiskt operationsrum.

Till att börja med vill jag visa flera av våra verk, där fasaderna är gjorda med den föreslagna metoden.
Det bör noteras att detta material har mycket högre hållfasthet och också har mer förbättrade smutsavvisande egenskaper än konventionella, klassiska material och beläggningar som används vid tillverkning av fasader i moderna möbler.
Det finns också liknande akrylplaster med en pärlemoreffekt, Grandsilk... Egenskaperna är mer unika, till exempel är handavtryck nästan osynliga även med noggrann undersökning. Material Kamellit och Grandsilk lätt att bearbeta, sågning görs med en cirkelsåg, fräsning med konventionella skär. Men om du försöker böja dig måste du svettas, materialet är värmebeständigt och för tillverkning av en radie (krökt) fasad är det nödvändigt att värma plasten till 160-180 grader, med en konstgjord sten är det mycket lättare, det är mer termoplast, även om det bör noteras att bearbetningstekniken för dessa material är nästan identisk.
Det finns tre sätt att tillverka fasader och dekorativa paneler, åtminstone beskriver jag vilka jag själv använder: detta är en preliminär beredning av paneler med limning av ett helt ark plast på en MDF eller spånskivor, men det är inte helt bekvämt, formen för ett plastark är Kamellit 3050 × 2030 × 4, Grandsilk 2020 × 1320 × 4 dvs. skiljer sig från storleken på ark MDF och spånskivor, spånskivor. Sedan skärs de förberedda panelerna till önskad storlek, det är bekvämt eftersom ändarna på delarna redan är förberedda för limning av kantmaterialet, det finns inget behov av ytterligare operationer förknippade med fräsning och montering av ändarna. Den andra metoden är att skära plasten till storleken på delen, klibba fast på delen, bearbeta ändarna (ta bort överhäng) och limma kanten. Den tredje metoden är kantstickning, plaststickning, fräsning (avrundning av plastkanten).

Jag har visat den tredje metoden, först på ändarna av den framtida fasaden applicerar vi en 1-2mm PVC-kant, helst glansig och i ton av klistrad akrylplast. På fasadens baksida, runda av fasningen med en 2-3 mm fräs.
Visas är baksidan av fasaden med en maskinbearbetad kant.
På framsidan fräsar vi den utskjutande kanten (ta bort överhänget) bakom ansiktet med fasaddetaljplanet.
Därefter använder vi en slipmaskin för att anpassa den till ett idealiskt, jämnt plan, och samtidigt slipar vi lamineringen, vilket bidrar till bättre vidhäftning vid limning av plasten och fasadpanelen.
Vi rengör den från damm, tvättar den med alkohol eller ett oljigt lösningsmedel.
Vi fortsätter till stadiet med limning av plasten. Applicera kontaktlim på båda ytorna som ska limas, låt torka och pressa hårt. Ju bättre att trycka ner, desto bättre och starkare håller det, det viktigaste och förmodligen det viktigaste kravet när man arbetar med kontaktlim. Och en annan viktig punkt, du måste noggrant bestämma torktiden för det applicerade limet innan limning (anslutning av limmade ytor). Personligen har jag arbetat med detta limmärke länge, jag bestämmer beredskapen genom att ändra färgen på torklagret, du kan kontrollera genom att röra vid baksidan av din hand, det borde inte fästas och limet ska inte fästa och förbli kvar på handen. Tillverkaren rekommenderar en viss torkningstid, men vid olika temperaturer i rummet används närvaron av luftrörelse, ibland blåsning eller helt enkelt på grund av limets hållbarhet (vid långvarig förvaring, viskositeten hos limkompositionen ändras), limt skiktets torkningstid varierar kraftigt. Kort sagt beror kvaliteten på vidhäftning också på limens korrekta förtorkningstid.
Därefter arbetar vi med själva plasten, först ta bort överhängen med en kopieringsskärare.
Skären har ett stödlager, ändytan på delen fungerar som en mall. Fräsning sker exakt längs fasadens kontur.
Därefter avrunda vi de vassa kanterna på plasten med en kantskärare, formen på skärarens skärknivar kan vara annorlunda.
Och det sista steget är att polera de rundade områdena, använd en slippasta. Valfritt utan polering.

Som ni ser är allt ganska enkelt, du behöver bara lite tålamod, processen är ganska tidskrävande.

P.S. Jag har använt den här tekniken länge, jag ser bara positiva sidor, bara ett minus är den inte billiga kostnaden för akrylplast Kamellit.