Hur man gör beräkningen och installationen av ett mansardtak med egna händer. Designalternativ för mansardtak - gör-det-själv-enhet Ritningar av mansardtak med mått

Vinden är det rum i ditt hus som kan bära den mest varierande funktionella bördan: från en verkstad och ett kontor, till ett sovrum och ett vardagsrum. Arrangemanget av vinden kommer att kosta dig mycket mindre än en fullfjädrad andra våning. Och tekniken för dess konstruktion är mer tillgänglig för utförande.
I den här artikeln kommer vi att överväga typerna av vindar, såväl som stadierna för att bygga en vind med dina egna händer.

Vinden är ett rum som begränsas underifrån av en överlappning mellan golvet och uppifrån och på sidorna av taksluttningar. Beroende på formen på vindssluttningarna kan det finnas:

enplanssymmetrisk med sadeltak (a, b);
enplanssymmetrisk med sluttande tak (c);
ennivå asymmetrisk (d);
två-nivå asymmetrisk (d).

Takstolskonstruktioner

Om det inte är där, eller om väggens avstånd från kanten av vinden är mer än 7 m, monteras hängande takbjälkar. De består av den övre delen av taklutningen, och under begränsas av vindens takbjälkar.
Installation av fackverkssystemet är det första steget i konstruktionen av vinden. Därför, innan du påbörjar installationen, är det nödvändigt att beräkna och ta hänsyn till alla finesser i denna konstruktion. Till exempel kommer möjligheten att arrangera ett vindsgolv istället för ett befintligt vindsutrymme att bero på kvaliteten på den underliggande ytan, på typen av grund och dess bärighet samt på hela byggnadens skick.

Men först måste du bekanta dig med terminologin som presenteras på konstruktionsritningarna.

Stadier av konstruktion av fackverksramen

Först läggs den övre stången, som kan vara en sektion på 0,1x0,1 m, och helst 0,15x0,15 m. Den är fäst på stativen med speciella spikar, järnklammer eller självgängande skruvar. Denna bar är en takbjälk.

Vi gör installation av Mauerlat. Det är detta element som är "grunden" för hela taket. Det hindrar taket från att välta i hårda byiga vindar och flyttar även lasten från vinden till husets bärande väggar. För montering av kraftplattan, använd: skivor (tjocklek minst 5 cm) och stänger (med en minsta sektion på 10x15 cm). Stängerna läggs ut längs hela takets omkrets och fästs på väggen med långa självgängande skruvar eller metallfästen (eller bättre, båda samtidigt). En annan metod för att fästa Mauerlat på väggen kommer inte att vara överflödig - med hjälp av en tjock tråd, som är monterad i förväg i den övre raden av murverkets murverk. Kom ihåg att ju starkare du binder Mauerlat och väggen, desto starkare blir hela vindsstrukturen. Och en sak till: under Mauerlat-stängerna är det nödvändigt att lägga ett lager av ett vattentätningsmedel och behandla själva brädorna eller stängerna med en antiseptisk och vattentätande impregnering.
, som oftast köps färdiga (även om du kan göra dem själv om du vill). Innan du monterar dessa strukturella element är det nödvändigt att sätta märken på Mauerlat som indikerar platsen där benen är fästa (det accepterade avståndet mellan benen är 15 cm). Märkning kommer att förenkla och påskynda genomförandet av detta steg.
Vi lägger kantbjälken till frontonen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det faktum att kanten på framsidan och toppen av takbjälken ska vara i en linje. Var dessutom uppmärksam på kvaliteten på brädan som används under takbjälken: den ska vara utan några speciella defekter (normalt inte mer än 3 defekter per 1 m), tjocklek - ca 4 cm, bredd - ca 15 cm Efter kanten takbjälkar är installerade, de är förbundna med ett jämnt rep, längs vilket alla andra takbjälkar är monterade.
Det är dags att få ihop alla remmarna. Detta görs längs den översta punkten av alla takbjälkar med hjälp av en löpning. Sedan installeras nockbalken, vilket i princip inte är ett obligatoriskt element i ramen (den sätts upp när taket är längre än 7 m).
Glöm inte att du måste lägga fönsterramar under takfönstren vid uppförandet av fackverkskonstruktionen.
Om taket är lägre än 7 m, är förlängningar monterade i den övre delen av takbjälken, som utför en dubbel funktion: de fungerar som takbjälkar för den framtida vinden, stärker ramen på vindtaket.

Spärrsystemet är klart. Det återstår bara att tillverka lådan, fixa hydrobarriärmaterialet, lägga ett lager av isoleringsmaterial samt takläggning. Mansardtaket är klart. Vi går vidare till det interna arbetet, som vi kommer att diskutera nedan.

Vikten av att isolera mansardtak är obestridlig, eftersom. vindsrummets väggar är förenade med mansardtaket, eller så nära det som möjligt. På grund av detta fryser vindsrummet snabbare på vintern och värms upp avsevärt på sommaren.

Mineralull läggs i utrymmet mellan takbjälken. I detta avseende skärs basskikten av isolering till storleken på gapen mellan takbjälken. Skivor av mineralull läggs på ett förlagt lager av ångspärr, och ett lager av vattenångspärr är fäst ovanpå arken. I denna flerskiktsstruktur bildas luftspalter, belägna mellan lagren av en ångbarriär-mineralull och mineralull - en hydroångbarriär. Dessa luftkanaler kommer sedan att bidra till ventilationen av hela strukturen, och därför måste de öppnas i åsområdet. Detta kommer att förbättra kvaliteten på isoleringen.

När du isolerar vinden, kom ihåg att mikroklimatet i vindsrummet och bekvämligheten av din vistelse där kommer att bero på kvaliteten på isoleringen och tillgången på ventilation.

Tack vare konstruktionen av ett mansardtak är det möjligt att avsevärt öka det användbara utrymmet i ett låghus privat hus. Detta är dock en mycket tidskrävande process som kräver en preliminär beräkning, efterlevnad av vissa regler och tekniker. Ett väldesignat mansardtakstolssystem är nyckeln till att skapa ett bekvämt, pålitligt, funktionellt och hållbart bostadshus.

Innan man bygger en vind behövs ett bra projekt. Utseendet på det framtida taket bör vara i harmoni med byggnadens allmänna utseende. Det finns flera typer av fackverksramdesign, som beror på typen av tak, takhöjden och varianten av mansardtaket. Efter att ha valt en specifik konfiguration bör du veta exakt vilka strukturella element fackverkssystemet består av. Det är takets bärande skelett och tål inte bara dess vikt utan också nederbördspåverkan.

Korrekt installation av trusssystemet säkerställer dess tillförlitlighet, funktionalitet och hållbarhet.

När du skapar ett mansardtaksprojekt bör du:

utför korrekt beräkning av belastningen på de bärande bärande väggarna och fundamentet, så att den inte överskrids;
välj högkvalitativ värmeisolering för att undvika ojämn uppvärmning av rummet;
välj bra ljudisolering tack vare rätt takmaterial;
välj en bra vattentätning;
välj lätta motstående material för att avsluta vindsrummet.

Mansardtakscheman

Fackverkssystemet kan ha en lutande eller hängande struktur. I hängande strukturer stöds takbjälken av en mauerlat och en åslöpning. För att fördela belastningen på takbjälken installeras nedre och övre puffar. När lutningens längd är mer än 4 m, för att förhindra hängning i den nedre delen av strukturen, stöds takbjälken med ställningar och stag. Den största fördelen med denna design är att alla dess element placeras på oanvända platser på vinden, vilket skapar mer ledigt utrymme.

En lutande struktur används i hus där en bärande skiljevägg är placerad i mitten av byggnaden, på vilken byggnadens ben vilar. En säng läggs på den inre bärande strukturen, som spelar rollen som en Mauerlat, och ställningar som håller åsen löper är monterade på den. Detta system används för stora delar av mansardtaket i ett privat hus, vars enhet kan ses på bilden. Här kan du använda takmaterial med stor vikt, till exempel skiffer eller keramiska plattor.

Det finns projekt för mansardtak av privata hus, där båda alternativen för taksystem används. För att frigöra ledigt utrymme kan ramelementen flyttas till en av sidorna, där de kommer att användas som grund för väggdekoration, och tvärbalken är lämplig för takbeklädnad. I vissa arkitektoniska stilar kan balkar och reglar användas som dekorativa element.

För att utrusta ett stort takfotsöverhäng utförs mansardtaket med betoning utanför de bärande väggarna. Mauerlat är inte installerat här. Systemet monteras med hjälp av balkar. Var noga med att installera en stag, speciella ställningar skärs in i golvbalkarna, och takbjälkar fixeras med en pålitlig ankaranslutning och trådvridningar.

Mansard takkonstruktionselement

Spärrsystemet under mansardtaket består av följande strukturella element:

Mauerlat;
takbjälkar eller ställningar från balkar;
vertikala ställningar;
körningar;
åsbalk;
lådor;
ytterligare balkar, regler och körningar.

Grunden för hela takkonstruktionen är Mauerlat, som består av fyrkantiga träbjälkar fästa vid byggnadens ytterväggar. De återstående delarna av mansardtaksramen är fästa på dessa brädor. Huvudsyftet med Mauerlat är uppfattningen och enhetlig fördelning av hela lasten från det totala taksystemet till byggnadens bärande väggar.

Takbjälkar eller stativ av balkar bildar ramen för takkonstruktionen. För dessa element bör brädor väljas som klarar belastningen från takpajen tillsammans med den yttre beläggningen. För att stödja ställningar från balkar eller takbjälkar används löpar installerade i vinkel. Vertikala stolpar håller den centrala delen av takbjälken, vilket hindrar dem från att böjas. De ger även stöd för nockstången.

För att säkerställa styvheten hos den framtida takkonstruktionen är en nockbalk monterad på långa fackverkssystem. Lådan är en extra träkonstruktion som är fäst vid fackverkssystemet och är grunden för det framtida taket.

Typer av mansardtak

Idag finns det flera alternativ för tak av mansardtyp, som har en annan utformning av fackverksramen:

luta mot;
gavel;
brutna linjer består av två eller flera sluttningar med olika lutningsvinklar;
höfter har två triangulära sluttningar från takets kortsidor och två trapetsformade sluttningar från de långa;
halva höfter har två korta ändhöfter ovanför takets främre del;
kupolformade kännetecknas av en rund eller polygonal form;
välvda har en bågform i snitt.

Skjultak är det enklaste alternativet att utföra. Han kontaktas ofta när det är nödvändigt att göra en vind i ett litet hus på landet. Den mest populära bland andra typer av mansardtak i privata hus, bilden bekräftar detta tydligt, är ett sadeltak. Dess design och konstruktion med dina egna händer orsakar inte svårigheter. Speciellt när det kommer till sadeltak.

När du väljer ett sluttande tak är det möjligt att få ett stort, funktionellt och bekvämt vindsrum utan extra arbete i samband med byggandet av väggar. Idag föredrar många nitiska ägare av privata hus ett sadeltaksystem för wellpapp, vars konstruktion inte kräver många tekniska och tekniska justeringar och orimligt höga utgifter för byggmaterial.

De svåraste att installera är höfttak, kupoltak och välvda mansardtak. Deras enhet kräver ett professionellt tillvägagångssätt. Dessa mansardtak, foton av privata hus visar tydligt detta, har en ovanlig och mycket estetisk design. De kännetecknas av ett stort antal höjda sprickor, för vilka installationen av dalar utförs. Systemet för fackverkssystemet visar tydligt det speciella och unika med denna design. Det otillfredsställande tillståndet för var och en av dalarna (inre hörn) kan utgöra en potentiell fara för hela takets integritet.

Enkelt sluttande mansardtak. Bilder på framgångsrika projekt

Det enklaste, mest pålitliga och billigaste alternativet är ett skjul mansardtak. Resultatet är en specialdesignad byggnad. Denna typ av tak används för industri- och kommersiella byggnader. Det används också ofta för små privata hus med en våning. Allt takmaterial kan användas här.

Designen innebär skapandet av ett fönster i den höga delen av mansardtaket. Det finns ingen ås i denna design, vilket förenklar installationen. Mauerlat är fixerad på väggar med olika nivåer, på grund av vilken en avfasning bildas. Balkar vilar på den.

Lutningsvinkeln bör vara inom 35-45 grader. Ju mindre lutningen är, desto mer snö kommer att samlas på takytan, vilket kommer att kräva skapandet av ytterligare stöd och förstärkning av stödbalkarna. Dessutom kommer det att minska vindsrummet avsevärt. Designen kan motstå starka vindar med korrekt orientering av taklutningen, vilket är nödvändigt för att öka strukturens stabilitet.

Användbart råd! Om avståndet mellan de motsatta bärande väggarna inte är mer än 4,5 m, kan du inte montera stödelementen, utan helt enkelt lägga långa träbjälkar på väggarna. Detta minskar ytterligare kostnaden för att bygga ett tak.

Denna typ av tak innebär att man använder enkla element för att skapa ventilation under takutrymmena. Det räcker med att sy upp två överhäng med en perforerad soffit, eller att montera en ventilationsgrill.

Du bör dock inte välja ett sadeltak för smala byggnader, där det är opraktiskt att ordna ett vindsgolv på detta sätt.

Sadelmansardtak: konstruktionsdetaljer

Ett sadeltak är den vanligaste och rationella lösningen som gör att du kan få en bekväm vind. Foton av hus med mansardtak i denna konfiguration bekräftar efterfrågan på designen.

Gör-det-själv-design och konstruktion av ett gavelmansardtak orsakar inga svårigheter. Den bildas på grund av två lutande plan (sluttningar) som skär varandra i åsområdet i en viss vinkel. Tack vare det korrekta valet av optimal vinkel kan du skapa ett tillförlitligt skydd av byggnaden från kraftig nederbörd, starka vindbyar, överdrivet snötryck under kraftiga snöfall.

Det finns varianter av konfigurationen av fackverkssystemet för gavelmansardtak:

gavelsymmetriskt tak är ett klassiskt alternativ, vilket gör det möjligt att jämnt fördela belastningen på de bärande väggarna och takstödet. Nackdelen med denna design är närvaron av skarpa hörn som tar bort det fria utrymmet på vinden;
ett asymmetriskt tak är en icke-standard design, där nocken kan flyttas åt ena sidan. Om ett av hörnen är mer än 45 grader får du ett ganska rymligt vindsrum. Beräkningarna bör dock ta hänsyn till den ojämna fördelningen av lasten på Mauerlat och bärande väggar.
ett trasigt mansardtak har en yta av sluttningar, böjda i mitten, som bildar kanter som liknar två rektanglar.

Takstolssystem. Ritningar av den klassiska versionen

När frågan uppstår om hur man gör ett mansardtak hemma med egna händer, bör du välja det mest enkla och praktiska alternativet för vidare drift. Därför, för privata hus, föredras brutna tak.

Denna design tillåter inte bara att skapa ett stort vindsutrymme, utan också, tack vare överhäng som faller ganska lågt, för att skydda den övre delen av byggnadens väggar och grunden från nederbörd. Dessutom är detta en bra lösning för att skapa den ursprungliga utsidan av ett privat hus.

Relaterad artikel:

Hur man väljer rätt material. Hur man undviker vanliga misstag på jobbet. Gör-det-själv steg-för-steg-arbete.

Lutningsvinkeln för ett sluttande tak beror på regionen, klimatförhållandena och valet av takmaterial. Det klassiska trasiga mansardtaket, vars ritning tydligt visar detta, har ett förhållande mellan lutningen på de övre sluttningarna och golvplanet på 30 grader, och de nedre - 60 grader. Lutningsvinkeln på sidoytorna kan variera från 45 till 80 grader.

Användbart råd! För regioner där starka vindar är typiska är det bättre att ordna sluttande tak. För ju större rampen är, desto större vindkraft skapar den.

Baserat på dessa data, husets parametrar och det faktum att takhöjden i vindsrummet inte bör vara mindre än 2 m, kan du beräkna alla parametrar. I den klassiska versionen kan belastningen på sidoytorna från nederbörd ignoreras, eftersom de kommer att hållas i den övre delen av taket.

Mansardtaksberäkning

På specialiserade webbplatser kan du hitta en gör-det-själv-ritning av ett trasigt mansardtak för ett litet hus. Det kan tas som underlag för framtida beräkningar, som inkluderar beräkning av vindsutrymmet, laster, takkonstruktionselement och mängden byggmaterial.

För att beräkna mansardtaket kan du använda många års erfarenhet från specialister som upprepade gånger har byggt upp ett klassiskt sluttande tak och kan berätta vilket material du ska använda. Det är på detta som många parametrar för fackverksramen beror. Beräkningen av den erforderliga mängden timmer för att skapa ett fackverkssystem handlar om att bestämma höjden och bredden på spännen, och följaktligen antalet trästänger, som multipliceras med deras höjder.

Delningen mellan takbjälken beror på isoleringens bredd, som bör vara 3 cm mindre än värmeisoleringsmaterialets bredd för att minska mängden avfall och förenkla installationen. Brädor för takbjälkar väljs också med hänsyn till tjockleken på isoleringsmaterialet. Vid användning av basaltull, 200-250 mm tjock och skapa den nödvändiga ventilationsspalten på 20-30 mm, är skivans minsta bredd 230 mm. Tjockleken på takbjälken måste vara mer än 50 mm.

För balkar och ställningar bör du välja en balk med parametrar på 100 × 100 mm, vilket kommer att skapa en solid och pålitlig struktur även för områden i svåra väderförhållanden.

För att beräkna mängden isolerings- och takmaterial används matematiska formler för att bestämma områdena för geometriska former, från vilka en viss typ av vindstak bildas.

Idag, på Internet, kan du utföra en onlineberäkning av mansardtaket. Till att börja med anges typen av mansardtak, schemat för fackverkssystemet, isoleringen och takmaterialet, och de begärda geometriska parametrarna anges. För att få ett mer exakt resultat bör du använda tjänsterna från en specialist som inte bara kommer att beräkna alla belastningar och dimensioner av byggnadselement, utan också berätta vilket material som är bättre att välja.

Mansard takfönster

Vinden skiljer sig från vanliga rum genom att dess väggar är en fackverksram, som består av vissa takytor, vilket tydligt framgår av ritningarna av mansardtak. Detta påverkar också utformningen av fönstret för ett givet rum, som ska överföra naturligt ljus väl, och samtidigt tåla belastningen i form av kraftiga vindbyar eller kraftig nederbörd. Detta beror på det faktum att påverkan av väderförhållanden på den sluttande delen av taket är mycket starkare än på byggnadens massiva bärande delar.

Viktig! Enligt SNiP ska fönsterarean vara minst 10 % av den totala golvytan.

Fönstret i mansardtaket, bilderna visar tydligt detta, kan placeras i takets plan, lutande eller vertikalt, eller vara i slutet av vinden. Vertikala fönster i takplanet kan sticka ut ovanför det (takkupa), eller infällda i rummet.

Det populäraste och enklaste att installera är det sluttande fönstret i takplanet. Den kan släppa in maximal mängd naturligt dagsljus. Efter installationen ändras inte takytan utan förblir platt. Detta alternativ kräver dock skapandet av korrekt vattentätning av korsningen. Här bör du använda specialmodeller med förstärkt glas och en förstärkt metall-plastram.

Fönsteröppningens area väljs i proportion till takets lutningsvinkel. Fönstrets bredd bör väljas på ett sådant sätt att elementet passar in i avståndet mellan takbjälken utan att kränka strukturens integritet. Om fönstret är mycket bredare måste du installera en förstärkt balk som förbinder de avskurna takbjälken för att installera fönstret. I det här fallet, om ett smalt fönster inte räcker, är det bättre att installera två intilliggande smala element, vilket säkerställer fackverksramens integritet.

För att installera ett takfönster krävs en komplikation av takets geometri, nämligen installation av sido- och övre dalar, följt av deras grundliga vattentätning. Det försvårar också monteringen av tak.

Det är tillrådligt att ordna ett vertikalt fönster infällt i rummet endast när tillgång till balkongen görs genom det. I andra fall är dessa omotiverade betydande ekonomiska kostnader (komplikation av takets geometri) med en minimal effekt (otillräcklig naturlig belysning).

Det enklaste, mest praktiska och billigaste alternativet är att installera ett fönster i slutet av taket. Detta gäller särskilt för lanthus med mansardtak.

Monteringsmetoder för mansardtak

Anordningen för mansardtakets fackverkssystem kan utföras på två sätt. Det första alternativet innebär uppsamling av fackverksramen på marken, följt av att lyfta den färdig till toppen av huset och fast fixera den. Metoden är effektiv för små strukturer.

Hur man gör ett mansardtak med insamling av en del av trusssystemet på marken? Tidigare, högst upp i byggnaden, är de extrema strukturerna vertikalt exponerade och fixerade, vilket senare kommer att vara frontonerna. Du kan tillfälligt fixa dem med långa stänger spikade på väggen. I Mauerlat skapas urtag med ett givet steg, där den sammansatta strukturen kommer att monteras. För att säkerställa korrekt geometri och skapa strukturell styvhet, kan dess element fixeras med distanser. När installationen av sidobalkarna är klar, och hela systemet får den nödvändiga styvheten, kan distanserna tas bort. Installationsvideon för sadeltakstolssystemet visar tydligt alla funktioner i detta alternativ.

Det andra alternativet är mer traditionellt. Det innebär installation av ett mansardtak på plats i enlighet med en strikt sekvens av åtgärder. Denna metod är den mest bekväma och effektiva vid konstruktionen av ett stort fackverkssystem. För att lyfta upp den monterade strukturen måste du locka till dig specialiserad utrustning.

Hur man bygger ett mansardtak på traditionellt sätt?

Vissa subtiliteter i tekniken för att bygga mansardtak av privata hus beror direkt på dess typ. Handlingssekvensen är dock liknande för alla typer av mansardtak.

Innan du gör ett mansardtak är det nödvändigt att lägga en Mauerlat i längdriktningen på de bärande väggarna och fixera den på murverket eller pansarbältet med reglar eller valstråd. Fackverksstrukturen på mansardtaket på ett trähus kan fästas på den övre kronan, som kommer att spela rollen som en Mauerlat.

Konstruktionen av ett mansardtak börjar med installationen av golvbjälkar. De är fästa vid Mauerlat. Sedan fästs konstruktionsbenen på balkarna. I mitten av balkarna bör fästpunkterna för stöden och nockelementet noteras.

Med samma avstånd bör du montera stativen från brädorna, fixera dem med hjälp av hörn. Det första paret ställ fästs med puffar från trästänger. Takbjälkar bör monteras på den formade U-formade strukturen. De kan installeras på en kraftplatta eller genom att skära ett spår på en golvbalk.

Därefter bör du fortsätta med installationen av takbjälkar, som är anslutna med metallplattor eller bultar med brickor. För att skapa den nödvändiga styvheten hos strukturen måste stag fästas på den centrala delen av sidobalken och stativet, och balkar ska monteras i mitten av puffen. På liknande sätt utförs installationen av andra takstolar med ett avstånd på 60-100 cm.De är fästa vid varandra med hjälp av löpningar.

Med hjälp av konsoler fixeras alla noder i vindstrukturen, och den slutliga styrkan ges till den. Efter det ska lådan monteras, som kan vara solid eller gles, beroende på takalternativ.

Om flexibla plattor, plattskiffer av asbestcement eller valsat material används, bör en kontinuerlig låda tillverkas. Den är installerad i två lager. Det nedre golvet består av 20 cm tjocka stänger som läggs i steg om 30 cm.

För lerplattor, asbestcementskiffer, stål, metallbeläggning, används en förtätad typ. För att göra detta utförs installationen av stänger, med en sektion på 5 × 5 cm och ett steg på 20-30 cm, från takfoten uppåt vinkelrätt mot takbjälken. På överhänget är det nödvändigt att lägga ett golv av träskivor med en bredd på cirka 70 cm. Därefter bör du fixera stängerna längs åsen och ribborna, som är sammanfogade ände i ände. Denna process kan tydligt ses på bilden av sadeltakstolssystemet under metallplattan.

Mansard takisoleringsteknik

Isolering av mansardtaket i ett privat hus tillåter inte bara att isolera vinden, utan också att skapa ordentlig värmeisolering av hela taksystemet så att det varar i många år.

Som en del av mansardtaksisoleringsschemat finns det en uppsättning åtgärder, som inkluderar skapandet av värme-, vatten- och ångbarriärer. Takmaterial läggs ovanpå denna takkaka, vilket skyddar hela strukturen från negativa miljöfaktorer. För att skydda isoleringen från de negativa effekterna av kondensat, vilket minskar dess värmeisoleringsegenskaper, är det nödvändigt att skydda det från takmaterialet. För detta kan ett av de föreslagna arkmaterialen användas:

tätskiktsfilm, som fästs från utsidan till takbjälken. Det bör inte röra isoleringsmaterialet, därför är det avskuret från det av en låda eller motskenor;
diffusionsmembran ̶ är fäst på isoleringen och skyddar den från eventuell fukt.

Användbart råd! Vattentätningsmaterial bör läggas med en liten hängning, exklusive möjligheten att dra det.

Tätskiktet ska läggas ut över takbjälken. Du bör börja från botten. Den första raden går ner i rännan. Varje nästa måste rullas ut med en överlappning på 10-12 cm.Därmed bör du nå åsen. Där skärs materialet längs överkanten av och fixeras på båda sidor. En remsa ska rullas längs nocken, som går ner från båda sidor av taket till själva rännan, vilket säkerställer en jämn dränering av vatten.

Ångbarriärskiktet i form av ett membran är ett tillförlitligt skydd av isoleringen mot penetration av ånga från rummet till dess tjocklek. Materialet överlappas också och fästs på reglarna med häftklammer. Alla fogar och korsningar ska limmas försiktigt med en speciell dubbelsidig ångtät tejp.

Användbart råd! En tjock linje appliceras på ångbarriärfilmen, från vilken det är nödvändigt att starta nästa lager. Efter det fästs dukarna med tejp.

Viktiga regler för isolering av ett mansardtak

När frågan uppstår, vilken isolering som är bäst för ett mansardtak, finns det inget säkert svar här. Men på grund av det faktum att vindtaket kännetecknas av en stor lutningsvinkel, bör du inte använda mjuka material som kakar och glider av ytan.

Rullisolering ska läggas nerifrån och upp. För att göra detta, använd en konstruktionshäftare och snöre. Rulla ut rullen, materialet pressas mot lamellerna. Med hjälp av spetsar och häftklamrar ritas bokstaven Z. Varje lager av isolering fästs med denna teknik.

Det är bättre att föredra plattor med en densitet på 30-50 kg per kubikmeter. m. I det här fallet måste takbjälkens stigning anpassas till storleken på isoleringen, som bör vara 10-15 mm mindre än isoleringsplattans bredd. Detta krävs för att materialet ska kunna lossna utan att det bildas sprickor och hållas väl fast mellan balkarna. Om bredden är mindre eller större, kommer det att vara nödvändigt att skära materialet. Det är inte alltid möjligt att skapa ett jämnt snitt, och dessutom finns ett stort antal rester kvar. Plattorna ska placeras på ett sådant sätt att sömmarna i föregående rad överlappar med nästa.

Isoleringen läggs på ett sådant sätt att ett minimum antal köldbryggor säkerställs. Dessutom kan det återstående materialet placeras på plankor med önskad bredd fyllda från sidan av rummet. En ångspärr läggs ovanpå isoleringsskiktet och en låda görs för framtida efterbehandling. Detta alternativ, där även takbjälkar överlappar varandra, eliminerar nästan helt bildningen av köldbryggor. Trots att det krävs lite mer isoleringsmaterial, kommer vinden i slutändan att bli varmare, vilket gör det möjligt att minska kostnaderna för att värma upp rummet.

Viktig! Köldbryggor bidrar till att det bildas fukt i takkakan. Detta kan leda till ruttnande av takbjälkar, svullnad av det värmeisolerande materialet, korrosion av metallkonstruktionselement och obehagliga lukter inne i rummet.

Hur man korrekt isolerar ett mansardtak: arbetets framsteg

Det finns två sätt att isolera ett tak: från insidan eller från utsidan. När du använder det första alternativet kan du skjuta upp utförandet av inredningen under en viss period. Det andra alternativet innebär ett komplett utbud av arbeten, vilket möjliggör ett snabbt slutförande av konstruktionen.

Hur isolerar man ett mansardtak från utsidan? För att göra detta är det nödvändigt att förbereda takbjälkens yta genom att rengöra den från utskjutande element som kan skada lagret av vatten- och ångspärr. Från insidan av rummet över takbjälken är det nödvändigt att fylla lådan på vilken isoleringen kommer att placeras. Istället för lådor kan du fästa galvaniserad tråd eller sladd.

Från sidan av taket är ett värmeisolerande skikt monterat på denna låda i enlighet med ovanstående regler. Tjockleken på mansardtakets isolering måste vara mer än 100 mm. Ett superdiffusionsmembran läggs över det värmeisolerande materialet. Därefter måste du fylla lådan som taket kommer att läggas på.

Nu från insidan av rummet är det nödvändigt att fixa och limma ångspärrskiktet. Därefter kan du fortsätta till inredningen. Detta alternativ för takisolering anses vara det enklaste att utföra. Värmeisolerande plattor håller lätt inom sig på tidigare skapade backar.

Tekniken för att isolera vindtaket med egna händer från insidan utförs i två steg. Det första nödvändiga steget är som följer:

Vattentätningsskiktet rullas ut och fixeras på takbjälken.
Lådan är fylld.
Takmaterial installeras.

Efter att ha fyllt i den obligatoriska listan över arbeten är det möjligt att skjuta upp isoleringen av mansardtaket på obestämd tid, vilket kan bero på bristen på ekonomiska möjligheter för närvarande.

Det andra steget är mindre bekvämt vid utförande. Isolering av mansardtaket kommer att utföras från insidan. Här är det nödvändigt att skapa ett byggnadsskal som håller isoleringen och förhindrar att den trycks ut mer än möjligt. För att göra detta fylls remsor mellan laggarna i steg om 40-50 cm. De kommer inte bara att hålla isoleringen utan också skapa det nödvändiga ventilationsgapet.

Därefter utförs installationen av ett värmeisolerande skikt i enlighet med alla regler. En låda är stoppad på den. Därefter måste du placera och fästa ångbarriärmembranet. Efter det kan du börja utföra efterarbete. För att göra detta kan du montera lådan, eller så kan du klara dig utan den.

Varianter av isolering för ett mansardtak. Vilken är den bästa värmaren?

Idag finns det flera alternativ för isolering för ett mansardtak:

mineralull;
expanderad polystyren;
polyuretanskum;
Frigolit;
glasull;
isovert;
ecowool.

Det mest populära materialet är mineralull, nämligen basalt. Detta relativt billiga material är tillgängligt i en lämplig tjocklek och tillräcklig styvhet. Den håller värmen bra, är inte brännbar och ruttnar inte. Hon är dock rädd för fukt. Därför, för att säkerställa bevarandet av alla tekniska och operativa egenskaper, måste den noggrant skyddas från alla sidor.

Polyfoam har goda prestandaegenskaper, vilket ger den förmågan att skapa bra värmeisolering. Priset på materialet är relativt lågt. Det är lätt att montera mellan takbjälken på grund av dess elasticitet och på grund av att plattor av önskad storlek kan köpas. Alla skarvar ska tätas med monteringsskum.

Användbart råd! Under förbränning kan det släppa ut skadliga ämnen, så det är bättre att föredra självsläckande kvaliteter, där speciella tillsatser används.

Materialet är inte rädd för fukt. Det leder inte ånga, vilket är den största nackdelen med skum. I detta avseende är det nödvändigt att skapa ett bra ventilationssystem på vinden, vilket kommer att leda till ytterligare ekonomiska kostnader.

Extruderat polystyrenskum har de bästa egenskaperna, vars tjocklek är två gånger mindre än den för mineralull och en och en halv än den för polystyren. Materialet är utrustat med ett låssystem, vilket eliminerar bildningen av sprickor. EPPS bildar inte svamp och mögel, gnagare och insekter gillar det inte. Den tillåter dock inte att ånga passerar igenom, vilket kräver ett bra ventilationssystem. En annan nackdel är den höga kostnaden för materialet.

Nyligen har en ny typ av isolering dykt upp - expanderat polystyrenskum. Den appliceras på ytan i flytande form och fyller alla sprickor. Samtidigt, efter att ha reagerat med syre, ökar den flera gånger i storlek och bildar en monolitisk beläggning.

Användbart råd! Användningen av expanderat polystyrenskum kommer att korrigera situationen i frånvaro av ett vattentätande lager under installationen av takbeläggningen.

Ett annat isoleringsmaterial av den nya generationen är ecowool, som har goda egenskaper. Men dess användning kräver överensstämmelse med en speciell teknik. Den lossade bomullsullen matas under tryck in i ett slutet hålrum, fyller alla tomrum och bildar ett starkt integrerat lager av isolering. För att organisera ett stängt hålrum spikas plåtmaterial i form av plywood, GVL eller fiberskiva på takbjälken underifrån och uppifrån.

En utmärkande fördel med detta material är dess förmåga att leda ånga. Här regleras luftfuktigheten på ett naturligt sätt, vilket inte kräver organisering av en ångspärr. Det måste dock skapas en ventilationsspalt mellan isolering och tak, där rörelse av luftmassor sker.

Idag, bland de möjliga projekten av hus med mansardtak, kan du välja det mest acceptabla och attraktiva alternativet och ge det liv för ditt eget privata hem. För att göra huset visuellt vackert och estetiskt är det nödvändigt att ta på allvar frågan om att välja typen av mansardtak, som bör vara i harmoni med byggnadens struktur. Ett välarrangerat takstolssystem kan perfekt utföra alla sina operativa och skyddande funktioner, vilket kommer att skapa ett varmt, mysigt och bekvämt rum.

Skapa ett mansardtak med dina egna händer steg för steg. Videoinstruktioner

Enheten på vinden i ett enskilt hus är ett ganska vanligt fenomen. Denna konstruktionsmetod låter dig minska kostnaden per kvadratmeter och skapa ett ganska intressant rum i utrymmet under taket. För att korrekt utföra enheten på vindsgolvet är det nödvändigt att studera de grundläggande kraven för det och välja rätt typ av tak och dess lutning.

Vad är en vind

Enligt regleringsdokument är vindsvåningen volymen under taket, som används för att rymma bostäder och grovkök. Samtidigt bör höjden på ytterväggarna inte vara mer än 1,5 m i det allmänna fallet, annars kommer utrymmet att betraktas som ett fullfjädrat bostadsgolv.

En gör-det-själv-vind är fördelaktig både under konstruktion och under driften av ett privat hus. I det första fallet reduceras kostnaderna på grund av att höjden på de vertikala omslutande strukturerna minskar. Taket tar på sig denna funktion utan att upphöra att uppfylla sitt ursprungliga syfte.

En vind är ett utrymme under tak som kan utrustas som ett separat rum för boende.

I drift kan kostnadsbesparingarna vara följande:

Minskat utrymme som ska värmas upp, följaktligen finns det en minskning av uppvärmningskostnaderna, som är en imponerande post i kostnaden för verktyg.
Efter att konstruktionen är klar måste huset mätas av specialister från BTI, varefter ett pass för föremålet utfärdas. Det är på grundval av områdesvärdena som anges i den som skatter debiteras och elräkningar betalas (förutsatt att de är anslutna till centraliserade system och det inte finns några mätanordningar, vilket nu praktiskt taget inte finns). Arean på vindsvåningen ingår i hela husets yta med koefficienter på 0,7 eller 0,8, beroende på höjden på ytterväggen och takets vinkel, vilket möjliggör betydande besparingar under hela livslängden. byggnaden.

Förberedande skede

Det är värt att börja bygga med utvecklingen av ett projekt eller diagram på vilka den framtida strukturen kommer att ritas. Oftast är taket som används till vindsvåningen gavel, men det går även bra att använda ett höftigt fyrfastak. Gaveldesignen gör det möjligt att tillhandahålla fullvärdiga fönster i gavlarna.

Vid användning av en höft för att belysa lokalerna är det möjligt att installera endast vindsfönsteröppningar. Det här alternativet kan bli mer tidskrävande när det gäller att installera takelement och designa interiörer. Kostnadsminskning med ett höfttak uppnås på grund av frånvaron av gavlar (särskilt besparingarna kommer att märkas i ett tegelhus, där kostnaden för material och installationen av själva väggstaket är ganska hög).

Gör-det-själv vindskonstruktion börjar med att bestämma takets geometriska dimensioner och former. Tidigare har det redan sagts om valet av typ av fackverkssystem hemma (gavel, höft), varefter det kommer att vara nödvändigt att bestämma om lutningen ska vara rak eller trasig. Den trasiga strukturen har sådana nackdelar som ökad kostnad och arbetsintensitet. Dess användning motiveras av behovet av att öka höjden på rummet genom att ändra takets vinkel.

På designstadiet bestäms den optimala lutningen på taket. Dess val beror på ergonomiska överväganden och det takmaterial som används, vilket medför begränsningar.

Innan du gör en vind är det också nödvändigt att beräkna alla dess bärande element för styrka och böjning, välja sammansättningen av takpajen, utföra termiska tekniska beräkningar och besluta om materialen. Mer om detta senare.

Huvudlagerelement

Designen innehåller följande komponenter:

takbjälkar, som överför belastningen från vikten av takbeläggningen och väggen till husets väggar. Sektionen väljs beroende på lutningsvinkel, spännvidd, steg och konstruktionsbelastning. En professionell kan korrekt utföra en detaljerad beräkning. För privat konstruktion kan ungefärliga värden användas, medan det är bäst att ge en liten marginal.
Narozhniki- dessa är takbjälkar, som på ena eller båda sidorna stöds av lutande ben. Tvärsnittet beräknas på samma sätt som för takbjälkar.
Snedställda ben- en design som används i ett valmtak. Detta element tjänar som ett stöd för kvistarna. Tvärsnittet tas beroende på belastningen och spännvidden, i alla fall bör det vara större än takbjälkens.
Mauerlat- ett element som fungerar som ett stöd för stopparna och överför lasten från taket till väggarna och fördelar den jämnt. Det kommer att vara korrekt att välja en sektion med dimensionerna 100 gånger 100 eller 150 gånger 150, beroende på objektets komplexitet. Montering av Mauerlat utförs inte under byggandet av ram- och trähus, eftersom vi i detta fall spelar den övre kronan på väggarna eller bandet i sin roll.
Rigel- en balk, som också är ett stöd för takbjälken, men redan i den övre delen. Tvärstången installeras i takets nock eller vid brytningen av lutningen, i händelse av en trasig struktur. Tvärsnittet bör tas beroende på förhållandena, som ett rekommenderat värde kan dimensioner på 200 x 200 mm ges.
Struts, racks, slagsmål- ytterligare element för att lossa element. De används för att minska tvärsnittet av bärande konstruktioner. Deras tvärsnitt väljs oftast konstruktivt. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till bekvämligheten med att skapa förbindelser.

Ett gör-det-själv-mansardtak bör byggas med början från urvalet av sektioner av alla delar av takramen. Materialet för tillverkning väljs med hänsyn till följande villkor:

trä måste vara barrträd (furu, gran, lärk);
materialklass - första eller andra;
luftfuktighet inte mer än 15%.

Var noga med att behandla alla brädor och stänger med antiseptiska föreningar innan du börjar bygga.

Värmetekniska beräkningar

För att hålla värmen i huset måste du välja tjockleken på isoleringen. Oftast används mineralull till vindsrum (oftare i plattor än i mattor). Det är också möjligt att använda polyuretanskum, polystyrenskum, extruderat polystyrenskum och ecowool. Efter att ha bestämt vad du ska göra det värmeisolerande lagret av, välj dess tjocklek. Det är viktigt att överväga takbjälkens höjd. Den måste alltid vara lika med eller större än tjockleken på värmeisoleringen. För mineralull kommer det också att vara nödvändigt att tillhandahålla en 50 mm ventilationsspalt mellan värmeisolatorns övre yta och takbeläggningen. Om takbjälkens tvärsnitt är litet, installeras ett motgaller för att uppfylla detta krav.

Innan du bygger ett mansardtak med dina egna händer kan du manuellt beräkna det enligt värmeteknik, styrt av Joint Venture "Thermal Protection of Buildings". Men det är bättre att vända sig till speciella program för hjälp. För att korrekt beräkna tjockleken i Teremok-programmet (fritt tillgängligt på nätverket), måste du känna till isoleringens värmeledningsförmåga och området för husets konstruktion, programmet hittar resten själv .

Ett gör-det-själv-mansardtak skiljer sig från ett konventionellt sadeltak endast i närvaro av värmeisolering. Fler lager läggs också på kakan för att skydda isoleringen. Steg-för-steg-instruktionerna nedan låter dig installera elementen i mansardtaket korrekt.

Proceduren är som följer:

fästa Mauerlat på väggen;
installation av takbjälkar och system av stag och ställningar;
installation av vattentätning och vindskydd;
spjällåda;
takläggning;
uppvärmning;
underkant.

Montering av takram

Installationen börjar med en Mauerlat. Den läggs på ytterväggens insida. Fastsättning beror på materialet i de bärande väggarna, men i allmänhet kan det göras på flera sätt:

på häftklamrar;
på dubbar;
på ankaret.

För ömtåliga material i husets väggar, såsom lättbetong och skumbetong, görs ett monolitiskt bälte längs kanten, vilket kommer att förhindra förstörelse av väggarna. Mauerlat tillhandahålls inte för trä- och ramhus.

Därefter måste du installera eventuella tvärstag. Efter att de bärande strukturerna har lagts läggs takbjälken ut. Fästningen av takbjälken till Mauerlat kan vara styv och ledad. Det är bättre att göra det med hjälp av skärning och fixering med metallhörn på båda sidor.

Det här är ett ganska gammalt album, så spikar används som fästelement i alla ritningar i det. Det är bättre att ersätta dem med dubbar.Utformningen av husets tak i detta regleringsdokument visas i detalj, så det rekommenderas att du bekantar dig med det innan du börjar arbeta.

Innan du påbörjar installationen av isolering i huset är det nödvändigt att säkerställa dess skydd mot negativ miljöpåverkan. För att göra detta sprids ett fukttätt membran över ytan och lådan fixeras. Därefter monteras takbeläggningen, med hänsyn till rekommendationerna för det valda materialet. Till exempel kräver bitumenbältros en solid låda, som oftast är gjord av fuktbeständig plywood.

Installation av värmeisolering

För att utföra isoleringen av huset måste du installera en värmare utan luckor och sprickor. För mineralull blir det lättare att installera om avståndet mellan takbjälken är 580 eller 1180 mm rent. Detta gör att du kan lägga materialet med en liten expansion, vilket kommer att förhindra sprickor.

Vid användning av expanderad polystyren fylls avståndet mellan plattorna och takbjälken med tätningsmedel eller monteringsskum.

Efter att ha lagt isoleringen måste du fixa ångspärren till den underifrån. Därefter monteras den nedre lådan och takbeklädnaden. För vinden är mantling med två lager gipsskivor 12,5 mm tjock längs ramen bäst lämpad, följt av efterbehandling.

Funderar du på att bygga ditt eget hus eller till och med ett sommarhus vill du att huset ska vara vackert, till skillnad från grannarna, bekvämt och funktionellt. Det skulle också vara trevligt om det var billigt. Ett tak av mansardtyp låter dig lösa nästan alla dessa problem. Husets utseende visar sig vara intressant, och byggnaden kan dekoreras i olika stilar - det är förmodligen omöjligt att räkna alla kombinationer av takbeläggning, typen och formen på taket, fönster och balkonger. När det gäller kostnaden är det värt att prata separat.

Kombinationen av backar riktade i olika riktningar ger en mycket ovanlig effekt. Exakt ett sådant hus kommer du inte att kalla vanligt

Hur mycket kostar det att bygga en vind

Enheten på vindsvåningen anses vara fördelaktig på grund av det faktum att det inte finns något behov av att spendera pengar på att bygga väggar. Detta är bara delvis sant.

För det första kommer mycket pengar att läggas på att skapa ett fackverkssystem. Dess kostnad beror på vilken typ av mansardtak som valts (se nedan) och på priset på virke i ditt område.

För det andra måste du betala en ansenlig summa för. Det är tydligt att takmaterial ensamt är långt ifrån tillräckligt för att ge de nödvändiga luftförhållandena för bostadslokaler (om vinden är planerad att vara bostad). Du måste isolera, och isoleringsskiktet bör vara betydande. Till exempel, för centrala Ryssland, bör ett lager av högdensitetsmineralull vara från 200 mm, plus ett lager av vattentätning och ångspärr.

För det tredje är fönster mycket dyrare. Om du gör dem auditiva, konstruerar de en speciell struktur av takbjälkar, vilket komplicerar avlastningen av taket och därför ökar kostnaderna för material och installation. Även på en vanlig gavel måste man tänka på arrangemanget av dalar och snöhållning ovanför fönstren.

Det andra alternativet - fönster i takplanet - kräver särskilt noggrann tätning så att nederbörd inte kan komma in. Detta gör installationen dyrare med 1,5-2 gånger. Själva fönstren kostar ungefär lika mycket: de ska ha en förstärkt ram och förstärkt glas som tål snöbelastningar. Dessutom, för underhåll måste ramen vara vridbar, och detta är ytterligare en kostnadsökning.

Två typer av fönster installeras på vinden - vertikalt och i takets plan. Båda typerna kan användas i samma projekt. Bilden nedan är ett bra exempel på en sådan kombination. Du kan inte med säkerhet säga att huset är oförglömligt. Hur många fler alternativ kan det finnas?

Ett mansardtak i flera nivåer är också en vanlig teknik.

Dessutom rekommenderas inte sådana populära och billiga takmaterial - metallbaserade material som profilerade plåtar, metallplattor, takjärn - för användning när man bygger ett mansardtak i ett privat hus. Det finns två skäl:

Hög värmeledningsförmåga. På grund av det faktum att metall leder värme mycket bra, är det nödvändigt att lägga en stor tjocklek av värmeisolerande material. Annars blir det för varmt på vinden på sommaren och kallt på vintern.
Ökad ljudnivå som skapas av beläggningen under regn. Även ett vanligt plåtklädd tak låter som en trumma när det regnar. Vinden är mycket större i yta och "verktyget" är kraftfullare. Om du kan bekämpa ljudnivån i rummet med extra ljudisolering, kan du inte ta bort ljudet med någonting på gatan. Om grannarnas hus ligger på avsevärt avstånd kanske det inte är något problem, men om bebyggelsen är tät kan konflikter uppstå.

Om du räknar bra kommer ytterligare värmeisolering och ljudisolering att minimera kostnadsbesparingarna vid köp av takmaterial. Kanske en annan, dyrare initial takläggning, kommer att visa sig vara mer lönsam som ett resultat. Så här måste du beräkna alternativen.

Allt detta beskrevs för att du ska få en mer komplett uppfattning om huruvida det verkligen är så billigt att bygga ett vindsgolv. Det visar sig - inte så mycket. Men denna lösning har sina fördelar:

Vindsvåningen är ljus. Därför behöver grunden för privata hus bara lite kraftfullare än med konstruktionen av en våning. Eftersom kostnaden för stiftelsen är en betydande del av kostnaden är vinsten påtaglig.
Om det råder brist på medel kan isoleringen av vinden och dess driftsättning försenas under den nödvändiga perioden. Och denna fördröjning kommer att vara användbar. Det är därför. Under konstruktionen används nästan alltid trä med hög luftfuktighet. Om du börjar värma direkt kommer fukt att absorberas i värmeisoleringen. Om "pajen" görs rätt så försvinner den naturligt. Men om det finns kränkningar kan problem uppstå. Om taket under takmaterialet kommer att stå en tid utan isolering (men med vattentätning som nödvändigtvis läggs under takbeläggningen), kommer träet att torka bra och det blir färre problem.
Vinden låter dig göra huset original och icke-standardiserat. I vilket fall som helst visar sig byggnaden vara mer uttrycksfull och individuell - det finns många designalternativ.

Vi försökte fullständigt beskriva nackdelarna med mansardtaket och dess fördelar. Om svårigheterna inte skrämde dig, välj vilken design du gillar bäst.

Typer av mansardtak

Taket på mansardtypen som används vid byggandet av privata hus har olika enhetsalternativ. Du kan göra alla befintliga typer av tak, utom kanske platt. Allt annat kan implementeras både i "ren" form och i kombination.

Skjul

Hus med skjul mansardtak ser icke-standardiserade ut. Hennes enhet är den enklaste på grund av bristen på en skridsko och problemen i samband med dess arrangemang. Balkarna vilar på en Mauerlat fäst på flernivåväggar. Fasningen bildas på grund av skillnaden i höjden på två motsatta väggar. I detta fall bör lutningsvinkeln vara i området 35 ° -45 °. En mindre lutning kommer att leda till ackumulering av en stor mängd snö, vilket kräver förstärkning av de bärande balkarna och installation av ytterligare stöd, och detta minskar den redan inte särskilt stora boytan på ett sådant vindsgolv.

Om vi pratar om husets yttre design, ser byggnaderna icke-standardiserade ut. Oftast görs ett stort fönster i den höga väggen på vindsgolvet: själva designen bidrar till detta. Se bilden nedan för exempel.

Skjultakanordningen är billigast om avståndet mellan två motsatta väggar inte överstiger 4,5 meter: du kan lägga standardlängdsbalkar på väggarna och inte göra bärande strukturer. Tydligen är detta anledningen till beslutet på fotografierna nedan, men det blev väldigt intressant.

Om avståndet mellan väggarna är mindre är designen ganska enkel.

gavel

Ett gavelmansardtak är det mest utbredda: med en generell struktur kan det finnas många lösningar. Själva designen är den mest optimala: till en relativt låg kostnad låter den dig uppfylla olika krav för det nödvändiga området i rummet.

Det enklaste sättet är att implementera en vind under ett konventionellt sadeltak, men dess höjd bör vara tillräcklig så att ett bostadsutrymme kan tilldelas under det (om golvet är tänkt att göras till bostäder). Kanske:

symmetrisk - åsen ligger ovanför mitten av byggnaden;
asymmetrisk - skridskon är förskjuten från mitten.

Fronterna är raka. Rummet visar sig vara trapetsformat, i ganska breda byggnader kan man peka ut en kvadratisk. Nackdelen med ett sadeltak av mansardtyp är att ett stort utrymme skärs av på sidorna, vilket inte alltid är acceptabelt i privata hus. Så att betydande ytor inte går, används de för förvaring eller garderober.

Med en sådan anordning görs fönster i taket, deras placering beror på lutningsvinkeln. De kan vara auditiva, som på bilden ovan eller i takets plan, som på bilden nedan.

Det finns en annan version av mansardtaket i ett privat hus med två sluttningar - en och en halv våning. Den monteras på väggar som drivs ut till en viss nivå. Huset kallas då för "ett och ett halvt våningsplan" (ett av dessa hus är på bilden ovan).

Dessa är två typer av sadelmansardtak. Det finns en tredje - trasiga. De kan särskiljas i en separat kategori - enheten har betydande skillnader.

brutna linjer

Enheten för ett trasigt mansardtak är både mer komplicerat och enklare. I själva verket är det samma två backar, men som består av två delar med olika lutning. En sådan struktur tillåter, utan att spendera pengar på att bygga väggar, att få en bostadsyta som bara är något mindre än på nedre våningen (med cirka 15%). I denna mening är dess enhet enklare. Men fackverkssystemet har en mer komplex struktur, och i denna mening är dess enhet mer komplicerad.

Konstruktionen av ett trasigt mansardtak är den mest använda varianten av fackverkssystemet - med borttagning av en del av takbjälken bortom väggytan. Således bildas ett överhäng som skyddar korsningen med väggarna från nederbörd.

Det är denna typ som är vanligast inom självbyggande. Det låter dig enkelt öka den användbara ytan, bygga på små byggnader som ett garage, eller skaffa ytterligare, nästan separata, bostäder. Eftersom materialen som används i konstruktionen vanligtvis är lätta är grundens bärighet vanligtvis tillräcklig, men beräkningen stämmer inte. ().

Ett litet rum gjord av stockar nedanför, och på toppen - en stor vind, baserad på ställningar

Fyra sluttningar

Det är redan komplexa system som måste beräknas. Ytan är stor, kostnaden för isolering ökar avsevärt, samtidigt minskar storleken på vindsutrymmet: delar av lokalerna är avskurna från alla fyra sidor.

Deras fördel är hög motståndskraft mot starka vindar: alla ytor är lutande och vindbelastningen pressar inte så hårt på backarna. Strukturen är sådan att överhängen kan göras låga, vilket skyddar väggarna från effekterna av nederbörd och vindar. Dessutom anses hus med sådana tak av många vara de mest attraktiva. Den klassiska versionen är hip.

En av typerna av fyrfasade tak är ett höft- och vindsrum under det. Du kan stå i full tillväxt endast i den centrala delen

Med sin enhet förstärks lutande takbjälkar - de står för det mesta av belastningen. I allmänhet är dess takbjälkar ett av de mest komplexa, materialintensiva och därför dyra. Så att du kan utvärdera hela mängden arbete och kostnader, överväg dess design på bilden nedan.

På den översta bilden kan du se alla stopp, snitt som måste sättas, på den andra är strukturen och placeringen av takbjälkar tydligare ritade.

Det finns också ett övergångsalternativ - halvhöft. Det är en korsning mellan gavel och valmtak. I det här fallet är höften endast gjord för en del av golvets höjd.

Endast huvudtyperna av mansardtak beskrivs. Det finns också kombinationer. Till exempel kan en höft också vara en bruten linje, som en lean-to. Det finns verkligen många alternativ. Det viktigaste är att inte göra grova misstag när du utvecklar trusssystemet och sedan implementera allt korrekt.

Mansardtak med balkong

Hur takfönster tillverkas i taket har redan beskrivits ovan. Nästan samma princip används för att bygga balkonger. Det finns till och med speciella fönstersystem som gör att du kan göra detta i sluttningsytan. Även om implementeringen är enklare kostar ett sådant fönster hyfsat.

Om väggarnas bärighet tillåter, kan du göra en hängande balkong genom att öka storleken på takfönstret.

Balkongområdet kan bäras upp av pelare. Endast i detta fall görs borttagningen ovanför ingången. Då passar kolonnerna organiskt in, och fungerar även som dekoration.

Balkongen på husets fronton med en vind är byggd enligt en annan princip. Överhänget som förlängs framåt skyddar det, om väggen tillåter görs plattformen hängande.

I små hus görs oftare en balkong på grund av att vindsgolvets fronton förskjuts från den bärande väggen. På grund av denna indragning erhålls en plattform. Toppar i sådana tak görs genom att fortsätta taket åtminstone till samma nivå med ytterväggen, och ännu bättre - vidare. Denna avsats kommer också att skydda gavelväggen och minska mängden regn som kommer att falla på det öppna området.

Utformningen av denna typ av tak är sådan att genom att förlänga det kan du till och med göra en täckt terrass. Dess kant kan vila på en dekorativ vägg eller på pelare.

Komplexiteten i detta projekt är långa takbjälkar

En liknande idé implementerades i detta projekt, men taket här är flergavel. Det är svårt att beräkna det själv, det är ännu svårare att göra dalar korrekt, eftersom de är sällsynta

Om vi pratar om icke-standardiserade lösningar, kommer det "L"-formade mansardtaket - från två skjul att visa sig vara funktionellt. Dessutom är detta ett billigt sätt att dekorera en sådan icke-standardbyggnad.

"G"-format skjul mansardtak

Vinden är inte bara ett vackert utseende på huset, utan också en verklig möjlighet att öka bostadsmeter, att använda allt utrymme under husets tak på det mest praktiska och funktionella sättet. Det mest relevanta är installationen av ett mansardtak i individuell privat konstruktion, i ett hus på landet eller på landet.

För att byggnaden ska vara pålitlig och säker, inte kollapsa under ytterligare belastningar, bör du välja rätt typ av tak, beräkna lutningen, storleken, material.

I artikeln kommer vi att analysera i detalj hur ett mansardtak byggs med våra egna händer, vi kommer att uppehålla oss vid konstruktionsteknik och strukturella funktioner.

Typer av mansardtak

Idag är det svårt att överraska med arkitektoniska nöjen i privata byggnader, människor strävar efter komforten och estetiken i sina hem. Vindens utformning är slående i omfattning: hög och låg, trasiga och vanliga lutningar, torn och kupoler, komplexa flerplanstak och de flesta vanliga mansardtak kröner byggnaderna, vilket ger var och en sin egen unika individuella stil.

Skjul mansardtak den enklaste i designen, den stöds av ett fackverkssystem, eller fackverk, på externa bärande väggar placerade på olika nivåer. Typiskt arrangeras sådana tak under byggandet av vindar på små hus på landet, verandor.

Sadel- eller sadelmansardtak- en klassisk design, som är uppförd med lutande eller hängande takbjälkar. Lutningsvinklarna på sluttningarna kan vara enhetliga eller ojämna.

Valmtaket är en fyrfasad konstruktion som inte har gavlar. Två stora backar - trapetser, sluttningar från ändväggarna - trianglar-höfter. Halvvalsade tak är tak som har trapez på sidorna, och en vertikal vägg kommer först från fronterna, och den är avskuren i vinkel mot nocken.

Valmat mansardtak– det är nästan hippt, men alla backar är likbenta trianglar som möts vid en punkt. Denna design är symmetrisk och har ingen ås, lämplig för kvadratiska byggnader.

– det här är i själva verket en kombination av flera sadeltak. Designen är arrangerad på hus med komplex geometri, med kinks och en polygonal bas. Ett sådant tak har många ribbor och sluttningar, därför kräver det komplexa beräkningar och professionella färdigheter; att göra ett sådant tak med dina egna händer är en mycket svår uppgift.

Ett sluttande tak är en klassiker av vindens struktur, formen på vindtaket gör att du kan avsevärt öka det användbara området och utrusta ett fullfjädrat vardagsrum, sovrum, plantskola, studie, etc. inuti. Utformningen av taksystemet på vinden är komplicerad för gården, sluttningarna består av två takbjälkar, förstärkta med ställningar och förstärkta vid brytpunkterna med bristningar. Fackverkets nedre bälte är också grunden för golvet.

Valvda, koniska, välvda vindstak används i elit privat bostadsbyggande, imponerar designen av sådana vindar med sina läckerheter. Fackverksstrukturen för sådana vindsgolv är ganska komplex och är gjord av material som kan böjas.

När man kombinerar flera typer av tak erhålls komplexa och ovanligt spektakulära, vackra vindsstrukturer. Ett sådant okonventionellt tillvägagångssätt för utformningen av ett mansardtak är nödvändigt om huset har en komplex form: med avsatser, höjdskillnader och tillägg. Trots estetiken och det förtrollande utseendet har komplexa mansardtak betydande nackdelar - det här är många inre hörn (dalgång) med en liten lutning, lutande raster, som är en riskzon för takets integritet och orsakar läckor och snösamling . Beräkningen av denna typ av mansardtak kräver speciella färdigheter och kunskaper, om du tänker göra ett sådant vindtak med dina egna händer, försök att minimera närvaron av komplexa element.

Mansardtak, foton av huvudtyperna av golv som är tillämpliga i individuell konstruktion: 1. Enkellutning 2. Dubbellutad 3. Flerfas 4. Höft 5. Underhöft 6. Valv 7. Valv 8. Konisk 9. Kupol 10. Klassiskt lutande mansardtak

Ett enkelt gavel- eller sluttande vindstak ger inte samma effekt som ett kombinerat, men en sådan mansardtakdesign är mycket mer tillförlitlig, den kan beräknas och byggas med dina egna händer. Valet av typ av mansardtak beror på husets arkitektoniska utformning och plan, på lutningen av sluttningarna som fastställts i projektet, egenskaperna hos den bärande strukturen och valet av material för taket.

Mansardtaksberäkning, lutningsvinkel och materialval

Observera att lutningen på vindens sluttningar påverkas av takmaterial och schemat för deras installation, men i huvudsak beror sluttningarna på konstruktionens geografi. I snöiga områden bör branta tak med litet överhäng anordnas, i södra och nästan snöfria områden kan en liten lutning och ett större överhäng göras. Om det finns starka vindbyar i regionen, bör taket vara platt, vilket kommer att minska vindkraften på taket.

Standardschemat för mansardtaket, detta arrangemang av takbjälkar låter dig få ut det mesta av området på vindsvåningen

Således baseras beräkningen av lutningen på mansardtaket på utgångspunkterna:

den önskade höjden på vindens interiör;
arkitektonisk lösning;
i vilken klimatzon objektet är beläget;
vilket takmaterial som kommer att användas.

Det är optimalt om sadeltaket på vinden lutar med 45 ° och över, och det klassiska trasiga mansardtaket med egna händer har en lutning på de nedre sluttningarna på 60 °, de övre 30 °. Sådana sluttningar gör att du kan skapa ett bekvämt rum för att leva inuti, om du korrekt tänker på det inre av vinden.

Tak på hus med en vind, foton av fördelarna och nackdelarna med det inre utrymmet med olika typer av tak

Gör-det-själv klassiskt trasigt mansardtak, förutom takbjälkar, inkluderar ställningar, stag, puffar, upphängningar i designen. Storleken på sektionen av strukturella element beräknas vid beräkning av fackverkssystemet.

Hur man bygger ett mansardtak, de optimala proportionerna av taket i förhållande till husets bredd

Viktig: Lutningsvinkeln på taklutningen på 60 ° gör att du kan försumma lasterna från nederbörd. Ju större lutning fackverkskonstruktionen har, desto längre takbjälkar och desto större takyta, men desto mindre användbar inre yta.

Den maximala belastningen från nederbörd på taket uppnås med en taklutning på 30 °, vid 45 ° regn och snö dröjer inte kvar.

Tabell, hur valet av takmaterial beror på lutningsvinkeln på mansardtakets sluttningar

bredden på änden (pediment) är 10 m, vi delar den i hälften: 8/2=4;
den optimala takhöjden i nock är 2,4 m.

Här behöver vi en skolgeometrikurs: Sinuset för en vinkel i en rätvinklig triangel är lika med förhållandet mellan det intilliggande benet och det motsatta benet:

Sin B \u003d 4 / 2.4 \u003d 1.67

Vi öppnar Bradis-tabellen och ser att detta värde på sinuset motsvarar en vinkel på ungefär 59 o, vi avrundar värdet. Således är vår önskade lutningsvinkel ungefär 60 o.

Mansard takkonstruktionsteknik

Ett trasigt mansardtak, vars ritningar presenteras i artikeln, är den mest populära typen av vindsgolvkonstruktion för en privat utvecklare, så vi kommer att analysera nyckelstadierna i dess konstruktion. Standard mansardtaksdesign kräver inga ytterligare beräkningar, vilket i hög grad underlättar installationen och minskar de ekonomiska kostnaderna för tillverkningen av ett enskilt projekt.

Mansard takram, diagram över de viktigaste strukturella elementen

Innan du gör ett mansardtak läggs en speciell stödbalk runt omkretsen. Om huset är av trä, en bjälke eller en stock, kommer den övre kronan på väggarna att fungera som en Mauerlat. I ett hus av tegel, sten, monolitisk betong eller skumbetong läggs ett skikt av vattentätning längs omkretsen (2 lager takmaterial, bitumen-polymermastik), en trästång - Mauerlat installeras i jämnhöjd med insidan av lasten- bärande väggar, vilket gör att du jämnt kan fördela lasten från taket och nederbörden på basen och längs alla bärande strukturer. Utanför läggs mauerlaten med beklädnadsmaterial, det ska synas att 30 mm timmer ska vara kvar så att lasterna faller enbart på virket och inte på fodret.

Schema för installation och fästning av Mauerlat och takbjälkar

Råd: virket för Mauerlat ska ha ett tvärsnitt på 100 * 100 eller 150 * 150 mm.

Sedan installerar vi golvbalkarna, först lägger vi virket längs kanterna, kontrollerar geometrins korrekthet med en nivå och fäster den. Vi sträcker sladden längs det övre planet och installerar de återstående balkarna på ett avstånd av 500-600 mm från varandra. Om det inte finns tillräckligt med höjd till önskad nivå, lägger vi lamellerna, om tvärtom, klämmer vi Mauerlat. Borttagningen av balkarna sätter bredden på taklisten, vanligtvis 300-500 mm. Därefter installerar vi korta balkar med ett steg på 1000 mm för den främre ebbanordningen.

Råd: Fästelement till Mauerlat kan vara 150 spikar, takbjälkar för självgängande skruvar.

Montering av ramen

För att installera skelettet exponerar vi de vertikala stativbalkarna längs lodlinjen eller nivån och fixerar det på tillfälliga stag. Först installerar vi de extrema, i hörnen, dra i sladden och ställ in de mittersta i steg om högst 3 m.

Höjden på stativen beror på formen på taket som tillhandahålls av projektet, vanligtvis är det lika med avståndet från marken till mauerlat (höjd på 1 våning) eller +100 mm från den önskade höjden på det färdiga taket. Vi drar åt stativen ovanifrån med balkar - brädor 150 * 50 mm.

Konstruktion av ett mansardtak, hur man korrekt installerar ett sidolopp

På balkarna med hjälp av takhörn fäster vi tvärbalkar-puffar - på vindstaket är dessa stänger som förbinder sidobalkarna, med ett tvärsnitt på 200 * 50 mm. Avböjningen av puffarna elimineras med hjälp av den efterföljande upphängningsanordningen till takbjälken, och tills fackverkssystemet är installerat rekommenderas det att installera tillfälliga stöd.

Installation av ett mansardtak, puffar ovanifrån fästs med en bräda, vilket ger strukturen styvhet

fackverkssystem

Först måste du göra en mall från brädor 20x150 mm: vi applicerar brädet på Mauerlat och på sidoloppet, gör anteckningar, sågar av och mallen är klar. Eftersom byggnader ofta har fel i geometri, är det bättre att göra en spolning längs den övre delen och att skära ner Mauerlat på plats.

Mansardtak, montering av sidobjälkar

Om längden på lutningen är längre än den vanliga 6-metersbrädan, rekommenderas det att beställa specialvirke för dina mått. Men om detta inte är möjligt, skarvas brädorna, för detta sys en skiva 1,5-2,0 m lång underifrån, men ett ställ måste installeras under det.

Taksparren är fästa på sidoloppet med tre spikar, till Mauerlat på metallplattor, självgängande skruvar och spikar eller på konsoler.

Vindstak, gör-det-själv installation av sidobjälkar, fästmetoder

Vi gör en mall för de övre takbjälken. Vi tar brädan och fixerar den på den extrema tvärstången i mitten, strikt vertikalt, en kant av brädan ska sammanfalla med mansardtakets centrala axel. Vi applicerar strålen, ritar den nedre och övre tvättas ner.

Sadeltaksvind, hur man gör en mall för de övre sluttningarna

På marken skär vi ut mallen, gör vänster och höger takbjälkar och monterar dem på taket. En nockbalk används inte på ett lutande mansardtak, så takbjälken fästs med en stag. Enligt samma princip installerar vi resten av det övre trusssystemet.

Hur man korrekt bygger ett mansardtak, installerar stag (överst) och installerar den övre lutningen

Hängande takbjälkar är en triangel - det enklaste fackverket, men denna design överför inte expansionsbelastningar till bärande väggar, så puffar bör installeras.

Mansard takram, metoder för att installera puffar på hängande takbjälkar

Efter installationen av fackverkssystemet installeras en gavel (änd) ram och mantlas, strukturen förstärks på platser där fönster kommer att installeras. Sedan görs lådan, taklisten, överhäng och ebbar.

Fyrfals mansardtak, montering av gavlar

Resten av vägen

Ett ångspärrmembran läggs längs takbjälken, som pressas mot ett motgaller på 40 * 20 mm, 50 * 50 mm skenor, vilket dessutom skapar en lucka för ventilation. Lådan, beroende på materialet för taket, kan vara solid eller indragen. Därefter läggs vattentätning, på vilken takmaterialet läggs.

Vinden bör isoleras från insidan, det värmeisolerande skiktet är dessutom täckt med en ångspärr för att skydda isoleringen från kondens. Sedan kan du avsluta rummet med det valda ytskiktet.

Se till att se hur mansardtaket är byggt med dina egna händer, videon hjälper dig att förstå nyckelstadierna i byggandet av vindsvåningen.