Gör-det-själv varmt vattengolv på marken. Rekommendationer för installation av ett vattenuppvärmt golv på marken Installation av varmvattengolv på marken

Golven på marken är ordnade individuellt bostadshus, bad och grovkök för alla typer av fundament, med undantag för pelarformade. På vilken mark som helst kan du göra ett torrt och varmt golv. Det är en pålitlig, praktisk och hållbar design.

Moderna privata husägare föredrar golvvärme. Det bästa alternativet för sådan uppvärmning är golv installerade direkt på marken. Om vi ​​tittar på dem i sektion, så är detta en lagerkaka som består av flera lager. Det undre lagret är jorden, och topplacket används som det övre lagret. Skikten är ordnade i en viss sekvens, var och en med sitt eget syfte, tjocklek och sin egen funktion.

Den största nackdelen med golv på marken är stora ekonomiska kostnader och den tid som krävs för deras tillverkning. Krav ställs också på marken: den ska inte vara för lös, grundvattnets ställning är inte närmare än 5–6 m.

Den skiktade strukturen av ett varmt golv på marken ska ge ljud- och värmeisolering, förhindra inträngning av grundvatten, inte ackumulera vattenånga i golvlagren och skapa bekväma förhållanden för boende.

Betonggolv

Betonggolv på marken ger inte källare eller utrymme under golvet för ventilation.

Viktig! När man arrangerar betonggolv på marken med nära stående grundvatten, bör man komma ihåg att deras nivå kan förändras inom kort tid. Detta måste beaktas vid läggning av skikten.

Ett klassiskt golv på vilken jord som helst består av 10 lager:

Lager som skyddar mot grundvatten och fördelar belastningen

1. Kompakt lerkudde. Det är nödvändigt att stoppa uppkomsten av grundvatten. Om du, efter att ha tagit bort ett lager av jord, kommer till leran, måste den förberedas ordentligt. Lerlagret skär av inträngningen av grundvatten uppåt.
2. Sand kudde. Dess syfte är också att förhindra inträngning av grundvatten och utjämna belastningen på marken. Sanden försvagar den kapillära stigningen av vatten och fördelar jämnt trycket från lagren ovanför den på marken. Vilken sand som helst duger.
3. Stor krossad sten. Detta är en slags dränering, dess syfte är att göra basen solid, för att fördela belastningen. Det tillåter vanligtvis inte vatten att strömma uppåt på grund av dess kapilläregenskaper. Krossad sten används i fraktioner om 40–60 mm.

De första tre skikten bör ordnas i denna ordning, vart och ett med en tjocklek på 10 cm i komprimerat tillstånd. Skikten måste komprimeras.

Råd. För hand det är svårt att komprimera ett tjockt lager av sand eller lera, därför är det nödvändigt att successivt lägga till och tampa tunnare lager (10-15 cm) när du fyller ett sådant lager.

1. Tätskikt (takmaterial eller polyetenfilm). Den placeras direkt på den krossade stenen och den tjänar både till att skydda den krossade stenen från betonglösningen som rinner in i den från ovan, och som ett hinder för att vattenånga tränger in i den. betongskikt underifrån. Filmen läggs med en hel hylsa (utan att skära) med en överlappning, lägg på väggarna, limma överlappningen med tejp.
2. Grov skrid 80 mm och tjockare. För det bör du ta tvättad sand och fint grus (10–20 mm). Stålfiber läggs till lösningen eller förstärkning används. För att skriden ska vara redo för nästa arbetsmoment måste den hållas under en viss tid.
3. Vattentätande lager (beläggning, rulle eller film vattentätning). Om de första lagren läggs korrekt och effektivt, för vattentätning, kan du använda ett takmaterial utan pulver i 1-2 lager eller en film med en tjocklek på minst 120 mikron. Vattentätningsskiktet måste vara monolitiskt. Om takmaterial används, är överlappningarna belagda med bitumenmastik, överlappningarna av plastfilmen limmas med tejp.
4. Isolering. Du kan isolera golvet med expanderad lera, extruderat polystyrenskum, skum. Tjockleken på polystyrenplattor och polystyrenskivor beror på klimatförhållandena, men inte mindre än 5 cm. Expanderad lera täcks med ett lager på 15 cm.
5. Impregnering. Det rekommenderas att installera vattentätning på expanderad lera eller annan isolering. Detta kommer att skydda isoleringen från fukt från de övre skikten och förbättra dess värmeisoleringsegenskaper. I detta skede används en tjock polyetenfilm, som läggs i ett kontinuerligt lager.
6. Skräpet är bra. Den kan inrymma golvvärme (varmvattenkretsar, kabelmattor eller värmekabel). Ett lager av avjämningsmassa hälls 50 mm eller mer. Den är förstärkt med komposit- eller stålarmering, och fiber tillsätts lösningen.
7. Finish beläggning. Om alla lager är gjorda i angiven ordning kan du lägga valfri beläggning.

För- och nackdelar med betonggolv på marken

Fördelar

• De skyddar rummet på ett tillförlitligt sätt från kylan. Oavsett vilket väder det är utanför fönstret kommer marken alltid att vara varm.
• Alla isolerings- och vattentätningsmaterial är tillämpliga, liksom alla beläggningar för efterbehandling av golvet.
• Huvudbelastningen är fördelad över marken, inget behov av att göra ytterligare beräkningar... Om en stor belastning förväntas behöver du bara öka tjockleken på de tre nedre lagren.
• Det är möjligt att organisera uppvärmningen av huset genom golvet, vilket snabbt värms upp och fördelar värmen jämnt, vilket förhindrar drag.
• Skydda huset från mögel och mikroorganismer.

nackdelar

• Det krävs att man tar hänsyn till grundvattennivåns läge.
• De kan avsevärt minska höjden på rummet med vissa designfunktioner i huset.
• Tekniken är inte användbar för pål- och pelarfundament.
• Om ett system inte fungerar är reparation och demontering ett mycket tidskrävande och kostsamt uppdrag.
• Enheten av golv är en lång och komplex procedur när det gäller volymen av arbete, såväl som kostsamt i ekonomi, det är bäst att göra detta arbete när du bygger ett hus.

Hur man gör ett betonggolv själv på marken

Det är bäst att ta bort jorden och fylla de tre första lagren omedelbart efter husets grund. Först görs beräkningar till vilket djup jorden behöver tas bort. Nivån på det färdiga golvet tas som nollmärke. Lägg ihop måtten för tjockleken på varje lager, till exempel:

• laminat + substrat -1,5 cm;
• screed + vattentätning - 6 cm;
• värmeisolering + vattentätning - 6–11 cm;
• betongmassa 8–10 cm;
• krossad sten, sand, lera - 15 + 15 + 10 cm;

Det totala värdet är 61,5 cm. Om lagren är tjockare måste du ta bort jorden för stort djup... Lägg till 5 cm till det resulterande djupet.

Ett hål grävs över hela området av byggnaden till det beräknade djupet och jorden avlägsnas. För att underlätta efterföljande arbete är nivåerna på golvskikten markerade på grundens väggar längs hela omkretsen. Detta kommer att göra det lättare att anpassa dem. Jorden innehåller inte nödvändigtvis lera, för tydlighetens skull ger vi proceduren för att arbeta på jord som inte har ett lager av lera.

Golv på marken: förberedelse och gjutning

Lera.

Eventuell lera hälls med en lagertjocklek på minst 10 cm.Den jämnas ut och vattnas rikligt med en svag flytande glas(lösning av 1 del glas i 4 delar vatten). Det våta lagret rammas med ett snitt av en stång 200x200mmx1,5 m. På ett stort område kan du använda en vibrationsstamp eller vibrokomprimeringsmaskin genom att hyra den. Om skiktet, som ett resultat av komprimering, visade sig vara tunnare, hälls leran och komprimeras igen.

Råd: en hållbar stamp kan tillverkas genom att trimma en kanal (20x30 cm) genom att svetsa ett segment på den metallrör, i vilken man häller sand för viktning.

Lera är ett av skikten i betonggolvet

Det utjämnade komprimerade lerskiktet hälls med cementmjölk (2 kg cement rörs om i 10 liter vatten) så att det inte finns några pölar och lämnas i en dag så att processen för kemisk interaktion av cement med flytande glas är fullständig . Det rekommenderas inte att gå på den vid denna tidpunkt.

Sand

Försöker att inte gå på det förberedda lerlagret, sand hälls över 15 cm. Du kan gå på den. Det är jämnat och även komprimerat till lämpligt märke på väggen av husets grund.

Krossad sten

Den hälls på sanden och packas också försiktigt med en stamp. Särskilt noggrant rikta in den krossade stenen i hörnen och trampa den hårt. Som ett resultat bör du få en plan horisontell yta.

Polyetenfilm

Oklippta ärmar läggs med en överlappning på 10–15 cm, och placeras på väggarna med 3–5 cm Överlappningarna limmas försiktigt med tejp. Det rekommenderas att röra sig i skor med mjuka sulor, var noga med att inte skada filmen med vassa kanter av spillror. Även om experter hävdar att detta bara är en teknisk teknik, utför filmen också sina vattentäta funktioner.

Grov screed

För det kan du beställa färdig "mager" betong eller göra ett murbruk själv genom att blanda M500-cement med krossad sten och sand i ett volymförhållande på 1: 4: 3. Metallfiber tillsätts också till blandningen i mängden 1–1,5 kg per 1 m 3 lösning. Murbruket kan hällas genom att rikta in sig med fyrar eller med märken på fundamentets väggar. Man bör komma ihåg att den plana horisontella ytan på den grova avjämningsmassan kommer att förenkla de ytterligare stadierna av golvet.

Två dagar senare stryks betongen med en blandning (10: 1) av vatten med flytande glas och torr cement. De gör det så här: fukta hela ytan på avjämningsmassan med en rulle eller sprutpistol, strö den sedan med ett tunt lager torr cement och gnugga den med en flottör i betongen. En sådan teknik kommer att öka betongens hållfasthet med en storleksordning och öka dess motstånd mot vatten. Avjämningen tar minst 1,5 månader för att mogna helt, men efterföljande arbete kan utföras efter 1–2 veckor.

Impregnering

Den förberedda grova screeden är täckt med flytande bitumen (primer), speciellt noggrant smetar ut hörnen och fångar 5 cm av väggarna. På en sådan bas behandlad med bitumen limmas remsor av takmaterial med en överlappning på 10 cm och en överlappning på 5 cm av väggarna. På platser med överlappning värms remsorna med en hårtork eller belagda med bituminös mastix.

Remsorna i det andra lagret placeras med en förskjutning av en halv remsa på samma sätt. Takmaterial limmas särskilt noggrant i hörnen av rummet. När du utför denna typ av arbete rekommenderas det att gå på golvet i skor med mjuka sulor.

Värmeisolering

Syftet med detta lager är tydligt. Det bästa materialet i detta fall kommer det att finnas plattor av extruderat polystyrenskum (EPS). Ett 5 cm tjockt ark av denna värmeisolator i sin effektivitet ersätter expanderad lera, hälld i ett lager på 70 cm. Materialet absorberar praktiskt taget inte vatten och har en hög tryckhållfasthet.

För att göra EPS-skivor mer effektiva rekommenderas de att läggas i 2 lager, vart och ett av dem 3 cm tjockt, vilket förskjuter fogarna med 1/3 eller 1/2 ark. Detta kommer att helt eliminera köldbryggor och förbättra isoleringens värmeisoleringsegenskaper. Fogarna på EPSP-brädorna i varje lager ska limmas med specialtejp.

Om expanderad lera eller mineralull används som isolering kommer ett extra lager att krävas vattentätande material, till exempel, plastfolie för att skydda isoleringen från fukten från den avslutande screeden.

Finishing screed

Längs rummets omkrets fästs ett spjällband 1,5–2,0 cm på väggarna i hela höjden av avjämningsmassan. Slutet spjällband fäst på isoleringsplattor. Avjämningen är förstärkt med ett 3mm murnät med en maskstorlek på 100x100. Om du planerar att installera ett varmt elektriskt golv, placeras ett reflekterande vattentätande material på EPSP-arken. När du installerar vattenvärmekretsar kommer tjockleken på avjämningsmassan att behövas mer, vattenvärmerören måste vara i skridens tjocklek.

Armeringsnätet är placerat så att det ligger i skriden och inte sticker ut på dess yta. För att göra detta, använd stativ, bitar av trästänger, metallprofiler eller till exempel pluggar från plastflaska... Kombinationen av beslag och utjämningsbåkar är en ganska svår uppgift, därför rekommenderas att hälla avjämningen längs märket på väggarna och sedan hälla ett tunt lager av det självutjämnande självutjämnande golvet över det.

För screed, använd färdiga torra blandningar eller förbered en lösning från flodtvättad sand och cement i ett förhållande av 3: 1. Arbetet görs snabbt. Avjämningen kommer att härda i 4–5 dagar, och dess slutliga beredskap kommer att vara om en månad. Användningen av färdiga blandningar med speciella tillsatser kommer att påskynda mognadsprocessen av screed. Dess beredskap kontrolleras med en pappersservett, läggs på golvet och täcks med ett ark av polyeten. Om servetten förblir torr efter en dag, är avjämningsmassan redo för att applicera en självutjämnande blandning och installera topplacker.

Trägolv på marken på stockar

I privata hus tillverkas oftast trägolv. Det finns flera anledningar till detta:

• v ramhus trägolv är en fortsättning övergripande design byggnad;
• trä är ett naturligt material som är säkert för hälsan och livet för de boende i huset. Vissa träslag har en gynnsam effekt på hälsan;
• trädet är lätt att bearbeta och lägga även för en nybörjare i byggarbete;
• träbehandling med antiseptika ökar dess livslängd avsevärt;
• golven är lätta att reparera och öppna vid behov.

Enheten av ett trägolv på marken i ett privat hus på första våningen är ganska genomförbart med dina egna händer. Golvet kan isoleras, kommunikation kan döljas under det, källare... Den läggs på stockar, som kan monteras när man knyter remsfundamentet.

Som en eftersläpning används stockar sågade i två halvor, stänger med bildförhållandet 1:1,5, dubbla tjocka träplankor barrträd... Om stockarna inte var monterade när grunden knöts, kan de placeras på förberedd jord eller på tegelstolpar på en betongbas.

Stockar placeras på ett avstånd som bestäms av golvbrädans tjocklek. Så, om brädan är 50 mm, installeras stockarna efter 100 cm, om brädan är 35 mm placeras stockarna efter 60 cm. De första och sista stockarna installeras på ett avstånd av 20 cm från väggen, resten placeras mellan dem. Om avståndet mellan fördröjningarna är något större än vad som krävs, ökar antalet fördröjningar, och de extrema förskjuts inte. Om rummet är rektangulärt läggs stockarna längs långväggen. För ett kvadratiskt rum är det inte så stor skillnad.

Installation av stockar på marken (kallt golv utan underjord)

Arbetet utförs i följande ordning:

1. De beräknar till vilket djup jorden ska tas bort, baserat på stockens tjocklek, lager av sand, krossad sten, lera eller expanderad lera.
2. De tar bort det helt bördiga lagret av jorden och gräver djupare, baserat på det beräknade djupet. Den återstående jorden är väl utjämnad och komprimerad över hela området av det framtida golvet. Packning bör göras med en sabotage. På stora ytor kan du använda en vibrator för att packa jorden.
3. Eventuell sand hälls med ett lager på 15 cm eller mer och samma lager av krossad sten (eller byggavfall) och rammade. Om huset står på ler jord, ett lager av lera hälls och rammas, och sedan placeras sand och krossad sten på det successivt. Om jorden är sandig kan du fylla i ett lager av bränd sand eller slagg ventilerat i minst ett år. Du kan hälla ett lager expanderad lera. Tjockleken på alla lager av fyllningen bör vara ungefär tre gånger stockens höjd. Alla lager är noggrant utjämnade och tätade.
4. På justerad övre lager(sand, slagg eller expanderad lera) installera stockarna behandlade med ett antiseptisk medel, de sänks ner i sängkläderna och de är väl rammade runt. Den övre nivån på stocken ska placeras så att golvbrädorna är in rätt position... Lagarna är fästa på fundamentet eller den nedre kronan.
5. Golvbrädor monteras på stockarna.

Loggar på tegelstolpar (varmt golv med underjordisk)

Vanligtvis installeras stockar på stolpar staplade i 2 tegelstenar (25x25 cm).

• Fertil jord tas bort, den återstående jorden jämnas ut och stampas.
• Gör en märkning av stolparnas placeringar för stockarna (i händelse av att stockarna inte är installerade när du knyter fundamentet). Stolparnas höjd beror på vilken del av väggen stockarna ska vila på. Det kan vara en stång i första raden eller en grillage (täckt med takmaterial, en stång för att spänna fast grunden).
• Dra i sladdarna så att de är placerade ovanför mitten av alla planerade stolpar, och pinnar slås ner i marken på lika avstånd från sladdarna till tegelstolparnas bredd (25 cm i varje riktning).

Baser för inlägg

På de markerade platserna grävs hål 40x40 cm stora och 15–25 cm djupa på stenig eller sandig jord och upp till 45 cm på lera och lösa jordar. Ett lager av sand på 10 cm och ett lager av krossad sten med en grov fraktion av 10 cm hälls successivt i djupa hål och rammas.

Råd: Om vattenytan är nära kan hålen fyllas med ett 20–25 cm lager lera och stampas ner (detta är ett lerslott).

• Groparnas botten är täckt med plastfolie eller takpapp.
• Betongbasen under tegelstolparna hälls så att den sticker ut 5 cm över nivån på den komprimerade jorden. För detta installeras formsättning från brädor (ca 5 cm högt över marken) och förstärkning i groparna. Som förstärkning kan du använda tråd eller nät med 10x10 cm celler.
• Betong hälls (cement: sand: krossad sten (fr. 5-10 mm) = 1: 3: 2-3 och vatten till en tjock konsistens) och lämnas att mogna i flera dagar.

Göra inlägg

• Takmaterial läggs på betongunderlag i 1-2 lager så att det sticker ut 1-2 cm utanför kanterna.
• Tegelstolpar i 2 tegelstenar läggs ut strikt vertikalt (längs en lodlinje) på takmaterial så att det sista lagret av tegel är vinkelrätt mot stockens riktning. För att få en lösning blandas cement M100 och sand i ett volymförhållande av 1: 3 och vatten tillsätts med ögat.
• Takmaterial placeras på kolonnen och ett foder av plywood behandlat med ett antiseptisk eller OSB-skivor kvadratisk så att den sticker ut 2 cm utanför deras kanter.

Installations- och inriktningsfördröjning

Fördröjningar är installerade på dessa kuddar. Att anpassa eftersläpningen är ett långt och mödosamt arbete. För detta används kuddar eller en del av stödet skärs av. Som ett resultat bör alla fördröjningar vara på samma nivå.

Efter att ha justerats är de fästa på stolparna med hörn och till elementen i väggarna eller fundamentet - med speciella fästsystem som används för konstruktionen ramhus... Hål förborras i betongen och pluggar sätts in.

Golvinstallation

Det sista steget i processen är installationen av golvet.

• För ett golv med isolering är stänger på 30x50 eller 50x50 mm fästa på den nedre delen av stocken, på vilken ett undergolv läggs från ett tunt okantade brädor 20 mm tjock.
• En ångspärr (ångspärrmembran) läggs på undergolvet.
• En mjuk isolering (mineralull) placeras på membranet, så att dess ark passar tätt mellan stockarna och tätt intill varandra, inte når cirka 2 cm till toppen av stocken.
• På stockarna läggs golvbrädor.

DIY-golv på marken

När du planerar att göra ett varmt golv i ett hus på marken, är det lämpligt att göra strukturen i två steg: först häll en grov screed på de nedre skikten, och först efter att den har mognat, lägg alla andra skikt på den .

Faktum är att jorden och följaktligen alla lager ovanför den kan sjunka. Även om jorden är packad, även om den är packad, blir det rörelser. Han bara låg där, utan last. Om du lägger en paj golvvärme ovanpå, och den väger mycket, börjar sättningar, sprickor uppstår. Det kan till och med slita sönder elementen i det varma golvet. Då kommer alla pengar att kastas till vinden. Därför rekommenderar experter att först göra ett grovt golv enligt alla regler och sedan lägga ett vattengolv ovanpå. Det är mycket säkrare så här.

Ja, många har ett varmt golv på marken utan avjämning, och ingenting sjunker. Men inte alla och inte alltid. Så tänk väl. Ett varmt betonggolv på marken blir mer tillförlitligt med en grov screed. Om du fortfarande bestämmer dig för att göra utan detta lager, installera minst två förstärkningsramar: den första under värmeisolatorn och den andra i screeden. Då kan allt stå sig ganska bra med försiktig stampning.

Det första steget är att bestämma den nivå till vilken du behöver ta bort jorden. Jorden måste tas bort utan att misslyckas. Om ett lager av humus eller växtrester ta inte bort, de kommer att börja sönderfalla och "lukta". Därför, oavsett om du kommer att göra ett grovt golv eller inte, måste du städa upp alla onödiga saker. Dessutom är det bördiga lagret vanligtvis det mest lösa, och det kommer definitivt att sätta sig och kan dra alla lager ovanför det. Stenarna som ligger nedanför är tätare, dels på grund av att de utsätts för tunga belastningar, dels på grund av att det finns färre levande varelser och mikroorganismer som lever där.

För hela kakan av ett varmt golv på marken kan det gå från 20 cm eller mer (i vissa regioner - mycket mer). Därför måste du börja markeringen med nollnivå- där du kommer att ha det färdiga golvet. Du markerar det och funderar sedan över hur mycket du behöver för att gå djupare. Samtidigt är det lämpligt att markera nivån för varje lager: då blir det lättare att navigera.

Den korrekta utformningen av golvvärme på marken är som följer:

• Ta av bördig mark, ta bort allt skräp och stenar. Jämna ut och komprimera den återstående jorden. Detta måste göras mycket noggrant och anpassas till nivån. Detta är grunden för allt efterföljande material.
• Ett lager av komprimerad sand (nivå). Sand tas för att dumpa ev. Det viktigaste är att komprimera den väl och jämna ut den igen.
• Ett lager av expanderad lera eller krossad sten (krossad sten är att föredra på grund av dess lägre värmeledningsförmåga). Bråkdel - liten eller medelstor. Vi kompakterar den under lång tid och ihärdigt tills den nästan blir en monolit.
• Pre-screed. Det finns två alternativ:
  • Spill krossad sten och sand med en flytande lösning (sand + cement i förhållandet 2:1).
  • Häll den grova skriden. Den önskade tjockleken på detta lager är 5-7 cm. Och för tillförlitlighet, lägg ett förstärkningsnät av metalltråd 3 mm, med en cell på 10 * 10 cm. Ett sådant undergolv är mer tillförlitligt. Det kommer att motstå betydande belastningar.
• Efter att allt är satt och betongen härdar, läggs ett lager av vattentätning. Om jorden är torr är det oftast en polyetenfilm, gärna 200 mn i två lager.
• Utökade polystyrenplattor (limma skarvarna med tejp så att lösningen inte rinner).
• Ett lager av metalliserad vattentätning (inte folie, men metalliserad).
• Golvvärmens fästsystem och själva värmerören, kablar m.m.
• Golvvärmemassa, gärna armerad.

Tjockleken på alla lager av golvvärmepajen på marken beror på regionen: ju kallare, desto mer. I söder kan det bli 2-5 cm, men ju längre norrut, desto mer massiva skikt krävs. Var och en av dem komprimerade väl och planade ut. Du kan använda manuella stampar, men mekaniska stampar är mycket effektivare.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt värmeisolatorn. Det rekommenderas att använda expanderad polystyren i plattor, dess densitet är inte lägre än 35 kg / m 3. För de norra regionerna kan det vara 10 cm eller mer. Om tjockleken på isoleringen är stor (extruderat polystyrenskum) är det lämpligt att använda två lager av brädor. Och lägg dem så att sömmarna på det nedre lagret överlappas av plattan som ligger ovanpå. Limma fogarna i varje lager med tejp.

För att skydda mot fukt, glöm inte att utföra tätskiktsarbeten med grunden innan du påbörjar allt arbete. Det är också viktigt att inte glömma att isolera grunden från hela strukturen på det varma golvet. Det är nödvändigt att lägga samma polystyrenskum i plattorna runt omkretsen. I allmänhet är tanken för vatten- och värmeisolering denna: för att minska värmeförlusten måste du isolera ditt golv från allt utom luften i rummet. Då blir uppvärmningen ekonomisk och rummen blir varma.

Valet av värmeisolering - nyckelmoment i organisationen av golvvärme

Processteknik vid höga grundvattennivåer

Om undergrundsvattnet är högt är den korrekta skiktföljden inte allt. Det är nödvändigt att på något sätt avleda vattnet.

Om djupet för att lägga golvvärmeskikten visade sig vara lägre än nivån på markvatten, är dränering nödvändig. För honom, minst 30 cm lägre erforderlig nivå vi gör ett system för vattendränering. Det är lämpligt att hälla flodsand, men sådana volymer kostar mycket, så du kan använda andra stenar, men inte torv eller svart jord. Som ett alternativ - utgrävd jord blandad med spillror.

Vid läggning värmeisoleringsskivor deras fogar måste limmas med tejp - så att lösningen inte kommer att flöda in i gapet

Det valda materialet hälls i 10 cm lager, som var och en komprimeras och spills med vatten. Det finns vanligtvis tre lager, men mer kan göras. Lägg ett lager geotextil på packad sand eller jord med krossad sten. den modernt material vilket kommer att låta vattnet rinna ner och förhindra blandning olika material... Den är inte skadad av insekter och djur och har hög draghållfasthet. Geotextilier utjämnar dessutom de mekaniska belastningar som golvet kommer att utsättas för.

I samma skede måste du ta hand om hydro- och värmeisoleringen av golvet från grunden samtidigt. Du kan använda för dessa ändamål bituminös mastix eller andra moderna och pålitliga tätskiktsmaterial och impregnering. Och värmeisoleringen är standard: den inre omkretsen av fundamentet är täckt med polystyrenskumplattor.

Sedan finns det lager av sand och spillror, och på dem hälls det grov screed... I detta fall är det oönskat att spilla med en flytande cement-sandkomposition. En grov screed behövs för tillförlitlighet. Efter att det torkat bör ett skikt av vattentätning appliceras. Med en hög nivå av grundvatten är det bättre att inte använda polyeten, utan påsvetsade vattentätning eller polymermembran. De är mer pålitliga, även om de är dyrare.

Vidare, alla lager, som tidigare rekommenderats: en värmeisolator, en hydrobarriär med en metalliserad beläggning och fästelement med (eller till exempel). Allt detta är täckt med ett metallförstärkningsnät och fyllt med ytterligare ett lager murbruk. Och sedan - beroende på vilken som används.

Resultat

Varmt golv i huset på marken - vackert komplex konstruktion... För att den ska vara pålitlig behövs en grov screed. Om det av någon anledning inte går att göra en avjämningsmassa kan du som en sista utväg göra med att stampa lagren.

Varje ägare av ett privat hus har stått inför ett uppvärmningsproblem. Framförallt viktigt element uppvärmning är golven. Rätt golv släpper inte in fukt i huset och håller det varmt under lång tid. V senare tid golv på marken vinner snabbt popularitet.

De är effektiva eftersom de är praktiska, pålitliga och relativt billiga. Om en källare inte är planerad under konstruktionen, då på marken i ett privat hus - en av bästa alternativen värmeisolering.

En sådan struktur är byggd direkt på marken, med hänsyn till alla dess oregelbundenheter och kommer att hjälpa till att förhindra inträngning av kyla från dess yta. Det här alternativet är långt ifrån det enklaste, men det kan implementeras på egen hand, utan att anställa arbetare eller utrustning.

Sådana golv har inget med bakning att göra. De kallas "pajer" på grund av att deras värmeisolering har många lager och till utseendet liknar de något en smördeg. Om du bestämmer dig för att bygga, tänk då på att golvvärme kräver vissa mått.

Till exempel, grundvatten bör inte vara för hög eftersom det kommer att få din paj att flyta. Du måste också se till att jorden är tillräckligt stark, eftersom hela strukturen helt enkelt kan sätta sig. Man bör också komma ihåg att "pajen" minskar höjden på rummet, och att demontera en sådan struktur är svårt, så allt måste göras rätt första gången.

Förberedelse av basen

Enheten för din struktur innehåller flera lager, vilket också innebär flera steg.

Fortsätt inte till nästa steg utan att slutföra det föregående helt.

Det första vi behöver göra är att förbereda basen direkt på själva marken. För detta behöver du:

• ta bort ett lager jord. Detta måste göras, eftersom det bördiga lagret vanligtvis är löst, och resterna av vegetation kan sedan börja ruttna och sönderfalla - detta kommer att orsaka dålig lukt, och det kommer att vara omöjligt att vara i rummet. Golvkaka kräver cirka 20 centimeter, eller mer (beroende på region).

• Tips: mät varje nivå och beräkna hur djupt du behöver skära jorden. Lämna märken på var och en av nivåerna för att göra det lättare att navigera;

• ta bort allt skräp och stenar. Detta är också mycket viktigt, eftersom en obemärkt sten kan orsaka oegentligheter;
• den återstående rena jorden jämnas ut och stampas. Detta måste göras mycket jämnt - enligt nivån.

Separerande lager

Så att inget har skiljts åt måste gropens bas vara fodrad med geotextil eller dornit. Det är bättre att välja den förra, eftersom den också skyddar mot ogräsgroning.

Rätt golvvärmetårta ska separeras från delarna av grunden och källaren (den nedre delen av byggnadsväggen som ligger på grunden) med ett speciellt lager. Det är strängt förbjudet att stödja plattan på utskjutande delar av strukturen.

Rätt golv måste vara en flytande avjämningsmassa.

Underliggande lager

Vidare är viss variation tillåten. Så att golven ligger på marken rätt paj inte överviktiga, det finns flera stylingalternativ. Det underliggande lagret bör väljas med hänsyn till grundvattnets höjd, förväntade belastningar, samma löshet i jorden, och så vidare.

Oftast används ett betongskikt - detta är det mest pålitliga och beprövade alternativet. Men det finns fall när det är omöjligt att applicera betong, då kan följande material användas:

• sand. Den används uteslutande på torra jordar för att undvika vattenabsorption genom små hål i sanden. Det är anmärkningsvärt att en sådan process kan inträffa även i de fall då dagg bildas på ytan. Det kommer också att vara svårare med sand eftersom det måste komprimeras perfekt jämnt, igen, detta måste göras med hjälp av en nivå;
• krossad sten. Krossad sten fungerar bra vid höga grundvattennivåer. I mellanskiktet av krossad sten är kapillärabsorption helt omöjlig. Läggning bör också ske jämnt;
• naturlig jord. Den används ganska sällan och är oftast grov sand eller grusjord (jord som innehåller korn större än 2 mm, men mindre än 50 mm). Det kommer att fungera om varken grundvatten eller någon speciell löshet i jorden observeras.
• expanderad lera. Kommer att göra det också.

Mineralullsplattor ( värmeisoleringsmaterial, som är gjord av mineralull och ett syntetiskt bindemedel). De har hög densitetär ganska robusta och långlivade. Sådana plattor läggs i två lager, de kan vara känsliga för fukt, därför måste de behandlas med ett vattenavvisande ämne.

fundament

Vilket bindningsmaterial du än använder behöver du fortfarande ett fotfäste. Du behöver smal betongblandning B 7,5. Vi påminner om att mager betong är en betong där innehållet av cement och vatten minskas och innehållet av fyllmedel ökar.

Sådant material är mycket "svagare" än sin "fetta" motsvarighet, men samtidigt är det billigare. I vårt fall är det opraktiskt att använda en starkare betongkomposition.

Grunden är inte förstärkt utan den ska separeras från källaren eller delar av grunden. För detta är bitar av skum eller specialtejp lämpliga.

Om du ytterligare vill minska kostnaden för golvkakan på marken, kan du använda mättnaden av de övre lagren av krossad sten med cementmjölk. Den resulterande skorpan ska vara perfekt platt och dess djup ska vara flera centimeter. Detta trick hjälper till att skapa en vattentät betongskorpa.

Vattentätning och isolering

Äntligen kom vi till tätskikt och isolering. I detta skede är det nödvändigt att isolera från fukt. Vi kommer att göra detta på bekostnad av vattentätande film eller ett speciellt membran. Lägg filmen med en överlappning och limma sprickorna i fogarna med konstruktionstejp.

Det första att sätta är vattentätningsmaterialet, inte värmeisoleringen.

Använd ett lager expanderat polystyrenskum eller tät polystyren som isolering. Du kan också använda speciella plattor, men vi rekommenderar att du gör detta endast om belastningen på strukturens yta blir stor.

Du kan välja tjockleken på lagret själv beroende på klimatförhållandena i regionen, vanligtvis från 5 till 20 centimeter. Fyll fogar och luckor med byggskum.

Ovanpå den resulterande "smörgåsen" läggs ytterligare ett lager vattentätningsmaterial eller bara takmaterial. Detta är valfritt, men om du bor i en fuktig region med högt grundvatten, är det bäst att spela det säkert.

Dämparlager

Lägg ett spjällband över väggarna, som blir något högre än den planerade tjockleken på avjämningsmassan. Detta är nödvändigt för att isolera den framtida avjämningsmassan från de stödjande elementen i grunden eller källaren.

Vi påminner dig: golvet på marken, pajen är strängt förbjuden att vara styvt ansluten till basens element.

Istället för tejp kan du använda polystyrenskumremsor, som också måste läggas lite högre. De överflödiga bitarna kan sedan skäras bort.

Flytande screed

En sådan screed utför flera funktioner samtidigt: den producerar värmeisolering och ljudisolering samtidigt. Designfunktionen hos denna screed är att murbruket placeras på ytan av isoleringen och inte på basen.

Tja, eller på ett lager takmaterial, om du täckte isoleringen med det ovanpå. Här är vad du ska hålla utkik efter:

• det är lämpligt att göra allt på en gång. V stora rum detta kommer inte att vara möjligt, så separera de färdiga och oförberedda områdena med skiljeväggar. Detta kommer att skapa en expansionsfog och hjälpa skriden att ta på helt efteråt;
• om möjligt, fyll den med gipsfyrar;
• tjockleken på screed bör inte överstiga 20 centimeter, minimum - inte mindre än 5. Fokusera på de förväntade driftsbelastningarna och typen av framtida golvbeläggning.

Förstärkning av golvet längs marken

Förstärkning - viktigt stadium som kommer att bidra till att stärka betongbeläggning... Metallnätet kommer också att tjäna till att fixera rör på det.

Armeringsnät ska vara en tråd med fyrkantiga celler med en tjocklek på 5 till 10 centimeter. Beroende på design egenskaper tjockleken kan variera.

Nätet läggs på följande sätt:

• ett skyddande lager sprids underifrån - polymermaterial... Tjockleken på detta lager bör inte överstiga 1,5 - 3 centimeter.
• installation av ett rutnät;
• installation av speciella beacons (in små rum det behövs inte);
• hälla blandningen.

Att gå på en ohärdad blandning är inte tillrådligt, det är bättre att installera speciella vägar längs vilka du kommer att röra dig. Även när blandningen tas är det bättre att fortsätta gå längs dessa stigar ändå, metallnäten har en mycket lägre densitet och kan böjas under vikten av en person.

Förstyvningar under mellanväggarna

För att kakan av ett varmt vattengolv ska hålla bättre måste den förstärkas. Detta görs genom att förstyva revbenen. För att skapa dem läggs det under partitionerna - ett material som helt består av slutna små celler.

Materialet ska läggas intermittent och de resulterande hålrummen ska användas för att lägga armeringen. Således bör det visa sig att hela strukturen är jämnt förstärkt med armeringsstänger.

Golvvärmekonturer

För ännu större besparingar i ett varmt golv på marken kan du montera det, detta kommer att skapa ett bokstavligen varmt golv. Det förstärkta nätet har precis rätt dimensioner för att placera värmeröret på det.

För anslutning till kollektorer leds rör ut nära väggarna. Väggarna måste täckas med skyddstejp. Som för all annan kommunikation behövs ett liknande system för dem.

Efter den sista fyllningen av "kakan" kommer allt att vara klart. Därefter är du fri att göra golvet som du vill. Denna design är bara en av möjliga alternativ, om du vill kan du ändra eller något av dess element. Allt beror på din ekonomi och byggförhållanden.

Video: paj golvvärme på marken

V senaste åren många människor lämnar de bullriga storstadsområdena och bygger privata hus utanför staden. Hus byggda av naturmaterial är särskilt populära. Efter betongväggar lägenhetslivet i trähus verkar som paradiset. På grund av tillgången på material är byggandet av sådana hus mycket billigare och ett hälsosamt mikroklimat skapas naturmaterial, gör det lättare att andas.

Men vad ska man göra om ett trähus redan har byggts, och under dina fötter, istället för det vanliga betongbas- obelagt golv? I det här fallet är det lämpligt att installera golvvärme, läggs i en betongmassa och drivs av en panna. Och som topplack i ett trähus, använd laminat- eller stengodsplattor av porslin, eftersom det är dessa material som leder värme bäst. På detta sätt kommer du att kunna göra ditt hem varmt och mysigt och föra det så nära som möjligt till bekvämligheten i en stadslägenhet.

Funktioner av golvvärme

I ett privat trähus används alltmer alternativa värmesystem, som inkluderar golvvärme under laminatet.

Dessutom är det vattensystem som är mest populära, vilket möjliggör betydande besparingar på energiförbrukningen.

Genom att utrusta ett torrt varmt vattengolv under laminatet på marken i ett privat trähus kan du avsevärt minska kostnaderna för att bygga en grund och snabbt sätta huset i drift, vilket ger hög nivå bekvämlighet.

Det är mycket viktigt att sådan uppvärmning har en hög grad av hållbarhet. Och därför det enda sättet dess installation är installationen av systemets rör i en betongmassa.

Trots den skenbara komplexiteten i arbetet med att organisera sådan uppvärmning är det fullt möjligt att organisera det självständigt och utföra arbete i flera steg.

När du ordnar uppvärmning på marken i ett hus är det nödvändigt att uppnå följande resultat:

Golvvärmetårta på marken

Följ allt nödvändiga krav och för att säkerställa en rationell användning av "varmt vattengolv" -systemet i ett hus som drivs av en panna, hjälper en speciell flerskiktsstruktur, som läggs under laminatet. Så vilka lager består kakan av ett system som är byggt på marken och drivs av en gemensam värmepanna av?

Innan du går vidare till det direkta arbetet i huset, relaterat till att lägga lager på bottenvåningen, är det nödvändigt på ytan av väggarna runt hela rummets omkrets i timmerhus applicera en kontrolllinje. Detta steg är nödvändigt för att justera varje lager av kakan.

Först efter det kan du fortsätta till nästa stadier av arbetet, som i slutändan låter dig få ett torrt och varmt golv.

Golvvärmetårta på marken

Lägga isoleringskudden

Organisationen av uppvärmning i form av ett vattenvärmeisolerat golv på marken, som drivs av en panna, kräver preliminär isolering - en kudde. Och dess första lager bör vara torr flodsand av en grov fraktion.

Den hälls på vattentätningen som täcker bottenvåningen med ett lager lika med 15 cm, varefter det försiktigt komprimeras med en våt metod. Om sanden inte är tätad, kan jorden i framtiden sjunka.

Om grundvattnet är nära, måste jordgolven först förses med ett dräneringssystem.

Nästa steg är att lägga en kudde gjord av stora spillror eller expanderad lera. Dessutom är det att föredra att använda krossad sten, eftersom den har en mycket låg grad av värmeledningsförmåga, vilket innebär att det blir mer effektivt att hålla värmen inuti kakan.

Man bör komma ihåg att tjockleken på kudden för det "varma golvet" -systemet tillsammans med sand inte bör överstiga 30 cm.

Fyllning av den grova screeden

För att öka styrkan på strukturen, innan du börjar hälla den grova screeden, är det nödvändigt att lägga ett förstärkningsnät. Även vid installation av vatten golvvärme i ett trähus behöver du bli guidad Allmänna krav till längden på rörledningen i kretsen: den bör inte överstiga 100 m. Därför, om rummets yta är stor, måste golvet delas upp i sektioner och lägga ett spjällband runt omkretsen.

Tjockleken på den grova avjämningen bör vara 10-15 cm.Det är möjligt att utesluta sprickbildning av den grova avjämningen när du ordnar uppvärmning på marken under laminatet om du fuktar det dagligen med vatten, täcker det med plastfolie. Sådana manipulationer måste utföras inom en vecka.

Lägga vattentätning

För att få ett torrt varmt golv läggs ett vattentätande lager på sin grova yta, vilket kan vara en vanlig polyetenfilm med en tjocklek på 250 mikron. Men PVC-membran kommer att klara denna funktion mer effektivt. Det bör noteras att längs omkretsen av hela rummet är det nödvändigt att ta hänsyn till väggarna lika med 15 cm, fästa den med konstruktionstejp. Den limmar även filmens alla skarvar. Överflödig vattentätning tas bort efter att allt arbete är slutfört.

Installation av värmeisolering

För att få ett torrt och varmt golv i ett privat hus kan du installera ett värmeisolerande lager. Detta minimerar värmeförlusten. Som värmeisolering kan skum eller extruderade polystyrenplattor med en tjocklek på 5 cm till 10 cm läggas, dessutom är det senare alternativet att föredra.

Värmeisolering av basen före läggning av rör

Lägga vattenkretsar och efterbehandling av screed

Det är nödvändigt att lägga ett förstärkningsnät på det värmeisolerande skiktet, som i det här fallet kommer att utföra två funktioner:

Golvvärmekonturer på marken, läggs under laminatet, kan bestå av olika rör... Men de mest populära är rör gjorda av metall-plast och tvärbunden polyeten. Golvvärmekretsar läggs med en orm eller en snigel, och observerar ett visst steg mellan systemets varv.

Oavsett hur konturerna läggs och deras antal är de alla anslutna till ett grenrör, som monteras på väggen i nära anslutning till golvet. Därefter trycksätts systemet och kontrolleras för termisk stabilitet.

För matlagning cement-sandblandning cementkvalitet M100 används. Och själva blandningen framställs genom att blanda med sand i proportioner av 1: 3. Torktiden för det färdiga golvet är cirka 28 dagar, varefter det kommer att vara möjligt att lägga laminatet. Du kan förkorta väntetiden om du använder en torr metod för att lägga blandningen.

När du installerar flera vattenkretsar som läggs under laminatet är det nödvändigt att använda expansionsfogar skapas genom att dela upp delar av rummet med ett spjällband.

Hur man installerar en värmepanna

Det viktigaste steget i organisationen av uppvärmning i ett privat hus är installationen av en panna viss makt, som bör bestämmas baserat på den totala effekten av alla kretsar i varmvattengolvet och en marginal lika med 15-20%.

Cirkulationen av kylvätskan i systemet utförs med hjälp av en pump, som kan ingå i pannpaketet eller köpas separat. Om husets yta överstiger 150 m², installeras ytterligare pumputrustning i samlarskåpen.

Det bör noteras att vid installation av flera golvvärmekretsar är det lämpligt att installera två kollektorer - en för tillförsel av kylvätska och den andra för dess intag.

I det här fallet, vid varje utlopp från kollektorn, måste avstängningsventiler installeras, vilket gör att enskilda kretsar kan kopplas bort från systemet.

För att eliminera behovet av att tömma kylvätskan från systemet under perioden av renoveringsarbeten, avstängningsventiler är installerade vid pannans inlopp och utlopp.

När "varmvattengolvet"-systemet under laminatet är helt monterat och anslutet till kollektorn, återstår bara att ansluta kollektorrören till värmepannans rör.

Värmepannans rördragning måste utföras i enlighet med ritningen, och rörledningarna måste anslutas med fabriksdelar.

Video: Anslutning av en väggmonterad panna