Kuinka tehdä piikkejä omin käsin. Kuinka talvirenkaat valmistetaan autoihin. Materiaalien valinta ja tarvittavat kalusteet

Pyöräilijöille, jotka haluavat jatkaa mukavasti myös kylmällä säällä, kannattaa harkita teräshevosensa tavallisten renkaiden vaihtamista nastallisiin. Talvikäyttöön myydään erikoissuojaimia, jotka on varustettu teräspiikillä. Ne ovat kuitenkin kalliita, noin 1000-2500 ruplaa, tee-se-itse-renkaiden nastoitus on paljon halvempaa. Tämä ei ole niin vaikeaa kuin se saattaa heti näyttää, ja sinun tarvitsee vain ostaa itsekierteittävät ruuvit, hyvä liima. Luonnollisesti myös tavallisia renkaita tarvitaan.

Piikin valinta

Renkaiden päivittämiseen valitaan itsekierteittävät ruuvit, jotka on suunniteltu ruuvattaviksi metallireikiin. Optimaalinen pituus on 14 mm, ja hatun tulee olla leveä ja pyöristetyt reunat. Tällaiset itsekierteittävät ruuvit ovat myös hyviä, koska niissä on leveä kärki, joten ne kuluvat hitaammin.

Nastallisen kulutuspinnan valinta

Jos haluat tehdä sen itse polkupyörälle, on parempi valita renkaat, joissa on paksuin kumi, joka on suunniteltu lumelle ja jäälle. Näin voit muuttaa renkaan yleiskäyttöiseksi: lumelle, jäälle ja asfaltille. Kumi ei saa olla liian kovaa, jotta se tarttuu paremmin pintaan. Suojaa ei pidä varustaa itsekierteittävillä ruuveilla liian paksusti, koska ne eivät pidä kiinni sileistä kivistä tai laatoista. Ja jos piikkejä laitetaan liian vähän, niiden sitkeys ei riitä jäällä, joten keskitie kannattaa löytää. On välttämätöntä, että kulutuspinnan ulkonemat vuorottelevat: toisessa metallipiikillä, toisessa ilman sitä. Tee-se-itse-renkaiden nastoitusta ei tule tehdä vain renkaan keskelle, on erittäin tärkeää, että sivuilla on itsekierteittävät ruuvit. Loppujen lopuksi kaarrevakauden ylläpitäminen on paljon vaikeampaa. Tästä syystä sivuosat on varustettava keskiosaa paksummilla metallipiikeillä. Tämän symmetrian ansiosta voit ajaa mukavasti millä tahansa pinnalla. Kulutuspinnassa tarvitaan noin 140 itsekierteittävää ruuvia hyvän pidon varmistamiseksi kaikilla pinnoilla.

Tapa ruuvien asentamiseksi suojukseen

Talven valmistelut ovat siis käynnissä, omin käsin. Aluksi kulutuspinnan kuvio tarkastetaan. On tarpeen päättää, mihin ulkonemiin ruuvit tulee ruuvata, jotta niiden sijainti on symmetrinen. Tämä on erittäin tärkeää, koska jos asetat jonnekin enemmän ja jonnekin vähemmän piikkejä, pito on epätasainen, mikä heikentää merkittävästi liikettä.

Kun on päätetty, mitkä ulkonemat on varustettava piikillä, ne merkitään, jotta järjestyksessä ei tehdä virhettä, minkä jälkeen ne porataan. Tämä on kätevää tehdä sähköporalla, ja on parempi valita kaksi kertaa ohuempi pora kuin itsekierteittävät ruuvit.

Kulutuspinnan poraus

Rengas porataan ulkopuolelta, ja se asetetaan mukavuuden vuoksi puulaudalle. Kun kaikki reiät on tehty, pyörä alkaa omin käsin. Piikit tulee ruuvata sisään kulutuspinnan sisäpuolelta. Ennen sitä otamme pihdit, joilla on kätevä ottaa itsekierteittäviä ruuveja. Sitten upotamme ne korkkiin liimaan, asetamme ne reikään ja ruuvaamme ne kiinni ruuvimeisselillä. Monet ihmiset käyttävät ruuvimeisseliä, mutta aluksi on parempi käyttää tavallista ruuvimeisseliä, kunnes kaikki toiminnot alkavat toimia automaattisesti. Mitä tulee liimaan, mikä tahansa kumi, kameran kiinnittämiseen tai tavallinen "Moment" sopii mainiosti.

Itsekierteittävä ruuvi on asennettava varovasti, vaikka se on ruuvattu ohjausreikään, se voi silti tulla ulos ei odotetulla tavalla. Tässä tapauksessa se on ruuvattu irti ja asennettu oikein. Itse asiassa pito pintaan riippuu kulmista, joissa piikit sijaitsevat suhteessa maahan. Siten renkaiden nastoitus kulkee koko kehän ympäri, omin käsin, kotona ilman erikoistyökaluja. Keskipiikkien tulee työntyä 2 mm kumin yläpuolelle, tämä on optimaalinen koko laadukkaaseen pitoon pinnasta. Jos jokin ylittää tämän koon, niitä on lyhennettävä lankaleikkureilla. Sivutastat voivat työntyä esiin jopa 4 mm, koska ne eivät kosketa maata suorilla osilla ajettaessa, vaan kiinnittyvät vain mutkissa.

Kameran pistosuojaus

Kun kaikki metalliosat on asennettu ja kiristetty kunnolla, voit alkaa suojata kameraa itsekierteittävien ruuvien päiltä. Voit tehdä tämän käyttämällä nylonteippiä tai mitä tahansa muuta, kunhan se on mahdollisimman jäykkää. Tai leikkaa vanha kamera halutun levyisiksi nauhoiksi. Tärkeintä on, että kaikki hatut ovat kiinni, jotta vältetään kosketus kameraan.

Suojapehmusteen kiinnittäminen putken ja nastarenkaan väliin

Periaatteessa jotkut eivät kiinnitä suojateippiä, mutta luotettavuuden vuoksi on parempi tehdä tämä niin, että pyörien nastoitus omilla käsillä osoittautuu laadukkaaksi ja ajon aikana itsekierteittävät ruuvit eivät lävistää kameran. Jos liima kuivuu nopeasti, on parempi leikata nauha paloiksi ja liimata ne vuorotellen. Sanalla sanoen, sinun on liimattava itsekelausruuvien korkit sisäpuolelta.

Monet, kaikkien osien paremman liimauksen varmistamiseksi, kun ne on kytketty, aseta sisäpuoli polyeteenillä ja aseta kammio sisään, minkä jälkeen ne pumppaavat sen. Siten kaikki istuu tiukasti ja on tasainen. Tässä muodossa suojan annetaan kuivua ja polyeteeni estää kameraa tarttumasta kiinni. Seuraavana päivänä, kun kaikki on kuivaa, voit kerätä pyörän.

Mitä muutoksia tapahtuu ajettaessa tee-se-itse polkupyörän nastarenkaan asennuksen jälkeen?

Ensimmäinen on renkaan paino. Se voidaan laskea sen perusteella, että yksi ruuvi painaa noin 2 grammaa (plus liima). Paino kasvaa noin 400-600 grammaa, mutta taas kaikki on yksilöllistä. Tästä syystä nopeus laskee 2-3 km/h. Hieman enemmän rengasmelua, mutta se riippuu enemmän pyörien alla olevasta pinnasta. Ja tietysti kulutuspinnan ulkonäkö on hampaisevampi ja saalistavampi.

Kaikki puutteet eivät kuitenkaan ole mitään verrattuna etuihin, joita tee-se-itse-pyörän nastoitus tarjoaa. Ensimmäinen on hinta, tämä vaihtoehto on paljon halvempi kuin merkkikumi. Toinen on se, että metallipiikkien koko ja sijainti voidaan räätälöidä selkeästi tarpeidesi mukaan. Ja älä toivo, että ostettu rengas täyttää tarvittavat vaatimukset.

No, nyt itse luistelusta

Avojäällä ajettaessakin pyörä rullaa kuin asfaltilla. Luistoa ei tapahdu edes kaarteissa. Voit helposti nousta mäelle, jossa lapset tekivät itselleen luistinradan, täyttämällä sen vedellä, tarttuminen tapahtuu, kuten kesällä. Menee hyvin myös lumessa. Mitä tulee asfalttiin ja liukkaisiin kiviin, kaikki riippuu siitä, kuinka piikit sijaitsevat. Monet, tietäen, että he ajavat talvella pääasiassa ympäri kaupunkia, eivät kiinnitä ruuveja keskiriviin ollenkaan. Mutta jos sellainen tarve on edelleen olemassa, niiden ei pitäisi tarttua kumista yli 2 millimetriä. Yleensä talvirenkaiden tee-se-itse-nastaus on perusteltua, ja sen edut ovat haitat suuremmat.

Pitääkö molemmat pyörät olla nastalla?

Kun talvi on hyvin vaihteleva ja lumisateet korvautuvat sohjolla, vain etupyörää voidaan piikkittää. Se vastaa käsittelystä, mutta sen kuormitus on paljon pienempi. Siksi piikit eivät kulu kovinkaan paljon, jos ajat esimerkiksi paljaalla asfaltilla. Kun takapyörä luistaa jäällä, se ei ole yhtä vaarallista kuin etupyörä. Talvirenkaiden tee-se-itse-nastaus tarjoaa yleensä enemmän mahdollisuuksia kuin valmis tuote. Kuitenkin, jos merkkisuojaimille on rahaa ja ne täyttävät kaikki vaatimukset, on tietysti helpompi ostaa ne.

Kerran peitettyään renkaat metallipiikillä pyöräilijä tietää tarkalleen mitä tulee muuttaa seuraavissa malleissa. Ensimmäisen valinnan koko vaikeus piilee siinä, että ei ole yksiselitteistä vastausta kysymykseen, mitä piikkejä tulisi olla ja kuinka monta niitä ruuvaa. Kaikki riippuu tietystä maastosta. Kuitenkin, kuten käytäntö osoittaa, jos tällaisia ​​pyöriä ei tarvita erittäin erikoistuneelle urheilulajille, on parempi tehdä universaaleja.

Joten artikkelissa kuvataan, kuinka tee-se-itse-renkaiden nastoitus suoritetaan ja mihin sinun tulee kiinnittää huomiota. Tämä menetelmä on monipuolisin ja sopii kaikille pinnoitteille. Kun kulutuspinta on tehty tällä tavalla, on mahdollista ymmärtää tulevaisuudessa selvemmin, mitä muuttaa paremman pidon saavuttamiseksi tietyllä ajoalueella. Yksi asia voidaan sanoa varmaksi: se kumi, johon metallipiikit on asennettu, on aina parempi pakkasessa kuin se, jota ei ole varustettu niillä.

Tänään puhumme siitä, kuinka voit asentaa polkupyörän renkaaseen itse nastat tehdäksesi talvipyörän nastarenkaita. Harkitsemme myös tapoja asentaa kotitekoisia piikkejä polkupyörän renkaisiin omin käsin polkupyörällä ajamiseksi talvella

Pyöräily tarkoittaa luonnollisesti enemmän ajoa lämpimänä vuodenaikana, mutta jotkut extreme-pyöräilijät eivät jätä "rautahevosia" talvella yksin, järjestäen talviajeluja luonnossa tai käyttävät niitä yksinkertaisesti tavallisena ajoneuvona.

Polkupyörän käyttö talvella ei edellytä vain pyöräilijän erinomaista fyysistä kuntoa, vaan asettaa myös pyörälle erityisiä vaatimuksia. Joten tässä on joitain hyödyllisiä vinkkejä talvipyöräilyyn:

Muista asentaa talvirenkaat. Toistuvassa liikkumisessa jäällä tai rullalumella tarvitaan renkaita, joissa on vähintään 200-350 piikkiä; kaupungin kaduilla ajettaessa piikkejä voi olla vähemmän - 50 - 200 kappaletta.

Jos pyörässä on vain jarrusatula, niin ainakin yksi niistä (edessä) on vaihdettava levyjarruun. Asia on siinä, että vanteen puristimessa toimivat V-jarrut menettävät tehonsa merkittävästi kylmällä säällä vanteiden jäätymisen vuoksi. Pyörä voi tehdä jopa 10 kierrosta jarrun painamisesta. Millaisesta turvallisuudesta voidaan puhua, kun pyörä kulkee 20 metrin matkan 10 kierrosta? Kylmässä myös levyjarrut toimivat huonommin kuin kesällä, mutta silti huomattavasti tehokkaammat kuin V-jarrut.

· Talviteillä ajettaessa ketju tukkeutuu varmasti lialta ja tiekemikaaleista. Muista puhdistaa ja voidella ketju jokaisen ajon jälkeen.

· Lumella ajettaessa rattaat ja vaihteistot tukkeutuvat lumesta hyvin nopeasti. On suositeltavaa pysäyttää ja puhdistaa vaihdemekanismi säännöllisesti.
· Jos pyörän maalipinnassa on halkeamia tai lohkeamia, maalaa vaurioituneet kohdat, muuten ruoste syövyttää rungon, eikä kesällä ole minkään päällä ajettavaa.

· Holkin ja vaunun tiivisteet "ruskeutuvat" kylmässä päästäen sisään likaa ja muuta ikävää. Suosittelemme holkkien ja vaunun purkamista ja voitelemista kahden kuukauden välein.

Talvella pimenee hyvin nopeasti, joten muista asentaa pyörään punainen vilkku ja heijastimet ilmoittamaan läsnäolosta pimeällä ja asenna etuvalo, mieluiten LED.

Monet pyöräilijät kysyvät itseltään talvella, vaihtaako nastarenkaisiin vai ei. Yksi ratkaisevista tekijöistä polkupyörän nastoja vastaan ​​on korkealaatuisten talvirenkaiden huomattava hinta. Vain yksi piikkinen polkupyöränrengas voi maksaa viisi tuhatta ruplaa - he eivät aina ole valmiita maksamaan niin paljon polkupyörän renkaisiin.

Mutta muuten, tällainen kumi on rahan arvoinen - piikit pureutuvat luotettavasti jääalueisiin, jolloin pyörä voi säilyttää lentoradan.

Ei halua ostaa? Voi tehdä sen itse

Sanotaan heti, että on epätodennäköistä, että rullaamista on mahdollista ylläpitää itsenastautumalla, mutta on täysin mahdollista saavuttaa kunnollinen kosketus jääpinnan kanssa.

Mitä tarvitsemme polkupyörän nastarenkaiden omaan tuotantoon:

Vanha rengas korkealla kulutuspinnalla (täysin kulunut ei toimi);
- awl;
- pari sataa itsekierteittävää ruuvia puristuslevyllä;
- silikoni tai kenkäliima;
- vanha polkupyörän kammio;
- pihdit;
- ruuvimeisseli;
- tiedosto.

Onko kaikki tarvittava materiaali löytynyt? Alkaa!

Päätä millaisen piirustuksen aiot tehdä. Optimaalinen useimmissa tapauksissa - aseta piikit kolmeen riviin - sivuille ja keskelle. Keskiosaa voidaan jättää käyttämättä, jotta rulla säilyy ja kumille saadaan talvipitoisuuden ominaisuudet kaarteissa ja kapeissa jääurissa.

Voit myös neuloa neljällä rivillä - tämä on erityisen järkevää, jos kulutuspinnan tammi on parillinen.

Kun olet päättänyt piikkien kuvioista, merkitse renkaan reiät renkaan korvakkeiden (kuostumien) keskelle.

Käännä rengas nurinpäin ja ala ruuvata itsekierteittävää ruuvia rei'itettyyn reikään - pienen osan siitä pitäisi tulla ulos aivan ulokkeen keskeltä. Työ on työlästä ja pitkää.

Seuraavassa vaiheessa alamme tehdä turkista. Tätä varten tarvitsemme vanhan pyöräkammion. Leikkaa se, aseta renkaan sisäpuoli (ei aivan narun reunaan), mittaa ja kohdista kaikki uudelleen ja aloita sen kiinnittäminen liimaan. Turkin tehtävänä on suojata toimiva polkupyörän kammio leikkauksilta itsekierteittävillä ruuveilla.

Seuraava vaihe sisältää ruuvien hiomisen hyväksyttävälle tasolle. Sivusuunnassa olevat piikit voidaan jättää, mutta säteittäiset piikit on leikattava pois. Jätä säteittäisten ruuvien reunojen ulkonemaan enintään 1-2 mm. Sivulta - maun mukaan.

Mitä leikata? - lankaleikkurit, pihdit, viila, hiomakone. Lankaleikkureilla tai pihdeillä teet karkean leikkauksen ja viilalla tasoitat sen kuntoon, joka on lähellä sitä, mitä näemme tehdaskumissa.

Siinä kaikki.

Itsetehtyjen talvipyöränrenkaiden ominaisuudet

Ei ihanteellisin rulla;
- Melko massiivinen rakennusmassa;
- Arkaainen piikki, huonompi kuin mitä näemme tehdasrenkaissa;
- Halpaa ja iloista!

Video-ohje

Onko tämä kaikki tarpeellista?

Nasta on sinun niille, jotka ajavat alamäkeä tai osallistuvat maakilpailuihin tai pyöräretkiin.
Lasketteluradat on tapana puhdistaa ennen hiihtoa, mutta maa ei sen vuoksi pehmene - piikki lisää pitoa jäässä, tämä on tärkeää ja sen voi tuntea.

Talvella maakilpailussa ilman nastoja on objektiivisesti katsottuna vaikeampaa työskennellä täydellä voimalla. Niin kauan kuin lumi on pehmeää, se on hyvä, mutta osuudet radalla ovat erilaisia.

Pyörämatkailussa piikki on turvallisuus. Kun ajat uria pitkin, mieti kuinka vaarallista on pyörän poistuminen äkilliseen jäiseen töyssyyn ja jopa telojen ulkopuolelle - metsässä, lumipeitteillä nasta pelastaa talvipyöräilyn ystävät.

Osta hyvä pyörän rengas talveksi tai tee omasi, kuten yllä artikkelissa on kuvattu. Rullausta tulee vähemmän, mutta sen käytön edut ovat silti suuremmat.

Pyöräily on monelle mukavaa ajanvietettä. Mutta niille, jotka haluavat ajaa pyörällä talvella, tarjotaan muita nastarenkaita. Seuraavaksi tarvitsemme työkalun: hyvä, sopiva ruuvimeisseli itseporautuville ruuveille, 7-pää (8 ruuvimeisseli tai pora, pora (2-3mm liitu, nasra, välike renkaaseen. Merkitsemme renkaan, paikat, joissa piikki istuu. Voit käyttää liitua tai merkkiä Merkitsemme tasaisesti.Otamme huomioon sen, että suuri määrä piikkejä lisää renkaan painoa ja pienellä määrällä tarvittavaa pitoa ei saavuteta.Tässä me tarvitsevat luovaa lähestymistapaa.Ei pidä myöskään unohtaa renkaan heikkenemistä, joka johtuu narun katkeamisesta poralla ja itsekierteittäviä ruuveja.Poraamme merkittyihin kohtiin pora, jonka halkaisija on 2-3 mm. Aseta väliin sivut.

Renkaat "tehty" yhdessä illassa ruuvimeisselillä, silmällä. Kammion ja renkaan välissä oleva tiiviste on yksikerroksinen teippi. Itsekierteittävät ruuvit ovat pienimmät, 2,5x10. Vaikutelmat: renkaat erittäin hankalat asentaa, uudet itsekierteittävät ruuvit tökkivät. Jäällä ja lumella pito on erittäin hyvä. Motopyörä lähtee jäiseltä radalta erittäin pienessä kulmassa ilman ongelmia. Pitää tietä jarrutettaessa ja kaarteissa. On mahdotonta ajaa löysällä lumella - vastusvoima on liian suuri. Kuvassa pyörä 400km jälkeen. Puolet jäällä, toinen puoli asfaltilla. #yksitoista.
Asetamme itsekierteittävän ruuvin ruuvitaltalla koloihin, pään ulkopuolelle. Kierrämme niin, että langan ensimmäinen lanka ilmestyy mutterin yläpuolelle. Hallitsemme visuaalisesti ja manuaalisesti, että rengas on hyvin puristettu sisäpuolelta nastapäällä ja ulkopuolelta mutterilla varustetulla aluslevyllä. Ja niin jokaisen piikin kanssa. Ole varovainen, ruuvien päät ovat traumaattisia! Saattaa kärsiä: vartalo ja raajat, vaatteet, parketti, lakatut/kiillotetut esineet ja erityisen vaikutukselliset eläimet! Älä unohda, että nopeudella ja pyörimisen aikana tällainen pyörä voi vahingoittaa vakavasti sekä sen omistajaa että muita. Kun asennat pyörää kammion ja renkaan väliin. Tänään päätin päivittää pyöräni takapyörän kuluneet itsekierteittävät ruuvit. Miksi vain takana? Koska ne eivät kuluneet edestä :) Vaikka etupyörä on pääosin vastuussa ajettavuudesta, halusin päivittää takaosan ruuvit päästäkseni eroon liukastumista ja ajelehtimista jäällä.

Joten vaikka etupyörän itsekierteittävät ruuvit ovat hieman kuluneet, niiden on edelleen rullattava ja rullattava, enkä näe järkeä vaihtaa niitä, ne toimivat hyvin. Takapyörässä itsekierteittävät ruuvit ovat kuluneet lähes kokonaan pois ja niillä on jo hyvin vähän vaikutusta: Aloin luistaa voimakkaasti jäällä, takapyörä lentelee usein pois. Kaatumisia ei tapahtunut, mutta tien hallinta heikkeni.

Haluan kertoa sinulle lisää siitä, kuinka itsekierteittävien ruuvien kuluminen tapahtuu. Vain keskirivi on ommeltu. Sivurivit toimivat hyvin harvoin, joten ne tuskin kuluvat molemmissa pyörissä. Etupyörä on kevyesti kuormitettu, joten ne eivät käytännössä kulu. Takapyörässä kaikki on vakavampaa. Kuvittele, että meillä on pyörä, jossa on uusia itsekierteittäviä ruuveja. 10-20 km asfaltilla ajon jälkeen itsekierteittävät ruuvit leikkaavat huomattavasti alle. Silloin kulumisaste laskee. 40-60 km asfaltin jälkeen itsekierteittävät ruuvit työntyvät jo hieman ulos kumista, mutta antavat silti hyvän pidon jäällä. Sen jälkeen kulumisaste laskee entisestään ja vasta 100-200 km asfaltin jälkeen ne kuluvat niin, että lakkaavat toimimasta. Älä siis huolestu, jos huomaat, että muutaman kilometrin asfaltin jälkeen upouudet itsekierteittävät ruuvit ovat kuluneet tuntuvasti :) Olen ajanut tänä talvena hieman yli 400 km ja juuri nyt päätin nastoittaa taas kumia. Lisäksi täytyy muistaa, että talvi 2011-2012 tammikuun puoliväliin asti oli lähes lumeton ja jouduin ajamaan lähes yksinomaan asfaltilla. Luulen, että jos talvi olisi normaali, piikit kestäisivät kevääseen asti.

Mainitsen myös tyynyt. Kun kammio oli leikattu läpi 3 kertaa itsekierteittävillä ruuveilla, päätin ryhtyä äärimmäisiin toimenpiteisiin ja tein tiivisteen kammion ja renkaan väliin kolmesta takapyörän vanhasta kammiosta ja etuosaan - vanhasta puolipyörästä. liukas rengas. Pyörästä on tullut huomattavasti raskaampi, mutta siihen tottui ja nyt pystyn pitämään melko korkealla nopeudella.

Joten, tältä vanhat kuluneet ruuvit näyttävät. Eivät todellakaan auta enää.

Tältä se näyttää uudelta, juuri ruuvattu. Ne näyttävät pelottavilta, mutta linoleumia tarvitsee vain pelätä :)

Ruuvien vaihtaminen ei ole vaikeaa. Ruuvasin vain vanhat irti ja laitoin uudet paikalleen. Sivurivit eivät tietenkään koskeneet. Vanhojen ruuvien irrottaminen kesti alle tunnin. Uusien ruuvaamiseen meni hieman yli tunti. Kumi muuten ei käytännössä kulunut ja uudet itsekierteittävät ruuvit istuivat melko tiukasti. Haluan myös kiinnittää huomionne siihen, että vaikka käytän edullisimpia renkaita (250 ruplaa kappale), sen kunto voidaan arvioida erinomaiseksi huolimatta siitä, että ajoin asfaltilla vähintään 300 km ja vain hieman enemmän kuin sata lumella (talvi on, helvetti, lumeton). Nuo. itseporautuvat ruuvit vähentävät kumin kulumista asfaltilla ajettaessa.

Viimeksi pyysin ystävääni hiomaan itsekierteittävät ruuvini tarvittavaan pituuteen. Toisella kerralla en halua häiritä ihmistä, ja päätin olla hiomatta ruuveja ollenkaan. Kuten kuvasta näkyy, ne työntyvät ulos kumista 0,5 cm

Toivoin, että ajaisin muutaman kilometrin asfaltilla ja ne horjuisivat. Itse asiassa tämä melkein tapahtui, vain ne eivät jauhaneet, vaan katkesivat hieman kärjistä. Jo parin (muuten melko raskaan) kilometrin asfaltin jälkeen ne olivat ilman teräviä päitä, ja 10 km asfaltin ja 20 km lumen jälkeen (no, lunta ei lasketa) itsekierteittävät ruuvit ovat melko sopivat, hieman hypertrofoituneet piikit, jotka pysyvät täydellisesti jäällä ja ulkonevat vain 1,5-2 mm. Nyt kun niistä on tullut lyhyempiä, niiden kuluminen vähenee huomattavasti ja voit ajaa turvallisesti

Itse asiassa tulos on tämä: uusia itsekierteittäviä ruuveja ei tarvitse hioa, riittää vain ajaa kirjaimellisesti 2-3 km asfaltilla.

Nastarenkaiden avulla sen omistaja voi nauttia pyöräilystä jäällä ja lumessa ilman pelkoa siitä, että hän ei selviä liikkeestä ja putoaa huonolle tielle. Loppujen lopuksi tie on usein yksinkertaisesti arvaamaton talviaikaan.

Nastarenkaat ovat samanlaisia ​​kuin autojen renkaat, ja niissä on kestävä metallipinta, joka sijaitsee renkaan molemmilla puolilla. Se mahdollistaa ajamisen jäisellä pinnalla ilman ongelmia, mutta sillä ehdolla, että renkaita ei pumpata voimakkaasti.

Itse renkaan piikit ovat eri muotoisia:

- terävä;

- tasainen.

Lisäksi nastarenkaissa on eri määrä nastoja.

Yksi tyyppi on kaksiriviset renkaat. Ne sijaitsevat sivuilla. Pyörän hyvällä pumppauksella ne eivät käytännössä joudu kosketuksiin pinnan kanssa, vain käännettäessä. Tämä koskee niitä sääolosuhteita, joissa asfaltin pinnalla ei ole jäätä. Mutta jos joudut ajamaan jäisellä pinnalla, pyörän tulee olla vähemmän ilmalla. Ja sää toimii juuri ne sivumetallipiikit, jotka ovat välttämättömiä kosketukseen liukkaan pinnan kanssa.

Toinen tyyppi on neliriviset renkaat. Ne ovat samanlaisia ​​kuin kaksiriviset renkaat, mutta erona on, että niissä on lisäksi kaksi nastariviä. Eli renkaan piikkien määrä kasvaa puolitoista kertaa. Ne ovat tehokkaampia, mahdollistavat mukavan liikkumisen siellä, missä ei ole normaaleja teitä. Mutta ennen kaikkea ne on suunniteltu ajamiseen jäisellä pinnalla, mutta samalla ne mahdollistavat ajamisen teillä.

Tärkeää tällaista rengasta käytettäessä:

1. Se ei suorita voimakasta pumppausta. Ja sitten jyrkät käännökset ja laskut eivät ole pyöräilijälle mitään.

2. Ja sitten se mahdollistaa renkaan hyvän pidon liukkaalla pinnalla.

3. Terävien jarrujen ja nastarenkaiden puuttuminen kestää tarpeeksi kauan.

Ja nastarenkaiden asennuksen jälkeen sinun on käytävä läpi murtoprosessi. Mutta tämä on tehtävä erittäin huolellisesti. Tämä on välttämätöntä, jotta itse piikkejä ja rengasta ei vahingoiteta. Itse sisäänajoprosessi suoritetaan tarkasti asfaltilla ja tunnin ajan pyörän hitaalla liikkeellä. Tämä antaa nastarenkaalle pidemmän käyttöiän hyvässä kunnossa ja nastat menettämättä. Ja silloin mikä tahansa pyöräily on ilo talvellakin.

Talvi tuli ja pyörälle piti tehdä jotain, etten putoa jäälle. Voisin ostaa valmiita nastarenkaita - se maksaisi minulle 4-5 tuhatta ruplaa. Ei vain siksi, että halusin säästää rahaa, vaan myös ikuisesta halusta tehdä jotain omin käsin, päätin tehdä talvipyörän renkaat itse.

Se ostettiin: 2 budjettirengasta 250 ruplaa. jokainen; 400 kpl. 13 mm. itsekierteittävät ruuvit (noin 100 ruplaa).

Renkaat valittiin suurilla "hampailla", jotta itsekierteittävät ruuvit mahtuivat mukavasti niihin. Yhteensä renkaassa oli 80 + 140 + 80 hammasta. En halunnut ruuvata sisään 300 ruuvia, joten laitoin ruuvit sivuriveihin yhden läpi. Tämän seurauksena kuhunkin renkaaseen laitettiin noin 190-200 itsekierteittävää ruuvia. Tämä teki renkaista noin 200 grammaa raskaampia.

Joten renkaat ostetaan, itsekierteittävät ruuvit myös. Meidän on ryhdyttävä töihin. Ensin sinun on tehtävä ohjausreiät renkaisiin. Ilman niitä itsekierteittävät ruuvit menevät usein vinoon ja tulevat ulos väärästä paikasta. On erittäin tärkeää, että itsekierteittävät ruuvit "pistävät ulos" "hampaan" keskustasta - tämä pidentää renkaan käyttöikää. Tätä varten otin poran ja aloin porata reikiä. Se oli vähintäänkin vaikeaa, joten keksin uuden tavan: puristin pihdeillä naulan, lämmitin sen tulella ja tein sillä reikiä renkaisiin. Se ei ollut enää vaikeaa, mutta vei silti paljon aikaa. Ja sitten tuli mieleeni loistava idea - tehdä reikiä naskalilla! Viemäri ei ollut kotona, joten minun piti ostaa se. Reikien tekeminen naskalilla on paras vaihtoehto.

Reiät ovat valmiit, on aika ruuvata ruuvit kiinni. Ostin itsekierteittävät ruuvit 13 mm puristuslevyllä. On erittäin tärkeää ostaa puristinpesukoneella, koska. vain niillä on melko leveä "hattu". Ruuvitin renkaaseen tavallisella ruuvimeisselillä. Rengasta ei käännetty nurinpäin. Pääasia, että ruuvit ruuvataan tasaisesti. Sinun ei tarvitse liimata niitä. Itsekierteittävä ruuvi on ruuvattava sisään niin, että se painaa ulostulossa hieman kumilankaa itsensä alla.

Ruuvit kiinni, jatketaan. Nyt ne pitää teroittaa. Minulla ei ollut teroitinta, joten pyysin ystävää teroittamaan piikit. Itsekierteittävät ruuvit olivat melko vahvoja ja hiomakivi hioi todennäköisemmin pois kuin ne. Mutta joka tapauksessa he onnistuivat horjuttamaan niitä. Yhdessä renkaassa nastat olivat hieman pidemmät; Laitoin sen etupyörälle, koska siinä on vähemmän kuormitusta ja ajettavuuden laatu riippuu siitä. Itsekierteittävien ruuvien sivuriviä voidaan kääntää heikommaksi (pääasia, että ne eivät ole teräviä), koska ne toimivat vain kaarteissa. Rengas kierretyillä ruuveilla näyttää tältä

Itsekierteittävät ruuvit ruuvataan sisään ja käännetään, mutta siinä ei vielä kaikki. Jotta itsekierteittävien ruuvien kannet eivät vahingoita kameraa, sinun on tehtävä vuori. Tätä varten leikkasin julmasti kaksi solua - yhden vanhan ja toisen, en pelkää tätä sanaa, uusi. Nyt voit kerätä pyörän. Kun asetat kameran, varo naarmuttamasta sitä piikkeistä.

Eilen testasin itsetehtyjä talvipyörän renkaita ajamalla noin 25 km lumella ja noin 35 km asfaltilla. Asfaltilla ajettaessa syntyy melko kovaa ääntä, mutta tätä ei voida kutsua suureksi haitaksi. Lumella ja jäällä ajettaessa renkaat osoittautuivat parhaiksi - kun tavallisilla renkailla ystäväni putosivat jatkuvasti jäälle, minä ajoin täysin vaivattomasti, kuin asfaltilla :) Jos verrataan nastarenkaita tavallisiin, vaikkakin evil tread , hätäjarrutuksessa ero on yksinkertaisesti hirveä. Taivas ja maa! Nastarenkailla voimakkaassa jarrutuksessa suurella nopeudella jäällä se ei luista ollenkaan, nastat jättävät syvän jäljen jäähän.

On vain yksi haittapuoli - on vaikea ylläpitää suurta ajonopeutta ja hieman vaikeampaa ajaa yleensä. Tämä tuntuu asfaltilla ajettaessa, mutta jäällä/lumella ajaminen on todellista nautintoa.

Kuten sanoin, noin 35 km jouduin eilen ajamaan paljaalla asfaltilla. Eräs paljon kokeneempi ystävä sanoi, että kun pääsen kotiin, minun täytyy vaihtaa renkaat, koska asfalttipiikit kuluvat. Mutta kävi ilmi, että ruuvit eivät olleet käytännössä kuluneet. Ne vain kääntyivät eivätkä muuttuneet teräviksi, mutta pituus pysyi samana. On kuitenkin syytä huomata, että sitä ei tapahdu joka kerta - olin vain onnekas ostaessani korkealaatuisia itsekierteittäviä ruuveja. Yleensä asfaltilla ajaminen sellaisella kumilla on mahdollista, vaikka se ei ole toivottavaa, jos pidät alhaisen nopeuden.

Käytä kotitekoisia nastapolkupyörän talvirenkaita. Hyvät ja huonot puolet

Äskettäin kirjoitin kuinka tehdä nastarenkaita polkupyörään. Jonkin aikaa on kulunut, onnistuin ajamaan sillä ja nyt olen valmis puhumaan tämän polkupyörän kumin eduista ja haitoista.

Ensinnäkin ansioista.

Vaikka jotkut sanovat, että he ajavat normaalisti talvella tavallisilla renkailla, mutta sanotaanpa mitä tahansa, ero on ilmeinen. Varsinkin jarrutettaessa. Mutta jarrutuksen laatu on tärkeintä talvipyöräilyssä. No, kaikki on selvää etujen kanssa, siirrytään haitoihin ja vaikeuksiin.

Vikoja

Tietenkin näillä renkailla on hieman vaikeampi ajaa. Mutta siitä ei ole kysymys. Asfaltilla ajettaessa takapyörän piikit pyyhitään pois tuntuvasti, joten koko talveksi takapyörä ei riitä minulle (etupyörän kanssa kaikki ok) ja joudun joko tekemään uuden renkaan tai irrota kuluneet ruuvit ja ruuvaa uudet. Mutta tässä tapauksessa renkaan kumi voi kulua nopeasti, koska. uusi osa itsekierteittäviä ruuveja ei todennäköisesti mene olemassa olevaa kierrettä pitkin, vaan asettaa uuden. Mutta tämä ei ole pääasia. Kun päätin ensimmäistä kertaa nastoittaa pyörän renkaan, yksi tärkeimmistä syistä oli talvipyörän renkaiden puute myynnissä, tai pikemminkin harvinaisuus ja siten vailla vaihtoehtoja. Mutta nyt on myös alennuksessa, ja valinnanvaraa on ja verkkokaupoista saa luultavasti ostaa minkä tahansa.

Mutta katsomalla metalli- ja kumipiikkien sijaintia polkupyörän renkaissa ja ymmärtäen kuinka ja missä halutaan ajaa talvella, mieliala ei parantunut. Tuntuu kuin rengasvalmistajien tuotesuunnittelijat välittäisivät tuotteistaan ​​liian idealistisista asennoista. Joko asfalttia ja sileää jäätä tai rullalunta vuorotellen lumettoman tien kanssa. Ja piikit on tehty erityisesti niin, että ne katoavat nopeammin kovilla pinnoilla ja olisi tarpeen ostaa seuraava pyörän rengas.

Päättelyn seurauksena - kuluttaakseni rahaa siihen, mikä on, tai tehdä sitä, mikä on paljon halvempaa, mutta juuri niin kuin sen pitäisi olla, päätin tehdä sen.
Perusvalinta - renkaat

Ensin päätin parametreista - minkä renkaan pitäisi olla. Ja kun otetaan huomioon aikaisempi kokemus vanhojen nastuttamisesta, osittain kuluneella kulutuspinnalla, päätin, että vain uusi eikä satunnainen, joka annetaan turhaan (tai melkein tyhjästä), vaan valitaan luetteloista tai sopivista jotka ovat myynnissä. Viimeisenä keinona päätin odottaa verkkokaupasta tilattua, mutta sopivampaa.

1. - on taitettava, koska se on paljon helpompi irrottaa ja asentaa kylmässä kuin teräsrungolla - aramidirungolla varustetut renkaat ovat pehmeämpiä, tottelevaisempia. Kyllä, ja naskalilla lävistys, poraus, pistosuunnan pitäminen ja poraus, oikeassa kulmassa on helpompaa, samoin kuin tapin ruuvaaminen. Jos rengas voidaan tyhjentää. Se on helppo painaa puristimella työpöydän tai vanerin (levyn) tasoon.

2. - tulisi olla kevlar-langalla, koska kylmässä renkaan lävistys ja liimaus ei ole helppo tehtävä tuon pakkasen takia. Ja minulla oli jo kokemusta renkaan rikkoutumisesta talvella - ajoin metalliaidan rikkoutunutta osaa pitkin ulos työntyvällä tankolla, joka ei näy lumen alla. Sitten hän tiivisti kameran lisäksi myös renkaan - rako oli puolitoista senttimetriä. Toimenpide kylmässä kesti yli kaksi tuntia. Tuli oli rakennettava, jotta se voisi liimata positiiviseen lämpötilaan.

3. - Pääasia on renkaan kumipiikkien sijainti, koska niihin on asennettava metallipiikit. Niin, että korkeus on enintään 4 mm - pienempi kuin merkkitalvella 1,0 - 1,5 mm, ja sijainti ja määrä mahdollistavat ajamisen kovilla pinnoilla pienemmällä häviöllä. Ja niin, että käännettäessä ja ohitettaessa kaltevia jääpintoja, piikit ovat edullisimman voimien sovelluksen - pitokyvyn - paikalla. Ja on välttämätöntä, että piikit sijoitetaan useammin kosketusradalle, jotta mekaaniset häviöt jäällä ajettaessa vähenevät.

4. - renkaan kumipiikkien mitat. Jotta piikin koko, pitkin tai poikki, ei ole alle 8 x 8 mm, koska piikkiä ei voida pitää kuormituksen alaisena - kumipiikki repeytyy metallipiikin kuormituksen suuntaan.

Löydetyssä ja kaikin puolin pidetyssä renkaassa oli 444 kpl 9 x 11 mm ja 8 x 11 mm 4 mm korkeita piikkejä, jotka sijaitsevat parhaalla mahdollisella tavalla suunniteltuihin talviajoihin jäällä, asfaltilla ja kivisillä hiekkateillä.

Ne osoittautuivat - KUJO DH 2,25 K, asennettavaksi takapyörään, ja KUJO DH 2,35 K, asennettavaksi eteen, kääntymistilanteen mukaan ja siten suuremmassa kulmassa kuin takapyörä, törmäsi ( liukua ulos) jääesteet.

Tuotettu - IRC.

Niissä oli myös silmälle miellyttäviä kohokuvioituja kirjoituksia - MADE IN JAPAN, ja sivuseinät olivat punaista kumia, joka oli pehmeämpi kylmässä, kauniimpi kuin täysin musta rengas.

Periaatteessa ikään kuin kaikki olisi renkaissa, nyt sinun on löydettävä metallipiikit.
Oikeiden tappiruuvien löytäminen

Jouduin viettämään pitkään kiinnikkeiden ostamista, koska se, mitä he tarjosivat, saattoi osoittautua huonommaksi kuin muualta löytyvä. Vain kahdella myyjällä oli visuaaliset telineet ruuvien valintaan, mutta selvyyden vuoksi vain yksi kerrallaan, kaksi kokoa, eikä kaikkea mitä voi olla myynnissä. Kyllä, ja sivustoilta minun piti etsiä linkkejä tee-se-itse-artikkeleihin, jotka olivat edellä minua tällaisessa ajatuksessa.

Kaikissa luetuissa artikkeleissa käytettiin itsekierteittäviä ruuveja ruuvien terävillä päillä tai aluslevyillä, joilla oli kaarevat terävät reunat (kotitekoisia tai huonekaluja kierteitetyllä lovella - alusmutteri sarvilla), niitattuja pakokaasuja tai tavallisia niittejä. Molemmissa on yksi ominaisuus - repiä ja repiä kaikkea, mitä koskettaa ja ohittaa - vaatteet, tapetit, linoleumi jne. Toinen syy aluslevyistä kieltäytymiseen on se, että ne, jotka ovat huonekaluja, on kiinnitettävä litteällä aluslevyllä varustetulla ruuvilla, mutta myös kierrelukolla ne voivat kadota helposti. Mutta tärkeintä on, että on mahdotonta olla loukkaamatta tällaista rengasta puettaessa tai poistettaessa, edes vahvasta, paksusta nahasta valmistetuilla käsineillä tai lapasilla. Ominaisuus, joka sinun on ehdottomasti otettava mukaasi muiden työkalujen kanssa, jos piikit ovat niin teräviä. Niiden kovettaminen on myös ongelma. Kyllä, ja häviöt tällaisten aluslevyjen liikkeen aikana ovat suuria. Yleensä kiekot - ei.

Tämän seurauksena valinta tehtiin itsekierteittävillä ruuveilla, joissa on aluslevy, karkaistu, galvanoitu poran kärjellä.

Näiden ruuvien poranpäät eivät naarmuta käsiä, eivät tartu kankaaseen, fleece- tai puuterihuiskuihin. Ne eivät tartu linoleumiin, eivät repeä puupintoja pienellä kuormituksella. Mutta koska kärjet on tehty metallin poraamiseen, ne ovat kovempia (kovempia) kuin tavalliset itsekierteittävät ruuvit. Testasin sitä yrittämällä naarmuttaa lasia itseporautuvilla ja terävillä tavallisilla porailla. Porat onnistuivat naarmuuntumaan pienemmällä paineella ja välittömästi.

He olivat tyytyväisiä kokoihin - pituudeltaan 7,5 mm, 9 mm, 13 mm ja 16 mm sekä halkaisijoihin - 3,8 mm ja 4,0 mm, jotka sopivat varsin hyvin asennettavaksi eri kumipaksuisiin renkaisiin.

Totta, 2 pienintä kokoa olivat halkaisijaltaan 7,75 mm:n korkilla ja ilman kiekon muotoisia jatkkeita. Loput korkki-aluslevyillä, joiden halkaisija on 10,7 mm. Jostain syystä myyjät kutsuvat niitä preshaibeiksi.

Koska piikit löytyivät ja ostettiin, oli mahdollista ostaa pois itselleni mieluisia renkaita, jotka odottivat minua Trial-Sport myymälässä.
Teorian, olettamusten, jonkun muun ja oman kokemuksesi yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi

Ensin piti miettiä asennustapaa - piikkiruuvien ruuvaamista, kuinka porata ja lävistää rengas niin, ettei naru vaurioidu. Kokeilemalla vanhasta renkaasta leikattua kappaletta, leikkaamalla pois eri kulmissa ja eri nopeuksilla poratun kappaleen halkaisijaltaan eri porailla - 1,0 mm - 4,0 mm ja vaihtamalla teroitusta, tulin siihen tulokseen. Poran halkaisija on 2,0 mm - 2,5 mm, teroitus vähintään 45 asteen kulmassa, leikkuureunan nolla- tai negatiivinen kulma, poran hyökkäävä osa. Paras osoitin oli porattaessa tällaisella valmistetulla poralla, mutta päinvastaisessa suunnassa, kuten ruuvattaessa, pyörimissuunta - narun kierteet eivät vaurioituneet ollenkaan. Mutta edes oikealla kierrolla, tulokset eivät olleet huonoja - johto repeytyi yksittäisissä tapauksissa.

Tekniikka on seuraava - puhkaise ensin rengas nastimella, johon piikki asennetaan. Piikkisen asennuskulmassa. Lävistetään ulkopuolelta niin, että naskali työntyy ulos 15-20 mm renkaan sisäpuolelta, jotta näet paikan ja kulman - reiän suunnan. Ota pora poralla ja vaihda päinvastaiseen pyörimissuuntaan. Suurin nopeus on enintään 1000. On mukavampaa, jos se on akkuporakone, jossa on nopeudensäätö käynnistysliipaimella. Huomioi porauspaikka ja -suunta, vedä naskali ulos ja poraa välittömästi tuloksena olevaan reikään. Laita poranterä sivuun, ota toinen pora - sähköinen ruuvimeisseli, jonka istukkaan on asennettu ristipääruuvimeisseli - tappi, joka vastaa poraruuvin ristin numeroa. Aseta ruuvipora Phillips-ruuvimeisselin (tapin) kärkeen ja ruuvaa se reikään porauskulmassa - lävistämällä naskalilla. Tarkista, että ruuvipora - piikki, tulee ulos täsmälleen oikeasta kohdasta, merkitty naskalilla.

Ja myös 443 kertaa lisää, ja sitten toiselle renkaalle sama määrä - täsmälleen 444 identtistä toimenpidettä - "kiinalainen työ". Pieni "temppu", jotta ei puhkaisu rengasta jokaisen nastan kohdalla erikseen, lävistin niin monta reikää kuin aioin asentaa nastat tiettynä päivänä (työvuoro). Sitten hän työnsi parkettinaulat syntyneisiin reikiin ja otti ne pois vasta ennen poraamista yksi kerrallaan. Sitten hän työnsi naulat uudelleen saatuihin reikiin, mutta paksummat - 3 mm paksut, heti porauksen jälkeen. Ja kun porrastin päivän normin, otin kolme millimetriä paksut naulat irti yksitellen ennen tappiruuvin ruuvaamista. Joten reiät eivät "kadonneet" - ne eivät kiristyneet, ja nopeammin ja tarkemmin kuin toistamalla kaikki toimenpiteet jokaisella piikin kanssa.

Ensin rivi äärimmäisiä, sopivissa kulmissa, lävistetyt ja työnnettävät parkettinaulat (ne työntyvät helposti) - näet heti, ovatko reiät tasaiset ja oikeat ulkonevan naularivin mukaan. Sitten toinen äärimmäinen rivi ja sitten rivejä pitkin ja loput. Mutta ei kaikki ympyrässä, vaan osa - sektori, johon hän jakoi renkaan työpäivien tapaan. Tarkkuutta ja tarkkaavaisuutta tarkkaillen jokainen työvaihe on visuaalisesti helposti hallittavissa tasaisesti sijoitetuilla neilikoilla.

Listattuihin töihin meni noin 30 työtuntia - kaksi viikkoa iltaisin.

Se on mahdollista ja nopeampaa, mutta loppujen lopuksi kehitin ohjaustekniikan, se on jo kaunis - työn tulos on näkyvä ja ennustettavissa.

Huomio - sinun on lävistettävä rengas nastimella kerran yhtä piikkiä varten, merkitsemällä reiän sijainti tarkasti piirustuksen mukaan, ottaen huomioon kulma punaista katkoviivaa pitkin - 3-5 astetta mustasta katkoviivasta, ei lisää.

Rengas on kooltaan 26 x 2,25 tuumaa, käytössä on erikokoisia piikillä varustettuja ruuveja - keskirivi on pienin, sinistetty, sitten hieman isompi sinkitty ja uloimmilla riveillä suurimmat esishayhattu.

Lähikuva 26" x 2,35" renkaasta. Näkyy, että äärimmäisissä riveissä ruuvit on ruuvattu sisään kulmassa, joka on suotuisa jäässä pitämiseen. Kaikki piikkejä ovat suurimpia, ja niissä on preshayba-hattu.

Soitin tutulle koetyöntekijälle ja kysyin: "Onko siellä turhia, revittyneitä, paksusta kumista tehtyjä kameroita?" Kävi ilmi, että niitä on jo 3 kappaletta. Juuri näistä kameroista leikkasin nauhat. Leikkasin sen sivuseinien keskeltä ja käytin ulompaa osaa. Kaksi kammiota, joiden seinämän paksuus on 1,5 mm ja yksi seinämän paksuus 3,5 mm - raskas, koko kammio painoi 600 grammaa, kuten rengas.

Paksuseinämäinen kammio, leikattu sivuseinien keskeltä. Asennetaan takanastarenkaaseen - suojaa polkupyörän putkea nastaruuvien päiltä. Se on myös enemmän kuormitettu keskimmäisissä nastaruuvien riveissä, halkaisijaltaan pienet kannet ovat kohokuvioidumpia.

Asensin takarenkaan alle paksuseinäisen nauhan ja eturenkaan alle ohuemman. Yksi ohuempi - vara. Schwalben käyttämät puhallettavat polkupyörän putket hintaan 240 ruplaa - tavallisia, mutta valmistettu korkealaatuisesta kumista. Ostettu "Leader-Sportista", kadulta. K. Marx.

Takarengas sisältä, kammio-tiiviste, jossa on jälkiä piikkiruuvien päistä näkyy. Ei ollut taukoja, ei ollut edes aavistustakaan kulumisesta - "tiivisteet" voivat olla ohuita.

Testit

Tämä jännittävin ja mielenkiintoisin asia tapahtui Temnaya Padin asemalta ja Baikal-järven ylittäessä jäällä.

Aluksi tietysti ajoin keskusasemalle asfalttia pitkin.

Ensivaikutelma on ääni, kuin linoleumilla tai parketilla juoksevan koiran kynnet ojennettuna, mutta vahvempana. Olemme matkalla ystävän kanssa, jolla ei ole piikkejä pyörissä. Mutta koska jäätä ei ole, ajamme nopeasti ja ikään kuin jännityksittäin, vaikka varomme luisumasta ja pois autoista.

Luistelutestit kentällä yllättivät, mutta vain hetken - normaali luistelu, käännökset ja jarrutukset ilman ongelmia. Mutta kentällä ei ollut autoja jalankulkijoiden kanssa.

Ei siis ollut epätavallisia vaikutelmia. Yritti jarruttaa jyrkästi, kääntyä ympäri - normaali. Näytti siltä, ​​​​että ilman piikkejä ystävä on vähemmän itsevarma, mutta tämä ei vaikuttanut tietyltä indikaattorilta. Menemme junalla Dark Padiin. Miten siellä käy?

Saavuimme, katselimme polkua ja… ajoimme. Aluksi hitaasti, ja sitten jotenkin selittämättömän luottavaisin mielin ja riskeeraten yhä enemmän. Jarruttaa takapyörällä, auttaa ja joskus raahaa yhdellä jalalla lumen läpi kuin motocrossissa, ja jopa kiihdyttää ja pomppii paikoin. Kauhu. Itsemurhan rinne.

Katson ympärilleni - ystäväni on poissa, myös hänen pyöränsä. Minun piti kiirehtiä etsimään. Kävi ilmi, että hän jarruttaen takapyörällä ja huomattuaan, että tämä ei toimi radan jyrkillä rinteillä, alkoi hidastaa vauhtia edessä, mutta tämä ei auttanut lumisella polulla. Hän alkoi kiihdyttää ja törmäsi lumesta paljaaseen maaperään. Etupyörä, jarrutettu ja hänellä oli vanteet, pysäytti molemmat ja heitti toisen ohjaustangon yli alas rinnettä. Mutta jotenkin hiljaa - hänellä ei ollut aikaa pelätä ja huutaa. Ja sitten pyörä lensi pois. Toinen makaa alhaalla, syvässä lumessa, äänettömästi, ja toinen kääntäen renkaita käsittämättömään asentoon, kymmenen metrin päässä. Pyörätön vastaa jollain vitsin lauseella, jota ei voi tulostaa lähisukulaisesta. Lumihousut kestivät molemmat virheettömästi - ne lensivät valtavien kivien ja makaavien puunrunkojen vieressä.

Yllä kuvattua toimintaa katsoessani tulin ensimmäistä kertaa ylpeä pyöräilystäni. Loppujen lopuksi hän ei koskaan liukastunut, vaikka hän pelkäsi paljon.

Alempana, Angasolka-joella, oli supertesti. Menen polkua alas sillalle ja sieltä mäkiselle jäälle - päällä lunta, sen alla kerros märkää lietettä ja jäätä 5-10 cm syvyydessä. Pääsin puuhun, katsoin ympärilleni, ja ystäväni käveli tämän jääsotkussa rinteessä polkupyörä olkapäällään. Hän huutaa, että on mahdotonta paitsi ajaa, myös kävellä - se on liukasta ja märkää. Kun putoat ja sinun täytyy kastua.

Päästin irti puusta ja ruoasta, ei tuntemuksia, tavallinen ajo, vain lieteroiskeita sivuille. Pidin jopa siitä, ratsastin eri suuntiin, koska joen jää on kuoppainen ja kalteva, kuten rinne. Hämmästyttävää kyllä, ei epävarmuutta, helppo ajaa, kuten kuiva ja kova sora. En halunnut mennä pidemmälle, aivan epätavallinen tunne tavallisesta itsevarmasta hiihdosta - menet kevyesti, vaihdat, kiihdytät, jarrutat, ja tämä on erittäin liukas ja epätasainen paikka, liukkaampi kuin pelkkä jää. Loppujen lopuksi en mennyt sellaisiin paikkoihin, vaan päinvastoin, vältin sitä.

Baikaliin ajaessani valitsin mielenkiinnosta mahdollisuuden ajaa tarkalleen joen jäällä, missä se on lietteen alla, märkää, kuoppaista ja mitä tahansa - ajo on täysin normaalia, ei stressiä, jotta ei liukastua. On helppo siirtyä jäälle ja ajaa takaisin rantaan, josta polku kulkee.

Järven rannalla useat hiihtäjät ottivat sukset sauvat käsissään ja menivät lumimäelle noustakseen suksille Sljudjankaan sitä pitkin.

Täysin tasaista ja sileää jäätä katsellessa olin hieman hämmentynyt - miten se menee? Mutta siirryttyään siihen, kuulin melun piikeistä ja siinä se... ei muita tuntemuksia - kuin tasaisella tiellä. Kiihdytän, jarrutan, teen sellaisia ​​käännöksiä, että melkein putosin useita kertoja, hyppäsin - nyökkäsin parhaani mukaan ja ... EI MITÄÄN. Se on jopa outoa, koska juuri niin voit ajaa tasaisella asfaltilla. Hän alkoi pilkata itseään ja pyörää, mutta mikään liike tai jarrutus ei onnistunut luisumaan tai luisumaan jäällä tai ohuella kuorella. Totta, hän kiertyi ohjauspyörän yli useita kertoja, sekä suoraan että sivuttain. Sinä päivänä vain ystävällä oli ongelmia - hän ajoi korkeintaan 6-9 km / h ja sitten alennetuilla renkailla. Normaalisti ilmalla jopa 3 km/h, ongelmana on, että se kaatui, liukastui 5-10 metrin välein. En voi kuvitella kuinka monta mustelmaa ja kolhua toin kotiin. Totta, toin sen myös - lentämästä ohjauspyörän yli. Yksi lennoista johtui siitä, että hän jarrutti jyrkästi yhdellä takapyörällä.

Päävaikutelma on sama - EI VAIKUTELMAA - tavallinen luistelu ilman ongelmia ja epävarmuutta. Itsenastarenkaat "pitävät" jäällä tai tiheällä lumisella tiellä paljon paremmin kuin uudet renkaat puhtaalla kesäasfaltilla.

Toisen kerran, Angasolka-joelle, ajelin moottoritietä ja soratietä pitkin lähes 20 km - en jäänyt jälkeen, välillä meni jopa rinteillä eteenpäin, vaikka kaikki, joiden kanssa ajettiin pienessä "joukassa", paitsi minulle ratsasti merkkipiikit.

Menimme alas Baikaliin Angasolkan kylän ohi jäätynyttä hiekkatietä pitkin. Minä, Angasolka-joen vinoa ja märkää jäätä pitkin, ja merkkipiikkiä pitkin polkua pitkin. "Yhtiön" omistajat yrittivät, yksi jopa kaatui ja lopetti riskinoton - ajamisen märällä jäällä, ja Baikalilla he eivät vaarantaneet teräviä liikkeitä, mutta suorassa linjassa oli mahdollista kilpailla yritysten kanssa tasavertaisesti . Totta, "yrityksessä" heillä oli varaa painaa takajarrua jyrkästi ja voimakkaasti - takapyörä luisui hieman sivulle ja pystyin lentää ohjauspyörän läpi.

Harmi, että en ottanut kameraa mukaan, eikä niistä testeistä ole kuvia. Matkustin kahdesti Diagranin (kuka tietää) seurassa hänen piikkeillään ja moottoritiellä ja Baikal-järven lumella ja jäällä - et voi pysyä hänen perässään moottoriteillä asfaltilla, hän ajaa tavallisilla merkkipiikkeillä jäällä klo. 35 km / h - hirviö.

Junassa polkupyörää pystyttäessä ei pelätty, että vaatteet tai fleecekäsineet voisivat repeytyä kotitekoisiin piikkeihin, se otettiin erityisesti.

Kevääseen mennessä oli havaittavissa, kuinka tylsiä niistä tulee - piikkiruuvien porat muuttuvat puolipyöreiksi, mutta tämä ei vaikuttanut pitovoimaan jäällä ja valssatulla lumella. Totta, johtuen siitä, että piikit ovat hieman lyhentyneet, tuntuu paremmalta ajaa asfaltilla ja jäällä. Ja silti - mitä tylsempiä poran piikit ovat, sitä hitaammin niiden hankaus tapahtuu - kosketuspinta-ala kasvaa. Siitä tulee suunnilleen yhtä suuri kuin karkaistujen piikkien pinta-ala, kuten merkkipolkupyörän renkaat, ilman voittavia inserttejä. Ajoin ensimmäisenä talvena noin 700 km:iin piikkeillä, en tiedä varmaksi, koska pyörän nopeusmittari "kuoli" 600 km:n jälkeen. Asfaltilla ja betonilla jäillä kertyi noin 100 km, sora- ja hiekkateillä noin 250 km lisää, loput noin 400 km jäällä ja tiheällä lumella.

Luulen, että leikkaukseni aikana riittää ajamista kunnes jotkut piikit vaihdetaan, vähintään 1500 km.
Teoria vahvisti käytännössä

Ehdotettu nastan kulma on johdettu päättelystä, jonka mukaan nastan suurin leikkauskuormitus on jarrutuksen aikana. Ja jotta piikki "pureisi" jäähän parhaalla mahdollisella tavalla, se on asennettava negatiiviseen kulmaan tukitasoon nähden eteenpäin ajettaessa.

Sivupiikit ovat myös negatiivisessa kulmassa tukitasoon nähden vastaavalta puolelta katsottuna, kuten ajettaessa rinteessä tai käännettäessä nopeudella. Ja koska leikkauskuormituksen alaisena nastat poikkeavat renkaan elastisessa kumissa, tämä poikkeama on pienempi johtuen nastan takana olevan kumin suuremmasta paksuudesta ja paksumman kumikerroksen suuremmasta joustavuudesta.

En liimannut tiivistettä syklikammion ja itsekierteittävien piikkien korkkien väliin, koska liimaus ei ole tiukka, ja vettä ja pölyä pääsee vuotoon - siinä on likaa, ja tämän tiivisteen asettaminen ja poistaminen ei ole vaikea.

Miten vesi tulee sinne?

Oletetaan, että piti ajaa märissä paikoissa ja sitten irrottaa rengas ja kammio kuumuudessa - vesi vanteen sisätilavuudesta valuu renkaaseen.

Kyllä, ja tarvitset paljon liimaa - 2-3 täyttä putkea per pyörä. Keskinkertaisella tuloksella - huonolaatuinen liimaus. Loppujen lopuksi kohokuvioidut hatut häiritsevät kykyä kiinnittää leikatun kammion kumi renkaan sisäpuolelle. Ja paksulla liimakerroksella tulee "pureskelevia" ääniä, mikä tapahtui, kun liimasin pyörän putket maantiepyörän pyöriin liian paksulle liimakerrokselle - ei laadukasta liimaa. Ja koska laadukasta liimausta ei voida saavuttaa, niin miksi se tehdään huonosti? Loppujen lopuksi, jos joudut vaihtamaan piikin, sinun on silti repäistävä liimaus.

Toivon, että se, mitä lopulta tapahtui ja mikä antoi minulle mahdollisuuden tarkistaa arvausteni ja sovelletun työn oikeellisuus, auttaa niitä, jotka eivät pelkää kuluttaa työtä, tarkkuutta ja huomiota lopputulokseen - pyöräilyyn siellä, missä se oli mahdotonta ennen, mutta sellaisilla renkailla ovat turvallisia ja miellyttäviä.

Äskettäin ajon helpottamiseksi päätin pumpata pyörät kovemmin. Itse asiassa en pumpannut niitä juurikaan, mutta niin kuin kaikki yleensä pumppaavat renkaita kesällä. Menin työasioihin, ja paluumatkalla minulla oli tyhjä takarengas. Kotona vedin renkaan ulos ja löysin kaksi outoa reikää kammiosta huolimatta siitä, että vuorauskammio oli ehjä. En vaivautunut ja sinetöin vain kameran. Seuraavana päivänä lähdin yöajelulle ja matkalla sain tyhjän eturenkaan. Ajatukset alkoivat hiipiä päähäni, että tämä oli itsekierteittävien ruuvien työtä, tai pikemminkin itsekierteittävien ruuvien kansia, jotka voivat vahingoittaa kameraa. Purin pyörän, vedin kameran ulos ja varmistin - koko kamerassa oli huomattavia jälkiä ruuvien kannet ja reikä oli täsmälleen merkin reunassa. Lyhyesti sanottuna oli selvästi nähtävissä, että itsekierteittävän ruuvin pää oli syynä kameran vaurioitumiseen.

Tällaisia ​​vaurioita kammiossa on 3 tai 4. Lisäksi tämä ei ole reikä; Kammio ei päästä ilmaa läpi. Mutta tietenkään tuollaisella kameralla ei haluta ajaa, sillä halkeama voi katketa ​​minä hetkenä hyvänsä. Muistutan, että vanha kamerani toimi tiivisteenä. Kuten näet, se ei selvästikään riitä.

muistiinpanolla

Molempien pyörien tarkastuksen jälkeen kävi ilmi, että kamera oli vaurioitunut vain etupyörässä. Takapyörän kameran kanssa kaikki hyvin. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että etupyörän ruuvien pituus on 2 kertaa pidempi kuin takapyörässä. Tämä on loogista: jarrutettaessa 2-3 keskeistä itsekierteittävää ruuvia pureutuu asfalttiin / jäähän ja jos ne työntyvät voimakkaasti esiin, ne kaivautuvat kameraan korkin reunalla. Melkein sama, kun törmätään reunakiveyksiin. Tästä voimme päätellä, että ei ole toivottavaa jättää itsekierteittäviä ruuveja ulkonemaan yli 1,5 mm. Lisäksi, jos keskirivillä on paljon itsekierteittäviä ruuveja, suurempi määrä itsekierteittäviä ruuveja toimii jarrutuksen aikana, mikä tarkoittaa, että kameraan kohdistuu vähemmän vaikutusta.

Mitä tehdä?

Kävi selväksi, että pelkkä välike ei riittänyt. Myös sidelappu ei riitä. Useissa paikoissa verkossa näin, että ihmiset käyttivät linoleumipalaa tiivisteenä. Minulla ei ollut ylimääräistä linoleumia, mutta muistin vanhan semi-slick-renkaan keräävän pölyä parvekkeelle. Leikkasin sen sivut irti ja laitoin sen etupyörän renkaaseen. Minun piti leikata sitä hieman sopimaan. Jos teet samoin, leikkaa rengas erittäin huolellisesti, koska. Jos leikkaat ylimääräisen pois, rengastiivisteen päiden väliin jää rako, joka vahingoittaa rengasta. Tämän välttämiseksi tiivistin liitoksen ensiapulaukun kumilla.

Pyörästä on tullut huomattavasti raskaampi ja se on huono. Toisaalta, jos se tehdään oikein, olen melkein täysin puhkaisematon ja pystyn täyttöön renkaat lujasti helpottamaan ajoa. Joku saattaa sanoa, että talvella täytyy ajaa matalalla paineella, mutta piikkejä esiintyessä ei yksinkertaisesti tarvitse lisätä työpinta-alaa.

Koska Minulla on vielä yksi ylimääräinen välikammio, päätin lisätä sen takapyörään. Kahden kammion tiivisteet pitäisi riittää.

Rehellisesti sanottuna en tiedä mitä tästä tulee ja kuinka paljon vaikeampaa on ajaa. Päätin epätoivoiseen tekoon: tehdä kameran ja renkaan väliin vuoraus ... renkaista. Kuulostaa pelottavalta, mutta itse asiassa kaikki on totta =) Parvekkeelta löytyi vanha semi-slick rengas, josta leikattiin sivut irti. Myös itse rengasta leikattiin ja lyhennettiin hieman, koska. se ei yksinkertaisesti mahtunut toimivan renkaan sisään. Tiivistin syntyneen liitoksen kumipalalla, jotta renkaan kulmat eivät vahingoita kameraa. Tuloksena oleva tiiviste asennettiin etupyörään. Takana käytin tiivisteenä jopa kolmea (kuinka monta oli vanhaa, laitoin niin monta) kameraa.

Luonnollisesti pyörä muuttui huomattavasti raskaammaksi tällaisen pilan jälkeen. Ollakseni rehellinen, oletin, että en pystyisi jatkuvasti ylläpitämään edes 20 km/h. Normaalisti ajettiin kuitenkin noin 35 km.

Ajettuani noin 100 km näillä pyörillä, purin takapyörän nähdäkseni miltä kamera tuntuu. Takapyörässä, haluan muistuttaa, 3 vanhaa kameraa toimii tiivisteenä. Tarkemmin tarkasteltuna ei löytynyt vaurioita, repeytymiä tai naarmuja. Kamerassa oli vain pehmeitä, ei teräviä tulosteita itsekierteittävien ruuvien päistä eikä mitään muuta. Kuten ajattelin, se osoittautui ylipääsemättömäksi vaihtoehdoksi. Pyörät, vaikkakin huomattavasti raskaampia, mutta on täysin mahdollista ajaa.

Haluan erikseen sanoa itsekierteittävien ruuvien kulumisesta. Se, että takapyörä ei riitä koko talveksi, se on varma. Siinä keskiruuvit olivat hyvin kuluneet.
Periaatteessa mitä muuta voi odottaa näin lumettomalta talvelta? Jos lunta olisi, kaikki olisi hyvin. Mutta luulen, että kun ruuvit ulkonevat vain 0,2-0,3 mm, poistoprosessi hidastuu. Kun ne kuluvat kokonaan, aion ruuvata ne irti ja ruuvata uudet paikalleen. Luulen, että panostan lisää, koska. mitä enemmän itsekierteittäviä ruuveja (ja ne eivät paina paljon), sitä vähemmän ne kuluvat. Etupyörässä itsekierteittävät ruuvit työntyvät ulos 2-2,5 mm ja työntyvät ulos. Edes keskeiset eivät haalistuneet. Tämä on erittäin hyvä, kun otetaan huomioon, että etupyörä on vastuussa hallinnasta tiellä.

Löydät paljon faneja paitsi syömään jäätelöä talvella myös ajamaan pyörällä sääolosuhteista riippumatta. Ja jotkut pyrkivät lyhentämään matka-aikaa tällä tavalla - on helpompi päästä nopeasti perille kaksipyöräisellä kulkuneuvolla kuin piiskaamaan pitkään sohjossa, jolloin jalat kastuvat. Jos olet syksyn fani ja olet luultavasti miettinyt, kuinka tehdä polkupyörän nastarenkaat omin käsin. Ei ole mikään salaisuus, että tehdasnastarenkaat maksavat omaisuuksia, ja tämä koskee jopa kiinalaisia ​​renkaita. Mitä voimme sanoa merkkimalleista?

Teillä on reikiä, reunuksia, kiviä, joita on paljon vaikeampi havaita lätäkössä ja sohjossa, jään ja lumen alla. Joten syksy-talvikaudella rengas on paljon helpompi vahingoittaa. Ja jos se on kallis, joka on vaihdettava uudelleen, budjettisi taakka voi tulla liiaksi. On ulospääsy - tehdä piikkejä pyörään omin käsin. Se on paljon helpompaa kuin miltä näyttää, eikä se todennäköisesti vie paria tuntia kauempaa. Samaan aikaan tarvittavien osien kustannukset ovat minimaaliset. Joten sihimme pyörääsi.

Tarvitsemasi tuotteet

• Polkupyörän rengas.

Itse rengas, jonka nastaamme. Voit ostaa halvan tai ottaa sen, jopa pyyhityn, jonka aiot heittää pois. Se on varsin sopivaa harjoitella ja ymmärtää kuinka tehdä piikkejä pyörällä, ja on todennäköistä, että se kestää pitkään, ja voit tarvittaessa tehdä helposti toisen. Mutta jos valitset uuden renkaan, on parempi antaa etusijalle syvempi kulutuspinta. On toivottavaa, että niissä paikoissa, joihin lisäät piikkejä, on paksumpi kumikerros.

• Itsekierteittävät ruuvit leveällä korkilla.

Itsekierteittävät ruuvit 4,2 × 13 mm sopivat parhaiten. Tosiasia on, että osa itsekierteittävästä ruuvista menee kumiin, toinen osa pyyhitään pois ajon aikana. Siksi lyhyemmät itsekierteittävät ruuvit eivät välttämättä ole kestäviä, mutta jos muuta vaihtoehtoa ei ole, voit ottaa lyhyemmän. Renkaan sisäpuolen itsekierteittävän ruuvin hyvään kiinnitykseen tarvitaan leveä hattu. Määrän mukaan tarvitset niin monta itseporautuvaa ruuveja kuin haluat lisätä piikkejä pyörääsi.

• Pikaliima.

Jokainen, joka sinulla on käsillä, käy. Monikäyttöinen superliima riittää. Mutta jos valitset liiman erityisesti nastapyörän renkaan valmistamiseksi, voit käyttää kumille superliimaa.

• Awl tai pora ohuella poralla.

Tietysti poralla se on sinulle paljon helpompaa, mutta jos poraa ei ole, tavallinen naskali käy.

• Ristipääruuvimeisseli sopii itseporautuville ruuveille.
• Vanha polkupyöräkamera.

Laita kaikki tavarat vierellesi, huolehdi hyvästä valaistuksesta, sillä sinun täytyy löytää pienet reiät renkaasta ja ryhdy töihin!

Ohjeet nastarenkaiden tekemiseen

Seuraavaksi annamme yksityiskohtaiset ohjeet nastoitettujen tekemiseen. Tietenkin ensin rengas on purettava. Sen jälkeen tarkasta se ja valitse paikat, joissa piikit ovat. Kuten edellä mainittiin, on parempi valita paikat, joissa kumi on paksumpi, koska itsekierteittävät ruuvit pitävät sitä tiukemmin eikä repeämiä esiinny. Voit myös tehdä piikkejä renkaan kylkeen siten, että ne osoittavat maata kohti vinossa. Niiden avulla pyörällä ajaminen on mukavampaa, sillä sivupiikit helpottavat käännösten ottamista jäisellä tiellä.

On parasta tehdä neljä riviä piikkejä: kaksi riviä renkaan alaosaan ja kaksi riviä sivuille.

Siirrytään nyt suoraan prosessiin. Ota pora tai naskala ja tee läpimenevä reikä kulutuspinnan kohtaan, jossa ensimmäinen piikki on. Tässä on pieni temppu, joka yksinkertaistaa työtä huomattavasti.

Tärkeä! Tee puhkaisu ulkopuolelta, älä sisältä. Joten näet tarkalleen, mistä piikki tulee ulos, etkä putoa ohueen kumiosaan.

Purista sitten renkaan sisäpuolelta pisara superliimaa reikään. Ota itseporautuva ruuvi ja kierrä se ruuvitaltalla reikään, kunnes se pysähtyy. Ei tarvitse kiristää voimakkaasti, jotta kumille ei aiheudu ylimääräistä kuormitusta. Samalla itsekierteittävän ruuvin pään tulee olla tarpeeksi tiukka renkaaseen, jotta superliima lukitsee sen paikoilleen.

Tärkeä! Asenna jokainen itsekierteittävä ruuvi heti lävistyksen jälkeen. Jos teet ensin kaikki reiät ja sitten alat kiinnittää ruuveja, sinun on erittäin vaikea löytää reikiä, varsinkin jos renkaasi on sisältä musta.

Nyt sinulla on melko yksitoikkoinen työ lisätä kaikki piikit. Mutta se ei kestä liian kauan. Ja kun renkaasi on nastattu piikeillä koko ympärysmitan ympärillä, saatuasi melko futuristisen ilmeen, voit nauttia työsi tuloksista: polkupyörän tee-se-itse-nastarenkaat ovat valmiita!

On vain yksi viimeinen, mutta tärkeä yksityiskohta: sinun on tehtävä tiiviste, jotta itsekierteittävien ruuvien päät eivät pyyhi pyöräsi kammiota. Helpoin tapa on tehdä tällainen tiiviste vanhasta kamerasta. Mutta voit olla luova ja käyttää nahan tai muun materiaalin palasia. Jos mitään tällaista ei ole saatavilla, leikkaa vanha putki pituussuunnassa ja kääri se pyöräsi putken ympärille. Voit voidella sen sisältäpäin superliimalla saadaksesi paremman kiinnityksen. Laita uudet nastarenkaasi päälle ja mene eteenpäin, voit kokeilla sitä!

Varaudu siihen, että aluksi erilaiset roskat, kuivat lehdet ja muut alle pudonneet esineet tarttuvat piikkiin. Mutta ajan myötä ruuvit muuttuvat hieman tylsiksi ja tämä ongelma katoaa. Onnea teille teille!

Jotta voit tuntea olosi varmaksi talviteillä, on parempi käyttää nastarenkaita. Tällaisia ​​renkaita voi ostaa valmiina tai voit suorittaa nastoitustoimenpiteen omassa autotallissasi.

Talvirenkaiden nastavalikoima

Naistelu ei ole niin työlästä työtä. Auton omistajan tarvitsee vain olla varovainen piikkejä asentaessaan ja noudattaa useita vaatimuksia.

Materiaalin valinta

Kumin nastoituksen aloittamiseksi mestari tarvitsee:

Pneumaattinen pistooli nastoihin;
- piikit;
-uudet talvirenkaat.

Sekä kumin valintaa että piikkisarjan ostamista kannattaa lähestyä huolellisesti. Kumi tulee ostaa valmiilla rei'illä. Nämä renkaat on alun perin suunniteltu piikkien asennukseen. Piikkien asentaminen kumiin ilman reikiä on vaikeaa, koska se voi vaurioitua käytön aikana.

Piikit ovat erilaisia. Renkaiden nastoja on kahta päätyyppiä: yksilaippaiset ja kaksilaippaiset. Kaksoislaippapiikit ostetaan, kun kuljettaja aikoo ajaa autolla äärimmäisillä nopeuksilla. Jos auton omistaja aikoo ajaa nopeasti teillä, on järkevää ostaa tällaisia ​​piikkejä. Yksilaippaiset tuotteet on suunniteltu ensisijaisesti hiljaiseen ajoon kaupungissa. Ne kestävät täydellisesti renkaisiin kohdistuvan kuormituksen keskinopeudella.

Toinen tärkeä ominaisuus on piikin pituus. Tuote ei saa työntyä ulos renkaasta enempää kuin 1,3 mm. Siksi on parempi ostaa piikkejä samasta paikasta kuin renkaat, jotta voit valita oikeat tuotteet.

Nastan asennus

Piikkien asennuksen aloittamiseksi sinun on otettava rengas ja korjattava se. Rengas ei saa olla liikuteltava, muuten se voi pilata koko työn. Kumin pinta on kostutettava saippuavaahdolla. Tämä on tarpeen piikkien kulkemisen helpottamiseksi renkaassa olevaan reikään.

Kun kumi on asennettu ja kostutettu, omistajan on otettava ilmapistooli ja kiinnitettävä sen tassut nastan reikään. Aiemmin renkaiden piikit kaadettiin pistooliin. Kun aseen käpälät ovat kiinni, voit painaa liipaisinta. Ennen kuin vedät liipaisinta, sinun on varmistettava, että itse työkalu sijaitsee tarkalleen suhteessa reikään. Siinä ei pitäisi olla vääristymiä.

Kun piikki on asennettu, on tarpeen tarkistaa sen asennuksen laatu. Vinoon asennettu piikki on parasta poistaa. Tiellä hän vain häiritsee, mutta hänestä on vain vähän hyötyä. Joskus nasta työntyy liian kauas kulutuspinnasta. Tässä tapauksessa se on ajettava syvemmälle. Tämä vaatii alumiinilevyn ja vasaran. Jos mikään muu ei auta, piikki voidaan vetää helposti pois renkaasta, kunnes vaahto on kuivunut. Kun renkaat kuivuvat, voit tarkistaa.
Asennuksen jälkeen

Juuri nastattuja renkaita ei voi käyttää heti. On välttämätöntä, että he vain "lepäävät" jonkin aikaa. Niin kauan kuin renkaat makaavat, ne mukautuvat nastojen tuomaan venytykseen ja rasitukseen. Samaan aikaan saippuavaahto lopulta kuivuu. Hän tarttuu tiukasti reikien piikkeihin ja estää niitä putoamasta ulos ajon aikana.

Muutaman päivän kuluttua renkaat voidaan asentaa. Välittömästi asennuksen jälkeen et voi kiihdyttää voimakkaasti ja tehdä jyrkkiä käännöksiä. On suositeltavaa ajaa 60 km/h sisällä. Nämä säännöt ovat merkityksellisiä sekä yksilaippaisten piikkien asennuksen jälkeen että kaksilaippaisten tuotteiden asennuksen jälkeen. Kun renkailla on ajettu jo 300 - 350 km, voit kiihdyttää. Aluksi, kun kuljettaja vain juoksee renkaiden ympäri, niistä saattaa lentää joitakin piikkejä. Sinun ei tarvitse asentaa niitä takaisin. Tosiasia on, että lähdön aikana piikki muuttaa itse reiän muotoaan. Siksi, kun asennat sen takaisin, sinun ei tarvitse odottaa, että se kestää.

Talvirenkaiden nastoitus on varsin realistista. Toinen kysymys on, pitääkö sinun tehdä se itse? Jos joudut palauttamaan piikit yhteen kumisarjaan, vaikka niitä olisi kaksi, toimenpide ei yksinkertaisesti maksa itseään. Ensinnäkin sinun on tiedettävä, mitkä korjauspiikit valita riippuen pyörästä, piikkikannasta jne. Toiseksi tarvitset erityisen pneumaattisen pistoolin (sekä kompressorin siihen), tällä laitteella työkustannukset nousevat huomattavasti. No, ja kolmanneksi, tarvitset kokemusta sellaisesta työstä, muuten kumi voi yksinkertaisesti pilata. On paljon loogisempaa ottaa yhteyttä mihin tahansa rengashuoltoon henkilökohtaisen talvirengassarjan nastausta varten. Heillä on erilaisia ​​​​sarjoja ja mille tahansa pyörälle yhden piikin asennus on arvioitu noin 15-20 ruplaa.
Sinun tulisi myös olla tietoinen joistakin tämän kumin restaurointimenetelmän haitoista, vaikka ne eivät ole kriittisiä. Korjauspiikki on pyöreän muotoinen, mikä tarkoittaa, että pito jäällä on jonkin verran huonompi (jos kumi oli kallis ja erikoismuotoinen). Toisaalta pyöreä piikki on paljon parempi kuin tyhjä pesä. Universaalinastoilla on matalampi korkeus, mikä vaikuttaa myös kiinnittymisen tehokkuuteen. Mikä tahansa palautus on jonkin verran huonompi kuin alkuperäinen järjestelmä. Mutta korjausnastat ovat silti parempia kuin nastaton talvirengas. Nastatuksen jälkeen renkaiden suorituskyky palautuu 80 %. Tämä tarkoittaa, että kohtuullisessa käytössä olevat renkaat kestävät vielä muutaman kauden.

Voi olla sääli, kun suurin osa talvirenkaiden urakorkeudesta on vielä säilynyt ja hoitaa tehtävänsä täydellisesti ja puolet nastoista on jo pudonnut kannastaan. Onko aika heittää renkaat pois vai voidaanko ne kunnostaa? Jotkut autoilijat haluavat asentaa uusia piikkejä talvirenkaisiin omin käsin. Itsenastautuvien renkaiden avulla voit käyttää korkealaatuisia materiaaleja ja vähentää materiaalikustannuksia uusien renkaiden hankinnassa.

Metalliset piikit

Piikkarit eivät ole samantyyppisiä tuotteita. Ne on jaettu seuraavien parametrien mukaan:

1. Materiaali. Tuotteet on valmistettu metalliseoksista: alumiinista, teräksestä tai muovista.
2. Lomake. Perusmuotoja on: pyöreä, soikea, tetraedrinen. Käytännössä näitä tuotteita on monia erilaisia ​​muotoja.
3. Ydintyyppi. On tuotteita, joissa on kiinteä sisäosa putken, tangon ja niin edelleen muodossa.
4. Yksi- ja kaksilaippapiikit. Jälkimmäinen on asennettava aggressiivisella ajotyylillä.

Kun valitset elementtejä nastoihin, ota huomioon: ajonopeus, ajotyyli, renkaiden ominaisuudet, kulutuspinnan korkeus. Uudelleen nastattaessa kiinnitä huomiota pudonneiden piikkien kiinnityspisteiden kokoon, yleensä pistorasiat ovat hieman rikki: on järkevää käyttää suurempaa tuotteiden halkaisijaa. "Alkuperäiset" piikit eivät pysy rikkoutuneissa pistorasioissa.

Piikkielementtien asentaminen kotona ei ole vaikeaa, sinun on noudatettava seuraavia sääntöjä:

1. Piikki ei saa työntyä ulos kumista enempää kuin 1,3 mm. Tämä kriteeri otetaan huomioon nastaelementtien korkeutta valittaessa.
2. Renkaat tulee nastata 1-3 kuukautta ennen talvikauden alkua, tänä aikana sisään asennetut nastaelementit puristetaan tiukemmin kumilla ja kestävät pidempään.
3. Nastarenkaiden pitkän käyttöiän edellytyksenä on renkaiden käynti. Se koostuu autolla ajamisesta (300 km) ylittämättä nopeusrajoitusta (jopa 80 km/h) ja ilman ylimääräistä kuormitusta pyöriin.

Valmistelut ja korjaustyöt

Jos haluat asentaa nastat talvirenkaisiin omin käsin, sinun on:

1. Käytä nastaukseen sopivia renkaita:

• kitkatuotteet tai mallit, joissa on erityisiä reikiä nastaelementtejä varten;
• renkaan kulutuspinnan on täytettävä hyväksyttävät standardit, se ei voi olla kulunut;
• Renkaat eivät saisi olla yli neljä vuotta vanhoja.

Nastallinen ja nastaton tuote, vastaavasti

1. Laatupiikit.

Renkaat voidaan nastaa kolmella tavalla:

1. manuaalinen menetelmä. Se suoritetaan vasaralla, ruuvimeisselillä ja saippuavedellä. Tällaisten korjausten etuna on niiden kustannukset, se on alhainen, koska ei tarvitse ostaa lisälaitteita.
2. puoliautomaattisella tavalla. Nastaelementtien asentaminen reikiin suoritetaan hitaalla nopeudella toimivalla poralla tai ruuvimeisselillä erityisellä suuttimella. Nastoitusnopeus kasvaa merkittävästi. Tämän menetelmän monimutkaisuus johtuu tarpeesta pitää nastaelementti kunnolla kiinni, jotta se menee kumin sisään tasaisesti.
3. Auto. Siinä käytetään ilmapistoolia, jonka avulla nastaelementit asennetaan kiinnityskohtiin. Työn tuottavuus käytettäessä määritettyä ase kasvaa. Huono puoli on laitteiden korkea hinta. Ilmapistoolin ostaminen ei varmasti ole kannattavaa yhdellä piikkimenettelyllä.

Harkitse renkaiden nastausprosessia ilman erityisiä reikiä nastoja varten. Se on melko työlästä, se suoritetaan seuraavasti:

1. Tee reiät piikkien kiinnittämiseen poralla (käytä erikoisporaa) tai käytä naskaa ja vasaraa.
2. Kiinnitä kansi.
3. Merkitse nastaelementtien asennuspaikat itse, käytä tähän korjainta.
4. Levitä saippualiuosta renkaan pintaan - tämä helpottaa nastaelementtien asentamista kiinnitysholkkeihin.
5. Aseta piikki kiinnityskohtaan, asenna se.
6. Tarkista asennetun tuotteen ulkonema renkaan pinnan yläpuolelta jarrusatulalla, jos korkeus on yli 1,5 mm, aseta nastaelementti hieman syvemmälle.
7. Jos piikki meni kumiin epätasaisesti, se poistetaan pihdeillä.

Nastaelementtien asennus renkaisiin, joissa on erityiset nastareiät, suoritetaan samalla tavalla, kun taas työn tuottavuus kasvaa useita kertoja. Piikkien kiinnitystä varten renkaaseen ei tarvitse tehdä erityisiä reikiä.

Renkaiden kunnostus

Nastoitus ilmapistoolilla

Nastojen asentamista talvirenkaisiin omin käsin käytetään renkaiden nastoihin ja uusintanastoihin. Nastoitusprosessi mahdollistaa talvirenkaiden varustamisen yksittäisten ajoneuvojen käyttöolosuhteisiin. Uudelleenasennus pidentää renkaiden käyttöikää ja mahdollistaa niiden entisöinnin.

Näiden töiden suorittamiseen sopivat renkaat, joissa on kuluneet tai pudonneet piikit. Puuttuvien tai kuluneiden nastaelementtien korvaamiseen käytetään erikoistuotteita. Niissä on suurennettu pää, joten ne voidaan asentaa rikkoutuneisiin kiinnitysrasioihin. Renkaiden nastauksen korjaustöiden järjestys ei eroa paljon kumin primaarisen nastoituksen menetelmistä. Sillä on vain yksi ero: ennen uusien piikkien asentamista, sinun on puhdistettava pistorasiat likahiukkasista, pölystä ja vanhojen piikkielementtien jäänteistä.

Johtopäätös

Talvirenkaiden nastaus tai uusintanastaus voidaan tehdä kotona. ei vaadi erityisiä taitoja. Kun käytät korkealaatuisia komponenttimateriaaleja nastoihin, voit pidentää renkaiden käyttöikää merkittävästi. Näiden toimenpiteiden noudattaminen tarjoaa seuraavat edut:

• kyky valita korkealaatuisia tuotteita nastoihin;
• uusien renkaiden käteiskulujen vähentäminen;
• renkaiden varustaminen koneen käyttöolosuhteita varten;
• renkaiden käyttöiän pidentäminen.

Voit tehdä kaiken itse, mutta tietysti useimmissa tapauksissa on helpompaa ja nopeampaa ottaa yhteyttä rengasliikkeeseen. Nykyään monet palvelut tarjoavat palvelun piikkien kunnostukseen. Joka tapauksessa ei ole väliä, nastatko itse vai rengasliikkeessä - se on yleensä paljon halvempaa kuin uusien talvirenkaiden ostaminen.