Monoliittisten lattioiden lämmöneristys. Lattian eristyksen ominaisuudet Puulattioiden lämmitys kerrosten välillä

Kun kellari tai talosi kellari on lämmitetty, lattian eristys menettää merkityksensä. Mutta kanssa matalat lämpötilat maan alla, tämä asia on tulossa yhä tärkeämmäksi.

On pidettävä mielessä, että meidän tapauksessamme lämpö lähtee ylhäältä alas, mikä tarkoittaa, että myös vesihöyry liikkuu, joka leviää huoneesta. Suoritettaessa tällaisen päällekkäisyyden lämpösuojausta on varmistettava, että lattiapinnan lämpötila on mahdollisimman lähellä sen arvoa itse huoneessa. Tämä ero ei myöskään saa ylittää 2 Co. Tästä on helppo ymmärtää, että lattiamme tähän tapaukseen on varustettava lämpöeristyksellä.

Käytettyjen eristeiden luotettavaksi suojaamiseksi kosteudelta lämpöeristys sijoitetaan lattian kylmälle puolelle (kellarin puolelta), ja sen yläpuolelle asennetaan höyrysulku. Jotta lattialle saataisiin paremmat lämmönsuojaominaisuudet, sitä ei aseteta päälle kiinteä pohja, mutta jätä maanalainen tila. On parempi, kun lattiasi absorboi lämpöä merkityksettömästi (jopa 12 W / m2xCo). Tämä on puulle luontaisinta. Betoni, marmori ja sementti imevät lämpöä suurella intensiteetillä. Siksi on parempi asettaa laudat tai niiden korvikkeet kylmän maan päälle. Voit käyttää linoleumia tai muita polymeerejä.

Päällekkäinen puinen versio

Ennen alkua lattian eristys on tarpeen varmistaa maanalaisen kuivuuden. Tämä saavutetaan luotettavimmin käyttämällä tuloa ja poistoa. Maan yläpuolelle järjestettäessä maata puristetaan hyvin ja peitetään 15-20 cm hiekkaa, päälle jätetään ilmarako ja vasta sen jälkeen lasketaan puut. Jos lattian alla on kellari tai kellari, on parasta rullata tiukasti kiinnitetyt lankut tai asettaa vesitiivis orientoitu lastulevy (OSB) palkkien päälle.

Tuloksena oleva pinta peitetään pergamiinilla tai vedenpitävällä kalvolla, jonka päälle asetetaan eristemateriaali (mieluiten basaltti tai lasikuitu). Se on päällystetty OSB-3 tai reunustamattomat laudat... Kun "karkea" on valmis, voit laittaa viimeistelykerroksen. On tärkeää muistaa tuuletusrako (vähintään 1 cm) lattian ja lattian välillä, joka on peitetty sokkelilla. Koska sokkelista tulee seinä-lattianurkan pääeriste, sen tuomaa lämpösuojaa voidaan lisätä lisäämällä sen kokoa tai asettamalla sen alle pehmeä eristekerros.

Teräsbetonilattiapaneelien eristys

Kun esivalmistettu rauta valittiin lattiaa järjestettäessä betonilevyt, hän tarvitsee aina eristyksen, riippumatta ullakolta tai kellarista, se erottaa. Ensinnäkin hiekan ja sementin sekoituksella kaikki liitosten saumat ja kaikki rakenteen puutteet leimataan (täytetään). Kun pintatasoitus on valmis, se päällystetään vedeneristysaineella ja kuivuessaan höyrysulkukalvolla ja eristeellä, jonka paksuus valitaan lämpöteknisen laskelman jälkeen. Kalvon nauhat pinotaan päällekkäin liimaamalla liitokset erikoisteipillä.

Käytettäessä eristystä polymeerirakenteella (esim suulakepuristettu polystyreenivaahto) höyryn tarve ja häviää. Kun tarvittavia eristelevyjä ei voida valita, voidaan käyttää kahta materiaalikerrosta. Älä unohda tässä tapauksessa rakoa kerrosten liitoskohdissa. Eristys sulkeutuu sementti-hiekka tasoite, johon laitetaan metalli- tai polymeerivahvistusverkko. tasoitetaan tasoitusaineella ja peitetään vedeneristysliuoksella (for ullakkolattiat jälkimmäinen on valinnainen). Seuraavaksi valitut lattia: alkaen ja takaisin tai parketti.

Suorittaessaan minkä tahansa lattian lämpöeristystä, tärkein tekijä suoritetun työn laadussa on tarkkuus ja tarvittavien määräysten noudattaminen. Omistaa teräsbetonilattiat myös kaikki eristysmateriaalit valitaan ottaen huomioon muut käyttökuormat. Kuormitetuissa lattioissa on käytettävä erittäin lujaa, heikosti muotoutuvaa eristystä - jäykkää mineraalivillalevyä, jossa on basalttikuitu tai tiheä suulakepuristettu polystyreenivaahto. Kuormittamattomat lattiat voidaan eristää tavallisella lasivillalla, vaahdolla, polyuretaanivaahdolla ja kaikenlaisilla erikoistäytteillä.

Puulattioiden lämpöeristys kerrosten välillä

Useimmissa tapauksissa tällaiset katot eivät vaadi eristystä, koska niiden jakamien huoneiden lämpötila-indikaattorit ovat lähellä toisiaan. Eristyksen tarve lattioiden väliset rakenteet syntyy vain laitteen kanssa tai parannusta varten. Tätä varten tukit kiinnitetään palkkeihin karkean ja lopullisen lattian jatkojärjestelyllä. Palkkien väliin jäävä tila täytetään lämmöneristysmateriaali... Eristeen pohjalle laitetaan höyrysulkukalvo ja varustetaan laudoitus, johon viimeistely on päärattu.

Ullakon puulattioiden lämpöeristys

Kun kotona kylmä ullakko, sinne menee kuudes osa tilojen lämmitykseen käytetystä energiasta. Hyvä eristys auttaa pitämään katon lämpimänä ja ehkäisee hometta. Tapauksissa, joissa sitä ei ole, lattian eristys suoritetaan katon alta. He valitsevat basalttilaatat tai lasikuitu sekä kalvopäällysteisen lämpöeristyksen. Aseta se foliolla lämpimään huoneeseen.

Eristys asetetaan palkkien väliin lankkuajon päälle, vedeneristys ja päälle asetetaan suojaksi lattialaudat tai OSB-levyt. Eristettävän huoneen kattoon kiinnitetään höyrynpitävä materiaali, joka on reunustettu laudoilla tai kipsilevyllä.

Tiilitalon lattioiden oikea asennus

Kantavien palkkien asennus tiili- (lohko)taloon suoritetaan erityisiin, esivalmistettuihin seinien syvennyksiin. Rakenne on kiinnitetty metalliankkureilla. Ulkoseinissä palkit on asennettu tiiviisti. Niiden upotussyvyys on vähintään 180 mm, josta 30 mm on palkin ja seinän välisen ilmaraon leveys. Mädäntymisen välttämiseksi palkkien päät on ennen asettamista kyllästettävä antiseptisella aineella ja käärittävä tervapaperiin mastiksilla ja korjattava sitten liuoksella. Käytössä sisäseinät palkit asetetaan vesieristyksellä.

Runkotalojen lattioiden ja kattojen laitteet

Tässä on tarpeen eristää lattia tuuletetun kellarin tai muun kylmätilan yläpuolella. Tätä varten bulkkimineraalivillalevyt ja -matot ovat sopivimpia. Viiveen alapuolelle on asennettu useita puutankoja, joiden väliset raot on täytetty eristyksellä, kiinnitetty muoviverkko tai jousilankaa. Jyrsijöiden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi mattojen pohja on peitetty jatkuvalla vaipalla, jossa on niistä kyllästetty materiaali.

Homeen estämiseksi mätänee ja paha haju, huone ja eristys tarvitsevat ilmanvaihdon. Siksi seinän ja eristysmattojen väliin jää pieni rako. Paikoissa tuuletusaukot katto on varustettu jäykällä lämpöeristyksellä. Mattojen lämmin puoli on päällystetty höyrysulkukalvolla, joka liitetään seinän höyrysulkumateriaaliin.

Lattialaatat ovat teräsbetonituotteita, joita valmistetaan erilaisten rakenteiden rakentamiseen. Ne on valmistettu murskeesta ja betonista voimakkaalla vahvistuksella.

Katot on tehty murskeesta ja betonista voimakkaalla raudoituksella.

Lattialaattojen asettamisella, kuten millä tahansa tekniikalla, on omat ominaisuutensa ja säännöt, joihin sinun on kiinnitettävä huomiota.

On tärkeää tutustua työn päävaiheisiin etukäteen, jotta vältytään virheiltä rakentamisprosessin aikana.

Yksityisrakentamisessa lattioita käytetään useimmiten pyöreästä teräsbetonista ontot ydinlaatat... Ne ovat suosittuja niiden etujen vuoksi, jotka erottavat ne muista lattiapäällystetyypeistä. Ilmalla täytettyjen tyhjien tilojen ansiosta ne säilyttävät täydellisesti lämmön ja lisäävät äänieristystä. Toisin kuin jotkut muut vastaavat tuotteet, ne ovat huomattavasti kevyempiä, mikä vähentää tukirakenteiden kuormitusta.

Työssä tarvittavat työkalut: lasta, vasara, mittanauha.

Työn suorittamiseen tarvitset asianmukaiset työkalut ja laitteet:

• kuorma-autonosturi tai torninosturi;
• silmukka sieppaus;
• teräslaatikko laastia varten;
• rakentaminen teräsromu;
• elektrodipidike;
• bulgaria;
• lapiot: laasti ja poiminta;
• lastalla;
• nokka, sorkkarauta;
• teräslanka harjalla;
• vasara ja taltta;
• - ämpäri;
• ruletti, taso.

Tarvitaan seuraavat materiaalit:

• päällekkäinen;
• sementti-hiekka laasti;
• elektrodit;
• paisutettu polystyreeni.

Ontto ydinlaattakaavio.

Onttoja kattoja valmistetaan tilauksesta minkä kokoisina tahansa, mutta joskus asennuksen aikana tulee tilanteita, joissa on tarpeen pienentää niiden leveyttä tai pituutta, leikata haluttu muoto... Tässä tapauksessa liesi on hienonnettava hiomakoneella ja sorkkaraudalla.

Leikkausvaihtoehtoja on kaksi: pituus- ja poikkileikkaus. Materiaalin leikkaamiseen käytetään seuraavaa kaaviota:

• limitys sijaitsee vaakasuorassa sen alle asetetuilla vuorauksilla;
• lyhennystä varten tehdään tarvittavat merkinnät;
• rakenne leikataan hiomakoneella merkittyjä viivoja pitkin;
• nokan avulla tehdään iskoja leikkausviivan lähellä oleviin tyhjiin kohtiin koko leveydeltä;
• sorkkarauta murtuu putken alaseinän läpi ja sen alla olevat liittimet leikataan hiomakoneella asennettu levy metallia varten.

Suunnilleen samaa kuviota käytetään pituussuunnassa. Mutta tämä vie enemmän aikaa, koska pituus on suurempi kuin leveys. Työvaiheet ovat seuraavat:

• on tarpeen rajata viiva ja tehdä pitkittäinen leikkaus sitä pitkin hiomakoneella;
• riko laatta pitkin kulkevan tyhjiön seinä nokalla;
• murtaa putken pohjaseinän läpi sorkkaraudalla.

Leikkauksen aikana betonikerros on tankoja vahvistusverkkoa, jotka voidaan myös leikata hiomakoneella.

Riittämättömän leveä pinoaminen

Lattialaatan asennuskaavio.

Laattojen asettamisen aikana voi käydä ilmi, että huoneen mitat eivät vastaa niiden mittoja. Tämän seurauksena lattiaelementtien väliin tai niiden ja seinän väliin syntyy rakoja. Olemassa yksinkertainen piiri tämän ongelman poistaminen.

Raon koko on jaettava kahteen yhtä suureen osaan. Tässä tapauksessa ensimmäinen laatta asetetaan tietylle etäisyydelle seinästä, joka on yhtä suuri kuin yhden saadun osan leveys. Kaikki muut rakenteet on asennettu päästä päähän. Tämän seurauksena laatan ja viimeisen seinän väliin muodostuu rako, johon tuhkalohko on tarpeen lyödä. Se on tukevasti kiinnitetty, koska se lepää töillä lautasta vasten. On tarpeen asettaa tuhkalohko siten, että sen reiät on suunnattu sivuille, eivät alas tai ylös. Ulkoseinä rakenteet se varmistetaan lisäksi. Tämä malli saattaa ensi silmäyksellä tuntua epäluotettavalta, mutta todellisuudessa se on melko kestävä.

On olemassa toinen tekniikka raon silloittamiseksi, kun sen koko jakautuu levyjen kesken. Sitten jokaisen raon alle sidotaan lauta, joka toimii muottina, johon asetetaan raudoitus ja kaadetaan betoni.

Murtunut rakenne

Joskus rakentamisen aikana havaitaan, että lattialaatta on haljennut jo ennen sen laskemista. Tämä vika johtuu väärästä varastoinnista tai kuljetuksesta. The rakennusmateriaali on säilytettävä tietyllä tavalla perussääntöjä noudattaen.

Rakenneosat on pinottava koskematta maahan. Pohjan alle tulee laittaa liotumaton ja hajoamaton pohja, riittävän korkea ja kestävä. On suositeltavaa asettaa levyt vaakasuoraan asentoon ja asentaa välilevyt niiden väliin puiset säleet... Etäisyyden kiskosta tuotteen reunaan tulee olla 20-40 cm.

Putoan tarvittavat ehdot havaitaan, että jos perusta on vankka, pinossa voi olla 8-10 riviä, mutta sen korkeus ei saa olla yli 2,5 metriä.

Rikkoutuneen laatan asennus

Jos laatta on haljennut, voidaanko sitä käyttää lattiana? Rakentajat käyttävät melko usein rakentamisen aikana lattiamateriaaleja, joissa on samanlaisia ​​​​virheitä, ne sopivat, jos halkeamat eivät ole liian suuria. Tässä tapauksessa on tärkeää olla lataamatta niitä liikaa ja lisäksi korjata ne.

On olemassa useita vaihtoehtoja, mihin on parempi asentaa halkeilevat laatat.

1. Anna sen mennä ulos tai kantava seinä 0,1-0,15 m. Tällainen asennussuunnitelma olettaa, että laatta lepää samanaikaisesti kolmella seinällä paitsi lyhyillä reunoillaan myös pitkällä sivullaan. Korkeammat seinät puristavat sitä luotettavasti, mikä tarjoaa lisäkiinnitystä.
2. Voit asentaa laatan paikkaan, jossa tiiliseinä on asennettu, mikä tukee sitä.
3. On olemassa toinen asennuskaavio, jossa purskemateriaali on asennettu kahden kokonaisluvun väliin. Asennuksen aikana rakenteiden väliin muodostuu maalaismaisia ​​kuvioita, jotka on tiivistettävä huolellisesti laastilla lähes monoliittisen päällekkäisyyden aikaansaamiseksi.
4. Epämuodostunut levy voidaan asettaa paikkaan, jossa on pienin kuormitus. Esimerkiksi ullakkolattialle, mutta on tärkeää, että katon rakenneosat eivät lepää sen päällä.
5. Jos halkeamat ovat melko suuria, noin 4-10 mm tai niitä on paljon, on vaurioitunut osa leikattava pois ja käytettävä vain koko.

Liitosten tiivistys

Sauma tai ruoste on kohta, jossa pitkät sivut liittyvät yhteen. Jotta saadaan kiinteä ja kiinteä päällekkäisyys, kaikki rustiikki on täytettävä laastilla. Ontto ydinlattiamateriaalien sivuilla on lukot, jotka näyttävät pyöreiltä syvennuksilta. Maalaiskiviä kaadettaessa syvennykset täytetään betonilla ja laatat liitetään tiukasti toisiinsa.

Joskus törmäät viallisiin tuotteisiin, joiden sivut on tehty väärin lukoilla. Kun ne on yhdistetty, lovi on alareunassa ja yläosassa ne istuvat tiukasti. Tämän seurauksena näyttää siltä, ​​​​että tällaisen ruosteen täyttäminen betonilla on vaikeaa. Todellisuudessa työsuunnitelma on melko yksinkertainen. Viallisen ruosteen sulkemiseksi lattiaelementtejä ei tarvitse liittää päästä päähän, vaan jättää pieni rako - 2-3 cm. Sen tulisi sijaita yläosassa. Alaosassa, ruosteen pituudella, sinun on sitova puinen lauta, joka toimii muottina betonin kaatamiseen. Ruosteeseen kaadetaan ylemmän raon kautta liuos, jonka koostumus ei ole paksu. Kun liuos kovettuu, työtä voidaan pitää valmiina.

Asennustekniikka

Esivalmistetun lattialaatan kaavio.

Levyt pinotaan ja nostetaan kuorma-autonosturilla. Sen pääkoukkuun on kiinnitetty laite, jossa on neljä samanpituista kaapelia koukuilla, jotka on kytketty lattiassa oleviin kiinnityslenkkeihin. Tämä järjestely estää pyörimisen noston aikana ja pitää tuotteen vaakasuorassa asennossa.

Tekniikka mahdollistaa materiaalin asettamisen laastille, mikä estää halkeamien muodostumisen ja edistää rakennusosien vahvaa tarttuvuutta. Siksi 10-20 minuutin sisällä niitä saa siirtää sorkkaraudalla haluttu asema... Laattojen tulee levätä kantavien seinien päällä ja mennä niiden päälle noin 0,12-0,15 m.

Lähellä sijaitseviin kiinnityssilmukoihin työnnetään terästanko, jonka ulkonevat reunat taivutetaan sisäänpäin ja yhdistetään sitten hitsaamalla. Tämän seurauksena viereiset laatat pysyvät tiukasti yhdessä.

On tärkeää, että lattian asennus suoritetaan mukavimmissa olosuhteissa. Voit esimerkiksi asettaa astian, jossa on liuosta, ensimmäisen päälle asennettu rakenne, jotta et häiritsisi työtä ja et tuhlaa aikaa ja energiaa menemällä joka kerta alakertaan sen vuoksi.

Asennussuunnitelmassa niiden asennuksen päätyttyä säädetään päiden sulkemisesta jäätymisen estämiseksi. Nämä toimet auttavat lisäksi säilyttämään lämpöä talossa, koska kylmä ei pääse sisään.

Päätyjen tiivistäminen

Laattojen päiden tiivistämiseen on useita tapoja.

1. Voit käyttää mineraalivilla ja täytä sillä putkien aukot noin 0,2-0,3 m syvyyteen.
2. Täytä 0,12-0,25 m aukot valolla betonilaasti tai sulje se betonitulpilla.
3. Käytä tyhjien tilojen täyttämiseen täyttötiiliä laastilla ja tiivistä pinta laastilla.

Joskus laatta on hyvin lähellä etumuurausta. Jos niiden välillä ei ole eristystä ja päitä ei ole tiivistetty, limitys alkaa jäätyä ja jäätä huoneeseen. Takasta tulee kylmän lähde, ja kun lämmitys kytketään päälle, sen pinnalle muodostuu "kastetta" jyrkän lämpötilan laskun vuoksi. Päästäkseen jo eroon tästä ongelmasta valmis talo, seuraava toimintasuunnitelma toimii.

1. Jäätyneisiin putkiin on porattava reikä lävistimellä laatan alapuolelta.
2. Työnnä putki syntyneeseen syvennykseen ulkoseinää kohti vinossa ja puhalla sen läpi polyuretaanivaahto.
3. Tämän seurauksena tulisi saada vaahtokorkki, joka tunkeutuu 01, -0,2 m syvyyteen, joka toimii lämmöneristeenä.

Päät on tiivistettävä paitsi ulkoseinillä, myös sisäseinillä tukevien laattojen osalta.

Lattialaatat

Tehdaslattialaatat ovat erittäin suosittu vaihtoehto lattioille IZHS:ssä, koska vaihtoehto - monoliittinen betonilattia - on paljon aikaa vievämpi asia, vaikea kokemattomille yksityisille kehittäjille. Toisin kuin monoliitti, laatat tulevat tehtaalla taatulla maksimikuormalla, joka on enemmän kuin tarpeeksi omakotitalossa.

Kuvaus

Venäjällä lattialaatoissa on kaksi GOST-standardia:

• GOST 9561-91 "Teräsbetoniset ontelolattialaatat rakennuksiin ja rakenteisiin. Tekniset tiedot."
• GOST 26434-85 "Teräsbetonilattialaatat asuinrakennuksiin. Tyypit ja perusparametrit."

Nämä GOST:t ovat sisällöltään samanlaisia, ja molemmat GOST:t ovat voimassa. GOST 9561-91:n mukaan lattialaatat jaetaan:

• 1PK - 220 mm paksu, pyöreät ontelot, joiden halkaisija on 159 mm, suunniteltu tuettaviksi molemmilta puolilta;
• 1PKT - sama, tueksi kolmelta sivulta;
• 1PCK - sama, tueksi neljältä sivulta;
• 2PK - 220 mm paksu pyöreillä onteloilla, joiden halkaisija on 140 mm, suunniteltu tuettaviksi molemmilta puolilta;
• 2PKT - sama, tueksi kolmelta sivulta;
• 2PCK - sama, tueksi neljältä sivulta;
• 3PK - 220 mm paksu pyöreillä onteloilla, joiden halkaisija on 127 mm, suunniteltu tuettaviksi molemmilta puolilta;
• 3PKT - sama, tueksi kolmelta sivulta;
• 3PCK - sama, tueksi neljältä sivulta;
• 4PK - 260 mm paksu pyöreillä onteloilla, joiden halkaisija on 159 mm, ja leikkauksia ylävyöhykkeellä ääriviivaa pitkin, tarkoitettu tukemaan molemmilla puolilla;
• 5PK - 260 mm paksu pyöreillä onteloilla, joiden halkaisija on 180 mm, suunniteltu tuettaviksi molemmilta puolilta;
• 6PK - 300 mm paksu, pyöreät ontelot, joiden halkaisija on 203 mm, suunniteltu tuettaviksi molemmilta puolilta;
• 7PK - 160 mm paksu pyöreillä onteloilla, joiden halkaisija on 114 mm, suunniteltu tuettaviksi molemmilta puolilta;
• PG - 260 mm paksu päärynän muotoisilla aukoilla, suunniteltu tuettaviksi molemmilta puolilta;
• PB - 220 mm paksu, valmistettu jatkuvalla muovauksella pitkille telineille ja suunniteltu tuettaviksi molemmilta puolilta.

Tämä luettelo ei sisällä PNO-tyyppisiä lattialaattoja, joita löytyy betonielementtien valmistajilta. Yleisesti ottaen ymmärtääkseni levyvalmistajien ei tarvitse noudattaa GOST:ia (hallituksen asetus nro 982, päivätty 1. joulukuuta 2009), vaikka monet valmistavat ja merkitsevät levyjä GOST:n mukaisesti.

Valmistajat valmistavat laattoja eri kokoja, voit melkein aina löytää tarvitsemasi koon.

Lattialaatat ovat useimmissa tapauksissa esijännitettyjä (kohta 1.2.7 GOST 9561-91). Nuo. laatoissa olevaa raudoitusta venytetään (termisesti tai mekaanisesti) ja betonin kovettumisen jälkeen se vapautetaan takaisin. Puristusvoimat siirtyvät betoniin, laatta vahvistuu.

Valmistajat voivat vahvistaa tukemiseen liittyvien laattojen päät: täyttää pyöreät tyhjöt betonilla tai kapea tässä paikassa poikkileikkaus tyhjiöt. Jos valmistaja ei täytä niitä ja talo osoittautuu raskaaksi (vastaavasti seinien kuormitus päissä kasvaa), päiden alueella olevat tyhjöt voidaan täyttää betonilla itse.

Levyjen ulkopuolella on yleensä erityiset silmukat, joita varten ne nostetaan nosturilla. Joskus vahvistuslenkit sijaitsevat laatan sisällä avoimissa onteloissa, jotka sijaitsevat lähempänä neljää kulmaa.

GOST 9561-91:n kohdan 1.2.13 mukaiset lattialaatat merkitään seuraavasti: laatan tyyppi - pituus ja leveys desimetreinä - suunnittelukuorma uunia kohti kilopascaleina (kilovoima per neliömetri). Myös raudoituksen teräslaatu ja muut ominaisuudet voidaan ilmoittaa.

Valmistajat eivät vaivaudu levytyyppien nimeämiseen ja hinnastoihin he kirjoittavat yleensä levytyypin vain PC tai PB (ilman 1PC, 2PC jne.). Esimerkiksi merkintä "PK 54-15-8" tarkoittaa 1PC-laatta, joka on 5,4 m pitkä ja 1,5 m leveä ja jonka suurin sallittu hajakuorma on noin 800 kg / m 2 (8 kilopascalia = 815,77 kgf / m 2 ).

Lattialaatoissa on ala- (katto) ja ylä (lattia) sivut.

GOST 9561-91:n kohdan 4.3 mukaan laatat voidaan varastoida pinossa, jonka korkeus on enintään 2,5 m. Alimman levyrivin välilevyt ja pinon välissä olevat tiivisteet tulee sijoittaa lähelle asennussilmukoita.

Levyjen tukeminen

Lattialaatoissa on laakerialue. Kohdan 6.16 "Asuinrakennusten suunnittelun ohjeet, voi. 3 (SNiP 2.08.01-85) ":

Elementtilevyjen tukisyvyys seinillä niiden tuen luonteesta riippuen on suositeltavaa ottaa vähintään, mm: kun tuetaan ääriviivaa pitkin, sekä kahdella pitkällä ja yhdellä lyhyellä sivulla - 40; kun nojataan kahdelle sivulle ja levyjen jänneväli on enintään 4,2 m, sekä kahdella lyhyellä ja yhdellä pitkällä sivulla - 50; tuella molemmilta puolilta ja levyjen jänneväli on yli 4,2 m - 70.

Laatoissa on myös sarja työpiirustuksia, esimerkiksi "sarja 1.241-1, numero 22". Näissä sarjoissa on myös ilmoitettu vähimmäislaakerisyvyys (se voi vaihdella). Yleensä laatan vähimmäislaakerisyvyys on tarkistettava valmistajalta.

Mutta on kysymyksiä levyjen suurimmasta tukisyvyydestä. V eri lähteistä annettu ehdottomasti erilaisia ​​merkityksiä, jossain on kirjoitettu, että 16 cm, jossain 22 tai 25. Eräs toveri Youtubessa vakuuttaa, että maksimi on 30 cm. Psykologisesti ihmisestä näyttää siltä, ​​että mitä syvemmälle takka työnnetään seinään, sitä luotettavampi se on . Maksimisyvyydellä on kuitenkin ehdottomasti rajansa, sillä jos laatta menee liian syvälle seinään, niin taivutuskuormat "toimivat" sille eri tavalla. Mitä syvemmälle laatta tunkeutuu seinään, sitä pienemmät ovat yleensä laatan tukipäihin kohdistuvat kuormitukset. Siksi on parempi selvittää valmistajan enimmäistuen arvo.

Myöskään laattoja ei saa tukea tukivyöhykkeiden ulkopuolelle. Esimerkki: Toisella puolella laatta makaa oikein, kun taas toinen puoli roikkuu alas keskimmäisestä kantavasta seinästä. Alla olen piirtänyt tämän:

Jos seinä on rakennettu "heikosta" seinämateriaalit kuten hiilihapotettu betoni tai vaahtobetoni, sinun on rakennettava panssaroitu hihna, jotta voit poistaa kuorman seinän reunasta ja jakaa sen koko seinälohkojen alueelle. Lämpimälle keramiikalle panssaroitu hihna on myös toivottava, vaikka sen sijaan voit laittaa useita rivejä tavallisia kestäviä kiinteitä tiiliä, joilla ei ole tällaisia ​​​​tukiongelmia. Panssaroidun vyön avulla voidaan myös varmistaa, että levyt muodostavat yhdessä tasaisen tason, joten kallista katon rappausta ei tarvita.

Laattojen asettaminen

Levyt asetetaan seinälle / armopoyas sementti-hiekka-laastille, jonka paksuus on 1-2 cm, ei enempää. Lainaus SP 70.13330.2012:sta (päivitetty versio SNiP 3.03.01-87) "Laakeri- ja rajoitusrakenteet", kohta 6.4.4:

Lattialaatat on asetettava enintään 20 mm paksulle laastikerrokselle kohdistamalla vierekkäisten laattojen pinnat saumaa pitkin katon sivulta.

Nuo. laatat tasoitetaan tasaiseksi kattoksi, jonka jälkeen epätasainen lattia voidaan tasoittaa tasoituksella.

Asennuksen aikana levyt asetetaan vain niille sivuille, jotka on tarkoitettu tukemaan. Useimmissa tapauksissa nämä ovat vain kaksi puolta (PB- ja 1PK-laatoille), joten et voi "nipistää" kolmatta puolta seinällä, jota ei ole tarkoitettu tukemaan. Muuten kolmannelta sivulta kiinnitetty levy ei havaitse oikein ylhäältä tulevaa kuormitusta ja halkeamia voi muodostua.

Lattialaatat on asetettava ennen sisäseinien rakentamista, laatat eivät saa levätä niiden päällä. Nuo. Ensin sinun on annettava laatan "vajoa" ja vasta sitten rakentaa ei-kantavia sisäseinämiä (väliseiniä).

Levyjen välinen rako (sivujen välinen etäisyys) voi olla erilainen. Ne voidaan asentaa lähelle tai 1-5 cm:n raolla, jonka jälkeen lattialaattojen väli tiivistetään laastilla. Yleensä raon leveys saadaan "itsestään" laskettaessa tarvittava määrä laattoja, niiden koko ja katettava etäisyys.

Asennuksen jälkeen lattialaatat voidaan sitoa yhteen esimerkiksi hitsaamalla. Tämä tehdään maanjäristysalttiilla alueilla (Jekaterinburg, Sotši jne.), tavallisilla alueilla se ei ole välttämätöntä.

Paikoissa, joissa lattialaatan poimiminen on vaikeaa tai sitä ei ole mahdollista asentaa oikein, tulee kaataa monoliittilattia. Se on kaadettava tehdaslevyjen asennuksen jälkeen, jotta monoliitin paksuus asetetaan oikein. Sinun on varmistettava monoliittisen lattian asennuksen jäykkyys, varsinkin jos portaikko lepää sen päällä. Lattialaattojen välinen tila ei aina ole puolisuunnikkaan muotoinen tai laattojen ulkonemilla, joihin voi nojata. Jos monoliitti osoittautuu suorakaiteen muotoiseksi eikä pidä kiinni vierekkäisten laattojen viisteistä reunoista, se voi yksinkertaisesti pudota.

Lämpeneminen

Ulkoseinillä makaavien lattialaattojen päät on eristettävä, koska teräsbetonilla on korkea lämmönjohtavuus ja laatta tässä paikassa muuttuu kylmäsillaksi. Eristeenä voidaan käyttää suulakepuristettua polystyreenivaahtoa. Piirrä esimerkki:

Telineeseen ulkoseinä 50 cm paksu sisältää 12 cm:n tuen levyn, joka on eristetty EPS:llä ( oranssi väri) 5 cm paksu.

Asuinrakennusten rakentamisessa käytetään usein betonilattialaattoja. Näitä teräsbetonituotteita käytetään sekä päällekkäisissä lattioissa että seinien rakentamisessa. Ne on valmistettu korkealaatuisesta betonista vahvistetulla rungolla. Rakennusten luotettavuus ja kestävyys riippuvat pääasiassa käytettyjen materiaalien laadusta.

Lattialevyjen lämmöneristyskaavio.

Päällekkäin monoliittisen laatan kanssa

Ne eroavat lisääntyneestä lujuudesta, mikä mahdollistaa niiden käytön paikoissa, joissa on lisääntynyt painumisriski. Maksimaalinen suojaus erilaisia ​​muodonmuutoksia vastaan, mutta samalla huono äänieristys. Sillä on paljon painoa, mikä on tämän tyyppisen merkittävä haitta rakentamisen aikana.

Ontot rakenteet

Piirustus ontelosta ydinlaatta.

Suosituin tuotteen kevyemmän painon vuoksi. Tyhjiöiden vuoksi näillä laatoilla on alhainen lämmönjohtavuus ja hyvä äänieristys. Valmistuskustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin monoliittisten laattojen valmistuksessa. Ne on usein valmistettu uurretusta tai hiilihapotettua betonista.

Lattialaattoja valmistetaan pääosin kiinteinä mitoina. Ja rakennusta suunniteltaessa on ehdottomasti otettava huomioon valmistettujen standardilaattojen mitat. Tulevan rakentamisen vaatimuksista riippuen laatat luokitellaan painon mukaan. Niiden keskimääräinen massa vaihtelee 500 kg:sta 4 tonniin.

Betonisten ontelolaattojen käyttöä perustusten rakentamisessa on harjoitettu jo pitkään. Mutta lattialaattojen jäätymissuojan asennusta ei aina harkita.

Kosteat ja jäätyvät seinät ovat yksi vakavimmista rakennusten haurautta aiheuttavista tekijöistä.

Homeen esiintyminen vaikuttaa merkittävästi talojen asukkaiden terveyteen.

Seinien jäätymisen tekijät

Teräsbetonilattialaatan asennuskaavio.

1. Laattojen välisten liitoskohtien virheellinen täyttö. Huonosti täytetyt saumat johtavat lattioiden lämpösuojausominaisuuksien rikkomiseen. Halkeamisen mahdollisuus kasvaa. Niiden kautta liesi kerää kosteutta.
2. Huonolaatuinen ratkaisu tuotteiden valmistuksessa. Halpojen tai laimeiden liuosten valinta johtaa usein kosteuden tunkeutumiseen. Ne ovat yleensä hyvin löysät eivätkä kestä painetta.
3. Virheet lämmitysjärjestelmän suunnittelussa. Huonosti lämmitetyt huoneet ovat paljon alttiimpia seinien jäätymiselle. Kosteuden kertymisen jälkeen ne alkavat jäätyä sekä ulkopuolelta että sisältä.
4. Metallivahvikeelementtien ja ankkurien ylijäähdytys. Erilaisten halkeamien ilmaantuessa kosteutta alkaa tunkeutua ontelolaattojen metalliosien päälle. Tämän seurauksena voi esiintyä korroosiota. Tällaisten levyjen rakenne pehmenee ja on alttiimpi hajoamaan alhaisista lämpötiloista.
5. Pakoputket keräävät kondenssivettä. Pienellä vedolla savupiippujen sisään kerääntyy kosteutta, mikä saa ne jäätymään ja tehokkuutta heikentämään. Samaan aikaan huono ilmankierto edistää tarpeettoman kosteuden kerääntymistä.
6. Pieni seinämän paksuus. Seinien paksuutta ei oteta huomioon käytettäessä niitä alueen ilmasto-olosuhteissa.
7. Käytettyjen materiaalien alhaiset lämpötekniset ominaisuudet. Materiaalia valittaessa asteikko painaa periaatteessa vahvuuden suunnassa, kun taas usein eristystä asennettaessa sitä ei yksinkertaisesti oteta huomioon matala taso lämpöeristys.
8. Riittämätön ilmanvaihdon kautta. Huonosti tuuletetuissa huoneissa ulkoseinät jäätyvät paljon enemmän ja menettävät lämpösuojausominaisuuksiensa. Epätyydyttävä sisäinen vedeneristys seinän ja eristeen välillä johtaa ulkopinnan jäätymiseen ja sitten muurauksen tuhoutumiseen.
9. Perustukset, joiden vedenpitävyys on huono, erityisesti taloissa, joissa ei ole kellaria.
10. Ullakkokerrosten höyrysulun rakenteen rikkominen. Huonosti toteutettu kattoeristys siirtää toimintojensa suorituskyvyn sementti tasoite. Betonipinta kerää kosteutta, kerääntyen kondenssivettä ja kosteuttaa eristystä. Lämmönsuojamateriaali alkaa menettää alkuperäisiä ominaisuuksiaan, jotka heikkenevät merkittävästi, minkä seurauksena lattialaatat alkavat jäätyä. Eristys lisää myös painoaan kertyneen nesteen vuoksi.
11. Usein lämmitetyt kellarit.
12. Sokeat alueet ovat virheellisiä tai puuttuvat.
13. Kellarin seinien pystysuora vedeneristys on virheellinen. Alhainen ilmankierto aiheuttaa hometta ja kondensaatiota.
14. Huono betonin tiivistyminen tuotannon aikana. Valmistettujen ontelolaattojen rakenteen pakkaskestävyys ja vesitiiviys riippuvat betonin tiivistyksen laadusta. Huonosti tiivistetty koostumus muuttuu liian huokoiseksi ja alustan suojaus heikkenee merkittävästi.
15. Riittämättömän paksuisen viimeistelykerroksen asennus.

Säästämällä viimeistelykerroksessa voit saada maailmanlaajuisen tuhon. Ilman lämpötilan vaihdellessa verhous murenee vähitellen, mikä heikentää seinän suojaa kastumiselta ja jäätymiseltä. Tämän seurauksena koko rakennuksen linnoitus vaurioituu, mikä lisää hätätilanteiden mahdollisuuksia.

Ennaltaehkäisytoimenpiteet

Lattialevyjen suojaamiseksi jäätymiseltä sinun on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

Lattialaatan asettelu vesieristyksellä.

1. Täytä levyjen välinen rako huolellisesti ja tiiviisti.
2. Tiivistysliitosten laadukkaan asennuksen tulee olla vedenpitävää (tiivistysmastiksien ansiosta) ja lämpöä suojaavaa (eristyspusseja käyttämällä). Ilmasuojalla levyjen välinen etäisyys on täytetty tiivisteillä. Tällaisten tiivisteiden materiaalin puristuksen tulee olla vähintään 30-50%.
3. Tarkkaile ja tarkista rakennuksen ilmanvaihto niin usein kuin mahdollista.
4. Huono ilmankierto huoneissa edistää lämmöneristyskerrosten kuivumista pitkään, ylimääräisen kosteuden kerääntymistä ja homeen ilmaantumista. Perustuksen ja seinien pohjan alla olevan kohoavan maaperän ei pidä antaa jäätyä kellarin lattia, älä anna kellarin ilman lämpötilan laskea alle nollan.
5. Jos rakennuksessa ei ole kellaria, on tarpeen asentaa vaakasuora vedeneristys maan ja kellarin pinnan väliin.
6. Kasvata ullakkolattian lämmöneristyskerrosta.
7. Säilytä sokeat alueet ja viemäröintilaitteet... Ontelolaattojen jäätymisen todennäköisyyden vähentäminen riippuu niiden työn tehokkuudesta.
8. Ensimmäisen 3 vuoden rakennuksen käyttöetäisyys on tyhjennettävä viemärijärjestelmät vähintään kahdesti vuodessa, sen jälkeen - kerran kolmessa vuodessa.
9. Kuivaa seinien kosteat alueet aloittamatta niiden kuntoa.
10. Yritä vähentää kosteutta huonosti ilmastoiduissa tiloissa. Missään huoneessa ilmankosteus ei saa ylittää 60%.

Kuinka korjata se

Tietysti on aina parempi ennaltaehkäistä ongelma kuin korjata sen seurauksia. Mutta jos toimenpiteitä ei toteutettu ajoissa ja jäätyminen alkoi silti, sinun on aloitettava virheiden korjaaminen mahdollisimman pian. On numeroita erilaisia ​​menetelmiä korjauksia seinien jäätymiseen liittyviin ongelmiin.

Riippuen syistä ja paikasta

Lattialaatan asennuskaavio.

Kosteutta ja mustia täpliä alueella viimeiset kerrokset, yleensä tapahtuu, jos ullakkolattian eristyksen asennus on riittämätön tai huonosti suoritettu. Ensinnäkin laattojen välisissä liitoksissa olevat viat poistetaan, mikä vähentää kosteuden esiintymistä sisäseinissä. Yleensä paisutettua savea käytetään ullakkolattian eristeenä. Normien mukaan sen tuottavaan toimintaan sen on oltava vähintään 30 cm.

Muista tarkistaa ilmanvaihtoongelmia ullakkotilaa... Laadukkaan ilmanvaihdon puute johtaa kondensoitumiseen ja lattialaattojen ylijäähtymiseen. Tarkista katto vuotojen varalta.
Ongelmia voi syntyä myös seinien ja parvekelaattojen saumojen huonolaatuisesta tiivistämisestä. Kosteutta voi imeytyä seinän ja laattojen välisiin saumoihin aiheuttaen kosteita tahroja. Kuivaa seinät mahdollisimman pian ja tiivistä kosteuspisteet.

Jos rako on enintään 8 cm, voit käyttää polyuretaanivaahtoa. Käyttääksesi sitä, sinun on ensin puhdistettava raon reunat betonimuruista. Polyeteeni- ja silikonipinnat vaativat lisäkäsittelyä asetonilla. Vaahto kovettuu 24 tunnin kuluessa. Sitten ylimääräinen vaahto on leikattava pois, voit käyttää toimistoveistä ja kipsiä pintaa sulkemalla siten kylmäsillan. Jos rako risteyksessä on yli 8 cm, sinun on käytettävä paksua sementtilaastia.

Tarkista parvekkeen viemärien tehokkuus. Jos saumojen saumojen tiivistys katkeaa, on parasta tehdä se uudelleen käyttämällä uudempaa ja laadukkaat materiaalit... Rakennusrakenteen lujuus riippuu suurelta osin saumojen täyttölaadusta. Oikea tiivistys tulee suorittaa vasta pinnan huolellisen valmistelun jälkeen:

• korjaa seinäpaneelien ulkopinnat;
• kuivaa kaikki märät ja kosteat alueet;
• poista kaikki vaurioitunut tiiviste ennen uuden kerroksen levittämistä.

Mastiksia ei missään tapauksessa saa antaa kosteisiin ja käsittelemättömiin alueisiin. On parasta korjata nivelet positiivisella ja kuivalla säällä.
Jos seinien lämpösuojassa havaitaan epätasapaino, eristys tulee tehdä laajentamalla niitä.

Seinien eristysvaihtoehdot

Esimerkiksi käyttämällä kerrosta tiilimuuraus voidaan viiluttaa ulkopuolella seinät. Tämä voidaan tehdä ilman erityisiä taitoja. Tätä varten tarvitset:

Seinien eristyskaavio.

• tiilet;
• taso, mittanauha ja tilaus, jos seinä on pystytettävä korkealle;
• hiekka-sementtilaasti suhteessa 4:1 tai liima liuos muurausta varten;
• pora sekoittimella;
• lastalla ja säiliö laastia varten;
• pääsy sähköön.

Voit myös eristää seinät kipsieristeellä vahvistusverkko... Tätä varten vahvikeverkko asennetaan seinään tapilla. Jälkimmäisen ei tarvitse olla metallia. Kipsi levitetään seinän ja verkon väliin ja päälle. Se voi olla joko sementtilaasti tai valmis kuivaseos kosteisiin tiloihin. Kosteudenkestävät liuokset ovat kalliimpia, mutta ne toimivat paljon pidempään kuin perinteiset, koska niiden koostumuksessa on erityisiä lisäaineita.

Toinen laadukkaimmista menetelmistä on höyrysulkumateriaalin asennus ja eristys sisältä. betoniseinä... Asennus suoritetaan asentamalla laattaeristeellä vuorattu runko. Voit tehdä tällaisen kehyksen ja täyttää seinän ja seinän välisen etäisyyden eristyksellä viimeistelymateriaali, voit käyttää erilaisia ​​puristimia ja laitteita. Se voi olla kiinnikkeitä, muovitappia, "sieniä" ja liimaa, kuten valmis muoto, ja kuivaseoksen muodossa, joka vaatii valmistelua. Sen jälkeen on välttämätöntä tehdä päällystys kipsillä tai muulla viimeistelymateriaalilla.

Materiaalit runkoon ja eristykseen:

• metalliprofiilit tai puiset säleet;
• itsekierteittävät ruuvit metallille tai puulle;
• tiiviste ja polyuretaanivaahto;
• höyrysulkukalvo tai alumiinifolio isopreenilla;
• levyeristys, mineraali- tai lasikuituvilla;
• kuivaseos kipsiä varten.

Työkalut rungon asennukseen ja eristykseen:

• hiomakone ympyröillä metallin leikkaamiseen tai erikoissaksilla;
• pora sekoittimen kiinnikkeellä;
• ruuvimeisseli tai ruuvimeisseli;
• mittanauha, taso ja kynä;
• lastat ja raastimet hiontaan;
• säiliö liuosta varten.

Runkotalon seinäeristyskaavio.

Rungon ja seinän väliin tulee jättää noin 50 mm tilaa ja peittää se paisuteella. Tämä materiaali imee täydellisesti jäljellä olevan kosteuden seinästä ja pysäyttää homeen kasvun. Tämä lisää seinämän paksuutta 150 mm. On olemassa 80 mm vaahtolohkoja, jotka korvaavat menestyksekkäästi tällaiset runkorakenteet. Asennus suoritetaan tavanomaiselle sementti-hiekka-laastille (1:4).

Erityisen kylmiin ja kosteisiin seiniin voidaan asentaa "lämmin lattia"-niminen järjestelmä tai ajaa kehää pitkin lämmin jalkalista... Tämä ratkaisu toimii parhaiten kulmahuoneissa. Seinien lämmitysmenetelmää valittaessa sähkökalvovaihtoehto tai IR-lattia on sopivin. Älä asenna sitä itse. Jalkalistan alla olevan sauman lämmittämiseksi voit käyttää lämmintä lattiaa, jossa kuten lämmityselementti kaapelia käytetään.

Kiinteän seinään asennetun sähkölämmittimen asennus ei täysin ratkaise levyjen välisen huonolaatuisen eristyksen ongelmaa, mutta voit asentaa sen itse.

Tätä varten tarvitset:

• pora tai vasarapora;
• ankkurit tai tapit;
• vasara;
• pistorasia.

Olipa ontelolaattojen jäätymisen syy mikä tahansa, on välttämätöntä vähentää merkittävästi huoneiden kosteutta, tarkistaa ilmanvaihdon tehokkuus ja valvoa lämmitysjärjestelmän laatua. Kaikki rakennuksen korjaamiseen ja jäätymisen syiden poistamiseen liittyvät työt tulee suorittaa huolellisesti ja tarkasti. Unohdat jotkin yksityiskohdat, voit kohdata tämän ongelman uudelleen ja hyvin pian.

Monoliittisista teräsbetonilattialaatoista valmistetut lattiat ovat olleet tunnettuja jo pitkään ja osoittautuneet hyvin yksityisten ja monikerroksisia rakennuksia... Tähän päivään asti ne ovat kysyttyjä ja suosittuja, etenkin suuria mökkejä rakennettaessa. Teräsbetoniontelolaatoilla on paljon etuja, näiden laattojen muotoilu on sellainen, että sen lisäksi, että ne jakavat kuorman tasaisesti koko pinnalle, ne myös lisäävät rakennuksen jäykkyyttä ja vakautta.

Teräsbetonilaattojen yleistiedot ja edut

Laatat on valmistettu betonista, johon asennetaan valun yhteydessä rautaraudoitus. Laatoissa on pitkittäisiä onteloita pituudellaan pyöreä muoto, joka yhdessä liitososien kanssa antaa suunnittelulle valtavan edun. Teräsbetonilaatta kestää mutkia, ei murtu suurista kuormituksista, se on erittäin kestävä, kun sitä käytetään oikein rakentamisen aikana. Monoliittiset laatat tehdastuotanto täyttää kaikki lattioille asetetut vaatimukset, ne ovat kestäviä ja kestäviä korkeissa lämpötiloissa. On erittäin tärkeää, että teräsbetonilaatta on hyvä äänieriste ja lisäksi pitää lämpöä.

Yhtä tärkeää on se, että laattojen käyttö rakentamisessa nopeuttaa ja yksinkertaistaa huomattavasti prosessia, ne voidaan asentaa sinne, missä mikään muu lattiapinnoitustapa ei sovi. Esimerkiksi yli 100 m²:n omakotitalon lattioiden asettaminen valua käyttämällä vie kauan, lisäksi työvoimakustannukset ja taloudelliset kustannukset ovat paljon korkeammat kuin asetettaessa lattiaa teräsbetonilaatoilla.

Oikea levyjen valinta ja laskelma

Ensimmäisen kerroksen lattiaa asetettaessa sinun on ymmärrettävä, että siihen kohdistuu suuri kuorma, joten on tärkeää laskea rakenteen paino oikein ja ottaa huomioon kaikki talon kokonaispainoon ja huonekalut tai laitteet, jotka asennetaan tiloihin. Teräsbetonilaattojen paksuus on vakio ja 220 mm, mutta laatat voidaan suunnitella eri painokuormituksille merkistä riippuen. Tässä vaikuttaa laatan raudoitus ja se, mistä betonilaadusta se on tehty.

Teräsbetonilaattoja valmistetaan 2,4-6,8 metrin pituisina, tällaisten laattojen leveys pituudesta riippuen on 1,2-1,5 metriä, paino 0,9-2,5 tonnia. Tämän avulla voit käyttää pieni tekniikka, nosturit jopa 3 tonnin lastinnostoon. Ei ole vaikea ymmärtää, mitä levyä tarvitset, pinnalle laitetaan merkinnät, esimerkiksi PK 8-42-12 -levy on 4,2 metriä pitkä, 1,2 m leveä, painokuorma 800 kg / m².

Laattojen asennussäännöt lattiasta riippuen

Lattialaattoja asetettaessa on tärkeää harkita, missä ne asetetaan, koska kellarilattian asennussäännöt eroavat lattian asettamisesta kerrosten välillä.

Kellarilattian asettamisen yhteydessä on ensin suoritettava perustuksen tasoitustyöt, nimittäin yläreuna... Tätä varten perustuksen yläreuna on valmistettu matalasta laudoista valmistetusta muotista, jossa on tarpeen kaataa pieni kerros betonia, jotta vaakasuoraan tulee täysin tasainen pinta. Nyt tällaiselle paikalle voidaan asettaa teräsbetonilaatta.

Laatat on asetettu ottaen huomioon niiden kartio, käy ilmi Alaosa laatat ovat samalla tasolla viereisen kanssa. Yläosaan muodostuu pieni sauma, joka pitää korjata sementtilaasti... Siten se selviää käytännössä Sileä pinta kerros mahdollisimman lyhyessä ajassa. Riippuen siitä, millaista lattiaa aiot asentaa, saatat joutua tekemään ohuen tasoitteen, mutta useimmille materiaaleille, jotka peittävät lattian, laatta toimii ilman lisäviimeistelyä.

Jos teräsbetonilaatta asetetaan päällekkäin lattioiden välillä, tiili- tai lohkoseinille on tehtävä ylimääräinen teräsbetonihihna. Tämä on jotain seismisen hihnan kaltaista, joka suoritetaan seuraavalla tavalla. Kun seinien korkeus on asetettu haluttu korkeus, toinen rivi asetetaan, mutta yksi kerros on asetettava, jotta sisäpää jää koko kehän ympärille, johon laatta makaa, ja ulkopuolelta tämä paikka suljetaan tiilellä. Ennen laatan asettamista, kuten ensimmäisessä tapauksessa, on muokattava ja kaadettava ohut kerros betonia raudoitusasennuksella. Tämän seurauksena muodostuu kapea, jossa on pieni rako eristysmateriaalien asettamista varten, johon laatta sijoitetaan. Ohut kerros teräsbetonia lisää pinnan lujuutta ja jakaa tasaisesti laatan kuorman seinille.

Lämpeneminen

Lattialaatat itse palvelevat hyvä eristys, koska ne sijaitsevat talon tilojen sisällä, niitä ei tarvitse eristää, mutta päät on eristettävä. Laatalla on korkea lämmönjohtavuus, mikä on epäilemättä hyvä, sillä yläkerroksen laatta johtaa lämpöä alhaalta ja siten lattia lämpenee. Mutta levy saa kylmää päistä, joten sinun on suojattava se eristekerroksella. Vahvistusprosessin aikana muodostuneessa kapeassa paikassa, jossa laatta on seinän vieressä, on tarpeen asettaa eristys. Sitten tämä tila, kuten muutkin halkeamat, kaadetaan betonilla.

On välttämätöntä tehdä eristys, muuten näihin tyhjiin tiloihin muodostuu kondensaatiota, jonka levy imee ja romahtaa vähitellen. Laatan tuhoutumisen lisäksi huoneeseen ilmaantuu kosteutta, ja paikoissa, joissa on liittimet, ruostetta, jota ei peitetä millään kitillä.

Itse asiassa tämä on prosessi, jossa luodaan lattioita ja lattialaatat valmis, nyt voit aloittaa lattian viimeistelyn materiaaleilla. Kuten jo mainittiin, voi olla tarpeen tehdä tasoitteen ohut tasoituskerros.

Tällaisissa töissä rakennuskalusto voi merkittävästi auttaa sinua mm