توصیه هایی برای مونتاژ و نصب. سیستم های گرمایش برای خانه های روستایی و روستایی. بویلر، آبفشان، آبگرمکن - تعمیر، سرویس، بهره برداری. توصیه هایی برای نصب و نصب قیمت پیچ های خودکار

اخیراً گازرسانی شهرک ها در روسیه با سرعت نسبتاً شدیدی در حال انجام است. عنصر اصلی تجهیزاتی که در هر خانه روستایی نصب می شود یک دیگ بخار گاز است، نویسنده این مطالب تجربه خود را در تعمیر اتوماسیون دیگ گاز AOGV - 17.4-3، محبوب در مناطق روستایی، تولید شده توسط کارخانه مکانیکی ژوکوفسکی به اشتراک می گذارد. .

هدف و شرح واحدهای اصلی AOGV - 17.3-3.

ظاهر دیگ بخار گاز گرمایش AOGV - 17.3-3 در نشان داده شده است برنج. یکی، و پارامترهای اصلی آن در جدول آورده شده است.

پارامتر	معنی
ابعاد (H×W×D)، میلی متر	1050×420×480
وزن (کیلوگرم	49
توان حرارتی نامی، کیلو وات	17,4
منطقه گرم شده، متر مربع (نه بیشتر)	140
نوع سوخت	گاز طبیعی / مایع
مصرف سوخت، متر 3 در ساعت، (کیلوگرم در ساعت)	1,87 (1,3)
مصرف آب گرم در دمای 35 درجه سانتی گراد	5,4
قطر دودکش، میلی متر	135
فشار اسمی گاز، Pa	1274
حداقل فشار گاز، Pa	635
حذف محصولات احتراق	کشش طبیعی
نوع مشعل	جوی
مواد مبدل حرارتی	فولاد
نوع نصب	کف
نوع اتوماسیون	مستقل از نظر الکتریکی

دستگاه دیگ بخار گاز AOGV - 17.3-3

عناصر اصلی آن در نشان داده شده است برنج. 2 . اعداد در شکل نشان می دهد: 1 - هلی کوپتر کششی؛ 2 - سنسور رانش؛ 3 - سیم سنسور پیش نویس؛ 4 - دکمه شروع؛ 5 - در، درب؛ 6 - شیر مغناطیسی گاز؛ 7 - مهره تنظیم؛ 8 -ضربه زدن؛ 9 -مخزن ذخیره سازی؛ 10 - مشعل؛ 11 -ترموکوپل؛ 12 - جرقه زن؛ 13 - ترموستات؛ 14 -پایه؛ 15 - لوله تامین آب؛ 16 - مبدل حرارتی؛ 17 -توربولاتور 18 - گره دم؛ 19 - لوله زهکشی آب؛ 20 - درب کنترل کشش؛ 21 - دماسنج؛ 22 -فیلتر؛ 23 -کلاه لبه دار.

دیگ بخار به شکل مخزن استوانه ای ساخته می شود. در قسمت جلویی کنترل ها قرار گرفته اند که با پوشش محافظ پوشانده شده اند. شیر گاز 6 (شکل 2) از یک آهنربای الکتریکی و یک شیر تشکیل شده است. این شیر برای کنترل گازرسانی به جرقه زن و مشعل استفاده می شود. در مواقع اضطراری، شیر به طور خودکار گاز را خاموش می کند. هلی کوپتر کششی 1 در هنگام اندازه گیری پیش نویس در دودکش، به طور خودکار مقدار خلاء را در کوره دیگ حفظ می کند. برای عملکرد عادی، درب 20 باید آزادانه، بدون پارازیت، روی محور بچرخد. ترموستات 13 طراحی شده برای حفظ دمای ثابت آب در مخزن.

دستگاه اتوماسیون در نشان داده شده است برنج. 3 . بیایید با جزئیات بیشتری در مورد معنای عناصر آن صحبت کنیم. عبور گاز از فیلتر تصفیه 2, 9 (شکل 3) به شیر برقی گاز می رود 1 . به سوپاپ با مهره های اتحادیه 3, 5 سنسورهای دمای پیش نویس متصل هستند. احتراق جرقه زن با فشار دادن دکمه استارت انجام می شود 4 . روی بدنه ترموستات 6 یک مقیاس تنظیم وجود دارد 9 . تقسیمات آن بر حسب درجه سانتیگراد درجه بندی می شود.

مقدار دمای آب مورد نظر در دیگ بخار توسط کاربر با استفاده از مهره تنظیم تنظیم می شود 10 . چرخش مهره منجر به حرکت خطی دم می شود 11 و ساقه 7 . ترموستات متشکل از یک مجموعه بادگیر-ترموبالون نصب شده در داخل مخزن، و همچنین یک سیستم اهرم و یک شیر واقع در محفظه ترموستات است. هنگامی که آب به دمای نشان داده شده در تنظیم کننده گرم می شود، ترموستات فعال می شود و جریان گاز به مشعل متوقف می شود، در حالی که جرقه زن به کار خود ادامه می دهد. وقتی آب دیگ خنک شد 10 ... 15 درجه، تامین گاز از سر گرفته می شود. مشعل با شعله جرقه زن مشتعل می شود. در حین کار دیگ، تنظیم (کاهش) دما با مهره اکیدا ممنوع است. 10 - این می تواند منجر به شکستن دم شود. فقط پس از خنک شدن آب مخزن تا 30 درجه می توانید دمای تنظیم کننده را کاهش دهید. تنظیم دما روی سنسور بالا ممنوع است 90 درجه - این دستگاه اتوماسیون را فعال می کند و منبع گاز را خاموش می کند. شکل ظاهری ترموستات در نشان داده شده است (شکل 4) .

نحوه روشن کردن دیگ گاز AOGV

در واقع، روش روشن کردن دستگاه بسیار ساده است و علاوه بر این، در دفترچه راهنمای دستورالعمل توضیح داده شده است. و با این حال، عملیات مشابه را با چند نظر در نظر بگیرید:

- شیر تغذیه گاز ورودی را باز کنید (دسته شیر باید در امتداد لوله هدایت شود).

- دکمه شروع را فشار داده و نگه دارید. در پایین دیگ، صدای خش خش گاز خروجی از نازل جرقه زنی شنیده می شود. سپس جرقه زن روشن می شود و بعد از 40 ... 60 و دکمه رها می شود. چنین تاخیر زمانی برای گرم کردن ترموکوپل ضروری است. اگر دیگ برای مدت طولانی استفاده نشده است، جرقه زن باید 20 ... 30 ثانیه پس از فشار دادن دکمه استارت روشن شود. در این مدت، جرقه زن با گاز پر می شود و هوا را جابجا می کند.

اشکالات احتمالی دیگ گاز AOGV

پس از رها کردن دکمه استارت، جرقه زن خاموش می شود.نقص مشابه با نقص در سیستم اتوماسیون دیگ همراه است. توجه داشته باشید که کارکردن دیگ با اتوماسیون خاموش اکیداً ممنوع است (مثلاً اگر دکمه استارت در حالت فشرده به اجبار گیر کرده باشد). این می تواند منجر به عواقب غم انگیزی شود، زیرا اگر جریان گاز برای مدت کوتاهی قطع شود یا شعله با جریان شدید هوا خاموش شود، گاز شروع به جریان در اتاق می کند.

برای درک دلایل چنین نقصی، اجازه دهید عملکرد سیستم اتوماسیون را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم. روی انجیر شکل 5 نمودار ساده شده ای از این سیستم را نشان می دهد.

مدار از یک آهنربای الکتریکی، یک شیر، یک سنسور پیش نویس و یک ترموکوپل تشکیل شده است. برای روشن کردن جرقه زن، دکمه استارت را فشار دهید. میله متصل به دکمه روی غشای سوپاپ فشار می آورد و گاز شروع به جریان به سمت جرقه زن می کند. پس از آن، جرقه زن روشن می شود.

شعله جرقه زن با بدنه سنسور دما (ترموکوپل) برخورد می کند. پس از مدتی (30 ... 40 ثانیه)، ترموکوپل گرم می شود و یک EMF روی پایانه های آن ظاهر می شود که برای راه اندازی آهنربای الکتریکی کافی است. دومی، به نوبه خود، میله را در موقعیت پایین (مانند شکل 5) ثابت می کند. اکنون دکمه شروع می تواند آزاد شود.

سنسور پیش نویس از یک صفحه دو فلزی و یک تماس تشکیل شده است (شکل 6). سنسور در قسمت بالایی دیگ و در نزدیکی لوله برای حذف محصولات احتراق به جو قرار دارد. در صورت گرفتگی لوله دمای آن به شدت افزایش می یابد. صفحه دو فلزی گرم می شود و مدار تغذیه ولتاژ به آهنربای الکتریکی را می شکند - میله دیگر توسط آهنربای الکتریکی نگه داشته نمی شود، دریچه بسته می شود و تامین گاز متوقف می شود.

محل قرارگیری عناصر دستگاه اتوماسیون در شکل 7 نشان داده شده است. نشان می دهد که آهنربای الکتریکی توسط یک کلاه محافظ بسته شده است. سیم های حسگرها در داخل لوله های جدار نازک قرار دارند.لوله ها با استفاده از مهره های درپوش به آهنربای الکتریکی متصل می شوند. سرهای بدنه حسگرها از طریق بدنه خود لوله ها به آهنربای الکتریکی متصل می شوند.

روش پیدا کردن نقص فوق را در نظر بگیرید

بررسی هنگام تعمیر دیگ بخار آنها با "ضعیف ترین پیوند" دستگاه اتوماسیون - سنسور رانش - شروع می شوند. سنسور توسط یک پوشش محافظت نمی شود، بنابراین پس از 6 ... 12 ماه کار، یک لایه ضخیم از گرد و غبار را "به دست می آورد". صفحه دو فلزی (شکل 6 را ببینید) به سرعت اکسید می شود و در نتیجه تماس ضعیفی ایجاد می کند.

پوشش گرد و غبار با یک برس نرم پاک می شود. سپس صفحه از تماس خارج می شود و با کاغذ سنباده ریز تمیز می شود. ما نباید فراموش کنیم که تمیز کردن خود تماس ضروری است. نتایج خوبی با تمیز کردن این عناصر با اسپری مخصوص "Contact" به دست می آید. حاوی موادی است که به طور فعال فیلم اکسید را از بین می برد. پس از تمیز کردن، یک لایه نازک از روان کننده مایع روی صفحه اعمال می شود و تماس می گیرد.

مرحله بعدی بررسی سلامت ترموکوپل است. در شرایط حرارتی سنگین کار می کند، زیرا دائماً در شعله جرقه زن است، طبیعتاً عمر مفید آن بسیار کمتر از بقیه عناصر دیگ است.

عیب اصلی ترموکوپل فرسودگی (تخریب) بدنه آن است. در این حالت، مقاومت انتقال در محل جوش (اتصال) به شدت افزایش می یابد. در نتیجه، جریان در مدار ترموکوپل - الکترومغناطیس.

صفحه دو فلزی کمتر از مقدار اسمی خواهد بود، که منجر به این واقعیت می شود که آهنربای الکتریکی دیگر نمی تواند ساقه را ثابت کند. (شکل 5) .

نحوه بررسی ترموکوپل دیگ AOGV

برای بررسی ترموکوپل، پیچ مهره اتصال را باز کنید (شکل 7) در سمت چپ آهنربای الکتریکی قرار دارد. سپس جرقه زن را روشن کرده و ولتاژ ثابت (ترمو-EMF) کنتاکت های ترموکوپل را با ولت متر اندازه گیری کنید. (شکل 8) . یک ترموکوپل قابل سرویس گرم شده، EMF حدود 25 ... 30 میلی ولت تولید می کند. اگر این مقدار کمتر باشد، ترموکوپل معیوب است. برای بررسی نهایی، لوله از محفظه آهنربای الکتریکی باز می شود و مقاومت ترموکوپل اندازه گیری می شود.مقاومت ترموکوپل گرم شده کمتر از 1 اهم است. اگر مقاومت ترموکوپل صدها اهم یا بیشتر باشد، باید تعویض شود. ظاهر ترموکوپلی که در نتیجه فرسودگی از کار افتاده است در نشان داده شده است برنج. نه . قیمت ترموکوپل جدید (کامل با لوله و مهره) حدود 300 روبل است. بهتر است آنها را در فروشگاهی در کارخانه سازنده خریداری کنید یا از خدمات یک مرکز خدمات مجاز استفاده کنید. واقعیت این است که سازنده به طور مداوم محصولات خود را بهبود می بخشد. این در پارامترهای قطعات خود ساخته منعکس می شود. به عنوان مثال، در دیگ بخار AOGV-17.4-3 کارخانه ژوکوفسکی، از سال 1996، طول اتصال ترموکوپل حدود 5 سانتی متر افزایش یافته است (یعنی قطعات مشابه تولید شده قبل یا بعد از 1996 قابل تعویض نیستند). این نوع اطلاعات را فقط می توان از یک فروشگاه (مرکز خدمات مجاز) دریافت کرد.

مقدار کم ترمو-EMF تولید شده توسط ترموکوپل می تواند به دلایل زیر ایجاد شود:

- گرفتگی نازل جرقه زن (در نتیجه دمای گرمایش ترموکوپل ممکن است کمتر از دمای اسمی باشد). یک نقص مشابه با تمیز کردن سوراخ جرقه زن با هر سیم نرم با قطر مناسب "درمان" می شود.

- تغییر موقعیت ترموکوپل (به طور طبیعی، همچنین نمی تواند به اندازه کافی گرم شود). عیب را به روش زیر برطرف کنید - پیچ بستن خط چشم را در نزدیکی جرقه زن باز کنید و موقعیت ترموکوپل را تنظیم کنید (شکل 10).

- فشار گاز کم در ورودی دیگ.

اگر EMF در سیم‌های ترموکوپل نرمال باشد (در حالی که علائم خرابی ذکر شده در بالا حفظ می‌شود)، عناصر زیر بررسی می‌شوند:

- یکپارچگی کنتاکت ها در نقاط اتصال ترموکوپل و سنسور پیش نویس.

تماس های اکسید شده باید تمیز شوند. مهره های اتحادیه، همانطور که می گویند، "با دست" سفت می شوند. در این مورد، استفاده از آچار نامطلوب است، زیرا به راحتی می توان سیم های مناسب برای مخاطبین را شکست.

- یکپارچگی سیم پیچ آهنربای الکتریکی و در صورت لزوم، نتایج آن را لحیم کنید.

عملکرد آهنربای الکتریکی را می توان به صورت زیر بررسی کرد. سرب ترموکوپل را جدا کنید. دکمه شروع را فشار داده و نگه دارید، سپس جرقه زن را روشن کنید. از یک منبع جداگانه ولتاژ مستقیم تا تماس آزاد شده آهنربای الکتریکی (از ترموکوپل)، ولتاژی در حدود 1 ولت نسبت به محفظه اعمال می شود (در جریان حداکثر 2 A). برای انجام این کار، می توانید از یک باتری معمولی (1.5 ولت)، تا زمانی که جریان عملیاتی لازم را فراهم کند، استفاده کنید. اکنون دکمه را می توان آزاد کرد. اگر جرقه زن خاموش نشود، مغناطیس الکتریکی و سنسور پیش نویس کار می کنند.

- سنسور رانش

ابتدا، نیروی فشار دادن تماس به صفحه دو فلزی بررسی می شود (با علائم مشخص شده نقص، اغلب ناکافی است). برای افزایش نیروی گیره، مهره قفل را شل کنید و کنتاکت را به صفحه نزدیک کنید، سپس مهره را سفت کنید. در این مورد، نیازی به تنظیمات اضافی نیست - نیروی گیره بر دمای پاسخ سنسور تأثیر نمی گذارد. این سنسور دارای حاشیه بزرگی برای زاویه انحراف صفحه است که از قطع شدن مطمئن مدار الکتریکی در صورت تصادف اطمینان می دهد.

نمی توان جرقه زنی را مشتعل کرد - شعله شعله ور می شود و بلافاصله خاموش می شود.

ممکن است دلایل زیر برای چنین نقصی وجود داشته باشد:

- خروس گاز بسته یا معیوب در ورودی دیگ،
- سوراخ در نازل جرقه زن مسدود شده است، در این حالت کافی است سوراخ نازل را با یک سیم نرم تمیز کنید.
- شعله جرقه زن به دلیل جریان هوای قوی منفجر شده است.

منبع گاز در حین کار دیگ خاموش می شود:

- فعال شدن سنسور پیش نویس به دلیل گرفتگی دودکش، در این حالت لازم است دودکش را بررسی و تمیز کنید.
- آهنربای الکتریکی معیوب است، در این حالت آهنربای الکتریکی طبق روش فوق بررسی می شود.
- فشار گاز کم در ورودی دیگ.

نمای کلی دیگ گاز AOGV-11.6-3 اقتصاد

دیگ گرمایش گاز خانگی با مدار آب AOGV-11.6-3 Economy برای گرم کردن آب اماکن مسکونی و خدماتی مجهز به سیستم های گرمایش آب (CO) طراحی شده است.

این دستگاه بر روی گازهای طبیعی و مایع کار می کند. سازنده دستگاه هایی را با نازل گاز طبیعی عرضه می کند. برای کار بر روی گاز مایع، لازم است نازل های گاز طبیعی با نازل های گاز مایع جایگزین شوند.

این واحدها را می توان در سیستم گرمایش بسته با مخزن انبساط غشایی نصب کرد. فشار در سیستم گرمایش در شرایط کار (در دمای آب در سیستم گرمایش 60 - 80 درجه سانتیگراد) نباید بیش از 1.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

یک سوپاپ اطمینان باید روی رایزر (لوله خروجی) نصب شود که برای عملکرد با فشار در سیستم گرمایش 1.8 ± 0.1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تنظیم شود. برای کنترل فشار در سیستم گرمایشی باید یک فشارسنج با حد اندازه گیری 0.4 کیلوگرم بر سانتی متر مربع تعبیه شود.

برنج. 1. دیگ بخار گاز گرمایش AOGV-11.6 اقتصاد خانگی

1. هلی کوپتر کششی; 2. درب کشو; 3. پوشش; 4. سنسور کشش. 5. لوله برای نصب دماسنج; 6. لامپ حرارتی واحد اتوماسیون؛ 7. درب; 8. کابل سنسور کشش; 9. سرپانتین; 10. بلوک اتوماسیون. 11. شیر گاز; 12. خط لوله گاز; 13. جرقه زن; 14. ترموکوپل; 15. سپر; 16. مشعل; 17.
لوله تامین آب CO؛ 18. مخزن - مبدل حرارتی; 19. توربولاتور; 20. لوله زهکشی آب در CO.

این دستگاه به صورت یک کابینت استوانه ای شکل ساخته شده است که قسمت جلویی آن با دری بسته می شود که دسترسی برای راه اندازی دستگاه در حال کار و تنظیم حالت های گرمایش را فراهم می کند.

برنج. 2. واحد اتوماسیون بویلر AOGV-11.6

1. مهره اتحادیه ترموکوپل; 2. دکمه شروع. 3. مهره اتحاد سنسور پیش نویس. 4. واشر آب بندی; 5. سهام; 6. مهره تنظیم; 7. آستین;
8. آجیل; 9. پیچ.

واحد اتوماسیون یک دستگاه الکترومکانیکی است و از یک محفظه واحد تشکیل شده است که در داخل آن شیرها و سیستمی از اهرم ها وجود دارد.
الکترومغناطیس، و برای تامین گاز به جرقه زن و مشعل، تنظیم دمای آب و خاموش کردن خودکار منبع گاز در زمانی که:

خاموش شدن مشعل.

افت فشار گاز در شبکه به کمتر از حد مجاز یا قطع شدن گاز.

بدون پیش نویس در دودکش.

چاپر کششی 1 (شکل 1) برای تثبیت خودکار خلاء در کوره دستگاه طراحی شده است، یعنی. کاهش اثر نوسانات در میزان کمیاب شدن در دودکش بر پیش نویس در کوره دستگاه. برای عملکرد موفقیت آمیز، درب کششکن 2 باید به راحتی روی محور بچرخد.

اتوماسیون دیگ بخار گاز AOGV-11.6 برای تنظیم دمای آب شامل یک مجموعه لامپ 6 نصب شده در داخل مخزن دستگاه و یک سیستم اهرم با یک شیر واقع در واحد اتوماسیون است.

یک مهره تنظیم 6 (شکل 2) روی بدنه بلوک ثابت شده است که با چرخاندن آن می توانید اتوماسیون را در دمای 50 درجه سانتیگراد تا 90 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. این تغییر دما به دلیل حرکت دمک همراه با ساقه 5 به بالا (پایین) هنگام چرخش مهره تنظیم ایجاد می شود.

پس از گرم کردن آب تا دمای مربوط به تنظیم، جریان گاز به مشعل به طور خودکار کاهش می یابد و به حالت "آتش کوچک" تغییر می کند.

هنگامی که دمای آب در دستگاه کاهش می یابد (نه بیش از 15 درجه سانتیگراد) در نتیجه استحصال گرما در حین گرم کردن یا استخراج آب گرم، گازرسانی به مشعل به طور خودکار افزایش می یابد. دمای آب گرم در سیستم تامین آب گرم در طول مصرف آن نباید از 60 درجه سانتی گراد تجاوز کند.

اتوماسیون کشش شامل یک سنسور پیش نویس 4 (شکل 1) نصب شده بر روی پوشش مخزن و یک کابل 8 است که سنسور پیش نویس را با یک جعبه مغناطیسی متصل می کند.

شکل 3. دستگاه احتراق دیگ بخار AOGV-11.6

1. ترموکوپل; 2. جرقه زن

دستگاه جرقه زنی (شکل 3) برای نصب جرقه زن، ترموکوپل و مشتعل کردن مشعل اصلی طراحی شده است. شعله جرقه زن باید در اطراف انتهای ترموکوپل باشد.

ایمنی دیگ بخار گاز AOGV-11.6 با اتوماسیون تضمین می شود که عملکرد آن در موارد زیر انجام می شود:

خاموش شدن شعله بر روی مشعل؛

عدم وجود دودکش در دودکش؛

جریان گاز قطع می شود یا فشار گاز به زیر مقدار پایین می آید.

در این حالت، گازرسانی به جرقه زن و مشعل اصلی به طور خودکار قطع می شود.

آماده سازی دیگ AOGV-11.6 برای بهره برداری

اتاقی که دیگ AOGV-11.6 نصب شده است لزوماً باید دسترسی آزاد به هوا از خارج و یک هود تهویه نزدیک سقف داشته باشد و مطابق با الزامات قرار دادن واحدهای حرارتی در نظر گرفته شده برای گرمایش و تامین آب گرم یک آپارتمان یا یک آپارتمان باشد.
خانه های مسدود شده

نصب واحد دیگ بخار در یک ساختمان مسکونی فقط در صورتی مجاز است که دودکش وجود داشته باشد که محصولات احتراق را از دستگاه به داخل آن خارج کند. دودکش باید تمام الزامات را برآورده کند.

کانال دودکش باید دارای بخش "زنده" باشد که کمتر از قطر دستگاه خروجی گاز اتصال دستگاه نباشد، کاملاً عمودی، صاف، یکنواخت، بدون چرخش و باریک شدن باشد.

سطح بیرونی دودکش که در بالای سقف قرار دارد باید با ملات سیمان گچ کاری شود. قسمتی از دودکش که در اتاق زیر شیروانی قرار دارد باید گچ کاری شده و عایق حرارتی باشد.

در زیر نقطه اتصال به دودکش لوله اتصال از دستگاه، یک "جیب" باید در دودکش به عمق حداقل 25 سانتی متر با دریچه ای برای تمیز کردن باقی بماند. به منظور اطمینان از خلاء کاری بهینه در دودکش، توصیه می کنیم ارتفاع دودکش حداقل 5 متر باشد.

اتصال دیگ بخار AOGV-11.6 به دودکش باید با لوله های ساخته شده از فولاد سقفی انجام شود. قطر لوله ها نباید کمتر از قطر کشش شکن دستگاه باشد. لوله ها باید در طول مسیر محصولات احتراق به اندازه حداقل 0.5 قطر لوله محکم و بدون شکاف به یکدیگر فشار داده شوند.

بخش عمودی لوله دودکش که مستقیماً بالای برقگیر قرار دارد باید تا حد امکان طولانی باشد اما کمتر از 0.5 متر نباشد.

گذاشتن لوله های اتصال از طریق اتاق های نشیمن ممنوع است. در صورت امکان، باید از طول لوله دودکش افقی طولانی اجتناب شود.

طول کل بخش های افقی لوله های اتصال نباید بیش از 3 متر باشد (در خانه های موجود، طول بیش از 6 متر مجاز نیست).

شیب لوله به سمت دستگاه گاز باید حداقل 0.01 باشد. شعاع منحنی نباید کمتر از قطر لوله ساخته شود.

دیگ گاز AOGV-11.6 در نزدیکی دیوارهای نسوز در فاصله حداقل 15 سانتی متر از دیوار نصب می شود. اگر دستگاه در نزدیکی دیوار مقاوم در برابر آتش نصب شده باشد، سطح آن باید با ورق فولادی روی ورق آزبست به ضخامت 5 میلی متر که 10 سانتی متر فراتر از ابعاد محفظه بیرون زده باشد، عایق بندی شود.

در جلوی دستگاه باید یک گذرگاه به عرض 1 متر وجود داشته باشد، در هنگام نصب یونیت بر روی کف چوبی، کف باید با ورق فولادی روی ورق آزبست به ضخامت 5 میلی متر عایق بندی شود. عایق باید 10 سانتی متر از ابعاد محفظه بیرون بزند.

برای بهبود شرایط گردش آب در سیستم گرمایشی، ترجیحاً دیگ تا حد امکان در سطح وسایل گرمایشی (رادیاتور) نصب شود. مخزن انبساط در بالاترین نقطه سیستم قرار دارد. سیستم گرمایش باید در بالا نصب شود.

سطح وسایل گرمایشی با محاسبه تعیین می شود. به منظور جلوگیری از به دست آوردن مقاومت هیدرولیکی زیاد سیستم، دست کم گرفتن قطر خطوط لوله توصیه نمی شود.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

بهره برداری و تعمیر دیگ بخار

پروترم پلنگ

امروزه دیگ های گاز وارداتی مدرن روز به روز در حال گسترش هستند. با این حال، هزینه آنها بسیار بالا است، و برای اینکه آنها به درستی کار کنند، گاهی اوقات لازم است کل سیستم گرمایش را در یک خانه خصوصی دوباره انجام دهید.

رادیاتورهای قدیمی را با رادیاتورهای آلومینیومی جدید جایگزین کنید، سیم کشی از لوله های فولادی به لوله های پلی پروپیلن، تغییر مخزن انبساط به ممبران، نصب پمپ سیرکولاسیون و غیره. این برای همه مناسب نیست و بسیاری به سادگی بودجه لازم برای جایگزینی دیگ بخار و سیستم گرمایش AGV را ندارند.

دیگ های AOGV-11.6-3 تولید شده توسط Rostovgazoapparat، Rostov، زمانی بسیار محبوب بودند، به دلیل بررسی های خوب، ارزان بودن و ارزان بودن قطعات یدکی، سادگی طراحی و دستگاه، بله، و انتخاب در آن زمان کوچک بود.

با این حال، تا به امروز، بویلر Rostov AOGV در هزاران خانه استفاده می شود. ما این دیگهای بخار را با جزئیات تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، مشخصات فنی اصلی، اصل عملکرد، نقص هایی که رخ می دهد را در نظر می گیریم و دستورالعمل هایی را برای کاربر ترسیم می کنیم.

این نوع برای گرم کردن خانه های تا 300 متر مربع طراحی شده است. دیگهای بخار روستوف AOGV چندین اصلاح دارند:

- AOGV تک مدار (فقط برای گرمایش)

- AKGV دو مداره (تامین کننده گرمایش و آب گرم)

آنها همچنین با قدرت حرارتی تقسیم می شوند. رایج تر مدل هایی هستند که به ترتیب AOGV-11.6 و AOGV-17.4 با قدرت 11 کیلووات و 17 کیلووات مشخص شده اند. از آنها برای گرمایش فضا تا 150 متر مربع استفاده می شود. متر برای گرم کردن خانه با مساحت 250-300 متر از دیگهای گاز AOGV-23 یا AOGV-29 استفاده می شود. وسایل گازسوز روستوف در طرح های گرد و مستطیلی موجود می باشد.

دستگاه دیگ کف AOGV-11.6-3

دیگ گاز روستوف شامل یک پوشش، یک مبدل حرارتی لوله ای فولادی، یک مشعل گاز و اتوماسیون شامل ترموستات، یک شیر مغناطیسی، یک ترموکوپل، یک جرقه زن و یک سنسور پیش نویس است. این کیت همچنین شامل یک دریچه گاز برای تامین و قطع گاز و یک فیرینگ چتری است.

دیگ های گرد و مستطیلی شکل AOGV-11.6-3 Rostov

دستگاه دیگ های گاز AOGV و AKGV به شکل مستطیل تفاوت زیادی با دیگ های گرد ندارد، این را می توان از نمودارها نیز مشاهده کرد.

دستگاه بویلر AOGV-11.6-3 شکل گرد

در مدل های دو مداره AKGV یک مدار اضافی برای آب گرم خانگی به مبدل حرارتی متصل می شود. توجه به این نکته ضروری است که مدار دوم DHW را فقط می توان به همراه مدار گرمایش استفاده کرد.

بنابراین، اگر در تابستان به آب گرم نیاز دارید، باید گرمایش را روشن کنید. اما این فقدان اکثریت است. در این صورت یک آبفشان یا آبگرمکن برقی نصب شده به کمک می آید.

اصل عملکرد دیگ گاز AOGV

ساختار، ظاهر و اصل کار دیگ کف روستوف بسیار شبیه است. عناصر زیر برای اطمینان از گرمایش مایع خنک کننده و کنترل خودکار و ایمنی عملیات استفاده می شود:

1. شیر مغناطیسی طراحی شده برای قطع جریان گاز به مشعل اصلی و جرقه زن در صورت خاموش شدن و همچنین دریافت سیگنال از سنسور پیش نویس در صورت عدم وجود کامل یا جزئی آن.

2. ترموستات دارای دو موقعیت (روشن/خاموش) است. طراحی شده برای حفظ دمای تنظیم شده حامل گرما در مبدل حرارتی لوله ای با ارسال سیگنال به مشعل گاز. درجه حرارت با استفاده از دستگیره در محدوده 50 تا 90 درجه تنظیم می شود.

3. سنسور پیش نویس زمانی فعال می شود که هیچ پیش نویسی در کانال دود وجود نداشته باشد. شیر مغناطیسی با ارسال یک سیگنال به جرقه زن، جریان گاز به جرقه زن و مشعل اصلی را متوقف می کند.

اتوماسیون بویلر AOGV

اتصال و پیکربندی دیگ بخار AOGV

دیگهای گاز AOGV-11.6-3 و 17.4 گرم روستوف برای اتصال مایع خنک کننده دارای دو اتصالات با رزوه های خارجی در طرفین به قطر 1 1/2 اینچ یا 40 میلی متر است. برای بویلرهای AOGV-23 و 29، این قطر 50 میلی متر یا 2 اینچ است.

برای مدل های دو مداره، در یک طرف دو خروجی آب گرم با قطر 15 میلی متر یا 1/2 اینچ وجود دارد.

گاز با استفاده از یک گاز انعطاف پذیر ویژه (شلنگ) ساخته شده از فولاد ضد زنگ متصل می شود. شیلنگ به سه راهی پیچ می شود که یک ترموستات و یک شیر مغناطیسی به آن وصل شده است.

وقتی همه چیز به درستی وصل شد، سیستم با آب تغذیه می شود، خروس گاز را باز کنید. برای تنظیم دمای آب مورد نظر از دکمه ترموستات استفاده کنید.

طرح لوله کشی و اتصال دیگ بخار نوع AOGV

طرح لوله کشی دیگ بخار AOGV

مزایای دیگهای بخار AOGV روستوف

- سادگی طراحی
- قطعات یدکی ارزان قیمت
- نصب ساده و کار در هنگام تعویض قطعات یدکی
– امکان استفاده در سیستم های گرمایش باز قدیمی
– سازگار با لوله های فولادی و
- قیمت پایین دستگاه

معایب دیگهای بخار AOGV

- طراحی دستگاه منسوخ شده

- نقص های دوره ای در عملکرد اتوماسیون: جرقه زن روشن نمی شود، دکمه روی شیر یا ترموکوپل کار نمی کند، دیگ بخار اغلب خاموش می شود و غیره.

- هر ساله پیدا کردن قطعات یدکی دشوارتر می شود، زیرا مدل های مدرن تر گرمایش در بازار ظاهر می شود.

ویدئو را تماشا کنید:

دستگاه و تعمیر شیر برقی AOGV Rostov (تاریخ انتشار 1395/08/18)

60 سال

با تقاضای عمومی، ما دستگاه و عملکرد شیر برقی را منتشر می کنیم که مجهز به دیگهای گاز AOGV Rostov است. این دستگاه در دهه 50 توسط کارخانه طراحی و به تولید رسید. خود این واقعیت که در قرن بیست و یکم ما هنوز نیاز به مطالعه دقیق عملکرد این دستگاه داریم فقط می گوید که دستگاه دهه 50 بسیار قابل اعتمادتر از هر چیزی است که توسط "پیشرفت" در 60 سال گذشته پیشنهاد شده است. و این، همانطور که فکر می کنم، تنها با این واقعیت مرتبط است که هنوز برق کافی برای همه وجود ندارد. و حتی اگر کافی باشد، به هر حال هیچ کس ثبات 100٪ در منابع را تضمین نمی کند. بنابراین، دستگاه هایی که عملکرد دیگ های گاز را بدون توجه به اینکه برق در شبکه وجود دارد یا خیر، تضمین می کنند، همیشه در خانه پیشرفته بوده، هستند و خواهند بود. بهترین سرویس امنیتی چیست؟ - نامحسوس ترین و محجوب ترین. بنابراین این دستگاه‌ها سال‌ها بدون اینکه توجه ما را به خود جلب کنند، بدون نیاز به شرایط خاص، بدون ابزار خاص برای تشخیص، بدون خدمات، بدون زمان، بدون پول به ما خدمت می‌کنند. یک بار دیگر تأکید می کنم - در دهه 50 ...

لحظات اولیه

برای اینکه فوراً شروع به گرفتن چنگال کنید، ابتدا شیر برقی را در حالتی که روی دیگ نصب می شود در نظر بگیرید. و بعداً آن را برداشته و در دستان خود آن را بررسی می کنیم. تمام عناصر مورد نیاز ما در عکس شماره گذاری شده است. برای اینکه سریع بفهمیم چه نوع دیگ بخاری دارید، حتی اگر پاسپورت خود را گم کرده باشید، به درک نیاز داریم. به سرعت دریابید که چه چیزی باید جایگزین شود. همه اینها را سفارش بده و برو کارهای دیگری انجام بده.

بیایید به اعداد نگاه کنیم:

6. لوله گازرسانی به دیگ.اگر این دوشاخه را بردارید، در اعماق یک شبکه (دایره) منظم خواهیم دید. این اتصالات در داخل یا خارج رزوه می شود. رزوه خارجی با قطر 3/4 "" برای دیگهای AOGV از 17 کیلو وات تا 35 کیلو وات. برای دیگهای بخار AOGV-11.6 - موضوع داخلی 1/2 ""، - که در اینجا مشاهده می کنیم. به علاوه...
5. اتصال خروجی گاز به سه راهی کنترل پیش نویس.از این سه راهی، گاز خروجی دارد: پایین، به مشعل دیگ، و به سمت بالا، به لوله خاموش شدن اضطراری گاز در صورت گرم شدن بیش از حد.
4. دوشاخه قسمت گاز شیر برقی.در پشت آن قرار دارد که در این عکس قابل مشاهده نیست.
3. لوله انشعاب برای اتصال به کنترل کننده دمای شیر گاز.این اتصال همیشه کوتاهتر از اتصال گاز (6) است. و همیشه یک نخ فقط با قطر داخلی 1/2 "" دارد.
2. کنتاکت برای اتصال ترموکوپل کنترل گاز به سیم پیچ قسمت الکترومغناطیسی دستگاه.با چسباندن سریع یک متر نوار از مهره پیچ شده روی کنتاکت (3) و اندازه گیری فاصله در امتداد ترموکوپل تا اولین خم آن، مقایسه این طول با طول ترموکوپل برای AOGV Rostov، می توانید به سرعت تعیین کنید که کدام ترموکوپل روی دستگاه شما نصب شده است. دیگ بخار
1. دکمه شیر برقی برای رها کردن دستی گاز به جرقه زن.اگر این دکمه به طرفین به نظر می رسد، و نه مانند ژوکوفسکی، پس این قطعا روستوف است.

بعد شیر برقی را از دیگ جدا کرده و دوباره اعداد را چک می کنیم. در عکس دوم، دوشاخه قسمت گاز شیر (4) به وضوح قابل مشاهده است. و تفاوت قابل توجهی در طول بین نازل های 6 و 3 وجود دارد. و نحوه نصب شیر در جای خود واضح است - تماس (3) برای اتصال ترموکوپل باید "به پایین نگاه کند".

اگر این واضح است، ما به تجزیه و تحلیل شیر برقی دیگ بخار گاز AOGV Rostov می رویم.

برای راحتی نفوذ مواد بصری به مغز، کتیبه هایی روی عکس های پیشنهادی ایجاد کردیم. این همه نظرات اصلی را بسیار ساده می کند، زیرا بهتر است همه چیز را یک بار ببینید تا بیهوده صحبت کنید. برو چهار پیچ را از درپوش سوپاپ باز می کنیم و قسمت بالایی را از پایین جدا می کنیم. پیش روی ما قطعات الکترومغناطیسی و گازی دستگاه است. حتی به نوعی پاسخ دادن به این سوال که "کدام قسمت از نظر دستگاه سخت تر است؟" را سخت می دانم. خوب، به احتمال زیاد، ما با قسمت الکترومغناطیسی شروع می کنیم، زیرا این قسمت اصلی است و وضعیت را کنترل می کند.

بخش الکترومغناطیسی شیر AOGV روستوف

پس از انداختن روکش قطعه الکترومغناطیسی، طرح زیر را مشاهده خواهیم کرد. در عکس دوم، جزئیات اصلی آن را با اعداد مشخص می کنیم:

1. بخش برق. در اینجا شاهد دو سیم پیچ و یک کنتاکت برای اتصال ترموکوپل کنترل گاز هستیم.
2. روکش شیر برقی.
3. واشر.
4. سهام
5 دکمه با فنر که روی ساقه قرار می گیرد.

این چیز به این صورت عمل می کند. ما دکمه 5 را فشار می دهیم و بدین ترتیب واشر 3 را به سیم پیچ های قسمت الکتریکی 1 فشار می دهیم. گاز به سمت جرقه زن دیگ رفت. جرقه زن را روشن می کنیم و منتظر می مانیم تا ترموکوپل کنترل گاز گرم شود و شروع به تولید EMF کند. پس از آن، واشر 3 به مخاطبین سیم پیچ "مغناطیس" می شود و در حالی که جرقه زن دیگ روشن است و ترموکوپل در حال کار است، در وضعیت "چسبنده" باقی می ماند. به همین دلیل دریچه قطعه گاز باز می ماند و گاز وارد دیگ می شود. اگر این اتفاق نیفتد، یا ترموکوپل‌ها مرتب نیستند، یا سیم‌پیچ‌ها انرژی ندارند و واشر 3 نمی‌تواند بچسبد. سپس ترموکوپل و شیر برقی را با ترموکوپل جدید تعویض می کنیم. یا ترموکوپل را عوض کنید و .

قطعه الکترومغناطیسی به میله گاز 4 وصل می شود با میله قطعه الکترومغناطیسی است که میل سوپاپ قطعه گاز را فشار می دهیم تا گاز آزاد شود. به علاوه.

حتی میله را از قسمت الکترومغناطیسی بیرون کشیدیم تا بتوانید محل اتصال آن در داخل محصول را ببینید. در مقابل غشای قسمت گاز قرار می گیرد. این است که در زیر آن گاز در حال حاضر وجود دارد. ممکن است فرسوده شود و امکان تعویض آن با نمونه جدید وجود دارد. به علاوه.

ما این غشای آب بندی را می گیریم. زیر آن یک آستر پلاستیکی را می بینیم. این به این دلیل است که هنگام فشار دادن غشاء به سادگی با میله سوراخ نمی شود.

این آستر نیز به راحتی جدا می شود و در نهایت میل سوپاپ قسمت گاز را می بینیم.

مهم است که سوراخ جریان گاز به سمت جرقه زن را ببینید. برای راحتی، ما یک گیره کاغذ را در آنجا قرار می دهیم.

بیرون کشیدن شیر از قسمت گاز غیرممکن است - باید مهره را از پشت باز کنید. هنگامی که دومی روشن می شود، می بینیم که دریچه گاز داخل قسمت گاز توسط یک فنر پشتیبانی می شود. یعنی وقتی میله قطعه الکترومغناطیسی را به صورت دستی فشار می دهید و گاز را به سمت جرقه زن و کل دیگ شروع می کنید، فنر مقاومت می کند. در صورت منفجر شدن جرقه زن دیگ یا هنگامی که جریان EMF از ترموکوپل به تماس 2 متوقف می شود، شیر را می بندند.

ما شیر را بیرون می آوریم و می بینیم که این ساده ترین طرح بدون ظرافت است.

با سادگی مهندسی، می توانیم به طور همزمان در مورد قابلیت اطمینان این محصول قضاوت کنیم. ساده و عصبانی. سایش مکانیکی در اینجا عملاً وجود ندارد. سایش قطعات لاستیکی امکان پذیر است، اما اگر با روغن کرچک روغن کاری شود، برای مدت طولانی به تعویق می افتد.

خودشه. موفق باشید! به بخش بروید

زنجیره ای از وقایع مرا بر آن داشت تا این نشریه را بنویسم و ​​مجبورم کرد دستم را در تعمیر و نگهداری خود از دیگ بخار امتحان کنم. فوراً متذکر می شوم که این کاملاً "تبادل بهترین شیوه ها" نیست ، همانطور که معمولاً ارائه می شود ، زیرا برخی از حقایق بیان شده ، برعکس ، از بی تجربگی کامل اولیه کاربر صحبت می کنند. اما، شاید، اطلاعات ارائه شده به کسانی که آن را می خوانند کمک کند تا از چنین اشتباهاتی جلوگیری کنند.

واقعیت این است که با وجود فراوانی اطلاعات در شبکه، مجبور شدم با این واقعیت روبرو شوم که یافتن دستورالعمل های گام به گام قابل فهم چندان آسان نیست - اغلب همه چیز به توصیه های انتخابی در انجمن ها محدود می شود. دفترچه راهنمای کارخانه بسیاری از مشکلات را کاملاً خشک پوشش می دهد و وضوح زیادی به ارمغان نمی آورد و برخی از جنبه های مهم عملاً به طور کلی از قلم افتاده است که در اصل منجر به وضعیتی شد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. بنابراین، چه چیزی باعث شد و چگونه دیگ گاز AOGV-11.6-3 با دست خود تمیز شد.

چطور شروع شدند

ما در سپتامبر 2002 به خانه خودمان نقل مکان کردیم. سیستم گرمایش بود (و هنوز هم هست)، اما سپس طبق اصل گردش طبیعی سازماندهی شد. اتاق دیگ بخار در یک ضمیمه جداگانه قرار دارد که مطابق با تمام قوانین موجود مجهز شده است. به عنوان یک مولد حرارت، از یک دیگ چدنی قدیمی با مشعل های گازی استفاده شد، برخی، همانطور که اکنون به یاد دارم، با اندازه های فوق العاده بزرگ، همچنین با آجرهای نسوز "خودساخته" در داخل. این یک ویرانه کامل با او بود: هر ماه در نه سردترین زمستان های ما (مولداوی، ترنسنیستریا)، شمارنده 800 متر مکعب افزایش می یابد!

در یک کلام، تصمیم گرفته شد که جایگزینی انجام شود. ما AOGV-11.6-3-U را هم به دلیل هزینه کم و هم با توجه به نظرات خوب دوستان درباره این مدل انتخاب کردیم. یک پمپ سیرکولاسیون نیز در همان زمان نصب شد. نتایج دیری نپایید - زمستان سال آینده خانه بسیار راحت تر بود و گرما به طور مساوی در تمام اتاق ها توزیع می شد. و مصرف گاز ماهانه بیش از سه برابر کاهش یافت! - معمولاً در 220 - 270 متر مکعب قرار می گیرند.

قیمت دیگ گاز AOGV-11.6-3

دیگ گاز AOGV-11.6-3

به اعتبار سازندگان، بلافاصله باید گفت که طی 13 سال گذشته هیچ مشکلی در عملکرد این دستگاه های خریداری شده وجود نداشته است. حتی در زمستان سرد 2008-2009، زمانی که "جنگ گاز" دیگری در جریان بود و فشار در لوله های گازرسانی به حداقل بحرانی کاهش یافت، دیگ بخار با این کار به خوبی کنار آمد - در خانه گرم نبود. و ما را تهدید به یخ زدن نکردند. صادقانه بگویم، برای من حتی عجیب بود که در انجمن ها بخوانم که بسیاری از خانه ها یک دکمه دریچه گاز دائماً روی چنین خانه هایی بسته می شوند - به سادگی هیچ مشکلی در اتوماسیون در کل دوره کار وجود نداشت.

بازدید بازرسان گاز در شهر ما به طور مرتب انجام می شود. هرگز شکایت خاصی در مورد عملکرد تجهیزات وجود نداشته است. تنها نکته سال قبل بود - تعویض بخش راه راه دودکش (قبل از قرار دادن در لوله ریشه) با یکی از فولاد گالوانیزه. نقص برطرف شده است.

امسال، ضربه سرد کمی زودتر از راه رسید و در اوایل اکتبر تصمیم گرفته شد که دیگ بخار را با کمترین قدرت راه اندازی کنیم. اما یک مشکل کشف شد - فتیله جرقه زن نمی خواست روشن شود، و اگر روشن می شد، با شعله بسیار کوچکی بود که به سختی قابل مشاهده بود. طبیعتاً چنین مشعل گرمایش ترموکوپل را فراهم نمی کند و اتوماسیون کار نمی کند.

وضعیت مشابهی (اما در مقیاس کوچکتر: مشعل بلافاصله مشتعل شد، اما ضعیف بود) یک سال قبل نیز مشاهده شد. نازل جرقه زنی به وضوح مسدود شده بود و سال گذشته به من کمک کرد که من (در خطر و خطر خودم) توانستم یک قوطی مایع تمیز کننده کاربراتور را از طریق یک لوله منحنی بلند روی این "جت" اسپری کنم. پس از تبخیر مایع، سعی کردم آن را روشن کنم - همه چیز کار کرد، و زمستان گذشته در کل فصل گرمایش دیگر مشکلی وجود نداشت.

سال گذشته ، ما موفق شدیم بدون مسابقه انجام دهیم - نازل از چنین مایعی برای کاربراتورها پاک شد

اما امسال، چنین اقدامی ناکافی بود - اثر حتی برعکس بود. جرقه زن اصلا روشن نشد.

من واقعاً نمی خواستم کل واحد گاز را با مشعل ها به طور کامل حذف کنم (و من حتی نمی دانستم که چقدر در دسترس است). من سعی کردم با باز کردن پیچ لوله گاز به جرقه زنی از بلوک شیر مغناطیسی، آن را با یک پمپ ماشین عبور دهم. بلا استفاده. کاری برای انجام دادن وجود نداشت - باید به این فکر می کردم که چگونه کل بلوک مشعل را جدا کنم تا نازل جرقه زن را به صورت مکانیکی تمیز کنم.

دیگ بخار، البته، بسته است، سیستم پر شده است. دسترسی از پایین حداقل است، زیرا دیگ هنوز در یک گودال مخصوص ایستاده است. همه اینها در ابتدا بسیار ترسناک بود - چگونه واحد گاز را از بین ببریم؟ من هیچ توصیه معقولی پیدا نکردم، اما در یکی از انجمن ها به نکته ای برخورد کردم - این مجموعه حول محور مرکزی - لوله گاز ورودی می چرخد.

از آنجایی که هیچ عملیات در مقیاس قابل توجهی وجود نداشت، در آن مرحله عکسی نگرفتم. عملیات نشان داده شده در زیر بعداً انجام شد، زمانی که دیگ بخار دوباره برچیده شد. اما ماهیت همان است.

• بنابراین، اگر سعی کنید از پایین به دیگ نگاه کنید (برای بررسی اولیه "وضعیت" در ابتدا از آینه ای که در زیر قرار داده شده استفاده کردم)، چیزی شبیه به این باز می شود:

خود بلوک مشعل روی پوشش پایینی نصب شده است. پیکان پوز. شکل 1 ورودی لوله گازرسانی به مشعل اصلی را نشان می دهد. پوز 2 ورودی لوله های جرقه زن و ترموکوپل است. و کل این مجموعه، علاوه بر استحکام لوله گاز، توسط سه قلاب روی فلنجینگ بدنه استوانه ای دیگ نگه داشته می شود. آنها در امتداد لبه صفحه پایین در راس یک مثلث منظم قرار دارند. فلش آبی یکی از آنها را نشان می دهد که تا حدودی در سمت چپ پنجره احتراق قرار دارد.

قلاب دوم به پشت دیگ در سمت چپ نزدیکتر است (اگر رو به پنجره احتراق هستید).

سومی تقریباً دقیقاً در زیر واحد اتوماسیون است، در سطح لوله های عمودی که به سمت پالت پایین می آیند.

قیمت دیگ های گاز

یک دیگ گاز

• پس از بررسی کامل کل قسمت پایین، هیچ بست یا عنصر ثابت دیگری پیدا نکردم. این بدان معنی است که باید شیارهایی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان این برآمدگی ها را از فلنجینگ بدنه جدا کرد. در نتیجه، معلوم شد که تنها یک شیار وجود دارد و در ناحیه قلاب سوم (در جریان نمایش) قرار داشت. برای سوار شدن بر روی آن، پالت باید کمی در جهت عقربه های ساعت چرخانده شود. در تصویر، جهت چرخش با یک فلش سبز نشان داده شده است. به هر حال، بخش بدون رنگ باز شدن پوشش نیز به وضوح قابل مشاهده است - می توانید نحوه جابجایی پالت را مشاهده کنید.
• اصل چفت و بست را درک کرد. اما برای چرخاندن تابه و حذف بلوک مشعل، البته باید لوله گاز، لوله جرقه زن و لوله تماس ترموکوپل را از واحد اتوماسیون جدا کرد.
• اول از همه، من یک بار دیگر بررسی کردم که آیا گاز از سیم کشی خانه قطع شده است یا خیر.

• سپس مهره های اتصالات واحد اتوماسیون را با دقت باز کرد.

1 - لوله گازرسانی به مشعل جرقه زن. کلید برای 12.

2- لوله با تماس ترموکوپل. کلید برای 12.

3- لوله گازرسانی به مشعل اصلی. کلید برای 27.

واشر پارونیت روی لوله اصلی گاز برداشته شده است. بررسی شده - شرایط عالی روی لوله شعله ور - واشر روی اتصالات سه راهی باقی مانده است، اما همچنین - واضح است که فرسوده نشده است و همچنان به خوبی کار می کند.

• پس از جدا کردن این مجموعه، پالت به راحتی چرخید و از طریق شیار، نگهدارنده نزدیک به لوله ها از بدنه جدا شد. اکنون، با حمایت از پالت از پایین، آن را کمی به سمت خود تغذیه می کنیم - و دو نگهدارنده دیگر نیز از درگیری خارج می شوند. کل مجموعه را روی زمین پایین می آوریم و سپس با احتیاط آن را بین پایه های دیگ بیرون می آوریم.

عکس پالت حذف شده را نشان می دهد، اما من دوباره رزرو می کنم - عکس ها بعدا، در حین جداسازی ثانویه دیگ بخار گرفته شده اند. اولین باری که تصویر بسیار "تمیزتر" بود. علاوه بر این، متن روشن خواهد کرد که چرا این همه توجه به این موضوع شده است.

• وضعیت مشعل اصلی را بررسی کردم - کاملاً تمیز بود، بدون هیچ گونه تغییر شکل. هیچ شکایتی از کار او وجود نداشت.
• سپس او به سمت "مقصر" کل این تعهد - به نازل مشعل احتراق رفت. من دو پیچ نگهدارنده این مجموعه (فتیله به اضافه ترموکوپل) را در موقعیت مونتاژ باز کردم. پیچ ها، با این حال، در ابتدا مقاومت کردند، اما پس از پردازش با WD-40، آنها همچنان ادامه دادند. او محفظه جعبه ای شکل را از مشعل خلبان برداشت و به نازل رسید.

خود نازل برنجی در بالا با یک پوشش سفید روشن (مانند فلس) پوشانده شد و این بسیار سریع و بدون تلاش و با کاغذ سنباده ریز برداشته شد. خود نازل، بله، بیش از حد رشد کرده بود، حتی از نظر بصری به سختی "کشیده شد". اشکالی ندارد - یک رگ مسی نازک از کابل شل برداشت و سوراخ را پاک کرد. برای گارانتی هم با پمپ از سمت اتصال تیوب به سه راهی یونیت اتوماسیون تحت فشار باد کردم. همه کارها تکمیل شد!

• در همان زمان، در حالی که دسترسی آزاد وجود دارد، من با دقت زیادی خم لوله ترموکوپل را با کاغذ سنباده "صفر" تمیز کردم: یک لایه بسیار سبک از اکسید وجود داشت - در طول دوره بیکاری تابستانی انباشته شده بود.
• من با دقت تمام گره ها را به ترتیب معکوس مونتاژ کردم. من با نصب معکوس پالت کمی متضرر شدم - اما بعد از آن دست به کار شدم.

ابتدا، لازم است که به تدریج، بدون کج، کل این بلوک را بالا ببرید تا مشعل به داخل محفظه برود و مجموعه جرقه زن و ترموکوپل به فلنجینگ بدنه نچسبد. سپس، در کنار لوله ها ایستاده، کمی کل این مجموعه را به سمت خود فشار دهید، کمی شیب به سمت پایین بدهید تا لبه مخالف پالت کمی بالا بیاید (به معنای واقعی کلمه چند درجه!) سپس، در حالی که پالت را به جلو می‌دهید، باید همزمان دو قلاب دوردست قرار دهید تا به داخل فلنج بدنه بروند. نزدیکترین قلاب را به داخل شیار بریده شده هدایت کنید و وقتی وارد آن شد کل پالت را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. بزرگی این چرخش به صورت بصری با موقعیت لوله ها نشان داده می شود - لوله گاز مستقیماً زیر لوله شاخه خود واحد اتوماسیون قرار می گیرد، همانطور که در هنگام جداسازی قطعات بود.

• پس از بررسی وجود و تناسب صحیح واشرها، تمام لوله ها را در جای خود نصب کردم. مهره های لوله گاز و لوله جرقه زن را با آچار محکم کردم. قبل از نصب مجدد لوله ترموکوپل، با دقت بسیار، به معنای واقعی کلمه به سختی لمس کردم، پدهای تماس را با "صفر" تمیز کردم. این مهره، طبق توصیه های خوانده شده، نه با کلید، بلکه با دست، فقط با نیروی انگشتان سفت می شد.
• محکم بودن اتصالات را بررسی کردم - یک اسفنج با مواد شوینده از آشپزخانه آوردم، منبع گاز را باز کردم، مفاصل لوله های گاز را "شستم" - همه چیز خوب است، هیچ نشانه ای از نشتی وجود ندارد.
• سعی کردم دیگ را روشن کنم. فتیله کاملاً آتش گرفت - با شعله یکنواخت ، خم ترموکوپل را "شستن". به معنای واقعی کلمه در 15-20 ثانیه - شیر گاز کار کرد. چند دقیقه صبر کردم، سپس منبع گاز را به مشعل اصلی باز کردم - به طور مساوی، بدون پنبه آتش گرفت. من آزمایش کردم - چندین بار منبع را به مشعل اصلی بستم و باز کردم: همه چیز خوب است - فتیله به طور مساوی می سوزد، خاموش نمی شود، مشعل به طور معمول مشتعل می شود.

تمام شد، تقریباً سطح مورد نظر گرمایش را تنظیم کردم، سپر را روی پنجره احتراق بستم و پر از افتخار به کار با موفقیت انجام دادم.

آن موقع نمی دانستم که «ماجراجویی» من تازه شروع شده است!

با مطالعه معیارهای اصلی ارزیابی در مقاله ای ویژه در پورتال ما به این موضوع پی ببرید.

یک مشکل غیر منتظره

برای چندین روز، عملکرد دیگ هیچ شکایتی ایجاد نکرد - محو نشد، سیستم گرمایش به خوبی کار کرد. با این حال ، حدود یک هفته گذشت و به نظرم رسید که قبلاً بوی غیر معمولی در اتاق دیگ بخار ظاهر می شود - این بوی گاز به شکل خالص آن نیست، بلکه "عطر" گاز سوخته است. علاوه بر این، شروع به ایجاد این تصور کرد که با توجه به احساسات خانواده، کمبود گرما وجود دارد.

چند بار دیگ بخار در شب خاموش شد - بدون دلیل ظاهری. خوب، پس - بیشتر. حدود یک هفته بعد، وقتی وارد اتاق دیگ بخار شدم، یک تصویر وهم انگیز دیدم - شعله مشعل سعی می کرد از پنجره احتراق بسته شده توسط سپر "بیرون" بیاید. بخش نسبتاً بزرگی از پوشش فلزی بالای پنجره تقریباً قرمز شده بود، رنگ روی آن کاملاً به فلز "خالص" سوخته بود.

به طور طبیعی، دیگ بلافاصله خاموش شد. بعد از خنک شدن، به عنوان آزمایش، سعی کردم مشتعل شوم. فیتیله به خوبی کار می کند، اتوماسیون نیز به خوبی کار می کند. اما هنگامی که مشعل اصلی مشتعل می شود، اولاً شعله انتهای شعله ها را نارنجی می کند. و ثانیاً ، "تاج" شعله کاملاً به سمت بالا هدایت نمی شود ، بلکه به شکاف بین مبدل حرارتی و پوشش بیرونی دیگ نیز تمایل دارد.

واضح است - این نشانه واضحی است که در داخل دیگ بخار جریان گازهای داغ با نوعی مقاومت روبرو می شود ، در یک کلام - کانال ها با دوده بیش از حد رشد می کنند. دوده همه جا است، حتی روی کانتور پنجره احتراق - قبلاً هرگز اتفاق نیفتاده بود که هنگام احتراق دستانم را به نوعی کثیف کنم و اکنون لکه های سیاه روی انگشتانم ظاهر می شوند، اتفاقاً شستن آنها حتی با آن بسیار دشوار است. آب گرم و صابون

اما این سوال بی پاسخ مانده است - چرا؟ از این گذشته، در این چند سال، من هرگز با چنین مشکلی دست و پنجه نرم نکرده ام.

دوباره در انجمن ها مفید است - برای جستجوی علت. و در یکی از آنها با توصیه های خوبی روبرو شدم - چنین تصویری مشخصه احتراق ناقص گاز، بدون تامین هوای اضافی است. او شروع به برخورد دقیق‌تر با طراحی دیگ بخار خود کرد و چیزی را فاش کرد که قبلاً به آن توجه نکرده بود. این یک دمپر یقه‌ای شکل در ورودی لوله گاز به دیگ، از پایین، درست در پالت است. در آنجا روی لوله دو سوراخ به صورت قطری مخالف وجود دارد که توسط این دمپر پوشانده شده است.

دویدم تا بررسی کنم: این است - دمپر تقریباً هر دو سوراخ را می پوشاند. دانش ضعیف "مواد" منجر به این شد که من اصلاً به این تفاوت ظریف توجه نکردم. و در فرآیند جداسازی بلوک مشعل ها ظاهراً به طور تصادفی این دمپر را به موقعیتی منتقل کرده است که در آن دسترسی هوا مسدود شده است.

سعی کردم این پنجره ها را باز کنم و دیگ را مشتعل کنم - بله، شعله بلافاصله تغییر رنگ داد و یکنواخت تر شد. اما "تاج"، البته، همچنان به فضای بین پوشش و مبدل حرارتی تمایل دارد، یعنی دلیل پیدا شده من را از تمیز کردن دیگ نجات نمی دهد.

تمیز کردن دیگ بخار

واضح است که برای انجام تمیز کردن، من باید دوباره از هم جدا شوم - همچنین بلوک مشعل را جدا کنید، و به علاوه، پوشش بالایی دیگ را بردارید.

• با برداشتن چتر که از قسمت فلزی دودکش عبور می کند کمی زجر کشیدم. واقعیت این است که در خود اتاق دیگ بخار - یک آجر، نوع بومی، نصب شده روی یک پایه، و دو لوله در آن تعبیه شده است - از دیگ بخار و، در بالا، از ستون گاز.

من خودم لوله دیگ را دیوار کشیدم، به موقع این کار را با کیفیت بالا انجام دادم و بسیار محکم می نشیند. من باید برای رسیدن به یک واکنش کوچک تلاش می کردم. اما در نهایت معلوم شد - می توان آن را بالا برد تا فضای کافی برای برداشتن چتر از لوله وجود داشته باشد. عکس بسیار رنگارنگ بود.

رسوبات دوده در حال حاضر زیر خود چتر قابل مشاهده است. و اگر از پایین به چتر نگاه کنید، بر روی تقسیم کننده نیمکره ای میعانات، یک لایه سست نرم از دوده با ضخامت کمتر از 10 میلی متر وجود دارد.

• برای برداشتن پوشش بالای دیگ، ابتدا باید سنسور پیش نویس را جدا کرده و جدا کنید. با صفحاتی که با دو پیچ خودکار پیچ می شوند (در تصویر بالا - با فلش های آبی نشان داده شده است) روی جلد نگه داشته می شود. اما هر چقدر این پیچ های خودکار را پیچاندم، بدون اینکه یک میلی متر بالا بروند، در جای خود چرخیدند. در پایان، او روی این موضوع تف کرد - او تصمیم گرفت پوشش را همراه با سنسور حذف کند. برای این کار ابتدا با استفاده از کلید 14 مهره اتصال لوله به سه راهی واحد اتوماسیون را باز کنید.

من بلافاصله واشر پارونیت را بررسی کردم - "زنده"، در جای خود باقی ماند، و بنابراین تصمیم گرفتم آن را مزاحم نکنم.

• علاوه بر این، به نظر می رسد، همه چیز ساده است - درب دیگ با سه پیچ خودکشی روی پوشش دیگ ثابت شده است.

پیچ خودکار که در قسمت جلوی دیگ قرار دارد، به راحتی بیرون آمد.

اما دو مورد دیگر - "مقاومت خشونت آمیز" داشتند. آنها به سادگی نمی خواستند تکان بخورند. نه پیچ گوشتی های قدرتمند، نه پردازش WD-40 و نه ضربه زدن کمکی نکرد - آنها بی حرکت می ایستند.

در پایان، شکاف های پیچ گوشتی شروع به "لیسیدن" کردند - اما همه آنها با همان نتیجه صفر بودند. تنها یک راه وجود داشت - بریدن سر پیچ ها با چرخ، خوشبختانه آنها "زیر عرق" ساخته نشدند.

قیمت پیچ های خودکار

پیچ های خودکار

اشکالی ندارد - خیلی مرتب برش دهید. با نگاهی به آینده، می گویم که متعاقباً این بست ها را با پیچ های سقف شش گوش - در صورت تمیز کردن دیگ بخار در آینده جایگزین کردم. حتی بهتر نگه می دارد و باز کردن آن مشکلی ندارد.

• درب محکم نشسته بود و من حتی مجبور شدم کمی از پایین به آن ضربه بزنم - یک بلوک چوبی را روی لبه پایینی قرار دادم. پس از آن، او به آرامی بلند شد.

در پشت درب، آثاری به وضوح قابل مشاهده است که به دلیل عبور نادرست محصولات احتراق باقی می مانند. آنها راه خود را بین مبدل حرارتی و پوسته دیگ پیدا کردند، سپس به دهانه مرکزی دودکش همگرا شدند.

طبیعتاً در چنین شرایطی نیازی به صحبت در مورد کارایی دیگ بخار نیست - بیشتر اتاق دیگ بخار را گرم می کند تا اینکه گرما را به سیستم بدهد. بهتر است در مورد ایمنی چنین عملکردی سکوت کنید.

• مبدل حرارتی آب دیگ از بالا با روکش آن پوشیده شده است. با کمک بست های مخصوص - گوه های فلزی (در تصویر بالا آنها با فلش های زرد نشان داده شده اند) ثابت و محکم روی آن فشار داده می شود. این بست ها خیلی راحت جدا می شوند.

من فکر کردم آنها چشمه هستند - هیچ چیز شبیه به آن. این گوه‌ها از فولاد نرم معمولی ساخته شده‌اند و دنده‌های آن‌ها مانند پین‌های معمولی خم می‌شوند. آنها به راحتی به مرکز کاهش می یابند و سپس گوه از شکاف برداشته می شود.

• به همین ترتیب تمام درپوش ها را برداشتم و سپس درپوش را برداشتم. و وحشت زده...

این شکاف کوچک بین مبدل حرارتی و پوشش، که در آن گاز از سه کانال جریان می یابد باید در یک کانال مرکزی برای خروج از دودکش ترکیب شود، به شدت با دوده مسدود شده است.

• اکنون باید درج - توربولاتورهای جریان گاز را از کانال های مبدل حرارتی دریافت کنید. وقتی او آنها را با انبردست برداشت، بدون مقاومت زیادی تسلیم شدند.

تصویر حتی بدتر از آن چیزی بود که من تصور می کردم - لایه رسوبات دوده روی تیغه های توربولاتور از نظر ضخامت چشمگیر است!

در عین حال بلافاصله می بینم که این کانال های استوانه ای عمودی در چه وضعیتی هستند. تطبیق تصویر ...

به طور طبیعی، حتی اگر مشکلات کشش را "براکت" کنیم، هیچ بحثی در مورد کارآیی دیگ بخار با مبدل حرارتی که در خارج بیش از حد رشد کرده است وجود ندارد.

• بعد، سینی دیگ بخار را با بلوک مشعل برداشتم - نحوه انجام این عملیات، قبلاً در بالا گفته ام.

• همه چیز، شما می توانید مستقیماً به تمیز کردن تمام گره ها بروید. برای این عملیات، یک برس بطری پلاستیکی معمولی در یک فروشگاه سخت افزار خریداری شد - برای کانال های عمودی استفاده می شود. من آن را با نوار برق به یک ریل چوبی بستم تا کانال ها را در تمام ارتفاع آنها رد کنم.

من می دانم که "کلاسیک" برای خلاقیت در خانه نوار برق آبی است، اما من فقط سفید داشتم 🙂

و برای تمیز کردن سایر قطعات و سطوح، یک برس صاف با موهای برنجی نرم خریداری کردم.

• از صفحه بالایی مبدل حرارتی شروع به تمیز کردن می کنم - تمام رسوبات دوده را تمیز و جارو می کنم. همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است معلوم شد.
• سپس به تمیز کردن کانال ها می پردازم. دوده به راحتی از دیوارها دور می شود - هنوز وقت "zadubet" نداشته است. مشخصه خیلی چربه.

• پس از تمیز کردن خود دیگ، به قسمت ها و مجموعه های حذف شده می پردازم. برای اینکه کثیفی اضافی در دیگ بخار ایجاد نشود، همه این اقدامات را به حیاط منتقل می کنم.

خود مشعل این بار تمیز است، به جز دوده ای که از بالا حمله می کند - به راحتی با یک برس پاک می شود. در همان زمان، من بلافاصله لوله ترموکوپل را با "صفر" کمی تمیز می کنم - این آسیبی نمی بیند.

• پس از اتمام عملیات تمیز کردن، به مونتاژ مجدد دیگ اقدام می کنم. ابتدا بلوک مشعل ها را در جای خود نصب کردم - قبلاً در بالا توضیح داده شده است. بلافاصله تمام لوله ها را وصل کردم، واشرها را چک کردم و مهره ها را سفت کردم.

و در اینجا بلافاصله توجه خود را بر روی موقعیت دریچه کانال هوا متمرکز کردم. هنگام تمیز کردن، من این گیره را از لوله جدا کردم (من واقعاً نمی دانم چرا) اما هنگام نصب مجدد آن مشخص شد که از فولاد نرم ساخته شده است و خاصیت فنری ندارد. پس از نصب، شروع به آویزان شدن کرد و فقط به پایین سر خورد. من مجبور شدم یک پیشرفت کوچک ایجاد کنم - سوراخ هایی را در "گوش ها" سوراخ کنم و پس از قرار دادن دمپر، آن را با یک پیچ بلند M5 کمی سفت کنید. خوب معلوم شد - اکنون گیره به طور ایمن در یک موقعیت از پیش تعیین شده نگه داشته شده است، اما حرکت دادن آن دشوار نیست.

تصویر نشان می دهد که ورودی های هوا نیمه باز هستند.

• مرحله بعدی قرار دادن توربولاتورها در جای خود است.

نصب توربولاتورها بسیار ساده است و اشتباه کردن در اینجا به سادگی غیرممکن است - آنها به دلیل گشاد شدن صفحه فلزی مرکزی واقع در بالا در کانال ها قرار می گیرند و در آنها نگهداری می شوند. من آنها را طوری وارد می کنم که این صفحه در امتداد شعاع مبدل حرارتی استوانه ای قرار گیرد ، یعنی تیغه ها تقریباً مماس بر دایره قرار گیرند.

• مرحله بعدی تعویض پوشش مبدل حرارتی است. چشمک‌های گیره‌ها وارد شکاف‌های روکش شدند.

پین‌های فلزی را در شکاف‌های چشم‌ها قرار می‌دهم و به آرامی آنها را از پشت بیرون می‌زنم - به طوری که پوشش تا حد ممکن محکم به مبدل حرارتی بچسبد. پس از آن، آنتن ها را با انبردست پخش کردم - همین است، درب به طور ایمن ثابت شده است.

• بعد، درپوش بالایی دیگ را دوباره نصب می کنم. سوراخ‌های یک پیچ خودکار که معمولاً بیرون می‌آید به جهت‌یابی با موقعیت صحیح آن کمک می‌کند. در مورد من، سنسور رانش حذف نشده است - در حال حاضر در جای خود قرار دارد، و تنها چیزی که باقی می ماند این است که لوله آن را به سه راهی وصل کرده و مهره را سفت کنید.

• با نصب درپوش مونتاژ را کامل می کنم. آن را زیر لوله می کشم و روی سوکتش می گذارم (خیلی محکم می بندد) و با احتیاط سر جایش می گذارم. سه برجستگی روی درپوش باید در سوراخ های مربوطه در پوشش دیگ قرار گیرد و در این حالت، پنجره نیم دایره ای بریده شده بالای لوله عبوری سنسور دما قرار می گیرد.

• به طور طبیعی، پس از آن تمام اتصالات از نظر محکم بودن بررسی شدند.
• من به لحظه ای که مدت ها در انتظار آن بود می روم - برای شروع دیگ بخار. فتیله بلافاصله آتش گرفت و پس از 15 ثانیه دریچه مغناطیسی کار کرد. تا کنون خیلی خوب.

منبع گاز را باز می کنم - مشعل به راحتی مشتعل می شود، آتش با تاج یکنواخت، با همان ارتفاع شعله ها می سوزد، و آنها به طرفین نگاه نمی کنند، بلکه به وضوح به سمت بالا هدایت می شوند، که باید ثابت می شد!

• سعی کردم با دمپر هوا "بازی" کنم. در نتیجه، مجبور شدم آن را کمی بیشتر باز کنم - به شعله آبی یکنواخت، عملاً بدون ناخالصی های قرمز یا نارنجی دست یافتم. خاموش شدن آزمایشی و تامین گاز (شبیه سازی خاموش شدن و شروع دیگ بخار) موفقیت آمیز بود - شعله جرقه زن پایدار است و مشعل بلافاصله و تقریباً بی صدا مشتعل می شود.

دو هفته از آن زمان می گذرد - هیچ شکایتی در مورد عملکرد دیگ وجود نداشت! زمستان در پیش است و امیدوارم سیستم گرمایشی ما را با هیچ سورپرایز ناخوشایندی مواجه نکند.

و برای خودم تصمیم زیر را گرفتم:

• به چیزهای کوچک هر طرحی بیشتر توجه کنید - همه چیز هدف خود را دارد و اقدامات نادرست می تواند منجر به موقعیت های اضطراری شود.
• فرآیند تمیز کردن مسلط شده است، آنقدرها پیچیده نیست، بنابراین من آن را به طور مرتب انجام خواهم داد - قبل از شروع هر فصل گرما، حداقل برای پیشگیری.

با مطالعه الزاماتی که باید رعایت شوند، در مقاله ای ویژه در پورتال ما، نحوه تولید را بیاموزید.

نویسنده آگاه است که چنین کاری، به طور کلی، باید توسط متخصصان مناسب انجام شود. بنابراین، این مقاله نباید به عنوان راهنمای عمل در نظر گرفته شود، بلکه فقط باید به عنوان یک داستان در مورد آنچه اتفاق افتاد - در مورد اینکه چگونه یک اشتباه بسیار کوچک، بی توجهی، منجر به مشکلات جدی شد و نیاز به حذف فوری آنها داشت. امیدوارم اطلاعات دریافتی برای کسی مفید باشد.