Hakbang-hakbang na pagtatayo ng isang bahay na gawa sa aerated concrete. Bahay na gawa sa aerated concrete. Mga tagubilin sa pagtatayo. Aling mga palapag ang pinakamainam para sa mga aerated concrete na bahay?

Ang isang natatanging tampok ng mga bahay na binuo mula sa aerated kongkreto na mga bloke ay ang kanilang mababang timbang, na nagbibigay-daan sa iyo upang makatipid ng kaunti sa pundasyon, at mahusay na mga katangian ng pagkakabukod ng thermal, salamat sa kung saan, na may sapat na kapal ng pader, magagawa mo nang walang karagdagang pagkakabukod. Ngunit, tulad ng lahat ng iba pang mga materyales sa dingding, ang aerated block masonry ay may sariling mga nuances.

Kung magpasya kang magtayo ng isang bahay mula sa aerated concrete, inirerekumenda namin na pamilyar ka sa mga nuances at subtleties ng pundasyon, pagtatayo ng mga dingding, kisame, cladding at pagtatapos ng isang bahay na gawa sa aerated concrete.

Mga pundasyon. Bakit pumuputok ang mga dingding sa tagsibol?

Ang magaan na bigat ng isang bahay na gawa sa aerated block ay makakatulong na makatipid sa lapad ng mga pundasyon, ngunit iyon lang! Ang pagpapalalim ng pundasyon at ang pagpapalakas nito ay dapat isagawa alinsunod sa lahat ng mga patakaran.

Ang pinakakaraniwang problema na nauugnay sa mga pundasyon ay ang hitsura ng mga bitak sa mga dingding pagkatapos ng unang taglamig. Madalas mong makita ang maling kuru-kuro na lumilitaw ang mga bitak dahil sa mababang timbang ng mga bloke, bilang isang resulta kung saan ang bahay ay tila "lumulutang". Ang mas mali ay ang rekomendasyon na ang isang foundation slab ay dapat ibuhos sa ilalim ng naturang mga bahay. Sa mga kondisyon ng frost heaving, mas malaki ang lugar ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng lupa at sa ilalim ng lupa na bahagi ng gusali, mas malaki ang mga puwersa ng paghika. Kung ang antas ng tubig sa lupa ay tumaas nang malaki, ang puwersa ng Archimedean ay magiging proporsyonal sa dami ng bahagi ng gusali na nahuhulog sa lupa. Sa parehong mga kaso, ang isang slab foundation ay hindi makakatulong.

Ang pangunahing nuance ng pagtatayo ng isang pundasyon para sa pagtatayo ng isang bahay na gawa sa aerated concrete ay ang pagkakabukod nito. Ang isang maayos na pinalakas, sapat na malalim na pundasyon ay hindi isang garantiya na walang mga bitak sa mga dingding pagkatapos ng unang taglamig. Lalo na kung may basement ka.

Tingnan natin ang isang tunay na kaso gamit ang isang partikular na halimbawa.

Mga bitak sa sulok ng gusali na hindi mataas sa sahig.

Mga bitak sa sulok ng gusali sa antas ng kisame ng unang palapag.

May bitak sa sulok ng gusali - sa gitna ng sahig.

Ang mga pader ay itinayo mula sa mataas na kalidad na aerated block. Ang pundasyon ay strip, reinforced. May basement. Bago ang simula ng malamig na panahon, ang bahay ay natatakpan ng isang bubong, naka-install ang mga bintana at pintuan.

Mga salik na nakakaimpluwensya sa hitsura ng mga bitak

Ang mga sanhi ng mga bitak ay:

1. Ang pagtatayo ay isinagawa sa mga frost-heavy soils. Sa kabila ng sapat na lalim ng mga pundasyon (sa ibaba ng lalim ng pagyeyelo), dahil sa kakulangan ng pag-init sa espasyo ng basement, ang bahay ay nagyelo sa pamamagitan ng at sa pamamagitan ng. Ang panlabas na tabas ay tila nagyelo sa ibang bilis kaysa sa panloob na espasyo. Bilang resulta, ang hindi pantay na pag-angat ay lumikha ng mga mapanganib na panloob na stress sa mga dingding.
2. Walang ibinigay na reinforcement sa aerated block masonry.
3. Ang monolithic belt na natatakpan ng reinforced concrete slab ay hindi pumapalibot sa perimeter ng gusali. Ang monolithic reinforced concrete ay ibinubuhos lamang sa mga lugar kung saan sinusuportahan ang mga slab, kaya naman hindi ito nagsisilbing sinturon.

Tulad ng makikita mula sa listahan ng mga kadahilanan sa itaas, lubos na hindi kanais-nais na mag-iwan ng isang bagong itinayong bahay para sa taglamig nang walang pagkakabukod o pag-init. Ang limitasyon ng lalim ng pagyeyelo ng lupa ay natutukoy sa pamamagitan ng pagkakaroon ng natunaw na magma sa gitna ng mundo. Ang tuktok (nagyeyelo) na layer ng lupa ay isang uri ng jacket, mas malalim kaysa sa kung saan ang lamig ay hindi maaaring tumagos dahil sa pagkakaroon ng init sa gitna ng planeta. Ang paghuhukay ng lupa sa ilalim ng basement ay nagbubukas ng daan para sa pagyeyelo sa mas malalim na lalim.

Ang paraan para sa paglutas ng problemang ito ay halata - kung ang gusali ay hindi inilagay sa operasyon bago ang simula ng malamig na panahon, ang pundasyon (lalo na ang basement na bahagi nito) ay dapat na maingat na insulated. Ito ay kritikal para sa pag-angat ng mga lupa. Ang pagkakabukod ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagpuno nito ng pinalawak na luad na graba o blast furnace slag, pagkalat ng mga mineral wool mat o dayami, atbp. Lubhang hindi kanais-nais na i-backfill ang mga butas ng hukay (trenches) ng ordinaryong lupa. Ang kagustuhan ay dapat ibigay hindi lamang sa mga materyales na hindi umaangat, kundi pati na rin sa mga mas maiinit.

Ang perlite na buhangin ay perpekto. Kung hindi posible na bilhin ito, maaari mong limitahan ang iyong sarili sa karaniwan. Sa kasong ito, ang negatibong epekto ng paghika sa ilalim ng lupa na bahagi ng mga pader ng basement ay ganap na maaalis.

Ang hitsura ng mga bitak hindi sa taglamig, sa taas ng hamog na nagyelo, ngunit sa tagsibol, ay nauugnay sa medyo mataas na katatagan ng lupa sa isang frozen na estado. Sa panahon ng lasaw, ang lupa ay muling pinagsama, na bumubuo ng pag-urong. Ang resulta ng mga prosesong ito ay ipinapakita sa mga larawan sa itaas.

Mga nuances ng pagtatayo ng mga pader mula sa mga aerated block: tatak at kapal ng mga bloke

Para sa pagtatayo ng mga dingding na nagdadala ng pagkarga mula sa mga aerated concrete block, ginagamit ang mga bloke ng grade D500 at mas mataas. Ang numerical index ay nangangahulugan ng volumetric na timbang sa kg/m3. Para sa mga panloob na non-load-bearing wall at partition, ang paggamit ng grade D400 ay katanggap-tanggap. Ang mas mababang grade D300 ay karaniwang ginagamit bilang pagkakabukod para sa mga pader na gawa sa mas matibay na materyal.

Kapag ang bilang ng mga palapag ay tatlo o higit pa, ginagamit ang mga bloke na may grado na hindi bababa sa D600.

Ang kapal ng mga pader ay tinutukoy ng mga kalkulasyon ng thermal engineering. Ang thermal resistance ng isang pader ay tinutukoy ng kabuuan ng mga koepisyent ng paglaban sa paglipat ng init ng panloob at panlabas na mga ibabaw ng mga dingding, pati na rin ang bawat layer ng dingding mismo.

Isaalang-alang natin ang pagkalkula ng thermal engineering ng heat transfer resistance ng isang pader na gawa sa D500 blocks na 375mm ang kapal, insulated na may 50mm mineral wool board.

Ang thermal resistance ng isang layer ng pader sa paglipat ng init ay tinutukoy sa pamamagitan ng paghahati sa kapal ng layer sa pamamagitan ng thermal conductivity coefficient (tingnan ang talahanayan).

Kadalasan sa mga brochure sa advertising maaari kang makahanap ng isang thermal conductivity coefficient para sa tatak na D500 na katumbas ng 0.1. Ito ay walang iba kundi isang pakana sa marketing. Ang halagang ito ay maaaring sadyang bilugan pababa o ibinigay lamang para sa ganap na tuyo na kondisyon ng bloke. Sa totoong mga kondisyon ng operating, ang mga katangian ng thermal insulation ay mas masahol pa - ang kanilang mga halaga ay ibinibigay sa hanay ng mga coefficient ng disenyo. Ang mga titik na "A" at "B" ay nagpapahiwatig ng humidity zone na naaayon sa lugar ng konstruksiyon. Para sa mga baybayin ng malalaking katawan ng tubig, tinatanggap ang zone na "B", para sa iba pang mga lugar, bilang panuntunan, zone "A". Kung mas mataas ang saturation ng tubig ng materyal, mas malala ang mga katangian ng thermal insulation nito.

Ang mga katangian ng iba pang mga materyales ay ibinigay sa ibaba.

Ang kabuuan ng mga coefficient ng paglaban sa paglipat ng init ng mga ibabaw ng dingding (panlabas at panloob) ay katumbas ng 0.158 W/mS.

Tinutukoy namin ang thermal resistance para sa pagmamason na gawa sa mga bloke ng D500 na may kapal na 375 mm (0.375 m) sa humidity zone na "B":

0.375 / 0.16 = 2.344 W/mS

Ang insulation na may 50mm (0.05m) na mineral wool board ay magbibigay ng mga sumusunod na indicator:

0.05 / 0.09 = 0.556 W/mS

Ang kabuuang paglaban sa paglipat ng init ng dingding ay magiging:

R=0.158 + 2.344 + 0.556 = 3.058 m2/W*S

Sapat na ba ang resultang ito? Depende ito sa klimatiko zone ng konstruksiyon. Ang pagpapasiya ng kinakailangang halaga ng R ay isinasagawa ayon sa talahanayan. 4 SNiP 02/23/2003. Ang pagkalkula ay medyo mahirap; mas madaling malaman ang kinakailangang halaga ng R para sa iyong rehiyon sa pamamagitan ng anumang search engine. Kung mas mataas ang halaga ng tagapagpahiwatig na ito, mas mainit ang bahay.

Ang reinforcement ng mga pader na gawa sa aerated concrete blocks ay isang ipinag-uutos na panukala na naglalayong bawasan ang posibilidad ng mga bitak na lumilitaw sa mga dingding. Ang mga nangungunang tagagawa ng aerated concrete blocks (halimbawa Aeroc) ay bumuo ng mga pangkalahatang rekomendasyon para sa wall reinforcement sa loob ng maraming taon ng karanasan.

Sa pangkalahatan, ang unang hilera, ang window sill at sa itaas ng mga hilera ng bintana, ang hilera sa antas ng mauerlat at ang gitna ng mga gables ay napapailalim sa reinforcement. Inirerekomenda din na palakasin ang 1m support area ng mga lintel.

Ang pagtitipid sa pampalakas sa dingding ay maaaring mauwi sa kapahamakan.

Ang reinforcement ay isinasagawa gamit ang dalawang reinforcement bar na may diameter na 8-10 mm ng class A-III (A400) o galvanized Aeroc perforated strip na may cross-section na hindi bababa sa 1x15 mm. Sa unang kaso, kakailanganin mo ng isang groove device para sa pagtula ng reinforcement.

Ang mga multa ay ginagawa gamit ang mga scraper ng kamay o mga power tool (gilingan, gilingan, lagari, reciprocating saw o kahit isang milling cutter).

Kapag nagpapatibay gamit ang butas-butas na strip, hindi kinakailangan ang isang pinong aparato.

Ang pagpuno ng mga grooves na may reinforcing bar at masonry joints na may perforated strip ay isinasagawa gamit ang parehong pandikit na ginagamit para sa pagtatayo ng mga dingding.

Anong uri ng kisame ang gagawin. Kailangan mo ba ng armored belt?

Para sa mga bahay na may mga dingding na gawa sa aerated concrete blocks, pinapayagan ang paggamit ng lahat ng uri ng sahig: kahoy, magaan (halimbawa, Teriva), gawa na (mula sa hollow-core slab), monolitik.

Sa kaso ng isang monolitikong palapag, pinapayagan na huwag gumawa ng isang monolitikong sinturon. Ang huli ay kinakailangan para sa pagsuporta sa prefabricated floor slabs.

Sa kaso ng magaan na overlap, ipinapayong gumawa ng monolithic belt sa isang pinasimple na format. Bilang formwork, dalawang hanay ng 100mm makapal na mga bloke ang naka-install na may pandikit sa paraan na ang isang lukab ay nabuo sa pagitan ng mga ito kasama ang mga dingding. Ang isang reinforcement frame ay naka-install dito, na binubuo ng apat na longitudinal reinforcement rods (karaniwan ay 10-12mm class A-III o A400) at transverse clamps at puno ng kongkreto ng class B15-B25. Bago ibuhos ang kongkreto, siguraduhing hayaang matuyo ang pandikit, kung hindi man ay may panganib ng kusang demolisyon.

Sa malamig na mga rehiyon, ipinapayong magbayad ng higit na pansin sa pag-insulate sa panlabas na gilid ng sinturon. Sa kasong ito, ang isang bilang ng mga bloke ay inilalagay sa labas. Sa loob, naka-install ang formwork.

Kapag gumagawa ng sahig na gawa sa kahoy, ang mga beam ay maaaring direktang suportahan sa pagmamason o sa isang lining na gawa sa kahoy.

Ang sahig na gawa sa kahoy, na kadalasang naka-install sa ilalim ng attic (at hindi sa ilalim ng isang buong palapag), ay hindi naglalagay ng malalaking load sa pagmamason, kaya't magagawa mo nang walang nakabaluti na sinturon, ngunit ang sumusuporta sa hanay ng mga bloke ng gas ay dapat na palakasin.

Hiwalay, tandaan namin na ang pagtula ng isa o ilang mga hilera ng brickwork, bagaman nakakatulong itong ipamahagi ang load mula sa mga beam o floor slab, ay hindi isang ganap na kapalit para sa reinforced belt.

Kapag nagtatayo ng isang bahay sa mga lumulubog na lupa, kahit na may mga sahig na gawa sa kahoy, ang pag-abandona sa nakabaluti na sinturon ay lubos na hindi kanais-nais.

Cladding, panlabas na pagkakabukod at panloob na pagtatapos ng mga aerated concrete na bahay

Ang isang mahalagang nuance ng mga bahay na binuo mula sa aerated concrete blocks ay ang kritikal na pangangailangan para sa libreng vapor permeability ng mga pader. Kung hindi man, ang aerated concrete block ay kumukuha ng moisture mula sa hangin (dahil ito ay may mataas na absorbent properties) at matalas na nawawala ang kahusayan ng thermal insulation nito. Kasama dito ang mga kinakailangan para sa cladding, panlabas na pagkakabukod, at panloob na pagtatapos.

Mahigpit na inirerekomenda ng mga tagagawa ng aerated concrete blocks ang mga ventilated facade system o cladding na may facade brick (angkop ang mga silicate brick) na may ventilated gap na 20-40mm para sa panlabas na pagtatapos ng dingding. Ang bentilasyon ng puwang ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-install ng mga butas sa ibaba at itaas na bahagi ng dingding. Ang lugar ng mga butas ay dapat na 1% ng lugar ng dingding.

Ang koneksyon ng nakaharap na pagmamason sa dingding na gawa sa aerated kongkreto na mga bloke ay isinasagawa gamit ang mga spiral nail, ordinaryong galvanized na mga kuko, hindi bababa sa 4 na piraso bawat metro kuwadrado, hinihimok sa mga pares sa isang anggulo ng 45 sa bawat isa, butas-butas na strip release mula sa pagmamason. mga kasukasuan.
Ang pag-fasten ng mga ventilated facade system ay isinasagawa alinsunod sa mga kinakailangan ng tagagawa ng sistemang ito.

Para sa panlabas na pagkakabukod ng mga pader na gawa sa aerated concrete blocks, kinakailangan na gumamit ng vapor-permeable insulation. Ang matibay o semi-matibay na mineral na lana na mga slab ay gumagana nang maayos. Ang lahat ng mga uri ng polystyrene foam ay dapat na iwanan, dahil ang singaw na pagkamatagusin nito ay hindi bababa sa 10 beses na mas masahol kaysa sa mineral na lana.

Ang parehong mga kinakailangan ay ipinapataw sa panloob na dekorasyon - singaw na pagkamatagusin. Mas mainam na gumamit ng mga light gypsum mixtures bilang mga plaster. Kailangan mong maging maingat lalo na sa acrylic finishing putties; sa halip, dapat mong bigyang pansin ang mga dyipsum. Para sa mga ibabaw ng pagpipinta, mas mainam na gumamit ng mga pinturang nakabatay sa tubig kaysa sa mga pinturang acrylic o latex.

Mga komento:

Bawat taon, ang pagtatayo ng mga bahay na gawa sa aerated concrete ay lalong nagiging popular. Ito ay higit sa lahat dahil sa ang katunayan na ang materyal na ito ay may mahusay na mga katangian ng pagganap, mababang gastos at kadalian ng pag-install.

Mga kalamangan ng mga bloke ng silicate ng gas: magaan ang timbang, mataas na thermal insulation, kadalian ng pagproseso, pagkamatagusin ng singaw, kaligtasan sa kapaligiran.

Kung mahigpit mong susundin ang teknolohiya ng konstruksiyon, maaari kang maging ganap na tiwala na ang itinayong bahay ay tatagal ng mga dekada. Samakatuwid, ang sunud-sunod na pagtatayo ng isang bahay mula sa aerated concrete blocks ay isasaalang-alang sa susunod.

Mga kalamangan at kawalan ng aerated concrete

Ang aerated concrete ay kabilang sa grupo ng cellular concrete, na isang artipisyal na materyales sa gusali na may porous na istraktura. Nagbibigay ito ng napakahalagang katangian:

1. Banayad na timbang.
2. Mataas na thermal insulation. Ang mga aerated concrete wall ay perpektong nagpapanatili ng init sa loob ng bahay, na nagbibigay-daan sa iyo upang makatipid ng maraming pera sa panahon ng pag-init.
3. Dali ng pagproseso. Ang malalaking sukat, ang pagkakaroon ng mga tagaytay at mga uka ay ginagawang posible upang madaling maihatid, ilatag, gupitin at gilingin ang mga bloke.
4. Pagkamatagusin ng singaw. Ang cellular structure ay nagbibigay-daan sa labis na condensation na makatakas mula sa gusali patungo sa labas, sa gayon ay nagpapanatili ng pinakamainam na antas ng kahalumigmigan sa loob ng bahay.
5. Kaligtasan sa Kapaligiran. Dahil ang teknolohiya ng pagmamanupaktura ng aerated concrete ay nagsasangkot ng paggamit lamang ng mga natural na hilaw na materyales, ito ay ligtas para sa kalusugan.

Sa kabila ng isang buong hanay ng mga positibong katangian, ang mga aerated concrete block ay mayroon ding ilang mga kawalan:

• hina;
• mataas na antas ng pagsipsip ng kahalumigmigan;
• mababang lakas ng compressive.

Gayunpaman, kung pipiliin mo ang aerated concrete na may tamang mga katangian para sa iyong tahanan at bumuo ng isang maaasahang pundasyon, pagkatapos gamit ang materyal na ito maaari kang bumuo ng lahat ng mga uri ng mga pader, kabilang ang mga basement.

Bumalik sa mga nilalaman

Paano gumawa ng bahay mula sa aerated concrete?

Ang pagtatayo ng isang bahay mula sa aerated concrete blocks ay isinasagawa sa maraming yugto:

1. Gawaing paghahanda.
2. Konstruksyon ng pundasyon.
3. Paglalagay ng pader.
4. Konstruksyon ng sahig.
5. Pagtatapos ng trabaho.

Bumalik sa mga nilalaman

Gawaing paghahanda

Kung mayroon kang lahat ng mga dokumento sa disenyo sa kamay, maaari mong ligtas na simulan ang paghahanda ng site ng konstruksiyon at ang mga tool at materyales na kinakailangan para sa trabaho. Sa yugtong ito, kailangan mong mag-install ng fencing, mag-install ng ilaw, at maghanda ng scaffolding. Kailangan mo ring gumawa ng mga geodetic na sukat, matukoy ang zero horizon at ang lokasyon ng mga axes ng hinaharap na gusali. Upang gawin ito, inirerekumenda na humingi ng tulong mula sa mga espesyalista, dahil medyo mahirap gawin ang lahat ng mga sukat sa iyong sarili.

Mga tool na kailangan para sa trabaho: eroplano, rubber martilyo, anggulo, spatula, hand wall chaser.

Upang bumuo ng isang bahay mula sa aerated concrete gamit ang iyong sariling mga kamay, kailangan mong maghanda ng ilang mga tool at materyales na maaaring maging kapaki-pakinabang sa panahon ng trabaho, lalo na:

• band saw at hand saw;
• electric drill na may isang hanay ng mga attachment;
• electromill;
• manu-manong wall chaser;
• eroplano;
• sulok;
• antas;
• kutsara;
• masilya na kutsilyo;
• martilyo ng goma;
• pala;
• kudkuran;
• semento, buhangin, graba, pampalakas para sa pagtatayo ng pundasyon;
• aerated kongkreto bloke;
• pandikit.

Bumalik sa mga nilalaman

Konstruksyon ng pundasyon

Ang isa sa mga pangunahing elemento ng anumang gusali ay ang pundasyon. Mayroong isang maling kuru-kuro tungkol sa pundasyon para sa isang bahay na gawa sa aerated concrete blocks: dahil sa ang katunayan na ang aerated concrete ay isang magaan na materyal, maaari kang makatipid sa pagtatayo ng pundasyon. Hindi alintana kung saan itinayo ang mga pader, ang isang maaasahang pundasyon ay ang susi sa kahabaan ng buhay ng anumang gusali. Samakatuwid, ang isang pagtatangka upang makatipid ng pera sa paglikha nito ay maaaring humantong sa paglitaw ng mga bitak sa mga dingding at ang kanilang napaaga na pagkawasak.

Dahil ang aerated kongkreto na mga bloke ay may maliit na pagtutol sa baluktot na pagpapapangit, inirerekumenda na bumuo ng isang monolitikong istraktura bilang isang pundasyon, na mabawasan ang mga pag-load ng pagpapapangit at maiwasan ang pagbuo ng mga bitak sa mga dingding. Para sa pagtatayo nito, ginagamit ang high-strength aerated concrete, at ang mga metal rod na may cross-section na hindi bababa sa 13 mm ay ginagamit bilang mga elemento ng reinforcing.

Kung ang isang reinforced concrete slab ay magsisilbing pundasyon, dapat itong mai-install sa ilalim ng buong lugar ng hinaharap na gusali. Sa panahon ng proseso ng trabaho, inirerekumenda na gumamit ng hindi bababa sa 2 layer ng reinforcement. Ang pinakamainam na kapal ng naturang pundasyon para sa isang low-rise aerated block house ay 0.4 m, kung saan ang 10 cm ay mas mababa sa antas ng lupa.

Kung ang pagtatayo ng isang bahay na gawa sa aerated kongkreto ay nagsasangkot ng paggamit ng isang strip na pundasyon, kung gayon para sa pag-install nito ay hindi na kailangang ibuhos ang isang kongkreto na slab. Sa halip na isang hukay, isang kanal na may lalim na 50 cm ang hinukay sa paligid ng perimeter ng gusali. Pagkatapos ay inilalagay ang isang sand cushion sa trench. Pagkatapos ng compaction at pag-install ng reinforcement, ang kongkreto ay ibinubuhos.

Bumalik sa mga nilalaman

Paglalagay ng mga pader ng gas block

Ang teknolohiya para sa pagtatayo ng mga bahay mula sa aerated concrete blocks ay kinabibilangan ng paglalagay ng unang hilera sa isang semento-lime mortar. Ngunit bago ito, dapat mong tiyakin na ang ibinuhos na pundasyon ay pahalang na pantay. Kung ito ay lumabas na ang base ay hindi mahigpit na pahalang, kung gayon ang pagtula ay dapat magsimula mula sa pinakamataas na anggulo. Upang gawin ito, ang solusyon ay inilapat sa pundasyon sa isang pantay na layer na halos 2 cm ang kapal, ang unang elemento ay inilatag, pagkatapos kung saan ang kapantay nito ay nasuri sa lahat ng mga eroplano.

Ang iba pang mga elemento ng sulok ay naka-mount sa parehong paraan. Sa kasong ito, kailangan mong patuloy na subaybayan ang kanilang lokasyon na may kaugnayan sa bawat isa. Ang isang kurdon ay nakaunat sa pagitan ng mga bloke ng sulok, na gagamitin upang kontrolin ang kapantay ng mga intermediate na elemento sa panahon ng pagtatayo ng isang bahay na gawa sa aerated concrete.

Susunod, inilatag ang unang hilera. Upang gawin ito, ang isang solusyon ay inilapat sa pundasyon at ang mga bloke ay naka-install. Sa mga sulok, ang mga katabing bloke ay konektado sa bawat isa gamit ang isang manipis na layer ng mortar na inilapat sa patayong ibabaw ng mga elemento ng sulok.

Kung ang isang bahay na gawa sa aerated concrete ay itinayo gamit ang iyong sariling mga kamay gamit ang mga profile na materyales sa gusali, pagkatapos ay isang dila-at-uka na sistema ay ginagamit upang ikonekta ito nang magkasama sa isang hilera. Sa kasong ito, hindi na kailangang ilapat ang solusyon sa mga patayong ibabaw. Kung ang mga ordinaryong bloke ay ginagamit, pagkatapos ay naayos sila sa mga katabing elemento gamit ang isang malagkit na timpla.

Matapos mailagay ang unang hilera, sinusuri ang kapantayan nito. Kung kinakailangan, ang mga hindi pantay na elemento ay maaaring iproseso gamit ang isang hand plane. Pagkatapos ay ang unang hilera ay pinalakas, kung saan ang 2 longitudinal grooves ay pinutol dito gamit ang isang chaser sa dingding sa layo na 1 cm mula sa bawat isa. Ang reinforcement ay inilalagay sa mga nagresultang grooves at ang solusyon ay ibinubuhos.

Ang lahat ng kasunod na mga hilera ay inilalagay sa pandikit, na inilapat sa isang pantay na layer na halos 3 mm ang kapal gamit ang isang espesyal na sandok na may mga ngipin. Inirerekomenda na simulan ang pag-install ng bawat hilera mula sa isa sa mga sulok ng bahay. Ang pagtula ng mga bloke ay ginagawa sa kanilang pagbibihis, iyon ay, sa pag-aalis ng mga kasunod na mga hilera na may kaugnayan sa mga nauna sa pamamagitan ng isang tiyak na halaga (hindi bababa sa 80 mm).

Kapag nagtatayo ng isang bahay mula sa aerated concrete gamit ang iyong sariling mga kamay, dapat mong tandaan na ang bawat ika-apat na hilera ay dapat na palakasin.

Ang aerated concrete block ay isang materyales sa gusali na may porous na istraktura. Ito ay gawa sa semento, tubig, durog na apog, buhangin at dyipsum na bato, at ang aluminum powder ay idinagdag din bilang bahagi na bumubuo ng gas. Ang aerated concrete ay ginawa lamang sa mga espesyal na kagamitan sa pabrika. Posible na magtayo ng isang bahay mula sa aerated concrete gamit ang iyong sariling mga kamay.

Ang aerated concrete ay malawakang ginagamit sa iba't ibang klimatiko na mga zone sa pagtatayo ng mga pang-industriyang lugar at bahay. Ito ay may medyo magaan na timbang (mas mababa sa 30 kg), at sa mga tuntunin ng lugar ng pagtula maaari itong palitan ang 30 brick. Maaari kang magtayo ng bahay mula sa mga aerated concrete block gamit ang iyong sariling mga kamay.

Mga positibong katangian:

• dahil sa air-porous na istraktura nito, ang gas block ay may magandang init at sound insulating properties;
• ginawa mula sa hindi nasusunog na mga bahagi, hindi masusunog;
• ay may mataas na frost resistance at isang mahabang buhay ng serbisyo;
• ayon sa mga pamantayan sa kapaligiran, ang aerated concrete ay itinuturing na isang ligtas na materyal;
• hindi napapailalim sa nabubulok o pagbuo ng amag, dahil ito ay ginawa mula sa mga hilaw na materyales ng mineral;
• madaling iproseso, maaari mong madaling bumuo ng isang bahay ng anumang disenyo at gumawa ng mga arched door o window openings;
• dahil sa mababang timbang nito, hindi kinakailangan ang paggamit ng kagamitan sa pag-aangat;
• hindi napapailalim sa pagkawasak mula sa ultraviolet rays at precipitation;
• init-inertial - kapag pinainit ng araw, ang silid sa loob ay hindi uminit, at sa malamig na panahon ay hindi ito nagyeyelo;
• ang panlabas na pagtatapos o karagdagang thermal insulation ay ginagawa depende sa klima zone at hindi sapilitan.

Ang kahusayan ng init ng materyal ay nakasalalay sa kapal ng dingding at ang tatak ng aerated concrete na ginamit. Kaya, ang paggamit ng d600 block na may lapad na 20 cm ay may indicator na 0.71 W/m·K, 30 cm - 0.45 W/m·K, 40 cm - 0.34 W/m·K. Kung ginamit ang brand na d400: 20 cm - 0.50 W/mK, 30 cm - 0.31 W/mK, 40 cm - 0.25 W/mK.

Mga negatibong katangian:

• hygroscopic - hindi inirerekomenda na gumamit ng mga bloke para sa pagtatayo ng isang sauna, steam room o bathhouse na walang karagdagang singaw na hadlang;
• Ang aerated concrete masonry, tulad ng anumang iba pang materyal na bato, ay nangangailangan ng matatag na pundasyon upang maiwasan ang pagpapapangit;
• mahirap ang gawaing plastering, dahil ang aerated concrete ay may makinis na ibabaw, na nangangailangan ng pagdaragdag ng PVA sa solusyon;
• Ang mga espesyal na fastener ay kinakailangan para sa pangkabit.

Kapag nakapag-iisa kang bumuo ng bahay mula sa aerated concrete, maaari mong palawakin ang iyong mga plano sa arkitektura dahil sa madaling kakayahang magamit nito. Bilang karagdagan, ang mga aerated block ay mas malaki sa laki kaysa sa mga brick, kaya ang pagtula ng 1 m2 ay tatagal ng hindi hihigit sa 20 minuto.

Set ng mga tool para sa konstruksiyon

Bago ka magsimulang magtayo ng bahay mula sa aerated concrete gamit ang iyong sariling mga kamay, dapat mong ihanda ang lahat ng mga kinakailangang kasangkapan at materyales sa gusali. Para sa bawat yugto ng konstruksiyon kakailanganin mo ang iyong sariling hanay:

• kurdon para sa pagmamarka ng trench, tape measure;
• pala, bareta, piko na kailangan para sa gawaing paghuhukay;
• hacksaw para sa pagputol ng mga bloke, dosing carriage na may pandikit, scoops, trowels, grater, brush, buli, antas ng gusali, rubber martilyo, sulok. Ginagamit ang mga ito kapag naglalagay ng mga bloke ng gas;
• plastering spatula at float, pinagputulan, rustications, brushes, spatula, bucket - ginagamit para sa plastering at pagtatapos ng trabaho;
• Ang wall chaser ay dinisenyo para sa pagputol ng mga grooves para sa pagtula ng mga fitting at mga kable;
• electric milling machine ay ginagamit para sa pagputol ng mas malalim na mga grooves;
• electric drill na may korona para sa mga butas ng pagbabarena para sa mga switch at socket.

Ang aerated concrete ay maaaring maiproseso nang maayos gamit ang mga simpleng tool. Bilang isang resulta, gamit ang mga simpleng aparato, maaari mong mabilis at mahusay na ilatag ang mga bloke sa iyong sarili. Madali ka ring gumawa ng pandekorasyon na trim gamit ang isang regular na pait.

Pagmamarka ng site

Bago magsimula ang gawaing pagtatayo sa site, kinakailangang itapon ang daanan ng daan na may malaking durog na bato upang sa hinaharap ay walang mga problema sa paghahatid ng mga materyales sa gusali at mga espesyal na kagamitan. Ang lugar para sa hinaharap na tahanan ay nililinis ng mga hindi kinakailangang materyales at mga labi.

Ang isang plano ay iginuhit na isinasaalang-alang ang mga hangganan ng mga kalapit na plots, kung saan ang isang bahay at mga lugar para sa mga outbuildings ay nakabalangkas. Gamit ang tape measure, pegs at cord, minarkahan ang site para sa pagtatayo ng gusali. Ang mga peg ay itinutulak sa lupa sa mga sulok ng perimeter, at isang lubid ang nakaunat sa pagitan nila. Ang mga marka para sa panlabas na pundasyon ng bahay ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-atras mula sa nakaunat na kurdon hanggang sa lapad ng hinaharap na pundasyon, at pag-unat ng lubid na kahanay nito. Upang suriin ang pantay ng perimeter, hilahin ang mga lubid nang pahilis.

Paghahanda ng mga trenches

Bago maghukay ng trench, kinakailangan upang matukoy ang uri ng lupa sa site ng hinaharap na bahay. Ang lupa ay maaaring masyadong mabato, na magpapahirap sa paghuhukay ng trench, o, sa kabaligtaran, mabuhangin, kung saan may panganib na gumuho ito. Kinakailangang kalkulahin kung anong lalim at lapad ang huhukayin ng trench. Kung may mga tuod o bushes na may mga puno na nakakasagabal sa pagtatayo, pagkatapos ay mabubunot sila, o ang paparating na pagtatayo ay inilipat. Ang pag-alis ng isang malaking puno ay maaaring maging isang napakamahal at matagal na gawain.

Paghuhukay ng trench

Maaari kang maghukay ng trench sa iyong sarili - gamit ang isang pala, o maghukay gamit ang isang excavator. Kapag bumagsak ang lupa sa ilalim ng kanal, ito ay tinanggal, dahil kahit na siksik ito ay mananatiling maluwag. Ang lalim ng trench ay depende sa antas ng pagyeyelo, ang lapad ay 70-80 cm, o ito ay katumbas ng lapad ng kongkretong base (isang butas para sa isang monolitikong slab). Kung ang lupa ay maluwag at gumuho, pagkatapos ay i-install ang mga board. Sa ilalim ng trench, gumawa ng isang foundation cushion ng buhangin, 15-20 cm ang kapal, at idikit ito ng mabuti.

Paggawa ng pundasyon

Ang isang strip o monolithic na pundasyon ay ginawa para sa isang aerated concrete house. Ang pagpili ng tamang pundasyon ay nakasalalay sa mga teknikal na katangian ng lupa at mga kakayahan sa pananalapi. Ang proseso ng trabaho ay maaaring nahahati sa mga yugto:

• gumagawa kami ng formwork;
• inilalagay namin ang mga kabit;
• magbuhos ng kongkreto.

Pag-install ng formwork

Ang formwork ay isang istraktura na gawa sa mga board, panel, block elements para sa pagbuhos ng kongkreto. Mayroong dalawang uri: naaalis - binubuwag pagkatapos matuyo ang solusyon, at hindi naaalis - nananatili bilang karagdagang thermal insulation.

Ang permanenteng formwork ay itinayo mula sa extruded polystyrene foam, wood concrete o expanded clay concrete. Ang bawat materyal ay may sariling positibo at negatibong katangian.

Bago ilagay ang mga bloke ng formwork, ang waterproofing material o reinforced film ay inilalagay sa ilalim ng trench. Ang gawain ng pagtula ng formwork ay ginagawa mula sa sulok, gumagalaw kasama ang perimeter, inilalagay ang mga ito sa isang pattern ng checkerboard. Kung ang mga bloke ay may connecting grooves, dapat silang nasa itaas. Ang pagkapantay-pantay ng pag-install ay sinusuri ng pag-igting ng kurdon at ang antas.

Paglalagay ng pampalakas

Bago i-install ang unang hilera ng strip formwork, ang mga bakal na baras ay itinatali sa mga uka sa loob nito at sinigurado kasama ng wire. Ang mga vertical na reinforcement bar ay naka-install at nakakabit sa mga pahalang. Matapos maitayo ang kinakailangang taas ng formwork, ang labis na pampalakas ay pinutol.

Pagbuhos ng kongkreto

Mas mainam na magbuhos ng kongkreto sa tuyo at malamig na panahon upang maiwasan ang labis na waterlogging o pagsingaw ng kahalumigmigan mula sa solusyon. Upang maghanda ng kongkretong mortar, kinakailangan na gumamit ng mataas na kalidad na mga grado ng semento M400 o M500. Ang buhangin ay ginagamit nang walang anumang paghahalo ng lupa at luad, mas mabuti ang buhangin sa ilog. Ang tubig ay dapat na malinis, hindi chlorinated. Ang durog na bato ay angkop para sa malalaking tagapuno.

Ang ratio ng semento sa buhangin ay 1:4, sa durog na bato - 1:2, sa tubig - 1:0.5. Kung gagamitin ang basang buhangin, mababawasan ang dami ng tubig.

Sa mga sub-zero na temperatura, isang plasticizer ang idinagdag upang maiwasan ang pagyeyelo ng solusyon. Kung nagtatayo ka ng isang maliit na bahay, maaari kang gumamit ng isang kongkreto na panghalo upang paghaluin ang kongkreto, ngunit para sa isang mas malaking lugar ng pagbuhos ng pundasyon, mas mahusay na gumamit ng isang handa na kongkretong pinaghalong. Dapat itong i-order sa isang dami na sapat na upang punan ang buong lugar sa isang pagkakataon. Ang ibinuhos na kongkreto ay dapat na iproseso gamit ang isang vibrating rammer upang alisin ang mga voids at ipamahagi ang pinaghalong pantay.

Pagbuo ng mga pader

Ang paggamit ng aerated kongkreto bilang isang materyal para sa pagbuo ng mga pader ay nagbibigay-daan sa isa upang makamit ang mahusay na lakas at thermal proteksyon ng gusali. Ang mga bloke ay magaan at malaki ang sukat, na ginagawang posible na itayo ang mga dingding ng isang bahay na may lawak na 150-200 m2 sa loob lamang ng 1-1.5 na buwan. Ang gawaing konstruksyon ay maaaring nahahati sa maraming yugto:

• ilatag ang unang hilera;
• ilagay ang ika-2 at ika-3 na hanay;
• paghahanda para sa mga window sills at bintana;
• mga lintel para sa mga bintana at window sills;
• interfloor armored belt.

Paglalagay ng unang hilera

Tinatanggal namin ang mga labi, alikabok mula sa tuktok ng pundasyon at naglalagay ng waterproofing. Inilalagay namin ito sa buong perimeter at panloob na mga dingding. Mas mainam na ilagay ang pagkakabukod hindi sa pamamagitan ng pagsali, ngunit sa pamamagitan ng magkakapatong.

Ang mortar ng semento ay ginagamit upang ilatag ang unang hilera, dahil ang tuktok ng pundasyon ay hindi sapat na antas. Ang paggamit ng halo ay makakatulong na i-level out ang lahat ng hindi pantay at ilagay ang mga aerated concrete block nang mas pantay.

Ang pinakamababang kapal ng layer ng mortar ng semento ay 1 cm, kaya kinakailangan upang matukoy ang pinakamataas na anggulo sa pundasyon gamit ang isang antas. Mula doon nagsisimula silang maglagay ng mga bloke ng gas, patuloy na sinusuri ang mga antas ng pagbabasa. Ginagawa nila ito pagkatapos ng bawat inilagay na bloke.

Ang pagmamason ay isinasagawa sa buong perimeter ng bahay at sa kahabaan ng mga dingding sa loob nito, hindi nakakalimutan na ayusin ang kapantayan ayon sa antas. Maginhawang gumamit ng mga bloke ng gas na may pangkabit ng dila-at-uka - mas madaling ilagay at dalhin ang mga ito. Gayundin, para sa kaginhawahan at makatipid ng oras, ang mga pallet na may mga bloke ay inilalagay sa loob ng gusali.

Paggawa ng ika-2 at ika-3 na hanay

Bago maglagay ng isang bagong hilera ng mga bloke ng gas, ang ibabaw ng nauna ay dapat na makintab. Ginagawa ito para sa mas mahusay na pagdirikit ng kola sa pagitan ng mga bloke, dahil inilapat lamang ito ng 0.5-0.7 cm sa isang pagkakataon.

Ang pangalawang hilera ay inilatag mula sa sulok na may paglipat ng kalahating bloke (hindi bababa sa 8 cm) upang ang tahi mula sa inilatag na mga bloke ng gas ay hindi nag-tutugma sa mga nakaraang hilera. Ang pandikit ay inilapat gamit ang isang dosing carriage o isang espesyal na sandok na may mga ngipin. Ang mga bloke ng gas ay inilalagay nang malapit sa isa't isa hangga't maaari; kung kinakailangan, gumamit ng martilyo ng goma. Ang trabaho ay dapat gawin nang mabilis hangga't maaari, dahil ang pandikit ay nagtatakda sa loob ng 15 minuto. Sa mga sub-zero na temperatura pababa sa −15°C, ginagamit ang pandikit na may mga espesyal na additives.

Ang mga bloke ng pangatlo at kasunod na mga hilera ay inilalagay din. Kinakailangan na regular na subaybayan ang kapantay ng mga inilatag na bloke ng gas. Ang pagkakaroon ng pagdaragdag ng aerated concrete sa lokasyon ng mga hinaharap na pinto o bintana, hindi laging posible na ilatag ang mga ito upang hindi sila lumabas sa mga pagbubukas. Ang problemang ito ay madaling malutas gamit ang isang regular na hacksaw na may mahabang ngipin. Para sa isang pantay na hiwa, isang espesyal na sulok ang ginagamit.

Paghahanda ng mga dingding para sa mga window sills at bintana

Ang pagpapatibay ng mga pagbubukas ng bintana ay dapat gawin sa isang hilera sa ibaba ng hinaharap na window sill. Ito ay kinakailangan upang palakasin ang mga dingding kung saan ang pagbubukas ng bintana ay magiging. Upang gawin ito, gumamit ng wall chaser para gumawa ng 2 longitudinal grooves sa kahabaan ng dingding. Ang mga tudling ay dapat na mas malaki sa bawat panig ng 30 cm ng lapad ng bintana. Ang reinforcement ay inilatag at puno ng semento mortar. Ang karagdagang pag-install ng mga aerated concrete block ay ginagawa gamit ang pandikit, sa kinakailangang pagkakasunud-sunod, na isinasaalang-alang ang mga pagbubukas ng window at pinto.

Gumagawa kami ng mga lintel para sa mga bintana at pintuan

Kinakailangang mag-install ng mga lintel sa mga pagbubukas ng pinto at bintana upang maiwasan ang pagbagsak ng dingding. Magagawa mo ito sa maraming paraan:

• Ang isang simpleng pagpipilian ay ang pagbili ng mga yari.
• Maaari mong gamitin ang hugis-U na aerated concrete blocks. Ang isang suporta ay ginawa mula sa mga tabla sa itaas ng pagbubukas ng pinto o bintana. Ang kinakailangang bilang ng mga bloke ng gas na hugis-U ay pinagdikit at inilagay sa tamang lugar. Ang reinforcement ay inilalagay sa loob ng mga bloke at puno ng semento mortar.
• Ang mga simpleng aerated concrete block ay pinagdikit at 3 longitudinal grooves ang ginawa sa kanila. Inilatag nila ang reinforcement at pinupuno ito ng pinaghalong semento-buhangin. Hayaang matuyo nang humigit-kumulang 24 na oras. Ang ganitong mga lintel ay inilalagay sa mga bakanteng hindi lalampas sa 1 metro at ang reinforcement ay nakaharap pababa.

Ang mga puwang sa pagitan ng dingding at ng mga lintel ay puno ng mga bloke ng gas ng kinakailangang laki.

Interfloor armored belt

Ang isang armored belt ay isang layer ng reinforced concrete na ibinuhos sa pagitan ng mga bloke. Kinakailangan upang magdagdag ng lakas sa buong istraktura ng dingding at i-install ang Mauerlat.

Ang mga bloke ng gas na 10 cm ang lapad ay inilalagay sa mga gilid ng mga panlabas na dingding, na bumubuo ng formwork. Ang reinforcement ay inilalagay sa nagresultang puwang sa pagitan ng mga bloke at puno ng mortar.

Upang ilakip ang Mauerlat sa nakabaluti na sinturon, ang mga reinforcement bar na may mga thread na pinutol sa mga ito ay patayo na kongkreto. Ang mga stud ay inilalagay sa layo na 1-1.5 m mula sa bawat isa.

bubong

Ang materyal na hindi tinatagusan ng tubig ay inilalagay sa reinforced belt ng mga dingding at ang mauerlat (support beam) ay inilatag. Ito ay nakakabit sa mga stud gamit ang mga mani. Sa mga sulok ng istraktura, ang mga support beam ay nakakabit kasama ng mga bakal na bracket. Ang paghihigpit ay tapos na, iyon ay, ang mga transverse beam ay inilalagay sa lapad ng gusali. Karagdagang kasama ang haba ng bahay, 2 hilera ng mga beam (beam) ang nakakabit upang sila ay nasa parehong distansya mula sa bawat isa at mula sa mga gilid. Kaya, halimbawa, kung ang lapad ng bahay ay 10 m, kung gayon ang distansya na ito ay magiging katumbas ng 3.3 m.


Ang mga vertical na poste na gawa sa kahoy ay nakakabit sa mga kama gamit ang mga staple, sulok o mga kuko sa layo na 2-2.5 m. Ang mga ito ay naka-install sa tapat ng bawat isa sa magkabilang panig. Para sa mas mahusay na pangkabit, ang mga tie down ay inilalagay sa tuktok ng mga post na kahanay sa lapad ng bubong. Pagkatapos ang mga longitudinal beam ay inilalagay sa mga kahoy na poste sa magkabilang panig kasama ang haba ng bubong - isang purlin. Kinakailangan ang mga ito upang suportahan ang mga rafters.

Ang pag-install ng mga rafters ay nagsisimula mula sa gilid ng bubong, na gumagawa ng pantay na distansya sa pagitan nila. Ang kanilang mas mababang bahagi ay nakakabit sa mauerlat, at ang tuktok ay nakakabit sa rafter beam na nakatayo sa tapat. Upang matiyak ang lakas ng buong istraktura ng attic, ang mga rafters ay nakakabit sa mga purlin.

Bago ilagay ang materyal sa bubong, isang sheathing ay ginawa. Ang bubong ay inilalagay dito, ginagawa ito mula kanan pakaliwa at mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ang bawat uri ng materyal ay nangangailangan ng sarili nitong mga fastener.

Pagtatapos ng trabaho

Ang mga aerated concrete wall ay nilagyan ng mga siding o sandwich panel sa labas. Kapag i-install ang mga ito, kinakailangan na mag-iwan ng puwang sa pagitan ng mga bloke ng gas at ng pagtatapos na materyal. Ito ay kinakailangan upang alisin ang kahalumigmigan na maaaring pumasok sa pamamagitan ng iba't ibang mga bitak.

Ang panloob na pagtatapos ng mga aerated concrete wall ay isinasagawa sa temperatura na hindi mas mababa sa +10°C. Kung may mga chips, sirang mga gilid, o mga butas sa ibabaw ng mga bloke, sila ay puno ng pinaghalong pagmamason. Ang mga nakausli na bahagi sa mga dingding ay pinahiran ng sanding float.

Sa loob, ang mga aerated concrete wall ay tinatapos ng plaster o plasterboard. Pagkatapos nito, maaari silang lagyan ng kulay, i-wallpaper o takpan ng iba pang materyal.

Ang mga dingding ay nakapalitada na may espesyal na timpla para sa mga aerated block, na natutunaw alinsunod sa mga tagubilin ng tagagawa.

Tinatayang pagtatantya para sa pagtatayo

Ang pagtatayo ng isang bahay ay nagsisimula sa paglikha ng isang proyekto at trabaho upang matukoy ang mga katangian ng lupa. Ang gastos ay depende sa mga presyo ng mga organisasyon.

• monolitikong base (slab) - 500-700 libong rubles;
• tape - 300-500 libong rubles.

Kung gumawa ka ng isang monolitikong pundasyon sa iyong sarili, ang presyo ay halos kalahating mas mababa.

Sa isang bloke na halaga ng 3 libong rubles. bawat m 3, 210 libong rubles ang kailangang gastusin sa pagtatayo ng lahat ng mga pader. Para sa pagmamason kakailanganin mo rin ang mga 105 bag ng pandikit. Ang average na gastos ng isa ay 250 rubles. Ang kabuuang halaga ay 250×105=26250 rubles. Ang reinforcement ay idinagdag din dito. Kakailanganin ito na may reserbang halos 1 km, at nagkakahalaga ito ng 15 libong rubles. Ang nakabaluti na sinturon ay nagkakahalaga ng 75 libong rubles.

Ang halaga ng sahig ay depende sa uri ng materyal. Nagsisimula sa 50 libong rubles. Ang presyo ng bubong ay nag-iiba din depende sa nilalaman. Ang pag-install ng isang sistema ng rafter ay nagkakahalaga ng halos 100,000, ang mga takip sa bubong ay nagsisimula mula sa 70 libo, ang pagkakabukod na may mineral na lana - 20-50 libong rubles. Ang isang bahay na gawa sa aerated concrete na walang pagtatapos, na may sukat na 100 m2, na itinayo gamit ang iyong sariling mga kamay, ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 1 milyon 200 libong rubles.

Kamakailan, ang pagtatayo ng isang bahay mula sa aerated concrete ay naging medyo popular. Matapos pirmahan ang lahat ng kinakailangang dokumento at pumili ng angkop na lokasyon, posible na planuhin ang lugar ng konstruksiyon. Kakailanganin mong mag-install ng bakod, mag-mount ng mga lighting fixture, at maghanda ng scaffolding. Ang mga espesyalista ay dapat magsagawa ng mga geodetic na sukat at matukoy ang lokasyon ng mga axes ng gusali. Dapat mo ring matukoy ang antas ng base sa ground floor. Pagkatapos nito, ang mga panlabas na komunikasyon ay kailangang dalhin sa lugar kung saan ginawa ang gusali.

Mga elemento na kakailanganin para sa pagtatayo ng mga pribadong bahay mula sa aerated concrete:

• buhangin;
• mga bloke ng gas;
• reinforcement bar;
• jack;
• bolts;
• malagkit na pinaghalong;
• metal na sulok;
• Bulgarian;
• sealant batay sa acrylic;
• masilya na kutsilyo;
• eroplano;
• brush;
• Master OK;
• antas ng gusali;
• dowels;
• mga kuko.

Teknolohiya para sa pagtatayo ng pundasyon ng bahay mula sa aerated concrete

Ang pagtatayo ng bahay ay palaging nagsisimula sa pundasyon. Ang ilan ay naniniwala na ang aerated concrete ay isang magaan na materyal, at samakatuwid ay maaaring makatipid ng pera. Dapat mong malaman na ang isang de-kalidad na pundasyon ay isa na makapagbibigay ng permanenteng hugis sa bahay. Ang mga karga mula sa bigat ng isang pribadong bahay na inilipat sa lupa ay maliit, kaya hindi sila maaaring maging pangunahing pamantayan para sa pagpili ng pundasyon. Kung susubukan mong makatipid sa pundasyon, magreresulta ito sa pagbuo ng mga bitak sa mga dingding ng istraktura. Ang base ay hindi dapat gawa sa aerated concrete; mas matibay na materyales ang kailangang gamitin.

Ang pinakamahusay na pundasyon sa kasong ito ay isang istraktura na gawa sa isang reinforced concrete slab, na maaaring matiyak ang pare-parehong pagpapapangit dahil sa pag-urong. Bilang pundasyon para sa isang pribadong bahay, maaari mo ring gamitin ang isang strip na pundasyon sa isang buhangin na kama. Maaari ka ring gumawa ng columnar base, na nakatali sa isang reinforced concrete belt.

Ang aerated concrete ay hindi lumalaban sa mga bending load. Ang isang monolitikong base ay maaaring mabawasan ang gayong mga pagkarga. Ang istraktura ay pinalakas ng mga reinforcement bar na may diameter na 12 mm o higit pa. Ang istraktura ay maaaring mai-install sa anumang uri ng lupa.

Bumalik sa mga nilalaman

Teknolohiya para sa paggawa ng solidong base mula sa reinforced concrete slab

Ang slab, na bumubuo ng isang solong istraktura na may formwork, ay inilalagay sa ilalim ng buong lugar ng isang pribadong bahay. Upang makagawa ng gayong pundasyon, dapat kang gumamit ng hindi bababa sa 2 layer ng reinforcement mesh. Ang malaking lugar ng reinforced concrete base plate ay maaaring mabawasan ang presyon sa lupa. Sa kaganapan ng mga panginginig ng boses ng lupa, ang slab ay lilipat kasama ng lupa, bilang isang resulta ay masisiguro ang kaligtasan ng gusali.

Ang kapal ng reinforced concrete slab ay dapat na humigit-kumulang 40 cm.Ang ganitong istraktura ay hindi kailangang palalimin sa lalim ng pagyeyelo. Siguraduhing ayusin ang paagusan sa paligid ng base at ilagay ang waterproofing material sa dalawang layer. Pagkatapos maglagay ng naturang materyal, kakailanganin mong palakasin at punan ang slab ng pundasyon. Kapag tumigas ang kongkretong timpla, kakailanganin mong itali ang isang frame ng reinforcement at bumuo ng isang frame sa dingding. Ang formwork ay itinayo bilang isang solidong istraktura na sumasakop sa bulag na lugar. Ang distansya sa pagitan ng mga reinforcing bar ay dapat na mas mababa sa 30 cm. Upang maiwasan ang pamamaga ng mga dingding, ang formwork ay kailangang maayos na maayos na may mga leveling beam, isang jack at screed bolts. Upang maiwasan ang pagtagas ng kongkretong solusyon, ang isang plastic film ay kailangang ikabit sa loob ng frame.

Ang pagkonkreto ay isinasagawa sa mga layer ng maximum na 15 cm. Ang kongkretong solusyon ay kailangang i-leveled sa isang pala at siksik ng bayonet. Upang mapuno ng pinaghalong lahat ang mga voids sa pagitan ng frame at ng reinforcement, dapat na i-tap ang frame mula sa labas. Ang mga reinforced na istruktura ay nakonkreto nang sabay-sabay. Ang isang unreinforced na base ay maaaring ibuhos nang paulit-ulit. Ang formwork ay kailangang lansagin pagkatapos matuyo at magkaroon ng lakas ang kongkretong timpla. Ang mga cavity na nabuo sa pagitan ng mga dingding ng hukay at base ay dapat punuin ng lupa.

Bumalik sa mga nilalaman

Hakbang-hakbang na pagtatayo ng strip foundation para sa isang bahay na gawa sa aerated concrete

Ang isang strip ng reinforced concrete na tumatakbo kasama ang perimeter ng istraktura ay bumubuo ng isang malakas na frame na maaaring matiyak ang katatagan ng gusali. Upang mag-install ng isang mababaw na pundasyon ng strip, hindi mo kailangang ibuhos ang isang kongkreto na slab. Sa halip na isang hukay, kailangan mong maghukay ng trench na 0.5 m ang lalim sa paligid ng perimeter ng isang pribadong bahay. Ang isang sand cushion na 0.4 m ang lalim ay inilalagay sa trench, pagkatapos nito ay siksik. Susunod, ang isang kahoy na frame ay naka-install kung saan inilalagay ang reinforcement. Ang mga tungkod ay pinagsama, pagkatapos ay ibinuhos ang kongkretong solusyon.

Ang kongkretong timpla ay hindi maaaring ibuhos sa isang nakapirming ibabaw. Ang lahat ng trabaho ay dapat isagawa sa isang mainit na panahon. Kung ang istraktura ay itinayo sa mga sub-zero na temperatura, pagkatapos ay ang pagbuhos ay dapat na patuloy na isinasagawa. Sa kasong ito, kakailanganin mong i-insulate ang frame na may mga heaters at painitin ang ibinuhos na kongkreto na halo hanggang sa itakda ang materyal. Maaari mong ibuhos ang preheated concrete mortar. Sa kasong ito, ang pag-concreting ay dapat gawin gamit ang mga espesyal na additives at ang kongkretong timpla ay dapat na pinainit ng isang heat gun.

Ang mga aerated block ay may maliit na tiyak na gravity, kaya ang lalim ng pundasyon ay dapat na hindi bababa sa 0.5 m Kung plano mong magtayo ng isang basement sa ilalim ng gusali, pagkatapos ay isang recessed strip base ay dapat gawin.

Bumalik sa mga nilalaman

Hakbang-hakbang na pagtatayo ng mga dingding ng isang bahay na gawa sa aerated concrete: teknolohiya

Ang aerated concrete ay isang magaan na materyal, kaya hindi nito pipigain ang malagkit na timpla. Ang mga dingding ng istraktura ay maaaring mailagay nang walang mga pagkagambala sa teknolohiya. Para sa pagtula ng mga panlabas na pader, dapat gamitin ang mga bloke na may kapal na 37.5-40 cm.Ang mga panloob na dingding ay itinayo mula sa mga bloke ng gas na may kapal na 25 cm o higit pa. Ang mga bloke ng gas na 10 cm ang kapal ay angkop para sa mga panloob na partisyon.

Bago ilagay ang unang hilera ng mga bloke ng gas, kakailanganin mong ihanda ang ibabaw. Dapat isagawa ang cut-off horizontal waterproofing. Ang angkop na materyal sa kasong ito ay nadama ng bubong o iba pang materyal sa mga rolyo. Maaari ka ring gumamit ng pinaghalong polymer-semento batay sa mga tuyong materyales. Upang i-level ang base gamit ang isang kutsara, kakailanganin mong mag-aplay ng isang solusyon ng semento at buhangin sa layer ng waterproofing material. Ang pagkapantay-pantay ng ibabaw ay maaaring masuri sa pamamagitan ng paggamit ng antas ng gusali.

Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa paglalagay ng paunang hilera ng mga bloke ng gas.

Ang kaginhawahan ng karagdagang gawaing pagtatayo at ang kalidad ng buong istraktura ay nakasalalay dito. Maaari mong kontrolin ang pagkapantay-pantay ng pag-install sa pamamagitan ng paggamit ng kurdon at isang antas. Ang pag-level ng mga bloke nang pahalang ay ginagawa gamit ang isang rubber mallet.

Kung mayroong isang puwang sa unang hilera ng pagmamason, dapat na mai-install ang isang karagdagang bloke. Ang pagputol ng aerated concrete ay maaaring gawin gamit ang isang espesyal na hacksaw, kamay o electric saw. Ang sawn base ay maaaring i-leveled sa isang eroplano. Ang mga dulong bahagi ng karagdagang mga bloke ay kailangang ganap na pinahiran ng malagkit na timpla.

Upang ilatag ang mga bloke, dapat kang gumamit ng isang malagkit na solusyon na may pare-pareho ng makapal na kulay-gatas. Ang malagkit na timpla ay inilapat gamit ang isang kutsara o isang sandok na may mga hubog na gilid.

Pagkatapos ng aplikasyon, ang solusyon ay kailangang leveled sa isang spatula. Matapos ilagay ang paunang hilera ng mga bloke ng gas, kailangan mong i-level ang base ng masonerya na may isang espesyal na eroplano. Maaaring alisin ang alikabok at iba pang mga kontaminant gamit ang isang brush.

Ang pagkakahanay ng pagmamason ay paulit-ulit pagkatapos na ilatag ang bawat hilera ng mga bloke ng gas. Ang mga pagbabago sa antas ng mga bloke ay maaaring humantong sa pagbuo ng mga lokal na lugar ng mataas na boltahe, bilang isang resulta kung saan ang mga bitak ay maaaring magsimulang lumitaw. Kapag ang malagkit na solusyon ay natuyo, hindi posible na lansagin ang dingding - maaari lamang itong masira.

Bumalik sa mga nilalaman

Konstruksyon ng mga kasunod na hanay ng mga bloke ng gas

Ang bawat hilera ng pagmamason ay dapat magsimula sa isa sa mga sulok. Upang gawing pantay ang hilera, kakailanganin mong mag-install ng mga tabla na gawa sa kahoy. Kung ang pader ay mahaba, pagkatapos ay kinakailangan din na i-mount ang mga intermediate beacon mula sa mga bloke ng gas. Ang pagtula ng mga hilera ay dapat gawin sa ligation ng mga bloke - pag-aalis ng kasunod na mga hilera na may kaugnayan sa mga nauna. Ang displacement ay dapat na hindi bababa sa 8 cm.Ang malagkit na timpla na nakausli mula sa mga tahi ay hindi dapat i-rubbed pababa, ngunit alisin gamit ang isang kutsara.

Kung kinakailangan, ang mga aerated block ay maaaring mapalaya mula sa pelikula upang hindi malantad sa pag-ulan. Ang mga inilatag na elemento sa dingding ay maaaring maprotektahan ng pelikulang natitira mula sa hindi naka-pack na mga bloke ng gas.

Bumalik sa mga nilalaman

Paano gumawa ng mga pagbubukas para sa mga bintana ng isang bahay na gawa sa aerated concrete?

Ang mga pagbubukas ng bintana ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan.

1. Upang bumuo ng gayong istraktura, maaari mong gamitin ang mga sulok ng metal. Dapat piliin ang mga device na ito depende sa lapad ng pagbubukas. Kung ang mga sukat ng pagbubukas ay mas mababa sa 1.2 m, maaari mong gamitin ang mga sulok na 4x4 cm o 5x5 cm. Kung ang pagbubukas ay higit sa 1.2 m, kung gayon ang mga sulok na 7.5x7.5 cm at 10x10 cm ay angkop. Upang ilagay ang mga sulok, sa Ang itaas na bahagi ng huling hilera ng mga bloke ng gas ay kailangang gupitin gamit ang mga espesyal na grooves gamit ang isang gilingan. Ang mga sulok ay mai-install sa mga grooves na ito; isang malagkit na timpla ang dapat gamitin sa proseso. Ang mga bloke ay naka-install sa mga sulok, kung saan dapat i-cut ang mga espesyal na grooves.
2. Ang isa pang paraan ay dapat gamitin kung ang lapad ng pagbubukas ay higit sa 1.2 m. Sa kasong ito, ang mga bloke na walang bahagi na nagdadala ng pagkarga o mga bloke ng gas na sinturon ay gagamitin. Ang thermal efficiency ng materyal ay mananatiling pareho; ang load-bearing part ay gagawin ng isang cast reinforced concrete beam. Ang pandekorasyon na bahagi ng materyal ay kailangang ilagay nang maaga sa isang reinforced steel square.

Inirerekomenda na gumamit ng grawt upang i-seal ang mga joints. Sa karamihan ng mga kaso, sa panahon ng proseso ng pagtula ng mga bloke, ang mga puwang ay bubuo sa pagitan ng mga ito na hindi natatakpan ng isang malagkit na timpla. Ang mga puwang na ito ay kailangang i-sealed sa labas ng bahay at sa loob.

Ang labas ng dingding ay dapat burdahan ng masonry glue o acrylic-based na sealant gamit ang construction gun. Ang pagsisikap na punan ang mga puwang sa pagitan ng inilatag na materyal hangga't maaari ay walang kabuluhan. Maaaring alisin ang labis na sealant gamit ang basahan o spatula. Ang mga nakapirming elemento ay may burda ng isang espesyal na kalahating bilog na aparato. Upang i-grout ang mga joints sa panloob na base ng dingding, kakailanganin mong gumamit ng malagkit na solusyon. Ang grouting ay dapat gawin gamit ang isang spatula. Sa panahon ng proseso ng grouting, kailangan mo ring putty ang mga slope ng bintana. Ang panlabas na base ng dingding ay inihanda para sa pagpipinta. Bago ito, ang lahat ng mga chips at hindi pantay ng pagmamason ay dapat alisin.

Bago mo matutunan kung paano bumuo ng isang bahay mula sa aerated concrete gamit ang iyong sariling mga kamay, pag-usapan natin ang tungkol sa aerated concrete mismo, ang mga katangian at katangian nito.

Aerated concrete– isang materyal na gusali, na isa sa mga uri ng cellular concrete. Ang materyal na ito ay isang artipisyal na bato, sa buong dami kung saan ang mga spherical pores ay pantay na ipinamamahagi, na may sukat na 1-3 mm at hindi nakikipag-usap sa bawat isa. Sa hitsura, ang aerated concrete ay kahawig ng stone foam.

Sa paggawa ng aerated concrete, quartz sand, semento at iba't ibang mga espesyal na generator ng gas ay ginagamit. Gayundin, kapag gumagawa ng aerated concrete, ang dayap, dyipsum o basurang pang-industriya, kabilang ang slag at abo, ay maaaring idagdag sa pinaghalong.

Sa isang pinaghalong halo-halong tubig, ang pagbuo ng gas ay nangyayari dahil sa pakikipag-ugnayan ng isang ahente na bumubuo ng gas, na maaaring makinis na dispersed metallic aluminum, at lime o alkaline na semento na mortar. Ang resulta ng kemikal na reaksyong ito ay hydrogen gas, na bumubula ng calcium aluminates at cement mortar.

Kapag hinahalo ang solusyon, hindi masyadong maginhawang gumamit ng alabok na aluminyo, dahil gumagawa ito ng maraming alikabok. Para sa kadahilanang ito, ang mga suspensyon at paste ng aluminyo ay madalas na nagsisilbing mga dalubhasang generator ng gas.

Ang paggawa ng aerated concrete ay nangyayari ayon sa sumusunod na cycle. Ang lahat ng mga tuyong sangkap ay halo-halong, pagkatapos ay halo-halong tubig at pagkatapos na ang solusyon ay ibinuhos sa isang amag, kung saan ang pamumulaklak ng ahente at calcium hydroxide ay tumutugon, na naglalabas ng hydrogen, na namamaga ang pinaghalong. Sa pamamagitan ng pamamaga tulad ng kuwarta, ang timpla ay tumataas sa dami. Matapos magtakda ng kaunti ang mortar ng semento, ang monolith ay tinanggal mula sa amag at pinutol sa mga blangko ng mga panel, slab at mga bloke. Susunod, ang lahat ng mga workpiece ay ginagamot sa isang autoclave na may singaw ng tubig upang mabigyan sila ng pangwakas na lakas, o pinatuyo sa mga silid ng pagpapatuyo. Ang aerated concrete ay maaaring hatiin ayon sa panghuling teknolohiya sa pagproseso sa non-autoclave at autoclave.

Upang magsimula sa, ito ay kinakailangan upang tandaan ang mga natatanging katangian ng cellular kongkreto, na pinagsasama ang pinakamahusay na mga katangian ng kahoy at bato.

Ang mga aerated concrete na produkto ay may ilang mga pakinabang, kabilang ang:

1. Ang mga bahay na itinayo mula sa aerated concrete ay nagkakahalaga ng halos isang katlo na mas mababa kaysa sa mga bahay na gawa sa bato o ladrilyo. Nagiging posible ito dahil sa ang katunayan na ang mga bloke ng gas ay may mas mababang presyo, at ang mga katangian ng mga bloke ng gas tulad ng laki, hugis at timbang ay nagbibigay-daan sa makabuluhang pagtitipid sa mga consumable. Halimbawa, ang pag-load sa pundasyon ay nabawasan dahil sa mababang bigat ng mga aerated concrete wall, na nagpapahintulot sa mga pagtitipid na nasa yugto na ng pagtula ng pundasyon ng bahay. Gayundin, kapag itinatayo ang mga dingding ng isang bahay, maaari kang makatipid nang malaki sa maliit na pagkonsumo ng mortar, at sa proseso ng pag-cladding ng bahay ay hindi mo na kailangang magsagawa ng plastering, na isang magastos at medyo matrabaho na proseso.
2. Ang mga produktong aerated concrete ay may mataas na katangian ng thermal insulation. Ang aerated concrete ay humigit-kumulang 85-90% na hangin, na ginagawa itong isang mahusay na thermal insulation material. Ang paggamit ng mga bloke ng gas sa konstruksiyon ay magpapahintulot sa makabuluhang pagtitipid sa pagpainit ng bahay at ganap na alisin ang paggamit ng auxiliary thermal insulation.
3. Kaligtasan sa sunog at pagkakabukod ng tunog. ay isa sa mga nangunguna sa pagganap ng soundproofing at paglaban sa sunog. Ang materyal na ito mismo ay hindi nasusunog at maaaring maiwasan ang pagkalat ng apoy. Salamat sa kanilang mahusay na mga katangian ng soundproofing, ang mga aerated concrete block ay maaaring matagumpay na magamit sa pagtatayo sa mga urbanisadong lungsod. Ang mga aerated block ay matagal nang naging isa sa mga pangunahing structural composite na materyales sa pagtatayo ng mga gusali ng tirahan.
4. Kabaitan sa kapaligiran at pagkamatagusin ng singaw. Ang mga produktong gawa sa aerated concrete ay maaaring huminga, tulad ng kahoy, upang hindi maipon ang kahalumigmigan sa bahay. Ngunit sa parehong oras, ang mga bloke ng gas, hindi katulad ng kahoy, ay may mas mahabang buhay ng serbisyo, hindi nasusunog o nabubulok, at nagbibigay din ng sariwang hangin sa lugar. Dapat pansinin na sa mga tuntunin ng mga katangian ng kapaligiran, ang mga aerated concrete na produkto ay maaaring ilagay sa isang par na may mga kahoy na istraktura.
5. Geometric na katumpakan. Salamat sa mataas na katumpakan ng mga aerated concrete na produkto, posible na magtayo ng napakapantay na mga pader, na kung saan ay lubos na nagpapadali sa gawain ng mga tagabuo.

Tulad ng anumang iba pang materyal sa gusali, ang mga aerated block ay mayroon ding mga kawalan:

1. Mababang lakas ng compressive. Batay sa kasanayan ng paggamit ng mga aerated block, sa paglipas ng panahon, ang ilang mga bloke ay maaaring masakop ng mga bitak, na tatakbo sa kahabaan ng mga bloke mismo, at hindi kasama ang mga tahi ng pagmamason. Sa prinsipyo, ang katotohanang ito ay hindi nakakaapekto sa lakas ng bahay sa anumang paraan, ngunit walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa mga bloke sa loob ng ilang taon. Bilang karagdagan, kapag nag-i-install ng mga partisyon mula sa mga aerated block na may masonry reinforcement, ang mga vertical na bitak ay maaaring lumitaw sa ilang mga partisyon, tumatawid sa ilang mga bloke, na hindi bababa sa makakaapekto sa aesthetics ng mga dingding.
2. Mataas na pagsipsip ng tubig. Ang tampok na ito ng mga aerated block ay maaaring makabuluhang kumplikado sa pagtatapos ng trabaho, dahil ang pagsipsip ng tubig mula sa masilya na inilapat sa dingding ay maaaring magresulta sa hindi ito dumikit sa ibabaw ng dingding. Upang mabawasan ang pagsipsip ng tubig ng mga dingding, kinakailangan upang takpan ang mga ito ng anumang matalim na panimulang aklat, mas mabuti sa dalawang layer.
3. Fragility ng aerated concrete blocks. Ang mga aerated block ay medyo marupok na materyal. Ang mga sitwasyon ay madalas na lumitaw kapag ang mga bitak ay lumitaw sa kanila.
4. Ang mga aerated concrete block ay humahawak ng iba't ibang uri ng mga fastener nang napakahina, dahil ang mga aerated concrete na produkto ay walang mataas na lakas. Samakatuwid, kapag nag-i-install ng mga yunit ng bintana at pinto, sinusuportahan sila hindi ng mga mounting anchor, ngunit sa pamamagitan ng mounting foam. Ngunit ang self-tapping screws ay humawak nang maayos sa aerated concrete wall, ngunit sa paglipas ng panahon maaari silang mag-oxidize at nangangailangan ng kapalit.

Aling mga bloke ang ginagamit para sa aling mga istraktura?

1. Mga bakod at partisyon. Ang mga aerated block na idinisenyo para sa mga pangangailangang ito ay mas mababa kaysa sa mga bloke na ginagamit para sa mga pader na nagdadala ng pagkarga. Ang lapad ng bloke ay maaaring mag-iba mula 5 hanggang 24 cm, at ang mga gilid ng gilid ay kadalasang ginagawa sa isang dila-at-uka na anyo. Ang mga bloke na mas malawak sa 24 cm ay hindi nilagyan ng mga gripper, na ginagawang mas mahirap dalhin ang mga ito.

2. Single-layer na panlabas na pader. Para sa gayong mga dingding, ang mga solidong bloke na may density na D350, D400 o D500 at isang lapad na 30 hanggang 48 cm ay pinakaangkop, Ang taas ng naturang mga bloke ay maaaring 20 o 25 cm, at ang haba - 59.9, 60 o 62.5 cm. Kadalasan sa gayong mga bloke maaari kang makahanap ng isang istraktura ng dila-at-uka sa mga dulong gilid, na mas makitid. Salamat sa ito, sa panahon ng proseso ng pagmamason gamit ang malagkit na mortar, madali silang pagsamahin nang walang mga vertical seams. Mula sa naturang mga bloke posible na magtayo ng mga pader na may paglaban sa paglipat ng init na 2.67-3.31, na ganap na naaayon sa mga umiiral na pamantayan.

3. Ang mga panloob na pader na nagdadala ng pag-load, pati na rin ang tatlong-layer at dalawang-layer na panlabas na pader ay maaaring itayo mula sa mga bloke na ang kapal ay 20 - 36.5 cm. Kapag gumagamit ng mga bloke na walang istraktura ng dila-at-uka para sa pagtatayo ng mga dingding, ang pagmamason ay gagawin gamit ang mga vertical joint, at gamit ang mga bloke na may mga dulo ng dila-and-groove, ang pagmamason ay maaaring isagawa nang walang vertical joints. Ang ganitong mga pader ay dapat na insulated na may mineral na lana o pinalawak na polystyrene.

4. Para sa mga jumper, maaari mong gamitin ang mga bloke ng tray na may hugis-U na cross-section. Ang nasabing mga bloke ay may density na klase ng D400-D500, isang haba na 49.9-59.9 cm, isang lapad na 17.5-40 cm at isang taas na 19.9-24.9 cm. Ang mga bloke na ito ay handa na para sa pagpuno ng kongkreto at reinforcement, ginagamit ang mga ito para sa pagtatakip ng mga lintel at bilang formwork. Salamat sa mga bloke na ito, ang mga dingding ay magiging pare-pareho, na magbabawas sa panganib ng mga bitak at gawing mas madali ang paglalagay ng plaster.

Gamit ang mga bloke na ito sa mga single-layer na dingding, kinakailangan na maglagay ng isang layer ng thermal insulation na halos 4 cm ang kapal sa mga lugar kung saan naka-install ang reinforcement. Bago punan ang mga bloke ng kongkreto, siguraduhing i-install ang mga ito sa isang suporta na gawa sa mga board, upang ang lalim ng suporta sa dingding ay humigit-kumulang 20-25 cm Bilang karagdagan, ang mga bloke na ito ay maaaring gamitin bilang formwork para sa mga haligi na nagpapatibay sa attic mga dingding ng attic.

Foundation para sa isang aerated concrete house

Upang bumuo ng isang bahay mula sa aerated concrete gamit ang iyong sariling mga kamay, kailangan mong magsimula mula sa pundasyon. Madalas mong maririnig na dahil sa magaan na bigat ng aerated concrete blocks, makakatipid ka sa pundasyon. Ngunit mayroon ding isang teorya na posible na magtayo ng isang bahay mula sa mga aerated concrete block lamang kung mayroong isang base na gawa sa ordinaryong siksik na kongkreto, na makabuluhang nagpapataas ng mga gastos. Ngunit sa katunayan, ang parehong mga pahayag na ito ay hindi totoo. Isang bagay lamang ang tiyak - ang pundasyon ay maaaring ituring na maaasahan kung ito ay magagarantiyahan ang integridad ng buong istraktura. Oo, ang pagkarga sa lupa na nilikha ng isang maliit na aerated concrete na gusali ay hindi masyadong malaki, ngunit ang papel ng pundasyon ay hindi maaaring maliitin dahil dito. Imposibleng bumuo ng isang pundasyon mula sa ordinaryong aerated kongkreto, dahil ang isang mas matibay na materyal ay dapat gamitin para sa pundasyon.

Naniniwala ang mga eksperto na ang pinakamahusay na pundasyon para sa isang aerated concrete house ay isang reinforced concrete slab, na maaaring matiyak ang pare-parehong pamamahagi ng load, na kung saan ay nagpapaliit ng mga deformation ng pag-urong. Ngunit sa pagsasagawa, madalas para sa pagtatayo ng mga bahay na gawa sa aerated kongkreto, monolitikong pundasyon ng uri ng strip o pinagsama - ang mga pundasyon ng kolumnar na may isang monolithic reinforced concrete belt ay ginagamit. Ang mga uri ng pundasyon ay ganap na nakakatugon sa lahat ng mga kinakailangan.

Ang ganitong uri ng pundasyon ay matatagpuan sa ilalim ng buong lugar ng gusali, kabilang ang kahit na ang bulag na lugar. Ang isang double layer ng reinforcing mesh ay nagbibigay ng sapat na lakas. Sa kasong ito, ang pag-load sa lupa ay magiging minimal, dahil sa ang katunayan na ang reinforced concrete slab ay may malaking lugar. Bilang karagdagan, ang pagyeyelo at kasunod na lasaw ng lupa ay hindi apektado, dahil ang slab ay gumagalaw nang sabay-sabay sa lupa, sa gayon tinitiyak ang integridad ng buong istraktura.

Ayon sa mga kalkulasyon, ang pinakamainam na kapal ng isang monolithic foundation slab ay dapat na mga 40 cm, na may 10 cm ng slab na bumabagsak sa ilalim ng lupa, at 30 cm sa itaas na bahagi ng lupa. Ang ganitong uri ng pundasyon ay hindi kailangang ilibing sa lalim ng pagyeyelo, ngunit huwag kalimutan ang tungkol sa pagpapatapon ng tubig sa katabing lugar. Gayundin, ang waterproofing ay dapat na ilagay sa dalawang layer sa isang manipis na kongkreto layer (footing). Pagkatapos ay kailangan mong ilatag ang reinforcement at punan ang lahat ng kongkreto upang magtapos ka sa isang slab ng pundasyon. Kapag tumigas ang kongkreto, kakailanganing maghanda ng solidong reinforcement frame para sa hinaharap na formwork, na dapat sumaklaw sa blind area. Ang distansya sa pagitan ng mga pamalo ay dapat na hindi hihigit sa 30 cm. Ang formwork ay dapat na matatag na naka-secure gamit ang mga leveling beam, jack at tie bolts. Ang loob ng mga dingding ng formwork ay dapat na may linya nang maaga sa bubong na nadama o makapal na plastic film. Ito ay kinakailangan upang matiyak na ang kongkreto ay hindi tumagas.

Ang kongkretong masa ay dapat na inilatag sa mga layer na 15 cm.Ang bawat layer ay dapat na siksikin sa pamamagitan ng bayoneting, gamit ang isang bayonet shovel, at leveled sa isang pala. Ang bayoneting ay nakakatulong upang pantay na ipamahagi ang kongkretong pinaghalong at paalisin ang lahat ng mga bula ng hangin mula dito. Gayundin, para sa parehong layunin, kakailanganin mong i-tap ang formwork mula sa labas. Hindi inirerekumenda na gumawa ng mahabang agwat sa pagitan ng mga layer, dahil ang isang reinforced na pundasyon, hindi tulad ng isang simpleng hindi pinalakas ng reinforcement, ay dapat na concreted sa isang hakbang. Kapag sapat na ang lakas ng kongkreto, maaaring tanggalin ang formwork at pagkatapos ay punuin ng lupa. Ngayon ang iyong pundasyon ay handa na.

Ang isang monolithic reinforced concrete structure, na bumubuo ng closed loop, ay dapat tiyakin ang katatagan ng istraktura. Upang maitayo ito, kailangan mong maghukay ng trench na halos kalahating metro ang lalim sa paligid ng perimeter ng buong hinaharap na gusali. Sa ilalim ng trench kinakailangan na maglagay ng sand cushion, na ang kapal ay dapat na humigit-kumulang 0.4-0.5 m, at i-compact ito nang lubusan. Ang unan na ito ay kailangan upang maiwasan ang pagyeyelo at maubos ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, kinakailangan upang bumuo ng isang formwork kung saan ang reinforcement ay dapat na ilagay at konektado sa bawat isa. Susunod, maaari mong simulan ang pagbuhos ng kongkretong timpla.

Ang isang mababaw na pundasyon ay maaari lamang ibuhos sa mainit-init na panahon, kapag ang lupa ay ganap na natunaw. Kung may pangangailangan na isagawa ang gawaing ito sa malamig na panahon, pagkatapos ay kailangan mong punan nang tuluy-tuloy at gumamit ng mga espesyal na additives. Sa isa pang paraan ng pagbuhos, kinakailangan upang i-insulate ang formwork at magpainit ng kongkreto sa panahon ng proseso ng hardening. Maaaring painitin ang kongkreto gamit ang mga air heater at heat gun.

Dahil sa ang katunayan na ang aerated concrete ay isang materyal na gusali na may mababang timbang, kapag nagtatayo ng mga gusali mula sa materyal na ito, posible na gumamit ng isang mababaw na strip na pundasyon na may lalim na humigit-kumulang 0.5 m. Kung ang disenyo ng bahay ay ipinapalagay ang pagkakaroon ng isang basement, basement o garahe, pagkatapos ito ay kinakailangan upang bumuo .

Ang ganitong uri ng pundasyon ay binubuo ng mga haligi na naka-install kung saan may mataas na karga, sa intersection ng mga pader at palaging sa mga sulok ng gusali. Kailangan mo ring tandaan na hindi dapat magkaroon ng isang distansya na higit sa 2.5 m sa pagitan ng mga haligi.Ang ganitong mga haligi ay madalas na itinayo mula sa reinforced concrete, concrete, brick at stone (rubble). Upang makagawa ng anumang pansamantalang istraktura, maaari mong gamitin ang mga poste na gawa sa mga metal pipe na madaling kapitan ng kaagnasan. Ang nasabing pundasyon ay dapat na inilatag sa lalim na 1.2-1.5 m, iyon ay, bahagyang mas malalim kaysa sa nagyeyelong punto ng lupa. Kapag nag-i-install, kailangan mong tiyakin na ang mga pole ay naka-install nang mahigpit na patayo.

Ang kolumnar na pundasyon ay itinuturing na pinaka-matipid, ngunit hindi ito magagamit para sa pagtatayo ng mga gusali sa maluwag na mga lupa at mga lupang madaling dumudulas. Hindi rin ito pinapayagang gamitin kung saan may mga makabuluhang pagkakaiba sa taas. Kung ang isang bahay na gawa sa aerated concrete ay may basement, ground floor o garahe, kung gayon ang pundasyong ito ay magiging hindi angkop din dito.

Hindi mahalaga kung anong uri ng pundasyon ang iyong ginagamit upang bumuo ng isang bahay mula sa aerated concrete gamit ang iyong sariling mga kamay, sa anumang kaso dapat kang gumawa ng waterproofing, dahil ang aerated concrete ay isang hygroscopic na materyal na sumisipsip ng kahalumigmigan nang napakahusay, at ito ay maaaring maging sanhi ng pagpapaikli. ng buhay ng gusali. Kapag nagtatayo ng basement o basement, kinakailangan na hindi tinatagusan ng tubig at i-insulate ang mga dingding. Sa kasong ito, maaari mong gamitin ang mga aerated concrete block na may density na hindi bababa sa 700 kg bawat metro kubiko, habang tinatali ang mga ito ng reinforcement upang madagdagan ang lakas.

Upang maayos na mailagay ang mga dingding na gawa sa mga aerated concrete block, kailangan mong bilhin ang mga sumusunod na tool:

• isang kudkuran na may magaspang na balat;
• isang magaspang na kudkuran na may mga ngipin ng metal;
• isang parisukat na gupitin sa tamang mga anggulo;
• panghalo spatula;
• manu-manong wall chaser;
• martilyo ng goma;
• isang lagari na may mga ngipin ng karbida;
• mga espesyal na ladle na idinisenyo para sa paglalapat ng solusyon.

Inirerekomenda na simulan ang pagtula ng mga bloke ng gas mula sa mga sulok ng bahay, na gumagalaw nang higit pa sa buong perimeter sa mga hilera. Una, kailangan mong gumawa ng hindi tinatablan ng tubig sa anyo ng 1-2 na mga layer ng materyales sa bubong na inilatag sa pundasyon, at pagkatapos ay ilagay ang unang hilera, ang lahat ng mga bloke ay dapat ilagay sa isang semento-buhangin mortar sa isang ratio na 3: 1, na ang kapal ay hindi dapat lumampas sa 3 cm. Subukang magbayad Kapag inilalagay ang unang hilera, bigyan ng maximum na pansin, dahil kung gagawa ka ng isang patag na pahalang na ibabaw sa panahon ng pagtula, gagawin nitong mas madali hangga't maaari para sa iyo na ilatag ang natitirang mga hilera sa ibang pagkakataon . Matapos mailagay ang unang hilera, kakailanganin mong alisin ang lahat ng hindi pagkakapantay-pantay gamit ang isang sanding board o eroplano. Sa simula pa lang, maingat na subaybayan ang taas ng mga hilera gamit ang mga laser coordinator, patayo at pahalang na antas o isang nakaunat na mooring cord.

Kung may puwang sa unang hilera na mas mababa sa haba ng isang bloke, kailangan mong simulan ang paggawa ng karagdagang bloke sa mismong lugar. Bago i-install ang karagdagang bloke sa pagmamason, kinakailangan na ganap na balutin ang lahat ng mga dulo nito na may pandikit. Ang pag-install ng bawat bloke ay dapat na kontrolado gamit ang isang mooring cord at isang antas, at ang posisyon ng bloke ay maaaring iakma gamit ang isang rubber mallet.

Matapos ilagay ang bawat kasunod na hilera, kinakailangan na i-level ang ibabaw ng pagmamason gamit ang isang kutsara. Siguraduhin na walang mga pagkakaiba sa antas sa pagitan ng mga katabing bloke, dahil sa hinaharap maaari itong maging sanhi ng mga lokal na vertical crack na mabuo sa pagmamason sa mga lugar kung saan magkakaroon ng konsentrasyon ng stress. Ang alikabok na nabuo sa panahon ng trabaho ay dapat tanggalin gamit ang isang brush.

Bago ang pagtula, ang lahat ng mga bloke ay dapat na lubusan na linisin ng dumi at alikabok, at sa taglamig ng yelo at niyebe. Ang mga bloke na may sirang sulok o gilid ay dapat itabi. Pagkatapos ang mga bloke na ito ay maaaring makinang gamit ang ilang kasangkapan (isang chamfering plane, isang lagari o isang hand saw) at pagkatapos ay gagamitin sa panloob na mga dingding o kapag naglalagay ng mga pier.

Paghahanda ng pandikit

Kapag gumagawa ng aerated concrete blocks, ang geometric accuracy ay pinananatili sa +/-1.5-2 mm. Ang pagmamason ay dapat gawin gamit ang isang malagkit na mortar, na batay sa isang dry mixture na binubuo ng semento, buhangin, hydrophobic, plasticizing at water-retaining additives. Ang seam ay dapat magkaroon ng kapal na hindi hihigit sa 2-5 mm. Gayundin, ang pagmamason ay maaaring gawin gamit ang light mortar, na may magkasanib na kapal na mga 8-10 mm.

Bilang karagdagan, ang pagmamason ay maaari ding gawin gamit ang cement-sand mortar. Sa kasong ito, ang kapal ng pahalang na tahi ay dapat na nasa average na 12 mm (mula 10 hanggang 15 mm), at ang kapal ng mga vertical na tahi ay dapat na nasa average na 10 mm (mula 8 hanggang 15 mm). Tandaan na ang paggamit ng mga mortar ng pagmamason ay humahantong sa pagbawas sa paglaban ng paglipat ng init ng mga dingding. Kung ang gawaing pagmamason ay isasagawa sa tuyong panahon, ang mga bloke ay dapat na pre-moistened bago mag-ipon.

Ang mortar na gagamitin para sa pagtula ng mga pader ay dapat na ihanda nang direkta sa site mula sa tagapuno ng binder at iba't ibang mga additives o mula sa mga dry mixture na ginawa ng pabrika. Ang malagkit na solusyon ay dapat ihanda alinsunod sa mga tagubilin na naka-print sa bag, at ang mortar ay dapat na ihanda ayon sa mga tagubilin CH290.

Kumuha ng isang maliit na lalagyan (isang plastic bucket ang pinakamagandang opsyon) at punan ito ng kinakailangang dami ng tubig. Pagkatapos, patuloy na pagpapakilos, kailangan mong idagdag ang tuyo na pinaghalong. Limang minuto pagkatapos ng paghahalo, ang solusyon ay kailangang ihalo muli. Sa panahon ng proseso ng trabaho, ang solusyon ay dapat na hinalo pana-panahon upang ang pagkakapare-pareho nito ay mananatiling homogenous. Sa malamig na panahon, kinakailangan na gumamit ng mga antifreeze additives para sa malagkit na timpla.

Paglalagay ng kasunod na mga hilera na may pandikit

Ang natapos na pandikit (solusyon) ay dapat na ilabas sa isang batya at, gamit ang isang espesyal na lalagyan (scoop o kutsara), ibinahagi sa buong haba ng dingding, na pinapantayan ang kama gamit ang may ngipin na gilid ng kutsara. Susunod, ang bloke ay ibinaba mula sa itaas papunta sa pandikit (mortar), ngunit higit sa 5 mm ng pahalang na paggalaw ay hindi dapat pahintulutan. Ang lahat ng pandikit na pinipiga ay dapat na agad na kolektahin gamit ang isang scraper hanggang sa ito ay matuyo. Ang mga bloke ay dapat na ituwid sa pamamagitan ng pag-tap gamit ang isang goma na martilyo o pag-alog. Siguraduhin na ang lahat ng mga tahi ay ganap na puno ng pandikit.

Huwag kalimutang sundin ang mga panuntunan sa pagbibihis kapag naglalagay, iyon ay, ang mga vertical seams ng susunod na hilera ay dapat ilagay na may isang bahagyang offset - mga 8-12 cm.

Upang maisagawa nang mahusay ang gawaing pagmamason, inirerekumenda na gumamit ng iba't ibang mga aparato na maaaring gawing mas madali ang trabaho. Halimbawa, ang mga kahoy na slats ay maaaring mai-install sa mga sulok ng gusali. Upang gawin ito, kailangan mong mag-install ng mga vertical slats upang malinaw na markahan nila ang mga sulok ng pagmamason. Pagkatapos ay kakailanganin mong mag-aplay ng mga marka sa kanila na tumutugma sa taas ng mga hilera at hilahin ang isang mooring cord sa pagitan ng mga slats.

Kapag gumagawa ng pagmamason, kailangan mong magpasya nang maaga kung ano ang iyong gagawin kapag naglalagay ng dila-at-uka na ibabaw ng dulo. Kung plano mong i-plaster ang mga dingding sa magkabilang panig, kung gayon sa kasong ito ang vertical seam ay dapat gawin nang walang pagpuno ng pandikit, iyon ay, tuyo, dahil madaragdagan nito ang pagkakapareho ng thermal ng pagmamason. At kung walang basa na tapusin sa hindi bababa sa isang gilid, kinakailangan na hindi bababa sa bahagyang punan ang mga vertical seams upang ang pagmamason ay hindi masira.

Ang bawat kasunod na bloke ay dapat na naka-install na may pandikit at pagkatapos ay nakahanay sa mooring cord. Ang naka-install na bloke ay dapat na leveled gamit ang isang maso. Kapag natapos na ang hilera ng pagmamason, kakailanganin mo ng karagdagang bloke, ang laki nito ay madaling matukoy sa pamamagitan ng pagsukat mismo sa lugar. Pagkatapos ng pagputol, ang karagdagang bloke ay dapat na pinahiran ng pandikit sa magkabilang panig at naka-install sa lugar.

Ang susi sa pagbuo ng lakas ay ang pagtula gamit ang reinforcement

Ang pagpapalakas ng pagmamason ay isang napakahalagang punto. Upang maisakatuparan ito, kakailanganin ng master ang mga sumusunod na materyales at tool:

• isang makitid na brush kung saan aalisin ang alikabok mula sa uka;
• corrugated rods (reinforcement) na may diameter na 8-10 mm;
• wall chaser (electric o manual).

Kailangang gawin ang reinforcement sa bawat ikatlong hanay. Upang gawin ito, gamit ang isang chaser sa dingding, kailangan mong gumawa ng dalawang channel sa nakasalansan na mga bloke, ang lapad nito ay dapat na 4 cm, at alisin ang lahat ng alikabok mula sa kanila. Ang mga channel ay dapat na matatagpuan hindi lalampas sa 5-6 cm mula sa gilid ng bloke. Pagkatapos ay kailangan mong maglagay ng isa o dalawang baras sa mga channel na ito at punan ang mga ito ng semento-buhangin mortar o malagkit na pinaghalong flush sa ibabaw ng gas block.

Bilang karagdagan, ang reinforcement ay dapat gawin sa ilalim ng mga bintana. Sa kasong ito, ang mga reinforcement bar ay dapat na maipasok mula sa magkabilang panig sa katabing mga bloke ng 20 cm o higit pa. Ang mga lintel sa itaas na pinto at bintana ay kadalasang ginawa mula sa parehong aerated concrete, o, upang maging mas tumpak, mula sa mga istrukturang hugis-U kung saan ang mga limang reinforcing bar ay inilalagay, pinagdikit, at pinupuno ng kongkreto. Bago i-install ang mga lintel, ito ay nagkakahalaga ng paggawa ng mga kahoy na suporta upang hindi sila mag-hang sa hangin, at pagkatapos, pagkatapos matuyo ang kongkreto, ang mga suporta ay maaaring lansagin. Tandaan na ang sistema ng salo ng bubong at mga slab ng sahig ay dapat na may maaasahang suporta, kaya ang mga dingding na nagdadala ng pagkarga ay dapat na mai-install sa bawat palapag sa buong perimeter.